Толщина стены из ракушечника: Материалы для строительства дома: ракушечник или газобетон?

Ракушечник, дом из ракушечника

Ракушечник – материал особенный, его уникальные свойства – регулировать микроклимат в доме и насыщать воздух морской солью и йодом обусловлены его безусловно природным происхождением и абсолютной натуральностью. Доля участия человека в производстве ракушняка ограничивается лишь нарезкой камня на куски требуемых размеров. Единственное воздействие на ракушечник – гидрофобизация.

Строительство дома из ракушечника

Долговечность и надежность ракушечника в подтверждении не нуждается. В Крыму, на Северном Кавказе и даже в городах туманного Альбиона имеются строения из ракушки – неразрушенные! – простоявшие сотни, и даже тысячу лет. Материал из природного конгломерата, известковых панцирей раковин древнейших моллюсков, живших в море миллионы лет назад, на удивление стоек и к атмосферным воздействиям, и к морозам, и к жаре. Морозостойкость плотных сортов около 60 — 80 циклов, теплопроводность низкая, а жаропрочность высокая. В пожарном отношении ракушняк безопасен и сам некоторое время служит барьером для огня. Но надо помнить, что в конструкционном «пироге» стен ракушняк будет не один, поэтому утеплитель и отделочные материалы стоит выбрать соответственно.

Для устройства несущих стен применяют ракушечник не ниже марки М25, из камня более низких марок строят хозяйственные постройки, ограждения, бани, гаражи, беседки и т.п., самый лучший ракушечник с плотностью М35 по цене в несколько раз превышает пористые сорта, и цена эта оправдана. Декоративность и красота ракушки наиболее видна в малых формах благоустройства, подпорных стенках, фонтанах и гротах. Ландшафтный дизайн с ракушечником не только изумляет красотой и функциональностью, он несет особый настрой и атмосферу, каких не может дать ни один, самый яркий и престижный стройматериал.

Стеновые блоки из ракушки применяют и для несущих и для ограждающих конструкций, а внутри дома выполняют облицовку из пиленых полированных плиток, обработанных водоотталкивающим составом. Для плитки применяют только прочный ракушняк М35, толщина плитки обычно 20 — 30 мм, размеры нестандартные – обычно 170*350 мм.

Свойства ракушечника

Одно из важных свойств ракушняка – при собственном низком уровне радиационного фона (до 12-13 микрорентген в час), ракушка имеет свойство отражать радиацию, направленную извне, то есть служит радиобарьером. Допустимый уровень радиации определен в 25 мкрг/ч, в наших жилищах он колеблется в основном от 12 до 18 мкрг/ч.

Пористость ракушки обуславливает свойства пропускать воздух и водяные пары, это благотворно влияет на микроклимат в доме. Капиллярно — пористая структура для стройматериала считается полезным фактором, и в тоже время требует мер по защите – в слишком крупные поры может проникать не только пары и влага, там могут завестись и микроорганизмы, разрушающие известняк, поэтому без гидрофобизации не обойтись.

Да, ракушка – необыкновенно привлекательный строительный материал для людей, ценящих в доме хороший микроклимат, уют и комфорт. Но приходиться помнить и трезво оценивать реалии нашей жизни — бывают случаи, когда людям продают под видом ракушки совершенно другие блоки. Кроме того, ракушняк после нарезки хранится по-всякому и доставляется тоже. На месте добычи цена на ракушку низкая, но транспортные расходы могут быть велики. Нужно помнить о человеческом и «экономическом» факторе и выбирать материал очень внимательно.

Внешний вид ракушняка настолько разнообразен, что визуально отличить камень по маркам совершенно нереально. Марки М35 и М25 могут на вид не отличаться ничем, и ясность внесет только лабораторное испытание. Пресс даст точные цифры прочности на сжатие. А на месте покупки можно применить простой метод – удар. Бросив ракушечный блок на твердое с высоты, и оценив разрушение. Прочную ракушку марки М35 разбить очень трудно, даже невозможно без применения инструмента. А марка М15 скорее всего, развалится на куски. Но точные значения можно получить, только заказав испытание в строительной лаборатории, и тогда уже принимать решения о необходимости армопояса, усилении кладки, и вообще о возможности применения блоков для несущих стен.

Есть еще одна особенность у ракушки – огромный разброс качеств в зависимости от места добычи. Как минерал осадочного происхождения, ракушняк зависит от того, в каком геологическом пласте и горизонте сформировался, то есть от месторождения. В Крыму самый прочный ракушечник добывают на Инкермане. Все вариации химического состава, цветов и оттенков, пористости и влагопроницаемости зависят от места добычи.

Основные технические характеристики ракушечника

Плотность – главный показатель, от плотности напрямую зависит и прочность, и вес, и долговечность. Диапазон от 750 до 2300 кг/м3, и зависит от места добычи. Самый «слабый» ракушечник по плотности сравним с сырой древесиной, а самый прочный – с тяжелым бетоном!

Блоки пилят стандартных размеров, хотя возможны любые – под заказ. Стандарт — 380*190*188, вес от 10 до 25 кг, в зависимости от марки.

Самый легкий блок М15 имеет прочность на сжатие 15 кгс/см2 и применяется для одноэтажных домов, гаражей, бань и любых хозяйственных построек, и малых форм благоустройства. М25 вполне подходит для несущих стен двухэтажного дома. Марка М35 – используется даже для цокольных частей фундаментов и стен подвальных помещений, с обязательной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией.

Морозостойкость ракушняка не ниже, чем у красного керамического кирпича – в среднем 50 циклов замораживания-оттаивания. А ячеистые бетоны ракушка по морозостойкости опережает в 1,5-2 раза.

Если не защитить ракушку от воды и влаги, она будет поглощать воду – до 15-17% по объему. Наружная штукатурка или облицовка необходима, или в период дождей ракушняк может поспособствовать появлению в доме сырости.

Температурная стойкость у ракушняка невысокая, чуть больше, чем у газобетонов, и для обкладки дымоходов он не годится.

Экология – один из главных плюсов природного камня. Являясь осадочной породой донных отложений, ракушка не содержит вредных примесей, наоборот, выделяет в помещение полезный йод и соли. Этот плюс можно минусовать, утеплив ракушечные стены пенополистиролами. В основном применяют в качестве утеплителя минеральные и каменные ваты.

Геометрия блоков из ракушки оставляет желать лучшего. Фактический размер обычно отличается от заявленного на 20-30 мм, если не больше. многие строители по этой причине предпочитают блоки из ячеистых бетонов, керамоблоки и кирпич. Основания есть – на кладку из ракушечника действительно уходит очень много раствора, и на штукатурку неровных стен также большой перерасход.

Стоимость ракушки низкая только в карьере после распила, а доставка по России очень дорогая, особенно в северные районы. Удорожание в три раза может снизить интерес к этому уникальному стройматериалу, и это понятно. Получается больше чем вдвое дороже блоков из газосиликатного бетона. Кроме того, ракушняк хрупкий – особенно М15 и М25, а без боя на транспорте не обходится. Повреждения и сколы при выгрузке также не редкость. За ракушечником обычно едут на место добычи и решают все вопросы там, заодно можно убедиться и в качестве материала.

Пористость ракушечника варьируется очень сильно – от 25% до 70% ( у низкомарочного). Звукоизоляцию и шумозащиту стены из ракушки дают отличную.

По технологичности все отлично – можно пилить, резать, сверлить и штробить, пропускать коммуникации. Вес блоков от 12 до 26 кг, при работе не нужны механизмы.

Особенности кладки из ракушки

Отличие от технологии кладки из легкобетонных блоков, пожалуй, только одно – труднее вести стену из камня с разбросом по геометрическим размерам, а разброс доходит до 30 мм и выше. Кроме перерасхода раствора для швов, толщина которых требуется в 20-30 мм, чтобы выравнивать ряды, есть еще вопрос с самим раствором. Нужен раствор с очень хорошей пластичностью, но плотный, поэтому применяют пластификаторы в больших дозах. Кладка ведется как обычно – с углов по маячному шнуру и с выравниванием по горизонтали и вертикали. Толщина стен принимается в один или полтора камня. Стены толщиной в 580 мм не нуждаются в дополнительном слое утеплителя, их только оштукатуривают. Для внутренних ненесущих перегородок и стен хозпостроек достаточна кладка на ребро – толщиной 180 мм.

Оставлять стены из ракушки без наружной штукатурки на осень и зиму нельзя, водоотвод с кровли также требуется решать без промедления. Свесы кровли и козырьки делают большими – 60 — 70 см.

По вопросу армопоясов все решается индивидуально и зависит от многих факторов — этажности дома, сейсмики района строительства, свойств грунтов и марки ракушки, и конечно, увязывается с шириной кладки. Необходимость цокольного армопояса – вопрос скорее к фундаменту, если в основании плита — нижний армопояс не нужен. А вот под перекрытие и мауэрлат армопояс заливают часто, поскольку ракушка все же материал хрупкий. Камень марки М35 выдерживает и вес двух этажей, и железобетонный вариант перекрытия. Марка М25 также выдерживает ж/б пустотные плиты перекрытий, но все же строители часто принимают решение о необходимости армопояса. Как вариант – устраивают усиление, отливая колонны по углам дома и объединяя их с армопоясом. Такой вариант придает дому еще больше архитектурной выразительности.

Толщина стены из ракушечника.

Кладка стен из ракушечника

Толщина стены | Дворика НЕТ

Как правильно произвести расчёт толщины стен нашего будущего дома?  Это важный момент хотя бы потому, что от этого будет зависеть микроклимат дома, а в итоге, и комфортность проживания в нём. Толщина стены  влияет на количество тепла, которое дом будет терять. И, соответственно, на количество тепла, необходимое для обогрева Вашего дома.

Любой материал имеет свою теплопроводность. Мы строим дом из ракушечника. Ракушечник (ракушняк) — не исключение. Обычно пишут 0,3…0,6 а иногда и 0,2…0,8 Вт/(м*°K). Так как при покупке ракушняка Вы не будете производить лабораторных анализов, считаю правильным принять его теплопроводимость в районе 0,5 Вт/(м*°K).

Пенопласт в 40 раз теплее бетона. Ракушечник в 4 раза теплее бетона. Пенопласт в 10 раз теплее ракушечника.

Толщина стены дома из ракушечника, считаю, должна быть в полтора камня — это 60 см. Имеется ввиду толщина внешней стены дома, которая граничит с улицей. Внутренние перестенки, естественно, достаточно сделать толщиною в половину камня. При площади внешних стен в 250 м² теплопотери Вашего дома составят порядка 9000 Вт. Это справедливо для средней полосы Украины. Этого, конечно, будет недостаточно для комфортного проживания. В дальнейшем, стены такого дома будет необходимо утеплить дополнительно пенопластом, но, для начала, этого будет минимально достаточно.

Если толщина стены дома будет увеличена до двух камней, теплопотери стен будут составлять около 6000 Вт. Как видите, этого тоже недостаточно для комфортного жилья, поэтому увеличивать толщину стен из ракушечника (ракушняка) не имеет смысла. Если Вы решите сделать тёплый дом не используя такой утеплитель, как пенопласт или минеральная вата, а в наше время растущих цен та теплоносители это особенно актуально, то толщина стены должна составлять 1.5 м. Согласитесь — это неправильный путь.

Поэтому, не стоит изобретать велосипед :).

 

 

dvorika.net

Кладка стен из ракушечника — Блоги

Как уже говорили в предыдущей статье, для кладки стен и простенков используется так называемый пильный ракушечник маркой не ниже М-25. Пильный ракушечник получают распиливанием больших кусков рваного камня на блоки стандартного типоразмера.

Типоразмеры блоков бывают следующими: 390х190х188 мм; 490х240х188 мм и 390х190х288 мм. При выборе блоков следует учитывать, что ракушечник имеет очень разную плотность и вес, поэтому, вес стен и отдельных блоков может сильно отличаться. Вес одного блока не должен превышать 40 кг, иначе его будет тяжело уложить в кладку.

Учитывая высокую пористость и влагоемкость материала, укладывать стены из ракушечника можно только на фундамент с высоким цоколем – от 400 мм и более. Обязательна двойная гидроизоляция из рулонного материала. Толщина стен из ракушечника не должна быть менее 400-500 мм, без учета штукатурки. Это требование связано со значительной хрупкостью материала.

При возведении стен применяют двухрядную кладку с поочередным укладыванием рядов тычком и ложком. При укладке следят, чтобы полностью перевязывались швы нижнего ряда. Ширина швов допускается не более 15 мм по горизонтали и 20 мм по вертикали. Вертикальный шов удобнее заполнять, заливая раствор сверху.

Для кладки наиболее подходящим считается или известковый раствор с соотношением пески и извести 3:1, или цементно-известковый раствор с пропорцией 1:1:9 (цемент, известь, песок). Для равномерного высыхания раствора ракушечник перед укладкой следует смачивать водой.

В местах, где будут окна и двери, для их крепления в проемах следует закладывать просмоленные пробки из дерева, поскольку ракушечник не отличается хорошим гвоздеванием и часто раскалывается при попытке закрепить в нем какой-то крепеж.

Аналогичные прокладки из дерева или лежни следует укладывать по краям проемов для опоры перемычек, если проем по ширине более 1.5 м. Сами перемычки над окнами выполняются или клинчатыми или рядовыми из кирпича, но с обязательным армированием. Нежелательно допускать опирания балок перекрытий прямо на стену из ракушника, поэтому в местах пересечения балок укладывают ряд из кирпича тычковой кладкой.

После возведения стен их обязательно оштукатуривают. Внутренняя сторона оштукатирувается раствором на котором велась кладка стен, а внешняя – цементным раствором. При устройстве крышы следят за тем, чтобы свесы были не менее 250 мм, иначе стены будет заливать во время дождя и они быстро наберут влагу.

 

Зарегистрируйтесь, чтобы голосовать!

Проголосовало: 0 Оценка: 0

poremontu.ru

Строительство из блоков камня ракушечника

Описание: Лицензированная строительная компания Евростиль НТ-777 — единственная  организация, которая занимается строительством домов по 8-ми различным технологиям и является обладателем уникальной(в своей сфере) строительной технологии возведения зданий до 4-х этажей из двутавровой заводской комбинированной деревянной балки.Мы — компания, которая сама  разработала технологию строительства из деревянных двутавровых балок(для районов с повышенной сейсмичностью), которые во много раз превышают несущие способности и качество балок европейских производителей. Из-за повышенной сейсмической активности в Крыму, балка перед вводом в производство прошла ряд изменений и исследований в лаболаторных условиях  и было научно доказано и рекомендовано  строительство экологических чистых и теплых домов из деревянных балок, как в любом уголке нашей страны так и  в районах с повышенной сейсмичностью.

Мы являемся единственной компанией, которая более 8-ми лет строит по данной технологии 3-х этажные гостиницы с 4-м мансардным этажом в Украине. Только один этот показатель уже определяет уровень профессиональной подготовки кадров, а также надежность и качество строительства.

Описание:Строительство домов по традиционной технологии из блоков камня ракушечника.

Наверно, не только жители нашего полуострова, но и вся Украина знают либо наслышаны о камне ракушечнике. Мы, общаясь с заказчиками, предлагаем различные технологии возведения строений. Конечно же, мы строим и из «ракушки».

В последние время все больше и больше людей за территорией полуострова интересуются и обращают внимание на экологические характеристики материалов и самой технологии строительства. Именно поэтому растет популярность природного материала ракушечника.

Этот строительный материал, издавна известный и особенно популярный у нас в Крыму и в южных областях нашей страны. Как только его не называют «ракушняк», «ракушечник», «ракушка». Более плотные породы того же происхождения и состава — известняк и мрамор. В названии ракушечника отражена его конструктивная суть: все известняки — органического происхождения, то есть абсолютно экологически чистые. Ракушечник — пористый известняк, который состоит из раковин моллюсков и других морских организмов.

Процесс его формирования занял не один миллион лет. Прибрежные территории были залиты морем (сам полуостров был под водой), остатки микроорганизмов и моллюсков падали на дно и оставались в морском песке. Со временем вода отступила, песчаные отмели постепенно покрылись слоем почвы, ставшим своеобразным прессом, под которым и образовалась плотная порода.

Ракушечник — это мягкий, пористый камень желтого, рыже-желтого или светло-коричневого цвета. Материал для строительства выпиливают из массива породы, получая камни в форме прямоугольного параллелепипеда. Они легкие, но достаточно прочные для возведения несущих стен здания высотой до трех этажей. Пористая микроструктура ракушечника, заполненная воздухом, обеспечивает ему отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

Свойства и преимущества ракушечника как строительного материала.

По внешним признакам строительный ракушечник делят на две группы: желтый, имеющий предел прочности при сжатии 5-15 кг/см2, и белый, с пределом прочности при сжатии 10-20 кг/см2. Химический состав ракушечника постоянен и не зависит от месторождения. Кроме того, это материал с ярко выраженной слоистостью.

Основные плюсы и достоинства ракушечника — низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость, хорошие звукоизоляционные свойства и экологичность.

Благодаря пористой структуре камень свободно «дышит» и лишняя влага просто вытесняется, не разрушая его. В доме из ракушечника всегда сухо, так как влага, образовавшаяся внутри, проходит сквозь стены, а сами они, если намокнут, быстро высыхают. Летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Материал не гниет и не горит, однако под воздействием высокой температуры выгорает и разрушается. К его достоинствам можно отнести и невысокую цену. Так, стена из ракушечника примерно на 20% дешевле такой же стены из пенобетона и почти в два раза дешевле кирпичной. Низкая теплопроводность и хорошие звукоизоляционные свойства ракушечника связаны с наличием воздушных пор. Пористость материала, которая может быть разной (22-70%), обусловливает его невысокую плотность и легкость. Его объемный вес составляет 700-2 300кг/м3. В строительстве используют несколько марок ракушечника разной прочности — от М10 до М35.

Применение ракушечника в строительстве.

Широкие возможности применения ракушечника вполне можно отнести к его преимуществам.

Так, этот камень можно использовать для: — возведения несущих стен и перегородок; — возведения стен мансардных этажей, для которых требуется легкость; — в качестве утеплителя внутри или снаружи стен из кирпича или других материалов; — наружной и внутренней облицовки стен зданий; — декоративных элементов в интерьерах зданий; — целей ландшафтного дизайна; — возведения заборов, подпорных стенок и т. п.

Возможности ракушечника как стройматериала.

1. Плотный ракушечник можно отшлифовать и обработать. 2. Делая камин, ракушечник сочетают с огнеупорным кирпичом. 3. Ракушечник — недорогой и красивый материал для строительства заборов. 4. Из ракушечника легко вырезать блоки для арочных проемов. 5. Фактура ракушечника выделяется на фоне других камней. 6. Эффектно выглядит стена из шлифованного и необработанного камня

С пользой для здоровья – экологические характеристики ракушечника.

Хотя достоинств у ракушечника немало, уникальность ему придают, прежде всего, экологические характеристики. Так, он обладает естественным радиационным фоном порядка 13 мкрг/ч при допустимой природной норме 25 мкрг/ч. Более того, это единственный в мире материал, который на 100% не пропускает радиационное излучение. К тому же он абсолютно инертен и не вступает в реакцию с веществами, содержащимися в других строительных и отделочных материалах. А еще, как показывает опыт, в зданиях из этого камня не заводятся грызуны.

Стены из ракушечника обогащают воздух йодом, солью и обладают бактерицидными свойствами (если стена многослойная, полезно, чтобы слой ракушечника был обращен внутрь дома). А еще этот камень не вызывает аллергических реакций. В домах из ракушечника поднимаются настроение и жизненный тонус, а также улучшается общее состояние организма.

Кроме того, щебень и песок из ракушечника — хорошие заполнители для легких бетонов. Используют его и в производстве извести, а также других вяжущих материалов. Единственное, что нельзя делать из ракушечника, — печи, камины и дымоходы.

Легкость обработки этого материала позволяет делать из него различные архитектурные элементы: закругленные стены, арки и т. п. В силу высокой износостойкости плотные сорта ракушечника подходят для облицовки лестничных маршей, террас и крылец. Например, ступени лестницы, отлитые из бетона, можно облицевать плиткой из ракушечника.

Особенности строительства и отделки из ракушечника.

Размеры камня из ракушечника — около 20 х 20 х 40 см, точный стандарт — 18 х 18 х 38 см. Соответственно, для строительства 1 м2 стены толщиной в один блок (38-40 см) потребуются 30 блоков, или 18, если класть в полблока (стену толщиной 18-20 см). Один блок ракушечника заменяет 7-9 кирпичей. Стены шириной в один блок достаточно для нашего климата, при условии, что будет установлен ветро барьер, а стену в полблока придется утеплить.

Строительство дома из ракушечника можно вести самостоятельно: благодаря большим размерам камня кладка из него выполняется довольно просто и не требует серьезных навыков, как в случае с керамическим кирпичом. Нет особых требований к фундаменту: можно использовать различные его виды, в зависимости от типа почвы, характеристики рельефа и т. д. Если нет уверенности в качестве основания, лучше делать фундамент монолитным или использовать фундаментную плиту. Также поверх стены

Из ракушечника можно укладывать перекрытия любого вида: деревянные, металлические, железобетонные, но из экологических соображений лучше использовать деревянные балки. В сейсмических районах по периметру стен выполняют монолитные железобетонные пояса и уже на них укладывают перекрытия.

Слоистость ракушечника облегчает его обработку. Она может понадобиться для перевязки с другими стенами или конструкциями, вставки перемычек, установки балок и решения других конструктивных задач. Этот камень легко резать любой пилой, в тоги числе и ручной.

Внутри помещений часто оставляют необработанные стены из ракушечника, чтобы усилить связь дома с природой. О вкусах не спорят, но лучше использовать в качестве элементов интерьера лишь небольшие участки стен, а остальные покрыть штукатуркой, спрятать под гипсокартоном или отделкой из дерева. Прочность и надежность ракушечника

Легкость ракушечника производит обманчивое впечатление. Кажется, что такой камень не выдержит большой статической нагрузки. Однако минимальная марка добываемого ракушечника — М10 — подразумевает такую расчетную нагрузку на один камень, которая на порядок превышает необходимую для камня нижнего ряда двухэтажного здания. То есть даже при минимальной плотности ракушечника запас прочности у него как минимум десятикратный. Харьковский институт судебных экспертиз им. Бокариуса провел экспертизу прочности и надежности этого материала и получил положительный результат.

Правда, менее плотный камень плох тем, что при погрузочно-разгрузочных работах осыпается, приобретая неровную поверхность, а это увеличивает расход раствора при кладке стены. Поэтому камни марок М10, М15, М20 весом 8-12 кг лучше использовать для строительства гаражей, бань, хозяйственных пристроек, а также третьих, мансардных этажей домов. Камень марки М25 весит порядка 14-17 кг и лучше всего подойдет для строительства 2-3-этажных домов, даже с железобетонными панелями перекрытия. Наконец, камень марки М35 весом 22-25 кг будет надежным основанием и подойдет для строительства первых этажей зданий высотой более двух этажей. Но используется он редко, поскольку недешевый, а марки М25 достаточно для большинства конструкций, тем более в малоэтажном строительстве. Марки ракушечника.

Чем прочнее ракушечник, тем заметнее его поры. Обычно в строительстве используют ракушечник марок: М35, М25, М15, М10.

Какой песок используют для кладки ракушняка?

Технология строительства дома из ракушняка. Дом из ракушняка строили издавна, особенно в морских регионах. А если говорить о крымских постройках, которые наиболее древние, но, тем не менее, невзирая на то, что наука шагнула далеко вперед за те века, когда в Крыму начали строить из него жилища, он до сих пор активно используется в строительстве. Связано это с тем, что ракушняк или ракушечник является продуктом спрессованных раковин моллюсков, минералов, песка и извести, и состоит только из природных компонентов. Поэтому он считается одним из самых экологически чистых строительных материалов. В слоях ракушняка на срезе можно даже найти останки представителей древней фауны, например, раковины моллюсков.   Самое удивительное – что люди до сих пор не сумели создать искусственный материал, отвечающий характеристикам ракушняка. Этот камень отличает низкая теплопроводность благодаря его широкой капиллярной системе в микроструктуре. Дома, построенные из ракушняка, легче сохраняют внутри нужную температуру, зимой в помещении тепло, и вы можете сэкономить на утеплительных материалах, а летом долго сохраняется прохлада. Пористая структура камня служит своеобразным фильтром, задерживая вредные вещества и не давая им проникнуть в ваше жилье. Различают ракушняк нескольких марок: 15 – высокой степени пористости, 25 – средней и 35 – низкопористая структура. В состав материала входят морские соли. Если ваш дом построен из ракушняка, стены, благодаря этим солям, выделяют в окружающую среду йод, что благоприятно воздействует на здоровье обитателей дома. Еще один из факторов, говорящих в пользу этого материала – в стенах из ракушняка не заводятся грызуны. Строительство из ракушняка широко распространено также в связи с долговечностью материала, его прочностью, а также доступной ценой. Из этого камня выпиливают стеновые блоки, которые используются для кладки стен. Так как дом из ракушняка обладает повышенной теплоизоляцией, чем кирпичный, стены можно делать не толще 40 см. Если вы хотите еще больше увеличить теплоизоляцию, можно сделать двойную кладку стен из ракушняка и ха счет воздушной «подушки» между стенами будет сохраняться температура.

Ракушняк интересен своей цветовой гаммой. Белый является более прочным, чем желтый, так как желтый камень содержит больше песка. Так как у него бывают очень красивые теплые тона, он используется и как декоративный материал. Из ракушняка твердых марок вырезают облицовочные плиты. Если вы облицуете ими свой дом, то поймете, что у вашего жилья существенно повысится звукоизоляция.

Есть у ракушняка и свои недостатки, но они легко поправимы. У ракушняка не очень высока несущая способность, поэтому, если в вашем доме предполагается несколько этажей, обязательно под плиты перекрытия устраивайте армошов или, как вариант, строительство несущих стен внутри дома. Стоит также отметить, что имеет смысл задуматься о гидроизоляции, так как ракушечник натягивает влагу.

Кладка ракушняка. Ракушняк размеры, строительство из ракушняка.

Строительство из ракушняка преобладает в регионах, приближенных к местам его добычи, т.е. к Крыму. Однако, кладка ракушняка все чаще встречается и в Киеве и в других регионах Украины. Если сравнить минимально-возможную цену на куб ракушняка (примерно 375 грн) и минимально возможную цену на газоблок (460 грн/куб) на сегодняшний день, то ракушняк несомненно более выгоден. Легко просчитать выгоду такого строительного материала по сравнению с газоблоком например, ведь разница в деньгах на кубе составляет 85!!! грн, а учитывая что на средний коттедж необходимо примерно 70-90 метров кубических ракушняка или газоблока легко просчитать, что экономия составить более 6000 грн. Однако, не следует забывать, что газобетон во первых прочнее, а во вторых позволяет провести экономию на цементе. Более того, газобетон обладает значительно более низкой теплопроводностью, чем Ракушняк, а следовательно дом из него теплее.

Низкая цена, низкая теплопроводность, простота в кладке — являются толчками к тому, что строительство из ракушняка в Киеве набирает все большую популярность. Несмотря на то, что теплопроводность ракушняка выше, чем у газоблоков — летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Кладка ракушняка дело хлопотное, а поэтому строители, как правило, берут 50% стоимости куба материала, однако можно договориться и значительно дешевле. Толщину стен из ракушняка как правило делают по длинне камня, снаружи дополнительный утеплитель и облицовочный кирпич. Какой песок используют для кладки ракушняка? Дом из ракушняка. Характеристики ракушняка

Ракушечник – это созданный природой, экологический строительный материал.Ракушечник, или как его еще называют ракушняк, известняк – осадочная горная порода, состоящая в большей части из раковин морских обитателей и их обломков, материал, органического происхождения который формировался миллионами лет (Дом из ракушечника).

Как известно камень ракушечник добывается в ряде южных регионов Украины, однако, несомненно, добыча наиболее качественного в своем роде камня ракушки осуществляется в Крыму, в Сакском районе. В зависимости от прочности, в Крымских карьерах добывают камень ракушку марок М-15, М-25 и M-35.

Ракушечник отлично зарекомендовал себя как стеновой и отделочный материал благодаря следующим своим уникальным свойствам:

— это натуральный, природный, экологически чистый строительный материал; — ракушка имеет относительно небольшой вес (700-1800 кг/м3), благодаря этому качеству сакский ракушняк получил широкое применение в регионах с высокой сейсмичностью, так как уменьшает вес здания, а следовательно и влияние на него сейсмической активности, делает его более устойчивым. Так, например, на южном берегу Крыма распростране-но каркасное монолитное железобетонное строительство многоэтажных жилых и общественных домов и зданий, где при заполнении стен и перегородок применяется крымский ракушечник; — пористость, благодаря которой, в домах и строениях из камня ракушняка, обеспечивается созданная природой звуко- и теплоизоляция, таким образом, Вы уже экономите на звуко- и теплоизоляционных материалах; — легкость в обработке, данное качество ракушняка открывает перед архитекторами и непосредственно строителями широкий спектр применения данного строительного материала, а также воплощения в жизнь самых фантастических и смелых архитектурных решений. — следует не забывать, что камень ракушка изначально имеет пористую декоративную структуру, а также приятный глазу пастельный окрас, что уже может использоваться для создания оригинальных интерьерных и дизайнерских решений как внутри дома так и фасада, без дополнительных затрат на отделку.

Дома из ракушняка фото.

М15 – марка камня ракушняка, ракушечника имеющая относительно небольшую плотность, прочность и большую пористость. Характерный цвет – светло желтый, в народе получил название желтяк. При существенном падении, ударе распадается на три части и более. Используется, как правило, при постройке заборов, одноэтажных сооружений и домов. М25 – марка камня ракушняка, ракушечника имеющая большую плотность, прочность и меньшую пористость в сравнении с маркой М15. Характерный цвет – светло-желтый. При существенном падении, ударе распадается на две части, реже на три.

В строительстве марка М25 получила наибольшее распространение, как правило, данная марка камня используется при строительстве домов одно-, двух- и более этажей, а также при закладке стен и перегородок при монолитно-железобетонном каркасном строительстве многоэтажных домов: пять, семь, девять и более этажей.

М35 – марка камня ракушняка, ракушечника обладающая наивысшей плотностью, прочностью и более низкой пористостью в сравнении с марками М15 и М25. Характерный цвет – желто-белый. В народе получил название – колпак. При существенном падении, ударе в большинстве случаев на части не распадается, остается целым. Довольно тяжелый камень. В строительстве применяется при устройстве фундаментов, цоколей, стен подвалов, первых этажей.

Стоимость дома из ракушечника, будет зависеть в принципе, как и в другом виде строительства, будет завить от грунтов, на которых будет располагаться строение и от конструктива. Ориентировочная стоимость 1м.кв. будет варьировать от 200 до 340 долларов без отделки и 450 — 550 долларов с отделкой под ключ. При этом вы получается сравнительно теплый, а самое главное экологически чистый дом!!!

Фотографии:

www.stcrim.com

Как построить дом из ракушечника

Построить дом, стены которого выполнены из ракушечника достаточно просто – использование этого строительного материала не вызывает особых затруднений ни у профессионалов, ни у любителей «самостроя». Теплостойкий, прочный и достаточно податливый в обработке ракушечник является хорошей альтернативой

таких рукотворных материалов, как кирпич, шлакоблок и керамзитобетон.

Ведь, в отличие от большинства современных и традиционных стройматериалов, ракушняк принадлежит к естественным разновидностям материалов, создаваемых самой природой. И благодаря такому «происхождению» ракушняк не вступает в реакции с прочими стройматериалами (химическое взаимодействие исключаются абсолютно), обладает практически нулевым радиационным фоном и способствует насыщению «домашнего пространства» ионами морской соли и йода.

В итоге, дом из ракушечника является рекомендуемым, а в некоторых случаях и единственно возможным жилищем для людей с остро выраженными хроническими заболеваниями. Впрочем, проживание в таком доме пойдет на пользу и здоровому человеку. В конце концов, построить дом из ракушечника можно еще и потому, что в таком строении никогда не заведутся домашние грызуны, которые попросту не переносят этот, пропитанный морской солью, стройматериал.

Часто используются способы: однорядный способ, двухрядный способ, многорядный с перевязкой швов. Любой способ кладки стен подразумевает четкий контроль над правильным наполнением швов по вертикали.

Строительство домов из ракушечника распространено, в основном, в районах, где имеются месторождения этого природного строительного материала. Стены домов, построенных из него, экологично безопасны, имеют меньшую теплопроводность, чем кирпичные и требуют меньших затрат труда на их возведение.

Строительство дома из ракушечника (ракушняка)

Известняк-ракушечник – один из наиболее экологически чистых и, относительно, дешёвых строительных материалов.Как и при строительстве каменных домов из других материалов: кирпича, газобетона, керамоблока, стены дома из этого материала могут быть разной толщины и конструкции.

Каменные блоки из известняка-ракушечника могут быть трёх типоразмеров: 390х190х188, 490х240х188 и 390х190х288 мм. Хотя на практике, часто такие блоки выпиливают с отклонениями от этих стандартов, поэтому размеры необходимо проверять. Масса каменного блока, как и его теплопроводность и прочность зависит от его плотности.Блоки из ракушечника, которые используют для сооружения стен дома должны иметь марочность от М15 до М35, где цифра обозначает предел прочности материала на сжатие по данным лабораторных исследований. Камни меньшей марочности не пригодны из-за низкой прочности, а большей — слишком плотные, тяжёлые, характеризуются меньшим водопоглощением и более «холодные». Блоки же средней плотности, при необходимости, можно разрезать обычной ножовкой, ручной, электро- или бензопилой. С помощью этих, а также других ручных инструментов, такому блоку можно придать любую форму, особенно если его структура достаточно однородна.Обычно масса блока составляет около 20-25 кг (М15 — 35) и не должна превышать 40 кг.Ракушечник большой плотности (М 50-100) может быть использован для строительства подвала или цоколя. Такие блоки имеют большой вес и меньшее водопоглощение.

Фундамент для дома

Фундамент для дома из ракушечника необходимо сооружать надёжный и прочный, так как это каменный материал и имеет при своей пористости всё-таки довольно приличный вес. Лучше всего для такого дома подойдёт ленточный железобетонный или бутобетонный фундамент.Известняк-ракушечник отличается достаточно высоким водопоглощением, поэтому для домов из этого строительного материала лучше устраивать высокий цоколь (не менее 40 см) и тщательную горизонтальную гидроизоляцию фундамента.

Использование самого ракушечника для устройства фундамента нежелательно, так как он достаточно пористый и гигроскопичный (впитывает воду) строительный материал. При сооружении такого фундамента необходимо будет выполнять его очень тщательную и затратную гидроизоляцию.

Для сооружения фундамента или подвала может использоваться только перекристаллизованный известняк — ракушечник. Он обладает большой плотностью (предел на сжатие 50-100 кг/см3 и более) и практически не впитывает влагу. Но не на всех месторождениях есть блоки таких марок, так как перекристаллизованный известняк очень твёрдый и плохо поддаётся выпиливанию из массива.

Кладка стен

Кладку стен дома из ракушечника обычно выполняют однорядным, двух- или многорядным способами, с перевязкой швов. При двух- и многорядном способе кладка осуществляется с чередованием ложковых (уложенных вдоль стены) и тычковых (уложенных поперек стены) рядов блоков. При двухрядном способе кладки блоков ложковые и тычковые ряды постоянно чередуются, а при многорядном — укладывается несколько ложковых рядов (3-5), после чего укладывается тычковый ряд. Однорядным способом кладка ведется при сооружении стены в 1/2 кирпича.

При этом во всех случаях, необходимо следить за достаточным заполнением вертикальных швов. Иногда приходится заливать раствор в них сверху. Толщина вертикальных швов не должна быть более 20 мм, а горизонтальных – не более 15 мм.кладка стены из ракушечника, толщиной в 1 блокТолщина несущих стен обычно соответствует длине блока: 390 или 490 мм. Внутренние стены или перегородки из ракушечника, которые не являются несущими выкладывают обычно в пол-блока: 190-240 мм. Их возводят также на прочных фундаментах с обязательной горизонтальной гидроизоляцией.

Растворы для кладки

При строительстве дома из ракушечника, кладку стен лучше всего вести на известковом (известь: песок – 1:3) или цементно-известковом растворе (цемент: гашеная известь: песок – 1:1:6-8). Иногда такую кладку ведут на цементном растворе (цемент: песок — 1:4 или 1:5, в зависимости от марки цемента) или растворе из глины и песка (1:1-3). При использовании в качестве связующего обычной глины, ее предварительно замачивают в большой емкости, не менее чем на сутки. Этого не требуется, если используется фасованная порошкообразная глина. Требования к любому из вышеуказанных растворов идентичны: он должен быть достаточно пластичным и обеспечивать прочность кладки после схватывания.

Перемычки

Перемычки над оконными или дверными проёмами делаются из того же ракушечника, кирпича (клинчатые или рядовые) или, чаще всего, бетонными. Бетонные перемычки используются готовые или выливаются на месте, используя деревянную опалубку и стальную арматуру. Армирование перемычек, лучше всего выполнять в виде двух рядов продольной горизонтальной арматуры, диаметром 12-16 мм, соединенных в жесткий каркас с помощью хомутов диаметром 8-10 мм и мягкой вязальной проволоки. Хомуты можно изготовить самостоятельно. Вместо них можно использовать куски арматуры. Арматура должна быть закрыта слоем бетона, с любой стороны, не менее чем 5 см.Если для клинчатых перемычек используется сам ракушечник, то необходимо выбирать плотные блоки, с равномерной структурой. Блоки укладываются на цементный раствор, под углом, с двух сторон, а посредине кладка перемычки завершается замком — клином, вырезанным из ракушечника.

Завершение кладки: стяжка или армирующий пояс

Вверху кладку стен необходимо заканчивать выравнивающей стяжкой из цементного раствора, задача которой — выровнять верхнюю часть стены по горизонтальному уровню, так как блоки ракушечника не всегда одинаковой высоты и верхняя часть может быть неровной. На этой стяжке, после её схватывания, желательно устроить армирующий пояс из кирпича или армированного бетона.При устройстве кирпичного пояса, укладывают два или три ряда качественного полнотелого керамического кирпича на цементном растворе, чередуя тычковые и ложковые ряды, с перевязкой. Поверх кирпичей устраивается стяжка из цементного раствора.Если устраивается бетонный армирующий пояс, он выполняется по всему периметру здания, что лучше всего, или хотя бы на стенах, на которые будет укладываться элементы перекрытия (балки, плиты, фермы). Для устройства пояса можно использовать арматуру диаметром 8-10 мм или сварную армирующую сетку. Высота такого пояса зависит от веса и вида перекрытий, которые будут на него укладываться и может быть в пределах 10-20 см.Чтобы уменьшить теплопотери через бетонный армопояс можно по наружной стороне стены уложить один или два ложковых ряда глиняного кирпича (в пол-кирпича) или слой плотного утеплителя (например, обычного или экструдированного пенополистирола), а с внутренней стороны устроить железо-бетонный армопояс. Кирпич или утеплитель, в этом случае, будут выполнять ещё и роль несъёмной опалубки.

Комбинированная кладка стен

Возможна комбинированная кладка стен: изнутри ракушечник (1/2 блока), снаружи кирпич обыкновенный глиняный или облицовочный красный, силикатный или «рваный камень». Между блоками известняка и кирпичом, обычно, укладывается утеплитель (лучше минеральная вата).Ряды известняка-ракушечника и кирпича связывают между собой с помощью стальных Г- или П- образных стальных стержней диаметром 4-6 мм. В местах оконных проёмов устраивается перевязка из кирпича на всю ширину стены – не менее 3 рядов.При комбинированной конструкции стен (кирпич + блок из известняка) желательно выбирать блоки с высотой, кратной высоте кирпича (с учётом швов), так как блоки из известняка выпиливают а не штампуют или выливают, то размеры их, практически всегда, имеют отклонения от стандарта, как по высоте так и по ширине.

Устройство крыши и кровли

Крыша и кровля при строительстве дома из ракушечника устраивается практически также, как и при строительстве домов из кирпича, пеноблоков или газобетона.

Так как этот строительный материал может впитывать влагу, свес кровли для дома из него должен быть не менее 250 мм, а лучше всего 600-700 мм. Сама крыша может быть, практически, любого вида, формы и сложности. Отделка и утепление стен

Стены дома из известняка-ракушечника необходимо снаружи оштукатурить цементным раствором, декоративной штукатуркой или облицевать кирпичом. Оштукатуривание лучше производить по предварительно уложенной и закреплённой штукатурной сетке. Изнутри можно сначала оштукатурить раствором, на котором велась кладка или известково-цементным раствором, а в дальнейшем выполнить финишную отделку (гипсокартон, шпаклёвка гипсом или декоративная штукатурка).

Утепление стен, желательно, выполнять снаружи, материалами с паропропускной способностью большей чем в ракушечника (минеральной ватой) с последующей штукатуркой по армирующей сетке или облицовкой кирпичом. Хотя часто для наружного утепления используется пенополистирол, обычный, но повышенной плотности или экструдированный. При этом плиты утеплителя крепятся с помощью клеящей смеси и пластиковых дюбелей — «зонтиков».При комбинированной кладке (ракушечник+кирпич) утеплитель часто укладывают внутри стены между рядами известняка и кирпича по ходу работ. Лучше всего для этого использовать минеральную вату в виде плит. Но иногда используется и пенополистирол (пенопласт).

В некоторых случаях заливка раствора происходит сверху. Швы по вертикали должны быть в толщину максимум 20 мм. А у швов по горизонтали толщина должна равняться максимум 15 мм. Несущие стены, выложенные из ракушечника, имеют толщину такую же, как длина блока, которая может равняться 390, 490 мм. Стены внутри будущего помещения или ненесущие перегородки собираются в половинку блока, размеры ее: 190-240 мм. Строя дом из известняка-ракушечника, мастера предпочитают класть стены с применением известкового раствора, который готовится при взятии одной части извести, трех песка.

Кроме того, иногда используется цементно-известковый раствор, готовящийся при одной части цемента, одной извести, и шести частей песка. Цементный раствор также допустимо применять, он состоит из цемента (его нужно одна часть) с прибавлением песка (четырех частей). Неплохо подходит глиняно-песчаный раствор, где берется одна часть глины и одна-три части песка. Чтобы устроить над проемами окон и дверей перемычки, применяются кирпич, бетон. Иногда используются сделанные заранее перемычки из бетона, а иногда эти элементы выливают прямо на стройке с применением деревянной опалубки, стальной арматуры.

Завершение кладки стены

Ввиду того, что блоки могут быть не совсем геометрически точны в размерах, кладка стен в верхней части завершается устройством сравнивающей стяжки из раствора цемента. Данная операция позволяет подогнать верх стены к соответствию горизонтальному уровню. А на стяжке, после ее застывания, располагают пояс для армирования.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

E-mail

Мой мир

svoya-izba. ru

Стены из ракушечника толщина. Как построить дом своими руками из ракушняка. Из чего лучше строить дом? Расчет дома из ракушечника.

Насколько прочны стены из ракушечника?

Ракушечник – это морской камень, который образовался миллионы лет назад. Составляющие его раковины и песок «замешаны» природой в достаточно крепкий застывший раствор, для которого характерно наличие большого числа пор и пустот.

Прочность и вес

Мнение, что прочность ракушечника недостаточна для строительства дома, получило довольно широкое распространение из-за легкости обработки данного камня. Стоит также упомянуть сравнительно малый удельный вес (примерно в полтора раза меньше, чем у керамического кирпича).

Вполне объяснимо, что большой и не очень тяжелый блок не вызывает доверия. Кажется, что камень не выдержит значительной нагрузки и большого давления.

Между тем, по заключению Харьковского института судебных экспертиз им. Бокариуса, даже при минимальной плотности ракушечник имеет достаточный запас прочности. По этому показателю выделяют три группы строительного ракушечника – М-15, М-25 и M-35.

Более высокая марка означает меньший размер пор и увеличенную плотность материала.

Марки ракушечника

Ракушечник марки М-15 (встречаются также М-10 и М-20) отличается относительно невысокой прочностью и большой пористостью. При броске о твердую поверхность он расколется на несколько частей, а во время разгрузки может осыпаться и приобретать неровную поверхность.

Поэтому такой камень можно применять для возведения хозяйственных пристроек, ограждений и перегородок.

Для изделий марки М-35 характерны большая механическая прочность и малая пористость. Правда, и увеличенный вес – порядка 20-25 кг. При падении качественный ракушечник марки М-35 остается целым.

Такой камень используют для строительства несущих стен зданий и подвалов, устройства фундаментов и погребов. В двухэтажном доме из него нередко выполняют конструкции первого этажа.

Оптимальными считаются характеристики камней марки М-25: достаточные прочность, плотность и пористость. Из ракушечника М-25 возводят несущие стены домов в один-два этажа, ненесущие стены и перегородки. Кроме того, его используют в южных регионах для заполнения каркаса многоэтажных домов. Один такой камень должен весить порядка 14-17 кг.

На стойкость и выносливость материала влияет содержание природного связующего компонента – извести. Этот показатель должен быть не ниже 25 %.

Доля оксида кремния (или попросту песка) порой доходит до 40 %, но в идеале составляет не более 15 %. У хороших камней сумма этих двух составляющих находится в пределах 30-40 %, иначе для блоков будут характерны повышенная хрупкость и сыпучесть.

В то же время слишком малое количество извести и песка означает повышенную пористость ракушечника, а это снизит его теплотехнические характеристики и влагостойкость, уменьшит срок службы.

Однако нужно понимать – прочность (марочность) «ракушки» ниже, чем у керамического кирпича или газоблока. Возводить из него стены выше 6-7 м нежелательно, а при строительстве второго (немансардного) этажа необходимо выполнять армированный пояс.

Хрупкость камня

Стойкость к ударному воздействию у данных камней оставляет желать лучшего, поэтому следует обязательно соблюдать осторожность при обращении с ракушечником, причем как при доставке, так и на строительной площадке.

Для того чтобы на место возведения дома ракушечные блоки прибыли целыми, перевозить их следует на грузовых автомобилях с ровными кузовами, в поддонах, скрепленных лентами или тросами.

Бросать блоки при разгрузке даже на землю не стоит. В случае если эту работу выполняет нанятая бригада строителей, хозяину дома лучше присутствовать при загрузке-разгрузке материала. Тогда можно будет проверить качество товара и проконтролировать его складирование.

Есть и еще один немаловажный момент – при желании укрепить на стене внутри дома не картину или фотографию, а что-то более значительное (например стеллаж или кухонный шкафчик) понадобятся специальные химические дюбели. Простые могут постепенно выпадать, особенно если попадут в полости.

С другой стороны, сравнительная хрупкость ракушечника становится преимуществом во время природных катаклизмов. Конечно, Украина – это не Япония, где различные по силе землетрясения происходят каждый день.

Однако нужно помнить, что некоторые регионы нашей страны (Карпаты, Крым, Одесская область) находятся в зонах повышенной опасности. Здание из ракушечника достаточно устойчиво к «тряске», но если и разрушится в случае сильного землетрясения, то ракушечные блоки распадутся на мелкие части и нанесут куда меньший ущерб, чем кирпич или, особенно, бетон.

 

superdom.ua

Особенности строительства и отделки из крымского ракушечника

Принимая решение купить крымский ракушечник для строительства и отделки дома, вы наверняка задумывались над тем, какие плюсы несет такой выбор материала?

Все основные преимущества  и характеристики крымского ракушняка, мы постарались описать в данной статье.

Преимущества использования ракушечника в строительстве

Начнем с того, что ракушечник – природный материал, который создавался тысячелетиями из остатков морских раковин и моллюсков и благодаря этому приобрел массу уникальных и полезных свойств. Он обладает одновременно прочностью и пористотью, легкостью и надежностью, красотой и уникальной структурой.

Плюсы камня-известняка состоят в следующем:

• «ракушка» не окисляется и не вступает реакции с другими веществами, ее можно считать полностью инертным материалом;
• не горит, не плавится, не выделяет при нагревании вредных веществ;
• создает благоприятный фон для проживания людей, обогащая воздух йонными частицами и обеззараживая его;
• несложно обрабатывается стандартными инструментами, что позволяет создавать различные формы;
• имеет высокие показатели по прочности, истираемости, устойчивости к погодным факторам, морозостойкости;
• поры ракушечника обеспечивают хорошую тепловую и звуковую изоляцию, легко выпускает влагу наружу;
• абсолютно не пропускает радиацию и сам обладает нейтральным радиационным излучением;
• прекрасно подходит как для строительства домов, так и для облицовки различных конструкций;
• имеет уникальный внешний вид и более десятка природных расцветок;
• стоимость ракушечника значительно ниже, чем у традиционных материалов (кирпич, пенобетон).

Используя в качестве строительного материала крымский камень ракушечник, можно быть уверенным в том, что результат будет радовать красотой, прочностью и комфортом в течение многих десятилетий. Но есть и ограничения и нюансы, о которых речь пойдет ниже.

Характеристики ракушняка для строительства

Традиционный блок камня имеет размеры 18х18х38 см, поэтому рассчитать точное число блоков для строительства не представляет никакой сложности.

К примеру, 1 кв. метр поверхности вместит в себя 30 стандартных элементов при кладке «в один кирпич».

При кладке в полкирпича потребуется всего 18 блоков.

Толщины стен один блок вполне достаточно для климата средней полосы при условии установки ветрозащитного барьера. Стена «вполкирпича» потребует дополнительного утепления.

Размеры и вес крымского ракушняка позволяют вести строительство своими силами. Один блок заменяет 7-9 керамических кирпичей, поэтому кладка камня выполняется быстро и просто, не требуя особых навыков.

К фундаменту также не предъявляется повышенных требований: можно класть любой его вид, сообразуясь с характеристиками рельефа и почвы. Самый популярный и беспроигрышный вариант – монолитный фундамент или бетонная плита.

В ходе работ может появиться необходимость в дополнительной обработке блоков (для перевязки элементов, изготовления перемычек, укладки балок и т.д.). Благодаря слоистости материала его очень легко обрабатывать, в том числе пилить обычной ручной пилой. Многие домовладельцы оставляют внутренние стены из ракушки без отделки, чтобы подчеркнуть идею экологичности и связи с природой. Но вполне допустимо оставить лишь небольшую часть стен необработанной, покрыв остальные штукатуркой или гипсокартоном.

Стены из ракушечника выдерживают перекрытия любого вида: из дерева, металла, железобетона. Но если вы задумали построить экологически чистое жилье, лучше остановиться на деревянных балках. В сейсмически опасных регионах используют монолитные пояса из железобетона, на которые укладывают перекрытия.

К вопросу о прочности ракушечника

Кажущаяся легкость и непрочность крымского камня ракушечника обманчива. Исследования харьковского института судебных экспертиз им. Бокариуса доказали высокие прочностные характеристики этого материала.

Так, самый легкий камень марки М10 обладает расчетной нагрузкой (на один камень), которая в несколько раз выше той, которая необходима для нижнего ряда здания в 2 этажа. Это означает, что даже блоки с минимальной плотностью имеют 10-кратный запас прочности.

Конечно, в реальности камень марки М10, М15 не используется для капитального строительства, т.к. легко портится при погрузке-разгрузке, осыпается, увеличивая время на кладку стен и расход раствора. Но для постройки гаражей, сараев, бань и мансардных этажей это самое оптимальное и экономически выгодное решение.

Камень марки М25 имеет массу 14-17 кг и широко используется для строительства домов в 2 и 3 этажа. На него можно без опаски укладывать даже перекрытия из железобетона.

Ракушечник марки М35 – самый прочный, плотный и тяжелый (его масса 22-25 кг), применяется для возведения первых этажей зданий (при условии, что это здание от 3 этажей и выше.) Впрочем, он нечасто применяется строителями в силу дороговизны. В малоэтажном строительстве чаще всего применяется ракушняк марки М25, так как его характеристик вполне достаточно для большинства строений.

Как решается проблема неоднородности крымского ракушечника?

На фоне множества достоинств есть у крымского камня ракушечника и один недостаток, который мог бы оказаться серьезным препятствием для широкого использования его в строительстве. Это неоднородная плотность данного материала.

Дело в том, что его полностью природное происхождение не позволяет неизменно получать блоки с одинаковой структурой. Добывая камень из разных пластов, невозможно получить одинаковую плотность и структуру.

Показатель пористости «ракушки» колеблется в значительных пределах. Это вызывает различия во всех других характеристиках, прежде всего, в способности камня проводить и удерживать тепло.

Возможно, именно по этой причине крымский камень ракушечник сложно купить в строительном супермаркете. Ведь необходимо тщательно отбирать партию одной марки, с одинаковой структурой и плотностью, в идеале – разовой закупкой и у одной добывающей компании.

Существует несколько марок ракушки, каждая из которых имеет свою плотность и назначение. Если плотность материала невысока, есть опасность наличия в нем сквозных и открытых пор. В таком случае стена из ракушки будет уже не «дышать», а «сквозить».

К счастью, данная ситуация имеет два пути исправления.

Путь первый – тщательная штучная проверка блоков

Необходимо выбирать камень без открытых пор, откладывая самые тяжелые блоки (весом от 16 кг, они имеют боле высокую плотность и поры меньшего размера), с однородной структурой, геометрически правильной формы. Плотность камня проверяется двумя способами:

• проверка сертификата качества, где указана марка ракушечника;
• удар о твердую поверхность. Чем больше мелких обломков и песка останется после удара, чем ниже плотность. Так, достаточно плотный камень марки M25 разобьется не более чем на 3 куска, а марки M35 – вообще не разобьется. Такие блоки надежно защитят стены от ветра и холода.

Но даже качественный крымский камень нуждается в дополнительной обработке. Ракушечник в силу пористости легко впитывает влагу, соли и другие жидкие загрязнения, поэтому по окончании строительных работ его покрывают водоотталкивающим составом. Также существуют специальные составы, защищающие поверхность от воздействия масел (если дом расположен на улице с оживленным автомобильным движением), от бактерий, грибка и мха, а также от воздействия органических и неорганических веществ (краски, кислот и щелочей и т.д.).

Путь второй – устройство наружного барьера стен

Под установкой барьера подразумевается нанесение паропроницаемой штукатурки либо устройство навесного фасада с воздушной прослойкой между основной стеной и облицовкой. Кроме того, не воспрещается монтаж на наружный слой ракушечных стен плит утеплителя из минеральной ваты. Одинаково удачным будет применение технологий «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад». Таким образом, дом сохранит свою экологичность и все другие положительные качества, приобретя дополнительную защиту от холода, влаги, ветра.

Одним из вариантов красивого и эффективного укрепления внешней защиты стен является вентилируемый фасад из дерева. Авторы технологии – харьковская компания, производящая экологичное жилье. Вентилируемый фасад в данном случае изготавливается из дерева, несущая конструкция из стальных или алюминиевых профилей и анкеров отсутствует, а обшивка крепится на стену с помощью обычных саморезов, для чего еще на этапе строительства в стену из ракушняка закладывают деревянные брусы. Устройство такого фасада обходится недорого и не требует много сил и времени.

rakyshechka.ru

СТЕНЫ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА

Советы строителям

Дома со стенами из известняка-ракушечника возводят в южных областях Украины, где имеются месторождения этого строительного материала. Из него выпиливают камни трех ти­поразмеров: 390X190X188; 490X240X188; 390X190X288 мм. Масса одного камня не должна превышать 40 кг.

Для защиты дома от влаги делают высокий цоколь (не ме­нее 400 мм) и укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя.

Стены из пильного известняка-ракушечника устраивают тол­щиной 400—500 мм (без штукатурки). Кладка — двухрядная в чередованием ложковых и тычковых рядов и перевязкой швов. Чтобы обеспечить достаточное заполнение вертикальных швов, их следует заливать раствором сверху. Толщина горизонтальных швов должна быть не более 15 мм, а вертикальных — не более 20 мм.

Кладку стен ведут на известковом растворе 1 :3 (известь : пе­сок) или цементно-известковом состава 1:1:9 (цемент : из­весть : песок). Во время кладки ракушечник нужно смачивать водой. Проемы в стенах для окон и дверей устраивают с четвер­тями или без них. Для крепления оконных и дверных коробок в кладку заделывают осмоленные деревянные пробки.

Перемычки в стенах делают клинчатые или рядовые из кир­пича. Рядовые перемычки обязательно армируют. При ширина оконных проемов более 1,5 м балки перекрытия над перемычка­ми рекомендуется опирать на мауэрлаты или лежни.

В местах опирання балок перекрытия при кладке стен из известняка-ракушечника для большей надежности укладывают один тычковый ряд из кирпича.

Свес кровли должен быть не менее 250 мм.

Стены из известняка-ракушечника необходимо оштукатури­вать с наружной стороны цементным раствором, а с внутренней тем же раствором, на котором велась кладка.

СТЕНЫ ИЗ ГЛИНОСЫРЦОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

В большинстве районов республики с сухим и уме­ренно сухим климатом стены жилых домов возводят из глино — сырцовых материалов. Такие дома теплее, чем кирпичные, и до­статочно долговечные.

Широкое применение в сельском строительстве находят, в частности, саманные блоки При использовании их для кладки в сочетании с кирпичом размеры блоков должны быть кратными размерам кирпича.

Для изготовления самана используются глинистые грунты и органические добавки (сечка соломы, костры и т. д.). Состав самана зависит от жирности глины. Так, на 1 м3 массы берут 3—4 части глины средней жирности, 1 часть песка и 8—10 кг добавок; на 2—3 части жирной глины—1 часть песка и 11 — 14 кг добавок; на 1—2 части’очень жирной глины— 1 часть пес­ка и 15—18 кг добавок. Качество глины зависит от условий ее хранения и времени заготовки. Так, если глину заготовить осенью и уложить на зиму на открытом месте валом высотой до 1 м для промораживания, качество ее значительно улучшится.

Саман готовят так. Сначала глину хорошо перемешивают с песком, а затем добавляют в эту смесь смоченную соломенную сечку и снова все тщательно перемешивают. Для изготовления блоков можно использовать деревянную форму размерами 357X173X130 мм. Снизу форму делают шире на 20—30 мм, чтобы легче было снимать ее с блоков. Перед закладкой массы форму смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мяки­ной. Затем берут ком массы и с силой бросают в форму. Запол­нив ее, массу уминают руками (особенно в углах), а излишки снимают мокрой скалкой или дощечкой. После этого форму сни­мают с блока и сушат его 7—15 дней. Саманные блоки, пригод­ные для кладки стен, должны быть сухими, без трещин, не ло­маться при падении с высоты 2 м и не разваливаться в воде в течение суток.

В соответствии с теплотехническими требованиями толщина стеи из саманных блоков в Украине должна составлять 400— 600 мм (рис. 16). При этом расстояние от угла до поперечной стены или между двумя углами не должно превышать 18-крат­ной толщины стены. Внутренние стены делают более тонкими. Простенки между оконными проемами должны быть не менее 1,0 м, а расстояние от угла дома до проема — не менее 1,5 м.

Для увеличения прочности саманных стен, предотвращения появления трещин и перекосов необходимо по всему их пери­метру, между рядами саманных блоков, укладывать антисепти — рованные доски, сбитые гвоздями и соединенные врубкой «лас­точкин хвост». Лучше всего укладывать их ниже окон и обяза­тельно на уровне перемычек. Толщина досок должна состав­лять 50, а ширина—160— 180 мм.

Саманные блоки укладыва­ют на густом глинопесчаном растворе с добавлением мел­кой соломенной сечки (не бо­лее 10 % на единицу объема). Ширина шва между горизон­тальными рядами должна быть не более 10—12, а между вер­тикальными— не более 15 мм.

Кладку стен из самана ве­дут одновременно по всему пе­риметру дома, чтобы не появи­лись трещины в местах стыков. Кладка — двухрядная (один ряд тычковый, а другой — лож — ковый). В углах укладывают ги саманного блока. При клад­ке наружных и внутренних стен блоки перевязывают меж­ду собой.

Рис 16 Конструкция стены из саманных блоков с облицовкой в ‘/г кирпича-

1 — саманный блок; 2 — Гидроизоля­ция, 3— металлический штырь. 4 — сблицовка нз кирпича, 5 — осмолен­ная подкладка с изоляцией, 6 — осадочный зазор

Оконные и дверные проемы выполняют без четвертей. В клад­ку закладывают осмоленные деревян іьіе пробки для крепления коробок.

Перемычки над проемами делают из жердей, досок или плас­тин, обращенных ровными поверхностями к проемам. Их заво­дят в стену на 250 мм, а концы осмоливают. Поскольку стена из самана дает осадку, между перемычкой, оконной и дверной коробками оставляют щель шириной 40—60 мм, которую запол­няют паклей.

Для уменьшения осадки стен следует применять только сухой саман (без темных пятен на изломе). При кладке блоков нужно стремиться, чтобы они плотнее прилегали друг к другу, и уда­лять лишний раствор.

Для защиты стен жилых домов из самана от увлажнения ре­комендуется облицовывать их в ‘/г кирпича. Облицовка опира­ется на обрез фундамента и крепится к стене металлическими штырями, которые забивают в саман через каждый метр по дли­не и через 3—6 рядов кирпича по высоте в шахматном порядке. Более удобным является крепление облицовки вязальной прово­локой, которую закладывают в швы кладки и крепят к штырям, полностью забитым в стену.

К облицовке наружных поверхностей из саманных блоков и к отделочным работам приступают после полной осадки дома.

В практике индивидуального строительства широко распро­странено возведение жилых домов с глинобитными стенами. Устройство таких стен требует почти в два раза меньше затрат, чем при использовании самана. Недостатком же их является длительное высыхание. Конструкция глинобитных стен анало­гична конструкции монолитных шлакобетонных стен. Для их возведения используется такая же скользящая опалубка, но с установкой направляющих столбов. Эти столбы диаметром 100—120 мм располагают друг против друга по внутреннему и внешнему периметру стен. Для придания прочности и устойчи­вости угловым столбам их раскрепляют подкосами. Щиты опа­лубки крепят к столбам распорками и схватками. При толщине досок щитов опалубки 60 мм расстояние между столбами может составлять 2 м.

Для глинобитных стен используют глину, суглинки или лесс естественной влажности. В них в качестве наполнителя чаще всего вводят соломенную сечку. Если же ее нет, можно приме­нить костру, мякину, хвою или опилки. Количество наполнителя зависит от жирности глины. Так, к постным глинам добавляют 3 кг наполнителя, а к жирным — до 10 кг (из расчета на 1 м3 глины). Чтобы не допустить гнилостных процессов, органические наполнители рекомендуется предварительно смочить раствором железного купороса (из расчета 200 г купороса на ведро воды).

Готовность глиносоломенной массы к укладке проверяется сжатием в кулаке: пригодная смесь не разваливается. Для по­вышения ее водостойкости можно добавить известь-пушонку в количестве Vis части взятого грунта.

Набивку глиносоломенной смеси в опалубке ведут горизон­тальными или наклонными рядами толщиной по 100—120 мм начиная от углов. При большей толщине грунтосмесь пружинит и не протрамбовывается.

Трамбуют равномерно, сначала вдоль стены, затем поперек и после по периметру вдоль опалубки. Лучше начинать трамбо­вать от середины стены к углу дома.

Стены нужно возводить по всему периметру дома одновре­менно. После перерыва в работе, когда предыдущий слой под­сох, его необходимо смочить водой для лучшего сцепления с последующими слоями.

Оконные и дверные проемы, ослабляющие стены, не должны занимать более 30 % их площади. Допускается ширина проемов до 1,5 м, простенков — не менее 1,5-кратной, а высота проемов — не более 4-кратной толщины стен.

На уровне перемычек набивка стен должна быть закончена одновременно по всему периметру дома. Концы перемычек заде­лывают в кладку стены не менее чем на 400 мм. Еще лучше на этом уровне проложить по всему периметру дома пояс жесткости из антисептированных и обернутых толем досок толщиной 50— 60 мм. При заделке в стену концов балок перекрытия под них подкладывают куски досок размером 25X40 см с тем, чтобы каждый конец имел опорную площадку не менее 1000 см2 (20X50 см).

Под подоконники, пороги и мауэрлаты укладывают один ряд кирпича пли постелистого камня на цементном растворе, а свер­ху— слой рубероида.

Глинобитные стены и стены из саманных блоков в первый же год строительства, до наступления осени, необходимо подвести под крышу. Свес ее должен составлять не менее 500 мм.

В Качество глины зависит от ее пластичности (жирности), что можно проверить на ощупь. Жирная глина образует тесто, мягкое и жирное, как сало или мыло. Ее пластичность можно проверить и другим спо­собом. Из глины делают жгутик толщиной 15—20 мм и длиной 150— 200 мм и вытягивают его за два конца. Жгутик из тощей глины (су­глинка) растягивается мало и в месте его разрыва образуются неровные края. Глина средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда толщина в месте разрыва будет равна Vs диаметра жгутика. Жгутик из пластичной глины вытягивается плавно и постепенно утонь — шается, образуя в месте разрыва острые концы.

Строительный процесс — работа сложная и требующая огромного терпения. Кроме того, это процесс, в котором просто необходимы партнеры. Поэтому если Вы решили присоединиться к этому процессу — Вам будет необходим …

Технология приготовления обоев под клинкерный кирпич или облицовочный камень: Возьмите 20…25 г пластифицированной » типографской краски, например розовой, зеленой или голубой, и растворите ее в — 400…500 г бензина или …

В зависимости от количества подъемов внутриквар — тирные лестницы в жилых домах, расположенных в двух уров­нях, бывают одно-, двух — и трехмаршевые. Ширина марша долж­на быть не менее 0,8—0,9 м …

msd.com.ua

Дом из ракушняка. Ракушняк — Строительные технологии — Усадьба — ПРИВЕТ ЗЕМЛЯНЕ!

Коментарии

Дом из ракушняка строили издавна, особенно в морских регионах. А если говорить о крымских постройках, которые наиболее древние, но, тем не менее, невзирая на то, что наука шагнула далеко вперед за те века, когда в Крыму начали строить из него жилища, он до сих пор активно используется в строительстве. Связано это с тем, что ракушняк или ракушечник является продуктом спрессованных раковин моллюсков, минералов, песка и извести, и состоит только из природных компонентов. Поэтому он считается одним из самых экологически чистых строительных материалов. В слоях ракушняка на срезе можно даже найти останки представителей древней фауны, например, раковины моллюсков.

Самое удивительное – что люди до сих пор не сумели создать искусственный материал, отвечающий характеристикам ракушняка. Этот камень отличает низкая теплопроводность благодаря его широкой капиллярной системе в микроструктуре. Дома, построенные из ракушняка, легче сохраняют внутри нужную температуру, зимой в помещении тепло, и вы можете сэкономить на утеплительных материалах, а летом долго сохраняется прохлада. Пористая структура камня служит своеобразным фильтром, задерживая вредные вещества и не давая им проникнуть в ваше жилье. Различают ракушняк нескольких марок: 15 – высокой степени пористости, 25 – средней и 35 – низкопористая структура. В состав материала входят морские соли. Если ваш дом построен из ракушняка, стены, благодаря этим солям, выделяют в окружающую среду йод, что благоприятно воздействует на здоровье обитателей дома. Еще один из факторов, говорящих в пользу этого материала – в стенах из ракушняка не заводятся грызуны. Строительство из ракушняка широко распространено также в связи с

долговечностью материала, его прочностью, а также доступной ценой. Из этого камня выпиливают стеновые блоки, которые используются для кладки стен. Так как дом из ракушняка обладает повышенной теплоизоляцией, чем кирпичный, стены можно делать не толще 40 см. Если вы хотите еще больше увеличить теплоизоляцию, можно сделать двойную кладку стен из ракушняка и ха счет воздушной «подушки» между стенами будет сохраняться температура.

Ракушняк интересен своей цветовой гаммой. Белый является более прочным, чем желтый, так как желтый камень содержит больше песка. Так как у него бывают очень красивые теплые тона, он используется и как декоративный материал. Из ракушняка твердых марок вырезают облицовочные плиты. Если вы облицуете ими свой дом, то поймете, что у вашего жилья существенно повысится звукоизоляция.

Есть у ракушняка и свои недостатки, но они легко поправимы. У ракушняка не очень высока несущая способность, поэтому, если в вашем доме предполагается несколько этажей, обязательно под плиты перекрытия устраивайте армошов или, как вариант, строительство несущих стен внутри дома. Стоит также отметить, что имеет смысл задуматься о гидроизоляции, так как ракушечник натягивает влагу.

Строительство из ракушняка преобладает в регионах, приближенных к местам его добычи, т. е. к Крыму. Однако, кладка ракушняка все чаще встречается и в Киеве и в других регионах Украины. Если сравнить минимально-возможную цену на куб ракушняка (примерно 375 грн) и минимально возможную цену на газоблок (460 грн/куб) на сегодняшний день, то ракушняк несомненно более выгоден. Легко просчитать выгоду такого строительного материала по сравнению с газоблоком например, ведь разница в деньгах на кубе составляет 85. грн, а учитывая что на средний коттедж необходимо примерно 70-90 метров кубических ракушняка или газоблока легко просчитать, что экономия составить более 6000 грн. Однако, не следует забывать, что газобетон во первых прочнее, а во вторых позволяет провести экономию на цементе. Более того, газобетон обладает значительно более низкой теплопроводностью, чем Ракушняк, а следовательно дом из него теплее.

Низкая цена, низкая теплопроводность, простота в кладке — являются толчками к тому, что строительство из ракушняка в Киеве набирает все большую популярность. Несмотря на то, что теплопроводность ракушняка выше, чем у газоблоков — летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Кладка ракушняка дело хлопотное, а поэтому строители как правило берут 50% стоимости куба материала, однако можно договориться и значительно дешевле. Толщину стен из ракушняка как правило делают по длинне камня, снаружи

Кладка ракушняка, расход.

Начиная строительство из ракушняка, необходимо учитывать, что кладка ракушняка не представляет особой сложности: стандартный размер блока 38х18х18 см, в одном кубометре, как правило, 72 блока, расход при кладке на кв. м при ширине стены 38 см — 30 шт. если выбрана кладка ракушняка в пол блока потребуется 18 шт. Для кладки из ракушняка применяются бетонные растворы марок 10,25 и 50, расход на 1 м. куб. – 0,22 м. куб. раствора. При строительстве дома, пористая структура способствует легкому выравниванию раствором марки 4.

Обработка ракушечника.

Кладка ракушняка в местах с повышенной влажностью, требует дополнительно пропитки камня специальным бактерицидным составом, предохраняющим от возникновения грибков, мха и прочих микроорганизмов. Так же существуют составы, предназначенные для защиты этого материала от воздействия щелочи, кислоты, различных растворителей и красок.

Стены из ракушняка.

Стены дома из ракушняка в условиях умеренного климата делают толщиной не более 400 мм, так как он имеет низкую теплопроводность. Как правило, наружные стены дома из ракушечника не штукатурятся, а внутренние стены из ракушняка — затираются.

Ракушечник используется для строительства самых разнообразных архитектурных сооружений: это не только дом из ракушняка, забор дом из ракушечника, но и облицовка зданий, оформление интерьеров, каминов, балконов.

По материалам сайта: http://zemlayne.at.ua

fix-builder.ru

Как построить дом своими руками из ракушняка. Из чего лучше строить дом? Расчет дома из ракушечника.

У жилых домов должен быть красивый экстерьер, и они должны обеспечивать комфорт и тепло в доме. Это все можно заполучить, построив дом из ракушняка, который отвечает высоким требованиям долговечности и экологичности, еще и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

]]>]]>

У жилых домов должен быть красивый экстерьер, и они должны обеспечивать комфорт и тепло в доме. Это все можно заполучить, построив дом из ракушняка, который отвечает высоким требованиям долговечности и экологичности, еще и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Построить дом тяжелее, чем отремонтировать квартиру своими руками, но при помощи ракушняка это будет намного легче. Вначале строительства из кирпича выкладывается внешний слой, чтобы обеспечить правильную геометрию стен и нужные габариты. Готовый каркас нужно утеплить. В последствии, в качестве внутреннего слоя кладут непосредственно блоки ракушняка.

Думу из ракушняка нужно проведение работ по внутренней и внешней отделке. Для внешней облицовки требуется фагот или облицовочный кирпич, еще внешние стены можно красить и штукатурить. Внутри может понадобиться больше сил и времени, ведь пористость и неправильная геометрия, присущая блокам из ракушняка требуют большего количества цемента и штукатурки.

А всё потому, что ракушечник, это продукт, состоящий из спрессованных раковин, извести, минералов, в общем, состоящий лишь из натуральных компонентов, благодаря чему считается самым экологически чистым стройматериалом.

Следует также отметить, что до сих пор люди так и не смогли создать такой искусственный материал, который бы полностью отвечал всем характеристикам ракушечника.

Ракушечник обладает низкой теплопроводностью, поэтому дома возведённые из этого материала превосходно сохраняют тепло внутри в зимнее время, так что экономия на утеплительных материалах вам обеспечена. Пористая структура ракушняка служит фильтром, который препятствует проникновению вредных веществ в жильё.

Ракушняк бывает нескольких марок: пятнадцать – это высокая степень пористости, двадцать пять – это средняя степень и тридцать пять – самая низкая пористая структура. В составе ракушняка присутствуют морские соли.

Если ваше жильё было возведено из ракушняка, тогда стены, благодаря имеющимся слоям, будут выделять йод в окружающую среду, а это очень полезно для человеческого здоровья. Ещё одним весомым преимуществом этого материала является то, что в стенах возведённых из ракушняка низводятся различные грызуны.

Широкая популярность строительства домов из этого материала также обусловлена прочностью, долговечностью и конечно же невысокой стоимостью. Из ракушняка можно возводить стеновые балки для кладки стен.

Следует также отметить, благодаря тому, что ракушняк обладает высокой теплоизоляцией в сравнении с кирпичными стенами, то их можно делать в толщину не больше чем сорок сантиметров.

Ракушняк отличается от других строительных материалов и своей цветовой гаммой. Например, ракушняк белого цвета намного прочнее ракушняка жёлтого цвета, а всё потому, что в жёлтом ракушняке присутствует больше песка.

Также широко используют ракушняк в качестве декоративного материала. Из него вырезают красивые облицовочные плиты. Если дом облицевать такими плитами, у него значительно увеличиться звукоизоляция.

Несмотря на многочисленные преимущества данного материала, ему присущи и минусы. Например, ракушняк обладает низкой несущей способностью, также следует продумать и гидроизоляцию, потому что ракушняк притягивает к себе влагу. Но а во всём остальном этот материал идеален…

Возможности ракушечника как стройматериала

1.     Плотный ракушечник можно отшлифовать и обработать
2.     Делая камин, ракушечник сочетают с огнеупорным кирпичей
3.     Ракушечник — недорогой и красивый материал для строительства заборов
4.     Из ракушечника легко вырезать блоки для арочных проемов
5.     Фактура ракушечника выделяется на фоне других камней
6.     Эффектно выглядит стена из шлифованного и необработанного камня

Как построить дом своими руками из ракушняка. Особенности строительства и отделки из ракушечника

Размеры камня из ракушечника — около 20 х 20 х 40 см, точный стандарт — 18 х 18 х 38 см. Соответственно, для строительства 1 м2 стены толщиной в один блок (38-40 см) потребуются 30 блоков, или 18, если класть в полблока (стену толщиной 18-20 см). Один блок ракушечника заменяет 7-9 кирпичей. Стены шириной в один блок достаточно для нашего климата, при условии, что будет установлен ветро барьер, а стену в полблока придется утеплить.

Строительство дома из ракушечника можно вести самостоятельно: благодаря большим размерам камня кладка из него выполняется довольно просто и не требует серьезных навыков, как в случае с керамическим кирпичом. Нет особых требований к фундаменту: можно использовать различные его виды, в зависимости от типа почвы, характеристики рельефа и т. д. Если нет уверенности в качестве основания, лучше делать фундамент монолитным или использовать фундаментную плиту. Также поверх стены

Из ракушечника можно укладывать перекрытия любого вида: деревянные, металлические, железобетонные, но из экологических соображений лучше использовать деревянные балки. В сейсмических районах по периметру стен выполняют монолитные железобетонные пояса и уже на них укладывают перекрытия.

Слоистость ракушечника облегчает его обработку. Она может понадобиться для перевязки с другими стенами или конструкциями, вставки перемычек, установки балок и решения других конструктивных задач. Этот камень легко резать любой пилой, в тоги числе и ручной.

Внутри помещений часто оставляют необработанные стены из ракушечника, чтобы усилить связь дома с природой. О вкусах не спорят, но лучше использовать в качестве элементов интерьера лишь небольшие участки стен, а остальные покрыть штукатуркой, спрятать под гипсокартоном или отделкой из дерева.

Прочность и надежность ракушечника

Легкость ракушечника производит обманчивое впечатление. Кажется, что такой камень не выдержит большой статической нагрузки. Однако минимальная марка добываемого ракушечника — М10 — подразумевает такую расчетную нагрузку на один камень, которая на порядок превышает необходимую для камня нижнего ряда двухэтажного здания. То есть даже при минимальной плотности ракушечника запас прочности у него как минимум десятикратный. Харьковский институт судебных экспертиз им. Бокариуса провел экспертизу прочности и надежности этого материала и получил положительный результат.

Правда, менее плотный камень плох тем, что при погрузочно-разгрузочных работах осыпается, приобретая неровную поверхность, а это увеличивает расход раствора при кладке стены. Поэтому камни марок М10, М15, М20 весом 8-12 кг лучше использовать для строительства гаражей, бань, хозяйственных пристроек, а также третьих, мансардных этажей домов. Камень марки М25 весит порядка 14-17 кг и лучше всего подойдет для строительства 2-3-этажных домов, даже с железобетонными панелями перекрытия. Наконец, камень марки М35 весом 22-25 кг будет надежным основанием и подойдет для строительства первых этажей зданий высотой более двух этажей. Но используется он редко, поскольку недешевый, а марки М25 достаточно для большинства конструкций, тем более в малоэтажном строительстве.

 

Сравнительная характеристика стеновых материалов

 Из чего лучше строить дом?

Монолитный каркас + стены из ракушечника = прочный, экологически чистый дом

Ракушечник – удобный строительный материал, созданный природой. В составе обломочной горной породы кальцит, кремний, йод и другие органические компоненты. За счет этого в доме создается благоприятная для здоровья среда. Пары йода оказывают антибактерицидное действие, пары морской соли усиливают иммунитет. Пористый материал отводит излишки влаги, в доме не бывает сырости. Расскажем об истории этого камня, преимуществах и недостатках строительства из этого материала. Немного поговорим о марках используемого камня.

История Крымского ракушечника

Камень образовался из кальциевых скорлуп моллюсков, которые откладывались миллионы лет. Под действием геологических процессов пласты окаменелых залежей прессовались, превращались в твердую породу. Человек получил стройматериал с интересным пустотно-перегородчатым рисунком и теплой окраской. Кажется, что дома из ракушняка сияют в солнечных лучах.

Глядя на пористый камень, сложно поверить в его прочность. Но исторические памятники доказывают надежность пиленого ракушечника как строительного материала.

В старой части Евпатории большинство зданий XIX — начала XX века построены из ракушки. Например, храму святого Илии больше ста лет. В стене апсиды сохранился след от попадания снаряда при обстреле города в 1916 году. Однако даже после такого повреждения стены выдержали и стоят без капитального ремонта более 100 лет.

В Крыму горную породу для строительства использовали со времен скифов и греков. Старые и новые карьеры по добыче камня начинаются на границе Белогорского района и заканчиваются на границе с Первомайским. С развитием технологий возросла и добыча. С 2010х в крымских карьерах добывают в среднем 200 тыс. м3 камня в год. На полуострове уверенно лидирует строительство домов из ракушечника: из этого материала возведено около 60% частных домов до 2 этажей.

При строительстве домов из ракушечника важно строго придерживаться определённых норм и правил. С учётом сейсмичности, в Крыму безопаснее возводить дома по технологии монолитного каркасного строительства. Мы спроектируем и, если нужно, построим для вас точно в срок прочный и безопасный дом из экологически чистого, проверенного временем материала — камня-ракушечника!

Преимущества строительства из ракушняка

Основное применение камня на полуострове — кладка стен. Блоки ракушки 180х180х380 в шесть раз превышают габариты кирпича, легко распиливаются и раскалываются на части даже ручным инструментом. Камень лёгкий и для его подъёма на высоту стен не нужно использовать спецтехнику. Снижаются затраты на возведение фундамента, увеличивается скорость работ. Для наружных стен используют толщину в один блок, для перегородок и фронтонов — в половину блока. Пористая структура сохраняет тепло и задерживает звуки.

Кроме высокой скорости строительства у ракушняка есть другие преимущества:

• высокая паропроницаемость;
• морозостойкость F50- F70;
• низкая теплопроводность, в любое время года в доме комфортный микроклимат;
• накопленные тысячелетиями йод и соль препятствуют образованию плесени;
• не горит;
• не пропускает радиацию.

Недостаток ракушняка – низкая несущая способность, блоки не применяют для зданий выше трех этажей. Однако и он решается. При проектировании и строительстве «под ключ» мы используем монолитную технологию. В этом случае из армированного бетона строители отливают каркас здания, а промежутки между опорами каркаса заполняются блоками ракушечника. В итоге достигается большая прочность при меньшей нагрузке на каркас. Ещё этот материал плохо задерживает влагу. Недостаток решается штукатуркой, утеплением стен и обработкой поверхностей камня специальными составами.

Марки ракушечника

Прочностные характеристики ракушки зависят от содержания песка, пористости.

Свойства по маркам:

• М15 — мягкий камень желтого цвета с большой пористостью и содержанием песка. Применяется для строительства фронтонов, заборов и хозпостроек.
• М25 — твердый блок желто-серого оттенка с небольшим включением песка. Подходит для возведения внутренних стен, домов на основе ж/б каркаса.
• М35 — блок желто-белого цвета содержит много извести и мало песка, не раскалывается при падении. Народное название — камень колпак. Такой камень используют для возведения фундаментов, стен.

Ракушечник — доступный материал для строительства домов в Крыму. Владельцы домов и строители считают, что этот камень — недорогая и экологически чистая альтернатива кирпичу, газобетону, пеноблокам.

---

Если информация о строительстве домов из ракушечников от проектировщиков и инженеров компании «Интерстройсервис Проект» для вас оказалась полезной, сохраните её у себя на странице в любимой соцсети:

Строительство из блоков камня ракушечника

Описание:
Лицензированная строительная компания Евростиль НТ-777 — единственная  организация, которая занимается строительством домов по 8-ми различным технологиям и является обладателем уникальной(в своей сфере) строительной технологии возведения зданий до 4-х этажей из двутавровой заводской комбинированной деревянной балки.Мы — компания, которая сама  разработала технологию строительства из деревянных двутавровых балок(для районов с повышенной сейсмичностью), которые во много раз превышают несущие способности и качество балок европейских производителей.Из-за повышенной сейсмической активности в Крыму, балка перед вводом в производство прошла ряд изменений и исследований в лаболаторных условиях  и было научно доказано и рекомендовано  строительство экологических чистых и теплых домов из деревянных балок, как в любом уголке нашей страны так и  в районах с повышенной сейсмичностью.

Мы являемся единственной компанией, которая более 8-ми лет строит по данной технологии 3-х этажные гостиницы с 4-м мансардным этажом в Украине. Только один этот показатель уже определяет уровень профессиональной подготовки кадров, а также надежность и качество строительства.

Описание:
Строительство домов по традиционной технологии из блоков камня ракушечника.

Наверно, не только жители нашего полуострова, но и вся Украина знают либо наслышаны о камне ракушечнике. Мы, общаясь с заказчиками, предлагаем различные технологии возведения строений. Конечно же, мы строим и из «ракушки».

В последние время все больше и больше людей за территорией полуострова интересуются и обращают внимание на экологические характеристики материалов и самой технологии строительства. Именно поэтому растет популярность природного материала ракушечника.

Этот строительный материал, издавна известный и особенно популярный у нас в Крыму и в южных областях нашей страны. Как только его не называют «ракушняк», «ракушечник», «ракушка». Более плотные породы того же происхождения и состава — известняк и мрамор. В названии ракушечника отражена его конструктивная суть: все известняки — органического происхождения, то есть абсолютно экологически чистые. Ракушечник — пористый известняк, который состоит из раковин моллюсков и других морских организмов.

Процесс его формирования занял не один миллион лет. Прибрежные территории были залиты морем (сам полуостров был под водой), остатки микроорганизмов и моллюсков падали на дно и оставались в морском песке. Со временем вода отступила, песчаные отмели постепенно покрылись слоем почвы, ставшим своеобразным прессом, под которым и образовалась плотная порода.

Ракушечник — это мягкий, пористый камень желтого, рыже-желтого или светло-коричневого цвета. Материал для строительства выпиливают из массива породы, получая камни в форме прямоугольного параллелепипеда. Они легкие, но достаточно прочные для возведения несущих стен здания высотой до трех этажей. Пористая микроструктура ракушечника, заполненная воздухом, обеспечивает ему отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

Свойства и преимущества ракушечника как строительного материала.

По внешним признакам строительный ракушечник делят на две группы: желтый, имеющий предел прочности при сжатии 5-15 кг/см2, и белый, с пределом прочности при сжатии 10-20 кг/см2. Химический состав ракушечника постоянен и не зависит от месторождения. Кроме того, это материал с ярко выраженной слоистостью.

Основные плюсы и достоинства ракушечника — низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость, хорошие звукоизоляционные свойства и экологичность.

Благодаря пористой структуре камень свободно «дышит» и лишняя влага просто вытесняется, не разрушая его. В доме из ракушечника всегда сухо, так как влага, образовавшаяся внутри, проходит сквозь стены, а сами они, если намокнут, быстро высыхают. Летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Материал не гниет и не горит, однако под воздействием высокой температуры выгорает и разрушается. К его достоинствам можно отнести и невысокую цену. Так, стена из ракушечника примерно на 20% дешевле такой же стены из пенобетона и почти в два раза дешевле кирпичной. Низкая теплопроводность и хорошие звукоизоляционные свойства ракушечника связаны с наличием воздушных пор. Пористость материала, которая может быть разной (22-70%), обусловливает его невысокую плотность и легкость. Его объемный вес составляет 700-2 300кг/м3. В строительстве используют несколько марок ракушечника разной прочности — от М10 до М35.

Применение ракушечника в строительстве.

Широкие возможности применения ракушечника вполне можно отнести к его преимуществам.

Так, этот камень можно использовать для:
— возведения несущих стен и перегородок;
— возведения стен мансардных этажей, для которых требуется легкость;
— в качестве утеплителя внутри или снаружи стен из кирпича или других материалов;
— наружной и внутренней облицовки стен зданий;
— декоративных элементов в интерьерах зданий;
— целей ландшафтного дизайна;
— возведения заборов, подпорных стенок и т. п.

Возможности ракушечника как стройматериала.

1. Плотный ракушечник можно отшлифовать и обработать.
2. Делая камин, ракушечник сочетают с огнеупорным кирпичом.
3. Ракушечник — недорогой и красивый материал для строительства заборов.
4. Из ракушечника легко вырезать блоки для арочных проемов.
5. Фактура ракушечника выделяется на фоне других камней.
6. Эффектно выглядит стена из шлифованного и необработанного камня

С пользой для здоровья – экологические характеристики ракушечника.

Хотя достоинств у ракушечника немало, уникальность ему придают, прежде всего, экологические характеристики. Так, он обладает естественным радиационным фоном порядка 13 мкрг/ч при допустимой природной норме 25 мкрг/ч. Более того, это единственный в мире материал, который на 100% не пропускает радиационное излучение. К тому же он абсолютно инертен и не вступает в реакцию с веществами, содержащимися в других строительных и отделочных материалах. А еще, как показывает опыт, в зданиях из этого камня не заводятся грызуны.

Стены из ракушечника обогащают воздух йодом, солью и обладают бактерицидными свойствами (если стена многослойная, полезно, чтобы слой ракушечника был обращен внутрь дома). А еще этот камень не вызывает аллергических реакций. В домах из ракушечника поднимаются настроение и жизненный тонус, а также улучшается общее состояние организма.

Кроме того, щебень и песок из ракушечника — хорошие заполнители для легких бетонов. Используют его и в производстве извести, а также других вяжущих материалов. Единственное, что нельзя делать из ракушечника, — печи, камины и дымоходы.

Легкость обработки этого материала позволяет делать из него различные архитектурные элементы: закругленные стены, арки и т. п. В силу высокой износостойкости плотные сорта ракушечника подходят для облицовки лестничных маршей, террас и крылец. Например, ступени лестницы, отлитые из бетона, можно облицевать плиткой из ракушечника.

Особенности строительства и отделки из ракушечника.

Размеры камня из ракушечника — около 20 х 20 х 40 см, точный стандарт — 18 х 18 х 38 см. Соответственно, для строительства 1 м2 стены толщиной в один блок (38-40 см) потребуются 30 блоков, или 18, если класть в полблока (стену толщиной 18-20 см). Один блок ракушечника заменяет 7-9 кирпичей. Стены шириной в один блок достаточно для нашего климата, при условии, что будет установлен ветро барьер, а стену в полблока придется утеплить.

Строительство дома из ракушечника можно вести самостоятельно: благодаря большим размерам камня кладка из него выполняется довольно просто и не требует серьезных навыков, как в случае с керамическим кирпичом. Нет особых требований к фундаменту: можно использовать различные его виды, в зависимости от типа почвы, характеристики рельефа и т. д. Если нет уверенности в качестве основания, лучше делать фундамент монолитным или использовать фундаментную плиту. Также поверх стены

Из ракушечника можно укладывать перекрытия любого вида: деревянные, металлические, железобетонные, но из экологических соображений лучше использовать деревянные балки. В сейсмических районах по периметру стен выполняют монолитные железобетонные пояса и уже на них укладывают перекрытия.

Слоистость ракушечника облегчает его обработку. Она может понадобиться для перевязки с другими стенами или конструкциями, вставки перемычек, установки балок и решения других конструктивных задач. Этот камень легко резать любой пилой, в тоги числе и ручной.

Внутри помещений часто оставляют необработанные стены из ракушечника, чтобы усилить связь дома с природой. О вкусах не спорят, но лучше использовать в качестве элементов интерьера лишь небольшие участки стен, а остальные покрыть штукатуркой, спрятать под гипсокартоном или отделкой из дерева.
Прочность и надежность ракушечника

Легкость ракушечника производит обманчивое впечатление. Кажется, что такой камень не выдержит большой статической нагрузки. Однако минимальная марка добываемого ракушечника — М10 — подразумевает такую расчетную нагрузку на один камень, которая на порядок превышает необходимую для камня нижнего ряда двухэтажного здания. То есть даже при минимальной плотности ракушечника запас прочности у него как минимум десятикратный. Харьковский институт судебных экспертиз им. Бокариуса провел экспертизу прочности и надежности этого материала и получил положительный результат.

Правда, менее плотный камень плох тем, что при погрузочно-разгрузочных работах осыпается, приобретая неровную поверхность, а это увеличивает расход раствора при кладке стены. Поэтому камни марок М10, М15, М20 весом 8-12 кг лучше использовать для строительства гаражей, бань, хозяйственных пристроек, а также третьих, мансардных этажей домов. Камень марки М25 весит порядка 14-17 кг и лучше всего подойдет для строительства 2-3-этажных домов, даже с железобетонными панелями перекрытия. Наконец, камень марки М35 весом 22-25 кг будет надежным основанием и подойдет для строительства первых этажей зданий высотой более двух этажей. Но используется он редко, поскольку недешевый, а марки М25 достаточно для большинства конструкций, тем более в малоэтажном строительстве.
Марки ракушечника.

Чем прочнее ракушечник, тем заметнее его поры. Обычно в строительстве используют ракушечник марок: М35, М25, М15, М10.

Какой песок используют для кладки ракушняка?

Технология строительства дома из ракушняка. Дом из ракушняка строили издавна, особенно в морских регионах. А если говорить о крымских постройках, которые наиболее древние, но, тем не менее, невзирая на то, что наука шагнула далеко вперед за те века, когда в Крыму начали строить из него жилища, он до сих пор активно используется в строительстве. Связано это с тем, что ракушняк или ракушечник является продуктом спрессованных раковин моллюсков, минералов, песка и извести, и состоит только из природных компонентов. Поэтому он считается одним из самых экологически чистых строительных материалов. В слоях ракушняка на срезе можно даже найти останки представителей древней фауны, например, раковины моллюсков.
 
Самое удивительное – что люди до сих пор не сумели создать искусственный материал, отвечающий характеристикам ракушняка. Этот камень отличает низкая теплопроводность благодаря его широкой капиллярной системе в микроструктуре. Дома, построенные из ракушняка, легче сохраняют внутри нужную температуру, зимой в помещении тепло, и вы можете сэкономить на утеплительных материалах, а летом долго сохраняется прохлада. Пористая структура камня служит своеобразным фильтром, задерживая вредные вещества и не давая им проникнуть в ваше жилье. Различают ракушняк нескольких марок: 15 – высокой степени пористости, 25 – средней и 35 – низкопористая структура. В состав материала входят морские соли. Если ваш дом построен из ракушняка, стены, благодаря этим солям, выделяют в окружающую среду йод, что благоприятно воздействует на здоровье обитателей дома. Еще один из факторов, говорящих в пользу этого материала – в стенах из ракушняка не заводятся грызуны. Строительство из ракушняка широко распространено также в связи с долговечностью материала, его прочностью, а также доступной ценой. Из этого камня выпиливают стеновые блоки, которые используются для кладки стен. Так как дом из ракушняка обладает повышенной теплоизоляцией, чем кирпичный, стены можно делать не толще 40 см. Если вы хотите еще больше увеличить теплоизоляцию, можно сделать двойную кладку стен из ракушняка и ха счет воздушной «подушки» между стенами будет сохраняться температура.

Ракушняк интересен своей цветовой гаммой. Белый является более прочным, чем желтый, так как желтый камень содержит больше песка. Так как у него бывают очень красивые теплые тона, он используется и как декоративный материал. Из ракушняка твердых марок вырезают облицовочные плиты. Если вы облицуете ими свой дом, то поймете, что у вашего жилья существенно повысится звукоизоляция.

Есть у ракушняка и свои недостатки, но они легко поправимы. У ракушняка не очень высока несущая способность, поэтому, если в вашем доме предполагается несколько этажей, обязательно под плиты перекрытия устраивайте армошов или, как вариант, строительство несущих стен внутри дома. Стоит также отметить, что имеет смысл задуматься о гидроизоляции, так как ракушечник натягивает влагу.

Кладка ракушняка. Ракушняк размеры, строительство из ракушняка.

Строительство из ракушняка преобладает в регионах, приближенных к местам его добычи, т.е. к Крыму. Однако, кладка ракушняка все чаще встречается и в Киеве и в других регионах Украины. Если сравнить минимально-возможную цену на куб ракушняка (примерно 375 грн) и минимально возможную цену на газоблок (460 грн/куб) на сегодняшний день, то ракушняк несомненно более выгоден. Легко просчитать выгоду такого строительного материала по сравнению с газоблоком например, ведь разница в деньгах на кубе составляет 85!!! грн, а учитывая что на средний коттедж необходимо примерно 70-90 метров кубических ракушняка или газоблока легко просчитать, что экономия составить более 6000 грн. Однако, не следует забывать, что газобетон во первых прочнее, а во вторых позволяет провести экономию на цементе. Более того, газобетон обладает значительно более низкой теплопроводностью, чем Ракушняк, а следовательно дом из него теплее.

Низкая цена, низкая теплопроводность, простота в кладке — являются толчками к тому, что строительство из ракушняка в Киеве набирает все большую популярность. Несмотря на то, что теплопроводность ракушняка выше, чем у газоблоков — летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Кладка ракушняка дело хлопотное, а поэтому строители, как правило, берут 50% стоимости куба материала, однако можно договориться и значительно дешевле. Толщину стен из ракушняка как правило делают по длинне камня, снаружи дополнительный утеплитель и облицовочный кирпич.
Какой песок используют для кладки ракушняка?
Дом из ракушняка. Характеристики ракушняка

Ракушечник – это созданный природой, экологический строительный материал.Ракушечник, или как его еще называют ракушняк, известняк – осадочная горная порода, состоящая в большей части из раковин морских обитателей и их обломков, материал, органического происхождения который формировался миллионами лет (Дом из ракушечника).

Как известно камень ракушечник добывается в ряде южных регионов Украины, однако, несомненно, добыча наиболее качественного в своем роде камня ракушки осуществляется в Крыму, в Сакском районе. В зависимости от прочности, в Крымских карьерах добывают камень ракушку марок М-15, М-25 и M-35.

Ракушечник отлично зарекомендовал себя как стеновой и отделочный материал благодаря следующим своим уникальным свойствам:

— это натуральный, природный, экологически чистый строительный материал;
— ракушка имеет относительно небольшой вес (700-1800 кг/м3), благодаря этому качеству сакский ракушняк получил широкое применение в регионах с высокой сейсмичностью, так как уменьшает вес здания, а следовательно и влияние на него сейсмической активности, делает его более устойчивым. Так, например, на южном берегу Крыма распростране-но каркасное монолитное железобетонное строительство многоэтажных жилых и общественных домов и зданий, где при заполнении стен и перегородок применяется крымский ракушечник;
— пористость, благодаря которой, в домах и строениях из камня ракушняка, обеспечивается созданная природой звуко- и теплоизоляция, таким образом, Вы уже экономите на звуко- и теплоизоляционных материалах;
— легкость в обработке, данное качество ракушняка открывает перед архитекторами и непосредственно строителями широкий спектр применения данного строительного материала, а также воплощения в жизнь самых фантастических и смелых архитектурных решений.
— следует не забывать, что камень ракушка изначально имеет пористую декоративную структуру, а также приятный глазу пастельный окрас, что уже может использоваться для создания оригинальных интерьерных и дизайнерских решений как внутри дома так и фасада, без дополнительных затрат на отделку.

Дома из ракушняка фото.

М15 – марка камня ракушняка, ракушечника имеющая относительно небольшую плотность, прочность и большую пористость. Характерный цвет – светло желтый, в народе получил название желтяк. При существенном падении, ударе распадается на три части и более. Используется, как правило, при постройке заборов, одноэтажных сооружений и домов. М25 – марка камня ракушняка, ракушечника имеющая большую плотность, прочность и меньшую пористость в сравнении с маркой М15. Характерный цвет – светло-желтый. При существенном падении, ударе распадается на две части, реже на три.

В строительстве марка М25 получила наибольшее распространение, как правило, данная марка камня используется при строительстве домов одно-, двух- и более этажей, а также при закладке стен и перегородок при монолитно-железобетонном каркасном строительстве многоэтажных домов: пять, семь, девять и более этажей.

М35 – марка камня ракушняка, ракушечника обладающая наивысшей плотностью, прочностью и более низкой пористостью в сравнении с марками М15 и М25. Характерный цвет – желто-белый. В народе получил название – колпак. При существенном падении, ударе в большинстве случаев на части не распадается, остается целым. Довольно тяжелый камень. В строительстве применяется при устройстве фундаментов, цоколей, стен подвалов, первых этажей.

Стоимость дома из ракушечника, будет зависеть в принципе, как и в другом виде строительства, будет завить от грунтов, на которых будет располагаться строение и от конструктива. Ориентировочная стоимость 1м.кв. будет варьировать от 200 до 340 долларов без отделки и 450 — 550 долларов с отделкой под ключ. При этом вы получается сравнительно теплый, а самое главное экологически чистый дом!!!

Фотографии:

Утепление стен из ракушняка пенопластом

О ракушечнике, его характеристиках и свойствах как стройматериала мы уже упоминали в статье – “ ”, здесь же специалист, профессиональный строитель Олег Гоц даст советы как и чем такой дом утеплить.

Они подойдут ко многим домам стандартной постройки – например покрытым популярной в 90е цементной “шубой” или оштукатуренным и потом покрашенным.

Теплоизолирующих свойств стены из ракушника, особенно если она всего 20 см, явно недостаточно для современного дома. Но только ее утепление не решит всех проблем В ряде случаев к этому стоит приступать в последнюю очередь.

Во-первых, следует рассмотреть существующее утепление чердачного перекрытия.

Оно эффективно, если представляет собой следующий «пирог» (снизу вверх): паробарьерная пленка, минеральная вата толщиной не менее 15 см, гидробарьерная пленка, дощатый настил на лагах.

Во вторых, следует разобраться с полами. Они являются не только источниками теплопотерь, но иногда и проводниками сырости в дом. Капиллярная влага, поднимаясь от земли, создает повышенную влажность в доме и ощущение холода. Для устранения этой проблемы нужно выполнить паро-изоляцию подпольного пространства: снять деревянный пол, уложить по грунту тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, оклеить по стяжке один слой из рубероида, утеплить стены фундамента изнутри и смонтировать утеплитель поверх пароизоляционного слоя.

По окончании этих работ можно вернуть напольное покрытие на место. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенополистирол или высокоплотные минераловатные маты.

Решив проблемы с перекрытиями и полами, можно переходить к утеплению стен.

Наиболее эффективная технология – утепление снаружи. В данном случае будет достаточно утеплить дом пенополистиролом толщиной от 5 сантимтеров (марки не ниже 25) или фасадными минеральными плитами толщиной от 7 см.

Перед началом монтажа необходимо испытать насухо прочность крепления дюбелей к ракушняку. В любом случае их следует выбирать максимальной длины.

Поверх теплоизоляционного слоя необходимо закрепить ветрозащитную пленку.

В качестве финишной отделки можно использовать штукатурку, сайдинг или вентфасад.

Альтернативный вариант – утепление дома изнутри под пристенными гипсокартонными конструкциями. В этом случае используют полужесткие минеральные плиты толщиной от 5 см и обязательно паробарьерную пленку.

ETONTECK комаров убийца USB Электрический комаров лампы Фотокатализ mute дома…

150 шт./пакет красивые хоста Многолетние растения Лили Цветочный оттенок цветок…

Все, кто бывал в Крыму, не раз видели нарядные светлые дома, украшающие побережье. Они выполнены из – распространенного строительного материала, который там добывают в больших количествах. Его низкая цена привлекает хозяев коттеджей, и они делают выбор в пользу этого камня. Однако, нужно понимать, что у ракушечника есть свои особенности. Во-первых, пористая структура блоков и их толщина в 0,2 м не обещает комфортной теплоизоляции дома. В статье мы расскажем об утеплении стен

Зависимость марки ракушняка и теплоизоляции

Наличие природных полостей в ракушечнике дает камню замечательное свойство – высокий теплоизоляционный показатель. Достаточно ли этого для постройки теплого жилища? Иногда сам используют как утеплитель. Например, камни марки М25 шириной 0,2 м надежнее изолируют зимой чем кирпичная кладка шириной в 0,5 м.

Так что можно осматривать каждый блок марки М25 и выше на наличие отверстий, отбраковывать не подходящие. Вес таких блоков должен быть 15-16 кг, у них более плотная структура. Но самым верным решением является возведение защитного слоя снаружи.

• кладку кирпича на небольшом расстоянии от кирпича для циркуляции воздуха;
• монтаж минеральной ватой как утеплителя;
• монтаж пенополистеролом. Здесь рекомендуют предварительно красить и штукатурить дом.

3 этапа утепления

Правильно сначала утеплить чердак и крышу. Главным шагом будет укладка паробарьерной пленки, затем минеральной ваты толщиной более 0,15 м, и, наконец, гидробарьерной пленки. Все эти слои фиксируются досками на лагах крыши.

Пол теплоизолируют обязательно, ведь сквозь него происходит огромная потеря тепла. С этим справляются посредством пароизоляции и утеплением стен фундамента внутри.

Потом приступают к утеплению стен дома из ракушняка. Эффективным методом теплоизоляции называют наружный способ. Тут существуют свои технологии, которые мы рассмотрим ниже.

Чем утеплять стены из ракушки?

Нужно учитывать влагопоглощающую способность ракушняка. Поэтому, верно прибегнуть к паропропускному слою изоляции, который выведет влагу из несущих стен в утеплитель. Многие мастера рекомендуют брать базальт, саман, камышит, перлит, опилкобетон.

Самым распространенным слоем утеплителя ракушки является минеральная вата. Слой ее должен быть не менее 0,05 м. В разных регионах он может быть и больше – нужно учесть влияние климата. Существуют даже формы расчета этого слоя, к которым обязательно нужно обратиться, если ваш дом будет, скажем, далеко от южного морского побережья. Минеральная вата обладает рядом положительных моментов, например, не горючестью. Ее применяют повсеместно.

Что касается кирпича, нужно учесть вентиляцию между ним и ракушкой. Это делается во избежание появление грибка и других вредоносных организмов.

Пенополистерол сейчас тоже очень популярен. Обработанный, окрашенный, оштукатуренный дом обивают этим утеплителем. За счет него скрываются щели и швы между блоками ракушняка, исчезает «сквозняк». Расходы по оплате отопления сокращаются при этом в 1,5-2 раза. После закрепления пенопласта его оштукатуривают. Получается законченный аккуратный вид с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Выбор утеплителя стен из ракушечника за вами. Воспользуйтесь знаниями о необходимых материалах и смело стройте теплые стены!

Мы не работаем в выходные, простите.

Смотрите, что получается. Если дом постоянного проживания, то вариант с теплой штукатуркой не очень подходит, так как ее для Одессы нужно 8,5 см слой, а это довольно проблематично качественно сделать (такую толщину слоя). Ваты по расчету нужно 37 мм, если округлять до позиций, которые (по толщине) есть в продаже, то это 50 мм. Редко бывают 40 мм (может в Одессу и завозят, можно проверить). Но Вы не пишете, какой фасад по вате Вы хотите. Это может быть фасад с оштукатуриванием по утеплителю, тогда вата плотностью 135-145 кг/м3, специальная позиция под наружную штукатурку, и ее 40 мм Вы врядли найдете, будет 50 мм. Если фасад будет под обшивку, материалами типа сайдинг, панели, то вата плотностью 40-60 кг/м3, потом супердиффузионная мембрана, зазор и облицовка. Уточняйте, какой фасад у Вас планируется. По ценам не помогу, к сожалению, слишком разброс большой в позициях ваты и штукатурки (да и работы сейчас вообще неясно по каким ценам кто делает).

Штукатурить фасад не нужно под вату (ни под фасад с зашивкой, ни под фасад с оштукатуриванием по утеплителю).

Сппрашивайте (отвечать буду в понедельник).

Помогите пожалуйста советом,вот кратко суть:

При строительстве частного дома допущена ошибка,отсутствует горизонтальная гидроизоляция и стены выложены «ракушкой» прямо на фундамент.Фундамент 140 см. имеет вертикальную гидрозоляцию,под фундаментом сделана подушка из щебня 40 см.УГВ в весеннее время подымается до 20 см. от поверхности почвы.Отделочные работы(ни внутри,ни снаружи) еще не проводились,сейчас подошли к работам по выполнению гидроизоляции пола.

1)Как лучше в данном случае отсечь влагу подымающуюся по фундаменту?Один специалист предложил сделать штробы(изнутри и снаружи здания) 2 см глубиной в швах между фундаментом и ракушкой и обработать проникающей гидроизоляцией КАЛЬМАФЛЕКС.Еще был совет просверлить через каждые 10 см. отверстия в ракушке в шахматном порядке снаружи и изнутри здания и «залить» в них жидкое стекло.

2) Есть ли необходимость делать вертикальную гидроизоляцию стен или каким-то образом их обрабатывать с целью защиты от сырости и плесени?Отделка изнутри будет гипсокартон,а снаружи будет утеплитель (пенопласт-50 мм,либо базальтовая вата-50мм) и штукатурка,стены выложены в одну «ракушку» -ширина 38 см.

Одно время мы занимались фасадами зданий. Тут надо решить, насколько экономичное утепление вы хотите получить, и насколько надежное.
утепленные фасады бывают вентилируемые, бывают мягкие. Но суть утепления примерно одна и та же. Какой либо утеплитель на тарельчатый дюбель и специальный состав крепится к фасаду и защищается либо фасадной штукатуркой по сетке либо навесной системой. Утеплителем может служить влагостойкий пенопласт (синего цвета), либо плитный утеплитель из базальтовой ваты. Если вы не собираетесь использовать навесную систему, то Вам лучше использовать плотный утеплитель от 35 до 40 кг/м3
Возможно утеплить домик изнутри, но тут нужно использовать исключительно минераловатный утеплитель, базальтовая вата и т.п., нежелательно использовать пенопласт, так как он является полимером и в тепле выделяет вредные вещества. Утеплитель укладывается под гипсокартонные плиты, а снаружи ракушечник просто штукатурится и красится. Нужно отметить, что при тепло-техническом расчете учитываются все слои, начиная от наружной штукатурки. заканчивая слоем гипсокартона, внутри помещения. Так же стоит отметить, что чем больше мокрых процессов при выполнении работ тем ниже качество утепления, из-за необходимости высокой квалификации исполнителя. Желаю удачи в утеплении дома!

Советую утеплить минеральной ватой. Экономит тепло на 30 — 40%. Хорошая экономия газа и света. Мы так сделали прошлой осенью и не пожалели.

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить?Есть такие плиты называются «Клинкер» это пенопластовая плита,с керамическими плитками на лицевой стороне.Стена из этих плит будет напоминать кирпичную кладку,швы между плитами нужно промазать специальным раствором в виде шпатлевки,называется «затирка»,желательно промазывать перед укреплением на стену,чтобы потом,не лазить по собранной стене и промазывать….. экономия времени и безопаснее.Стоимось одной плиты приметно 2500руб плита размером примерно мер на метр!

Если говорить об утеплении с наружной стороны дома, то сейчас очень широко используется пенопласт. Утеплитель самый дешевый и по эффективности не самый плохой.

Вы правы. Пенопласт не самый плохой утеплитель. Только это полимер, и как всякий полимер выделяет вредные вещества. Было время его запрещали для утепления фасадов, так как он мало того что горит, так и еще при горении выделяет отравляющие вещества. Если позволяют средства, лучше утеплиться минераловатными плитами и защитить их каким-либо навесным фасадом. Это и красиво и практично.

Имею дачный домик, построенные из ракушечника. Толщина наружных стен у меня полтора камня. Честно говоря, не вижу смысла для утепления своего домика, поскольку ракушечник сам по себе очень хорошо сохраняет тепло в помещениях. А зимой всё равно нужно чем-то отапливаться, хоть утепляй стены, хоть не утепляй.

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить? Утепление пенопластом самый экономично выгодный и надежный вариант, но только снаружи дома. Но хочу Вам предложить свой вариант, так я выстроил отдельно стоящую кухню пару лет назад. Клал стену из ракушечника и облицовывал силикатным кирпичом, а между ними вставлял пенопласт толщиной 3 мм, плотностью четвертак. Вот уже два года проблем нет ни зимой, ни летом.

Ракушечник — материал, который очень эффектно смотрится, поэтому утепление производить целесообразно с внутренней стороны помещения. Недорогой материал — «изовер».

Да, собственно, варианты такие же, как и с любым другим домом — или минеральной ватой, или пенопластом, что дешевле найдете.

Я думаю, что лучше минеральной ватой, она хотя бы дышит в отличии от пенопласта, либо пеноплекса. Мы свой дом ею утепляем.

Я тоже думаю что лучше утеплять минеральной ватой,мало того что она дышит так она еще устойчивая к грызунам в отличии от пенопласта,он и влагу задерживает в доме и мыши в нем живут как на курорте.

Вот все заладили «минеральная вата дышит». Как дышит? В любом случае, нужна гидроизоляция, так что способность дышать будет ограничена.

Только минвата (базальт или стекло)! И это 5% успеха. Остальное — строгая технология работ и состав материалов и элементов.

Поддерживаю, выбор утеплителя не самое главное. Очень важна технология и материалы. Чтобы потом не переделывали, как я.

Имею загородный домик из ракушечника. Хочу его утеплить, чтобы летом не было жарко, а зимой холодно. Какой материал для утепления лучше применить?

А что вы переделывали, если не секрет?

Три года назад нанял рабочих, чтобы утеплили, договорились о минераловатных плитах. Все ок, я в предвкушении теплой зимы. А штукатурка посреди зимы начала трескаться, а под ней сразу вата. Никакого армирования. Пришлось все нафиг оббивать и по новой покрывать.

А чего тут думать. Конечно пенопласт 5 сантиметровый, будет теплоизоляция на уровне. Затем его отштукатурить специальной смесью, после чего покрыть «короедом» и покрасить. Всё, радуйтесь! Цены, кстати, не очень кусаются.

Dominion ,
Вот уроды, честно. Я не знаю, как можно не знать элементарного при работе. Сейчас каждый может посмотреть, что под штукатурку фасад сеткой покрывают. беда(((

Да, беда, я потом сам брал Вебер Ветонит для наружки и их же краской сверху покрасил. Ну отлично перезимовали уже две зимы, без сюрпризов.

Пористая структура ракушечника, то есть наличие внутри него воздушных полостей, улучшает теплотехнические характеристики камня. Попробуем разобраться, достаточно ли этого для строительства теплого дома или всё равно нужно закрывать поры ракушечника отделкой?

По большому счету, этот материал является утеплителем, так как стена из блоков марки М-25 толщиной 20 см лучше защищает помещения от проникновения холода, чем конструкция из керамического кирпича толщиной 51 см.

Низкую теплопроводность ракушечника можно легко проверить, причем без использования специальных технических средств: достаточно положить камень на плиту и нагреть. Через пару минут очень горячей станет одна его сторона, другая же будет просто теплой, но не более.

Но все же оставлять ракушечные стены без дополнительного утепления не следует. И прежде всего из-за неоднородности структуры этого камня. Процент пористости от камня к камню может варьироваться в значительных пределах, поэтому приобретать стоит ракушечник из одной партии.

Даже если покупка будет осуществляться у одного и того же поставщика, лучше сразу взять с возможным запасом. Однако и это не гарантирует отсутствия у некоторых единиц ракушечника больших или вовсе открытых пор.

В таком случае ракушечная стена будет не дышать, насыщая дом свежим воздухом и регулируя его микроклимат, а попросту сквозить, вынуждая увеличивать расходы на отопление.

Конечно, можно при покупке проверять каждый камень, выбирать «ракушки» марки М-25 весом не менее 15 кг (а лучше 16 кг), у которых более плотная структура. Но правильная мера – устройство наружного барьера.

Его можно выполнить несколькими способами, но наиболее оптимальны кладка слоя облицовочного кирпича на расстоянии от основной стены (с вентиляционным зазором), выполнение «мокрой» технологии утепления или создание полноценного вентилируемого фасада (с минеральной ватой в качестве утеплителя). Такой дом будет теплым, надежным и по-прежнему экологичным.

Вопросы отделки

Природная фактура поверхности ракушечника действительно сама по себе является определенным украшением и может выгодно использоваться при проектировании интерьера строения.

Открытая стена из «ракушки» особенно подходит для жилищ, где в отделке применяется дерево и другие природные материалы. И все же весь дом в стиле лофт (при котором поверхности конструкций и даже инженерные сети умышленно оставляют открытыми) понравится далеко не каждому.

Поэтому в большинстве случаев потребуется внутренняя отделка. Закрывать стены из ракушечника гипсокартоном большинство специалистов не рекомендует: понадобится сверление блоков для закрепления профилей, а из-за неоднородности структуры гарантировать их стойкость невозможно.

Для отделки стен из «ракушки» идеально подойдет штукатурка. Причем предварительно закреплять армирующую металлическую сетку не требуется – ракушечник за счет все той же пористой структуры обладает высокой адгезией, то есть силой сцепления с другими материалами.

Правда, при выполнении работ желательно сперва произвести так называемый «набрызг» – нанести выравнивающий черновой слой раствора. Поверх него выполняют чистовую отделку из цементно-песчаной или гипсовой штукатурки (последняя – только для сухих помещений, для стен санузла она не подойдет).

Ракушечник нуждается и во внешней отделке – оставлять его необработанным не стоит, так как атмосферное воздействие может отрицательно сказаться на его долговечности. Нанесение с наружной стороны фасада паропроницаемой штукатурки защитит камень, а заодно закроет поры материала и предотвратит появление сквозняков в доме.

Приятно видеть так конкретно заданный вопрос:-). Отвечаю:

1. клинкерный пустотелый кирпич(125мм)-мин.вата(50мм)-ракушка(380мм)далее гипсовая и в местах где повышенная влажность песчаная штукатурка. Всё в порядке, и по теплу, и по последовательности слоев.

2. лицевой полнотелый кирпич(дешевле клинкера)-воздушная прослойка(сколько см. не знаю,прошу просчитать)-далее тоже самое. С этим вариантом,- хуже. Смотрите, воздушная прослойка очень мало дает по теплу. Она ведь негерметичная, поэтому слабо влияет на тепловые характеристики стены. В цифрах это выглядит так: всего для Вашего региона стена должна обеспечивать сопротивление теплопередаче 2,8 (не меньше), а воздушная прослойка толщиной 100мм может обеспечить только 0,16 из этих 2,8. И если сделать прослойку больше, например 200мм, то 0,16 остается неизменным (нет смысла делать ее больше, толку все равно нет:-)). И такой стене, про прослойке 100мм, не хватает по утеплению еще 50 мм ваты.

3. Я бы Вам предложила «смешанный вариант». Если Вас по внешнему виду устраивает лицевой полнотелый кирпич, то можно сделать стену так: этот кирпич, вата 50мм, и ракушка 380мм. Толщина ваты не меняется от того, какой вид кирпича будет снаружи (клинкер или обычный). Объясню, почему не меняется толщина ваты. Она (вата) в продаже, как правило, 50мм и 100мм. Нет ваты 45, 38 и тд. Поэтому, при расчете с клинкером ваты надо 45 мм, при расчете с обычным,- 48мм,- это все равно позиция 50мм.

4. По тому, сколько вата живет в такой стене. Тут очень важно, какая вата. Для такой конструкции, нужно брать плотность 50-65 кг\м3. Менее плотная вата может просаживаться. У европейских производителей ваты есть результаты исследований из специальных «камер старения», и эти исследования говорят о том, что в такой стене вата нужной плотности «живет» пока «живет само здание». По своему опыту могу сказать вот что. 10 лет прошло с окончания строительства жилого комплекса, 16 этажей, тоже первая климатическая зона, как у Вас, там в стене была минвата плотностью 50 кг\м3. Отзывы людей сейчас (вставляли себе новые окна, была видна стена в разрезе)- никаких изменений в вате. По комфорту проживания,- всё в порядке, тепло. И таких домов построено много, если бы что-то происходило с ватой, то точно об этом бы «было слышно» :-). Тут основной вопрос в плотности ваты (не экономить на ней), потому что за позиции 35 кг\м3 я не поручусь. А 50-65,- вполне нормально.

5. По себе:-). Я живу в первой климатической зоне, так что стена тоже должна обеспечивать те же 2,8, как и у Вас. Я хочу стену без утеплителя, по возможности. Скорее всего, это газоблок (300 мм) + облицовочный кирпич, такой стены как раз достаточно для первой климатической зоны.

По большому счету, этот материал является утеплителем, так как стена из блоков марки М-25 толщиной 20 см лучше защищает помещения от проникновения холода, чем конструкция из керамического кирпича толщиной 51 см.

Низкую теплопроводность ракушечника можно легко проверить, причем без использования специальных технических средств: достаточно положить камень на плиту и нагреть. Через пару минут очень горячей станет одна его сторона, другая же будет просто теплой, но не более.

Но все же оставлять ракушечные стены без дополнительного утепления не следует. И прежде всего из-за неоднородности структуры этого камня. Процент пористости от камня к камню может варьироваться в значительных пределах, поэтому приобретать стоит ракушечник из одной партии.

Даже если покупка будет осуществляться у одного и того же поставщика, лучше сразу взять с возможным запасом. Однако и это не гарантирует отсутствия у некоторых единиц ракушечника больших или вовсе открытых пор.

В таком случае ракушечная стена будет не дышать, насыщая дом свежим воздухом и регулируя его микроклимат, а попросту сквозить, вынуждая увеличивать расходы на отопление.

Конечно, можно при покупке проверять каждый камень, выбирать «ракушки» марки М-25 весом не менее 15 кг (а лучше 16 кг), у которых более плотная структура. Но правильная мера — устройство наружного барьера.

Его можно выполнить несколькими способами, но наиболее оптимальны кладка слоя облицовочного кирпича на расстоянии от основной стены (с вентиляционным зазором), выполнение «мокрой» технологии утепления или создание полноценного вентилируемого фасада (с минеральной ватой в качестве утеплителя). Такой дом будет теплым, надежным и по-прежнему экологичным.

Вопросы отделки

Природная фактура поверхности ракушечника действительно сама по себе является определенным украшением и может выгодно использоваться при проектировании интерьера строения.

Открытая стена из «ракушки» особенно подходит для жилищ, где в отделке применяется дерево и другие природные материалы. И все же весь дом в стиле лофт (при котором поверхности конструкций и даже инженерные сети умышленно оставляют открытыми) понравится далеко не каждому.

Поэтому в большинстве случаев потребуется внутренняя отделка. Закрывать стены из ракушечника гипсокартоном большинство специалистов не рекомендует: понадобится сверление блоков для закрепления профилей, а из-за неоднородности структуры гарантировать их стойкость невозможно.

Для отделки стен из «ракушки» идеально подойдет штукатурка. Причем предварительно закреплять армирующую металлическую сетку не требуется — ракушечник за счет все той же пористой структуры обладает высокой адгезией, то есть силой сцепления с другими материалами.

Правда, при выполнении работ желательно сперва произвести так называемый «набрызг» — нанести выравнивающий черновой слой раствора. Поверх него выполняют чистовую отделку из цементно-песчаной или гипсовой штукатурки (последняя — только для сухих помещений, для стен санузла она не подойдет).

Ракушечник нуждается и во внешней отделке — оставлять его необработанным не стоит, так как атмосферное воздействие может отрицательно сказаться на его долговечности. Нанесение с наружной стороны фасада паропроницаемой штукатурки защитит камень, а заодно закроет поры материала и предотвратит появление сквозняков в доме.

СТЕНЫ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА

Советы строителям

Дома со стенами из известняка-ракушечника возводят в южных областях Украины, где имеются месторождения этого строительного материала. Из него выпиливают камни трех ти­поразмеров: 390X190X188; 490X240X188; 390X190X288 мм. Масса одного камня не должна превышать 40 кг.

Для защиты дома от влаги делают высокий цоколь (не ме­нее 400 мм) и укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя.

Стены из пильного известняка-ракушечника устраивают тол­щиной 400—500 мм (без штукатурки). Кладка — двухрядная в чередованием ложковых и тычковых рядов и перевязкой швов. Чтобы обеспечить достаточное заполнение вертикальных швов, их следует заливать раствором сверху. Толщина горизонтальных швов должна быть не более 15 мм, а вертикальных — не более 20 мм.

Кладку стен ведут на известковом растворе 1 :3 (известь : пе­сок) или цементно-известковом состава 1:1:9 (цемент : из­весть : песок). Во время кладки ракушечник нужно смачивать водой. Проемы в стенах для окон и дверей устраивают с четвер­тями или без них. Для крепления оконных и дверных коробок в кладку заделывают осмоленные деревянные пробки.

Перемычки в стенах делают клинчатые или рядовые из кир­пича. Рядовые перемычки обязательно армируют. При ширина оконных проемов более 1,5 м балки перекрытия над перемычка­ми рекомендуется опирать на мауэрлаты или лежни.

В местах опирання балок перекрытия при кладке стен из известняка-ракушечника для большей надежности укладывают один тычковый ряд из кирпича.

Свес кровли должен быть не менее 250 мм.

Стены из известняка-ракушечника необходимо оштукатури­вать с наружной стороны цементным раствором, а с внутренней тем же раствором, на котором велась кладка.

СТЕНЫ ИЗ ГЛИНОСЫРЦОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

В большинстве районов республики с сухим и уме­ренно сухим климатом стены жилых домов возводят из глино — сырцовых материалов. Такие дома теплее, чем кирпичные, и до­статочно долговечные.

Широкое применение в сельском строительстве находят, в частности, саманные блоки При использовании их для кладки в сочетании с кирпичом размеры блоков должны быть кратными размерам кирпича.

Для изготовления самана используются глинистые грунты и органические добавки (сечка соломы, костры и т. д.). Состав самана зависит от жирности глины. Так, на 1 м3 массы берут 3—4 части глины средней жирности, 1 часть песка и 8—10 кг добавок; на 2—3 части жирной глины—1 часть песка и 11 — 14 кг добавок; на 1—2 части’очень жирной глины— 1 часть пес­ка и 15—18 кг добавок. Качество глины зависит от условий ее хранения и времени заготовки. Так, если глину заготовить осенью и уложить на зиму на открытом месте валом высотой до 1 м для промораживания, качество ее значительно улучшится.

Саман готовят так. Сначала глину хорошо перемешивают с песком, а затем добавляют в эту смесь смоченную соломенную сечку и снова все тщательно перемешивают. Для изготовления блоков можно использовать деревянную форму размерами 357X173X130 мм. Снизу форму делают шире на 20—30 мм, чтобы легче было снимать ее с блоков. Перед закладкой массы форму смачивают водой, а стенки обсыпают песком или мяки­ной. Затем берут ком массы и с силой бросают в форму. Запол­нив ее, массу уминают руками (особенно в углах), а излишки снимают мокрой скалкой или дощечкой. После этого форму сни­мают с блока и сушат его 7—15 дней. Саманные блоки, пригод­ные для кладки стен, должны быть сухими, без трещин, не ло­маться при падении с высоты 2 м и не разваливаться в воде в течение суток.

В соответствии с теплотехническими требованиями толщина стеи из саманных блоков в Украине должна составлять 400— 600 мм (рис. 16). При этом расстояние от угла до поперечной стены или между двумя углами не должно превышать 18-крат­ной толщины стены. Внутренние стены делают более тонкими. Простенки между оконными проемами должны быть не менее 1,0 м, а расстояние от угла дома до проема — не менее 1,5 м.

Для увеличения прочности саманных стен, предотвращения появления трещин и перекосов необходимо по всему их пери­метру, между рядами саманных блоков, укладывать антисепти — рованные доски, сбитые гвоздями и соединенные врубкой «лас­точкин хвост». Лучше всего укладывать их ниже окон и обяза­тельно на уровне перемычек. Толщина досок должна состав­лять 50, а ширина—160— 180 мм.

Саманные блоки укладыва­ют на густом глинопесчаном растворе с добавлением мел­кой соломенной сечки (не бо­лее 10 % на единицу объема). Ширина шва между горизон­тальными рядами должна быть не более 10—12, а между вер­тикальными— не более 15 мм.

Кладку стен из самана ве­дут одновременно по всему пе­риметру дома, чтобы не появи­лись трещины в местах стыков. Кладка — двухрядная (один ряд тычковый, а другой — лож — ковый). В углах укладывают ги саманного блока. При клад­ке наружных и внутренних стен блоки перевязывают меж­ду собой.

Рис 16 Конструкция стены из саманных блоков с облицовкой в ‘/г кирпича-

1 — саманный блок; 2 — Гидроизоля­ция, 3— металлический штырь. 4 — сблицовка нз кирпича, 5 — осмолен­ная подкладка с изоляцией, 6 — осадочный зазор

Оконные и дверные проемы выполняют без четвертей. В клад­ку закладывают осмоленные деревян іьіе пробки для крепления коробок.

Перемычки над проемами делают из жердей, досок или плас­тин, обращенных ровными поверхностями к проемам. Их заво­дят в стену на 250 мм, а концы осмоливают. Поскольку стена из самана дает осадку, между перемычкой, оконной и дверной коробками оставляют щель шириной 40—60 мм, которую запол­няют паклей.

Для уменьшения осадки стен следует применять только сухой саман (без темных пятен на изломе). При кладке блоков нужно стремиться, чтобы они плотнее прилегали друг к другу, и уда­лять лишний раствор.

Для защиты стен жилых домов из самана от увлажнения ре­комендуется облицовывать их в ‘/г кирпича. Облицовка опира­ется на обрез фундамента и крепится к стене металлическими штырями, которые забивают в саман через каждый метр по дли­не и через 3—6 рядов кирпича по высоте в шахматном порядке. Более удобным является крепление облицовки вязальной прово­локой, которую закладывают в швы кладки и крепят к штырям, полностью забитым в стену.

К облицовке наружных поверхностей из саманных блоков и к отделочным работам приступают после полной осадки дома.

В практике индивидуального строительства широко распро­странено возведение жилых домов с глинобитными стенами. Устройство таких стен требует почти в два раза меньше затрат, чем при использовании самана. Недостатком же их является длительное высыхание. Конструкция глинобитных стен анало­гична конструкции монолитных шлакобетонных стен. Для их возведения используется такая же скользящая опалубка, но с установкой направляющих столбов. Эти столбы диаметром 100—120 мм располагают друг против друга по внутреннему и внешнему периметру стен. Для придания прочности и устойчи­вости угловым столбам их раскрепляют подкосами. Щиты опа­лубки крепят к столбам распорками и схватками. При толщине досок щитов опалубки 60 мм расстояние между столбами может составлять 2 м.

Для глинобитных стен используют глину, суглинки или лесс естественной влажности. В них в качестве наполнителя чаще всего вводят соломенную сечку. Если же ее нет, можно приме­нить костру, мякину, хвою или опилки. Количество наполнителя зависит от жирности глины. Так, к постным глинам добавляют 3 кг наполнителя, а к жирным — до 10 кг (из расчета на 1 м3 глины). Чтобы не допустить гнилостных процессов, органические наполнители рекомендуется предварительно смочить раствором железного купороса (из расчета 200 г купороса на ведро воды).

Готовность глиносоломенной массы к укладке проверяется сжатием в кулаке: пригодная смесь не разваливается. Для по­вышения ее водостойкости можно добавить известь-пушонку в количестве Vis части взятого грунта.

Набивку глиносоломенной смеси в опалубке ведут горизон­тальными или наклонными рядами толщиной по 100—120 мм начиная от углов. При большей толщине грунтосмесь пружинит и не протрамбовывается.

Трамбуют равномерно, сначала вдоль стены, затем поперек и после по периметру вдоль опалубки. Лучше начинать трамбо­вать от середины стены к углу дома.

Стены нужно возводить по всему периметру дома одновре­менно. После перерыва в работе, когда предыдущий слой под­сох, его необходимо смочить водой для лучшего сцепления с последующими слоями.

Оконные и дверные проемы, ослабляющие стены, не должны занимать более 30 % их площади. Допускается ширина проемов до 1,5 м, простенков — не менее 1,5-кратной, а высота проемов — не более 4-кратной толщины стен.

На уровне перемычек набивка стен должна быть закончена одновременно по всему периметру дома. Концы перемычек заде­лывают в кладку стены не менее чем на 400 мм. Еще лучше на этом уровне проложить по всему периметру дома пояс жесткости из антисептированных и обернутых толем досок толщиной 50— 60 мм. При заделке в стену концов балок перекрытия под них подкладывают куски досок размером 25X40 см с тем, чтобы каждый конец имел опорную площадку не менее 1000 см2 (20X50 см).

Под подоконники, пороги и мауэрлаты укладывают один ряд кирпича пли постелистого камня на цементном растворе, а свер­ху— слой рубероида.

Глинобитные стены и стены из саманных блоков в первый же год строительства, до наступления осени, необходимо подвести под крышу. Свес ее должен составлять не менее 500 мм.

В Качество глины зависит от ее пластичности (жирности), что можно проверить на ощупь. Жирная глина образует тесто, мягкое и жирное, как сало или мыло. Ее пластичность можно проверить и другим спо­собом. Из глины делают жгутик толщиной 15—20 мм и длиной 150— 200 мм и вытягивают его за два конца. Жгутик из тощей глины (су­глинка) растягивается мало и в месте его разрыва образуются неровные края. Глина средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда толщина в месте разрыва будет равна Vs диаметра жгутика. Жгутик из пластичной глины вытягивается плавно и постепенно утонь — шается, образуя в месте разрыва острые концы.

Теплый пол водяного типа — один из наиболее востребованных вариантов домашнего отопления в частной застройке. Контур обычно выкладывается полиэтиленовыми или металлопластиковыми трубами. В систему также включаются насос, отвечающий за циркуляцию

Строительный процесс — работа сложная и требующая огромного терпения. Кроме того, это процесс, в котором просто необходимы партнеры. Поэтому если Вы решили присоединиться к этому процессу — Вам будет необходим …

Технология приготовления обоев под клинкерный кирпич или облицовочный камень: Возьмите 20…25 г пластифицированной » типографской краски, например розовой, зеленой или голубой, и растворите ее в — 400…500 г бензина или …

Как получить идеальную настройку толщины оболочки — 3D-печать

Когда дело доходит до 3D-печати, существует множество терминов, но толщина оболочки — это то, с чем вы, возможно, столкнулись в последнее время. Это определенно имеет значение для результатов ваших отпечатков. В этом посте я подробно расскажу, как получить идеальные настройки толщины оболочки для ваших отпечатков.

Как мне получить идеальные настройки толщины оболочки? Получение идеальной толщины корпуса полностью зависит от прочности и долговечности, необходимых для вашей детали.Все зависит от функциональности и предпочтений. Минимальное количество стен, которые люди обычно используют, — 2, максимальное — 10. Количество стен * Толщина оболочки дает вам общую толщину стены.

Это основной ответ о том, как получить идеальную толщину оболочки, но есть некоторые полезные детали, которые вы можете узнать в оставшейся части этого поста. Продолжайте читать, чтобы освежить свои знания о настройках толщины оболочки.

Что такое толщина оболочки?

Есть несколько названий раковин, у вас есть стены и периметры, так что вы, вероятно, видели, что эти термины используются как синонимы.

Проще говоря, оболочки — это стены ваших отпечатков, которые открыты снаружи вашей модели или просто снаружи вашего объекта.

Нижние и верхние слои также известны как тип оболочки, поскольку они находятся снаружи или снаружи объекта.

Основные настройки, с которыми вы столкнетесь, — это количество и толщина скорлупы. Они оба работают вместе, чтобы создать стену определенного размера вокруг вашего отпечатка. Толщина оболочки — это комбинация ширины оболочки в мм и количества стенок.

Если у вас небольшая толщина оболочки и несколько стен, это будет в основном то же самое, что и большая толщина оболочки и меньшее количество стенок.

Какое значение имеет толщина стенок для моих деталей?

Основным преимуществом увеличения толщины оболочки является увеличение прочности и долговечности детали. Они необходимы для отпечатков, которые служат для каких-то функций, например для крепления, держателя или ручки.

Увеличение толщины оболочки — хорошая альтернатива добавлению тонны материала для более высокого процента заполнения, как показано на видео ниже от CNC Kitchen.

Одной из ключевых функций, которые вы можете сделать для толщины оболочки, является корректировка ваших отпечатков, чтобы иметь большую толщину оболочки или стенки в более слабых областях, где части могут сломаться.

Вы должны иметь в виду, что добавление большой толщины корпуса для деталей, требующих точности, может изменить его форму в достаточной степени, чтобы сделать его непригодным для использования.

Это не конец света, потому что детали можно отшлифовать до точных размеров, но это потребует дополнительных усилий и, в зависимости от конструкции и сложности детали, может оказаться невозможным.

Большая толщина стенок / оболочки создает прочную и долговечную модель, а также снижает вероятность утечек. С другой стороны, меньшая толщина оболочки может значительно сократить количество используемой нити и время печати.

Как рассчитывается толщина оболочки

Обычная практика для толщины оболочки — это значение, кратное диаметру сопла.

Например, если у вас диаметр сопла 0,4 мм, вы хотите, чтобы толщина оболочки составляла 0,4 мм, 0,8 мм, 1.2мм и так далее. Это сделано, потому что это позволяет избежать дефектов печати и пробелов.

С точки зрения определения толщины оболочки, она обычно рассчитывается как значение двух диаметров сопла, составляющее 0,8 мм для стандартного сопла 0,4 мм.

В Cura толщина стенки уже рассчитана для вас и переопределена шириной линии, поэтому, когда вы изменяете ввод ширины линии, толщина стенки автоматически изменяется на ширину линии * 2.

Когда вы печатаете более слабым и хрупким материалом, общая толщина оболочки может повредить вам или сломать вас (извините за каламбур), поэтому убедитесь, что вы знаете эти настройки.

Чтобы отрегулировать общую толщину оболочки, вам необходимо изменить настройку количества линий стен. Толщина оболочки 0,8 мм означает, что количество линий, равное 4, даст вам стену 3,2 мм.

Как получить идеальную толщину оболочки

Теперь перейдем к идеальной толщине корпуса.

Честно говоря, не существует одной идеальной толщины оболочки, которая лучше всего подходила бы для ваших отпечатков.

Первое, что вы должны знать, это то, что у каждого отпечатка есть свое предназначение и функциональность.Некоторые напечатаны просто для внешнего вида и эстетики, а некоторые напечатаны под нагрузкой или физической нагрузкой.

Вам необходимо определить использование вашей детали, прежде чем вы сможете определить, какая толщина корпуса будет для вас идеальной.

Если вы печатаете вазу, вам не понадобится такая большая толщина, потому что долговечность не является необходимой характеристикой для ее использования, хотя вы и не хотите, чтобы она ломалась, поэтому вам понадобится минимум.

С другой стороны, если вы печатаете кронштейн для настенного монтажа, вам понадобится подходящий материал, заполнение и множество стен, чтобы сделать деталь максимально прочной.

Например, если вы напечатаете деталь с заполнением 0% и стенкой толщиной всего 0,4 мм, она будет очень хрупкой и легко сломается, но если добавить к ней несколько стен, она станет намного прочнее.

Таким образом, это будет метод проб и ошибок, основанный на опыте работы с оболочкой разной толщины. Как только вы освоите его и поймете, как он работает и выглядит, вы с легкостью сможете определить идеальную толщину корпуса.

Есть ли минимальная и максимальная толщина оболочки?

Вы редко хотите, чтобы толщина стенки была меньше 1.5 мм, потому что, по словам IMaterialise, которые доставляют заказные 3D-отпечатки, они, скорее всего, сломаются во время транспортировки. Они рекомендуют толщину оболочки 5 мм, если она должна быть очень прочной и долговечной.

Если ваша модель имеет хрупкие детали и тонкие структуры, такие как конечности фигурки, толщина корпуса очень поможет.

Слишком большая толщина оболочки также может вызвать проблемы, так что будьте осторожны. Это происходит с более детальным дизайном, где части печати близки друг к другу.При определенной толщине оболочки между частями будет перекрытие, поэтому постарайтесь сбалансировать его на том уровне, который вы сочтете нужным.

Если вы хотите, чтобы ваши отпечатки были гибкими, толстая оболочка не подойдет для этого, поскольку сделает ваши отпечатки более жесткими. Еще вам следует знать, что слишком большая толщина стенки создает внутреннее напряжение, которое на самом деле может привести к деформации и сбоям при печати.

Некоторые слайсеры имеют встроенную функцию, чтобы люди не добавляли слишком большие стены к своим моделям.

Существует минимальная толщина, которая должна быть у 3D-печатной детали, чтобы вообще выдерживать.

Fictiv обнаружил, что 0,8 мм — это абсолютный минимум, а также, чем тоньше толщина оболочки вашей детали, тем выше вероятность того, что что-то пойдет не так во время процесса.

Причина, по которой это происходит, заключается в природе 3D-печати и ее послойном процессе. Если под расплавленным материалом нет хорошего фундамента, у него могут возникнуть проблемы с наращиванием.

Модели с тонкими стенками более склонны к короблению и появлению разрывов на отпечатке.

Настройки оболочки — Ultimaker Support

Стеновой экструдер

Этот параметр определяет, какой экструдер должен печатать стены. Его можно установить отдельно для внутренней или внешней стены.

Пример: используйте два цвета одного и того же материала для создания контуров на 3D-отпечатках.

Толщина стенки и количество линий стенки

Этот параметр регулирует толщину стен модели. Ultimaker Cura округляет толщину стенки до кратной ширины линии.Обычно достаточно, чтобы толщина стенки в два или три раза превышала ширину линии. Более высокое значение создаст более прочную модель и снизит вероятность утечек, в то время как более низкое значение может значительно сократить время печати и затраты на нить.

Вместо установки толщины в миллиметрах вы также можете указать количество стен. Когда вы устанавливаете количество линий стены, толщина стены рассчитывается и отображается серым цветом.

Пример: значение 1 мм дает три стены толщиной 0,35 мм = 1,05 мм.У модели слева три стены, у модели справа две стены.

Расстояние протирания внешней стены

В конце каждой внешней стены проходит короткий путь без выдавливания. Это приводит к уменьшению шва при переходе от внешней стены к другим частям 3D-печати. Это видно в виде слоев по коротким ходам прямо над внешней стеной.

Обшивка верхней поверхности

Верхняя поверхность кожи — это самый верхний слой кожи, который можно регулировать отдельно.Это позволяет печатать с более высоким качеством, что приводит к лучшей отделке поверхности. Необходимо изменить следующие настройки:

Экструдер верхней поверхности кожи

Экструдер можно настроить для верхних поверхностных слоев кожи. Второй экструдер может содержать другую сердцевину или материал для печати.

Верхние поверхностные слои кожи

Этот параметр определяет, сколько слоев всех верхних слоев кожи будет затронуто параметром. Для улучшения качества поверхности часто бывает достаточно двух или трех слоев.

Рисунок кожи на верхней поверхности и направления линий

Рисунок можно установить отдельно, чтобы получить другой визуальный эффект. Если установлено на линии, угол между линиями также может быть установлен для более точного контроля.

Максимальная скорость печати

Скорость можно изменить для улучшения качества поверхности печати. Распечатайте его с той же скоростью, что и внешнюю стену, чтобы получить гладкую поверхность.

Эта модель имеет верхнюю поверхность кожи с рисунком из горизонтальных линий.

Верхний / нижний экструдер

Этот параметр определяет, какой экструдер должен печатать верхний и нижний слои.Для второго экструдера можно использовать сопла разных цветов и размеров.

Толщина верха / низа

С помощью толщины верхнего / нижнего слоя вы можете установить толщину сплошного верхнего и нижнего слоев печати. Более высокое значение обеспечивает полное закрытие всех зазоров на верхнем и нижнем слоях. Однако это также может увеличить время печати и количество используемой нити.

Рекомендуется всегда использовать кратную высоту слоя для толщины верха и низа.Это означает, например, что при высоте слоя 0,15 мм лучше установить толщину верха / низа на 0,6 мм, а не 0,7 мм.

Модель слева имеет толщину верха / низа 1,4 мм, модель справа — всего 0,7 мм.

Отдельная толщина верхнего или нижнего
Вы также можете установить толщину верхнего и нижнего слоев отдельно. Это особенно полезно для верха, так как вам может потребоваться несколько слоев, чтобы плотно закрыть его и предотвратить «вздувание». Используя меньшее количество слоев для нижней части, вы можете сэкономить материал и время печати.

Количество верхних / нижних слоев
Вместо установки высоты в миллиметрах для верхнего или нижнего слоев вы можете установить определенное количество слоев. Результирующая высота в миллиметрах будет рассчитана автоматически в зависимости от установленной высоты слоя. Пример: Количество верхних слоев 12 * высота слоя 0,1 мм = толщина верхнего слоя 1,2 мм.

Схема сверху / снизу

Ultimaker Cura позволяет выбирать различные шаблоны печати для верхнего и нижнего слоев.Доступные шаблоны:

• Концентрический: рисунок печатается снаружи к центру отпечатка.
• Линии: узор, нанесенный по диагонали с ходом, перемещается по корпусу модели.
• Зигзаг: рисунок по диагонали с соединениями на корпусе модели.

Линии, зигзагообразные, концентрические и «направление линии» с пользовательским значением [90]

Нижний слой начального слоя

Это относится к рисунку слоя, который печатается непосредственно на рабочей пластине.Его можно поменять отдельно. Используйте эту функцию, чтобы получить модели с определенными визуальными эффектами дна.

Направление верхней / нижней линии

Этот параметр позволяет изменить направление печати верхней и нижней линий обложки. Обычно они печатаются по диагонали. Это самый быстрый и использует как X-, так и Y-двигатели. Изменение направления может иметь визуальный эффект. Можно ввести несколько чисел, чтобы изменить направление линии на каждом слое, например: [90,0] это создает горизонтально-вертикальное направление.

Вставка во внешнюю стену

Эта настройка компенсирует положение внешней стены, если выбранная ширина линии меньше, чем у насадки. Например: ширина линии 0,35 с соплом 0,40 мм оставляет зазор 0,05 мм с обеих сторон от фактической линии печати. Компенсация 0,025 установлена ​​для компенсации самой внешней части.

Наружный перед внутренними стенами

Этот параметр определяет, какие стены печатаются первыми, внешние или внутренние стены. Если этот параметр включен, сначала печатаются внешние стены, а размеры X-Y являются более точными.Обратной стороной является снижение качества свеса.

Альтернативная дополнительная стенка

Этот параметр добавляет дополнительную стену через каждый второй слой. Таким образом, заполнение застревает между стенами, и отпечатки становятся более прочными. Например, если вы установите количество линий стены на две стены и включите альтернативную дополнительную стену, будет напечатано две стены на четных слоях и три стены на нечетных слоях.

Компенсировать перекрытия стен

С этой настройкой уменьшается выдавливание на печатных частях, когда печатающая головка должна проходить через тонкий участок дважды.Таким образом печатаются все стены без чрезмерного выдавливания детали. Эту настройку можно включить отдельно для внешних или внутренних стен.

Заполнить промежутки между стенами

Для получения мелких деталей принтеру могут потребоваться области печати, которые тоньше, чем размер сопла. Это может произойти между внешней и внутренней стенками, где модель заканчивается острыми углами. Эта опция позволяет заполнить эти промежутки после печати обеих стен. На иллюстрации показана капля, которую необходимо напечатать.

Примечание: Посмотрите, как опция заполнения зазоров влияет на перемещения. Принтеру придется вернуться к этому пробелу позже, чтобы заполнить его.

Отфильтровать крошечные зазоры

Некоторые зазоры между стенами настолько малы, что дополнительный путь перемещения не стоит дополнительной экструзии для его компенсации. Включите эту функцию, чтобы при необходимости заполнить эти крошечные пробелы.

Печать тонких стенок

Этот параметр позволяет печатать стены, которые тоньше, чем размер сопла.Поскольку форсунка физически не может этого сделать, пути все равно могут быть чрезмерно выдавлены, если эта функция включена, однако они не будут удалены полностью.

Горизонтальное расширение

Горизонтальное расширение может быть полезным, если важна точность печати. Из-за небольшой деформации пластика фактические размеры отпечатка могут не полностью соответствовать размерам цифровой модели. Регулируя значение горизонтального расширения, вы можете компенсировать это небольшое отклонение.Более высокое значение увеличит размер X / Y модели, а отрицательное значение уменьшит размер X / Y.

Эта модель с отверстием для винта увеличена на -0,1 мм, 0 мм, + 0,1 мм

Горизонтальное расширение начального слоя

Эта функция имеет тот же эффект, что и горизонтальное расширение, за исключением того, что она применяется только к слою, напечатанному на рабочей пластине. Это может помочь в преодолении чрезмерного выдавливания на первом слое, увеличивая точность размеров. Рекомендуется значение, равное половине ширины линии.

Горизонтальное расширение отверстия

Эта функция имеет тот же эффект, что и горизонтальное расширение, за исключением того, что она применяется только к закрытым отверстиям на плоскости X, Y каждого слоя, а не на внешней части модели. Это может помочь преодолеть резьбовые отверстия, которые слишком сильно сжимаются и требуют компенсации.

Примечание: Если горизонтальное расширение добавляет материал с положительным значением, эта функция удаляет материал с положительным значением. Пример: значение 1 увеличит отверстие на 1 мм во всех направлениях!

Z-образный шов

Этот параметр позволяет выбрать, где начинается каждый новый слой по оси Z, и влияет на то, где будет шов модели.Это полезно для моделей с последовательными равными слоями, так как шов может быть виден. Изменяя выравнивание Z-образного шва, вы можете уменьшить видимость шва. Доступные варианты:

• Определяется пользователем: Задайте координаты для направления X и Y Z-образного шва. По умолчанию эта координата является абсолютной. Пример: X 100, Y 200 переместят шов к центру спинки модели.
• Самый короткий: Следующий уровень начинается в конечной точке предыдущего уровня.Это самый быстрый способ печати, но при этом он создает наиболее заметный шов.
• Случайно: Следующий слой начинается в случайной точке предыдущего слоя, что исключает вероятность образования шва. Время печати увеличится из-за необходимых ходов.
• Самый острый угол: Позволяет разместить шов в самом остром внутреннем или внешнем углу модели, если это возможно. Это лучший способ полностью скрыть шов.

Предпочтительный угол шва

По умолчанию Z-шов максимально скрыт.Однако для некоторых проектов, особенно тех, которые требуют постобработки, для постпечатной обработки может потребоваться обнажение шва. Для этого вы можете настроить следующие параметры:

• Нет: Шов останется на месте совмещения Z-шва.
• Скрыть шов: Шов будет максимально скрыт.
• Открытый шов: Шов будет максимально обнажен.
• Скрыть или раскрыть: Шов будет скрыт, когда это возможно, и открыт, если нет другого варианта.

Без корки в Z промежутках

Небольшие промежутки между слоями в Z-направлении модели можно «исправить» с помощью этой настройки. Отключение этого параметра гарантирует, что слои будут сливаться вместе, печатая заполнение между нижней и верхней частью зазора. Если вы отключите этот параметр, он не заполнит пробел, а просто напечатает нижнюю и верхнюю части, как они отображаются в модели.

Количество дополнительных стенок обшивки

При использовании этой настройки крайняя часть верхнего / нижнего шаблона будет заменена рядом концентрических линий.Использование одной или двух линий может улучшить кровлю, которая начинается с заполнителя, и обеспечить более прочную и гладкую поверхность.

Включить глажение

Глажка — это техника, при которой сопло перемещается по самому верхнему слою после его печати, чтобы гладить верхние слои до получения гладкой поверхности. Настройки глажки можно отрегулировать, чтобы получить желаемое качество поверхности:

• Только самый верхний слой: Этот параметр применит глажку только к самому последнему напечатанному слою.
• Узор: Можно выбрать узор для глажки.
• Межстрочный интервал: Определяет интервал между каждой строкой.
• Поток: Во время глажки этот процент материала выдавливается поверх последнего слоя.
• Вставка: Глажка применяется к смещению внешнего края модели в направлении X-Y.
• Скорость, ускорение и рывки: Скорость глажки можно регулировать для точной настройки процесса.

Продолжайте читать о настройках заполнения.

Рекомендуемая толщина стенки для 3D-печати

Одним из наиболее важных факторов при разработке деталей для 3D-печати является толщина стенок. Хотя 3D-печать делает прототипирование проще, чем когда-либо — не только с точки зрения стоимости и скорости, но и в отношении DFM (дизайн для производства), нельзя полностью игнорировать DFM.

Дизайн можно (едва) создать с помощью 3D-печати, но что произойдет, когда вы перейдете к следующей итерации или следующему этапу производства?

И это входит в наши рекомендации по толщине стенок для 3D-печати! Вот несколько рекомендаций по обеспечению того, чтобы ваш 3D-отпечаток действительно был пригоден для печати и структурно надежен, поэтому вы можете создавать прототипы, которые могут быть произведены в количестве 1, а затем в конечном итоге 100 или более 10 000 штук.

Рекомендации по толщине стенки

Существует предел того, насколько тонкая деталь может быть разработана для 3D-печати.

Ниже приведена таблица с рекомендуемой нами минимальной толщиной для каждого материала, а также абсолютной минимальной толщиной для тех из вас, кто любит опасную жизнь.

У нас есть успешно напечатали детали толщиной с наш абсолютный минимум, но мы можем гарантировать только успешную печать на рекомендованном минимуме или выше.

Согласно рекомендованному минимуму, чем тоньше деталь, тем выше вероятность того, что что-то пойдет не так при печати. Все, что ниже нашего абсолютного минимума, на практике не печатается.

Почему существуют ограничения

Существует множество ограничивающих факторов, которые следует учитывать как во время, так и после печати.

Во время печати

3D-принтеры

печатают детали по одному слою за раз. В результате, если элемент слишком тонкий, существует риск деформации или отслоения полимера, что означает недостаточный контакт материала для соединения его с остальным телом.

Кроме того, точно так же, как вам нужна прочная основа для создания устойчивой структуры, если деталь печатается, а стена слишком тонкая, эта деталь, скорее всего, изогнется до того, как смола высохнет или затвердеет. В результате тонкая стенка изогнется, что приведет к деформации детали.

Пост-печать

Даже если тонкостенная деталь печатается успешно, хрупкая деталь все равно должна пережить чистку и удаление материала основы.

Методы очистки включают струю воды и удаление остатков, поэтому многие тонкие компоненты ломаются на этом этапе.Кроме того, для печати такой тонкой стены часто требуется дополнительный поддерживающий материал. Поскольку материал основы после очистки удален, компонент становится еще более хрупким.

Минимальная толщина стенки в зависимости от разрешения

Мы часто наблюдаем некоторую путаницу вокруг разницы между минимальной толщиной стенки и разрешением. Иногда нас спрашивают: «Если разрешение материала такое высокое, почему стена не может быть такой тонкой?»

Разрешение играет важную роль в том, насколько детальным и точным может быть дизайн, при условии, что его толщина достаточна для обеспечения структурной поддержки.

Думайте о разрешении как о том, насколько точно деталь может быть спроектирована для печати, что очень похоже на допуск на размер. Возьмем, к примеру, полую сферу. Минимальная толщина стенки определяет, насколько тонкой может быть оболочка, чтобы ее можно было печатать и не разрушить под собственным весом.

Разрешение определяет, насколько гладкой будет кривизна: при низком разрешении будут видны «ступенчатость» и шероховатость, а при высоком разрешении эти аспекты будут скрыты.

---

Исключения

Конечно, из правил всегда есть исключения! Некоторые детали могут быть напечатаны с характеристиками ниже рекомендованной нами минимальной толщины стенок.Ребра, поперечные опоры, плоские и поддерживаемые компоненты (в отличие от изогнутых элементов) иногда позволяют деталям быть тоньше.

Несмотря на то, что мы стремимся предоставить руководящие принципы и рекомендации относительно того, что, как мы уверены, можно распечатать, существует множество переменных и конструктивных факторов, которые делают одну тонкую деталь пригодной для печати, а другую — нет. По этой причине мы можем полностью гарантировать только успешную печать изображений с минимальной толщиной стенок, рекомендованной нами.

Основные выводы

Хотя вы, возможно, захотите расширить границы своего дизайна, мы не рекомендуем использовать толщину меньше, чем предлагаемая нами.Даже если ваш отпечаток удастся, такой выбор дизайна, скорее всего, в будущем вызовет у вас сложности, связанные с производительностью.

Как ваша деталь, которую удалось напечатать на 3D-принтере, будет производиться на следующем этапе, возможно, с помощью RTV или литья под давлением? Эти тонкие стенки, скорее всего, сделают невозможным производство вашей детали в больших масштабах.

Так что обратите внимание на толщину стенок ваших деталей, и если вы решите разработать деталь тоньше, чем мы рекомендуем, обязательно тщательно продумайте, будет ли она пригодна для производства позже.

Нарезка

— помогает согласовать диаметр сопла, ширину линии наплавки и толщину стенки в Cura

Мне нужна помощь в разрешении некоторой противоречивой логики между шириной сопла и толщиной оболочки — параметрами в Cura 16.021 — и физической шириной нанесенной линии (шириной в плоскости x-y).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для ясности позвольте мне определить несколько терминов, которые я использую:

Размер сопла — номинальный диаметр сопла / параметр Cura

Диаметр сопла — истинный диаметр сопла

Диаметр экструзии — диаметр экструзии круглого сечения на выходе из сопла

Ширина нанесенной линии — ширина прямолинейного слоя, нанесенного на поверхность построения в плоскости x-y (не высота z-слоя).

Толщина оболочки — параметр Cura для толщины стенки детали

Cura — версия Cura 16.021

ПРОБЛЕМА 1

Физика предполагает, что для регулярного непрерывного потока из сопла диаметр экструзии (экструзия цилиндрического материала) будет немного больше диаметра сопла, а ширина линии наплавки (прямоугольная призматическая экструзия) в плоскости xy должна быть даже шире, чем экструзия. диаметр. Я предполагаю, что ширина нанесенной линии равна толщине оболочки, установленной в Cura.Однако я нахожу противоречивые советы относительно того, следует ли устанавливать толщину оболочки немного больше или немного меньше диаметра сопла.

В этом сообщении на форуме Ultimaker модератор, кажется, предлагает, чтобы размер сопла и ширина наносимой линии совпадали.

В этом посте на StackExchange обсуждение, похоже, согласуется с моим пониманием.

ПРОБЛЕМА 2

Обычно упоминаемая процедура калибровки экструзии предполагает печать 25-миллиметрового куба с открытыми верхом и низом.Насколько я понимаю, при печати четырех стенок оболочки одной толщины мы должны скорректировать скорость экструзии для достижения ширины линии наплавки, равной диаметру сопла (Cura требует, чтобы толщина оболочки была кратной диаметру сопла). Проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что, как указано выше, я не понимаю физической основы для определения размера сопла = толщины оболочки (ширины нанесенной линии). Я бы ожидал откалибровать экструзию на что-то немного шире диаметра сопла.

Мой опыт печати, кажется, подтверждает мою интуицию.Если я уменьшу скорость экструзии, чтобы толщина оболочки была равна диаметру сопла, мои отпечатки выглядят визуально недэкструдированными с плохой адгезией слоя. Калибровка примерно на 110% размера сопла выглядит примерно правильно.

ПРОБЛЕМА 3

Хотя Cura ограничивает толщину оболочки кратной размеру сопла, она не будет разрезать тонкие формы на плоскости x-y, равные размеру сопла, они должны быть немного шире. Я проверял это несколько раз, проектируя деталь в SolidWorks с 0.4 мм, экспорт в Cura как STL и предварительный просмотр срезов (с размером сопла 0,4 мм). Если я увеличу толщину стены в модели до 0,41 мм, Cura разрезает стену. Мне кажется, это наводит на мысль, что Cura действительно учитывает толщину нанесенной линии> диаметра сопла. Это вызывает вопрос, действительно ли толщина оболочки является физическим размером для 3D-печати или просто параметром для механизма слайсера. Я понял, что это означает количество проходов по периметру в единицах размера сопла, аналогично другим слайсерам, которые запрашивают количество снарядов.

Заранее благодарим всех, кто нашел время, чтобы прочитать этот пост и любезно поделиться некоторыми знаниями.

РЕДАКТИРОВАТЬ 1: Моя замена терминов «ширина» и «толщина» звучит так, будто я имею в виду высоту z-слоя. Кроме того, Триш указала, что термин «ширина линии» лучше, чем «ширина слоя», поэтому я обновил это. Мой пост касается только ширины нанесенного слоя в плоскости x-y — «ширина линии».

ultimaker cura — Как получить качественную печать тонкой одностенной оболочки?

Я хотел бы напечатать на 3D-принтере небольшую тонкую ванну / форму для эпоксидной смолы.У меня есть трубки, вставленные в отверстия, и мне нужно надежно закрепить эти трубки эпоксидной смолой (см. Рисунок ниже). Пространство очень ограничено, и вся сборка должна иметь минимально возможную площадь основания, поэтому мне нужно ограничить распространение эпоксидной смолы в стороны — вот почему мне нужна ванна. Сама ванна должна иметь как можно более тонкие стенки по той же причине.

Толщина стенки постоянна, поэтому теоретически сопло может просто сделать один цикл для печати слоя, а затем перейти к следующему.Своего рода спиральное движение . Вроде все так просто! Как получить слайсер (я использую Ultimaker 2 с соплом 0,4 мм, материал CoPA и слайс в Cura 4.6.1) для создания стен с одним контуром?

Я столько всего перепробовал, но у меня ничего не вышло.

При настройках по умолчанию для слоя 0,2 мм стена толщиной 0,4 мм (или тоньше) не будет печататься вообще (слева — 0,35 мм, посередине — 0,4 мм, справа — 0,45 мм):

Иногда даже стенка толщиной 0,45 мм исключается из печати, что действительно странно:

Если я сделаю стенку толще, то слайсер попытается упаковать две прерванные линии рядом друг с другом, что еще хуже.В Cura есть опция «печатать тонкие стены», но это приводит к прерывистым следам, которые не выпускаются.

На данный момент я печатаю стены толщиной 0,45 мм с включенной опцией «Печатать тонкие стены», это самое близкое к тому, что мне нужно, из того, что я смог найти до сих пор.

Это может выглядеть нормально в Cura, но результат довольно уродливый из-за дополнительных движений сопла … Я действительно не понимаю, почему принтер должен это делать. Он печатает контур, затем переходит в «угол» и помещает туда каплю.Я могу аккуратно удалить эти капли скальпелем, но да ладно, это одноразовая деталь, и мне нужна их тонна !!!

Если это поможет, вот ссылка на образец файла STL со стенками 450 мкм.

PrintLab Советы по 3D-печати

Две основные ценности PrintLab — это сообщество и совместное использование. Мы твердо верим в поддержку энтузиастов 3D-печати со всего мира путем обмена идеями и ресурсами. Имея это в виду, мы надеемся, что вы найдете наше руководство по улучшению качества 3D-печати полезным;

Базовое обслуживание

Основная задача для получения отпечатков хорошего качества — это поддержание машины в надлежащем состоянии и, следовательно, ее эффективная работа.Ниже приведены некоторые ключевые моменты обслуживания вашего принтера:

— Убедитесь, что рабочая пластина для печати чистая и на ней нет мусора, масла или смазки.

— Сопло должно быть чистым и без остатков пластика.

— Убедитесь, что все оси движутся плавно. Если есть сопротивление, нанесите каплю масла для швейных машин.

— Визуально проверьте устройство подачи и убедитесь, что в нем нет отслаивающихся фрагментов нити или пыли.

— Убедитесь, что ремни оптимально натянуты

Модель Дизайн

После проведения базового обслуживания вашего принтера следующим шагом в достижении высокого качества печати является рассмотрение некоторых основных элементов дизайна вашей 3D-модели.

Толщина стенки — это важный фактор при проектировании модели, связанный с размером сопла. Размер сопла — это минимальная толщина одной печатаемой линии. Сопло по умолчанию, устанавливаемое на 3D-принтер Ultimaker, составляет 0,4 мм, что означает, что толщина стенки должна быть не менее 0,4 мм или кратно этой, т.е. 0,8, 1,2 мм и т. Д. Для сопла 0,25 мм толщина стенки должна быть не менее 0,25 или может быть 0,5, 0,75, 1 мм и т. д.

Свесы — Выступ — это область модели, которая имеет ограниченную поддержку.При проектировании важно учитывать, как свесы повлияют на качество печати;

— По возможности избегайте выступов при проектировании

— Попробуйте изменить ориентацию отпечатка, чтобы уменьшить количество выступов и упростить печать.

— Можно напечатать все, что до свеса под углом до 45 градусов включительно, однако чем больше вы увеличиваете этот угол, тем хуже качество отделки, поскольку нить начнет свисать из-за отсутствия поддержки снизу.

— Выберите перемычку над свесами. Если при проектировании есть возможность использовать мост на 180 градусов, а не свес, выберите мост. Принтер работает заметно более эффективно при соединении двух областей, чем при печати с выступом под углом> 45 градусов.

— Если вышеперечисленное не применимо и остается проблема нависания, вам следует рассмотреть возможность добавления некоторой поддержки либо через ваше программное обеспечение для нарезки, либо через стороннюю программу 3 ^rd , такую ​​как Adobe meshmixer.Наше руководство по началу работы с Meshmixer находится здесь

Оптимизация настроек слайсера

Чтобы напечатать модели хорошего качества, важно понимать, как получить максимальную отдачу от слайсера и оптимизировать настройки для каждой конкретной модели. Большая часть приведенного ниже относится к Cura: популярному программному обеспечению для нарезки фрагментов, но не единственному. Независимо от того, какое программное обеспечение для нарезки вы выберете, будет применяться большинство параметров, указанных ниже.

Основные настройки слайсера

В Cura есть ряд инструментов, которые помогут вам настроить вашу модель для эффективной печати;

Повернуть — Для оптимальной печати важно ориентировать модель по всем трем осям. Основные соображения — ограничить свесы и обеспечить сцепление с основанием. Для поворота щелкните модель и выберите значок поворота в нижнем левом углу.

Масштаб — кнопка Масштаб показывает размеры вашей модели, а также возможность масштабирования по каждой из осей. По умолчанию установлено равномерное масштабирование. Равномерное масштабирование можно отключить, просто щелкнув замок в нижней части окна масштабирования.

Режим просмотра — Еще один полезный инструмент в Cura — режим просмотра. Есть несколько вариантов просмотра, так что не стесняйтесь экспериментировать и освоиться с ними.Заметное значение имеют режимы «слой» и «нависание». Режим слоев позволяет просматривать путь печатающей головки с помощью ползунка и убедиться, что нет проблем с промежутками или пропущенными слоями. В режиме свеса выделяются участки свеса, для которых рекомендуется поддержка.

Высота слоя — В зависимости от возможностей вашего принтера это обычно может быть любое значение от 0,02 мм (20 микрон) до 0,25 мм (250 микрон). Ваш выбор должен основываться на размере вашей модели, требуемом уровне детализации и длительности ожидания печати.Лично мы находим, что 0,1 мм является подходящей высотой слоя в большинстве случаев и не склонны опускаться ниже. Для больших моделей с ограниченной детализацией мы также считаем полезной высоту слоя 0,2 мм.

Толщина корпуса — Как минимум, она должна быть того же размера, что и размер сопла (размер сопла по умолчанию составляет 0,4 мм) или может быть кратным. Обычно мы используем толщину корпуса 0,8 мм, но если вам нужна более прочная модель, можно использовать 1,2 мм. Если вы используете сопло другого размера, я бы порекомендовал аналогичную методику. E.грамм. для сопла 0,25 мм чаще всего рекомендуется толщина оболочки 0,5 мм.

Отвод — по умолчанию мы рекомендуем выбрать отвод

Толщина низа / верха — Имеет смысл установить это значение, кратное высоте вашего слоя, и если вам нужна равномерно прочная часть, то это должно быть похоже на толщину вашей оболочки. Обычно мы используем значение 1 мм.

Плотность заполнения — зависит от модели.Модель с печатью с большой площадью поверхности может потребовать заливки для поддержки верхнего слоя, тогда как некоторые модели могут быть напечатаны пустотелыми. Полезное значение по умолчанию — 25%. Поиграйте с этим значением и используйте «режим просмотра слоев», чтобы оценить возможность печати вашей модели. Конечно, выбор плотности заполнения влияет на количество используемого PLA и время, необходимое для завершения печати.

Скорость печати — Хорошо настроенный 3D-принтер хорошего качества может печатать со скоростью до 150 мм / с.Для быстрого прототипирования это может быть серьезным фактором, однако для хорошего качества печати мы рекомендуем значение 50 мм / с. В некоторых случаях, когда время не является важным фактором, вы можете еще больше уменьшить его, чтобы получить еще лучшее качество печати.

Поддержка — Некоторым моделям для эффективной печати потребуется вспомогательный материал. Опора обычно необходима для свесов с углами> 45 градусов. Как упоминалось ранее, важно сориентировать вашу модель так, чтобы ограничить или даже исключить необходимость в поддержке.

Тип поддержки — В Cura есть два варианта поддержки: «Touching Buildplate» и «Everywhere». «Прикосновение к строительной пластине» устанавливает опору между подогреваемой платформой и вашей моделью. «Везде» размещает опору между подогреваемой кроватью и вашей моделью, а также внутри самой модели.

Тип прикрепления к платформе — Если вы обеспокоены тем, что ваш отпечаток может не прилипать к рабочей пластине, есть два варианта прикрепления платформы: «Края» и «Плот».«Край» создает единый слой, который окружает вашу модель, создавая большую площадь поверхности и способствуя адгезии. Его можно легко удалить, когда печать будет завершена. «Raft» создает слой под вашим объектом, однако его трудно эффективно удалить. Мы советуем использовать край только для улучшения сцепления вашей модели с рабочей пластиной.

Расширенные настройки слайсера

Размер сопла — В зависимости от вашего принтера и / или установленного сопла вы должны соответствующим образом изменить это значение.По умолчанию Ultimaker должен быть установлен на 0,4 мм.

Толщина начального слоя — Более толстый начальный слой имеет смысл для обеспечения надлежащего прилипания отпечатка к основанию. Обычно хорошо подходит значение 0,3 мм.

Скорость перемещения — Низкое значение иногда может привести к натяжению, в то время как более высокое значение может привести к пропуску шагов. Мы рекомендуем скорость движения 200 мм / с.

Скорость нижнего слоя — Вам нужна более низкая скорость нижнего слоя, чем общая скорость печати (базовые настройки), чтобы обеспечить лучшее прилипание к основанию.Мы обнаружили, что в большинстве случаев хорошо работает значение 20 мм / с.

Скорость заполнения — Значение должно быть аналогичным общей скорости печати. Значение 0 автоматически устанавливает эту скорость как такую ​​же, как и общая скорость печати. Мы обнаружили, что ее можно установить на 10-20 мм / с выше общей скорости печати без ущерба для качества.

Верхняя / нижняя скорость — Значение 0 автоматически устанавливает эту скорость как такую ​​же, как и общая скорость печати.Мы считаем, что 50 мм / с работает оптимально, однако довольно часто устанавливают его на уровне 30 мм / с, чтобы получить лучшую поверхность.

Скорость внешней оболочки — Опять же, значение 0 автоматически устанавливает эту скорость как такую ​​же, как и общая скорость печати. Мы считаем, что 50 мм / с работает оптимально, однако вы можете рассмотреть возможность установки этого значения немного ниже для улучшения качества отделки корпуса. Большая разница между этим значением и скоростью внутренней оболочки отрицательно скажется на общем качестве.

Скорость внутренней оболочки — Опять же, значение 0 автоматически устанавливает эту скорость как такую ​​же, как и общая скорость печати. Мы считаем, что 50 мм / с работает оптимально, однако вы можете подумать о том, чтобы установить его немного выше для меньшего времени печати, особенно с учетом внутренней оболочки. Опять же, обратите внимание, что большая разница между этим значением и скоростью внутренней оболочки отрицательно скажется на общем качестве.

Минимальное время слоя — В большинстве случаев хорошо работает значение 5 секунд.Для очень узких отпечатков вы можете увеличить это значение, чтобы дать предыдущему слою время остыть перед переходом к следующему слою. Еще одно соображение для узких отпечатков — напечатать две модели рядом и выбрать «Инструменты» и «Печатать сразу». Пока один слой модели охлаждается, другой слой модели будет печатать, и наоборот.

Включить охлаждающий вентилятор — По умолчанию мы рекомендуем включить охлаждающий вентилятор

Настройки принтера

Хотя большинство параметров печати задаются в настройках слайсера, в случае Ultimaker и некоторых других брендов 3D-принтеров есть определенные параметры, которые задаются на самом принтере.Эти настройки стоит учитывать, если вы хотите получить отпечатки хорошего качества.

Температура печати — Температура печати очень важна для качества печати. Чем ниже температура печати, тем эффективнее процесс охлаждения и, следовательно, тем лучше качество отпечатков. Снижение температуры печати не только улучшает процесс охлаждения, но и способствует устранению возможных проблем с натягиванием. Однако следует отметить, что слишком большое снижение температуры печати может вызвать недостаточную экструзию.Мы рекомендуем начинать с 210 градусов для PLA и делать уменьшение на 5 градусов, чтобы найти наилучшую настройку. Оптимальная температура печати зависит от состава, марки и даже цвета материала. Некоторые оптимально работают при температуре 180 градусов, в то время как другие лучше всего работают при 210 градусах.

Температура кровати — Подогреваемая кровать имеет решающее значение для удержания деталей прилипшими к рабочей пластине и ограничения деформации ваших отпечатков. Мы рекомендуем следующие настройки:

— PLA: 60 ° C

— АБС: 90 ° C

— CPE: 65 ° C

Минимальная толщина стенки для 3D-печати

Выбор подходящей толщины стенки, пожалуй, одно из самых важных решений при разработке деталей для 3D-печати.Если стенки ваших деталей слишком толстые, производство вашей детали будет стоить дороже, потребуется больше времени для печати и даже может появиться трещина. Если ваши стены слишком тонкие, деталь может не работать, может деформироваться во время печати или, опять же, будет стоить дороже, потому что вам придется вернуться и переделать дизайн.

Понимание минимальной толщины стенок для 3D-печати настроит вас на успех дизайна и снизит ваши производственные затраты.

Прежде чем мы углубимся в особенности расчета минимальной толщины стенки, полезно уточнить некоторые важные термины.

Минимальная толщина стенки — это наименьшая возможная толщина, которую может иметь конструкция при сохранении функциональности. На этот минимум влияют несколько факторов, в том числе тип процесса 3D-печати, который вы используете для печати, постоянные физические силы (например, сила тяжести) и то, какое давление будет испытывать создаваемая вами конструкция во время использования.

Представьте себе графитовый карандаш. Чем тоньше острие и чем дальше выдвигается вал, тем меньшее давление может выдержать графит.Точная точка разрыва зависит от каждого пользователя, так как точное давление зависит от человека, владеющего карандашом. Это также относится к структурам, напечатанным на 3D-принтере.

Стена без опоры — это стена, которая соединяется со второй стеной только с одной стороны (или края). Поддерживаемая стена — это стена, которая соединяется с двумя или более стенами (с двух или более сторон).

Провода имеют круглую форму, в отличие от стен, которые имеют плоскую поверхность. Из-за разной физической формы их минимальная толщина выражается как минимальный диаметр проволоки.Для столбовой или вертикальной проволоки вам необходимо рассчитать минимальный диаметр вертикальной проволоки (или толщину в самой широкой точке вашего круга).

Когда дело доходит до расчета минимальной и максимальной толщины сложных деталей, важно понимать разницу между тиснением и гравировкой. Тисненые детали — это те, которые выступают наружу из рисунка, а гравированные — это те, которые отступают внутрь или являются вогнутыми.

Чтобы выбрать идеальную толщину стены для вашего дизайна, вам необходимо принять во внимание три вещи: цель вашего дизайна, ваши эстетические цели и физический процесс 3D-печати.

Минимальная толщина стенки зависит от типа 3D-принтера. Вы можете использовать приведенные ниже рекомендации по проектированию в качестве отправной точки для выбора правильной толщины стенок для вашей модели на основе процесса 3D-печати, который вы планируете использовать:

		Стереолитография (SLA)	Моделирование наплавлением (FDM)	Выборочное лазерное спекание (SLS)
Поддерживаемая стенка	Минимальная толщина 0.2 мм	1 мм	0,7 мм
Стена без опоры	Минимальная толщина	0,2 мм	1 мм	1 мм
Диаметр вертикальной проволоки	Минимальный диаметр	0,2	мм	0,8 мм
Детали с гравировкой	Минимальное углубление	0,15 мм	0,6 мм шириной и 2 мм глубиной	0,2 мм
Тисненая деталь	Минимальный выступ		мм	0,6 мм шириной и 2 мм высотой	0,2 мм

Во многих случаях производитель 3D-принтера или поставщик услуг 3D-печати предлагает руководство по проектированию с рекомендациями по толщине стенок, основанными на тестировании, проведенном на конкретной модели принтера.

В целом, 3D-принтеры SLA могут создавать самые тонкие стены из всех технологий 3D-печати, но есть различия от машины к машине. Например, собственный SLA-принтер Formlabs Form 3 предлагает большую свободу дизайна, чем его предшественник, Form 2, потому что он использует гибкий резервуар для смолы, чтобы значительно снизить усилия отслаивания во время печати.

Если вы печатаете на 3D-принтере FDM, рекомендуемая толщина стенки также может изменяться в зависимости от размера используемого сопла. Например, если вы используете сопло 0,4 мм, минимальная толщина стенки должна быть кратной 0,4, поэтому вместо рекомендованной минимальной толщины в 1 мм в таблице вы, вероятно, получите лучшие результаты при толщине стенок 1,2 мм или при переключении к более тонкой насадке.

Назначение вашей печатной детали должно указывать не только на правильную толщину стенок, но и на выбранный вами материал для 3D-печати.Если вы разрабатываете гибкую деталь для печати, например, с помощью гибкой смолы, ваши стенки должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить сжатие вашей детали, но достаточно тонкими, чтобы не ограничивать движение.

Ударопрочность и прочность на разрыв материала для 3D-печати, который вы используете, также повлияют на идеальную толщину стенки. Например, Rigid Resin для 3D-принтеров Formlabs SLA армирован стеклом для обеспечения очень высокой жесткости, что делает его очень устойчивым к деформации с течением времени и отлично подходит для печати тонких стен.

Если вы печатаете производственные компоненты, такие как термоформовочные формы или приспособления, которые должны выдерживать повторяющееся усилие или давление, вам нужно будет придерживаться твердых деталей или более толстых стенок. Очень тонкие стенки не будут достаточно прочными, чтобы выдержать несколько циклов.

Цвет, отделка и детализация важны, особенно если вы печатаете похожий на прототип прототип, фигурку или художественную инсталляцию. Хорошая новость заключается в том, что если вы достаточно рано рассмотрите рекомендуемую толщину, вы можете спроектировать свою деталь так, чтобы она работала в рамках ограничений 3D-печати.

Допустим, вы создаете фигуру с рубашкой на пуговицах, и эти пуговицы будут рельефными деталями. Вы можете использовать несколько быстрых вычислений, чтобы сделать кнопки достаточно толстыми, чтобы они четко отображались на распечатанном рисунке, и убедитесь, что они расположены на подходящем расстоянии.

Есть несколько общих проблем, о которых должен знать каждый дизайнер при подготовке модели для 3D-печати. Понимание этих ограничений поможет вам избежать перепечатки ваших моделей.

Проблемы с толщиной стенки часто являются результатом несоответствия между процессами моделирования и печати. Модели могут казаться структурно надежными в вашем программном обеспечении для проектирования, но просто не работают в реальном мире. Например, архитектурные детали, такие как навесы, могут стать невероятно тонкими, если масштабировать здание до небольшой настольной модели.

Если ваши стенки слишком тонкие, вы рискуете деформировать или растрескивать отпечатанные детали во время или после печати.Во время печати каждый слой вашего печатного дизайна должен иметь определенное количество контактов с ранее напечатанным слоем. Если это не так, вы можете получить провисание, искривление или полное разъединение деталей.

После того, как ваш дизайн напечатан, он должен выдерживать чистку и длительное использование. Даже если вы разрабатываете фигурку, которая просто будет стоять на полке, тонкие стенки с большей вероятностью будут ползать и треснуть после отделения от опорных конструкций.

В процессах 3D-печати, при которых происходит плавление или спекание исходного материала, такого как FDM или SLS, углы особенно склонны к скручиванию. В зависимости от формы, контура и толщины стен вашей конструкции одни области будут остывать быстрее, чем другие. Это может привести к скручиванию таких участков, как углы стены, при резком изменении температуры.

Большинство программных инструментов для 3D-моделирования предлагают различные функции, которые помогут вам проверить и отрегулировать толщину стенок вашего дизайна перед печатью.Вот примеры с некоторыми популярными инструментами САПР:

В MeshMixer используйте «Анализ» → «Толщина», чтобы проверить, находится ли толщина стенки модели в допустимых пределах для данной технологии 3D-печати. Если вам нужно добавить толщину сетке, вы можете использовать команду Extrude. Выделите область, которая нуждается в утолщении, с помощью режима кисти, который позволяет выделять (и снимать выделение, удерживая Ctrl) отдельные треугольники. Можно сгладить выделение, выбрав Modify → Smooth Boundary во всплывающем меню.Увеличение параметров Smoothness и Iterations приведет к более четкому выделению. Теперь выберите Edit → Extrude (D) с параметром Normal в качестве параметра Direction.

Вы можете добавить толщину модели, используя режим кисти в MeshMixer.

Прочтите наше руководство по MeshMixer, где вы найдете 15 профессиональных советов, чтобы узнать, как оптимизировать треугольную сетку, преобразовать целые секции, стилизовать модель или добавить в нее полезные функции.