Укладка эппс на неровный пол: допустимые отклонения, подготовка и работа

допустимые отклонения, подготовка и работа

Содержание статьи:

Довольно часто для переезда из одной квартиры в другую людям отводится мало времени, поэтому заранее невозможно сделать даже легкий косметический ремонт, не говоря уже о возможности полной замены отделки. Приходится прибегать к нестандартным решениям. Укладка ламината на неровный пол выполняется быстро, нет продолжительных мокрых работ и длительной подготовки основания. Речь идет не о том, чтобы уложить панели на кривую поверхность. Применяются альтернативные методы выравнивания.

Допустимый перепад высоты основания

Выравнивание пола под ламинат листами фанеры

В продаже представлены панели, различающиеся по размерам, составу, толщине и способам соединения. В инструкциях к товару производители прописывают максимальное допустимое отклонение по горизонтали при монтаже настила.

Для изделий с разными типами замков допускается такой перепад по высоте:

• Lock — 1%;
• Сlick — 2%;
• виниловые материалы — 5%.

Если соединение проводится на клей, допускается удвоение предельного уровня неровности основания. Такая фиксация отличается повышенной прочностью и надежностью.

Способы выравнивания пола

Выравнивание пола гипсом

Если в новостройках поверхности отличаются практически идеальной горизонталью, то в старых домах плиты провисают до 10 см относительно уровня стен, на которые они уложены.

Чтобы выпрямить такие основания, могут применяться следующие способы:

• Выравнивающая подложка. Различные виды материала позволяют компенсировать разницу в пределах 1-4 мм даже в пределах двух соседних элементов кладки. В частном строительстве хорошо зарекомендовали себя подложки из древесного волокна, пенополиэтилена, полистирола, пенополистирола, полиуретана, натуральной пробки, каучука. Однако, это не самый эффективный вариант, так как подложка имеет ограниченный ресурс гибкости и упругости.
• Стяжка. С бетонным основанием приходится сталкиваться новым владельцам вторичного жилья после демонтажа пришедшего в полную негодность старого покрытия. Даже если переезд назначен на утро, можно успеть создать ровную поверхность и уложить на нее ламинат. Первым вариантом является заливка раствора на основе гипса, который сохнет 2-3 часа. Вторым — выравнивание плиты керамзитом и закрытие его плитами пеноплекса.
• Деревянные полы. Класть на паркет или доски ламинат можно только при условии, что они хорошо сохранились, не поражены плесенью и насекомыми. Убрать бугры и торчащие фрагменты можно циклевочной или лентошлифовальной машиной. Если имеет место сильный прогиб плиты, лучше использовать толстую фанеру, уложенную на выравнивающий каркас из бруса.

Решать, какой способ лучше, нужно конкретно в каждом случае, оценивая все нюансы и обстоятельства ремонта.

Достоинства и недостатки способов

Сооружение каркаса для выравнивания пола

Выбор способа подготовки ровного основания под ламинат зависит от целого ряда факторов. Основные из них — имеющееся в распоряжении время, степень искривления и состояние основания.

Следует ориентироваться на плюсы и минусы каждого из доступных методов:

• Подложка. Обустраивается очень быстро и просто, но имеет ограничения по максимальному уровню компенсации перепадов по высоте.
• Стяжка по бетону. Гарантированно дает хороший, близкий к идеалу результат, но требует времени на замешивание раствора, его застывание, затирку поверхности, ее обработку антисептиком и грунтовкой. С насыпным материалом быстрее, но для его выравнивания придется устанавливать стяжки, а сам наполнитель со временем проседает.
• Каркас по деревянному настилу. Делается оперативно, обеспечивает постоянство формы, но покрытие и каркас стоят дорого. Кроме этого, требуется много времени на обследование, ремонт и подготовку основания.

Универсального решения просто не существует. Нужно объективно оценить обстановку и сделать наиболее подходящий к ней выбор.

Подготовительные работы

Утепление и выравнивание пола одновременно

Монтаж ламината начинается не сразу после его покупки, а после тщательной подготовки места работы.

• Проведение замеров, определение геометрии основания.
• Сопоставление полученных данных с допустимым перепадом пола для укладки ламината, приобретенного для ремонта.
• Выявление дефектных мест. Удаление непрочных фрагментов, пораженных плесенью участков, заделка щелей и отверстий. Обработка несущих конструкций и поверхностей антисептиком.
• Выполнение выравнивания в соответствии с выбранной технологией.

Дальнейшие действия проводятся после проверки качества выполненных работ и полного просыхания всех применявшихся растворов и жидкостей.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для укладки ламината

Для каждого способа устранения кривизны пола готовится свой набор инструментов и материалов.

Для подложки:

• ножницы;
• скотч;
• клей.

Для бетона:

• лопата;
• перфоратор;
• правило;
• профиль для маяков;
• игольчатый валик;
• шпатель;
• самонивелирующая смесь.

Для деревянного настила:

• ножовка;
• клещи;
• шуруповерт;
• молоток.

Во всех случаях потребуется уровень, рулетка, малярная кисть, антисептик, киянка, монтажная лапа и демпферная лента.

Инструкция по укладке ламината

Укладка ламината начинается от угла

Чтобы укладывать ламинат, нужна внимательность, терпение и спокойствие.

Инструкция:

1. В левый дальний угол устанавливается первая панель. Путем соединения в замок собирается первый ряд, последний фрагмент подрезается по длине.
2. Второй ряд начинается со смещения на половину доски, аналогично делается и дальше до предпоследней линии.
3. Крайний ряд подрезается по ширине и вставляется в настил с помощью монтажной лапы.

Заключительным этапом является установка плинтусов путем прикручивания к стенам.

Если положить ламинат на неровный пол без предварительного достижения горизонтали, то последствия могут проявиться сразу или позже. Изначально покрытие будет неровным, так как не получится достигнуть положенного технологией защелкивания замков. Затем вследствие дополнительных нагрузок они будут расшатываться, что приведет к появлению щелей. В них неизбежно попадает вода, что станет причиной разбухания настила и потери товарного вида. В конечном итоге кривизна полностью разрушит покрытие.

Выравнивание перепадов по плите перекрытия пенопластом |

27.06.2015 profipol_dp 1 555 просмотра

Чем выровнять перепады по плитам перекрытия?

Перед устройством стяжки в квартирах мы выравниваем большие перепады высот по плитам перекрытия с помощью обычного пенопласта. Т.е. укладываем пенопласт разной толщины для получения относительно горизонтального основания.

Делается это в основном для облегчения конструкции всего пола (плиты перекрытия не перегружаются лишним весом) ,а так же для утепления и частичной звукоизоляции пола.

Желательно использовать пенопласт с фактической плотностью не меньше, чем 15-16 кг/м.куб.

В настоящее время пенопласт такой плотности продается под маркой «35», но в советское время это считалось 25ой плотностью.

Большинство людей считает, что пенопласт непременно должен продавиться под весом стяжки или мебели.

Если Вы один из таких людей, то хочу вас огорчить — под стяжкой пенопласт не продавливается, не просаживается и не прогибается.

Дело в том, что после полного застывания стяжка становится монолитной плитой, которая равномерно распределяет всю нагрузку и любое точечное давление на пенопласт.

Естесственно, в процессе работы пенопласт немного (на 1-3мм) продавливается под нашими ногами и под весом ЦП раствора, на этом все «проседание» пенопласта заканчивается.

Конечно же, это утверждение справедливо только для квартир и жилых домов.

Т.е. если постелить тот же пенопласт под стяжку в промышленном цеху или  на складе, то тяжелая техника или оборудование весом в несколько тонн (десятков тонн) сможет продавить что угодно.

При возможных больших нагрузках на стяжку пола (в нежилых помещениях) есть смысл использовать более плотный ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Как разложить пенопласт чтобы выровнять перепады высот?

Для начала делаются замеры перепадов высот по всему помещению/квартире, находится самая высокая точка. От нее мы и будем «плясать».

Если перепад от самой высокой точки до самой нижней составляет 80мм, то средний слой выравнивающей подложки (в нашем случае пенопласта) составит 40мм на каждый м² помещения. Конечно это очень грубо, мы промеряем каждую комнату квартиры и делаем в каждой по 6-9 меток.

Вот вполне реальный пример перепадов высот в обычной двухкомнатной квартире:

Зная площадь каждого помещения мы можем очень точно рассчитать количество нужного нам пенопласта на всю квартиру.

Мы не высчитываем количество листов пенопласта нужной нам толщины. Вместо этого нам нужно знать только общий объем пенопласта (в метрах кубических).

Для того, чтобы не морочиться с пенопластом разной толщины (20, 30, 40, 50мм и т.д) мы берем его толщиной только 20мм и 30мм (50/50 всего объема) и просто компонуем его так, как нам нужно (20, 30, 20+20, 20+30, 30+30 и т.д.).

Укладываем пенопласт разной толщины, в зависимости от перепадов, промеряя каждый лист рулеткой «под лазер», выставляем нужную нам высоту.

В итоге должно получиться относительно горизонтальное основание со ступеньками до 10мм в уровне с верхней точкой помещения +-5мм.

В верхней точке можно положить 5-8мм пенополиэтилена, для того, чтобы не поднимать весь уровень квартиры на лишние 20мм.

По такому основанию можно делать чистовую стяжку пола.

---

Это тоже интересно:

материалы, пенопласт, стяжка пола, экструдированный пенопласт,

Утепление пола пенополистиролом под стяжку

Холодные полы в жилом доме совершенно недопустимы. Во-первых, это крайне некомфортно. Во-вторых, можно нанести непоправимый вред здоровью проживающих в доме людей. Ну и, в-третьих – обеспечить в помещениях требуемую температуру воздуха зимой будет или вовсе невозможно, или же создание хоть отчасти приемлемого микроклимата будет сопряжено с громадными расходами на отопление. Все объясняется просто — неутепленные полы, как известно, являются одной из «магистралей» тепловых потерь, и их компенсация потребует огромных энергозатрат.

Утепление пола пенополистиролом под стяжку

С проблемой утепления пола чаще приходится сталкиваться хозяевам собственных домов. У жильцов многоэтажек она особо остро не стоит, разве что для квартир, расположенных над холодным подвалом или иным неотапливаемым помещением. Но вот если владельцы квартиры задумываются о создании системы тёплого пола, то опять же без утепления основания никак не обойтись. Грамотнее будет сказать, наверное, без термоизоляции – чтобы выработанное системой тепло не рассеивалось на ненужный прогрев массивного перекрытия.

Способов выполнения такой термоизоляции – немало. И одним из наиболее распространенных и довольно простых для самостоятельного выполнения – это утепление пола пенополистиролом под стяжку. Именно его и рассмотрим в настоящей публикации.

Почему пенополистирол, и почему под стяжку?

В наше время в строительных магазинах можно встретить очень широкий выбор термоизоляционных материалов. Но одним из наиболее востребованным был и остается именно пенополистирол.

В продаже встречаются различные его типы и разные формы выпуска. Чаще всего это прямоугольные плиты определённых размеров по длине, ширине, толщине. Но есть и «сыпучая» разновидность – мешки со вспененными гранулами полистирола. Оба варианта могут использоваться для утепления пола под стяжку. Это будет рассмотрено ниже в статье.

Пенополистирол, как термоизоляционный материал, выпускается или в форме плит с выверенными геометрическими размерами, или в виде вспененных гранул.

Пенополистирол, выпускаемый форме плит, также неодинаков. Его можно подразделить на привычный всем белый пенопласт типа ПСБ-С и более совершенный экструдированный. Сырье для производства используется, в принципе, аналогичное, но на выходе материалы довольно серьезно отличаются один от другого.

• ПСБ (пенополистирол суспензионный беспрессовый) – это совокупность огромного количества воздухонаполненных шарообразных гранул, склеенных (спечённых) между собой. Надо сказать, структура хоть и довольно прочная, но все же не до конца устойчивая. Между гранулами возможны воздушные полости, куда способна капиллярно проникать вода. Ну а это – первый шаг к эрозии материала, его распадению на отдельные гранулы.

Все зависит от качества материала – и такой утеплитель может служить очень долго и беспроблемно. Но, к сожалению, приходится констатировать, что в сфере производства такого пенопласта, не требующего слишком сложного и дорогого оборудования, подвизается очень много мелких фирм и даже индивидуальных предпринимателей. То есть подтвердить качество и соответствие материала техническим условиям бывает затруднительно.

Слева – обычный белый пенопласт ПСБ-С, справа – плиты экструдированного пенополистирола ЭППС. Если есть финансовая возможность, то, конечно, предпочтение лучше отдать ЭППС.

• Для изготовления экструдированного пенополистирола (ЭППС) требуются более сложные производственные линии. Поэтому чаще всего в магазинах представлена «брендовая» продукция, от которой можно ожидать соответствия заявленным характеристикам. Впрочем, полностью исключать «самодеятельность» тоже нельзя, и никогда не лишним будет ознакомиться с прилагаемым к партии товара сертификатом соответствия.

Материал получается из расплава сырья, который вспенивают, а затем пропускают через экструдеры, получая на выходе полосы заданной геометрии. Полосы затеем нарезаются на плиты стандартизированных размеров.

Структура материала совершенно иная. Это совокупность мельчайших газонаполненных пузырьков с закрытой ячейкой, то есть не сообщающихся друг с другом. Распасться они никак не могут, так как, по сути, материал представляет собой однородную застывшую массу. Это предопределяет куда более высокие прочностные качества, долговечность. Да и утеплительные характеристики у такого материала повыше.

Так что, при достаточности финансовых средств, выбор при покупке пенополистирольного плитного утеплителя разумнее делать все же в пользу экструдированного варианта.

Почему пенополистирол столь популярен? Объяснений тому немало:

• Высокие термоизоляционные качества. Пенополистирол на полном основании можно отнести к разряду высокоэффективных утеплителей. Коэффициент теплопроводности у пенопласта обычно не более 0,040 Вт/м×К, а у ЭППС – даже и пониже, порядка 0,032÷0,035 Вт/м×К. Для сравнения – термоизоляционные качества, например, всем известного утеплителя – керамзита практически более, чем в три раза хуже. Несколько превосходит пенополистирол по этим показателям и весьма эффективную минеральную вату. Безусловно, превосходя при этом ее в прочностных качествах и устойчивости к воздействию влаги.
• Доступная стоимость. И это прежде всего касается ПСБ – его можно назвать вообще одним из самых дешёвых утеплителей. ЭППС, безусловно, дороже, но тоже не до «запредельных цен».
• Работа с материалом проста и понятна. Четкая геометрия плит облегчает их укладку. А еще лучше, если плиты имеются стыковочные замки-ламели – после укладки получается практически бесшовное покрытие.

Очень удобны плиты пенополистирола, оснащенные замковыми кромками – после их стыковки перекрываются «мостики холода»

Даже солидные по размерам плиты – легкие на вес, и работать с ними несложно даже без помощников. При необходимости, плиты пенополистирола легко раскраиваются в нужный размер острым ножом или ножовкой.

Но следует знать и о некоторых весьма значимых «минусах» этого материала:

• Пенополистирол нельзя назвать безупречным с точки зрения экологической безопасности. Он относится к нестабильным полимерам, то есть его состояние неустойчиво, и может пойти по пути, сходным с деполимеризацией. Это сопровождается выделением в атмосферу небезопасных для здоровья человека испарений. Технологи борются с этим явлением, и небезуспешно, но, как мы уже говорили, далеко не все утеплители подобного типа производятся с соблюдением всех требований. Поэтому использование пенополистирола в жилых помещениях – это определенный риск. У пенопласта этот «минус» выражен в куда большей степени, нежели у экструдированного материала.
• Главный же недостаток пенополистирола – его крайне низкая термостойкость и те последствия, которые могут произойти от контакта с огнем. Не следует обольщаться, например, литеру «С» — «самозатухающий» в полном названии пенопласта ПСБ-С. Практика показывает, что он очень даже здорово может гореть, тем более что, повторимся, условия его производства часто просто неизвестны. При горении он начинает плавиться, течь, то есть способен превратиться буквально в поток жидкого огня, способствовать распространению очага возгорания. В интернете при желании можно найти десятки фотографий горящих зданий, имеющий термоизоляционную облицовку из пенопласта.

Как бы ни утверждали обратное, называть пенополистирол негорючим материалом – это «кривить душой»

Да, многие качественные типы ПСБ-С, и тем более – ЭППС проходят специальную обработку, делающих их действительно самозатухающими. Но они тухнут, если вдруг прекращается контакт с открытым пламенем. В условиях пожара же они будут очень здорово гореть, вместе с другими горючими материалами.

• А самое страшное – при термическом разложении пенополистирола образуются чрезвычайно токсичные газы. Именно эти продукты сгорания, а не сам огонь, становятся основной причиной трагедий при пожарах. Буквально несколько вдохов – и наступает сильнейшее поражение органов дыхания и центрально нервной системы. Именно по этой причине пенополистирол давно запрещен к использованию для утепления транспортных средств. А во многих странах мира – и вовсе к применению в жилом строительстве.

Так что, принимая решение об использовании полистирола для утепления своего дома, следует представлять все возможные риски.

Негативные качества пенополистирола, безусловно, будут в немалой степени снижены тем, что он закрывается толстой бетонной стяжкой.

Применение ПСБ-С или ЭППС для утепления полов с последующей заливкой стяжки, безусловно, несколько снижает негативные качества материала. Все же открытому пламени до него не добраться, и под слоем бетона вряд ли создадутся условия для химического распада с явлениями эмиссии токсичных испарений. Но помнить о «слабых местах» такой термоизоляции все же не помешает.

Узнайте, какой утеплитель не грызут мыши, из нашей новой статьи на нашем портале.

Какой толщины потребуется утепление?

Принцип расчета

Плиты пенополистирола выпускаются различной толщины. В любом случае, если они используются для утепления пола, это приводит к повышению его уровня. Тем более что приходится принимать в расчет еще и  стяжку, обычного не менее 50 мм толщиной. Значит, необходимо заранее просчитывать всю конструкцию утеплительного «пирога», которая сложится в итоге.

А это, в свою очередь, означает, что требуется заведомо знать, какая толщина утеплителя станет достаточной для полноценной эффективной термоизоляции пола. Так, чтобы не опасаться ненужных тепловых потерь.

В неменьшей  степени важно заранее разобраться с толщиной, если планируется укладка термоизоляционной стяжки, приготовленной из цемента и гранул пенополистирола (полистиролбетона).

Значит, придётся провести предварительный расчет. Он не столь сложен, тем более, что читателю будет предложен удобный онлайн-калькулятор.

Теплотехнический расчет основан на том правиле, что термическое сопротивление строительной конструкции (или, иначе – сопротивление теплопередаче, измеряемое в м²×К/Вт) должно быть не меньше нормированного значения. А эти нормированные показатели определены СНиП, по каждому из регионов России, с учетом его климатических особенностей.

Чтобы не заставлять читателя искать справочные таблицы, ниже размещена карта-схема территории РФ, на которой с достаточной степенью точности указаны эти нормированные значения термического сопротивления. Они для стен, перекрытий и покрытий различаются. Раз у нас идет речь о полах, то берем значение «для перекрытий» — на карте они указаны цифрами голубого цвета.

Карта-схема для определения нормативного значения сопротивления теплопередаче для строительных конструкций (по регионам РФ)

Этот показатель складывается из термических сопротивлений каждого из слоев конструкции. Но в данном случае значимым, помимо самой термоизоляции, можно выделить только один – это напольное финишное покрытие. Да и то, если оно в самом деле обладает какими-либо термоизоляционными качествами. Например, толстая доска или фанера, да, имеют неплохой показатель сопротивления. А вот бетонную плиту основания, стяжку, тонкое напольное покрытие принимать в расчет особого смысла нет. Или материал обладает слишком большой теплопроводностью, или его толщина настолько мала, что особого влияния на общий результат не окажет. По большому счету – даже и дощатое покрытие можно исключить из общего расчета, но оставим, просто для примера.

Итак, термическое сопротивление каждого из слоёв находится по формуле:

Rx = hx/λx

Rx — термическое сопротивление отдельно взятого слоя х (м²×К/Вт).

hx — толщина этого слоя в метрах.

λx — коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлен слой (Вт/м×К).

Стало быть, если известно необходимое (нормированное) суммарное значение сопротивления и конструкция пола, несложно определить какую долю должен взять на себя утеплительный слой, чтобы достичь требуемой величины. Ну а затем, зная коэффициенты теплопроводности утеплительных материалов – пересчитать в получающуюся толщину термоизоляции.

Именно этот принцип заложен в калькулятор расчета. Пользователю нужно всего лишь указать:

— нормированное значение сопротивления, взятое по карте-схеме;

— толщину и материал напольного покрытия; (Это – при необходимости. Если такая величина не будет приниматься в расчет – просто оставляется толщина слоя по умолчанию, равная нулю).

— тип утеплительного материала (его коэффициент теплопроводности уже заложен в программу).

После нажатия на кнопку расчета будет показан результат, выраженный в миллиметрах. Это – минимальная толщина утеплителя. Ее, например, можно привести к стандартным толщинам блоков пенополистирола, приставленных в продаже, естественно, с округлением в бо́льшую сторону. Иногда имеет смысл выполнить утепление укладкой двух слоев плит.

Калькулятор расчёта толщины утепления пола пенополистиролом

Перейти к расчётам

Еще один нюанс. Это расчет справедлив, когда утепление выполняется или по грунту, или по перекрытию над совсем неотапливаемым помещением, например, продуваемым подвалом. Если же снизу расположено отапливаемое помещение, и слой термоизоляции необходим лишь для последующего монтажа системы тёплого пола, то здесь можно использовать, так сказать, эмпирические величины для плитного пенополистирола.

• Перекрытие над отапливаемым помещением, где поддерживается температура не менее +18 °С — толщина утеплителя 30 мм.
• То же, но температура в нижнем помещении от +10 до +17 °С — 50 мм.
• То же, но температура в помещении снизу от 0 до +10 °С — 70 мм.

С теорией заканчиваем — пора переходить к практическому исполнению.

Утепление полистиролом пола по грунту

Принципиальная схема утепления пола пенополистирольными плитами

Существует немало схем утепления пола по грунту. Но их основное различие, как правило – только в строении подстилающего слоя, который, в свою очередь, зависит от состояния грунта на участке.

Для примера можно рассмотреть такую схему. При ее разборе будут уточнены некоторые нюансы.

Примерная схема утепления пенополистиролом пола по грунту

Основой, так или иначе, будет служить уплотненный грунт (поз. 1).

По нему засыпается и трамбуется подстилающий слой.(поз. 2). Это может быть вначале гравийная (щебёночная) подушка, которая усилит плотность основания. Но такая подсыпка станет не вполне уместной, если высоко к поверхности располагаются грунтовые воды, или их уровень периодически повышается в сезоны весенних паводков и проливных дождей. Дело в том, что в этом случае возможно капиллярное «подсасывание» воды вверх именно через промежутки между фрагментами щебня или гравия. Значит, оптимальным вариантом в таком случае становится песок, который неплохо справляется с ролью своеобразного гидроизоляционного барьера. Толщина подстилающего слоя обычно – не менее 100 мм.

Поверх подушки настилается слой гидроизоляции (поз. 3). Например, ею может стать плотная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм. На сухих грунтах, там, где вероятности его насыщения водой нет, иногда обходятся и вовсе без гидроизоляции. В особенности, если используются плиты экструдированного пенополистирола – они сами по себе водонепроницаемы и не подвержены влиянию влаги. Если применяются блоки пенопласта ПСБ, то их лучше все же отсечь от грунтовой влаги – об их меньшей стойкости к такому влиянию уже говорилось.

Если грунт переувлажненный, то можно поступить и так. Вначале трамбуется песчаный слой, поверх него засыпается щебёночный (гравийный), также с максимальным уплотнением. И затем по этой засыпке выполняется бетонная подготовка. Это некое подобие стяжки, толщиной 70÷100 мм, залитой из тощего бетона (на более М100). Такая подготовка после застывания или набора прочности станет отличным основанием для выполнения высококачественной гидроизоляции с использованием рулонных материалов, укладываемых на мастику или наплавлением.

Выполнение гидроизоляции из рулонных материалов на основе битума по бетонной подготовке.

Правда, здесь необходимо проявлять известную долю осторожности. Дело в том, что контакт пенополистирола с органическими растворителями и нефтепродуктами – недопустим. В особенности это касается пенопласта ПСБ – у ЭППС более стабильная структура. Так что ПСБ в таком «пироге» лучше не использовать. А для гидроизоляции применять мастики только на водной основе. И укладывать слой утеплителя только после полного высыхания битумной гидроизоляции.

Далее, поверх гидроизоляции укладываются плиты утеплителя требуемой толщины (поз. 4). Если требуется двухслойная укладка, то швы между плитами верхнего слоя не должны совпасть со швами нижнего. То есть укладка ведется вразбежку, по принципу кирпичной кладки.

Поверх утеплителя вновь выкладывается слой гидроизоляции (поз. 5). Она в данном случае носит, скорее, технологический характер. То есть обеспечивает надежное удержание раствора при заливке стяжки, чтобы вода не просочилась вниз между плитами, и тем самым не нарушилось нормальное водоцементное соотношение, необходимое для качественного созревания бетона. В качестве гидроизоляции вполне будет достаточно использовать плотную (не менее 200 мкм) полиэтиленовую пленку. Ее края заводятся на стены, так, чтобы образовалась своеобразная «чаша» с бортиками, выше планируемой толщины стяжки.

Ну и, наконец, завершением становится заливка этой самой стяжки (поз. 7) толщиной от 50 мм и выше. Для обеспечения ее прочности, устойчивости к нагрузкам, предупреждения растрескивания рекомендуется выполнить армирование (поз. 6). Для этого могут использоваться готовые сварные сетки из прута диаметром 4÷5 мм, с размером ячейки 100÷150 мм.

В этой стяжке, кстати, можно сразу разместить и нагревательные элементы «тёплого пола» (контур труб или кабель). Ну а сама стяжка способна стать готовым основанием для последующей укладки выбранного напольного покрытия,

Пример утепления пола по грунту пенополистиролом – пошагово

Для примера — посмотрим, как хозяин строящегося дома утепляет пенополистиролом пол по грунту в будущей пристройке.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Исходное состояние – имеется готовый ленточный фундамент для пристройки. В его границах необходимо залить стяжку пола с утеплением пенополистирольными плитами. Грунт на участке плотный, отчасти – даже с каменистыми включениями, то есть за его стабильность. Грунтовая поверхность дополнительно подровнена засыпкой гравийно-песчаной смеси. И первым шагом эту засыпку следует утрамбовать.
	На больших площадях, конечно, трамбовку удобнее проводить специальным инструментом – виброплитой. Но здесь размеры невелики, и поэтому вполне можно обойтись самодельным инструментом – ручной трамбовкой. Сделать такую – посильно любому хозяину, из имеющихся обрезков пиломатериалов, или, чтобы была потяжелее, сварить из стальных профилей – это не принципиально. Трамбовку ведут последовательно, полосами, добиваясь максимально возможного уплотнения засыпки.
	Утрамбована должна быть вся поверхность будущего пола, без пропусков.
	Безусловно, заранее должна быть продумана толщина всех планируемых слоев – грунтовой засыпки, песчаной подушки, толщины термоизоляции и закрывающей ее стяжки. В итоге нужно выйти на расчетный уровень высоты пола. В данном случае мастер принял решение, что высота «чернового» бетонного пола должна сравняться с высотой ленты фундамента.
	Трамбовка грунта завершена – можно засыпать песчаную подушку.
	Песок рассыпается по поверхности, с таким расчетом, чтобы после уплотнения его слой составил примерно 100 мм. Вначале высыпанные из тачки кучи песка можно распределять с помощью совковой лопаты.
	Затем, для более точного выравнивания, в ход можно пустить грабли или даже самодельную «швабру». Следует добиться приблизительно одинакового уровня песчаной засыпки по всей площади проведения работ.
	Далее, вновь следует этап трамбовки. Принцип практически не меняется – полосами, с обеспечением максимальной плотности песчаной «подушки».
	Для того чтобы добиться качественного уплотнения песка, засыпку периодически увлажняют водой – с помощью лейки (как на иллюстрации), или из шланга с надетым распылительным «пистолетом».
	После увлажнения трамбовку продолжают. На хорошо уплотненной песчаной «подушке» практически не должно оставлять следов от обуви.
	Поверхность под укладку утеплительных пенополистирольных плит должна быть максимально ровной. То есть не должно оставаться под ними пустот, плиты не должны прогибаться или, наоборот, выпячиваться из общего ряда укладки вверх. Значит, после трамбовки подушки имеет смысл проверить качество получившейся поверхности. И при необходимости – выполнить, так сказать, ее «подрезку». Этим убираются выступы, а во впадины, наоборот, можно досыпать немного песка. Подрезку можно провести с помощью правила. Или же взять для этого ровную доску (рейку) нужной длины.
	Всё, песчаная подушка готова к дальнейшим операциям.
	А следующей операцией станет укладка гидроизоляции – для этого будет использоваться плотная полиэтиленовая пленка. Надо сказать, что необходимость в этой гидроизоляции в данном случае — неочевидна. И нередко плиты утеплителя укладываются непосредственно на утрамбованную подушку. Но и лишней она не станет.
	Пленка разостлана по всей поверхности, с заходом на стенки ленточного фундамента.
	Начинается укладка плит пенополистирола. В рассматриваемом примере применены плиты ЭППС. По краям плит имеются замковые соединения – ламели, или, как их еще часто называют – четверти. Это значительно упрощает укладку, а покрытие получается без сквозных швов.
	Да, не упустить еще один момент. Плиты утеплителя не должны контактировать со стенами. Да и сама последующая стяжка будет выполняться по принципу «плавающей», то есть жестко не связанной ни с основанием, ни со стенками. Значит, необходимо по периметру пола проложить эластичную прокладку. В данном примере мастер применил специальную демпферную ленту из вспененного полиэтилена – ее бухта хорошо видна в правой части иллюстрации. Ширина ленты должна быть больше высоты будущей стяжки. Другой вариант – это проложить по периметру вдоль стен полосы утеплителя, толщиной примерно 10 мм и высотой больше высоты будущей стяжки. Работа по укладке плит продолжается – они стыкуются замковыми кромками укладываются по рядам. При необходимости проводятся нужные промеры и раскрой плит.
	После разметки плиту несложно ровно обрезать по линейке с помощью острого строительного ножа.
	Вставляется «довесок» для заполнения ряда…
	…а чтобы отходы были минимальными, оставшуюся отрезанную часть влиты переносят на начало следующего ряда.
	Этим же, кстати, обычно обеспечивается и необходимая «разбежка» швов между плитами – обязательное условие их правильной укладки. Работа продолжается по тому же принципу, пока вся поверхность пола не будет закрыта слоем термоизоляции.
	Укладка плит завершена. И теперь необходимо застелить их слоем гидроизоляции, чтобы обеспечить нормальное созревание заливаемой стяжки, без «обезвоживания» раствора. Опять в ход пойдет плотная полиэтиленовая пленка.
	Хорошо, если пленка застилается одним полотном. Но если приходится закрывать поверхность двумя (или более) полосами, то делаются краевые нахлесты не менее 150 мм, которые затем проклеиваются водостойким строительным скотчем. Чтобы исключить лазейки для воды. Края пленки выводятся на стенки на высоту на 50÷100 мм больше будущей толщины стяжки. Таким образом, образуется герметичная «емкость» для заливки бетонного раствора.
	Пленка уложена, временно поджата у поверхности обрезками досок.
	Далее, мастер укладывает сварную сетку, которая становится армированием будущей стяжки пола. Сначала укладывается одна сетка (карта)…
	…затем последующие – сколько потребуется. Между собой эти карты можно связать кусочками проволоки или даже пластиковыми хомутами-затяжками. Следует сделать одно замечание. В данном примере мастер уложил сетку непосредственно на слой гидроизоляции. Но в таких условиях она вряд ли будет работать полноценно, так как снизу вообще может остаться практически незакрытой бетоном. Да, армирование в подобном случае лучше разместить ближе к нижнему краю, в область максимальных изгибающих напряжений. Но все же арматура должна оказаться полностью в слое бетона. То есть ее рекомендуется установить на небольшие, высотой порядка 20 мм, подставки. Это могут быть растворные горки, кусочки битой плитки или кирпича, или же специальные стойки, выпускаемые именно для таких целей.
	Начинается этап заливки стяжки. И для ее ровности следует установить систему маяков. Для этих целей нарезаны три отрезка маячкового профиля. Шаг между маяками выбирается в зависимости от длины имеющегося правила – он должен быть примерно на 200 мм меньше. Ну и от личного опыта работы – чем уже полоса, тем проще выполнять выравнивание заливаемого раствора. Так как стяжка в рассматриваемом примере будет выводиться вровень с высотой ленты фундамента, краевыми маяками как раз и станет поверхность ленты. Если условия иные, то и вдоль стенок придётся установить маячковые профили, на расстоянии примерно 100 мм от них.
	Для установки маяков по уровню под профиль выкладываются растворные горки.
	Затем производится выравнивание профиля по горизонтали и по необходимой высоте. По мере необходимости от или притапливается в раствор, или несколько вытаскивается из него. Точкой отсчета в данном случае служит горизонтальная поверхность ленты фундамента.
	Горизонтальности и соответствия заданному уровню по высоте необходимо добиться и в продольном, и в поперечном направлении.
	Маяки установлены. Точки опоры профилей должны разместиться с шагом не более 400÷500 мм, чтобы исключить прогибы при разравнивании раствора. Маяки оставляются до качественного схватывания раствора, чтобы обеспечивалась требуемая неподвижность профилей.
	Далее, следует уже сама заливка стяжки. В нашем примере будет использоваться цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4 (цемент марки ПЦ500). А для улучшения качеств раствора в него будет добавляться специальная присадка – пластификатор.
	В бетономешалке, в соответствии с оптимальными пропорциями компонентов, готовится раствор для стяжки.
	Готовый раствор выкалывается между маяками, начиная с первой полосы. При этом он должен быть выложен с переделённым избытком, толщиной несколько больше высоты маяков.
	Ну а дальше – начинается выравнивание с помощью правила. Правило перемещают по маякам и поступательно, и небольшими колебаниями влево-вправо, добиваясь тем самым максимальной плотности укладки раствора и выравнивания его поверхности. Излишки сбрасываются в еще незаполненную область заливки.
	При необходимости на отдельные участки можно доложить раствора с помощью мастерка или шпателя – и продолжить выравнивание.
	После нескольких проходов начинает вырисовываться ровная поверхность стяжки.
	Работа продолжается в том же порядке дальше – последовательно заполняются все полосы между маяками.
	Постепенно работа приближается к концу.
	И вот он – итог работы: стяжка залита по всей площади будущего помещения. Видно, что мастер, работая в одиночку, не успел выполнить заливку всей площади за один заход. Не особо критично, но все же, если имеется возможность заручиться помощью, то лучше заливку выполнить за один день – прочность стяжки, ее монолитность от этого только выиграют. После заливки необходимо стяжке создать условия для оптимального созревания. Для этого ее желательно закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого поверхностного пересыхания и появления трещин. И ежедневно в течение недели обильно увлажнять водой. Полностью готовой она может считаться через четыре недели. По такой стяжке вполне можно будет сразу укладывать керамическую плитку.  Под другие покрытия можно выполнить финишное выравнивание наливным самовыравнивающимся составом.

Утепление пола пенополистиролом по железобетонному перекрытию

Как уже говорилось, такое утепление бывает актуальным для квартир на первых этажах, если снизу располагается натапливаемое техническое помещение. Практически такая же технология используется, если требуется создать утепленное основание для укладки стяжки, в которой будут располагаться трубные контуры «теплого пола» или нагревательный кабель.

По большому счету, многое, в сравнении с полом по грунту, не меняется. Наоборот, такой «утеплительный пирог» уложить будет значительно проще, так как уже имеется устойчивое основание, которое не требует ни трамбовки, ни бетонной подготовки. По большому счету – и гидроизоляция между перекрытием и слоем утепления тоже не нужна – воде взяться здесь неоткуда. А если даже рассматривать теоретически возможную эмиссию водяных паров через перекрытие, то для качественного пенополистирола такая влага совершенно не представляет никакой угрозы.

Исключением может быть только пол в помещении, где будет оборудоваться ванная или совмещённый санузел. Но здесь гидроизоляция, причем качественная, надежная, с заходом на поверхность стен, нужна априори, независимо от будущей конструкции пола.

Посмотрим на схему:

Схема утепления пола пенополистиролом под стяжку по железобетонному перекрытию

Основанием служит железобетонная плита перекрытия (поз. 1). После ее подготовки (об этом будет сказано чуть ниже) на нее укладываются плиты пенополистирола (поз. 2). По краям вдоль стен или проклеивается демпферная лента, или прокладывается полоса утеплителя толщиной около 10 мм (поз. 3). Это обеспечит «плавучесть» стяжки, и, что очень важно, именно для многоэтажных домов – послужит весьма эффективным барьером от распространения ударных шумов.

Затем прокладывается слой гидроизоляции (поз. 4). Надо заметить, что на схеме он показан не вполне правильно – мембрана (пленка) должна заходить на стены, иначе при заливке раствора вода найдет себе путь для выхода. И созревание стяжки будет нарушено изменением водоцементного соотношения.

По гидроизоляции, после установки маяков, заливается все та же стяжка с армированием (поз. 5). При желании в ней можно разместить нагревательные элементы «теплого пола». Вместо «классической» стяжки по маякам вполне можно применить подходящий для конкретных условий будущей эксплуатации наливной пол.

И затем по стяжке выполняется монтаж выбранного финишного покрытия пола (поз. 6)..

Наливные самовыравнивающиеся полы – какой выбрать?

Ассортимент сухих строительных смесей подобного предназначения — весьма широк. А при правильной заливке процесс выравнивания пола такой стяжкой упрощается и убыстряется. Как выбрать наливной самовыравнивающийся пол для различных условий эксплуатации – читайте в специальной публикации нашего портала.

По сути, вся разница заключается в подготовке основания. Чтобы термоизоляция «работала» действительно эффективно, а под слоем утепления не оставалось пустот, которые могут стать «вместилищами сырости», плиты пенополистирола должны очень плотно прилегать к основанию.

• В том случае, когда плита перекрытия ровная, без изъянов, можно ограничиться только грунтованием ее поверхности составом глубокого проникновения. И после высыхания грунтовки – переходить к укладке утеплительных плит.

Если к качеству железобетонного основания особых претензий нет, то можно провести грунтование поверхности, а затем, после высыхания грунта – сразу переходить к укладке плит пенополистирола.

• Если на поверхности выявлены многочисленные изъяны, впадины и выступы, придется поработать – провести ремонт. Выступы сбиваются или срезаются, щели, трещины и впадины после разделки и грунтования заделываются ремонтным раствором и выравниваются с общей поверхностью. Иногда такой ремонт проще провести заливкой тонкослойного самовыравнивающегося пола.

Один из способов выровнять основание под последующую укладку утеплительных плит – провести тонкослойную заливку самовыравнивающимся составом.

• Еще один вполне допустимый и довольно быстрый способ выравнивания поверхности перекрытия – это небольшая по толщине, тщательно выровненная засыпка из сухого просеянного песка. Песок заполнит все неровности, и по нему дальше можно будет укладывать термоизоляцию.

Выровнять перекрытие с многочисленными изъянами поверхности можно с помощью песчаной засыпки толщиной в 10÷15 мм. Песок прекрасно заполнит все неровности.

• Наконец, очень плотное прилегание к поверхности обеспечит монтаж утеплительных плит на клей. При этом клей рекомендуется использовать не обычный плиточный, а предназначенный именно для термоизоляционных работ, для укладки минераловатных и пенополистирольных плит. Безусловно, такой способ получится весьма затратным, но зато и качество будет на высшем уровне.

Дорогой, но самый, пожалуй, надежный способ укладки плит – на специальный клей, предназначенный для термоизоляционных работ

После укладки плит пенополистирола производится подготовка к заливке стяжки. Но здесь уже добавить особо нечего – каких-то значимых особенностей не имеется.

Стяжка с использованием полистиролбетона

Как уже говорилось выше, пенополистирол для утепления полов может использоваться не только в виде жестких плит. В продаже представлен и его сыпучий вариант – мешки с наилегчайшими вспененными гранулами. Стоимость такого материала (а он может фигурировать под разными названиями или даже вовсе без них) – невелика.

В магазинах привлекают внимание такие огромные мешки – по полкубометра в каждом.

Наиболее частое использование таких гранул в термоизоляции – приготовление полистиролбетона. Название «бетон» звучит громко, а на деле единственным связующим является цемент, а единственным наполнителем – пенополистирольные шарики. Песок для изготовления такого состава не используется.

В зависимости от процентного содержания цемента, полистиролбетон может иметь плотность от 150 до 600 и более кг/м³. По мере роста плотности увеличиваются прочностные показатели застывшего состава, но снижаются термоизоляционные. Поэтому полистиролбетоны принято подразделять на чисто термоизоляционные (с плотностью до 200 кг/м³), теплоизоляционно-конструкционные (от 250 до 350 кг/м³), конструкционно-термоизоляционные (от 400 до 600 кг/м³) и конструкционные (свыше 600 кг/м³).

При утеплении пола может использоваться чисто термоизоляционный состав (например, с плотностью до 200 кг/м³) – в этом случае поверх него в обязательном порядке заливается армированная стяжка. При более высокой плотности (до 350 включительно) уже можно поступить в зависимости от степени загруженности полов. Например, в помещениях, где значительной нагрузки не предполагается непосредственно на стяжку можно укладывать керамическую плитку. Но под другое покрытие все равно потребуется дополнительная заливка стяжки. При плотностях от 400 до 600 кг/м³ непосредственно по застывшей «теплой» стяжке, если она качественно выровнена, можно укладывать листы фанеры или ОСП, которые станут основой для любого напольного покрытия.

Один из вариантов – прослойка из термоизоляционного полистиролбетона малой плотности, а свержу – обычная армированная стяжка.

Никаких значимых особенностей по подготовке к заливке такой утеплительной стяжки нет. Ее необходимую толщину поможет определить калькулятор, который предлагался выше. там намеренно в общий список были включены и такие составы различной плотности.

А вот с приготовлением самого раствора из пенополистирольных гранул и цемента – да, есть определенные нюансы.

Во-первых, необходимо придерживаться рецептуры приготовления состава – с этим поможет еще один калькулятор, который размещен ниже.

Во-вторых, для изготовления качественного полистиролбетона предполагается использование специальной добавки – омыленной древесной смолы (СДО). Она вовлекает в раствор воздушные пузырьки, способствует качественному обволакиванию всех пенополистирольных гранул жидким цементом.

В-третьих, приготовление раствора в привычной бетономешалке может не получиться. Гранулы настолько легкие, что гравитационные силы (а именно они являются основой для перемешивания в такой бетономешалке) на них почти не действуют. Поэтому оптимальным видится его приготовление или в принудительном лопастном бетоносмесителе, или с помощью ручного строительного миксера в большой по объему емкости.

Последовательность действий получается такой – в отмеренный объем воды засыпается нужное количество цемента. С помощью миксера проводится перемешивание до однородной жидкой консистенции. Затем, не прекращая перемешивания, в емкость порционно добавляют гранулы пенополистирола. И одновременно, тоже порционно, вливается и разведенная до требуемой концентрации СДО. В принципе, эту присадку можно развести и с первоначальным количеством заливаемой в емкость воды, но может получиться слишком обильная пена при растворении цемента в воде, и это будет мешать.

Производится перемешивание – вновь до полной однородности. Далее – следует очередная партия гранул и присадки. И так, пока не будет замешан весь планируемый объем по рецептуре.

После этого раствор вываливается на место заливки «теплой» стяжки, распределяется, и одновременно готовится очередной замес.

На видео ниже показан процесс приготовления полистиролбетона с помощью строительного миксера. Правда, здесь используется еще и песок – по всей видимости, мастеру понадобились особые прочностные качества заливаемого слоя. В «классическом рецепте» термоизоляционного полистиролбетона песок не требуется.

Видео: Как готовится раствор полистиролбетона

Маленький нюанс – в продаже можно встретить гранулы пенополистирола, которые уже прошли обработку СДО. То есть в процесс приготовления раствора присадку добавлять не потребуется. На это стоит обратить внимание.

Теперь – о пропорциях. Их рассчитываем калькулятором, размещенным ниже. Работа с этим приложением требует нескольких предварительных пояснений:

• Расчет можно произвести на всю площадь помещения, с учетом уже известной необходимой толщины утепления. И даже с учетом возможного перепада уровня поверхности –  стяжкой вполне можно выполнить и одновременное выравнивание.

Такой результат покажет, сколько материала необходимо будет приобрести для выполнения поставленной задачи. К показанному количеству есть смысл добавить еще 5÷10% запаса.

• Но приготовить весь объем раствора разом – невозможно. Поэтому важность имеет и дозировка ингредиентов при разовом замесе. В этих целях по умолчанию в калькуляторе проставлены величины площади (1 м²) и толщины стяжки (50 мм), рассчитанные на 50 литров разового замеса. То есть, не меняя ничего, можно сразу посмотреть, какое количество ингредиентов потребуется для приготовления 50-ти литров полистиролбетона. Если емкость меньше, например, позволяет разом замешать только 30 литров – поставьте толщину 30 мм, не меняя других данных. Для 75 литровой – поставьте толщину 75 мм. И так далее, по тому же принципу.
• Результат показан в килограммах для цемента, в кубометрах для пенополистирола (0,01 м³ — это одно наполненное до краев 10-литровое ведро), в литрах – для воды и СДО.
• Результат показан для полистиролбетонов четырех разных плотностей, от 200 до 500 кг/м³. Выбирается тот, который считается оптимальным для конкретных условий.

Калькулятор расчета пропорций замеса полистиролбетона

Перейти к расчётам

Ну а сам процесс заливки такой стяжки – вряд ли можно считать чем-то особенным. Поэтому и останавливаться на этом не имеет особого смысла..

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные варианты утепления пола пенополистиролом с последующей заливкой стяжки. Как видно, ничего сверхъестественно сложного нет. И с такой задачей вполне должен справиться любой хозяин дома.

Утепление пола пенополистиролом под стяжку

Материалы с низкой плотностью, отличными термоизоляционными характеристиками и одновременно с этим — вполне приемлемой жесткостью, способностью противостоять механическим нагрузкам, открывают широкие возможности утепления полов, в том числе – даже в квартирах многоэтажных домов. Типичным представителем подобных материалов является пенополистирол. А такое утепление пола пенополистиролом под стяжку особенно актуально на первых этажах, расположенных над неотапливаемыми подвальными помещениями или продуваемыми холодными цоколями.

Утепление пола пенополистиролом под стяжку

Как мы увидим дальше, провести подобные работы можно и самостоятельно. Главное – приобрести качественный утеплительный материал требуемой толщины и строго следовать технологическим рекомендациям по заливке стяжки.

Содержание статьи

Типы и формы пенополистирола

Что лучше — ПСБ или ЭППС?

Пенополистирол – один из наиболее популярных термоизоляционных материалов. И прежде его – благодаря доступности и весьма высоким утеплительным качествам. Но он может быть разным — это или всем знакомый белый пенопласт, или жесткие панели экструдированного ППС (ЭППС или, в английской аббревиатуре XPC). Материалы, хотя и изготавливаются из одного исходного сырья, на выходе имеют разные характеристики.  Все дело – в коренных различиях технологии производства.

•  Пенопласт (ПСБ) состоит из наполненных воздухом гранул, скрепленных в процессе формовки в прессе между собой. Материал может сильно отличаться плотностью и качеством скрепления этих самых «шариков».

Гранулы пенопласта россыпью и плиты, получаемые в ходе формовки под воздействием горячего пара.

В неплотном пенопласте между круглыми гранулами остаются немалые воздушные полости, в которые легко может проникнуть влага, способствующая и снижению утеплительных качеств, и быстрой порче материала вследствие эрозии. Несмотря на то что сами гранулы водонепроницаемы, влага, попавшая между ними, при отрицательных температурах способна разрывать иатериал или даже приводить к его распаду на отдельные гранулы.

Пенопласт с разной плотностью: только вариант с нормальной плотностью может рассматриваться в качестве плитного утеплителя. Остальные – долго не протянут.

Проблема в том, что простота технологии получения пенопласта побуждает очень многие малых предпринимателей заняться этим делом. И, естественно, огромная часть выставленной на продажу продукции выпускается в очень далеких от нормы условиях, безо всякого контроля качества.

А учитывая еще и то, что по многим важным параметрам этот «белый пенопласт» серьезно проигрывает экструдированному пенополистиролу, то его лучше и не рассматривать в качестве действительно качественного варианта утепления пола.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС), в отличие от ПСБ, производится на более сложном оборудовании, поэтому на рынке практически отсутствуют низкокачественные подделки. Конечно, полностью этого нельзя исключать, но все же вероятность приобретения откровенного «барахла» — невысока.

На снимке хорошо видна микроструктура экструдированного пенополистирола

Производится ЭППС из расплавленного сырья, доведенного специальными добавками до вспененного состояния. Этот расплав пропускается через экструдер. В результате получаются полосы заданных параметров по толщине, а после полного застывания материала производится нарезка на плиты нужной длины и ширины. Размеры плит имеют определенные стандарты, у каждого производителя они могут быть свои. Толщина же плит может быть от 10  и до 200 мм.

Как можно видеть на представленном фото, структура ЭППС значительно отличается от строения пенопласта. Она состоит из мельчайших закрытых пузырьков, наполненных воздухом, в массе представляющих собой однородный материал. Благодаря такой структуре, экструдированный пенополистирол, имеет отменные утеплительные качества, высокие прочностные характеристики, славится своей долговечностью, несопоставимо более высокой, чем у пенопласта.

Среди российских потребителей наиболее популярным брендом ЭППС является «Пеноплэкс». Его отличает характерный оранжевый цвет.

Сравнительные характеристики ПСБ и ЭППС выглядят следующим образом:

Наименование характеристик	Пенопласт	ЭППС
Плотность материала, кг/м³	15÷35	28÷45
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×℃)	0,036÷0,050	0,028÷0,034
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа	0,05÷0,2	0,25÷0,5
Предел прочности при изгибе, МПа	0,07÷0,20	0,4÷1
Влагопоглощение, % по объему за 24 часа	2	0.2
Влагопоглощение, % по объему за 30 часа	4	0.4
Диапазон рабочих температур, ˚С	От -50 до +70	От -70 до +75
Группа горючести материалов	Г4	Г4

Рассмотрев характеристики этих двух материалов, можно прийти к выводу, что для утепления полов оптимальным вариантом будет именно экструдированный пенополистирол, имеющий более высокие теплтотехнические и прочностные показатели..

Экструдированный пенополистирол и его преимущества

Неудивительно, что ЭППС настолько популярен в строительстве, так как наряду с доступностью он обладает целым «списком» достоинств:

• Материал является высокоэффективным утеплителем — по своим показателям термоизоляции он значительно превосходит такие популярные утеплители, как минеральная вата и керамзит.
• ЭППС обладает высокой устойчивостью к влаге – она не проникает в его структуру, не снижает утеплительных качеств и не оказывает эрозионного действия.
• Доступная цена на материал позволяет утеплить помещения больших площадей без слишком серьезных затрат.
• Плиты имеют четкую геометрию их, легко укладывать на подготовленную поверхность. Для монтажа на полы под стяжку лучше выбирать плиты, оснащенные одним из видов стыковочных замков, благодаря которым можно получить, практически герметичное покрытие без «мостиков холода».

Плиты ЭППС могут иметь ровные торцы или же оснащаться своеобразными замками – выступами или пазами  и гребнями. Для пола, безусловно, предпочтительнее будет замковый вариант.

• Материал очень легкий, поэтому его легко транспортировать, монтировать и раскраивать. Причем, разрезать плиты ЭППС можно острым канцелярским ножом или же обычной ножовкой.

Однако, преимущества материала — это хорошо, но важнее ознакомиться с его недостатками, так как именно они становятся причиной различных проблем:

• Самый большой недостаток ЭППС — это его горючесть. Несмотря на то, что производитель позиционирует его, как самозатухающий, на практике даже самый качественный материал, начинает плавиться и растекаться, продолжая гореть, способствуя распространению огня.

Конечно, если утеплитель укладывается на бетонную плиту, а сверху него заливается цементно-песчаная стяжка, то возгорание ему не грозит. Поэтому ЭППС вполне может быть использован для теплоизоляции полов.

• Но есть и еще одна оговорка именно из этой области. Не столь страшна горючесть ЭППС, сколь выделяемый им при термическом разложении дым, обладающий чрезвычайно высокой токсичностью и часто становящийся причиной трагедий.
• Любой пенополистирол не является экологически чистым материалом. Мало того, этот полимер не имеет конечной устойчивой фазы, то есть может обладать склонностью к самораспаду. Со временем в процессе деполимеризации утеплитель может начать выделять токсичные, вредные для человеческого организма испарения. Причем эти испарения не сможет сдержать даже бетонный слой стяжки. В связи с этой (и отмеченной в предыдущем пункте) особенностью следует хорошо подумать, прежде чем «пускать» пенополистирол в жилые помещения. Однако многих владельцев жилья совсем не останавливают эти факторы, и утеплитель широко применяется для теплоизоляции полов и стен комнат и балконов.

Что необходимо знать при покупке пенополистирола?

Приобретая пенополистирол, следует обратить внимание на некоторые нюансы

• Экструдированный пенополистирол чаще всего производится с приданием ему какой-то яркой окраски (оранжевой, голубой, желтой). При этом плиты должны иметь равномерную окраску — этот фактор является признаком того, что при производстве материала были соблюдены требования технологии.
• Утеплительный материал не должен иметь резкого химического запаха. Чаще всего качественные плиты совсем ничем не пахнут.
• Плиты, а также их замки должны иметь четкую геометрическую форму, тогда их монтаж пройдет легко. Плиту необходимо осмотреть визуально, а также попробовать состыковать две плиты между собой. Кроме того, края плит не должны крошиться.

Структура качественного пенопласта без воздушных полостей

• Если все же приобретается пенопласт (что, повторимся, настоятельно не рекомендуется) то он, по крайней мере, должен быть максимальной плотности, состоять из гранул одного размера. У качественного материала между гранулами не должно быть пустот.
• Поверхность плит должна быть ровной, без вмятин, иначе теплоизоляционные качества материала могут быть снижены.

Пеноплэкс Комфорт

Какой толщины утепление потребуется?

Как уже говорилось выше, пенополистирол (любой модификации) может реализовываться в плитах различной толщины. Какую же толщину выбрать?

Этот вопрос имеет два аспекта:

• Во-первых, при проведении расчётов необходимо помнить, что уровень полов поднимется. Даже при не самой эффективной термоизоляции — на 100÷120 мм (плиты утеплителя 30÷50 мм, стяжка как минимум 50 мм, плюс, возможно, какой-то листовой материал (фанера, ДВП, ОСП), и вдобавок – финишное декоративное покрытие от 3÷5 мм (линолеум) и до 15÷20 (ламинат с подложкой, паркетная доска и т.п.). Поэтому все расчеты необходимо произвести заранее, учитывая высоту потолка в помещении, дверных проемов и т.п.
• Во-вторых, толщина утеплительного материала должна быть такой, чтобы она обеспечила эффективную термоизоляцию пола, чтобы максимально сократить тепловые потери.

Им эти два аспекта нужно каким-то образом увязать. При этом, кстати, можно учесть, что и другие материалы, входящие в общий «пирог» конструкции пола, обладают термоизоляционными качествами, причем нередко – весьма значительными.

С помощью пенополистирола моет утепляться и пол по грунту. Здесь чаще всего нет столь жестких ограничений по высоте, как в многоэтажках. И поэтому очень часто в качестве дополнительной термоизоляции делаются предварительные засыпки керамзитом. Эта мера позволяет снизить толщину слоя основной термоизоляции.

Расчеты можно произвести самостоятельно, использовав для этой цели предлагаемый онлайн-калькулятор. В нем, кстати, реализована возможность просчитать утепление как с керамзитом, так и без него. А в качестве возможных термоизоляционных материалов рассматриваются не только две разновидности пенополистирола, но и другие популярные утеплители. Так что калькулятор в этом плане вполне можно назвать универсальным.

При первом использовании этой программы наверняка возникнут вопросы. Непроходимые пояснения даются и в самом калькуляторе, и в текстовых сносках ниже.

Калькулятор расчета утепления пола под стяжку

Перейти к расчётам

Как укладывать пенополистирол экструдированный. Подготовка полов под стяжку из пенополистирола экструдированного

Как укладывать пенополистирол экструдированный. Подготовка полов под стяжку из пенополистирола экструдированного

Стоит еще раз обратить внимание на то, что укладка пенополистирола является подготовкой под заливной пол или основанием под монтаж чистого пола. Его рекомендуется укладывать после того, как произведена прокладка электрических кабелей и коммуникаций.

Перед началом производства работ следует рассчитать количество необходимого материала — стандартные размеры и объем упаковки пенополистирола указаны выше. Объем строительного материала берется с запасом, обычно 5–10%. При наличии начальной строительной подготовки, эту работу можно выполнить самостоятельно.

Основание, на которое будет уложен пенополистирол, обеспыливается, плинтуса (при наличии) демонтируются. Далее необходимо произвести гидроизоляцию.

Обязательно гидроизолируются углы сопряжения стен с полом, по всей длине.

В ширину гидроизоляционная полоса делается не менее 20 см (от угла), в высоту на 10–15 см выше уровня чистого пола. При технологической необходимости гидроизоляция наносится на всю площадь основания.

Гидроизоляция может быть проникающей или обмазочной — это не принципиально, главное, чтобы она соответствовала требованиям к поверхности, на которую она наноситься. То есть — если гидроизоляция рассчитана на работу с бетонным основанием, то она и должна браться, именно для этого вида работ. Гидроизоляционный состав наноситься при помощи кисточки или валика.

После того, как гидроизоляция нанесена, нужно дать время, чтобы она высохла. Время может составлять от нескольких часов до суток (это указано на упаковке).

После гидроизоляционных работ происходит укладка пенополистирола. Материал укладывается по направлению от угла помещения к двери. Раскрой производится строительным ножом со сменными лезвиями. Листы пенополистирола укладываются встык, с максимальным зазором 2–3 мм. Если зазор больше, то его заполняют герметиком или мастикой при помощи строительного пистолета.

В случае если коммуникации и электрические кабели проложены по полу, пенополистирол кроится таким образом, чтобы коммуникации проходили внутри технологических каналов.

Важно знать — электрические кабели должны быть заключены в металлические или пластиковые короба с заземлением или в гофру. Водяные трубы изолируются любым типом трубной изоляции.

Коммуникации в каналах должны быть расположены таким образом, чтобы до края пенополистирола было расстояние 5–7 см. Канал можно заполнить стружкой или мелкими кусками из того же самого пенополистирола.

При укладке листов на деревянное основание их для фиксации можно прикрутить к полу обычными саморезами. Или при помощи дюбель — анкера с предварительным высверливанием если основание бетонное.

Прикручивают листы «без фанатизма», с заглублением в тело пенополистирола на 2–3 мм. Так же можно применять клеевую основу — но это потребует дополнительного времени для высыхания.

Экструдированный пенополистирол, по ряду причин, может быть уложен в два или более слоя. Тогда раскрой и укладка листового материала происходит с таким расчетом, чтобы стыковочные швы не находились друг над другом. Проще говоря — выполняется перевязка, то есть стыковочные швы верхнего ковра проходят на расстоянии не менее 20–30 см относительно стыковочных швов уложенных нижних листов.

После того как пенополистирол уложен по всей поверхности, технологические каналы армируются. Для этой работы, можно использовать стальную сетку с размером ячейки 100х100 мм. Стальная сетка нарезается полосами с учетом того, чтобы ее края полностью покрывали технологический канал и заходили на общий ковер пенополистирола на 7–15 см от края канала. По краям сетку можно зафиксировать простыми саморезами или гвоздями.

После укладки пенополистирола производится работа по устройству пола.

Экструдированный пенополистирол являеться прекрасным основанием под заливные полы любого типа или как элемент устройства деревянного пола. При устройстве деревянного пола пенополистирол укладывается внутрь обрешетки между лагами, по тому же принципу, что описан выше.

Монтаж экструдированного пенополистирола. Утепление стен изнутри

Нехорошим выбором будет утеплить стены изнутри. Если есть возможность сделать это снаружи, то лучше так. Об утеплении изнутри дома ходит много споров, итог которых останавливается на том, что утепление снаружи намного эффективнее. Существуют некоторые побочные моменты, которые появляются после процесса утепления внутри дома. Начинает скапливаться конденсат между стеной и утеплителем, при нагревании этот материал выпускает ядовитые вещества, плюс к этому он еще обладает пожароопасностью. Если это вас не смущает, то смело можете начинать работу.

Когда будете выполнять монтаж экструдированного пенополистирола на стену, то его надо еще дополнительно сначала хорошо подготовить. В сравнении с обычным, экструдированный имеет более плотную хорошую структуру и гладкую поверхность. Если он будет рифленым, то подготовка как бы дополнительно не требуется. Очень гладкие листы надо сделать совсем шершавыми. Так что для этого придется использовать игольчатый хороший валик, также можно канцелярский нож.

Утепление стены дома

Технология утепления стен пенополистиролом во время постройки дома включает главные два возможных способа закрепления пенопласта . Либо к стойкам, либо к стеновой поверхности, потом идет обшивка ДСП. Стены нужно огрунтовать для получения ровного вида. Перепады на поверхности не превышают больше двух сантиметров. Если где-то стена обсыпается, то надо отделать ее в тех частях краскопультом. В остальных других нужно пользоваться кистью широкого размера.

Укладка пенополистирола на стены. Плюсы и минусы использования пенополистирола

Одно из главных преимуществ внешнего утепления вообще — продолжительное сохранение тепла в стенах даже в самую холодную погоду. При этом вы ничуть не уменьшаете полезную площадь помещения, как это случается в случае внутренних операций. А если правильно подобрать материал, то даже внутренние стены будут надежно защищены от каких-либо проявлений сырости. О чем это говорит? Наверное, о том, что вам не придется бесконечно сражаться с плесенью и опасаться сезонного выпадения патогенной флоры.
Экструдированный пенополистирол — это как раз тот материал, который прекрасно закрывает все прозвучавшие чуть выше вопросы.

• скромный показатель водопоглощения
• высокие параметры теплоизоляции;
• легкий и устойчивый;
• абсолютно не боится низких температурных режимов;
• недорогой и чрезвычайно простой в обшивке.

Было бы нечестным не упомянуть и объективные минусы. Они есть у каждого материала, и пенополистирол в этом плане не будет исключением.

• откровенно плохая звукоизоляция;
• подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей;
• очень боится огня;
• скромная паропроницаемость.

Есть также один момент, на который стоит обратить особое внимание. Сам по себе пенополистирол является достаточно прочным и надежным материалом, но вот беда: он запросто «пасует» перед грызунами, насекомыми и прочими охочими вечно что-то погрызть «тварями». Поэтому не удивляйтесь, если в один прекрасный день обнаружите в обшивке досадные дыры.В целом же, использование пенополистерола — распространенная практика, особенно если перед вами задача максимально эффективного, но недорого утепления.

Укладка эппс на неровный пол. Укладка пенополистирола на неровный пол

Укладка пенополистирола на пол. Ключевые принципы работы

Расходы на отопление напрямую зависят от качественной теплоизоляции конструктивных элементов строения. Особое внимание следует уделить теплозащите пола, через поверхность которого теряется до 20% тепла. Современные строительные технологии предлагают хороший и доступный вариант теплоизоляции — утепление пола пенополистиролом.

Основные виды пенополистирола и их теплосберегающие свойства

Пенополистирольный утеплитель имеет равномерную закрытопористую структуру, в составе которой микрогранулы полистирола заполненные двуокисью углерода. Наиболее известные полистирольные материалы, имеющие одинаковый химический состав, но отличающиеся по способу производства — пенопласт и экструдированный пенополистирол. Первый из них получают путём воздействия на гранулы полистирола водяного пара, а другой — методом экструзии. В результате получаются прозрачные или цветные листы.

Какой из них более подходит для защиты от потерь тепла пола? Теплоизоляция пола с помощью экструдированного пенополистирола, имеющего большую плотность, обходится несколько дороже, но гораздо эффективней. Пенополистирол для пола обладает отличным теплосберегающим и звукопоглощающим свойством. Он практически не впитывает влагу, стойкий к возгоранию и экологически чистый. Лидерами среди продаж являются утеплители марок: Пеноплекс, Технониколь XPS, URSA XPS, Primaplex.

Применение пенополистирола для теплоизоляции деревянных полов

Утепление деревянного пола на лагах экструдированным пенополистиролом включает в себя следующие мероприятия:

• Разборка плинтусов и существующего напольного настила;
• Осмотр элементов деревянной системы, ремонт и замена при необходимости подгнивших частей опорного бруса, лаг и чернового настила;
• Пропитка огнезащитными и антибактериальными растворами всех участков из дерева;
• Устройство гидроизоляционного слоя. Полиэтиленовую или фольгированную плёнку укладывают между лагами, при этом края должны заходить на торцы лаг и боковую поверхность стен на 10 — 15 см.
• Плитами пенополистирола выполняют утепляющий слой между лагами поверх чернового настила, соединяя их друг с другом шпунтованными торцами. Зазоры и щели заполняют монтажной пеной или специальным клеем с кусочками пенополистирола;
• Устройство пароизоляционной прослойки. Полотна профилированной мембраны или плотной полиэтиленовой плёнки укладывают внахлёст, размер которого 15 — 20 см, и крепят к лагам строительным скотчем. Швы и края проклеивают специальной липкой лентой.
• Обратный монтаж в деревянном доме дощатого настила, половица которого предварительно пропитывается огнезащитным и антисептическим составом.

Видео теплый пол. Укладка экструдированного пенополистирола. Утепление и шумоизоляция

Укладка плитки на неровный пол: особенности и последовательность работы

Сразу следует отметить, что на неровный пол плитку укладывать не рекомендуется. Предварительно поверхность надо подготовить, выровнять и обработать грунтовкой для лучшего приклеивания. Но бывают случаи, когда требуется проводить работы на неровной поверхности. Рассмотрим, как избежать ошибок и последующих неприятностей.

Содержание статьи

Особенности укладки плитки на неровный пол

В отличие от процесса выкладывания керамического покрытия на ровную и подготовленную поверхность, где процесс не требует особых затрат и времени, в данном случае будет намного сложнее. Поэтому сразу следует подготовиться к следующему:

• Время на работы уйдёт вдвое, а то и втрое больше, чем при обычной укладке;
• Из-за перепадов поверхности невозможно изначально рассчитать требуемое количество плиточного клея. Не исключено, что его придётся докупать, и не один раз;
• Предполагаемый большой расход клеевой смеси подразумевает под собой её подготовку (замешивание) в больших количествах. Поэтому лучше приобрести специальный миксер для таких работ, так как обычная дрель или перфоратор могут выйти из строя.

Последовательность укладки плитки

Выкладывать керамику на неровную поверхность — достаточно уникальный процесс. Здесь есть определённые условия, которые требуется выполнить, чтобы избежать трудностей в дальнейшем.

1. По правилам плитку начинают клеить от стены, либо от угла. В данном случае следует поступать по-другому. Для начала требуется замерить высоту по всей поверхности и найти самую высокую точку. От неё и надо будет начинать.
2. От этой точки следует провести разметку до стен, выверив расстояние с учётом последующей подрезки. Также следует учитывать вид будущего покрытия с точки зрения эстетики, как она будет смотреться при входе в помещение и нахождении в его различных местах.
3. При укладке плитку придётся выравнивать пошагово, подбирая толщину клеевой основы и, возможно, потребуется время ожидания, для того чтобы клей застыл и плитка не «поплыла».
4. Чтобы качественно выложить плитку, желательно заранее сделать отбивку уровня строительной нитью, и во время работы пользоваться строительным уровнем, длиной не менее одного метра.
5. Клеевую смесь следует готовить не по инструкции, указанной на упаковке, а немного гуще, так будет легче манипулировать плиткой при выравнивании и последующая усадка будет меньше.
6. Клей требуется наносить как на пол, так и на поверхность плитки.
7. Швы желательно прочищать от клея сразу, иначе после высыхания потребуется больше сил и времени.

Какой клей для плитки выбрать

Клеевая смесь, в зависимости от места укладки, помещение или открытое пространство, выбирается в соответствии с назначением. Так, например, клей для улицы выдерживает перепады температуры от +40 до – 40 градусов. Для помещения, соответственно, такие характеристике не нужны.

Представленные на рынке марки клея, в общем своём количестве, не отличаются друг от друга, но для неровной поверхности желательно выбирать клей с различными пластификаторами. За счёт них даже толстый слой клеевой основы не будет разъезжаться при работе.

В итоге хочется заметить, что если воспользоваться самовыравнивающей смесью и подготовить поверхность, это будет несколько дешевле, чем затраты на плиточный клей. Да и выкладывать керамику будет легче, быстрее и приятнее.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Крепление неровного пола для укладки ламината

Перед укладкой ламината важно убедиться, что ваш черный пол ровный. С помощью подложки можно скрыть только очень мелкие дефекты. Подложка не скроет серьезных недостатков, а неровный пол требует внимания перед тем, как укладывать ламинат.

Любые дефекты, которые не устранены должным образом перед укладкой ламината, нельзя будет исправить до тех пор, пока ламинат не будет поднят, и, скорее всего, затем их придется заменить.

Нет ничего хуже, чем ежедневное напоминание о работе своими руками, которую, как вы знаете, вы могли бы сделать лучше — поверьте мне на слово

Количество дополнительных работ и расходов, которые вам необходимо учитывать при исправлении неровностей чернового пола, будет в основном зависеть от того, насколько серьезна проблема, из какого материала сделан черновой пол и насколько вы перфекционист. Чем ровнее будет ваш пол, тем лучше будет окончательная отделка.

Ниже я расскажу о лучших способах устранения неровностей черного пола; принимая во внимание различные материалы, из которых, вероятно, будет построен ваш черновой пол, включая деревянные половицы, ДСП и, конечно же, бетон.

Как исправить неровные деревянные полы

Половые доски, по моему опыту, склонны к короблению и часто встречаются в старых домах. Поскольку паркетные полы редко заменяют из-за больших затрат, часто можно встретить неровные поверхности. Оценка вашего пола, как если бы затраты и время не были проблемой (хотя мы все это знаем), часто является лучшим способом определить, потребует ли пол некоторых корректирующих действий.

Закрепите половицы

Первым шагом в оценке вашего пола должно быть обеспечение безопасности всех ваших половиц.Обойдите комнату и внимательно прислушайтесь к скрипу и движению ногами. Если вы заметили движение или шумную половицу, попробуйте исправить это, прикрутив (не прибивайте).

Если ваш пол неровный только из-за одной доски или из-за того, что небольшое количество досок поднялось над остальным полом, подумайте о замене их, а не объявляйте неровным весь пол. В некоторых случаях электрическая шлифовальная машинка может помочь исправить мелкие недочеты.

Решение, как лучше всего починить черновой пол

Закрепив доски пола, оцените, насколько неровной остается поверхность вашего чернового пола. Если пол немного неровный, вам нужно покрыть черновой пол тонкой древесиной твердых пород (3 мм или 1/8 дюйма). В качестве альтернативы, для чернового пола, требующего серьезной коррекции, мы постараемся покрыть половицы толщиной ½ дюйма. а лучше ⅝ фанеры.

Если ваш пол наклонен из одной стороны комнаты в другую, вам придется вызвать специалиста, так как это, скорее всего, будет структурной проблемой.

Предполагая, что проблему можно решить с помощью дерева твердых пород или фанеры, обратитесь к измерениям вашей комнаты (как описано в нашей статье «Как измерить комнату для ламинатного пола») и закажите необходимую древесину или фанеру. См. Мои советы ниже по заказу деревянных листов.

Советы по заказу древесины твердых пород или фанеры для вашего нового чернового пола

При заказе древесины лиственных пород или фанеры с целью выравнивания чернового пола следует учитывать размер древесины (а также толщину).Как правило, чем больше размер деревянных листов (твердых пород дерева или фанеры), тем лучше. Чем больше используются деревянные листы, тем меньше потребуется стыков; кроме того, чем больше половиц покрывает лист, тем более постепенным будет глажение неровностей пола.

Конечно, при заказе этих деревянных листов необходимо учитывать транспортировку, поскольку большие листы будет труднее транспортировать.

При покупке листов твердой древесины или фанеры мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на более крупные сети магазинов «сделай сам», поскольку они часто имеют большой запас товаров и либо доставят, либо упростят процесс сбора.

Другие необходимые инструменты и материалы

В дополнение к самой древесине неплохо убедиться, что у вас есть все инструменты, которые потребуются для резки и прикрепления этих досок к вашему черному полу. Ниже приведен краткий список инструментов, которые вам обязательно нужно будет купить, одолжить или украсть (не последний), чтобы установить новый черновой пол при подготовке к укладке нового ламината. Возможно, у вас уже есть многие из этих инструментов — если они так хороши!

Помните, что хотя это может показаться трудоемким, когда вы наконец придете к укладке ламината, он будет выглядеть намного лучше, чем если бы вы только что положили его на неровную поверхность, и кто знает, может даже повысить ценность вашего пола. дом.

Многие из перечисленных ниже инструментов также будут использоваться, когда дело доходит до укладки ламината, купите один раз и используйте на всю жизнь. Инструменты, с которыми мы связались, являются нашими личными рекомендациями, но не стесняйтесь покупать альтернативы, если считаете, что они лучше подходят для ваших нужд.

Список инструментов

Фанера или древесина твердых пород — Закажите правильное количество древесины твердых пород или фанеры в зависимости от размера вашей комнаты с учетом возможных отходов.

Рулетка — простая рулетка, которая поможет вам спланировать и отрезать фанеру или твердую древесину до нужных размеров.

Прямая кромка — Прямая кромка для планирования разрезов перед их выполнением.

Электродрель / шуруповерт (при использовании фанеры) — если вы укладываете фанерный пол, мы настоятельно рекомендуем вам прикрутить фанеру к деревянному основанию пола. Некоторые рекомендуют гвозди, но мы считаем, что шурупы работают намного лучше.

Степлер (при использовании древесины твердых пород). Хотя вполне возможно использовать просто гвозди, степлер поможет вам выполнить работу намного быстрее. Мы порекомендовали использовать скобозабивной пистолет по разумной цене, который позволит выполнить проект на должном уровне.

Скобы (при использовании древесины твердых пород) — если вы покупаете скобозабивной пистолет, вам понадобятся скобы.

Нож Стэнли (при использовании древесины твердых пород) — Древесину твердых пород можно разрезать, просто используя острый нож, мы обсудим, как это сделать позже в статье.

Винты (при использовании фанеры) — Самозакладывающиеся винты для фиксации фанеры на месте. Эти винты просты в использовании и обеспечат надежное крепление фанеры к половицам.

Циркулярная пила (при использовании фанеры) — Циркулярная пила поможет вам аккуратно отрезать длинные прямые края фанеры. Вы, конечно, можете выбрать ручную пилу, если хотите,

Лобзик (при использовании фанеры) — Лобзик потребуется для выполнения всех важных изогнутых и сложных разрезов. Используйте лобзик, чтобы вырезать сложные формы, созданные с помощью профилометра. Лобзик также можно использовать для прямых пропилов (с более толстым лезвием), хотя мы бы посоветовали вместо этого использовать циркулярную пилу.

Профильный калибр — Профильный калибр поможет вам выполнять сложные пропилы путем профилирования кривых с помощью стальных игл.

Верстак — Работать на верстаке намного проще, чем делать все разрезы на полу. Хороший верстак должен быть достаточно большим, чтобы на него можно было легко положить доски из фанеры или твердой древесины для выполнения разрезов (поэтому учитывайте размер доски перед покупкой)

Наколенники — хороший набор наколенников сделает вашу работу более удобной. терпимо.Вы будете стоять на коленях на полу в течение длительного периода времени, поэтому приобретение хороших наколенников поможет вам выполнять свою работу намного быстрее, безопаснее и с меньшей болью.

Подготовка фанеры или твердой древесины

После того, как у вас есть древесина твердых пород или фанера, другие материалы и инструменты, вы захотите приступить к работе. Первым делом убедитесь, что на вашем полу нет лишней грязи и пыли, которая может ему мешать.

Положите столько листов на пол (незакрепленных) и пройдитесь по ним, чтобы получить общее представление о том, как ровно будет укладываться пол — при условии, что этот тест дает вам положительный результат, что доски будут гладкими. неровности пола готовы приступить.

Акклиматизация древесины

Во-первых, вы захотите акклиматизировать древесину в комнате. Это сделано для того, чтобы они не расширялись и не сжимались после того, как вы их положили, иначе вы можете получить зазоры или, в худшем случае, ваши доски могут деформироваться.

Твердая древесина

Твердая древесина может акклиматизироваться относительно быстро, но этот процесс также требует немного больше работы, чем просто положить их в комнату, где они собираются укладывать.

Распакуйте доски из твердой древесины и протрите водой жесткую щетку с шероховатой стороны досок из твердой древесины.Затем листы следует положить в комнату, в которой они будут установлены, примерно на 24 часа перед использованием.

При перемещении листов шероховатая сторона (мокрая сторона) должна быть обращена друг к другу, чтобы не намочить гладкую сторону листов.

Через 24 часа ваши листы будут готовы к укладке.

Фанера

Этот процесс, к сожалению, не короткий, так как ваши доски должны быть оставлены (в упаковке это нормально) в комнате, в которой вы собираетесь их использовать, примерно на 2 недели перед их укладкой.

В это время важно постараться сохранить комнату такой, какой она может быть после укладки листов. Убедитесь, что температура соответствует нормальным температурным отклонениям (днем и ночью), которые, скорее всего, произойдут после установки плат на место.

Удаление плинтусов

Планируете ли вы снимать плинтусы перед укладкой ламината — это личное предпочтение, если вы этого не сделаете, вам нужно будет добавить бусинки по всей комнате (вот статья, которую я написал относительно этого решения).

Снятие плинтуса и установка его на место после установки ламината, безусловно, является наиболее предпочтительным методом, поскольку он выглядит лучше и обеспечит гораздо лучшую отделку, чем использование борта.

Также стоит помнить, что, поскольку вы решили использовать твердую древесину или фанеру для создания нового чернового пола, пол будет приподнят, поэтому имеет смысл также поднять плинтус.

Я бы посоветовал снять ваши плинтусы, вот статья, которую я написал об удалении плинтусов без повреждений.

Укладка чернового пола из твердых пород дерева

Если вы крепите черновой пол из твердых пород древесины, прочтите, если вы используете фанеру, перейдите к следующему абзацу.

Мы будем крепить твердую древесину с помощью степлера для тяжелых условий эксплуатации или гвоздей с круглой стойкой. Оба должны быть вполне достаточными для выполнения работы.

ДВП следует укладывать ровной стороной вверх и укладывать таким образом, чтобы покрыть как можно больше половиц. (см. изображение ниже)

Мы не будем пытаться крепить эти доски к балкам, вместо этого каждая доска будет прикреплена к половицам с интервалом 15 см.

После того, как ваш первый кусок твердой древесины будет уложен (угол комнаты в порядке) и прикреплен, просто плотно прижмите вторую доску к первому листу и прикрепите. Постарайтесь, чтобы доски были выровнены как можно более аккуратно.

Двигайтесь по комнате, распределяя стыки между последующими рядами, пока вам не потребуется отрезать лишь немного древесины твердых пород для последнего зазора.

Чтобы легко разрезать ДВП, используйте стальную линейку и выдвижной нож (нож Стэнли), чтобы надрезать ДВП в том месте, которое вы хотите разрезать.Переверните доску, наложенную на стальную линейку, над отмеченной линией и согните доску, теперь вы можете просто использовать выдвижной нож, чтобы сделать окончательный надрез.

Укладка чернового пола из фанеры

Укладка чернового пола из фанеры, возможно, является лучшим способом обеспечить соответствие ламинатного пола (или практически любого другого напольного покрытия, которое вы хотите укладывать) высочайшим стандартам. Основная проблема с фанерой — это время, необходимое для акклиматизации, и дополнительное время, необходимое для правильной установки фанеры.

Вы уже должны были убедиться, что половые доски надежно закреплены и что при установке фанеры не торчат шурупы или гвозди, которые могут мешать. Кроме того, снимите плинтусы.

Плотно положите первый кусок фанеры в углу комнаты. Ваша фанера должна покрывать как можно больше половиц (см. Изображение ниже).

Мы будем прикреплять фанеру к нижележащим половицам, а не к балкам. Для этого мы закрепим деталь шурупами через каждые 15 см по краям дерева.Затем мы зафиксируем 15 см по центру доски. Эти винты должны прикреплять фанеру к половицам, но не проходить сквозь них.

Плотно закрепите второй кусок слоя, удерживая доски как можно более аккуратно выровненными и фиксируя их по мере продвижения по комнате.

Прямые пропилы можно выполнять с помощью ручной пилы, хотя вам, скорее всего, понадобится измеритель профиля и лобзик, чтобы сделать пропилы вокруг труб и других неровных кромок.

После того, как вы покроете весь пол, вы будете готовы уложить ламинат, хотя вам может потребоваться обрезать двери из-за разницы в высоте, которую может образовать слой фанеры.

Как исправить неровный бетонный пол

Проблемы с выравниванием бетонных полов можно решить с помощью самовыравнивающейся смеси, которая в основном использует естественную гравитацию для ремонта неровного бетонного пола.

Начните с того, что убедитесь, что ваш пол чистый и что весь мусор подметен, чтобы ничего не попало в смесь (после заливки).

Вам необходимо загрунтовать бетонный пол (идеальная грунтовка для работы с рекомендованной нами самовыравнивающейся смесью). Какую бы смесь самовыравнивающейся смеси вы ни выбрали, вы получите дополнительные советы о том, что следует использовать и как это делать.Придерживайтесь рекомендаций производителя.

Смешайте состав (рассмотрите возможность использования лопатки для смешивания) в соответствии с инструкциями и вылейте смесь на пол. Комплекс поселится на собственном уровне. Продолжайте перемешивать состав и разливать его в разные области, пока не будет покрыт пол.

Хорошей идеей будет использовать шпатель для выравнивания любых неровностей. Постарайтесь работать как можно быстрее, так как смесь для пола схватится быстро.

Список инструментов

Самовыравнивающаяся смесь — Самовыравнивающаяся подстилка помогает выровнять пол перед укладкой керамической плитки, натурального камня, эластичного пола, ковровых покрытий, дерева и других напольных покрытий.Эту быстросхватывающуюся основу можно нанести до толщины 1,5 дюйма (3,8 см) за одну заливку, и она достигает своего уровня за считанные минуты.

Primer — Эта грунтовка и герметик герметизирует пористые поверхности и улучшает сцепление оснований.

Мастерок для полов — Основной мастерок для полов, который поможет вам сгладить края.

Лопатка для смешивания — Лопасть для смешивания, которая поможет вам перемешать самовыравнивающуюся смесь до нужной консистенции.

Ведро — Просто ведро для смешивания смеси.

Когда ваш черновой пол

После того, как вы убедились, что ваш черновой пол ровный настолько, насколько это возможно, вы будете готовы приступить к фактической работе по укладке ламинатного пола.

Устранение проблемы с выравниванием чернового пола может серьезно отнять у вас время, но дополнительная работа определенно окупится, и ваш готовый пол будет выглядеть так, как будто его укладывал профессионал.

Всегда решайте проблемы с выравниванием, прежде чем пытаться уложить пол любого типа.Дополнительная преданность делу принесет дивиденды. Нет ничего хуже, чем ежедневное напоминание о работе своими руками, которую, как вы знаете, вы могли бы сделать лучше — поверьте мне на слово.

Загрузите наш контрольный список для ламината своими руками

Этот контрольный список был создан, чтобы охватить все аспекты плана вашего проекта.

1. Вы будете точно знать, что и когда делаете.
2. Вы будете точно знать, какие материалы вам понадобятся.
3. У вас будет быстрая ссылка на наши справочные руководства для каждого шага.

Как установить ламинат на неровные полы |

Автор: Натан МакГинти

Написано: 14 июля 2020 г.

sever180 / iStock / Getty Images

Укладка деревянного ламината на существующие неровные полы — задача не из легких, но это определенно можно сделать.

До тех пор, пока неровности вашего пола соответствуют спецификациям вашего производителя, вы можете выбрать несколько различных вариантов, которые помогут убедиться, что ламинатный пол прослужит долгое время и пройдет без заминок.

Обработать пол

• Уточните в спецификациях производителя, насколько ровным должен быть пол.
  
• Если ваш пол не соответствует этим требованиям, выровняйте его профессионалом.

Уровень пола должен быть указан в технических характеристиках производителя. Общее требование — полы должны быть ровными в пределах 6 мм (1/4 дюйма) на расстоянии 3 м (10 футов). Если ваш пол не соответствует этим требованиям, вам придется выровнять пол у профессионала.

Заполните все углубления самовыравнивающейся смесью. Это применимо только к бетонным черным полам. Этот состав заливается на землю, где он автоматически погружается в углубления, а затем затвердевает, создавая ровную поверхность.

Зашлифуйте все неровности и выступы. Для ухода за деревянным черным полом возьмите напрокат шлифовальную машину. На бетоне арендуйте так называемый полировщик бетона. Это поможет устранить любые выступы.

Заполните проблемные места черепицей или прокладками. Это наиболее применимо к деревянному черновому полу, где могут быть впадины, которые нельзя покрыть выравнивающей смесью.

Установите ламинат

• Дайте ламинату постоять в комнате, где он будет установлен, не менее 48 часов.
  
• Поверните так, чтобы обрезанный конец был обращен к стене.
  
• Для двух последних досок в рядах вам нужно будет измерить, а затем обрезать их по размеру.

Оставьте ламинат в комнате, где он будет установлен, не менее 48 часов. Это позволяет им нагреться до комнатной температуры и предотвращает их набухание или усадку от влаги после установки.

Раскатайте пластиковую гидроизоляцию. Вырежьте по размеру вашей комнаты. Если две части сходятся, убедитесь, что они перекрывают их как минимум на восемь дюймов.Скрепите вместе скотчем. На деревянных черновых полах в этом нет необходимости.

Раскатайте набивку. Вырежьте по размеру комнаты. Однако, в отличие от влагобарьера, не перекрывайте куски внахлест и не скрепляйте их скотчем.

Старт в одном углу комнаты. Возьмите свою первую ламинатную доску и поставьте ее в угол. Используйте распорки для ламината или плитки, чтобы на этой (и последующих) досках у стены оставался зазор на расширение 6 мм (1/4 дюйма).

Возьмите следующую доску и распилите ее пополам.Поверните его так, чтобы обрезанный конец был обращен к стене. Вы закрепите его на первой доске по длине. Разрезав его пополам, вы раздвинете доски, чтобы придать полу более естественный вид. Держите эту доску под углом 45 градусов к первой и вставьте гребень в паз на первой доске. Медленно опустите вторую доску на пол, пока не услышите, как доска встала на место. Используйте резиновый молоток, чтобы несколько ударов по краю доски, чтобы обеспечить хорошее прилегание.

Возьмите третью доску и вернитесь в первый ряд рядом со стеной.Установите эту доску, как вы сделали вторую доску, используя шпунт и паз. Не забудьте прокладки вдоль стены.

Повторите этот процесс, чередуя один ряд с другим, пока не дойдете до противоположной стены. Для двух последних досок в рядах вам нужно будет измерить, а затем обрезать их по размеру. Обязательно оставьте достаточно места для расширительного зазора во время измерения. Поскольку посадка очень плотная, вам придется закрепить эти две доски монтировкой.

Начните следующие два ряда, чередуя доски вперед и назад и постукивая молотком.

Измерьте стороны помещения для установки четвертьугольного молдинга. Это служит для удержания пола и закрытия расширительного зазора. Обрежьте молдинг по размеру. Удалите распорки с одной стороны комнаты. Прибейте молдинг на место. Повторите этот процесс для других стен.

Варианты укладки неровных полов

Иногда окружающая среда не идеальна. Во многих домах полы могут быть неровными, будь то по прошествии времени или из-за того, что пол был удален.Неровные полы по-прежнему имеют много вариантов, но есть некоторые типы полов, которые могут быть нецелесообразными.

Гибкие варианты полов

Один из способов укладки напольных покрытий на неровных полах — это выбрать естественный гибкий пол. Это делает ковролин одним из самых идеальных вариантов: он дешев, прост в установке и очень привлекателен. Только для слегка неровного пола можно использовать прочные материалы, такие как виниловая доска, для полного покрытия. Преимущество более прочных полов заключается в том, что они создают иллюзию более ровного пола, чем он есть на самом деле.Для очень неровного пола лучше подойдут листы ламината или плитка. Этот материал более гибкий, но может обнажить дефекты поверхности.

Наиболее прочным и привлекательным вариантом для неровного пола часто является заливка, например, эпоксидной смолой. Современная эпоксидная смола может быть разработана таким образом, чтобы имитировать различный внешний вид, от твердой древесины до «галактического» дизайна. Эпоксидная смола не просто завершит пол: при правильной установке она на самом деле сравняет пол . Следует отметить, что даже гибкий пол может быть поврежден, если пол будет достаточно неровным.Постепенные изгибы поверхности пола будет довольно легко укладывать, но острые углы со временем повредят практически любой вариант напольного покрытия. Чем толще пол, тем больше вероятность того, что он сломается и подвергнется стрессу. Из-за этого вам может потребоваться спланировать напор и предположить, что ваш пол нужно будет заменять довольно часто.

Укладка твердой древесины на неровный пол

Чтобы правильно укладывать твердую древесину на неровный пол, сам пол необходимо выровнять.Это можно сделать за счет использования подложек и повторного покрытия. Для бетонных поверхностей может потребоваться шлифовка и полировка. Если пол просто наклоняется, большинство твердых пород дерева (особенно конструкционных) можно будет установить довольно легко.

Варианты полов, которых следует избегать для неровных полов

Существуют определенные типы полов, которые никогда не следует укладывать на неровные полы. Керамическая и фарфоровая плитка — особенно плитка большого формата — обычно со временем трескается, если пол невозможно выровнять.Натуральный камень еще более подвержен такому виду поломки.

Конечно, домовладельцы могут также захотеть изучить причину , стоящую за их неровной поверхностью пола. Неровный пол потенциально может указывать на проблемы с фундаментом, особенно если пол со временем становится более неровным. UB Hardwoods может предоставить несколько вариантов для тех, кто хочет лучший и самый прочный вариант напольного покрытия для них. Свяжитесь с UB Hardwoods сегодня, чтобы узнать больше!

Как положить керамогранит на неровный пол в ванной | Home Guides

Укладка фарфора на неровные полы в ванной комнате создаст опасность спотыкания и вызовет сбой при укладке.Перед установкой плитки необходимо подкорректировать пол внизу. Самый простой способ получить ровную гладкую поверхность — установить подкладку. Это дает дополнительные преимущества: укрепляет пол и предотвращает телескопирование пятен на плитку. После правильной установки ваша керамогранитная плитка прослужит столько же, сколько и ваш дом, или пока вы ее не удалите.

Подготовка чернового пола

Найдите неровные участки на черновом полу с помощью уровня. В случае деревянного чернового пола прибейте высокие точки, затем пройдитесь по полу, прислушиваясь к скрипу.Прибейте скрипучие участки и ногти, которые выступают за поверхность.

Для бетонных полов отметьте места буквами «H» для высоких и «L» для низких. Отшлифуйте выступы шлифовальной машиной для бетона. Шлифуйте медленно и почаще проверяйте пол своим уровнем, чтобы не шлифовать слишком далеко. Заполните углубления выравнивающим составом и оставьте для высыхания в соответствии с инструкциями производителя.

Установите слой подкладки из луана поперек пола так, чтобы доски располагались перпендикулярно существующему черному полу.Сместите стыки в подложке от существующего чернового пола на 2 дюйма. Для бетона не будет никаких досок. Заполните зазоры между досками безусадочной, быстросхватывающейся шпатлевкой и оставьте для застывания в соответствии с инструкциями производителя.

Тщательно очистите пол, чтобы удалить пыль и мусор, оставшиеся от установки luan.

Укладка плитки

Отметьте центр пола, проведя меловыми линиями по центру каждого набора противоположных стен.Нанесите на меловые линии лак для волос, чтобы они не исчезли, прежде чем вы закончите укладывать плитку.

Разложите один ряд плиток вдоль каждой меловой линии, вставляя между ними распорки. Если вы дойдете до стены и обнаружите, что вам понадобится меньше 1/2 плитки, чтобы заполнить зазор, затем переместите весь ряд плиток к противоположной стене. Если разрезать полоску плитки невозможно, переместите плитку так, чтобы полоска находилась вдоль наименее заметной стены при входе в комнату.

Смешайте половину мешка разбавителя с водой в соответствии с инструкциями производителя.Перемешайте смесь лопастным миксером, пока она не станет похожей на арахисовое масло.

Распределите раствор по центру пола, прогребая его зубчатой ​​стороной шпателя. Это создает борозды, которые создадут всасывание и удержат плитку на полу.

Поместите первую плитку на пересечении меловых линий и осторожно нажмите, чтобы она застыла. Установите вторую плитку с противоположной стороны от меловой линии и вставьте прокладки между ними. Поместите уровень поверх обеих плиток и убедитесь, что они ровные.В противном случае постучите по выступам резиновым молотком.

Продолжайте укладывать плитки таким образом, пока не завершите первый полный ряд. Если необходимо обрезать какую-либо плитку по периметру, положите полноразмерную плитку так, чтобы она касалась стены и перекрывала последнюю плитку в ряду. Отметьте плитку в месте нахлеста. Вырежьте по этой линии мокрой пилой, а затем установите плитку.

Начните следующий ряд с центра комнаты. Совместите края плиток в этом ряду с краями плиток в первом ряду.Все плитки будут вырезаны немного разных размеров, и вы не должны полагаться только на распорки, иначе у вас будут неровные линии затирки. Установите распорки между плитками, даже если одни зазоры немного больше других. Продолжайте укладывать ряды таким образом, пока пол не будет полностью покрыт.

Оставьте пол на 24 часа. Не ходите в это время по полу, так как вы можете повредить установку. Перед заливкой раствора удалите все распорки.

Затирка плитки

Приготовьте затирочную смесь в соответствии с инструкциями на упаковке.Смешайте столько затирки, сколько сможете использовать за 30 минут.

Окуните резиновый раствор в раствор и вычерпайте немного. Поместите его в один из швов между плитками. Плотно упакуйте стык, удерживая поплавок под углом 45 градусов к полу и протягивая его по стыку по диагонали. Продолжайте набивать раствор в швы таким образом, пока вы не залите раствором все четыре стороны одной плитки.

Соскребите излишки раствора с поверхности плитки краем терки.Перетащите его к следующему набору швов, который вы будете заливать раствором. Протрите первую плитку влажной губкой, чтобы удалить остатки раствора. Часто промывайте губку.

Продолжайте таким образом затирать швы и протирать плитку примерно 20 минут. Затем вернитесь и снова протрите поверхность плитки, чтобы удалить дымку от затирки. Продолжайте заполнять швы раствором и очищать плитку таким образом, пока не будет покрыт весь пол.

Оставьте раствор для застывания на 24 часа и не ходите в это время по полу.Протрите пол нейтральным раствором для чистки плитки, а затем подождите не менее трех дней, прежде чем герметизировать плитку.

Как положить черновой пол на неровный пол | Руководства по дому

Черный пол — это первый слой напольного покрытия, укладываемый поверх балок пола. Он должен быть плоским по верхней части балок, но иногда в древесине могут быть перекосы или ошибки при установке, которые приводят к неровным участкам балок пола. Эти проблемы необходимо устранить во время первоначальной установки чернового пола, чтобы вы могли уложить черновой пол ровно и даже поперек балок, даже если сами балки имеют дефекты.

Мелкие исправления

Заполните небольшие углубления деревянными прокладками. Проверьте общую ровность и ровность балок пола, удерживая уровень поперек балок, перекрывая зазоры. Перемещайте уровень в разные стороны и проверяйте балки на низкие и высокие точки.

Прикрутите деревянные прокладки к балкам с помощью сверла и шурупов, чтобы поднять низкие точки на ту же высоту, что и высокие точки, чтобы получить ровную поверхность для установки материала чернового пола.Отрегулируйте глубину прокладки в зависимости от того, насколько вам нужно поднять область, от тонкого наконечника до конца прокладки толщиной примерно 1/4 или 1/2 дюйма.

Выровняйте небольшие выступы балок с помощью строгального станка. Отрегулируйте глубину инструмента для планирования в соответствии с тем, сколько вам нужно сбрить верхнюю часть высокой точки, чтобы балка была ровной с окружающими. При необходимости сделайте несколько проходов, чтобы сбрить высокий выступ и довести его до той же высоты, что и окружающие балки, для получения плоской, ровной поверхности установки.

Пользовательские прокладки

Создавайте специальные длинные прокладки для балок, которые плохо выставлены и имеют секции в несколько футов, которые необходимо поднести к остальным прокладкам. Используйте уровень и рулетку, чтобы определить наивысшую точку конкретной балки, которая вам нужна, а также самую низкую точку по длине верхней части балки.

Переверните кусок материала балки на бок так, чтобы секция шириной 6 дюймов (или шириной 10 или 12 дюймов, в зависимости от того, какие балки вы используете) была обращена вверх.Сделайте отметки на противоположных концах материала балки в соответствии с толщиной клина, необходимой для вашей индивидуальной прокладки, например, 1/8 дюйма на одном конце и 1/2 дюйма на другом.

Проведите мелом линию между этими двумя карандашными отметками, чтобы у вас была четко определенная контрольная линия, которая проходит по длине балки в соответствии с требуемой длиной. У вас должна быть угловая линия вдоль «стороны» балки, если она была размещена на месте, и вы отрезаете эту наклонную верхнюю часть от «верха» балки, чтобы поместить ее поверх другой балки, чтобы поднять ее до на том же уровне, что и другие окружающие.

Прикрепите кусок дерева к козлы. Возьмитесь за циркулярную пилу обеими руками, нажмите на спусковой крючок, вдавите лезвие в древесину и обрежьте меловую линию по длине, чтобы получить регулировочную шайбу нужной длины и толщины.

При необходимости прикрутите эту прокладку к существующей балке перекрытия. По сути, это длинная клиновая шайба треугольной формы. Поместите тонкий конец на вершину самой высокой точки балки, а толстый конец на самую нижнюю часть балки, чтобы поднять высоту, соответствующую другим балкам, для получения ровной поверхности для установки чернового пола.

Укладка черного пола

Установите фанеру или материал чернового пола OSB. Расположите стыки в шахматном порядке, чтобы полные листы не совпадали друг с другом, и убедитесь, что между деталями остается небольшой зазор, чтобы учесть сезонное расширение и сжатие.

Разрежьте фанеру или OSB дисковой пилой поверх козлов. С помощью рулетки и линии мелом наметьте очертания порезов. Помните, что части не могут свисать с балки, поэтому, если вы подойдете к балке, где конец вашего листа заканчивается в открытом пространстве, обрежьте ее по размеру так, чтобы она разделяла половину ширины балки и делила другую половину с соседней частью чернового пола.

Прикрутите материал чернового пола к балкам. Установите винты как минимум через каждые 4–6 дюймов и держите их примерно на 1/2 дюйма от любых внешних краев. Для деталей, которые имеют общую балку, слегка наклоните винт сверху, чтобы он слегка вошел внутрь в балку.

Укладка деревянных полов в помещении неровной формы | Home Guides

При укладке деревянного пола в квадратной комнате укладка первого ряда вдоль стены обеспечивает параллельность пола и стен и гарантирует симметрию.Однако, когда стены неровные, вам нужна другая стратегия. Лучше всего уложить первые два ряда посередине пола и работать от этих двух рядов к противоположным стенам. Для этого вам нужно изменить направление одного из направлений так, чтобы язычки смотрели в противоположном направлении. Вы делаете это с помощью скользящего язычка или шлицевого соединения.

Проведите линию через пол, перпендикулярную общей точке обзора, с помощью меловой линии. Центр входной двери обычно является хорошим местом для привязки линии, но вы также можете выбрать точку на каком-либо элементе в комнате, например, на камине или большом окне.Необязательно центрировать линию относительно стен по обе стороны от нее.

Первый ряд настила выложить встык, совместив края бороздок с линией. Просверлите пары отверстий диаметром 1/8 дюйма на лицевых поверхностях досок, расстояние между парами от 6 до 10 дюймов. Прикрепите доски к черному полу, вбив 2-дюймовый гвоздь в каждое отверстие и вонзив голову пробойником.

Продольные язычки или шлицы на настольной пиле с использованием обрезков полов или любой другой цельной древесины — не фанеры — которая есть у вас под рукой.Шлицы должны плотно входить в пазы досок пола и выходить за их пределы примерно на 1/4 дюйма. Для большинства половых досок размеры шлицев должны быть примерно 1/2 на 1/2 дюйма.

Вставьте шлицы в канавки досок, которые вы установили на полу, затем установите второй слой, постучав канавками этого ряда на шлице. Закрепите доски вторым слоем гвоздями, просверлив в их язычках отверстия диаметром 1/8 дюйма под углом 45 градусов и забив последний гвоздь в каждое отверстие.Установите гвозди с помощью пробойника. Избегайте использования пистолета для ногтей на этом курсе. Удар может сместить доски на первом ходу.

Уложите остальную часть пола двумя секциями, двигаясь сначала по направлению к одной стене, а затем по направлению к противоположной. Прибейте доски гвоздем для пола или пистолетом для гвоздей.

Измерить зазоры между досками на краю пола и стены с помощью рулетки. Если стены расположены под углом к ​​полу, сделайте два измерения для каждой доски, по одному с каждого конца.

Отрежьте дно канавок на досках, которые вы собираетесь установить по краям, установив высоту полотна настольной пилы на половину толщины доски, установив забор на 1/2 дюйма от полотна и толкнув доски через лицо вверх.

Нарисуйте линию на каждой доске, используя размеры из шага 6, и разрежьте по линии циркулярной пилой. Установите доску на место и прибейте ее через лицевую поверхность 2-дюймовыми гвоздями. Установите гвозди с помощью пробойника.

.