Установка дверной коробки межкомнатной двери: Установка дверной коробки своими руками

как собрать и установить, сборка и монтаж своими руками

Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

Виды дверей

Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

• ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.

• МДФ. Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
• Натуральное дерево.
  Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента.

Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

• Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
• Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
• Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
• Рулетка и карандаш для отметок.

• Уровень.
• Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
• Монтажная пена.
• Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров, которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

• Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
• Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
• Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

• Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
• Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.

• После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
• Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

1. Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
2. Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

Как укрепить дверь?

Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

1. Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
2. Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

Установка дверной коробки – это довольно сложная операция, которую следует доверять опытным специалистам. Это обеспечит не только качественную работу системы, но и ее надежность.

Подробнее смотрите далее.

Установка коробки межкомнатной двери своими руками пошагово

Разделы статьи:

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

• Карандаш;
• Уголок;
• Рулетка;
• Отвес;
• Уровень;
• Клинья из дерева;
• Распорки;
• Дополнительные бруски;
• Шуруповерт и отвертка;
• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы, шурупы, гвозди;
• Ножовка (пила), лобзик;
• Стусло;
• Стамеска;
• Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери по выгодным ценам на платформе Berizon.ru

Вы решили заказать межкомнатную дверь в квартиру или дом? На нашей платформе вы получите не только изделие, но и услугу — демонтаж/монтаж дверного полотна.

Чем мы лучше других?

1. На нашей платформе собраны все известные компании-производители дверей. Так что больше не надо тратить время на поиск.
2. Наша платформа гарантирует вам минимальную цену. Потому что стоимость вам будут выставлять напрямую компании-производители, без посредников. Мы за свои услуги также не берем процент с покупателя.
3. Заказ можно оформить уже сегодня. Оформив заявку на нашей платформе, вы в течение дня получите предложения от нескольких компаний, которые представлены у нас, и тут же сможете выбрать то, что вам подходит по цене и другим параметрам.
4. Наша платформа гарантирует вам качественные изделия. К тому же установкой будут заниматься только профессионалы. Ведь у крупных компаний по-другому не бывает.
5. Подобного разнообразия дверных полотен вы не найдете нигде. Поэтому сто процентов подберете то, что нужно.
6. Поскольку мы сотрудничаем только с крупными компаниями, вам обязательно предоставят гарантию.

Как все будет происходить?

Оформив заказ и назначив определенный день, вы ожидаете замерщика. После его приезда, второй раз, к вам уже приезжает опытный установщик с изделием. Монтаж дверной коробки межкомнатной двери производится в несколько этапов:

 

1. Циркулярной пилой обрезаются боковые планки под углом 45 градусов.
2. Боковую стойку, которая будет размещена со стороны петель, прикладывают к торцу дверного полотна и отмечают места, где будут расположены петли.
3. При помощи стамески и электрической фрезы на стойке и дверном полотне делают пазы под петли. Далее петли накладывают на стойку и с помощью сверла делают отверстия для саморезов. С дверью проделывают то же самое. Диаметр отверстий должен быть меньше, чем диаметр саморезов. Петли крепят к двери с помощью саморезов.
4. На торцевых частях верхней планки делают сквозные отверстия с помощью сверла, чтобы можно было соединить элементы короба.
5. В соответствии с высотой двери укорачиваются боковые стойки.
6. На полу раскладывают планки будущей коробки, чтобы получилась П-образная конструкция. Через проделанные ранее отверстия соединяем планки с помощью саморезов.
7. В пазах, предназначенных под петли, делают сквозные отверстия для крепления короба к проему.
8. Устанавливают короб в проем. Крепят короб к проему через сквозные отверстия, проделанные ранее, с помощью дюбелей или крупных саморезов. В образовавшийся зазор между проемом и коробкой помещают клинья из дерева. Далее саморезы докручивают, чтобы соединение было надежным.
9. Навешивают дверное полотно. Устанавливают в стойке запорную планку напротив замка в дверном полотне. С помощью дополнительных клиньев и саморезов окончательно фиксируют коробку.
10. Щель между коробом и проемом заполняют пеной. После высыхания излишки пены срезают.
11. Устанавливают наличники.

 

Установка готовых межкомнатных дверей. Основные правила

Основные правила монтажа готовых дверей:

Дверная коробка крепится к стене или перегородке как минимум в четырех местах: в двух местах возле верхнего и нижнего навеса и в двух местах с противоположной стороны. Казалось бы, все просто, но перед тем как это сделать, нужно кое-что уточнить.

1. Определение ширины и высоты дверного проема.

Как правило существующие дверные проемы имеют высоту 2.05-2.1 м. Но в типовых панельных домах — «хрущевках» и им подобных, а также в домах, построенных по индивидуальному проекту или вообще без проекта, высота проема может быть 2.0 м и даже меньше. В проемы с такой высотой проще, дешевле и быстрее всего можно поставить каркасные (щитовые) двери, но все равно двери придется обрезать. Если высота дверного проема 2.3-2.5 м, что нередко встречается в «сталинках», то нужно или заказывать дверь в столярке по вашей высоте, или уменьшать высоту дверного проема (тут все зависит от конструкции перегородки).

Как правило существующие дверные проемы имеют ширину 70, 80, 90 и 100 см плюс минус 3-4 см. Но опять же встречаются дверные проемы с шириной менее 65 см или более 110 см. В таких случаях нужно или расширять дверной проем или обрезать дверь и дверную коробку. Если дверной проем шире дверной коробки более чем на 6-8 см, то можно с одной из сторон прочно закрепить деревянный брус или доску.

2. Отметка низа двери.

Современные двери в большинстве своем не имеют порогов. Если низ коробки ставить на существующее основание пола, то зазор между низом двери и полом будет 1-2 см. Если существующий пол неровный, или вы в дальнейшем собираетесь укладывать на пол ламинат или паркет, или перед дверью будет лежать толстый ковер, то этого зазора может не хватить для нормального открывания двери. Чтобы выставить дверную коробку на нужную высоту используются шабашки или клинышки. Как правило шабашки или клинышки изготавливаются из обрезков досок или деревянных брусков по месту. Для этого нужна ножовка по дереву и топор, но можно обойтись и стамеской. Кроме того для этой цели можно использовать готовые клинышки. Наборы клиньев продаются для укладки ламината, но я частенько использую их и для установки дверей. Правда для установки дверей в кирпичных стенах и перегородках таких клиньев может не хватить.

3. Расположение дверной коробки в дверном проеме.

Наиболее предпочтительной является установка дверной коробки с шириной, равной ширине перегородки или стены, тогда дверная коробка с двух сторон отделывается наличниками. Но это возможно далеко не всегда.

Если у Вас ширина дверной коробки меньше ширины перегородки или стены, то можно:

• Дорастить дверную коробку до необходимой ширины. Некоторые компании по изготовлению дверей оказывают такую услугу, если речь идет о лакированных или ламинированных дверных коробках. Если дверная коробка будет краситься краской, то дорастить коробку еще проще, правда потом придется больше шпаклевать.
• Установить дверную коробку посередине проема. Этот вариант, как наиболее эстетический, приемлем, если ширина стены более 40 см. Но при таком варианте установки, дверь не будет открываться более чем на 95-110^о. В этом случае наличники для окончательной отделки не нужны, а вот со штукатуркой или отделкой другими способами дверного проема придется повозиться.
• Установить дверную коробку заподлицо с одной из сторон стены или перегородки так, чтобы навесы были на той стороне, с которой коробка заподлицо. В этом случае дверная коробка с той стороны, где навесы отделывается наличниками, а с другой стороны — штукатуркой, гипроком, пластиком, МДФ панелями и др.

4. Сборка дверной коробки.

Тут как правило проблем не возникает, но бывает, что крепления потерялись или вообще не входили в комплект. Тогда приходится самому подбирать саморезы. Собирать коробку удобнее всего на полу:

5. Выставление дверной коробки (1 этап).

Выставление дверной коробки начинается с той стороны, где навесы. Сначала с помощью отвеса или уровня (если уровень точный) проверяется вертикальность плоскости стены или перегородки к которой будет крепиться дверная коробка:

На фотографии показаны и отвес и уровень. Для того, чтобы не держать отвес в руках, каждый раз по несколько минут дожидаясь, пока он остановится, его можно закрепить на стене (перегородке) или на верху дверной коробки. Для этого нужно аккуратно вбить небольшой гвоздь и намотать на него нитку отвеса.

Низ коробки устанавливается в точке, определенной по вышеприведенным пунктам. Сначала дверная коробка крепится возле нижнего навеса (так проще и удобнее всего). Способы крепления коробки к стене — отдельная тема, тут все зависит от степени отделки дверной коробки (будет ли она в дальнейшем краситься или нет) и от материала стены (перегородки). При необходимости между дверной коробкой и стеной (перегородкой вставляется клинышек. Даже если у вас плоскость стены (перегородки) к которой примыкает дверная коробка вертикальная, все равно желательно вставить небольшой клинышек, всякое бывает.

Затем дверная коробка крепится к стене (перегородке) возле верхнего отвеса. Перед этим нужно тщательно проверить вертикальность штырей навесов. Это нужно, чтобы дверь сама не открывалась или не закрывалась. При необходимости между коробкой и стеной (перегородкой) вставляется клинышек:

На фотографии клинышек показан белой стрелкой, а крепление — саморез, черной (на нижней фотографии также можно увидеть клинышек и саморез). В данном случае в качестве клинышка была использована пластина из пластика толщиной около 1 мм. При установке дверей в кирпичных стенах и перегородках приходится использовать клинья толщиной до 3-5 см.

После этого навешивается дверь. Конечно начинать выставление дверной коробки можно и с уже навешенной дверью, но мне удобнее отдельно.

Если есть желание, можно дополнительно прикрепить дверную коробку к стене посредине.

6. Выставление дверной коробки (2 этап).

Теперь коробка крепится к дверному проему с другой стороны. Сначала определяется высота низа дверной коробки. Для этого нужно закрыть дверь и выставить коробку так, чтобы щель сверху между дверью и дверной коробкой была одинаковой. Тут опять на помощь приходят шабашки (клинышки).

После того как дверная коробка выставлена по высоте, она крепится сверху или снизу к стене. Удобнее сначала крепить сверху. Чтобы зазор между дверью и дверной коробкой был одинаковым, используются все те же клинышки.

После того как дверная коробка закреплена в одном месте сверху или снизу, нужно закрыть дверь и проверить примыкает ли дверь к дверной коробке. Иногда двери бывают чуть-чуть «поведенными», это особенно касается деревянных дверей, иногда дверные коробки бывают не очень качественными или навесы установлены не совсем точно. Чтобы дверь закрывалась красиво, без перекосов, коробка крепится не по отвесу или уровню, а по положению двери.

Если зазор между дверью и дверной коробкой с той стороны, где навесы, меньше, чем с другой стороны (а такое бывает довольно часто при установке готовых дверей, то можно между навесом и коробкой вставить прокладки соответствующей толщины (0.5-1.5 мм). Для этого не обязательно полностью откручивать навесы, достаточно выкрутить на несколько миллиметров шурупы, вставить между коробкой и навесом прокладку-полоску шириной около 1-1.5 см (в зависимости от конструкции навесов) и прикрутить шурупы обратно. На фотографии прокладка белая:

Вот, собственно, и все. Особенности установки двери только на монтажной пене или вообще без использования монтажной пены изложены отдельно. В данной статье использовались фотографии установки двери без монтажной пены в каркасной перегородке с деревянным каркасом.

Как собрать самому коробку для межкомнатной двери

Межкомнатная дверь – эстетичный и самодостаточный элемент интерьера, функциональность, долговечность и внешняя привлекательность которого во многом зависит от правильности сборки и монтажа дверной коробки. Чтобы установить и собрать раму не обязательно обращаться к профессиональным мастерам. При желании сэкономить сделать это можно самостоятельно, но выполнять работы нужно с предельной аккуратностью и максимальным соблюдением технологии и правил сборки.

Из чего состоит дверная коробка?

Перед тем как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери следует изучить из каких элементов она состоит. Каркас состоит из четырех основных деталей:

• • • • петельный брус – стойка с врезанными петлями, на которые навешивается дверь;
      • притворный брус – это смыкаемая с дверью часть, в не врезается ответная часть дверного замка;
      • притолока – верхний опорный брус;
      • порог – нижняя часть. Элемент может быть объемным или на одном уровне с полом.

Только при правильном соединении всех конструктивных частей коробка считается качественно собранной. А чтобы достичь безупречного результата необходимо в первую очередь определиться с размерами конструкции и подобрать подходящий материал.

Особенности выбора материала

В вопросе выбора материала однозначного ответа нет, поскольку здесь все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца помещения. Чаще обычного для изготовления дверных коробок применяют следующие материалы:

• • • массив натуральной древесины. Обладает хорошими прочностными характеристиками, но важно обратить внимание чтобы на поверхности не было трещин, сколов, подтеков и других дефектов;
    • МДФ – со временем не рассыхается и не деформируется, только торцы должны быть герметично закрытыми;
    • пластик – в любых условиях сохраняет первоначальную форму и размеры, не боится влаги;
    • сталь – применяется как правило в случаях, когда требуется дополнительное усиление дверного проема.

При подборе материала важно учитывать то, чтобы он был удобным в уходе, практичным в эксплуатации и привлекательным внешне. В большинстве случаев для рамы используется деревянный брус.

Определение размеров дверной коробки

Стандартная рама одностворчатой межкомнатной двери имеет длину 207 см и ширину 60, 70, 80 и 90 см в зависимости от того, в каком помещении она устанавливается. Например, ширина двери в ванную комнату обычно составляет 70 сантиметров. При снятии размеров следует учитывать следующие требования:

• • • размеры каркаса должны быть на 2-3 см меньшими от габаритов проема;
    • толщина реек должна составлять не меньше 4-5 см;
    • толщина рамы должна обеспечивать укладку наличников без малейших перекосов;
    • к ширине коробки нужно прибавить 6 мм для технического зазора между рамой и дверным полотном.

Размеры дверных проемов обычно контролируются в процессе строительства здания и имеют стандартные параметры. Несоответствия могут встречаться только в старых зданиях и этом случае руководствоваться нужно габаритами существующих проемов.

Как проводится сборка межкомнатной дверной коробки

Сборка рамы межкомнатных дверей требует не только наличия материалов и фурнитуры, но также специализированных инструментов. Поэтому перед тем как приступать к сборочным работам необходимо позаботиться о наличии ножовки или болгарки, строительного уровня, измерительной рулетки, стамески, молотка, отвертки, шуруповерта, саморезов, монтажной пены.

Способы соединения и фиксации конструктивных элементов

Существует два способа соединения несущих элементов:

• • • прямая стыковка. Край одного бруса под прямым углом упирается в торец второго. Для соединения планок со сложным рельефом на боковине, к которой присоединяется торец необходимо срезать выступающие части;
    • диагональная стыковка. Торцовочной пилой или с помощью стусла под углом 45° обрезаются края. При их состыковке образуется прямой угол.

Фиксация элементов осуществляется шурупами или шиповыми соединениями. Второй вариант подходит для фиксации элементов из МДФ, фанеры и древесины. Он обеспечивает надежную и прочную состыковку, но изготовить шип и прорезать максимально соответствующий ему паз способен только профессиональный мастер.

Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

Собирать раму лучше на ровном полу, так гораздо легче все элементы привести в нужное положение. Верх крепится к боковинам, располагаясь сверху или между ними. Выступающая в месте примыкания часть аккуратно срезается. С вертикалями соприкасаться должна только широкая плоскость. Длину вертикалей следует рассчитать таким образом, чтобы оставался зазор между ними и створкой по 3 миллиметра. В случае отсутствия порога нижний зазор должен составлять 10-15 мм. Если принять за основу минимальные параметры, то длина опор будет равной высоте самого полотна и зазора. Суммарно это составляет 13 мм (10 + 3). Шурупы вкручивать нужно сверху. Крайне важно не допускать при сборке даже малейших перекосов. Для этого нужно рулеткой и угольником проверять каждый шаг сборки.

Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

Места состыковки запиливаются под 45°, при соединении деталей получится прямой угол. запиливать лучше всего торцовочной пилой, она позволяет зажать заготовку и в нужном направлении выполнить срез. Это профессиональное оборудование и как правило используют его квалифицированные мастера. В случае самостоятельной сборки дверной коробки целесообразнее применять стусло – специальный желоб, в который помещается подлежащая запилу заготовка. Когда подготовлены все элементы они соединяются в цельный каркас с помощью шурупов. Вкручивать их лучше по диагонали, так головки будут незаметны. Длина саморезов должна быть такой, чтобы минимум на 3 см они входили в стойки.

Установка фурнитуры

Петли на собранный дверной короб ставить нужно на расстоянии 20 см от низа и верха рамы. После замера на стойке делаются отметки. Петля прикладывается к месту установки, по контуру обводится карандашом. Далее по этому контуру стамеской удаляется материал на толщину петель. В массиве высверливаются отверстия под саморезы и пропитываются антисептиком. после высыхания крепятся пластины петель. В таком же порядке устанавливается обрамление для замка. Если к раме будет крепиться старое дверное полотно, то петли и замки располагать следует на таком же расстоянии, как и на двери.

Монтаж дверной коробки

Перед установкой конструкции нужно тщательно очистить и выровнять проем. При наличии щелей их нужно заполнить раствором. Внутренние стороны обработать антисептиком. На петли навешивается створка. Кусками картона прокладывают зазоры чтобы не повредить материал. При наличии перекосов обязательно нужно их устранить и прочно затянуть шурупы. Далее рама устанавливается в предварительно подготовленный проем, приводится в нужное положение и надежно фиксируется клиньями. После фиксации следует еще раз проверить с помощью уровня на предмет наличия перекосов. Если все нормально, то свободное пространство заполняется монтажной пеной. Важно последить чтобы не остались пустоты, поскольку они понижают прочность фиксации. После высыхания пены ее излишки удаляются. Несущие брусья закрываются наличниками.

Установка дверной коробки межкомнатной двери цена в Москве

Поскольку монтаж дверной коробки — дело кропотливое и требующее определенных навыков, обращайтесь за помощью к мастерам нашего сайта. Они являются настоящими профессионалами. Более дешевых расценок, чем у них, вы не найдете. Вы можете выбрать любого из них и договориться о месте и времени встречи, а также о стоимости конкретной услуги, которая вам необходима. Наши специалисты всегда готовы пойти вам навстречу.

Инструменты и приспособления для осуществления монтажа

Чтобы выполнить монтаж дверной коробки, мастерам будут необходимы:

• Угольник, карандаш, строительный уровень
• Отвертка, стамеска, петли, саморезы
• Гвозди, молоток, ножовка, шуроповерт или дрель, отвес

Все приспособления, требующиеся для осуществления монтажа дверной коробки, у мастеров, зарегистрированных на нашем сайте, имеются в наличии.

Этапы выполнения работы

Специалисты производят работу в несколько этапов:

• Подготавливают дверной проем, проверяют вертикальность стен
• Собирают коробку и вставляют ее в дверной проем
• Просверливают насквозь петельный брус коробки и закрепляют ее при помощи саморезов сверху, после чего выравнивают, используя строительный уровень
• После этого закрепляют нижний и средние края дверной коробки

Осталось навесить дверное полотно, закрыть дверь и убедиться, что притворный брус находится в правильном положении. Если это не так, его потребуется выровнять. После этого притворный нужно будет закрепить точно так же, как и петельный. На этом установка дверной коробки завершается.

Особенности сборки подобной конструкции

При сборке конструкции подобного рода следует обязательно учитывать такие особенности:

Данную работу необходимо осуществлять на ровной поверхности, к примеру, на полу. Дверное полотно должно располагаться выше уровня пола на ширину бруска дверной коробки. Брусок при этом должен свободно перемещаться

Осуществляя монтаж коробки из МДФ, требуется оставить по всему периметру между ней и дверной створкой зазор в 3 мм

Все бруски, из которых впоследствии будет собираться коробка, должны иметь прямоугольную форму без неровностей и изгибов

Перед сборкой коробки из МДФ в единую конструкцию требуется просверлить дрелью отверстия под гвозди. Они должны иметь диаметр 3 мм. Для этого потребуются гвозди 70-90 мм длиной. Стоит помнить, что короткие бруски прибивают к длинным. В перекладины, на которых впоследствии будут располагаться петли, необходимо вбить по два гвоздя, а со стороны замка достаточно вбить по одному гвоздю с каждой стороны

Поскольку существуют разнообразные виды петель, их врезка может обладать своими особенностями. Если дверь обыкновенная межкомнатная, то двух петель будет более чем достаточно. Но если подразумевается установка дверной коробки для входных дверей, желательно использовать три петли. Это придаст конструкции устойчивость и дополнительную прочность. Чтобы нагрузка была распределена оптимально, третья петля устанавливается несколько выше середины двери. Чтобы максимально точно определить, откуда следует начинать установку петель, мастер отмеряет от нижнего и верхнего края конструкции по 20 см и наносит соответствующую метку. После этого определить, где будут располагаться петли, не составит никакого труда.

4 способа установки дверной коробки при монтаже межкомнатных дверей

Установка дверной коробки в дверной проем является основным, главным моментом при монтаже дверей. От того, как установлена дверная коробка, а точнее, как она закреплена в дверной проем, зависит надежность всей конструкции. Различают 4 способа крепления дверной коробки в проем.

Различают следующие способы крепления коробки:

1. Крепление только на монтажную пену.

Такой способ крепления самый ненадежный и уважающие себя мастера никогда его не используют. Двери со временем могут просто выпасть из проема.

2. Крепление коробки в трех точках.

Этот способ самый распространенный. Коробка крепится на дюпеля под петлями с одной стороны в двух местах и под ответной планкой защелки с другой стороны в одном месте. После закрепления коробки и ее выравнивания по уровню она также запениваются. Этот способ установки популярен тем, что при таком креплении не видно заглушек (мест крепления коробки), т.к. эти места крепления скрыты петлями и ответной планкой. Данный способ крепления коробки более быстрый и легкий по сравнению со способом крепления в 6 точках. Этого способа по надежности вполне хватает для легких ламинированных дверей и уж темболее для квартир, где минимальная проходимость. Смотрите мастер-класс от нашего мастера с фото и видео о том, как устанавливается дверная коробка данным способом.

3. Крепление дверной коробки в 6 точках под заглушки.

Этот способ установки считается самым правильным т.к. регламентируется ГОСТом по установке дверей. И, в принципе, не зря, т.к. этот способ является самым надежным. Минусом такой установки считается то, что на коробке появляются лишние элементы – заглушки. Считается, что они портят внешний вид коробки. Но если взять большинство царговых или феленчатых дверей, то они собраны таким образом что тоже имеют в местах крепления заглушки. В общем, споры на тему, хорошо с заглушками или плохо, не прекращаются уже давно. В каждом случае клиент решает сам что для него важнее надежность или эстетичность внешности дверной коробки. О том, как крепиться дверная коробка в шести точках под заглушки смотрите мастер-класс от наших мастеров с фото и видео.

4. Крепление дверной коробки в 6 и более точках с помощью пластин-навесов.

Альтернативный способ крепления дверей с заглушками. Если двери дорогие и «портить» коробку совершенно не хочется, но при этом хочется чтобы коробка дверная была надежно закреплена, то коробку можно закрепить с помощью пластин, которые крепятся к коробке с тыльной стороны.

Услугу МОНТАЖ ДВЕРЕЙ вы можете заказать в нашей компании. Для этого можно позвонить по телефону +7 (343) 361-14-61.

Установка передней внутренней двери и переключателя косяка »Rogue Engineer

Когда мы строили дом своей мечты, мы знали, что есть определенные проекты, с которыми мы можем справиться и которые действительно имели смысл с финансовой точки зрения взять на себя. Установка наших межкомнатных дверей (всего их 34) была одним из таких проектов. Раньше я устанавливал подвесную внешнюю дверь и заменял внутреннюю дверную плиту, но никогда не устанавливал подвесную внутреннюю дверь. Естественно, я пошел на YouTube. Использование некоторых процессов, которые я нашел там, заставило мою первую установку двери занять много времени, и я не мог сделать это самостоятельно.В конце концов, отец Джейми позвонил старому другу, который был плотником, и дал мне несколько советов. Мы быстро разработали метод защиты от ошибок, который позволил мне безупречно установить подвесную дверь менее чем за 15 минут. И, как ни удивительно, именно благодаря Брэду Нейлеру эта работа стала намного проще.

В этом уроке мы сделаем еще один шаг и покажем, как «грубо вставить» переключатель косяка в дверной коробке. Это отличная идея для шкафов, потому что он действует как свет на дверце холодильника, когда свет загорается, когда дверца открывается, и гаснет, когда она закрывается.

Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, возможно, вы захотите подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем подглядки и закулисные истории в наших историях. Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!

Полное видео проекта

Хотите увидеть, как все это сложилось? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие видео!

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками.Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Этот процесс позволит вам самостоятельно установить навесную дверь менее чем за 15 минут. Установка переключателя косяка добавит немного времени на установку, но автоматизация освещения в шкафу того стоит. Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто пропустите шаг 2.

Шаг 1. Прикрепите шарнирную сторону по вертикали

Для 6-футового уровня убедитесь, что шпилька домкрата на стороне петель двери находится в вертикальном положении.Шпилька домкрата — это внутренняя шпилька дверной коробки (по одной с каждой стороны), которая поддерживает жатку.

Если это не отвес, вам нужно будет отодвинуть сторону петли так, чтобы она стояла. Этот процесс так же прост, как установка прокладки (прокладок) между уровнем и шпилькой домкрата до тех пор, пока уровень не станет отвесным. Затем закрепите прокладку на месте, чтобы вы могли прижать к ней раму.

Примечание. На фотографии ниже изображена рамка с прокладкой позади нее, но у меня не было фотографий этого процесса без рамки, так что вы можете это игнорировать.

Если он вертикальный, можно приступить к установке двери в проем. Чтобы снизить риск повреждения двери или рамы, держите пластиковую деталь, которая крепит отверстие дверной ручки к раме, до тех пор, пока вы не собираетесь надеть ее на место.

Примечание: Если вы уже уложили пол, вам необходимо обрезать нижнюю часть дверной коробки, чтобы она соответствовала высоте существующей дверной коробки.

Шаг 2: Черновая обработка переключателя косяка

Выключатель косяка — отличная идея для дверей шкафа.Это простой триггер, установленный в косяке, который прерывает цепь при нажатии кнопки и выключает свет в шкафу. Когда дверь открыта, подпружиненная кнопка замыкает цепь и включает свет.

Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто перейдите к следующему шагу.

С переключателем косяка идет соответствующая электрическая коробка. На шпильке домкрата необходимо сделать выемку, чтобы принять эту коробку. Когда мой электрик провел грубую проводку, он вырезал выемку и протянул мне провод.

Я начал с отметки места, где должна располагаться коробка, чтобы она совпадала с выемкой в ​​шпильке домкрата и расположением провода.

Затем я сдвинул раму в сторону и сверлом большого диаметра просверлил отверстие.

Затем я протянул этот провод и вырезал отверстие для коробки с помощью колеблющегося инструмента.

Теперь мне просто нужно было вырезать верх и низ, чтобы дать место для фланцев.

Продев проволоку через заднюю часть коробки, я нашел коробку и просверлил пилотные отверстия с помощью самоцентрирующейся коронки.Теперь переключатель косяка готов к подключению, но это будет одна из последних вещей после отделки и покраски.

Шаг 3: Припаркуйте сторону петель

Пришло время временно удерживать раму на месте. Назовем это «стоянкой». Начните с промывания дверного косяка со стороны петель гипсокартоном. Мне нравится использовать для этого скоростной квадрат, но подойдет любой маленький линейный край. Проделайте это по всей раме и с обеих сторон двери.

Затем «припаркуйте» дверную раму со стороны петель с помощью 2-дюймовых гвоздей 18 калибра.Они временно удерживают раму на месте, но позволяют вносить незначительные изменения. Сделайте это с каждой стороны дверного упора вверху и внизу рамы.

Шаг 4: верх уровня и сторона нападающего парковки

Проверьте откос (зазор между дверью и рамой) в верхней части двери. Вы хотите, чтобы это выступ было примерно на 1/8 дюйма по периметру двери. Прямо сейчас остановимся на самом верху.

Если фуга плотная со стороны фиксатора, поместите прокладку под боковую часть дверной рамы и отрегулируйте ее до тех пор, пока фуга не станет однородной.

Если фугование туго со стороны петель, тогда заклините прокладку под дверной коробкой с этой стороны (возможно, вам понадобится небольшая монтировка) и отрегулируйте, пока фуга не станет ровной.

Благодаря равномерному открытию вверху и раме заподлицо с гипсокартоном, теперь вы можете «припарковать» сторону ответной планки с помощью гвоздей. С этой стороны вам нужно будет прострелить косяк с помощью 3-4 наборов гвоздей, равномерно расположенных (аналогично местоположению петель). Они будут использоваться для временного удержания кадра на месте и помощи в точной настройке раскрытия.

Теперь пришло время настроить стабильное раскрытие. Используя плоскую монтировку, вы можете легко настроить дверную коробку в нужное место.

Если вы в конечном итоге прижмете его слишком плотно к двери, просто откройте его и постучите по нему рукой, чтобы достать именно там, где вы хотите.

Если откос слишком узкий в сторону на самом верху, это нормально. Он будет скорректирован после следующего шага.

Шаг 5: Закрепите сторону петель

Поместите 6-футовый уровень со стороны петель рамы и проверьте наличие зазоров на возвышенностях.При необходимости установите подкладку, чтобы косяк был идеально ровным. Также убедитесь, что рама перпендикулярна стене. Сделать это можно при помощи угольника.

Сторона петли теперь может быть закреплена винтами 2-1 / 2 ″. Мне нравятся винты с обратной резьбой вверху, потому что вы можете «микро» отрегулировать положение рамы, слегка вывернув винт. Поместите по одной с каждой стороны упора в каждое место петли; над верхней петлей и под нижней петлей (допустимы выше или ниже средних петель).

Шаг 6: Регулировка верха (в поперечном направлении)

Если по какой-то причине верх рамы слишком далеко смещен в одну или другую сторону, в результате чего одно из выступов в верхней части сторон оказывается слишком тугим, вы можете исправить это сейчас. Для этого установите прокладку на противоположную сторону (сторону со слишком большим зазором), пока это не будет исправлено.

Шаг 7. Закрепите ударную сторону

К этому вы должны быть очень близки. Проверьте свои открытия еще раз и отрегулируйте рамку, чтобы получить их именно там, где вы хотите.

Поместите прокладки между рамой и шпилькой домкрата в каждом месте, которое вы планируете завинтить (аналогично точкам петли), чтобы они плотно прилегали, но не выталкивали раму. Во время установки прокладок обязательно закройте ее и проверьте, есть ли откос.

После того, как у вас будет ровная фуга и прокладки на месте, ввинтите прокладки в шпильку домкрата.

Проверьте откосы и при необходимости отрегулируйте. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отломите их.На этом установка внутренней подвесной двери завершена. Теперь все, что вам нужно сделать, это добавить обшивку, покрасить и установить дверную фурнитуру.

Как установить предварительно подвешенные двери

19 марта 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Установить предварительно подвесную дверь намного проще, чем закупить сырье и построить дверь с нуля. Предварительно навешенные двери поставляются уже прикрепленными к дверной коробке, и вы можете заказать их по размеру.Предварительно навешенные двери также исключают трудоемкий процесс разметки места для дверных петель и дверных ручек (например, лицевых панелей), а отверстия для защелки и дверной ручки уже прорезаны. С предварительно подвешенной дверью вы можете установить типичную межкомнатную дверь примерно за 15 минут, и в этой статье будут представлены изображения и текст, которые проведут вас через каждый шаг.

Обновление Pro-Follow: Если вы не отстаетесь от наших Pro-Follows, вы узнаете, что эти фотографии сделаны при реконструкции подвала с подрядчиком Джо Бьянко.Как видите, маляры прошли через все, и теперь пора установить двери и плинтус. Если вы хотите узнать об уже проделанной работе, вот что мы уже рассказали:

Станьте подписчиком по электронной почте или RSS, чтобы быть в курсе обновлений подвала и всей нашей серии Pro-Follow. Позже на этой неделе я поделюсь еще одним Pro-Follow для установки обшивки на кухне.

Размеры и характеристики дверей

Важно, чтобы у вас была вся необходимая информация, прежде чем покупать навесную дверь.Вот размеры и информация, которые вам понадобятся.

Ширина
В течение первого дня монтажники построили дверные проемы, и размер двери был записан как «футы / дюймы». Например, дверь 4/0 (читается: «четыре нуля») обозначает дверь 4 ‘, 0 дюймов, а дверь 2/6 указывает дверь 2’, 6 дюймов. Кроме того, обрамления дополнительно увеличивают проем на 2 дюйма (1 дюйм с каждой стороны) для подвешивания и регулировки двери. Таким образом, дверной проем 4/0 на самом деле будет иметь размер 48 ″ +2 ″ = 50 ″ в поперечнике.

Pro-Tip: Облицовка двери увеличивает общую ширину, а предварительно подвешенная дверь 4/0 после установки будет иметь размер около 55 дюймов в поперечнике.

Высота
Высота двери соответствует той же номенклатуре, что и ширина двери. Все двери в этом подвале имеют высоту 6/8 (80 дюймов), что является стандартной высотой. Строители добавляют 2-1 / 2 дюйма к высоте, чтобы дверь 6/8 фактически располагалась в проеме 82-1 / 2 дюйма, и это позволяет двери очищать пол.

Ширина откоса
Ширина откоса такая же, как и толщина стены, и этот подвал, как и многие другие интерьеры, имеет каркас 2 × 4 с гипсокартоном 1/2 дюйма.Чтобы рассчитать типичную ширину дверного косяка, добавьте 3-1 / 2 ″ (фактическая ширина 2 × 4) + 1/2 ″ + 1/2 ″ = 4-1 / 2 ″. Исключение составляют дверные проемы в незавершенные помещения, такие как шкаф HVAC, у которых гипсокартон только с одной стороны.

Правые или левосторонние двери
Двери бывают правосторонними или левосторонними, и это необходимо указать при покупке.

Pro-Tip: Самый простой способ определить, кто держит дверь, — это приложить свою заднюю часть к дверной петле.Если дверь открывается налево, это левая дверь и наоборот.

Инструменты и материалы

Вот инструменты, которые вам понадобятся:

• Молот
• Плоскогубцы
• 4 ‘Уровень
• Гвозди для чистовой обработки (с компрессором)
  * Гвозди для чистовой обработки можно забивать молотком и набором гвоздей с предварительно просверленными отверстиями

Вот материалы, которые вам понадобятся:

• Шайбы
• распорки 1/2 ″ (хорошо работает гипсокартон)

Шаг 1: Установите распорки

У Джо и его команды осталось немного гипсокартона 1/2 дюйма, и они использовали куски в качестве распорок.Они поместили небольшой квадратик слева и справа, чтобы дверь не касалась бетона.

Шаг 2: Удаление гвоздей, скоб, скоб

Предварительно навешиваемые двери поставляются с двуглавыми гвоздями для удержания двери на месте. В зависимости от стиля двери (одинарная, двустворчатая и т. Д.) У вас могут быть гвозди с обеих сторон и сверху.

Скобы и скобы удерживают внутреннюю и внешнюю обшивку двери на месте, а иногда скобы врезаются в дерево.Тщательно осмотрите дверцу и удалите все скобы и скобы.

Шаг 3. Отдельная внутренняя и внешняя отделка

Внутренняя и внешняя отделка отделятся друг от друга с легким «поощрением». На этом этапе рама не будет выдерживать большой вес, поэтому работайте осторожно.

Pro-tip: Если вы устанавливаете двустворчатую дверь, то нижняя скоба будет фиксировать нижнюю часть дверей. Оставьте эту скобу до тех пор, пока она не будет прибита гвоздями (шаг 6).

Шаг 4: переместите дверь на место

Задвиньте дверцу на место поверх распорок и плотно прижмите к стене.

Шаг 5: Выровняйте со стороны петель

Используйте 4-футовый уровень, чтобы отвесить дверь со стороны петель. Сделайте это как можно точнее, иначе дверь будет разбалансирована.

Шаг 6: Обработка поверхности ногтя обрезки

Закончите прибивать лицевую сторону обрезки каждые 18 дюймов или около того. Перед тем, как прибить боковую обшивку ручки, еще раз проверьте дверную фугу.Если дверной квадрат изготовлен на заводе, вам не придется ничего менять.

Шаг 7: Вставьте регулировочные шайбы

Между косяком и дверным косяком должно быть свободное пространство. Вставьте две прокладки (направленные в противоположные стороны), чтобы плотно заполнить этот зазор. Поместите три пары прокладок, равномерно распределив их по обеим сторонам двери. Убедитесь, что одна пара прокладок находится за самым верхним шарниром.

Примечание редактора: вы можете увидеть альтернативные инструкции, указывающие на то, что прокладки должны быть размещены перед дверью.Хотя это и допустимый вариант, описанный здесь метод работает быстрее. Поскольку дверь уже выровнена, все, что вам нужно сделать, это заполнить зазор (вместо того, чтобы проверять вертикаль, регулировать прокладки, а затем еще раз проверять).

Шаг 8: Добавьте вторую кромку и гвоздь

Прикрепите вторую планку вплотную к стене на противоположной стороне дверного проема. Прибейте лицевую сторону обшивки точно так же, как и раньше, затем прибейте в дверной косяк и через прокладки.

Pro-Tip: Со временем двери могут сместиться.Чтобы дверь оставалась на месте и была сбалансирована, временно снимите самую верхнюю петлю. Затем предварительно просверлите отверстие и вбейте винт диаметром 3 дюйма через косяк и прокладки в раму.

Завершен

Установка межкомнатных дверей — Canadian Woodworking Magazine

Установка межкомнатной двери

Фото Евы Кинзель

Когда я только начинал строить, ни одна процедура не отражала мистические навыки плотника более четко, чем установка межкомнатной двери.Мои навыки навешивания дверей никогда не казались достаточно отточенными, пока я не провел год в составе бригады, строящей комплекс кондоминиумов, где мы часто устанавливали около 10 дверей в день. За это время я задал очень много вопросов и много читал по установке дверей. Для меня лучше всего сработали следующие шаги.

Измерьте дважды — Чтобы измерить грубый проем, вам нужно будет удалить существующую накладку.

1 — Чтобы заказать новую дверь, сначала измерьте размеры чернового проема (RO).Для этого нужно снять кожух (обшивку), чтобы можно было измерить высоту и ширину проема по самому обрамлению. В дополнение к RO вам может потребоваться указать вашему поставщику дверь с поворотом вправо или влево. Встаньте у проема, лицом в комнату, в которую вы хотите открыть дверь. Сторона поворота — это сторона с петлями; сторона, в которую распахивается дверь. Двери, которые не были предварительно подвешены в раме, часто позволяют определить поворот во время сборки.

Опустите дверь — Прикрепите петли к косяку, затем к двери.Еще раз проверьте, правильно ли вы устанавливаете петли, чтобы дверь открывалась правильно.

2 — Когда дверь уложена на землю, установите петли на дверной косяк со стороны петель, а затем на дверь. Будьте осторожны, чтобы дверь поворачивалась в желаемом направлении после установки. Шарнирные винты обычно самосверлящие, и я отмечаю их расположение шилом, которое немного смещено от центра, чтобы петля втягивалась в паз, проложенный на заводе.

Привинтите косяк вместе — После предварительного просверливания прикрепите косяк к косяку со стороны петель с помощью 3-дюймовых шурупов №8.

3 — Поднимите дверцу на край так, чтобы косяк со стороны петель был вверх. Прикрепите косяк к косяку со стороны петель с помощью трех шурупов №8 для дерева, предварительно просверлив при необходимости, чтобы избежать раскола косяка. При использовании косяков МДФ, возможно, потребуется использовать стержни, чтобы избежать раскола. Затем переверните дверь и прикрепите косяк со стороны замка к косяку головы.

Лента отмечает место — Приклейте ленту на длинный уровень, чтобы отметить, насколько далеко петли расположены от земли.

4 — Когда дверь готова к работе, пора подготовить грубое открытие. Используя 6-дюймовый уровень или меньший уровень и линейку, перенесите положение петель на свой уровень с лентой, измеряющей расстояние от пола. Верхняя петля упадет как раз наверху вашего уровня.

Прокладки Add Strength — Положите конец уровня на землю и установите прокладки там, где находится лента. Это обеспечит прочность там, где она вам нужна — возле петель.

5 — Теперь прижмите уровень к отверстию со стороны петель и прижмите его к грубой конструкции. Прокладки должны быть расположены на одном уровне с лентой на вашем уровне, чтобы при установке двери каждая петля опиралась прокладками на раму. Прокладки легко разъединяются, поэтому лучше закрепить их с помощью ручного степлера, чтобы застежка не выскочила.

Пол ровный? — Конечно, нет! Прямой кусок дерева такой же длины, как и проем, используется для определения расстояния до пола.

6 — Если пол, перекрывающий дверной проем, неровный, для компенсации потребуется обрезать одну сторону косяка. Используйте линейку на ширину дверного проема и подкладывайте ее до уровня. Расстояние, на которое он был установлен от земли, — это расстояние, которое вам нужно отрезать от высокой стороны. Высокая сторона будет стороной, противоположной той стороне, которая вам нужна для установки регулировочной прокладки. Чтобы сделать разрез, подпереть дверь набок и наметить линию. Я использую циркулярную пилу для резки, но если вы сомневаетесь в устойчивости руки, используйте ручную пилу. Первая сторона петель — Закрепите петли стороны косяка винтами 3 дюйма №8. Винты будут закрыты дверным ограничителем.

7 — Найдите друга или супругу, чтобы помочь поднять дверь Чтобы закрепить косяк со стороны петель, используйте три 3-дюймовых винта №8 с потайной головкой, где они позже будут закрыты дверным ограничителем. Закрепив косяк винтами, можно будет провести точную настройку в будущем, но настоящий дверной мастер может выбрать для скорости 15-граммовые гвозди.Короткая прямая кромка может быть удобна, чтобы помочь удерживать косяк на одном уровне с гипсокартоном, чтобы обеспечить ровную поверхность, к которой можно аккуратно прикрепить кожух. На этом этапе вам больше не нужен ваш уровень. Закрепив дверной косяк отвесом, вы убедитесь, что дверь не откроется; остальная часть вашей установки заключается в том, чтобы дверь с водопроводом выглядела правильно в проеме, который часто имеет неправильную форму.

Вытягивание вверх — При необходимости используйте 3-дюймовый винт для регулировки косяка головки.Вам просто нужно, чтобы зазоры на дверных петлях и дверном косяке были одинаковыми.

8 — Если при стрижке косяка, чтобы приспособить его к неровному полу, вам не хватило волос, возможно, вам придется отрегулировать его с помощью винта и регулировочных шайб, чтобы набрать косяк перед тем, как закрепить косяк со стороны защелки. .

Прочная защелка — При закреплении косяка со стороны защелки установите прокладки, которые отражают сторону петли, и уделите особое внимание прокладке в области вокруг дверной защелки.

9 — При закреплении косяка со стороны защелки нужно работать сверху вниз, устанавливая прокладки в местах, которые примерно соответствуют другой стороне. Не беспокойтесь о том, что косяки ровные или ровные; вам нужно, чтобы косяк находился в той же плоскости, что и гипсокартон, и чтобы зазор между дверью и косяком был одинаковым. До и после закрепления косяка в каждой точке закройте дверь, чтобы проверить зазор. Если зазор отсутствует, ослабьте винт и при необходимости отрегулируйте прокладки.Убедитесь, что вы вставили регулировочную прокладку за дверную защелку, так как это сильно ударит.

Придайте двери ручку — Установив дверь на место, установите пластину защелки и дверную фурнитуру.

10 — Теперь, с дверным набором, мне нравится устанавливать пластину защелки и дверную фурнитуру. На этом этапе я также заменю по одному винту в каждой петле на косяке со стороны петель на винт диаметром 3 дюйма, входящий в каркас.

Прикройте свои следы — Используйте гвозди для отделки, чтобы установить дверной упор.Он должен прикрывать все винты, которыми крепится косяк.

11 — Зафиксируйте дверцу и закрепите дверной упор с помощью чистовых гвоздей. Мне нравится заводить гвозди на землю. Вам нужно будет плотно прижимать дверной упор к двери, чтобы не было люфта, когда дверь закрыта. Отверстия для винтов теперь должны быть скрыты от глаз.

Окончательная оценка — Острым универсальным ножом надрежьте все прокладки и отломите их. На этом этапе никакие прокладки не должны выступать за край косяка, и игра окончена — на этот раз вы выиграли.

12 — Последний шаг — отломать регулировочные шайбы. Таким образом, вы не получите зазубренный край, выступающий за дверную коробку. Лучше всего глубоко надрезать обе стороны прокладок перед щелчком. В случае толстой стопки регулировочных шайб лучше всего подойдет резка с помощью небольшой ручной пилы. Теперь вы готовы обрезать дверь.

При выборе двери для проекта я бы посоветовал вам подумать о том, чтобы потратить немного больше. Хотя косяки из МДФ после установки будут выглядеть хорошо, они гораздо менее просты в установке.Недорогой сосновый косяк с шиповым соединением будет менее подвержен растрескиванию во время сборки, лучше удерживает винты и будет легче использовать паз для установки любого необходимого оборудования. Если бы у меня был выбор, я бы также заплатил за предварительно подвешенную дверь, она легко сокращает время установки вдвое. MATTHEW KINZEL

Мэтт закрыл свой контрактный бизнес, чтобы получить степень в области коммуникаций. Его семья надеется, что у него, наконец, будет время завершить оставшиеся работы по ремонту дома, где протекающая крыша является главным приоритетом.

Статьи по теме

Установка межкомнатных дверей | Установщик межкомнатных дверей Houston

Установка межкомнатной двери может показаться некоторым домовладельцам довольно несложной. Однако этот процесс — это нечто большее, чем просто снятие старой двери и установка новой.

Поскольку старые двери могут деформироваться и сжиматься со временем, в большинстве крупных ремонтных работ в доме должны быть установлены новые межкомнатные двери. Простые оплошности или ошибки в будущем могут стоить вам сотни долларов.Если размеры даже немного отличаются, вы можете получить дверь, которая царапает пол, когда закрывается или не закрывается вообще.

В следующем посте специалисты по ремонту интерьеров TriFection расскажут о процессе установки межкомнатных дверей.

Как: установка межкомнатной двери

Домовладельцы, которые выбирают установку межкомнатных дверей своими руками, могут повредить стены на этом этапе процесса. Напротив, у профессионалов TriFection есть инструменты и опыт, необходимые для того, чтобы удалить вашу старую дверь быстро и без повреждений.Независимо от того, уступаете ли вы место новой навесной двери или избавляетесь от дверного проема, чтобы освободить пространство, оба проекта по сути начинаются с одного и того же:

1. Начните с завинчивания винтов на петлях. Используйте подходящую отвертку, чтобы вывернуть винты из петель, вставленных в раму. Поскольку вы снимаете всю раму, вам не нужно откручивать винты, которыми петли крепятся к двери.
2. Снимите дверцу с рамы и отложите ее в сторону.
3. Начните ослаблять обрезку жестким шпателем.Поместите кончик ножа между дверной коробкой и стеной. Несколько раз постучите по двери, чтобы образовался небольшой зазор.
4. Затем используйте монтировку и деревянный брусок, чтобы полностью снять облицовку.
5. Удалите оставшиеся винты и гвозди.
6. Отодвиньте боковые косяки от шпилек и удалите выступающие гвозди плоскогубцами.

Предварительно подвешенная дверь против плоской двери

При покупке дверей вы столкнетесь с двумя различными вариантами: предварительно подвешенные двери и двери для перекрытий.

Плиточная дверь — это простая урезанная дверь, не имеющая рамы. При использовании плоской двери вы должны прикрепить дверь к существующей дверной раме или создать полностью новую раму с нуля, что лишь добавит ненужного времени к окончательной временной шкале вашего проекта.

TriFection настоятельно рекомендует использовать предварительно подвешенную дверь вместо того, чтобы заменять дверь сама по себе. Предварительно подвешенные двери — это автономные блоки, которые поставляются готовыми к установке, с дверной коробкой и косяком, а также с самой дверью.Дверь и рама должны органично вписываться в подготовленный дверной проем. Это избавляет от необходимости вставлять дверь в дверной косяк, обеспечивая свободное и правильное движение двери.

Чаще всего существующие дверные коробки либо уже повреждены, либо имеют неправильную форму. Из-за этого повесить плиточную дверь может быть очень сложно и отнимать много времени. Специалисты TriFection предпочитают снимать всю зону двери и начинать заново с предварительно подвешенной двери. Особенно это актуально для старых домов.

Одним из самых больших преимуществ использования предварительно подвешенной двери является то, что она защищена от атмосферных воздействий. Это означает, что вам не придется беспокоиться о том, чтобы их защитили от атмосферных воздействий или сделали их плотно прилегающими. Вы можете сэкономить на счетах в будущем, так как большинство предварительно подвешенных дверей имеют отличную встроенную изоляцию.

Расположение двери для внутренней установки

Самая важная часть установки межкомнатной двери — это измерение. Как бы легко это ни казалось на бумаге, измерение — это также шаг, который кажется затруднительным для большинства домовладельцев.

Если размеры неточные, возможно, вашу новую дверь нужно подрезать или переделать дверную коробку. Это потенциально трудные изменения. Это одна из многих причин, по которым мы рекомендуем поручить установку межкомнатных дверей профессионалу. У профессионала меньше шансов ошибиться в измерениях, а если что-то пойдет не так, профессионал лучше подготовлен для внесения необходимых изменений.

Выровняйте пол

Нижняя часть каждого дверного косяка должна быть подходящей высоты.

Если у вас неровный пол, нам нужно подрезать один из дверных косяков. Самый простой способ — положить уровень на грубое отверстие и выровнять его с помощью прокладки. В TriFection мы отмечаем прокладку в самой толстой части. Толщина прокладки на этой отметке — это именно то, сколько нужно оторвать от дверного косяка.

Когда все выровнено и вертикально, следующим шагом будет размещение двери внутри грубого проема.

Добавить регулировочные шайбы

Мы упоминали прокладки несколько раз.Прокладка — это тонкий клин из дерева или пластика. Подрядчики и другие специалисты-строители используют прокладки для позиционирования и регулировки строительных элементов перед их закреплением на месте. Они являются бесценным инструментом при установке межкомнатных дверей.

Итак, на данном этапе установки дверь находится внутри грубого проема. Далее:

• Установите подкладку на косяк, чтобы он был ровным и прямым.
• Вставьте регулировочные прокладки под боковой косяк до тех пор, пока косяк головки не выровняется.
• Поместите регулировочные шайбы между петлями и шпильками. Половина прокладки будет видна над петлей.

Прибейте дверную раму к шпилькам для установки межкомнатной двери

Теперь прикрепим дверную коробку к стене. В TriFection мы:

• Забейте чистовые гвозди через раму, через регулировочные шайбы и в шпильки.
  
• Забейте два гвоздя через каждую прокладку примерно на дюйм от каждого края косяка, причем один на ½ дюйма выше другого.

Перед тем, как забить гвозди, мы проверяем исправность двери.Достаточно открыть и закрыть его несколько раз. После этого вбиваем и устанавливаем гвозди.

Установить дверную обшивку

Это часть очистки, которая отделяет профессионалов от новичков: обрезка любых открытых прокладок. Профессиональные подрядчики отломают открытые части прокладки, надрезав их ножом.

Мы также будем:

• Прибейте обшивку к дверному косяку и шпилькам.
• Забейте гвозди для отделки через обшивку и в шпильки за стеной.
• Обрежьте и установите любую накладку на второй стороне двери.

Присоедините оборудование

Когда дверь поднята, остается только прикрутить петельную створку к двери на всех трех петлях.
Теперь не хватает только оборудования! Мы прикрепим дверные ручки и задние панели, а также замок и запорную планку.

Обратитесь в службу установки межкомнатных дверей TriFection

Установка межкомнатной двери может состоять из нескольких этапов больше, чем вы изначально думали.Этот процесс может быть сложным и легко выйти из строя, если вы не являетесь профессиональным установщиком межкомнатных дверей. Специалисты TriFection по ремонту упрощают эту задачу.

Для получения дополнительной информации о ремонте позвоните в TriFection по телефону 281.548.2436. Вы также можете оставить нам сообщение на нашем веб-сайте, чтобы начать процесс консультации.

Стоимость установки межкомнатной двери

Обновлено: апрель 2021 г.

ПодробнееЗагрунтован под краску. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку. 1 дверь 53,06 $ $ 81,05 Работа по установке межкомнатной двери, базовая
Основные работы по установке межкомнатной двери при благоприятных условиях на стройплощадке. Измерьте, обрежьте и выровняйте дверь, чтобы она соответствовала имеющемуся дверному косяку. Отметить и врезать места петель. Установите петли. Изготовить отверстия, пазы для комплекта дверных ручек и ответной планки косяка. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку. 1 дверь 53.06 $ $ 81.05 Рабочие принадлежности для установки межкомнатных дверей
Стоимость сопутствующих материалов и принадлежностей, обычно требуемых для установки межкомнатной двери, включая: крепеж, соединители, подготовку поверхности и отделочные материалы. 1 дверь 53,06 $ $ 81,05 Пособие на оборудование для установки межкомнатных дверей
Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель, 10-дюймовая торцовочная пила, электрический лобзик, Ленточно-шлифовальный станок 3 «, электрический рубанок 3 1/4».Посуточная аренда. Расходники доп. 1 дверь 53,06 долл. США 81,05 долл. США Минимальный неиспользованный труд
Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач. Итого — стоимость установки межкомнатной двери 9065

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте элементы homewyse и добавляйте элементы, которые вы создаете — в приложении для расчета цены , адаптированном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 1 дверью стоимость установки внутренней двери начинается с 296–457 долларов за дверь. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

Удельные затраты: как выгодно цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из затрат на единицу продукции . Метод «Стоимость за единицу» Метод основан на деталях конкретного задания и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод Unit Cost для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Установка предварительно подвешенной межкомнатной двери

В этих инструкциях обобщены некоторые расходные материалы и шаги, которые мы сочли полезными при работе с дверьми. Эта информация предлагается для использования по вашему усмотрению и может быть применима или не применима к вашему конкретному проекту. Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом для получения более подробной информации по вашему проекту.

ДЕТАЛИ ДВЕРИ

-Косяк — рама, к которой крепится дверь

-Плитка — собственно сама дверь, без рамы и фурнитуры

-Панели — декоративные квадраты или секции двери

-Петля — металлический элемент оборудования, который крепится к двери и косяку и позволяет двери распахиваться

-Рельс — горизонтальные элементы дверной конструкции, расположенные вверху и внизу двери

— Стойка — вертикальные элементы дверной конструкции со стороны петель и ручки двери

-Корпус — внешняя декоративная конструкция, которая прикрепляется к стене, обрамляет дверь и закрывает любые неприглядные края

— Порог или порог — нижняя часть предвесной двери, которая сидит на земле, касаясь подпилы, во входных дверях

— Подоконник — пол в дверной коробке, где будет опираться порог

-Погода — длинные резиновые детали, которые огибают дверь и защищают ее от воды и воздуха

-Сверло — отверстие для ручки двери

-Врезной — отверстия в двери, которые удерживают фурнитуру, например петли или защелки

-Lites– стекло в дверной раме, пропускающее свет, часто находится сбоку или сверху двери.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ

-Измерительная лента, для определения размера двери и поиска хорошей замены

— Пилорама, для вырезания актуального косяка

-Плоская планка, для снятия обсадных труб

— Отвертка с плоской головкой, для выбивания стержней петель из оригинальной двери

— Молоток, для выбивания пальцев петель из оригинальной двери

-Универсальный нож, для обрезки корпуса и для обрезки выступающих частей регулировочных шайб

-Плоскогубцы или кусачки для удаления гвоздей из грубого открывания двери

-Уровень, чтобы проверить, ровные ли дверь и косяк

-Пластины, чтобы удерживать косяк на месте и сделать косяк отвесным (это могут быть кедровые прокладки, специально сделанные для установки дверей и окон, или вы можете использовать любой тонкий древесный или бумажный материал.)

-Сверло, чтобы сделать отверстие для гвоздей (используйте насадку размером чуть меньше гвоздя)

— Обработка гвоздей от 8d до 16d, в зависимости от толщины косяка, для удержания дверного косяка на месте

-Пила, для легкого подрезания нового дверного косяка, если земля неровная

1. Определите, нужно ли заменять косяк, а не только дверную плиту.
   1. Косяк покоробился, прогнил или сильно неровен? Он кланяется и морщится? Если так, то косяк необходимо заменить
   2. Если вы хотите, чтобы дверь и косяк совпадали очень близко, часто лучше перед установкой сопоставить новую дверь с косяком, чем заменять только дверь и пытаться сопоставить ее со старым косяком.Если новая дверь почти идентична старой, сопоставить новую дверь со старым косяком может быть не слишком сложно
   3. Сможете ли вы обработать дверь с косяком? Хотя установка предварительно подвешенной двери часто бывает проще, чем установка дверной плиты в уже установленный старый косяк, установка предварительно подвешенной двери определенно является более сложной задачей для физического обращения. Лучше всего работать вдвоем
2. Измерьте текущую дверь и косяк
   1. Измерьте высоту со стороны ручки и петли двери
   2. Измерьте ширину сверху и снизу двери
   3. Измерьте толщину двери и глубину дверного косяка
   4. Большинство внутренних дверей обычно имеют толщину около 1 3/8 дюйма, а наружные двери обычно имеют толщину 1 3/4 дюйма.Стандартные высоты устанавливаются с шагом 2 дюйма.
3. Снять обшивку или обшивку вокруг текущей двери.
   1. Возьмите универсальный нож по краям кожуха, если он окрашен или заделан. Это не только поможет снять кожух, но и предотвратит разрыв краски или обоев
   .
   2. Используйте плоский брус, чтобы приподнять кожух. Постарайтесь сделать это как можно осторожнее, чтобы вы могли повторно использовать кожух позже
4. Измерьте грубое отверстие. Грубый проем — это проем, оставшийся после снятия двери и косяка.В этом можно убедиться, если снять кожух
   1. Измерьте высоту грубого проема на ручке и петлевой стороне дверного косяка
   2. Измерьте ширину грубого проема как вверху, так и внизу дверного косяка
   3. Черновой проем обычно на 2 дюйма больше двери по ширине и высоте
   4. Косяк не должен слишком плотно входить в грубое отверстие. С каждой стороны должно быть около 1/2 дюйма. Однако большего пространства вполне достаточно, если у вас есть много прокладок и правильный кожух, чтобы закрыть его
5. Наконец, определите поворот двери и отметьте, где находится ручка.Обратите внимание, как это вписывается в комнату или прихожую.
   1. У каждого предприятия свой способ определить распашную дверь. В случае сомнений опишите способ определения распашной двери представителю службы поддержки клиентов
   .
   2. Ниже приведены критерии второго использования для определения распашной двери:
      1. Перейти к толкающей стороне двери
      2. Оттуда спиной к петле
      3. Разведите руки
      4. Если правая рука находится ближе к дверной ручке, у вас правая дверь, и наоборот
   3. Вы можете выбрать для замены предварительно подвешенную дверь с другой поворотной ручкой или другой ручкой.Это нормально, если уместится в вашем пространстве
6. Для простейшей процедуры замены двери найдите предварительно подвешенную дверь того же размера, что и исходная.
   1. Упомянутое ранее, можно выбрать предварительно подвешенную дверь немного меньшего размера, чем исходная, если у вас есть кожух, чтобы закрыть зазоры, вы создадите
   2. Однако не выбирайте заранее подвешенную дверцу большего размера, чем исходная. Слишком плотная посадка в грубом проеме может испортить дверь и ее способность правильно открываться и запираться.
7. После того, как вы приобрели заменяющую навесную дверь, вы можете сначала снять старую дверь с косяка, если хотите.
   1. Выбейте стержни петель из петель с помощью плоской или плоской отвертки и молотка
   2. Эту работу лучше всего выполнять двумя людьми: один держит дверь, а другой работает с петлями.
   3. Как только дверь выйдет, отложите ее в сторону, пока снимаете косяк
8. Предполагая, что кожух уже снят с обеих сторон старого дверного косяка, теперь вы готовы снять дверной косяк.С помощью пилы обрежьте дверной косяк, чтобы снять его со стены.
   1. Вы будете прорезать гвозди и прокладки, используемые для удержания косяка на месте
   2. Крепко держите пилораму, так как она может подпрыгнуть около
   3. Будьте осторожны, не допускайте ударов пильного полотна об пол. Вы можете разрезать снизу косяка снизу вверх, чтобы не удариться об пол
9. Вытолкните косяк из стены и отложите в сторону.
   1. Если пол был установлен после установки дверного косяка, в косяке может не хватить места, чтобы легко выйти.Возможно, удастся согнуть длинные части косяка, чтобы он ослаб. При необходимости ножки косяка можно обрезать пилой короче, чтобы можно было его освободить
10. Плоскогубцами или кусачками вытащите остатки отделочных гвоздей в дверном косяке и стене
11. Еще раз проверьте свои измерения
    1. Убедитесь, что ваш грубый проем такой же высоты, как вы планировали для
    2. Убедитесь, что пол ровный. Если это не так, возможно, вам придется немного отрезать одну сторону дверного косяка пилой
    .
12. Прислоните дверь к месту и расположите так, чтобы косяк совпал с плинтусом.
    1. Не забудьте обратить внимание на то, в какую сторону вы хотите, чтобы дверь открывалась
13. С помощью уровня установите дверь по отвесу (ровно вертикально).
    1. Также обратите внимание на зазоры между дверным косяком и грубым открытием.Зазоры выглядят примерно ровными со всех сторон?
14. Поместите регулировочную шайбу прямо над верхним шарниром, между косяком и грубым отверстием. Затем поместите прокладку с другой стороны (горизонтально) дверного косяка, чтобы конструкция оставалась ровной.
    1. Самая большая проблема при установке предварительно подвешенной двери — это сделать дверь вертикальной и ровной. Не торопитесь и убедитесь, что работа выполняется правильно
    2. Используйте молоток, чтобы установить регулировочные шайбы на место
    3. Можно продолжить немного регулировать дверь
15. Как только дверь будет закрыта, попробуйте открыть и закрыть ее.Похоже, что качается правильно? Если все в порядке, оставьте дверь открытой
16. Просверлите небольшое отверстие в косяке и регулировочных шайбах
17. Закрепите дверь, забив гвозди через прокладки и косяк в раму стены (точнее, в стержень домкрата), оставив гвоздь выступающим примерно на 1 дюйм, на случай, если вам потребуется отрегулировать дверь.
18. Продолжайте эти шаги, спускаясь к двери.
    1. Сначала сделайте со стороны петель, затем перейдите к другой стороне (по горизонтали) двери
    2. Каждый раз, когда вы вставляете регулировочную шайбу и добавляете гвоздь, проверяйте, чтобы дверца стояла ровно.Не забудьте проверить обе стороны двери (внутри и снаружи комнаты). Также убедитесь, что дверь открывается и закрывается на каждом шагу.
    3. Как правило, прокладки устанавливаются в трех местах с каждой стороны двери и в каждом углу наверху
    4. Также рассмотрите возможность установки регулировочных шайб прямо над и под дверной защелкой. Это означает, что со стороны ручки двери будет установлено четыре комплекта регулировочных шайб
    .
    5. Для верха сначала сделайте сторону ручки, затем перейдите к другой стороне двери (по горизонтали)
    6. Не перетягивайте дверь.Слишком большое количество регулировочных шайб приведет к прогибу косяка, и дверь не будет закрываться должным образом
19. Если дверь ровная, забейте гвозди до конца, заподлицо с поверхностью косяка.
20. Срежьте все выступы на шайбах заподлицо со стеной универсальным ножом
21. Установите кожух по обеим сторонам дверного косяка для придания законченного вида.
    1. Вы можете использовать старую обшивку, если размеры новой двери достаточно близки к размерам старой.В противном случае установите сменный кожух
    .

2021 Затраты на замену и ремонт дверной коробки (ремонт внутренних и внешних)

Стоимость ремонта дверной коробки

Средняя стоимость ремонта дверной коробки составляет от 82 до 165 долларов в зависимости от степени повреждения. Ремонт французских дверных коробок стоит 210 долларов, ремонт раздвижных дверных коробок — от 100 до 240 долларов. Стоимость ремонта карманной двери составляет от 40 долларов до 280 , а установка новой предварительно навешенной двери и рамы стоит от 109 долларов до 440 долларов.

Ремонт обычно выполняется быстро, например, затягивание петель, шлифовка, добавление изоляционной ленты или уплотнение рамы, занимающие от 1 до 3 часов работы. Однако иногда вам придется заменить внутреннюю или внешнюю дверь, которая не подлежит ремонту.

Стоимость ремонта дверной коробки

Средняя стоимость по стране	125 долларов США
Минимальная стоимость	40 долларов
Максимальная стоимость	360 долл. США
Средний диапазон	82 доллара США к $ 165

Ремонт дверной коробки может сэкономить время и деньги, поскольку не требуется дополнительных затрат на покупку новой двери или утилизацию старой.Иногда небольшой ремонт, такой как шлифовка или уплотнение, вы можете выполнить самостоятельно, но для большинства ремонтов, таких как поврежденная рама, провисание петель или заклинивание двери, требуется мастер на все руки или плотник.

Содержание

1. Стоимость ремонта дверной коробки
2. Стоимость замены дверной коробки

Следует ли мне отремонтировать или заменить дверную раму?

Распространенные проблемы при ремонте дверных коробок

Как починить дверную коробку

Часто задаваемые вопросы

Сделай сам или найми профессионала?

Ремонт дверей рядом со мной

Стоимость замены дверной коробки

Средняя стоимость установки новой дверной коробки составляет 170 долларов США, долларов США для внутренней двери и долларов США 255 долларов США для внешней двери.Базовая дверная коробка стоит от от 50 до 70 долларов , а стальная рама от от 99 до 128 + . Замена занимает от 1 до 3 часов, и мастер берет на себя оплату от до 150 долларов за работу и запчасти.

Установить новую дверную коробку Стоимость

Тип двери	Средняя стоимость
Внутренняя дверная рама	113–222 долл. США
Наружная дверная рама	131–382 долл. США

Стоимость замены или ремонта рамы межкомнатной двери

Стоимость замены всей внутренней дверной коробки составляет от 113 до 222 долларов или от до 7–14 долларов за погонный фут .Окончательная стоимость зависит от стиля и размера вашей двери. Стоимость ремонта межкомнатных дверей составляет от $ 51 до $ 141 за поврежденную секцию.

Стоимость замены или ремонта межкомнатной дверной коробки

Тип двери	Средняя стоимость
Предварительно подвешенная дверь и рама	109–440 долл. США
Ремонт двери кармана	40–280 долларов
Карманная дверная рама	184–336 долл. США
Комплект направляющих двери сарая	170–300 долл. США
Французская дверная рама	180–240 долларов

• Ремонт раздвижных или обходных дверей — Эти двери обычно являются дверями для шкафов, и при ремонте необходимо сосредоточить внимание на направляющей и роликах.Стоимость комплекта направляющих для двери обходного шкафа с направляющей из оцинкованной стали и виниловых роликов начинается с $ 12 , а стоимость направляющей для раздвижной двери из нержавеющей стали составляет около $ 240 .
• Ремонт двери сарая — У них есть ролики на направляющей, прикрепленной к стене над дверью. Комплект направляющих для раздвижных дверей сарая стоит около 170 долларов — 300 долларов США или около 600 долларов США на изделия ручной работы.
• Ремонт внутренней французской дверной рамы — Профессионал заполнит поврежденные части рамы по цене около 10 долларов за погонный фут , поэтому стоимость замены всей рамы двойной французской двери 7 х 7 футов может быть средней. $ 210 .

Комплект внутренней дверной рамы

Вы можете заменить раму и дверь на предварительно подвешенную дверь или только заменить раму. Комплекты предварительно подвешенных дверных коробок стоят от 109 до 440 долларов за установку, и эксперты рекомендуют устанавливать их только над дверями, если дом более старый, который с годами немного изменился, чтобы они лучше выровнялись.

Цены на подвесные двери зависят от используемых материалов и количества индивидуальных настроек. Дверь с гладкой поверхностью — это дверь с одинаковыми листами фанеры, шпона или ламината с каждой стороны.Предварительно навешиваемый дверной блок включает в себя петлевую фурнитуру и предварительно просверленное отверстие для ручки и замка.

Стоимость комплекта дверной рамы

Тип двери	Средняя стоимость установленного
Полотонная предварительно подвешенная дверь	109–222 долл. США
Подвесные двери со сплошным сердечником	168–275 долларов
Предварительно подвешенные дверные блоки для пакетов	236–377 долл. США
Дверные блоки со сплошным сердечником и заподлицо	300–440 долл. США

Стоимость ремонта и замены карманной двери

Замена карманной двери стоит от 184 долларов до 336 долларов, а стоимость ремонта составляет от 40 до 280 долларов.Гусеницы стоят долларов США за штук, а ролики стоят от долларов США до 209 долларов США за штуку, в зависимости от сложности и размера вашей двери. Карманная дверь — это дверь, которая скользит в карман, чтобы спрятать ее при открытии.

Стоимость ремонта двери кармана

Тип двери	Средняя стоимость
Обшивка двери и молдинг дверного косяка грунтованный	5–13 долларов
Комплект или комплект грунтованной рамы	25–97 долларов
Комплект усилителей дверной коробки и петель	$ 90
Дверная рама и направляющая	227–252 долл. США
Комплект дверного косяка	40 долл. США
Подвес для дверей с кармашком на шарикоподшипниках	$ 27
Карманные дверные вешалки	16–19

Обычно ремонт дверцы карманного типа требуется для направляющей, по которой они скользят, роликов или того и другого.Вы можете сделать эту работу своими руками по гораздо более низкой цене, но для установки всех частей на место потребуется как минимум два человека. Один человек должен иметь возможность направить дверь обратно на рельсы, пока другой держит ее. Если повреждена только дверь, то в качестве замены сгодится любая межкомнатная дверь размером с проем кармана.

Стоимость замены рамы наружной двери

Замена рамы наружной двери стоит от 112 до 382 долларов или от от 7 до 20 долларов за погонный фут , в зависимости от материала и размера.Деревянная дверная рама стоит около 212 долларов и долларов, а металлическая — долларов 192 . Замена рамы раздвижной или распашной двери патио стоит около $ 350 . Ремонт деревянной дверной коробки стоил 18 долларов за погонный фут , что покрывает от 6 дюймов выше и ниже повреждения.

Стоимость замены рамы наружной двери

Тип двери	Средняя стоимость
Деревянная дверная рама и отделка	112–325 долларов
Алюминиевая дверная рама	150–240 долл. США
Комплект композитной дверной рамы для патио	$ 196
Рама раздвижной или распашной двери патио	350 долл. США
Рама двери гаража	246–386 долларов
Защитная стальная дверная рама	180–850 долларов +
Деревянная рама и отделка входной двери в колониальном стиле	676–1490 долл.

По соображениям безопасности большинство наружных дверей толще и прочнее внутренних дверей.Замки и засовы — важная часть внешней дверной коробки, обеспечивающая прочность и безопасность. Входные двери обычно изготавливаются из дерева, стали или стекловолокна с соответствующими рамами.

Сначала осмотрите раму, чтобы увидеть, где требуется ремонт. Посмотрите, есть ли какие-либо признаки повреждения водой, ржавчины или гнили в месте стыка подоконника с нижней частью двери. Гниль — это признак того, что герметичный шов может выйти из строя, что приведет к попаданию дождевой воды и ухудшению состояния. Если рама в хорошем состоянии, то заменять нужно будет только двери, если они повреждены.

Ремонт рамы раздвижной двери

Иногда бывает сложно найти раму для раздвижных или распашных дверей для террасы, так как почти все двери для террасы поставляются как единое целое. Основной ремонт раздвижных дверей патио — это установка скользящей двери. На легкость скольжения влияют колеса / ролики и состояние гусеницы, поэтому иногда необходимо заменить одно или оба из них. В качестве альтернативы профессионал может выровнять ролики с гусеницей или просто очистить гусеницу.

Что касается деталей, то нейлон или винил не так прочны, как алюминий или сталь.Ремонтный комплект для раздвижной стеклянной двери в патио стоит около 35 долларов или от 8 до 14 долларов за ремонтный комплект для раздвижной стеклянной двери в патио. Направляющую и роликовую систему раздвижной двери можно приклеить к направляющей раздвижной двери, не снимая дверь. Затем на каждом конце двери устанавливается тефлоновый кронштейн, чтобы дверь скользила по новому пластику.

Если у вас есть домашнее животное, которое любит царапать дверь сеткой, подумайте о том, чтобы установить защитную ткань для домашних животных, которая лучше выдерживает ежедневные нападения.Маленький рулон размером 3 на 7 дюймов стоит около 24 долларов, а большой рулон размером 4 на 25 футов стоит около 68 долларов.

Вернуться к началу

Следует ли мне отремонтировать или заменить дверную раму?

Имея двери по низким ценам, вы можете подумать, что имеет смысл заменить одну, но ремонт двери может стоить очень мало и может продлить срок службы двери.

Ремонт Vs. Заменить дверную раму

Ремонт	Заменить
Если небольшие вмятины можно удалить с дверной коробки или двери	Если стоимость заполнения отверстия превышает стоимость новой плиты или двери
Если трещины можно заполнить герметиком	Если дерево раскололо трещину
Если гниль можно вырезать и заменить	Если древесина гниет на большой площади
Если сквозняк дверь можно заглушить или установить новый косяк	Если дверь покоробилась
Если провисшую дверь можно повесить	Если дверь слишком сильно расширяется и сжимается в вашем климате
Если старая дверь имеет уникальный исторический вид, а найти подходящую замену дорого и сложно	Если дому нужен более современный вид или добавление сдержанности

Некоторые домовладельцы с радостью заменяют пустотные двери массивными, чтобы улучшить температуру и звукоизоляцию.Если вы продаете дом, обшитые панелями межкомнатные двери могут улучшить общий вид дома, а обновление входной двери может добавить привлекательности.

Типы дверных коробок

Большинство межкомнатных дверей и дверных коробок изготавливаются из дерева, при этом некоторые домовладельцы предпочитают двери из композитных материалов, стекловолокна, винила или металла из-за их долговечности.

• Дерево Двери и рамы являются наиболее распространенными и обычно изготавливаются из древесины хвойных пород, таких как ель, сосна и болиголов, потому что с ними легче работать и они более экономичны, чем древесина твердых пород, и они являются отличными изоляторами.
• Виниловые или композитные рамы и двери долговечны, хорошо изолируют и с меньшей вероятностью появятся царапины или вмятины.
• Двери и рамы из стекловолокна отличаются прочностью, хорошей изоляцией и устойчивостью к погодным условиям.
• Рамы и двери из алюминия прочные и легкие.

Проконсультируйтесь со специалистом по ремонту дверей. Посмотреть профи

Вернуться к началу

Распространенные проблемы при ремонте дверных коробок

Необходимость ремонта дверной коробки обычно связана с повреждением дверей и рам, в результате чего дверь заедает, провисает, не раскачивается или не скользит должным образом.Другие виды ремонта направлены на исправление сломанного оборудования или замков.

Стоимость ремонта дверной рамы

Ремонт	Труда и материалы (Ранее 30–100 долларов США плата за обслуживание)
Дверная плита	16–303 долл. США
Межкомнатная дверная рама	7–14 долларов за погонный фут
Наружная дверная рама	7–20 долларов за погонный фут
Поврежденная дверная рама	36 долл. США за гнилой участок
Дверной косяк	7 долларов США.40 на погонный фут
Кожух и трим	60 долл. США за сторону
дверные петли	10–21 доллар
Фурнитура и замки	9–32 доллара

Ремонт дверной плиты

Профессионал отремонтирует шестидюймовое отверстие в дверной плите примерно за 300 долларов , что обычно удешевляет замену двери, которая стоит от 227 долларов до 482 долларов на запчасти и работу.Затраты на рабочую силу, чтобы выровнять 1/8 дюйма от края двери, чтобы дверь закрывалась, составляют $ 16 . Отверстия шириной до ½ дюйма можно заполнить шпатлевкой для дерева или двумя слоями шпатлевки кузова, а затем сгладить и покрасить после высыхания.

Замена дверной плиты стоит 32 долл. для пустотной плиты ДВП, до 673 долл. для нестандартной плиты из более дорогой древесины. Плиточная дверь — это просто плита из дерева или другого материала, скорее всего, полая, без просверленных отверстий для ручек или замков. Дверные плиты поставляются без фурнитуры или петель, поэтому, если вам нужно купить новую, обязательно сохраните все старые детали.

Стоимость ремонта сломанной дверной коробки

В среднем стоимость ремонта части сломанной дверной коробки составляет 160 долларов или 17 долларов за погонный фут . Чтобы заменить их, металлические дверные коробки начинаются с $ 99 за гипсокартон или стенку и стоят $ 216 за установку , в то время как композитная дверная коробка стоит $ 192 или около $ 300 за установленную .

Деревянные рамы — это наиболее прочный с точки зрения конструкции материал для дверных коробок, и они могут быть адаптированы под проемы и двери разных размеров.Также распространенными материалами для дверных коробок являются композитные материалы и металл. Они не изнашиваются так же легко, как дерево.

Стоимость ремонта дверного косяка

Средняя стоимость профессионального снятия и замены кожуха, косяка и упора составляет $ 360 . Ремонт секций дверного косяка со средней трудозатратой $ 7,40 за погонный фут . Другой вариант для входных дверей — добавить облицовочную систему поверх существующего косяка. Это крышки косяков из переработанного алюминия, которые доступны в 12 стандартных цветах и ​​не нуждаются в уходе или покраске в течение многих лет.

В качестве альтернативы вы можете купить комплект дверного косяка в магазине товаров для дома за 33 долларов за базовый комплект из сосны до 70 за комплект из оцинкованной стали и заменить его самостоятельно. Если вы устанавливаете дверь большего размера, ReliaBilt также предлагает комплект для удлинения дверного косяка из сосны за $ 49 . Компания BOSS продает набор устойчивых к взлому панелей из ПВХ за $ 330 .

Упоры поддерживают дверь через петли и необходимы для обеспечения безопасности. Если косяк гниет или гниет, значит, нарушена общая структура каркаса.Петли могли сорваться, а дверь легко сбить одним быстрым ударом. Разнорабочий будет:

1. Выровнять кромки дверцы для обеспечения зазора
2. Добавьте прокладку под створку, чтобы зафиксировать петли, проложенные слишком глубоко
3. Отрегулируйте или отрегулируйте запорную планку так, чтобы защелка могла правильно закрыться

Цена варьируется в зависимости от выбранной вами породы дерева. Твердая древесина будет дороже. Хвойные породы являются стандартом, потому что с ними легче работать.

Сгнившая дверная рама Стоимость ремонта

Секции гнилых дверных коробок стоят от $ 15 до $ 45 на ремонт самостоятельно. Вы узнаете, что у вас гнилая дверная коробка, если воткнуть в нее отвертку, и она мягкая. Даже темные, обесцвеченные пятна могут указывать на гниение дерева.

Сгнившие участки необходимо заменить мелкой деревянной стружкой и обработать стекловолоконным наполнителем, например, Bondo Glass за 12 долларов, а затем шпатлевкой Bondo за 13 долларов или формуемой эпоксидной шпатлевкой для древесины примерно за 32 долларов.Все сказано и сделано; может быть быстрее и дешевле заменить раму.

Древесина обычно гниет из-за протечек воды. Установка наружной ливневой двери предотвратит повреждение деревянного каркаса водой в будущем. Если гниет внутренний каркас, возможно, вода течет из-за протечки на крыше. Эксперт сможет определить источник воды и дать рекомендации по предотвращению повреждения водой.

Корпус и трим

Стоимость установки дверной обшивки или обшивки вокруг двери составляет от $ 90 до $ 155 .Облицовка под углом стоит от $ 28 до $ 54 , окончательная цена зависит от того, нанял ли вы мастера или плотник. На снятие обшивки с двери нужно полчаса и час на установку обшивки с обеих сторон двери.

Обшивка — это обшивка двери. При замене дверной обшивки вам нужно будет выбрать ту, которая толще, чем ранее установленная, потому что при снятии дверной обшивки и обшивки будет небольшое повреждение стены, которое нужно будет закрыть.

StrikeMaster II продает дверную коробку за 90 долларов и усиливающую полосу петель, которая проникает глубоко в шпильку дверной коробки. Поставляется с гарантией, что не сломается. Они также продают комплект усиления французской двери и двойной двери за 105 долларов и стальную арматурную деталь меньшего размера, которая устанавливается вокруг запорной части рамы за долларов США .

Если на деревянной отделке есть царапины от домашних животных, можно слегка отшлифовать поверхность, чтобы дерево снова стало гладким, а затем покрасить и покрыть лаком.

Исправить сломанные дверные петли

Затраты на рабочую силу для ослабления и установки дверной петли составляют 21 доллар за штуку , а общие затраты на замену набора из трех шарнирных штифтов составляют 10 долларов. Петли варьируются по цене от 9 долларов за пару до 214 долларов за пару , потому что они предназначены для различных типов дверей — двойного действия, обратного действия, одинарного действия, шарикоподшипника или подшипника скольжения. Петли дверей часто закрашивают многослойной краской, особенно в старых домах. Будьте готовы заплатить больше, если это так.

• Иногда может показаться, что петля сломана, но на самом деле отверстия для винтов изношены или находятся не в нужном месте. И то, и другое легко исправить, создав новые отверстия для винтов. Вы можете взять футболку для гольфа или обрезанную регулировочную шайбу и забить ее молотком в исходное отверстие для винта. Снова просверлите винт, и тройник или шайба займут лишнее место.
• Чтобы заменить петли, нужно будет снять всю дверь. Сначала установите новые петли на раму, затем установите дверь на место и прикрепите к ней петли.
• Чтобы дверь не распахивалась, слегка согните стержень петли, пока стержень петли находится наружу, и у вас есть прокладка, удерживающая дверь на месте.

Дверная фурнитура и замки

Нанять слесаря ​​для ремонта любого оборудования и замков за $ 50–125 . Слесари взимают плату за обслуживание в размере 30 долларов, а затем от 10 до 40 долларов за каждый замок за ремонт или замену. Многие проблемы с замками и ручками можно решить до того, как они создадут более серьезные проблемы.

• Иногда причиной проблемы является дефект производителя или неисправный замок.
• Замок может не работать, потому что он не смазан изнутри, что можно решить, вдавив графит в замок.
• Защелка может не прилегать прямо к двери из-за неправильной установки двери. Эту проблему можно решить, попросив слесаря ​​осмотреть вашу дверь и при необходимости переустановив ее правильно.

Ремонт душевой двери

Самая большая проблема — это ремонт торчащей раздвижной двери в душевой, это был проект, сделанный своими руками.Упаковка из четырех нейлоновых роликов для раздвижных душевых дверей начинается от $ 3 или $ 7 за алюминиевый роликовый кронштейн. Нейлоновая душевая дверь с нижней направляющей в сборе стоит от $ 7, , а ролик и скоба для безрамной двери душевой кабины стоят $ 11 .

Ремонт стекол двери

Битое стекло в двери может быть быстро заменено и аккуратно установлено стекольщиком — специалистом по стеклу. Двери со стеклянными панелями обычно делаются с пазом для стекла, что делает эту работу несложной.Это также может быть возможностью заменить стекло на другой стиль или стекло с лучшей изоляцией.

Восстановить дверь

Иногда клей, соединяющий различные части двери, превращается в порошок, и детали необходимо соединить более прочно. Весь старый клей удаляется, а новый клей склеивает детали вместе. Многие плотники добавляют винты, чтобы еще больше укрепить дверь. Перед повторной установкой новый клей должен высохнуть в течение ночи.

Изолировать дверь

Поднимите дверной порог или уплотнитель с внутренней стороны дверной коробки для изоляции.Вы можете отрегулировать существующие дверные пороги, ослабив винты в пороге, пока дверь не закроется без зазоров между нижней частью и дверью. Чтобы установить уплотнитель, профессионал отпилит 3/8 дюйма от нижней части двери и прибьет к нему нижнее уплотнение двери для плотного прилегания. Затем удалите старые штифты и установите новые уплотнители и штифты.

Для уплотнителя своими руками:

• Добавьте скобу внизу двери. Дверные щетки могут стоить от $ 2 за виниловую щетку 36 дюймов для распашной двери душа до 102 $ за 48 дюймовую щетку для борьбы с вредителями для наружной двери.
• Добавьте уплотнитель виниловой лампы дверного косяка вокруг верхней и боковых сторон двери по цене 10–16 долларов США за комплект сверху и по бокам.

Косметический ремонт дверей

Если дверь выглядит грязной, это может быть вызвано отложениями воска. Попробуйте сначала очистить это, чтобы увидеть, что находится под ним, прежде чем решите, что дверь требует повторной полировки. Если на двери есть изношенная отделка, открытая древесина может впитать влагу, что приведет к разбуханию и прилипанию; и повторная полировка может предотвратить дальнейшие повреждения.Если дверь взламывается из-за постоянных ударов ногами, чтобы удерживать ее открытой, или звенящего колеса коляски, накладка может красиво ее закрыть.

Стоимость косметического ремонта дверей

Ремонт	Общая стоимость (До 30 долларов — плата за обслуживание 100 долларов)
Ремонтный лак на небольшой площади	$ 21
Окраска отделки и дверей	0,49–1,01 долл. США / SF
Снимите, очистите, отполируйте и установите на место наружную дверцу перекрытия	421 долл. США
Установите подпорку	34–94 долл. США

Дополнения по безопасности

Хотя большинство случаев ампутации детей или серьезных повреждений пальцев рук происходит из-за дверей в коммерческих помещениях, это может происходить и дома.Добавьте к каждой двери ограждение / защиту петель и дверной стопор, чтобы обеспечить максимальную безопасность в доме. Fingersafe.com предлагает высокоценную защиту петель для жилых помещений за $ 24.

Дополнительные расходы

В дополнение к ремонту дверей, удаление старых дверей и дверных деталей, а также очистка могут увеличить ваши общие расходы.

Стоимость косметического ремонта дверей

Ремонт	Общая стоимость (До 30 долларов — плата за обслуживание 100 долларов)
Ремонт наружной обшивки	20–1 200 долл. США
Снимите и утилизируйте старую дверцу	$ 25
Снять и утилизировать обшивку двери	$ 60
Устранить любые повреждения гипсокартона	75–150 долларов за отверстие

Вернуться к началу

Как исправить дверную коробку

Если дверная коробка с годами деформировалась и дверь не закрывается правильно, то небольшая шлифовка или строгание должны восстановить ее форму.В остальных случаях можно вырезать сильно поврежденную часть рамы. Измерьте 6 дюймов выше поврежденной части и под ней. Вырежьте всю эту секцию и замените ее куском дерева, подходящим для этого места.

• Почините залипающую дверную раму — Если у вас возникли трудности при открытии и закрытии двери, отшлифуйте раму и края двери в том месте, где она застряла. Затем нанесите слой лака для герметизации и защиты двери.
• Исправить косяки дверных косяков — Используйте столярный клей, чтобы соединить расколотые части косяка вместе.Затем вставьте кусочки в дверной косяк деревянным бруском.
• Исправьте провисающую раму — Если ваша рама провисает, отшлифуйте верх двери или замените винты в верхнем шарнире косяка винтами для настила длиной 3 дюйма.
• Fix Drafts — Самый простой вариант — установить уплотнитель или заменить всю дверь и раму.

Как заменить дверную раму

Изношенная и изношенная дверь может сделать ваш дом менее привлекательным и поставить под угрозу вашу безопасность и безопасность вашей семьи.Большинство дверных коробок поставляются с инструкциями производителя, которые выглядят примерно так:

1. Снять внутреннюю обшивку вокруг косяка. Измерьте высоту, ширину и глубину проема. Ваша новая дверь должна быть на ½ дюйма меньше высоты и на дюйма ширины вашего грубого проема.
2. Снимите старую дверь с помощью молотка и отвертки. Снимите петли с косяка. Удалите винт в пороге и косяке. Отрежьте гвозди между косяком и грубым отверстием сабельной пилой.Теперь вы готовы снять старую дверную коробку. При необходимости используйте монтировку под подоконником.
3. Установите новую дверцу всухую, прежде чем закрепить ее на месте, затем подготовьте проем. Подоконник — это место, где будет сидеть дверь. Убедитесь, что он квадратный и ровный. Произведите любые регулировки с помощью регулировочных шайб.
4. Убедитесь, что новая дверь будет очищать чистый пол. Измерьте расстояние от нижней части подоконника до нижней части двери. Проверьте это измерение относительно открытого края пола в черновом проеме.Вы можете поднять дверь, приклеив кусок обработанной древесины к подоконнику, если новая дверь не очищается.
5. Нанесите герметик на вспомогательный подоконник или обработанную древесину, а также на подоконник по бокам и сверху грубого проема. Попросите друга помочь вам установить дверную коробку на место. Прижмите нижнюю часть дверцы к проему, затем поднимите ее на место.
6. Временно используйте прокладки между рамой и стеной в верхней части коробки, чтобы удерживать дверь. Вставьте прокладки в места петель, чтобы дверь оставалась ровной, а также в этой области.Убедитесь, что между косяком и грубым отверстием есть зазор 1/8 дюйма.
7. Теперь закрутите винты через регулировочные шайбы, просверлив петли. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отрежьте лишнее.
8. Закройте зазоры вокруг рамы изоляционной пеной с минимальным расширением. Когда изоляция высохнет, удалите излишки шпателем. Снова прикрепите накладку, затем установите оборудование.

Если профессионал сделает это для вас, это будет стоить 112 — 325 долларов за внешнюю дверь и 113 — 215 долларов за внутреннюю дверь.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить дверную коробку, не заменяя дверь?

Можно заменить дверную коробку без замены двери. Снимите дверь с петель, отвинтите петли и замените раму, прежде чем снова установить дверь на старые петли.

Сколько стоит предварительно подвешенная дверь?

Предварительно подвешенная дверь стоит от 170 до 470 долларов за внутреннюю дверь и от 440 до 1800 долларов за установку предварительно подвешенной наружной двери.За изготовленную вручную дверь из превосходного дерева стоит заплатить до 2550 долларов США .

Что такое плоская дверь?

Плиточная дверь — это дверь прямоугольной формы, не имеющая рамы, фурнитуры или петель и сделанная из стали, стекловолокна или дерева.

Можно ли заменить межкомнатную дверь без замены рамы?

Если косяк и наличники в хорошем состоянии, то стандартно только заменить дверь. Вам нужно будет заменить раму и дверь, когда вся рама будет в неисправном состоянии.

Какой стандартный размер двери в спальню?

Межкомнатные двери имеют ширину от 24 до 36 дюймов, что составляет от 2 до 3 футов, и хотя двери могут иметь высоту от 79 до 97 дюймов, средняя высота, выбранная для дома, обычно составляет 80 дюймов, что составляет 6,67 футов. . Для дома с ограниченными физическими возможностями стандартная ширина составляет 36 дюймов.

Какой стандартный размер наружной двери?

Средняя внешняя дверная коробка имеет ширину 36 ¾ дюйма и высоту 80 3/8 дюйма. Основными частями наружной дверной коробки являются боковая и головная обшивка, боковой и головной косяк, порог и подоконник дадо, головной косяк дадо.

Вернуться к началу

Сделай сам или найми профессионала?

Принимаете ли вы людей в свой дом или прогоняете их, дверь должна выполнять свою работу должным образом. Если дверь не отремонтировать быстро, теплоизоляционные свойства в доме упадут, а уровень безопасности снизится.

No related posts.