Установка первой стропилы: Server Error in ‘/’ Application.

Опубликовано в Разное

21 Янв 1988

Комментариев 0

Содержание

Строю каркасный домик. Установка стропил. | Некарточный Дом

Кто сказал, что стропила нельзя поставить в одиночку? Почему бы не попробовать)

Друзья привет! Сегодняшняя статья об установке строил. Строю я каркасный домик, знаете-ли) Своими руками!

Итак, кто не в курсе что происходит на моей стройке — вот ссылки на предыдущие статьи:

Коньковый прогон

Мауэрлат
Межэтажное перекрытие
Верхняя обвязка стен
Стены (часть2)
Стены (часть1)
Настил пола из доски
Лаги пола
Обвязка из доски
Лежни
Фундамент

Стропила установлены, но не все

А сегодня опишу процесс установки стропил. Ну и конечно, ничего я не вымеряю по месту, а пилю все заготовки по чертежу, который вы видите ниже.

Чертеж деталей стропильной системы

В прошлой статье я показывал его.

И даже выпилил и примерил шаблон из «дюймовки». Теперь накладываю этот шаблон на доски, заготовленные для стропил (150х50 мм), очерчиваю его, вверху прибавляю несколько мм на доработку и отпиливаю.

Размечаю по шаблону

Когда все детали были готовы, я закинул их на верх и приступил к установке первой пары стропильных ног.

Установка первой пары стропил

В чем заключается установка. Нижним запилом стропила ставятся на мауэрлат, а вверху они должны сойтись между собой, при этом встать на коньковый прогон. Таким образом, после установки всех пар я получу ровную линию в коньке.
Чтобы я имел возможность в одиночку доработать верхушки стропил, внизу я их крепил одним гвоздем к мауэрлату (чтобы не убегали). Смотрите фото ниже.

строгаю рубанком коньковый прогон (был небольшой подъем)

Строгаю концы стропил, чтобы ровно сомкнулись между собой и легли на прогон

Так я строгал, если снимаемый слой дерева был не больше пары мм. Если больше, тогда я снимал стропила и аккуратно подрезал пилой.
Установил переднюю и заднюю пары стропил и после чего разметил места установки остальных. Как всегда по чертежу.

разметка мест установки стропил по чертежу

Ну а дальше молоток в зубы и вперед! Гвоздей как всегда не жалею. В основном прибиваю 120-ми, никаких саморезов.
Вверху, помимо соединения стропил между собой и с прогоном, я еще устанавливаю связь. Кто-то использует для этого перфорированные пластины, кто-то фанеру, а я обрезки все тех же досок. К тому же устанавливаю между стропилами перемычки и вверху, и внизу. Сверху эти перемычки выполняют роль какой-никакой жесткости, снизу — закроют промежуток между мембраной и мауэрлатом.

Вид сверху

Вид снизу

Перемычки снизу имеют скос по длине 45 град. Проколупался с ними долго (когда выпиливал), и, думаю теперь, оно того не стоило.
Ну как-то так, друзья-товарищи! Далее будет монтаж мембраны влаго-ветро-защитной и обрешетки.
Ну и как всегда в конце видеоролик. В нем все более подробно. Приятного просмотра!

Надеюсь материал был полезен.

Если вы тоже так считаете, то подписывайтесь на канал Некарточный Дом в YouTube и Дзен. Впереди много интересного!

Берегите себя, всем пока.

P.S. Пока не сломался мой фотоаппарат-суперзум, я иногда фотографировал птиц. В повседневной жизни мы на них внимания не обращаем, а они очень разные, красивые, и поют здорово) Интересно, уделав мне весь каркас это они таким образом взаимностью отвечают?!

Ох уж эти птички…

Обрешётка под металлочерепицу: как её сделать?

Не стоит недооценивать роль обрешётки под металлочерепицу или профлист.

От её правильного монтажа зависят очень важные вещи: сколько прослужит кровля и будет ли она правильно функционировать. Поэтому разберёмся в том, как правильно установить кровельную обрешётку.

Каков порядок работ?

Для начала следует понять, какие работы и в каком порядке необходимо выполнять. В противном случае какие-то элементы можно нечаянно забыть, а затем долго сокрушаться, что придётся разбирать уже построенное. Это лишняя трата материалов, времени и нервов.

Поэтому первое, с чего следует начать монтаж обрешётки — стропильная система. Далее все зависит от типа кровли, который вы хотите: холодную или тёплую.

Холодная кровля. На стропила следует уложить гидроизоляцию — обычно это делают от карниза к коньку. Гидроизоляцию нужно зафиксировать контробрешёткой — это специальные бруски, которые прибивают прямо к стропилам. Затем идёт обрешётка, и на неё следует установить выбранное кровельное покрытие — металлочерепицу или профлист.
Тёплая кровля. Здесь почти всё то же самое, что и у холодной кровли. Только перед установкой гидроизоляции нужно положить слой утеплителя прямо между стропилами. Затем идёт гидроизоляция и контробрешётка.

Что делать с контробрешёткой?

Контробрешётка — это специальные бруски с сечением чаще всего 50х50. Их устанавливают сверху на стропила, предварительно обработав специальными составами от насекомых и плесени. Такое расположение играет важную роль — благодаря ему создаётся вентилируемое пространство, не позволяющее скапливаться влаге. Воздух движется снизу вверх, продувая всё от карниза до конька.

Чтобы дополнительно защитить подкровельное пространство от воды, устанавливают гидроизоляцию. Это специальная мембрана, которую раскатывают по стропилам — по ней вода скатывается вниз, не увлажняя деревянные конструкции.

Край гидроизоляции фиксируют специальной клейкой двусторонней лентой к планке-капельнику, установленному на лобовой доске.

Как установить шаговую обрешётку?

Обрешётка — это такие же рейки, только они располагаются не параллельно стропилам, а поперёк них. Строители рекомендуют использовать рейки размерами 32х100 или 50х100 мм.
Что касается металлочерепицы, то шаг обрешётки должен соответствовать длине ступени кровельного покрытия. Делают так потому, что сам материал крепят исключительно в прогиб волны — в место, где металл соприкасается с обрешёткой.

А чтобы не было проблем с первой волной металлочерепицы, первую доску шаговой обрешётки (она находится у карнизного свеса) берут толще — примерно на 10-35 мм. Это предотвращает перелом первой волны. Толщина этой доски зависит от высоты ступеньки выбранного профиля (например, 50х100 мм).

Помните, что первый шаг обрешётки для металлочерепицы нужно делать на 50 мм меньше, чем все остальные. Это делается потому, что кровельный материал выходит за карниз на эти самые 50 мм.

Поэтому очень важно сначала выбрать кровельное покрытие, а потом уже монтировать обрешётку. Иначе есть немалый шанс, что шаг не будет совпадать. Например, у металлочерепицы Ламонтерра® или Ламонтерра® X шаг волны — 350 мм. А у варианта Макси шаг волны уже 400 мм.

Важно отметить: если на кровлю кладут профилированный лист, то строители рекомендуют использовать шаг горизонтальной обрешётки в 500 мм. Доски можно брать размером 32х100 мм.

Как быть с ендовами, торцами и коньками?

Традиционно самыми сложными узлами, которые требуют повышенного внимания, считаются ендовы, коньки и торцы кровли. Именно там нагрузка от ветра, снега и других осадков достигает максимума. Поэтому в таких местах обрешётку усиливают.

Под коньком с обеих сторон монтируют по две дополнительные доски. Толщина этих досок превышает высоту шаговой обрешётки и зависит от высоты профиля. Под ендовой и вовсе ставят сплошную обрешётку — с небольшим зазором.

А на торцах кровли специально устанавливают доски, чья высота больше досок шаговой обрешётки на высоту профиля металлочерепицы или профнастила.

Что делать с элементами безопасности?

Снегозадержатели, мостики и ограждения — это также места, где на кровельную систему приходится дополнительная нагрузка.

Снегозадержатели устанавливают недалеко от карнизного свеса, желательно прямо над несущей стеной. Если у вас металлочерепица — монтируйте снегозадержатели на существующую шаговую обрешётку. А если профнастил, то при шаге обрешётки в 500 мм добавляется дополнительная доска через расстояние, равное ширине опоры снегозадержателя (например, через 400 мм для СЗТ-150). Это же правило касается и переходных мостиков.

Что касается кровельных ограждений — под ними нужна сплошная обрешётка, поскольку они должны выдерживать вес человека.

Что в итоге?

Правильная обрешётка с подходящим шагом под профнастил и металлочерепицу облегчает эксплуатацию кровли и значительно продлевает её срок службы. Надёжная основа делает кровлю неуязвимой к сильному ветру, ливням и снегопадам. Поэтому всегда заранее планируйте установку обрешётки и продумывайте все сложные места.

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Как правильно установить стропила для крыши

Всем привет. Сегодня расскажу как правильно установить подстропильные балки и стропила для двухскатной крыши.
Установка подстропильных балок.
Для балок будем использовать доску 5 см на 15 см. Они укладываются с выбросом от края дома на 50 см. Сначала устанавливаем балки с обоих краев дома. У нас ширина дома 8м, плюс по полметра с каждой стороны выброс, итого получается 9 метров.

Для одной балки мы использовали 2 доски: одна 6 метровая, вторая 4 метровая. Когда крайние балки положили необходимо померить диагонали. Обе диагонали должны быть между собой равны. Если одна из них короче, то необходимо выровнять ее со второй, путем перемещения подстропильной балки.
Как ложить балки? По краям мы уже положили балки. Теперь натягиваем между ними веревку по уровню. Так

делаем с обеих сторон. Начинаем ложить балки. Ложим следующую балку на расстоянии 1 метр от предыдущей, таким образом, чтобы она ложилась под наши веревки и не поднимала их. Сначала ложем одну доску. Подгоняем ее под веревку и выравниваем ее по уровню. Затем вторую доску с противоположенной стороны. Также ее под веревку и по уровню.

Затем эти доски сшиваем между собой. Следим чтобы выброс от дома был не меньше 50 см, лучше больше, с запасом 5-10 см. Таким образом прокладываем подстропильные по всей длине дома.
Теперь необходимо выровнять все балки между собой. Для этого на крайних балках отмеряем по 50 см и натягиваем веревку по этим отметкам. Делаем отметки на каждой балке, затем отпиливаем их по этим меткам. Так проделываем с обеих сторон.

Установка стропил.
Первым делом необходимо установить горизонт, то есть посередине вверху, где у нас будут срастаться стропила, необходимо установить горизонтальную плаху. Для этого начинаем выставлять вертикальные стойки, длина которых должна составлять 2/3 длины стропилы. У нас стропилы были 6 метровые, соответственно стойка 4 метра. сначала ставим по крайним балкам. Выравниваем по уровню и закрепляем тремя распорками: слева, справа и внутрь.

Нюанс: если горизонтальная плаха 5 см, то от середины вертикальную стойку ставим на 2,5 см назад, то есть на половину нашей плахи. Это делается для того, чтобы сохранить середину, а то плаха прибьётся и сместиться от центра.
Крайние стойки выставили. Делаем по всей длине еще стоек, на расстоянии 3 метра друг от друга. Эти стойки крепим по 4 сторонам. Теперь необходимо все стойки сшить между собой. На расстоянии 210-230 см от пололка сшиваем все стойки между собой доской 5 см.

Теперь берем 6 метровую доску и прикладываем ее к крайней подстропильной балке и поднимаем вверх к стойке, так чтобы ее конец был на уровне стойки. Теперь нам необходимо отметить, где ее нужно отпилить. Для этого под нее подкладываем отрезок доски и посередине этого отрезка чертим вертикальную черту на нашей стропиле. Обрезок должен быть такой ширины, какой мы будем пришивать горизонт, у нас была доска 15 см и обрезок брали такой же ширины. Под обрезком тоже отмечаем черту, по ней мы и будем делать горизонт. Снизу стропилу также надо отметить, как ее обрезать, чтобы потом поставить на подстропильную балку. Все.

Опускаем стропилу и обрезаем ее по отметкам. Теперь необходимо выставить горизонт. Прибиваем по сделанной отметке доску и выравниваем ее по уровню. Если требуется еще доска, то прибиваем вторую встык с первой и также выравниваем ее по уровню. От крайних стоек необходимо сделать выпуск см на 10-15. Одна стропила у нас уже есть прибиваем ее на свое место. С противоположенной стороны примеряем вторую стропилу, делаем отметки у подстропильной балке и сверху, так чтобы с парной стропилой сшить ее встык. Отрезаем по отметкам, прибиваем ее на место.

Затем необходимо с двух сторон прибить подпорки между стропилой и подстропильной балкой. Прибиваем их на расстоянии 2 метров от края. Также необходимо сделать расшивку между стропилами. То есть связываем их между собой где-то посередине, можно чуть выше. Для расшивки и подпорок используем доску пятерку.

Теперь с другого края делаем такую же пару стропил, делаем под них подпорки, расшиваем. Теперь по длине между стропилами необходимо натянуть 4 веревки 2 снизу, с метр от края и 2 сверху с полметра от края. Теперь можно гнать стропила попарно. Эти пары можно сшивать не встык, а прибивать друг к другу. Расстояние между стропилами должно быть такое же как и между подстропильными балками. Стропила должны четко идти по веревкам. Если доски одинаковой ширины, то оно так и будет. А то сейчас есть такие пилорамы, где ширина доски может гулять на 1 см.

Ставим все стропила до конца. Все стропильная система будующей крыши готова.
Троем за день мы проделали такую работу. Крыша 2 скатная, размер одного ската получается 6 м на 12,5 м. В следующей статье расскажу, как делать обрешетку и стелить металлочерепицу.

Стропильная кровля — строим вместе

Стропильная система кровли это не легкий, но в тоже время эффективный метод придать хороший внешний вид, как кровле, так и всей постройке. Установка современной стропильной системы дело весьма гибкое, способное помочь осуществить практически любые задумки проектов устройства крыши.Всё же особое внимание при этом стоит уделить монтажу стропил, так как форма будущей крыши напрямую зависит от точного монтажа стропильной системы, являющейся каркасом кровли.

Виды стропильных систем

Существует множество разновидностей стропильных систем. Наиболее актуальными в настоящее время являются двускатные и многоскатные системы.

Одним из видов многоскатных кровель является стропильная система шатровой крыши. Эта разновидность кровли являет собой объединенные вершинами несколько скатов в форме треугольников. Подобный тип стропильной системы нуждается в скрупулёзном расчете и планировании.

Еще одним видом является стропильная система трехскатной крыши. Она располагает в одном из торцов вертикальной стеной, второй торец кровли сооружают с теми же изгибами профиля, как и на боковых скатах. Такая конструкция кровли отличается легким весом в виду отсутствия одной несущей стены.

Существует также более сложные варианты. Например, стропильная система трехфронтонной крыши. Их обычно строят в случаях, когда с одной из сторон ската крыши есть пристройка с двускатной крышей или балкон. Трехфронтонная кровля получается, когда на одном из ее скатов устанавливается слуховое окно или выход на крышу.

В случаях, когда короб здания выполнен в форме буквы «Г», устанавливается стропильная система г образной крыши, которая представляет собой две двускатные кровли соединённые друг с другом.

Установка мауэрлата

Строительство стропильной системы начинается с монтажа мауэрлата. Многие задаются вопросом: мауэрлат что это такое? Он используется как основа для установки стропильных ног, и обеспечивает равное распределение веса кровли по всей площади стен.Также существуют методы установки стропильной системы без установки мауэрлата, но подобные методы влекут за собой повышенный расход материалов для создания необходимой жесткости кровли.

Перед установкой мауэрлата выполняется изоляция стен водонепроницаемыми материалами.Хорошо подходит для таких целей укладка рубероида в два слоя. Мауэрлат представляет собой деревянный (как правило) брус, прикрепляемый к внешним стенам по всему периметру дома. Чаще всего используется деревянный брус сечением 100*150 мм из обработанной антисептиками древесины лиственных пород.Перед началом установки лучше всего разложить брус по всей длине стен.Монтаж мауэрлата происходит на армированный пояс с небольшим зазором от внешнего края стен. Брус раскладывается строго по уровню, необходимо следить за расстоянием между брусьями, оно должно быть идентичным по всей длине.

Следующим шагом является крепеж мауэрлата к стенам. Наиболее распространенным способом является крепеж к армированному поясу анкерными болтами. Затем их усиливают путем заливки армированного пояса.В брусе необходимо заранее высверлить отверстия под болты.

Прежде чем заняться заливкой армированного пояса, стоит выровнять болты к единому вертикальному положению при помощи длинной прямой доски и обыкновенного угольника.

Если при подъеме и установке мауэрлата еще можно использовать подручные приспособления, то при работах по монтажу стропильной системы потребуются строительные леса.

Строительные леса будут актуальны, когда понадобится поднимать стропила на требуемую для монтажа высоту, помимо этого леса послужат рабочей площадкой для работников.

Подготовительные работы перед монтажом стропил

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо сделать чертежи будущей стропильной системы и придерживаться их в процессе установки.В случае, если у вас деревянный дом, необходимо особо тщательно провести расчеты. Стропильная система сруба должна учитывать в себе не только оценку осадочной, снеговой и ветровой нагрузки, но и усадочные расчеты, отличающиеся от расчетов каменных домов.По завершению предварительной подготовки в виде создания рабочего пространства, а также принятия мер безопасности можно приступить непосредственно к установке стропильной системы

В случае отсутствия в строении внутренней несущей стены необходимо использование висячих стропил, так как стропильные ноги будут опираться лишь на внешние стены постройки.

Стоит напомнить, что стропилами именуются поддерживающие и несущие балки кровли. Стропильные ноги это наклонные балки, которые образуют скат кровли. Воздушные связи или затяжки это расположенные горизонтально брусья, связующие стропильные ноги.

В основном в роли стропил используются брусья 50*200 мм требуемой длины. Но для надежности необходимо рассчитать висячие стропила учитывая снеговую и ветровую нагрузку на кровлю, шаг монтажа стропил, а также запланированного вида материала для кровельного покрытия.

Стропильные работы

Установка стропил начинается с подъема при помощи строительных лесов первой пары стропильных ног. Далее необходимо выполнить зарезку нижних концов брусьев, для того чтобы обеспечить прочную опору на мауэрлате. Стоит пометить стропила для того чтобы не спутать их друг с другом. Затем стропильные ноги устанавливают на мауэрлат и крепят их нижние концы. В точке верхнего пересечения необходимо выполнить зарезку брусьев под требуемым углом, в итоге стропила должны входить друг в друга, и при нахлёсте образовывать общую вертикальную плоскость. Стропила крепятся друг к другу гвоздями, это удобно, быстро, и надежно. Самый простой и надежный способ зарезки это предварительно приставить брусья друг к другу и начертить линии будущих распилов карандашом, затем сделать надпил на половину толщины стропила.

После приготовления первой пары стропильных ног, их необходимо замерить и приготовить шаблон, по которому все остальные стропила можно готовить уже на земле. Затем производится установка второй пары стропил, стропильные ноги монтируются по обеим сторонам фронтона и крепятся к мауэрлату гвоздями. Последующие пары стропил необходимо подготавливать на земле по уже приготовленному шаблону. Между установленными парами брусьев по коньку натягивается нить, после чего можно приступить к установке остальных пар.

Наиболее используемым и оптимальным шагом между стропилами является расстояние в 70 см. Для того чтобы его было проще придерживаться следует разметить мауэрлат и устанавливать стропильные ноги по разметке.

Необходимо строго придерживаться натянутой между фронтонами нити, и в случае надобности регулировать высоту стропил собственноручно. В некоторых случаях понадобится подкладка невысоких дощечек под стропила.

Ширина шага между парами стропильных ног в нижней части выверяется по заранее приготовленным меткам на мауэрлате. Вверху можно воспользоваться временными досками с такими же метками, доски переставляются на каждую последующую пару установленных стропил согласно меткам.

Применение затяжек

В случаях, когда расстояние между несущими стенами слишком велико, стропильная система усиливается воздушными связями. Пары стропил соединяются горизонтальным брусом в районе конька, тем самым образуется коньковый узел.

Воздушные связи или затяжки можно также выполнять в виде конструкции из нескольких соединённых друг с другом досок. Подобные затяжки более прочны и надежны в сравнении с одиночной доской. Доски необходимо обрезать до требуемой длины, затем скрепить гвоздями между собой шпильками и гайками со стропильными ногами.

Необходимо постоянно следить, чтобы расстояние между затяжками было одинаково с шагом стропильных ног. Помочь в этом могут вспомогательные доски с метками, используемые при установке стропильных пар. Также требуется соединить при помощи доски затяжку с коньком. Это соединение заметно усиливает конструкцию и служит страховкой от прогиба затяжки.

Все вышеперечисленное выполняется при установке всех пар стропильных ног.

Сооружение карнизного свеса

Проект стропильной системы может не содержать в себе конструкцию карнизного свеса. Поэтому чаще всего его сооружают уже после монтажа всей стропильной системы. Для образования свеса кровли стропильные брусья наращивают дополнительными досками именуемыми кобылками. Карнизный свес или вылет требуется для стока талой или дождевой воды с кровли. Помимо этого вылет предохраняет стены здания от намокания и возникновения плесени. Длина карнизного свеса должна быть не менее 40 см, наилучшим вариантом считается расстояние в 60 см.

Для сооружения вылета понадобятся доски необходимой длины. Их ширина может не соответствовать и быть уже ширины стропил. Доски крепятся к стропильным ногам с небольшим зазором, который частично заполняется более короткими досками в виде вкладышей. Крепление осуществляется при помощи гвоздей. Пара гвоздей забивается с противоположной стороны и загибается. Такой метод крепления достаточно надежен, так как данная конструкция не испытывает больших нагрузок. Также можно обойтись без кобылок кровли, используя стропила, длины которых хватит и на вылет карнизного свеса.

Усиление стропильной системы

Предварительно закрепленные гвоздями стропильные ноги необходимо окончательно скрепить с мауэрлатом. Для этого, как правило, используют так называемую шинку из полосок метала.Стропильная нога с обеих сторон обертывается металлической шинкой и с внутренней стороны стены она крепится гвоздями или шурупамина глубину от 20 до 25 см. Подобное крепление послужит хорошей страховкой кровли от сильных порывов ветра.

Альтернативным методом является обертывание стропильных ног проволокой толщиной в 4-6 мм. Она, подобно шинке, крепится с внутренней стороны стены и привязывается к забиваемым в стену ершам.

На этом установку стропильной системы можно считать завершенной. Кровле установленной подобным методом не будут страшны погодные катаклизмы, и она сможет прослужить достаточно длительный срок.

Стропильная система разных типов крыш — Дом и Сад

Крыша – это один из важнейших ограждающих элементов дома, который должен надежно защищать перекрытия от внешних воздействий. Срок службы дома и его внешний вид зависят от того, насколько качественно построена крыша. Рассмотрим, как можно самостоятельно сделать стропила из досок и другого материла.

Почему стропильная система двухскатной крыши просит особенного внимания к себе? Так как для правильного ее возведения требуется выполнение очень четкого расчета размеров стропил и их количества. Не считая того, принципиально обеспечить надежное ее соединение с другими элементами. Сейчас выполнение и первой, и 2-ой задачки доверяют специальному программному обеспечению. Естественно, самому навряд ли стоит отваживаться на схожий подвиг. Лучше доверить сие действо специальной организации, которая, кстати, подготовит настоящий проект будущей кровли с учетом всех аспектов. А вот согласно разработанному проекту можно уже нужные материалы получать.

Два вида системы
Рассматриваемая система может иметь два варианта выполнения:
-с висящими стропилами-
— со стропилами наслонного типа.

Выбор того либо другого типа зависит, сначала, от размеров дома. При этом нельзя совершенно точно заявить, что 1-ый вариант лучше, чем 2-ой либо напротив. С одной стороны, наслонные смотрятся несколько увлекательнее, ведь конструкция, образованная ими характеризуется наименьшей массой. Из этого следует, что и расход строй материалов будет меньше. Но все дело в том, что спецы в данной области советуют использовать смешанную систему, другими словами, чередовать висящие и наслонные стропила. В этом есть здравый смысл, так как конструкция жилищного строения может быть такой, что в неких местах установка промежных опор будет или затруднена, или вообщем невозможна. Означает, выбор здесь очевиден: висящие. В других случаях устанавливаются наслонные. Выходит, что и кровля будет довольно укреплена, и экономия времени налицо.

Процедура монтажа

Понятное дело, что установка системы осуществляется в серьезном согласовании с разработанным проектом. На первом шаге происходит установка так именуемых стропильных ног. Меж собой данные элементы крепятся средством стяжки либо временных опор. Ноги должны отстоять друг от друга на точно сверенном расстоянии (оно обозначено в проекте). После того, как выставлены стропила, нужно установить конек по верхнему их концу.

Дальше необходимо произвести полное закрепление каждого элемента системы. Для этой цели используются уголки и скобы. Хотя в ближайшее время все огромную популярность набирает болтовое соединение. Из-за собственной особенной надежности.

В этом случае, если планируется использовать только наслонные стропила, то последующий шаг — установка среднего бруса (продольного) и опор (промежных). С целью уменьшения прогиба каждой ноги стропила должны совершенно совпадать с опорами.

Более принципиально облагораживание такового элемента, как обрешетка. Обычно она производится из досок либо рейки. Если домовладельцу увлекателен особо экономный вариант возведения, то последние будут в самый раз. При этом в стремлении сберечь не надо фанатизма. К примеру, материал для крыши следует получать только высококачественный. Трещинкы и гнилость, понятное дело, недопустимы. А вот сучки — пожалуйста. Но только при условии, что величина каждого из их не превосходит 30% от ширины обретенных досок.

Многие тонкости возведения стропильной системы зависят от типа будущей крыши. Стропила шатровой кровли будут значительно отличаться от стропил односкатной, поэтому до начала работ необходимо выбрать тип конструкции. Так можно будет с легкостью определить порядок действий и понять, будет ли нужна помощь специалиста или с работой можно справиться своими силами. Для односкатной кровли требуется самая простая стропильная система.

В данном случае опорой для ската служит противоположная стена, а величина угла наклона зависит от длины (высоты) подпор. Обычно угол составляет примерно 45–60 градусов. Стропильные балки должны быть установлены абсолютно параллельно. Их расположение аналогично и при возведении двускатной крыши. Однако конструкция двускатной намного сложнее.

Балки ее стропил в нижней части опираются на мауэрлат или предназначенные для этого опоры, а в верхней – соединены на коньке.

Стропильная система вальмового типа крыши характеризуется наличием достаточно сложных соединений и перекрытий. Основной отличительной чертой (от двускатной) является отсутствие фронтонов, на месте которых расположены треугольные детали крыши, требующие использования специальных диагональных стропил. Такая система намного сложнее в исполнении, однако результат стоит того: кровли данного типа выглядят весьма привлекательно. При проектировании вальмовой кровли лучше обращаться к помощи специалистов, поскольку некорректно проведенный монтаж стропильной системы может стать причиной обрушения конструкции в результате неравномерно распределенной нагрузки.

Кровля шатрового типа – одна из разновидностей вальмовой. Внешне она напоминает пирамиду. Для стропильной системы шатровой крыши необходимо основание в виде квадрата или правильного многоугольника. Важно также правильно рассчитать уклон. Если величина определена недостаточно точно, в дальнейшем это может стать причиной проседания кровли, нарушения герметичности и т. д.

При выборе «шатра» также лучше заручиться поддержкой специалистов. Еще одна разновидность наиболее популярных кровель, используемых при строительстве загородных домов, – мансардная. Ее стропильную систему проектируют с ориентировкой на сохранение по возможности большего пространства для чердачного помещения. Сделать стропила для крыши своими руками не так уж и сложно, главное следовать инструкции.

А если стропильная система уже установлена, то можете прочитать советы по кровле крыши профнастилом в этой публикации. Мансардный тип кровли во многом напоминает двускатный, однако включает в себя четыре элемента: два верхних пологих ската и столько же крутых нижних. По этой причине стропильная система ломаной кровли более сложная, чем двускатной. После определения типа конструкции надо также решить, какой кровельный материал будет использоваться. При выборе легкого материала (например, ондулина) стропильную систему можно делать более легкой, чем, например, при применении обладающей значительным весом керамической черепицы.

Лучший материал для стропил

На сегодняшний день наиболее надежными считаются деревянные стропила. Среди других преимуществ стропил из дерева следует назвать легкость монтажа и относительную дешевизну. Для строительства деревянных перекрытий применяют брус на основе хвойных деревьев. Данную породу дерева довольно легко обрабатывать.

Для строительства стропил используют брус шириной 10–15 см, толщина которого должна быть около 5 см. Длина будущих стропил и угол их установки определяют длину бруса. Для стропил наиболее подходящим является уже вылежавшийся брус: он не изменит формы после возведения кровли, что обеспечит устойчивость конструкции. В качестве материала для стропил используются также доски, однако их при этом сшивают. Следует отметить, что деревянные стропила подходят для устройства кровель частных домов. Что касается промышленных зданий и многоэтажек, то при их возведении используются стропила из металла или других материалов. Металлические стропильные системы в загородном строительстве – большая редкость, поскольку они не дают возможности сохранять тепло. Что касается дерева, то оно обладает достаточно высоким уровнем теплоизоляции, и его использование экономически наиболее выгодно, поскольку позволяет в значительной мере сократить расход энергии.

Виды популярных стропильных систем

Независимо от размеров стропил и их типа, любая стропильная система представляет собой совокупность балок, элементов крепежа и других деталей. Их назначением является равномерное распределение всей нагрузки по поверхности крыши. От правильного расчета всей архитектуры системы стропил зависит надежность будущей кровли. От того, насколько качественно рассчитана вся архитектура стропильной системы, зависит надежность строящейся крыши.

Стропильные системы бывают двух видов: с висячими и наслонными стропилами. Наиболее популярные – наслонные стропила. Их отличительной чертой является то, что при монтаже стропильные ноги упираются в располагающийся вдоль периметра брусок. В центральной части используют простой коньковый прогон. Для увеличения прочности конструкции вся стропильная система поддерживается при помощи балок. Второй вариант – висячие стропила. В конструкции данного типа производится установка дополнительных элементов для оптимального распределения нагрузки по поверхности кровли.

Основные элементы

Стропила – часть несущей конструкции крыши. Наслонный тип стропил состоит из следующих деталей: стропильные ноги – расположенные вдоль скатов бруски; лежни; прогоны; подкосы. Основной функцией стропильных ног является защита крыши от прогибов, часто образующихся в результате воздействия снежного покрова. Остальные элементы служат для поддержки кровли, снятия нагрузки с остальной ее части и распределения на опорные столбы и стены. Использование наслонных стропильных конструкций целесообразно в случае, если предполагается использовать в конструкции столбы вертикального типа.
Между ними должно оставаться свободное пространство (как минимум 8 метров). Эти сравнительно небольшие пролеты перекрываются при помощи стропильных ног, расположенных на расстоянии 800–1200 см одна от другой. Для достижения достаточной прочности конструкции рекомендуется использование системы дополнительных стоек, опирающихся на лежни и при необходимости поддерживающих прогон. Так, при установке стропил надо обращать внимание на то, чтобы верхними концами они упирались в прогоны, а нижними – в мауэрлат. Что касается мауэрлата, который переносит часть нагрузки на стены и является одной из важнейших частей системы стропил, то он должен быть прикреплен к верхнему обрезу стены. Для максимальной устойчивости стропильных ног нужно смонтировать подстропильную раму.

Проектирование системы стропил для крыши

Уже говорилось о том, что при планировании стропильной системы необходимо ориентироваться на тип будущей кровли. Но есть несколько универсальных правил монтажа и проектирования, которые применимы к любому виду кровли. Разработка конструкции должна вестись с учетом следующих факторов: Если необходимо утепление крыши, то этапы работы следует организовать с учетом закладки утеплителя при монтаже стропильных ног. Надо принять во внимание такой важный момент, как вес проектируемой крыши. Мощность стропильной ноги должна рассчитываться в соответствии с данной величиной.

Чтобы правильно выбрать древесину, надо обратить внимание на время ее заготовки, место хранения и условия сушки. Выбирать лучше смолистые сучья, поскольку смола представляет собой природный антисептик и прекрасно защищает материал от вредного воздействия микроорганизмов, благодаря чему срок эксплуатации стропил значительно увеличивается. При изготовлении стропил для кровли вальмового типа следует помнить, что они должны иметь разное сечение. Самые прочные стропила необходимо устанавливать в местах соединения нескольких брусков. Особенно тщательно надо выбирать брус для ендовых стропил, так как место стыка плоскостей наименее прочно, и именно здесь часто возникают проблемы с протеканием.

Защита бруса

До начала работ по установке стропильной системы и прокладке материала для гидроизоляции необходимо позаботиться о защите бруса от насекомых и огня. Следует упомянуть, что в некоторых СНиП для разных типов крыш прописан пункт защиты перекрытий от огня. Брус пропитывается особыми веществами – антипиретиками, которые значительно снижают его горючесть. Материал обрабатывается также антисептиками, которые защищают его от гниения. При работе надо последовательно обрабатывать все участки, уделяя особое внимание тем, которые будут более подвержены воздействию неблагоприятных факторов. Особенно тщательно надо прорабатывать стыки. Для нанесения составов используют широкую кисть с длинным ворсом. При работе необходимо надевать респиратор, чтобы защитить органы дыхания, и специальные очки для защиты глаз. Специалисты рекомендуют наносить составы в два слоя. Перед обработкой древесина должна основательно просохнуть. Сухое дерево лучше всего впитывает антисептик и антипиретик. Кроме того, средства будут действовать очень долгое время. После полного высыхания бруса и основательного впитывания нанесенных составов можно приступать к установке стропильной системы.

Установка стропил

Примерная схема монтажа стропильной системы выглядит следующим образом: Первым делом надо заняться укладыванием мауэрлата – бруса, который практически держит на себе всю систему стропил. Укладка мауэрлата производится по верхнему краю стен, вдоль периметра всего помещения. В нем необходимо установить особые крепления, расстояние между которыми должно составлять примерно 120 см. С целью оптимизации гидроизоляции под мауэрлатом укладывается рубероид. Можно использовать также другие гидроизоляционные материалы. Брус следует укладывать по соседству со шпильками и обозначить места, где будут располагаться отверстия. После высверливания отверстий шпильки продевают в мауэрлат с таким расчетом, чтобы они выступали на несколько миллиметров. После этого мауэрлат фиксируется с помощью гаек и шайб. После окончания установки мауэрлата надо переходить к следующему этапу – креплению к нему стропил. Стропильная нога устанавливается в требуемое положение и фиксируется к мауэрлату. Для этого используют кронштейны из оцинкованной стали. Надо заранее подготовить скобы и саморезы. Применение кронштейна позволяет избежать возможного смещения стропил, которые располагаются вдоль мауэрлата. Для этой же цели используется скоба. При помощи кронштейнов скрепляют также коньковую часть кровли и стропила. Для дополнительного усиления коньковой части крыши и ее крепления используется рейка, при помощи которой расположенные в противоположных сторонах стропила соединяются в форме буквы «А». Для большей надежности соединения между собой стропил рекомендуется также применять шпильки. При использовании в качестве кровельного покрытия ондулина их минимальная длина должна составлять 8 мм. Это же правило относится к остальным легким материалам. При использовании керамической черепицы длина шпилек должна составлять как минимум 10 мм. Чтобы предотвратить смещение стропил, в одном узле рекомендуется использовать одновременно две шпильки. Порой возникает ситуация, когда необходимо удлинить брус. В таком случае брусья соединяются внахлест специальными шпильками, отличающимися особой прочностью. Их диаметр должен быть не менее 10 миллиметров.

Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:

Смотрите также:

Установка прогонов крыши

После того как возведены стены здания, установлены балки перекрытия, и устроено само чердачное перекрытие, фаза строительных работ переходит к монтажу стропильной системы и кровли здания. Установка прогонов крыши, как силовых несущих элементов, производится в соответствии с расчетной нагрузкой от веса самой кровли. Для прогонов могут использоваться калиброванные бревна или брус нужного сечения.

Существует несколько типов кровли — от простой двускатной до сложной ломаной. Выбранный тип кровли и определяет особенности ее монтажа.

Установка прогонов крыши своими руками

Простая односкатная крыша может иметь только коньковый прогон. А более сложные конструкции нуждаются в установке дополнительных боковых прогонах.
Если конструкция кровли спроектирована с коньковым прогоном, то его установка производится на специальные несущие стойки. Последовательность монтажа кровли с коньковым прогоном начинается с установки вертикальных стоек. Стойки должны устанавливаться строго вертикально в двух плоскостях и закрепляться вспомогательными элементами.

Между стойками устанавливаются распорные элементы из обрезной доски толщиной пять сантиметров, или из бруса толщиной до десяти сантиметров. Один конец распорной доски (бруса) крепится к нижней чести первой стойка, а второй конец этой же доски (бруса) крепится к верхней части второй стойки, и так далее. В результате получается очень жесткая конструкция, состоящая их треугольников, где коньковый прогон и стойка являются катетами этого треугольника, а распорная доска – гипотенузой.

Если высота стоек более двух метров, то для их установки и установки конькового прогона рекомендуется сооружать леса. При наличии лесов монтажные работы будут более удобны и безопасны. К тому же к лесам можно будет временно крепить несущие стойки и, по не необходимости, другие элементы кровли. По завершению монтажа леса и закрепленные на них технологические элементы демонтируются.
Установка прогонов крыши должна производиться с особой тщательностью и строго горизонтально, так как прогоны по своему назначению являются несущими элементами для всей кровельной системы. Так же при расчетах нагрузки на прогоны необходимо учитывать не только вес кровли, но и вес снежных масс, которые могут скапливаться на крыше в зимнее время года.

После установки прогона можно приступать к монтажу стропильной системы. Стропила могут предварительно собираться на земле, а затем в собранном виде подниматься и устанавливаться. Такой способ установки стропил может использоваться при наличии подъемного крана или достаточного количества рабочих.
Если нет возможности поднять собранные стропила к месту их установки, то можно осуществлять их сбору на месте. При таком способе монтажа стропильные ноги устанавливаются попарно и стазу же крепятся к коньковому прогону болтами или саморезами. Затем монтируются остальные элементы кровельной системы.

Стропила небольших двускатных крыш могут собираться и устанавливаться без прогонов. Если скат крыши не более шести метров, то при монтаже вначале устанавливаются уже собранные крайние стропила. Затем они надежно закрепляются временными вспомогательными элементами и, между ними, от каждого края к середине, устанавливаются остальные стропила.
Недостатком такого способа монтажа является то, что сначала стропила закрепляются вспомогательными элементами, а после того, как будут прибиты бруски обрешетки, которые и свяжут все стропила между собой, эти элементы нужно будет удалить.

Установка прогонов крыши и стропильной системы и монтажа кровли требует кропотливых расчетов и точности выполнения работ. Особенно не допустимы погрешности, если в качестве кровельного материала используется металлочерепица.

Установка стропил: 2 простые инструкции для самостоятельного выполнения

MesterulManole

3912 0 0

Думаете, что собрать кровельный каркас под силу только профессионалам? Если знать, что и как делать, справиться с этим сможет каждый

Планируется строительство кровельного каркаса, но не знаете, с чего начать? Я расскажу, как выполняется установка стропил на домах из газосиликатных блоков и на постройках каркасного типа. В итоге, вы сможете выбрать подходящую простую инструкцию и применить ее при строительстве своего загородного дома.

Монтаж стропил на кирпичном доме

На чертеже показаны наслонные стропила которые внешними краями опираются на мауэрлаты, в то время как затяжка лежит на промежуточной стене

В качестве примера рассмотрим, как самостоятельно установить стропильную систему на двухскатную крышу для загородного кирпичного дома. Особенность этой кровли в том, что на чердаке можно своими руками устроить мансарду.

Фасадные стены переходят во фронтоны, выложенные из того же стенового материала. Этот факт упростит задачу, так как кровельный каркас будет строиться между фронтонами. Кроме того, кровля, построенная между кирпичными фронтонами, более устойчивая в плане ветровой нагрузки.

Заметили, что на чертеже нет размеров? Я их не даю специально, так как длина стропил подбирается с учетом габаритов вашего дома

Особенность этого кровельного каркаса в том, что он будет строиться без бруса, а только из досок. Проблема отсутствия бруса будет решена продольным соединением двух досок, например, это будет сделано при устройстве лежня. Такой подход обусловлен экономией денег, так как две балки 200×50 мм будут стоить дешевле бруса 200×100 мм.

Технология строительства

Иллюстрация	Пошаговая инструкция
	Подготовка материалов. Для сборки стропильной системы будем использовать доску 200×50 мм. Кроме того, понадобятся крепежные метизы и гидроизоляционные материалы. Пиломатериалы перед работой пропитываем антисептиком и высушиваем.
	Монтаж мауэрлатов. В соответствии с ранее предложенными чертежами, мауэрлаты кладём на боковые несущие стены. Перед установкой балок, поверх кирпичной кладки выстилаем битумную подложку. Мауэрлат к стене крепим анкерными болтами с диаметром не менее 12 мм. Шаг установки болтов выбираем не менее 1,5 м.
	Монтаж лежня. Укладка лежня на промежуточную стену выполняется по тому же принципу, что и монтаж мауэрлатов. Разница в том, что лежень укладываем в две доски, так как распределение нагрузок на него будет больше, чем на внешние стены.
	Монтаж конькового прогона. На лежне вплотную к фронтонам крепим крайние вертикальные стойки. Чтобы стойки при монтаже не смещались, временно фиксируем их диагональными подкосами. Поверх стоек с помощью перфорированных металлических уголков крепим горизонтальную балку – коньковый прогон, на котором сойдутся вершины стропильных ног. По примеру крайних стоек в промежуток между прогоном и лежнем устанавливаем промежуточные дополнительные опоры с шагом 80 см.
	Подгонка первого стропила. К прогону и мауэрлату прикладываем установленную на ребро доску. На доске на уровне прогона и на уровне мауэрлата расчерчиваем края выемки с одной горизонтальной и одной вертикальной стороной. В итоге край свеса балки ниже мауэрлата должен составить не менее 60 см. По сделанной разметке вырезаем углы.
	Подгонка стропил. По примеру одной заготовки на другой доске делаются идентичные вырезы. Затем балки устанавливаются на прогон и схватываются струбциной. По уровню размечаем строго вертикальную осевую линию, по которой разрезаем совмещенные доски. В итоге должен получиться конек, как это показано на фото.
	Крепление стропил. Совмещённые на прогоне балки крепим перфорированными металлическими уголками в нижней и в верхней части. Кроме того, коньковый узел дополнительно стягиваем используя перфорированную металлическую пластину. Все крепления выполняются на саморезы. Для большей надежности используем цветные саморезы, так как они оцинкованные. Черные саморезы пригодны только для временного монтажа.
	Установка стропил. Напротив, уже собранной стропильной фермы устанавливаем крайнюю ферму. Между установленными конструкциями натягиваем шнуры, один на уровне конька, другой посредине и еще один ближе к мауэрлату. По шнурам устанавливаем и выравниваем в плоскости промежуточные стропила.
	Установка затяжек. Чтобы укрепить стропильные фермы на уровне лежня, крепим горизонтальные распорки, которые должны по обеим сторонам пройти через край противоположных стропил. Затяжку делаем из поставленной на ребро доски. Доску к стойке крепим на саморезы, а к диагональным балкам саморезами и болтом с гайкой через накидные шайбы. Аналогичные затяжки устанавливаем в нижней части каждой фермы. Боковые торцы затяжек обрезаем вровень с поверхностью стропил. Впоследствии установленные затяжки будут использоваться как балки перекрытия.
	Подрезка свесов. Размечаем каждый свес так, чтобы была выемка под крепление карнизной доски и вертикальный срез для установки ветровой доски. Можно делать замеры на каждой доске по отдельности, а можно сделать один шаблон и обойти с ним все свесы и ровно перенести разметку .По сделанной разметке все свесы обрезаем торцовочной пилой.

Монтаж стропил на каркасном доме

Предлагаю еще один пример, где монтаж стропильной системы будет выполняться на каркасном доме 6×6. В основе дома применен деревянный решетчатый каркас под последующее заполнение утеплителем и обшивку плитными материалами.

Чертеж каркасного дома 6×6 метров на котором собраны висячие стропила, о которых расскажу дальше

Так как строительство будет проводиться на каркасном доме, требование к стропилам, равно как и к подбору кровельного материала одно — это небольшой вес без ущерба для прочности конструкции. Поэтому при строительстве правильно будет применить сухую доску 200×50 из древесины хвойных пород.

Технология сборки

Иллюстрации	Описание основных этапов
	Монтаж балок перекрытия. Поперек верхней обвязки стен устанавливаются положенные на ребро доски – лаги. Оптимальный шаг монтажа, при котором обеспечивается высокая прочность в сочетании с приемлемым весом перекрытия равен 35-40 см. Уложенные балки перекрытия в конструкции каркасного дома будут основанием ферм.
	Монтаж стойки. Стойка собирается из двух сложенных плашмя досок. Одна доска длинная равна 2,4 м, а другая короче – 2,2 м. Получившийся из-за разницы длин выступ будет использован как упор для прогона. Стойку устанавливаем по уровню и на время монтажа всей конструкции опираем подкосами. Размеры стойки даны ориентировочно, и вы их можете скорректировать, учитывая выбранный угол наклона скатов.
	Монтаж остальных стоек и прогона. По примеру первой стойки устанавливается крайняя стойка. Прогон крепится так, чтобы горизонтальная балка легла на ступеньки. Вылет прогона на крайних стойках предусмотрен для последующей обшивки фронтона. Между крайними стойками устанавливаются промежуточные опоры.
	Монтаж примыкания стропил к балкам. Один конец стропил укладывается на прогон, тогда как второй конец укладывается на нижнюю обвязку. Край стропила крепится гвоздями прямо в балку перекрытия. Таким образом выполняем монтаж двух крайних досок, натягиваем между ними шнур и по шнуру устанавливаем промежуточные балки.
	Крепление конькового узла. Стыкуем верхние края стропил по предварительному запилу торец к торцу. С внутренней стороны узла примыкание стропил крепится деревянной накладкой, как это показано на фото. Накладки можно вырезать из обрезков, которые у вас останутся при сборке вертикальных стоек. Накладка и коньковый узел соединяются гвоздями, плюс на примыкании накладки к прогону устанавливается металлический крепёжный уголок, зафиксированный на саморезах.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как правильно выполняется установка стропил для кровель с двумя скатами. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, их можно задать в комментариях к этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс. Дзен 12 декабря 2017г.
Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Установите собственное мансардное окно — Новости Матери-Земли
1 / 3
Если вам интересно, как сделать все это, не разрушая внутреннюю отделку потолка собора, ваши опасения вполне обоснованы.
ФОТО: ФРАНК САЙТМАН/СТОК БОСТОН
2 / 3
Схема: Крепление на крышу с расширенным колодцем; хорошо обрамление.
СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ
3 / 3
Схема: Потолочное крепление; монтаж крыши.
СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ
❮ ❯
Если статья в последнем выпуске НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ не убедила вас в том, что мансардное окно — отличный выбор для недорогого проекта реконструкции (см. МАТЬ № 103, страницы 38–40, январь/февраль 1987 г.), возможно, это продолжение будет. Почему? Потому что мы покажем вам, как сэкономить до половины стоимости работы, выполнив установку самостоятельно . (См. схемы световых люков в галерее изображений.)
Установите собственное окно в крыше
Если вы никогда раньше не сталкивались с чем-то подобным, это будет немного сложным, но очень полезным опытом обучения. И даже если вы изрядно потрудились дома, установка мансардного окна даст возможность отточить свои навыки в новой технике. В любом случае, у вас будет что показать за ваши усилия.
Не планируй, боль потом
Давайте предположим, что у вас есть довольно хорошее представление о том, где вы хотите разместить свое окно в крыше, и вы готовы оценить модель, которую вы имеете в виду.Не выбегайте за дверь и не бросайте свои деньги. Вместо этого заберитесь на чердак с рулеткой и узнайте, что именно поместится на захваченном вашим воображением участке. Естественно, если ваша установка должна быть в сводчатом потолке, в котором крыша и внутренний потолок зажаты структурными стропилами, ваша работа будет несколько проще, потому что вам не нужно будет строить колодец, чтобы проникнуть в чердачное помещение.
Измерьте высоту стропил крыши и расстояние между ними.Скорее всего, у вас будет либо 2 на 4 с шагом 16 дюймов по центру, либо 2 на 6 с интервалом в 24 дюйма. Проверьте область на наличие проводки, вентиляционных отверстий и других приспособлений и будьте готовы перенаправить или переместить их, если потребуется. Кроме того, обратите внимание на структурные помехи: горизонтальные затяжки или вертикальные стойки, которые поддерживают стропила и балки, или, в случае стропильных крыш, раскосы и распорки, которые разделяют нагрузку на крышу. С первым вы обычно можете обойти компоненты или изменить их положение. Фермы менее щадящие и, вероятно, потребуют совета инженера-строителя или строительного инспектора.
Большинство световых люков рассчитаны на стандартное расстояние между стропилами и имеют длину от 2 до 6 футов. Обычно лучше прорезать не более одного стропила, поэтому подумайте о покупке самого узкого светового люка, который поместится между тремя стропилами и компенсирует разницу в длине. Когда стропила обрезаются, стандартной процедурой является поддержка свободных концов с помощью перемычек или досок, закрепленных между соседними стропилами. Удвоение перекрытий является обычной практикой, но с самыми большими световыми люками вам, возможно, придется удвоить и стропила.Если вы не можете привязать к коньку на пике крыши и к верхней пластине стены внизу, то простое «зашкуривание» внешней стороны стропил с помощью двух хомутов, вдвое превышающих длину светового проема, поможет повысить жесткость. структурные элементы.
Если вам интересно, как сделать все это, не разрушая внутреннюю отделку потолка собора, ваши опасения вполне обоснованы. Самое простое решение — выбрать легкий световой люк среднего размера, который не потребует дополнительной поддержки.Затем вы можете просто отрезать материал потолка, чтобы он соответствовал отверстию. Однако, если вам нужно сделать дополнительный каркас, примите тот факт, что вам придется нарушать гипсокартон с каждой стороны проема, а затем еще немного, чтобы правильно установить двойные стропила.
Могу я вмешаться?
Хорошо. Вы знаете, с чем столкнулись, и соответственно купили мансардное окно. Во-первых, внимательно прочитайте инструкции производителя по установке : Эта информация важна, поскольку она относится конкретно к вашей модели.Затем отметьте черновое отверстие для блока на крыше или потолке, оставив на долю дюйма больше по периметру, чем требуется для обрамления светового люка. Продолжайте рисовать еще две горизонтальные линии, одну на 3 дюйма выше верхней отметки, а другую на 3 дюйма ниже нижней отметки, чтобы указать область, предназначенную для двойных заголовков.
Теперь можно обрамлять отверстие. Если разрез должен быть большим, лучше всего предотвратить провисание крыши, установив временные скобы или опоры на стропила выше и ниже проема. Сделайте их, прибив 3-футовые или 4-футовые обрезки перпендикулярно концам 2 на 4 и вклинив Т между стропилами и потолочными балками или полом ниже.
В случае открытой крыши на незавершенном чердаке просто обрежьте ненужные стропила, чтобы концы были прямыми, что позволяет оставить дополнительные 3 дюйма, занимаемые каждым из двойных перекрытий. На сегодняшний день лучшим инструментом для этой работы является сабельная пила. Если вы не хотите покупать или не можете взять его напрокат, его можно приобрести в магазинах проката.Если вы прорезаете готовый потолок, найдите центры боковых стропил, затем обрежьте потолочный материал канцелярским ножом или циркулярной пилой, настроенной на толщину материала. Удалите всю изоляцию, затем обрежьте центральные стропила (стропила), как описано выше.
Затем измерьте и отрежьте доски для перемычек. Они должны быть той же толщины и глубины, что и стропила, и иметь такой размер, чтобы они плотно прилегали к ним. Установите первую перемычку напротив обрезанного стропила и проверьте ее выравнивание с помощью угольника. Прибейте (вбейте гвозди под углом 30 градусов к перекладине) перемычки к стропилам с помощью грузил 16d, затем прибейте к концу обрезанного стропила. Таким же образом закрепите второй заголовок, затем повторите процедуру для противоположного двойного заголовка. Если вы выбрали световой люк половинной ширины, который «плавает» между стропилами, самое время установить обрезное стропило, которое завершит обрамление чернового проема.
Еще раз проверьте грубый каркас, чтобы убедиться, что он квадратный и имеет правильный размер, затем вбейте гвозди в обшивку крыши с внутренних углов, чтобы определить периметр отверстия.На этом этапе вам нужно будет подняться на крышу и провести мелом линии между гвоздями, чтобы направлять разрезы, которые вы будете делать.
На крыше
Для большинства мансардных окон, устанавливаемых владельцем, производители рекомендуют снимать черепицу и войлок под ней на расстоянии около 10 дюймов от верха и по бокам проема. Сделайте это с помощью плоской планки и канцелярского ножа. Затем вы можете нанести меловые линии прямо на обшивку крыши и сделать четыре сквозных разреза циркулярной или сабельной пилой.
Скорее всего, выбранная вами модель имеет встроенный бордюр, который приподнимает панель остекления на несколько сантиметров над поверхностью крыши и направляет воду и осколки гонта вокруг стекла. Если бордюр не входит в комплект, вам придется сделать его самостоятельно из обработанного материала 2 на 4 и прибить его гвоздями к коробке коллектора заподлицо с грубым отверстием. Достаточно простых стыковых соединений по углам.
Теперь вы готовы установить световой люк на место. Комплекты промывки, которые поставляются с устройством, могут иметь несколько различных конструкций, в зависимости от продукта.Самым простым является фланец по периметру, который опирается на гвозди и мастику для крепления устройства и предотвращения утечек. В этом типе в качестве прокладки между фанерной обшивкой и фланцем используется толстый слой кровельного цемента. Затем, после того, как фланец прибит к крыше, вы наносите второй слой мастики поверх гвоздей и гидроизоляции, и покрываете его накладными полосами войлочной подложки и гонта, начиная с углов базового фланца, работая вверх по бокам. и заканчивая сверху.Базовый фланец проходит по нижнему ряду черепицы, чтобы отводить воду от разреза.
В другом распространенном методе герметизации используется головная и нижняя обшивка вдоль верхней и нижней стенок, а также полосовая обшивка по бокам. Световой люк и рама крепятся к коробу гвоздями, шурупами или специальными клипсами. При таком типе устройства и верхняя, и нижняя секции гидроизоляции обычно хорошо спроектированы и рассчитаны на весь срок службы крыши. К сожалению, полосовой прошивки, как бы хорошо она ни была сделана, наверное, не будет.Если производитель предлагает вариант ступенчатого оклада (состоящего из отдельных перекрывающихся секций), вы можете воспользоваться им, чтобы избежать проблем с утечкой в будущем.
Важно, независимо от метода прошивки, тщательно следовать инструкциям и использовать материалы, предоставленные при покупке. Тот факт, что оба они относятся к вашему световому люку, будет означать качественную установку, которая при необходимости может быть подкреплена гарантией производителя.
Все хорошо, что хорошо кончается
То, как вы совместите световой люк с гостиной внизу, зависит от типа установки.Если устройство встроено в сводчатый потолок, ваш выбор очевиден: просто обрежьте под бордюром дерево и молдинги или прижмите потолочный материал к нижнему краю облицовки бордюра, используя фрезер, чтобы сделать паз, если это необходимо. Другим решением является отделка бордюра или короба гипсокартоном и угловой отделкой, нанесение ленты и шовного герметика на шляпки гвоздей и швы, затем отшлифуйте и покрасьте облицовку в тон потолка.
Для помещений, в которых потолок ниже крыши, необходимо спланировать и построить световой колодец.Не сводите на нет все свои усилия, ограничивая шахту размером самого светового люка. Скорее, работайте над расширением дна, наклонив оголовок колодца или стену основания в сторону от рамы светового люка.
Серьезность этого угла будет зависеть от расположения конструктивных элементов, размера проема и конфигурации помещения. Имейте в виду, однако, что угол является просто следствием положения солнца; Зимой на малых высотах может потребоваться крутой угол наклона колодца, чтобы пропустить прямой свет.Кроме того, помните, что колодец, который соединяется непосредственно со стеной комнаты, менее заметен.
Чтобы обрамить отверстие колодца, выполните те же процедуры, что и для коробки заголовка, но также перенесите все углы расширения на обрамление заголовка. Боковая рама должна находиться на одной линии с стропилами над ней; повесьте отвес на углы жатки, чтобы проверить это. Если это не так, добавьте триммерную балку, чтобы боковые стены оставались параллельными.
После того, как перемычки установлены, закрепите в четырех углах между стропилами и потолочными балками 2 на 4 балки, закрепив их гвоздями заподлицо с внутренней частью коробов.Добавьте шпильки там, где длина рамы превышает 16 дюймов. Чтобы закончить работу, прикрепите пластиковый пароизоляционный материал к внутренним краям каркаса колодца, а затем прибейте поверх него гипсокартон. Изолируйте колодец снаружи, используя 3-дюймовую жесткую пену, 6-дюймовую стекловолоконную плиту или любую комбинацию, которая соответствует вашим местным нормам. Как только это будет сделано, вы можете заклеить и замазать угловые соединения колодца и покрасить его поверхности в белый цвет.
Ваша следующая и последняя проблема будет незначительной, если вы тщательно выполнили установку.При первом сильном дожде осмотрите обрамление светового люка на предмет протечек. Не пугайтесь незначительного конденсата, это нормально для любого окна. Если вы зашли так далеко без нарушений, считайте, что работа сделана хорошо.
Сабельные пилы
Представьте себе лобзик, похожий на беспатронную промышленную дрель с лезвием, торчащим прямо из носа. Это называется сабельной пилой… и для строительного дела это просто находка.
Инструмент мощный и маневренный, подходит для шести десятков различных видов лезвий.В результате он может резать древесину грубо, гладко и по кругу; металл в слитках, листах и трубах; и различные составы, стекловолокно и ламинат. .. все с возвратно-поступательным движением, которое вы использовали бы с ручной пилой.
Идеально подходит для такого проекта, как установка светового люка, поскольку в сочетании с широким лезвием подходящей длины (от 4 до 7 дюймов) и шага (примерно шесть или семь зубьев на дюйм) оно может разрезать труднодоступные места. -вылет стропила за один проход. И хотя циркулярная пила может лучше вырезать длинный прямой пропил на открытой поверхности (например, на обшивке крыши), сабельная пила с хорошей опорой может подойти близко и также может вырезать кривые.
Около шести различных компаний производят пилы этого типа, однако между продуктами существуют лишь незначительные различия. Если вы думаете о покупке сабельной пилы, учитывайте ее вес (6-1/2 фунтов — это легко, 9 — утомительно), скорость резки и модель с переменной или двухскоростной скоростью. Привод с регулируемой скоростью может оказаться очень полезным при врезке или пилении металла.
Также следует обратить внимание на хороший баланс, минимальную вибрацию и хороший обзор лезвия через башмак. Некоторые башмаки регулируются для контроля глубины реза и позволяют использовать различные участки лезвия по мере его износа. Не пугайтесь прейскурантной цены, пока вы ищете. По специальным ценам даже самые дорогие модели могут продаваться менее чем за 120 долларов.
Опубликовано 1 марта 1987 г.
РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ
Хорошей новостью о переходе на электрические школьные автобусы является широкая беспристрастная поддержка среди американцев.
Изготовьте красивые свечи из пчелиного воска, погруженные вручную, в качестве особого подарка, которым будут дорожить люди. Эти советы помогут вам начать.
Рупам Генри рассказывает о своем целостном здоровье и стоматологическом бизнесе, о том, как начинался травяной бизнес, и о том, как они создают травяные продукты.
Установка стяжек для стропил | сделай сам.ком
Стяжки были изобретены для соединения двух противоположных стропил. Этот инструмент помогает укрепить стены и удержать их вместе даже при огромном давлении, вызванном весом крыши. Когда конек провисает, это означает, что стропил недостаточно для скрепления стен.Установка крыши без профессиональной помощи может потребовать терпения. Однако вам нужна пара или более помощников, потому что вы не можете справиться в одиночку. Ниже приведено пошаговое руководство по правильной установке стяжек для стропил, при условии, что вы занимаетесь монтажом крыши. Еще один совет, о котором следует помнить, заключается в том, что стяжки для стропил необходимо устанавливать в самой нижней части каркаса крыши.
Шаг 1. Установка двух стропил в качестве временных опор на стену
При установке стропил вам потребуются два помощника.Во-первых, вам нужно разместить пару стропил в верхней части стены. Затем прибейте их к самому дальнему концу коньковой доски, чтобы они служили временной опорой.
Шаг 2. Прикрепите стропила к торцевой опоре стены
Когда вы уже установили стропила на концах двух стен, возьмитесь за край коньковой доски и используйте уровень, чтобы убедиться, что она установлена ровно . Затем попросите вашего помощника прибить коньковую доску к опоре.
Шаг 3. Установка стропил
Поместите одно стропило сбоку от коньковой доски, а затем прибейте его тремя гвоздями 16d.Поместите еще одно стропило на отметку разметки, а затем прибейте его на место, используя гвоздь того же размера. Если вы используете 2 x 4, используйте два торцевых гвоздя. Нижний конец стропила необходимо прибить к стеновой пластине с помощью пары гвоздей 16d, а затем прикрепить соединение с металлическим анкером. Чтобы прибить это на месте, используйте тип гвоздя или винта, который требуется производителям.
Шаг 4 – Установка других стропил
Добавьте больше стропил, если ваш проект требует, чтобы конек был установлен ровно, а затем были правильно измерены стропила. Проверяйте уровень на ходу.
Шаг 5. Обрежьте стяжки для стропил
Вырежьте стяжки для стропил в соответствии с вашими размерами и углом, требуемым для вашего проекта. Он должен быть точно обрезан, чтобы соответствовать двум стропилам, убедившись, что он соответствует углу крыши.
Шаг 6. Установите стропильные стяжки
Установите стропильные стяжки на место. Концы должны быть прижаты к стропилам, которые должны находиться на расстоянии ½ дюйма от краев стропил. Используйте уровень перед их постоянной установкой.Они должны быть идеально выровнены. Когда у вас есть правильные измерения, прибейте их на место, используя три гвоздя 10d на обоих концах.
Установка стропил переднего настила
Как каждый раз устанавливать идеальные стропила переднего настила!
Как насчет цитаты Джонни Кэша в завершение этой конструкции крыши.
“ Мне нравится сидеть на крыльце старой хижины, которую я построил в лесу, и просто слушать птиц; Я люблю ловить рыбу в пруду и всегда бросаю рыбу обратно. » — Джонни Кэш
Это 13-й день сборки кабины, и сегодня мы, наконец, заканчиваем стропила передней палубы.
Мы также завершим оставшееся внешнее обрамление, закрыв небольшую фронтонную область соборного потолка гостиной.
Крыша является неотъемлемой частью вашей постройки и требует особого внимания. Прежде чем приступить к строительству крыши, обязательно ознакомьтесь с нашим Полным руководством по крышам и стропилам. Вы также можете быстро вернуться и просмотреть всю сборку крыши для нашей кабины, используя следующие ссылки…
Если вы новичок на нашем сайте и только что зашли сюда, вы можете вернуться к началу сборки кабины здесь или, что еще лучше, подписаться, и мы будем присылать вам личное обновление каждый раз, когда мы достигнем вехи строительства. .Кроме того, мы вернемся к первому дню нашего проекта хижины и познакомим вас со всем процессом сборки.
Стропила переднего настила
Стропила переднего настила изготовлены из 14 футов 2х4 с шагом 24 дюйма. Нижняя часть стропила имеет пазы и крепится к перемычке настила оцинкованными шинами.
Верхний конец стропила настила располагается на вершине прогона, который также служит точкой, где угол наклона крыши изменяется с 45 градусов над основной зоной кабины до 23 градусов над передней палубой.
Внизу первое стропило на месте, и вы можете лучше видеть углы крыши.
СОВЕТ: Мы подождали, пока будет смонтирована крыша (включая лестницы), чтобы заказать стальную крышу. Причина в том, что вы всегда можете заказать кровельный материал, соответствующий вашему каркасу, а не наоборот после того, как вы его построили. Это также гарантирует, что мы заказываем стальную крышу нужного размера по ширине и длине.
Ниже мы закончили укладывать пол OSB на балку перекрытия.Это будет служить местом для хранения / обхода, доступ к которому осуществляется с чердака.
ВНИМАНИЕ: Мы намеренно отказались от одного куска OSB, чтобы мы могли по-прежнему передавать инструменты, пиломатериалы и пиво, не карабкаясь по всем стропилам наверху и не проталкивая пиломатериалы через проем входной двери.
Каркас торцевого фронтона
Ниже мы уже обрамляли фронтон, выходящий на запад, вчера, который служит стеной спальни в мансарде и имеет окно с потрясающим видом на звезды ночью.
НАПОМИНАНИЕ: Восточная стена построена из 2×6 (в отличие от остальной части салона, где 2×4) с интервалом 16 дюймов, как описано в разделе «Каркас стены». Это связано с тем, что он поддерживает весь вес крыши и стропил без каких-либо потолочных балок или стропильных связей. Это сделано для того, чтобы в гостиной был соборный потолок.
Для выполнения пропилов со скосом под углом 45 градусов мы использовали 12-дюймовую торцовочную пилу Dewalt с двухсторонним скосом‎.
Эта пила была одним из инструментов в моем списке обязательных предметов. Вы можете НАЖАТЬ на изображение ниже, и оно даст вам самую последнюю, самую низкую цену, которую мы могли найти на Amazon.
Завершение обрамления фронтона гостиной.
После того, как мы закончили обрамление торца фронтона, пора приступать к обшивке OSB.
Ниже вы увидите наш желанный сверхсекретный инструмент, который сократил на неделю эту сборку! Это наш надежный беспроводной гвоздезабивной пистолет DeWalt на 20 В.Это, безусловно, наш любимый инструмент, который на вес золота!
Это ЕДИНСТВЕННЫЙ аккумуляторный пистолет на рынке, для которого не требуются эти надоедливые и дорогие газовые баллончики. Наш легко пережил падение с чердака, все еще стрелял, когда был покрыт грязью, и каждый день переживал наши другие беспроводные инструменты.
Очень рекомендую взять один. Это пригодится еще долго после того, как вы закончите сборку кабины. Мы использовали их в нескольких проектах после того, как кабина была завершена, и спустя 3 года она становится прочной.
Вот текущая самая низкая доступная цена.
Охватывает создание идеального стропила, часть IV
Мы надеемся, что вам понравилась наша установка стропил палубы.
Вы уже подписаны?
Мы всегда рады новым подписчикам и будем держать вас в курсе каждого шага сборки!
Завтра, в день № 14, мы установим переднюю панель стропила настила, уложим больше OSB, чтобы полностью закрыть торцевые фронтоны, и начнем монтировать лестницы, которые образуют торцевой софит.
Теперь, когда мы закончили стропила, поделитесь с нами своими мыслями ниже.
Можете ли вы рассмотреть эту конструкцию стропил при сборке вне сетки?
Если вам понравился наш дизайн стропил и вы считаете, что им стоит поделиться, сделайте это.
Еще раз спасибо за внимание.
Мы с нетерпением ждем встречи с вами завтра, когда мы займемся этими лестницами на крыше.
Ура!
И вы уже догадались… у нас есть специальное изображение Pinterest для всех наших преданных пиннеров Pinterest.
Как построить стандартную двускатную крышу
© 2009, Рэймонд Александр Кукки
Конструкция двускатной крыши фото Jade

Фронтон: самая популярная конструкция крыши
Живя в современных городских условиях, если в вашем доме его нет, вы, вероятно, можете посмотреть в окно в любом направлении и увидеть стандартную двускатную крышу под рукой. Двускатная крыша является наиболее распространенным видом конструкции крыши в Северной Америке и используется для домов, гаражей, садовых навесов и даже собачьих будок.
Стандартная двускатная конструкция имеет две поверхности или плоскости , поднимающиеся к общему пику , и фактически представляет собой «двухскатную» крышу.
Технически варианты двускатных крыш могут включать различные углы наклона или дополнительные плоскости поверхности. Могут быть включены небольшие слуховые окна, которые обычно представляют собой уменьшенную версию основной крыши . Второстепенные кровельные конструкции на стандартной двускатной крыше обычно строятся с одинаковым наклоном или уклоном для эстетического вида .Другие варианты, такие как неравные плоскости на противоположных сторонах, поднимающиеся к общему пику, строятся для некоторых целей, но стандартный фронтон является основной крышей с двумя соответствующими плоскостями, поднимающимися к единому пику.
Скат двускатной крыши может быть очень пологим или довольно крутым, в зависимости от конструкции крыши.
Уклон или крутизна крыши выражается как подъем над набегом, на сколько дюймов поднимается плоскость на каждый фут горизонтального расстояния, или как шаг, как в — третья скатная крыша, например, , где плоскость крыши поднимается на 4 фута при ширине в двенадцать футов.
Можно построить стандартную двускатную крышу.
Если у вас есть основные столярные инструменты и средние практические навыки, вы можете построить двускатную крышу для пристройки к дому, навеса для машины или садового сарая. Даже собачья будка!
В качестве простого примера давайте создадим стандартную двускатную крышу для удобного садового сарая размером 10 x 12 футов, который вы хотите построить на заднем дворе.
Возможно, вы уже обрамляли стены стандартными методами каркаса .
Если да, то стены вашего нового сарая стоят вертикально, углы прямые, а верхние плиты установлены.. Сарай обретает форму, так что поздравляем, теперь вы готовы обрамлять крышу!
Рекомендации по планированию стандартной двускатной крыши
Для планирования двускатной крыши необходимо принять несколько основных решений:
Насколько крутой должна быть крыша?
Ваша крыша будет состоять из стропил или из более дорогих сборных ферм ?
Какова ширина карниза или свеса?
Будет ли крыша покрыта листами с фанерой для стандартной черепицы или обвязана лентами для альтернативной кровли, такой как металл?
Что такое пролет или размер от внешней стороны одной наружной стены до другой?
Вариант фермы
Ферма вариант для крыши, все более распространенная в жилищном строительстве из-за удобства, представляет собой набор треугольных рамных конструкций, специально изготовленных для соответствия указанному пролету или ширине. Основным преимуществом ферм является то, что здание может быть чистым пролетом без внутренних несущих стен , что дает полную свободу внутреннего дизайна.
Каркас стандартного фронтона
Для целей нашего проекта мы создадим стандартную двускатную крышу , используя оригинальную систему стропил, называемую , стержневой каркас , и установим отдельные компоненты, которые включают:
Стропила : верхний, основной элемент каркаса, а также самый тяжелый элемент каркаса.Для небольших структур обычно используется 2×4. Для более широких крыш используйте 2×6 дюймов без сучков или дефектов.
Коньковая доска : Центральная доска, установленная на краю горизонтально на пике, на который опираются стропила. Используйте доски размером 1×6″ или 1×8″ без сучков.
Хомутные стяжки : Короткие куски доски, устанавливаемые для поперечной связи одного стропила с противоположным стропилом. Хомутные стяжки обычно устанавливаются по уровню. Хомуты могут даже использоваться в качестве потолочных балок в небольших зданиях.Хомуты обеспечивают натяжение , не позволяя стропилам раздвигать стены, когда вес воздействует на крышу, подобно тому, как это делают нижние натяжные элементы в конструкции фермы .
Фасадные доски : Облицовочные доски по краю крыши, соединяющие концы стропил.
Лестница Предварительно сконструированный узел, предназначенный для удлинения крыши за пределы стены или за ее пределы для создания карниза .
Разметка и обрезка стропил
Для разметки и предварительной обрезки стропил шаг , или уклон размечаются в дюймах, например, 4:12, что означает 4 дюйма подъема на каждые 12″ горизонтального расстояния от одной и той же начальной точки .
В нашем примере навес имеет ширину 10 футов, поэтому расстояние до центра крыши составляет 5 футов. Таким образом, подъем до пика крыши будет составлять 4″ на каждый фут горизонтальной ширины до пика, или в сумме 4″ x5 = 20 дюймов.
Разложите соответствующую пару стропил, по одной с каждой стороны крыши. Вам потребуются три специальных угловых пропила для каждого стропила; вырез на пике, выемка для рта птицы и разрез на хвосте.
Чтобы получить правильный угол для пикового среза , , установите угол каркасного квадрата на 4″ и 12″ соответственно вдоль одной стороны стропильного бруса близко к концу доски.Результирующий разрез под углом, который вы отмечаете поперек доски, будет разрезом 4:12. * Используйте и читайте числа либо внутри квадрата, либо снаружи квадрата, но не на обоих одновременно!
Отрежьте обе стропила. Для крыши с одинаковым уклоном два стропила должны соответствовать . Следующим шагом является расчет, разметка и вырезание рта птицы .
Птичий патрубок представляет собой небольшую выемку глубиной около дюйма или более, расположенную на нижней стороне стропила, которая позволяет стропилу ровно и ровно сидеть на верхней плите стены.
Найдите и отметьте на стропиле устье птицы, используя ту же технику с угольником. Если вы не знаете, где отметить вертикальный срез, положите стропила на плоскую поверхность с правильно установленными предварительно вырезанными углами пика, чтобы вы могли визуализировать процесс. Разрешить 3/4 ″ доски конька между ними.
Используя простую логику и геометрию, в нашем примере подъем или высота = 20 дюймов, а расстояние от центральной линии стены до внешней стороны плиты составляет 5 футов или 60 дюймов. Используя пифагорейскую математику , самая длинная сторона образованного треугольника должна быть квадратным корнем из суммы квадратов двух других сторон, рассчитанной как 63.24″, поэтому расстояние от вершины до вертикального среза рта птицы составляет 63,24″, что можно округлить до 63-1/4″.
Измерьте и отметьте необходимое расстояние вниз от вершины обоих стропил на верхней стороне стропил. Проверить общее расстояние по линии пластины просто. Расстояние между вертикальными отметками противоположных вырезов рта птицы должно быть равно 120″, или 90×107, равному внешнему размеру, ширине здания. Расстояние от козырька до вертикального вруба для врубки врубки должно совпадать на обоих стропилах.
В качестве альтернативы, на очень маленьком здании можно использовать систему проб за ошибкой с двумя шаблонами или пробными стропильными балками на месте , но продемонстрированная математическая система является более точной и предлагает преимущества и безопасность работы на земле. . Для единообразия вырежьте все патрубки на стропилах на одинаковую глубину.
Выполнение третьего и последнего пропила , задние пропилы на стропилах могут быть выполнены до возведения крыши или отложены до установки стропил, чтобы обеспечить абсолютно прямую линию конечных пропилов в установленном виде, в результате чего в идеально прямой бордюрной доске.
Горизонтальное расстояние от внешнего края верхней стеновой пластины до хвостового среза, с учетом толщины бордюрной доски, представляет собой горизонтальный свес или ширину карниза. Для нашего примера допустим 12″ для свеса, меньше 1-1/2″ для толщины лицевой доски, измеренной по горизонтали от вертикального элемента выреза рта птицы. Всегда помните, что задний срез параллелен пиковому срезу стропила модели и должен быть идеально отвесным при установке.
Ставим стропила!
T o установить стропила, предварительно разметив их расположение на верхних плитах стены, на с обеих сторон здания . Используйте 16-дюймовые центры или 24-дюймовые центры, отмечая плиты таким же образом, как стойки каркаса отмечаются на макете. Обратите внимание, что положение первого стропила зависит от ширины свеса крыши и в некоторых случаях является основой для обрамления концов фронтона , как указано ниже.
*Подсказка: Во избежание ошибок укладывайте верхние пластины стены и коньковую доску, начиная с одного конца.
Установка коньковой доски
Измерьте и отметьте точную центральную линию на двух торцевых стенках.
Надежно установите вертикальную временную опору (2×4) вдоль центральной линии на обоих концах и поместите коньковую доску в положение на центральной линии на нужной высоте. Убедитесь, что уровень . В нашем примере уклон составляет 4:12, и, будучи в 5 футах от центра стены, ВЕРХ коньковой доски должен быть точно на 20 дюймов выше верхней пластины стены, чтобы обеспечить правильную высоту пика . Надежно закрепите коньковую доску. Важно: Оставьте дополнительную коньковую доску, выступающую за стену, чтобы обеспечить свес.
В более длинных зданиях коньковая доска может состоять из более чем одной доски, поэтому либо обрежьте и соедините встык концы точно там, где будут опираться две стропила, чтобы поддерживать соединение, либо расположите стыки в другом месте с помощью коротких досок служба поддержки. На длинных коньковых досках обязательно установите плотницкую леску, чтобы установленная коньковая доска была абсолютно прямой. Если стропила ложится на стык настила, отрегулируйте вертикальный срез стропила, чтобы учесть толщину доски настила.
Поместите пару стропил в позиции на стеновую пластину и прижмите их к коньковой доске, проверив вырезы на предмет точного прилегания. Удобно иметь помощника и безопасно работать с лесов, если это возможно.
Убедитесь, что вертикальный вырез в устье птицы плотно прилегает к стеновой пластине , и прибейте стропило к пластине.Закрепите стропило на коньке, прибив стропило через коньковую доску. Установите соответствующее стропило на противоположной стороне. Установите все оставшиеся пары стропил.
Проведите мелом линию на концах стропил, если вы их не обрезали заранее. Отрежьте стропильные хвосты вертикально и под прямым углом. Чтобы отметить хвостовые срезы на длинной крыше, может быть полезно построить шаблон, установленный в 4:12, или просто использовать скошенный угольник, установленный точно, чтобы отметить все хвостовые срезы одновременно. Перед тем, как отрезать концы стропил, убедитесь, что маркировка расположена вертикально. .I Установите лицевую панель, следя за тем, чтобы она была максимально прямой . Помните, что бордюрная доска должна быть достаточно длинной, чтобы выдвигаться настолько, насколько это необходимо для установки стропил , выступающих на конце стены.
Особые примечания:
После установки первой пары стропил установите подходящую пару на другом конце крыши и установите все оставшиеся подходящие пары по линии между двумя парами стропил, чтобы крыша была прямой.
Никогда не заставляйте стропило в положение , если оно длинное, так как это приведет к смещению коньковой доски. Всегда устанавливайте противоположные пары стропил одновременно , чтобы коньковая доска оставалась прямой.
Фризовые доски на самых длинных наклонных плоскостях всегда проходят через угол на всю длину для лучшего внешнего вида.
Для исправления бордюрной доски, которая может быть не идеально прямой, установите ее постепенно от одного конца к другому, сначала закрепив один конец и поддев вверх или вниз по мере необходимости, прикрепляя ее к концам последующих стропил .
Рекомендуемая установка: В географических районах с сильным ветром установите металлические анкеры или скобы для защиты от ураганов на каждую стропилу, надежно прикрепив их как к стеновой пластине, так и к стропилу. Недорогие специальные металлические кронштейны обеспечивают существенную дополнительную защиту от сильного ветра.
Обрамление концов фронтона и выступа
При обрамлении фронтонов стандартной двускатной крыши существует несколько вариантов, в зависимости от конструкции крыши.
На очень маленькой крыше, например, на собачьей будке, жесткость фанерного листа обеспечит достаточную прочность короткого фронтона и свеса без дополнительного каркаса.
Если крыша должна быть обвязана металлической кровлей , а не обшита листами, последние стропила на каждом конце крыши могут быть установлены заподлицо с наружными торцевыми стенами , а фронтон обрамлен вертикальными стойками с соответствующими вырезами. . В этом случае обвязка, обычно 2×4″, может растягиваться по мере необходимости, чтобы обеспечить желаемый выступ.Фризовая доска прибивается прямо к концу обвязки.
Если крыша большая, но свес должен быть очень узким, свес можно получить, просто добавив короткие смотровые планки, прибитые гвоздями непосредственно к последней паре стропил, которая была установлена заподлицо с внешней стороны торцевой стены. Облицовочная доска затем прикрепляется к смотровым площадкам или прибивается гвоздями к лицевой стороне добавленных стропил. При очень узком свесе обшивка крыши обеспечивает достаточную дополнительную поддержку свеса.
Лестница
В качестве альтернативы, пара лестничных конструкций может быть предварительно собрана с использованием стандартных методов каркаса и досок 1×4 или 1×6″. Узкий свес в сборе будет прибит непосредственно к последней паре стропил, снова заподлицо со стеновой пластиной.
Если необходим свес 2 фута или более и, следовательно, большая прочность, первая пара стропил на каждом конце крыши должна быть отставлена от торцевой стены во время компоновки , а нижний конец фронтона Сборка стены из опущенных стропил и вертикальных стоек сначала устанавливается заподлицо с внешней стороной стены, чтобы обеспечить опору для сборки выступающей лестницы.
Для конца каждой плоскости крыши конструкция лестницы состоит из одного согласованного стропила, доски, которая служит только для скрепления сборки, и нескольких смотровых стоек. Внутренняя доска 1×4 или 1×6 необходима только для выравнивания конструкции как единой единицы во время ее сборки, подъема на место и установки. Готовый блок затем надежно прибивается гвоздями к низкой торцевой стене и непосредственно к лицевой стороне первого стропила, установленного сзади.
С некоторой неуклюжестью и трудностями, как фронтоны, так и лестничные конструкции также могут быть установлены целиком по частям. Необходимо удлинить коньковую доску и доски нижней кромки для крепления стропил на конце свеса. Смотровые планки могут быть установлены впоследствии для жесткости после того, как будут установлены концевые стропила.
После завершения возведения каркаса на требуемой высоте устанавливаются хомуты, а также укладываются соответствующие листы и кровля. В качестве альтернативы, обвязка может быть установлена по мере необходимости в ожидании установки кедровой тряски или металлической кровли.
Теперь вы знаете, как построить стандартную двускатную крышу. Счастливого строительства!

Я слышу входящие?
Фото: Джейд (Morguefile) http://mrg.bz/ZUceYs

Мы не можем найти эту страницу
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$элемент}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}
{{l10n_strings. DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}
{{статья.content_lang.display}}
{{l10n_strings.АВТОР}}
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$выбрать.выбранный.дисплей}} {{l10n_strings. CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}
ШАГ 6. УСТАНОВКА БАРЖЕВЫХ СТРОИЛ И ФАСЦИОННЫХ ДОСОК
Как объяснялось ранее в этой главе, стропила баржи выходят за пределы конца здания, создавая выступ на концах фронтона.Стропила поддерживаются смотровыми площадками 2 × 4, которые входят в выемки, вырезанные в стропилах на фронтоне. Наблюдатели бегут обратно к первому внутреннему стропилу (или ферме крыши). В нижнем углу крыши,
стропило баржи встречается с желобом или бордюрной доской, которая проходит вдоль карниза и крепится к концам хвостов стропил.
Есть несколько способов убедиться, что эти детали внешней отделки выполнены правильно.
Если вы планируете покрыть обшивку алюминиевой облицовкой, как мы сделали в этом доме (см. главу 7), работа по резке и установке немного упростится.С другой стороны, если стропила баржи и фасция будут выставлены в виде готовой отделки, вам нужно будет вырезать плотно прилегающие стыки под углом в месте стыка досок. Оба типа установки пройдут более гладко, если вы выполните шаги, описанные здесь.
Пусть наблюдатели бегут долго
Я предпочитаю устанавливать смотровые площадки длинными, а затем прокладывать линию от карниза к коньку и резать смотровые площадки на месте. Если вы используете стропила, а не фермы, коньковая доска на этом этапе также может работать долго.Этот процесс обеспечивает прямое стропило баржи. Поднимите на крышу запас 2×4 смотровых планок, установите каждую смотровую стойку в свою выемку и закрепите конец каждой
на лицевой стороне первой внутренней фермы (или стропила) двумя гвоздями 16d. Держите верхнюю поверхность смотровой площадки на одном уровне с верхним краем фермы. Теперь, прежде чем вбить пару гвоздей 16d в каждую выемку, сдвиньте или выдвиньте стропило фронтона, чтобы сделать элемент каркаса как можно более прямым. Прибейте всех наблюдателей к их зазубринам и оставьте их пока в таком состоянии.
Выровнять концы фермы
Если концы ферм были установлены прямо, начните резать и устанавливать водосточные желоба или бордюрные доски. Если они не прямые, проведите линию по верхнему или нижнему краю, затем отметьте вертикальные разрезы, чтобы выровнять концы фермы в одной плоскости. Это еще одно исключение из правила «никогда не резать ферму». Пока вы делаете только небольшой срез на конце фермы (вдали от стыков и косынок), вероятность повреждения конструкции отсутствует. Проверьте свес карниза, указанный в планах.Измерьте это расстояние на фермах фронтона на противоположных концах дома. Затем проведите линию через все фермы, идущие от одного конца дома к другому. Отметьте линии разреза на концах фермы и сделайте надрезы. Этот метод также работает, когда планы строительства требуют открытых концов стропил, которые должны быть отрезаны в одной плоскости. Используйте приспособление или шаблон, например, показанный на верхней иллюстрации на стр. 130, чтобы отметить одинаковые вертикальные пропилы на концах стропил. Прорези можно делать сверху, стоя на верхней плите стены, или снизу, стоя на лестнице или подмостках.
Установка водосточных желобов или бордюрных досок
Несмотря на то, что и водосточные, и бордюрные доски прибиваются к хвостовикам стропил, различие между ними заключается в том, что желобные доски позже покрываются отделкой (алюминиевой или виниловой обшивкой или отделочным материалом 1x). Фасция, с другой стороны, представляет собой готовую поверхность. Некоторые строители устанавливают 1x бордюрные доски поверх 2x досок желоба или подфасции, в то время как другие используют 2x шток в качестве готовой фасции.
Очевидно, что для установки бордюрных досок требуются ровные и аккуратные пропилы, тогда как водосточные желоба
Как построить крышу гаража | HowToSpecialist
Этот пошаговый проект о том, как построить крышу гаража .Построить крышу для гаража на одну машину несложно, но есть несколько моментов, которые следует учитывать, например, форма и структура стропил. Соберите компоненты из атмосферостойкой древесины, если вы хотите построить прочную крышу для своего гаража. Передний и задний выступы добавят стиль вашей конструкции.
Прежде всего, следует помнить, что в большинстве случаев при строительстве гаража требуется разрешение на строительство. Поэтому мы рекомендуем вам с самого начала спланировать каждый аспект и убедиться, что планы соответствуют местным строительным нормам. Работайте внимательно и с большой осторожностью, если хотите построить жесткую конструкцию, которая выдержит вес должным образом.
Мы настоятельно рекомендуем вам использовать шпунтованные фанерные листы, если вы хотите получить плотные соединения. Прикрепите листы к стропилам гвоздями/шурупами через каждые 6-8″. Кроме того, если вы хотите улучшить внешний вид сарая, установив планки, мы рекомендуем вам оставить выступ около 3/4″ над концевыми стропилами. Используйте хорошую торцовочную пилу, чтобы обрезать концы планок, прежде чем прикреплять их на место отделочными гвоздями.Не забудьте проверить остальные наши проекты строительства гаражей .

Сделано по этому чертежу

Чтобы построить крышу гаража , вам необходимо использовать следующее:
Материалы
A — 13 кусков бруса 2×4 — длина 144″ НИЖНИЕ СТРИЛЫ
B — 2 доски 2×4 — 36 1/4″, 1 дощечка 2×6 — 260″ ВЕРХНИЙ КОНЬ
C – 30 шт. бруса 2×4 – 97 1/4″, 14 шт. – 6 1/2″ СТРОПИЛА
D – 14 листов шпунтованной фанеры 3/4″ – 4×8′ НАСТИЛ
E – 4 шт. 1×6 – 66″, 2 шт. – 209 1/2″, 2 шт. – 97″ НАКЛАДКИ
F — 360 кв. футов кровельного картона СМОЛЕНАЯ БУМАГА
G — 360 кв. футов битумной черепицы ЧЕРЕПКА
Инструменты
Советы
Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
Установите планки 1×6, чтобы придать индивидуальность вашему сараю
Время
Связанные

Конструкция крыши гаража
Строительство крыши гаража

Умный совет: Строительство крыши для отдельно стоящего гаража на одну машину не так сложно, как может показаться, но есть несколько вещей, которые вы должны учитывать, особенно если вы хотите получить жесткую конструкцию. Следуйте инструкциям и используйте качественные материалы, если хотите получить профессиональный результат.

Как построить крышу гаража
Установка нижних стропил

Первым этапом проекта является установка нижних стропил к каркасу гаража. Как видно на изображении, их нужно обрезать до нужного размера и прикрепить к верхним пластинам оцинкованными шурупами, предварительно просверлив направляющие отверстия. Поместите стропила через каждые 24″ по центру, если вы хотите получить профессиональный результат.На обоих концах крыши вам нужно удвоить нижние стропила, чтобы правильно поддерживать концы фронтона.

Установка верхнего конька

Следующим этапом деревообрабатывающего проекта является установка верхнего конька. Как вы можете видеть на изображении, вам нужно закрепить два куска пиломатериала 2 × 4 на обоих концах крыши, чтобы правильно поддерживать коньковую доску. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, является ли доска идеально горизонтальной. Кроме того, убедитесь, что опоры установлены вертикально.Коньковая доска должна выступать примерно на 10 дюймов как спереди, так и сзади гаража.

Установка стропил

Продолжите проект, установив стропила на место. Как видно на планах, стропила нужно крепить как к нижним компонентам, так и к верхним обкладкам. Стропила должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга, оставляя между ними около 24 дюймов.

Планы стропил

Используйте чертежи с изображения выше, чтобы вырезать компоненты нужного размера и формы.Промежуточные и нижние компоненты должны быть прикреплены только к концевым фермам. Таким образом, вы создадите надлежащую опору для концов фронтона. Используйте хорошую пилу, чтобы сделать косые пропилы, иначе вы не получите профессионального результата.

Крепление концов фронтона

Отрежьте несколько кусков фанеры нужной формы и прикрепите их к переднему и заднему концам гаража. Используйте циркулярную пилу с острым краем, чтобы получить точные разрезы. Прикрепите листы к конструкции и закрепите их на месте с помощью 1 1/4″ гвоздей/шурупов.

Установка свесов

Если вы хотите добавить стиля своему проекту «сделай сам» или просто хотите защитить конструкции от повреждения водой, вам следует подумать о добавлении переднего и заднего свесов. Как видно на изображении, вам нужно собрать свесы на ровной поверхности, используя стропила и небольшие куски пиломатериала 2×4. Плотно зафиксируйте компоненты, прежде чем устанавливать их на место. Просверлите пилотные отверстия и вставьте 3-дюймовые винты в каркас крыши.

Крепление настила крыши

Следующим шагом будет атака настила крыши. Как вы можете заметить на чертежах, вы должны использовать 3/4″ шпунтованную фанеру. Эти планы оптимизированы, поэтому вам не нужно делать много сокращений. Тем не менее, после регулировки размера листов вы должны прикрепить их к стропилам и закрепить на месте шурупами 1 1/4″ через каждые 6″. Листы фанеры должны выступать над стропилами примерно на 3/4″, чтобы покрыть планки.

Установка накладок

Постройте обшивку гаража из бруса 1×6. Отрежьте планки нужного размера и формы, прежде чем прикреплять их к концам стропил. Используйте отделочные гвозди 1 1/4″, чтобы зафиксировать компоненты на месте.

Монтаж кровли

Установка кровли не представляет сложности, особенно если вы следовали остальным инструкциям. Покройте крышу сарая рубероидом, убедившись, что полосы перекрываются не менее чем на 2 дюйма.Прикрепите рубероид к листам фанеры кровельными скобами. Кроме того, отрежьте 12-дюймовый кусок для верхнего конька. Установите боковые кромки капель поверх толя, в то время как нижние кромки капель должны быть подогнаны под него.
Smart Tip: Уложите начальный слой в нижней части крыши перед укладкой битумной черепицы. Всегда читайте производственную инструкцию перед началом установки, так как есть несколько отличий. Первый ряд должен начинаться с 3 вкладок, второй ряд — 2 1/2 выступа, третий ряд — 2 выступа, четвертый ряд — 1 1/2 выступа, пятый ряд — 1 выступ, шестой курс по 1/2 таб.Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над капельником примерно на 1/4″. Кроме того, закрепите битумную черепицу на настиле крыши с помощью гвоздей.

Как построить крышу беседки

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Чтобы получить профессиональный результат, заполните отверстия и зазоры шпатлевкой по дереву и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов.Проверьте, нет ли торчащих винтов, и при необходимости устраните проблему.
Умный совет: Если вы хотите увидеть, как построить каркас гаража или как позаботиться о последних штрихах, мы настоятельно рекомендуем вам прочитать другие части статьи.

Спасибо, что прочитали наш проект о том, как построить крышу гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами.
No related posts.