Устройство монолитной плиты: Монолитная фундаментная плита — устройство, как залить, бетонирование, армирование, гидроизоляция, цены

Монолитная фундаментная плита — устройство, как залить, бетонирование, армирование, гидроизоляция, цены

При планировании фундамента существуют условия, когда приходится пренебречь экономией, для того чтобы обеспечить наиболее надежное основание для здания. В этих случаях используется монолитная фундаментная плита, которая по конструкции может представлять собой:

• Сплошное основание из железобетонной фундаментной плиты
• Основание из сборных панелей, объединенных покрытием
• Решетчатую плиту из перекрестных балок, выполненных из железобетона
• Коробчатый фундамент

Монолитная фундаментная плита — общие сведения

Использование монолитной фундаментной плиты необходимо, когда грунт относится к неустойчивым, и существуют риски растрескивания или повреждения здания. Речь идет о грунтах:

• Насыпных, размываемых, разрушенных
• Испытывающих неравномерное сжатие, т.е. на границах различных геологических участков
• В районах потенциальной сейсмической опасности
• С большой глубиной промерзания
• С высоко стоящими грунтовыми водами или затопляемых во время таяния снега

Также монолитный фундамент оправдан в случаях, когда здание не имеет подвальных этажей или строится из тяжелых материалов, оказывающий повышенное давление на почву.

Основные качества монолитной фундаментной плиты:

• Простота монтажа
• Способность сопротивляться максимальным нагрузкам
• Устойчивость к вспучиванию грунта или его смещению
• Минимальная усадка
• Одновременно выполняет функции чернового пола для первого этажа
• Универсальность для любых типов строений

Основной недостаток – высокая стоимость строительных материалов и большие трудозатраты на устройство песчаной подушки и подготовку основания.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Основу конструкции составляет монолитная железобетонная плита, выполненная путем заливки бетона по всей площади строящегося здания. В процессе заливки монолитная фундаментная плита армируется металлической арматурой в виде прутов или балок различного диаметра. Благодаря сплошной конструкции она одновременно и равномерно поднимается при движении грунтов под ней, их вспучивании или усадке, обеспечивая целостность строения. Иногда такой фундамент называют плавающим.

Для различных видов зданий используются соответствующие виды монолитной фундаментной плиты, отличающихся по назначению и цене:

В жилых домах часто используются ребристые плиты или монолитную конструкцию составляют из перекрестных лент. При этом ребра, как и основная плита, выполняются из монолитного бетона или отдельных блоков и равняются по высоте размерам цоколя.

Если в здании предусматривается нижний этаж под уровнем земли и для высотных сооружений применяют коробчатые конструкции. Вертикальные части основания служат стенами подземных помещений. Вся конструкция, включая ребра, жестко соединяется для прочности. Несмотря на значительный общий вес благодаря большой площади опоры, такой фундамент оказывает минимальное давление на грунт.

В районах сейсмической опасности ребра жесткости заливаются монолитной конструкцией вместе с основной плитой, а каркас ребер сваривается намертво с металлическим каркасом плиты.

Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты состоит из нескольких стадий:

• Подготовка котлована и песчаной подушки
• Установка опалубки
• Монтаж арматуры
• Постепенная заливка бетонного основания послойно
• Укладка гидроизоляционного слоя
• При необходимости, утепление

Армирование монолитной фундаментной плиты

Процесс армирования монолитной фундаментной плиты представляет собой изготовление и размещение по всей площади основания двух арматурных сеток. Расстояние между отдельными деталями зависит от толщины прутьев и общего веса здания и может составлять от 200 до 400 мм. К первой сетке прикручиваются или привариваются в вертикальном положении металлические пруты одинаковой высоты, которые выполняют функцию соединения нижней и верхней арматурной сетки.

Армированный каркас выполняют на месте строительства. Для того чтобы он не соприкасался с грунтом, используют плоские специальные фиксаторы, толщиной не менее 50 мм. Каркас закрепляют внутри опалубки, чтобы он не смещался в процессе заливки.

Бетонирование монолитной фундаментной плиты, как залить?

Бетонирование монолитной фундаментной плиты начинают после того, как уложена и утрамбована песчаная подушка, уложены арматурные сетки. В ходе приготовления бетона в него можно добавлять вещества, улучшающие его морозостойкость, но немного повышающие стоимость монолитной фундаментной плиты.

Бетон заливают равномерно по всей поверхности, постепенно образуя слои толщиной не более 15 см. В процессе контролируют, чтобы металлическая арматура полностью была погружена в бетонную смесь во избежание ее дальнейшей коррозии. Во время бетонирования раствор постоянно разравнивают и дают полностью застыть. Не допускается быстрое застывание бетона, так как это сказывается на прочности всего фундамента.

Если конструкция предусматривает наличие ребер, то для них изготавливают отдельную опалубку и бетонируют в таком же порядке, как основную плиту.

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты

Гидроизоляция проводится под заливку или поверх нее. В первом случае гидроизоляция укладывается не предварительную бетонную стяжку, поверх которой монтируется каркас и производится окончательная заливка бетона. Также гидроизоляционные материалы используются поверх готового фундамента после застывания бетонной конструкции. Стоимость материалов для гидроизоляции монолитной фундаментной плиты невысока, а эффективность значительна.

Используются рулонные материалы, которые укладываются в один или два слоя по всей площади основания с небольшим захлестом (до 0,5 м) за его края. По стыкам все полосы скрепляются газовой горелкой или паяльной лампой, а выступающие края приклеиваются к торцам плиты. Также гидроизоляционный слой можно получить за счет заливки площади жидкой резиновой смесью.

Утепление монолитной фундаментной плиты

Морозостойкие фундаменты требуют обязательной дополнительной изоляции. Применение ее в других случаях также увеличивает теплозащитные качества здания.

Слой утепляющего материала укладывается поверх гидроизоляции. В качестве теплоизоляционного материала используется экструдированный пенополистирол. Поверх этого слоя укладывают еще один слой полиэтиленовой пленки для его фиксации и защиты.

Фундамент считается готовым после его полного высыхания и достижения необходимой прочности, т.е. через 3 недели после окончания строительных работ. Строительная компания «Проект» гарантирует профессиональный уровень устройства монолитной фундаментной плиты по доступным ценам в Москве и Подмосковье.

схема устройства своими руками, пошаговая инструкция

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

Оглавление:

1. В каких случаях выбирается плита?
2. Строительство по шагам
3. Полезные советы

Когда без плиты не обойтись?

По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.

Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны. Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м², более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов. А их как раз потребуется немало.

Поэтапная технология возведения

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

Дальше порядок работ будет таким:

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги. На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Гидроизоляция фундамента.

Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.

Инструкция по гидроизоляции фундамента рекомендует начинать работы с геоткани поверх дренажа. Ее преимуществом иногда называют непроницаемость для цементного молочка, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту пришлось бы заливать водой из шланга.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.

4. Укладка бетона.

Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Рекомендации

Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.

Устройство фундаментной плиты схема, фото, видео  

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

• близкое расположение грунтовых вод;
• заболоченные участки;
• торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Подготовка к строительству фундамента

Схема монолитной плиты фундамента

 

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

• Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
• Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
• Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
• Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
• Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

 

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

 

Изучив устройство можно приступать к работе:

1. Первым делом необходимо выполнить разметку площадки, на которой будет вестись строительство. Следующим шагом будет рытье котлована – в строительстве этап называется выемкой грунта.
2. Когда котлован вырыт, можно заняться настилом изоляционных материалов, с выбором которых вам подскажут профессиональные строители. Довольно часто при строительстве плит используется Дорнит. Кладется этот слой для того, чтобы песок не проникал в глину.
3. Теперь можно переходить к песчаной подушке. Площадка засыпается щебнем и песком, после чего выполняется утрамбовка. Кладется подушка в несколько слоев примерно по 10 сантиметров, песок должен быть чистым. Этап выполняется с помощью виброплиты. В качестве альтернативы можно использовать деревянные трамбовки.
4. После подушки начинается прокладка коммуникаций, к которым относятся водопровод и канализация.
5. Далее выполняется бетонная подготовка. Это 10-метровая стяжка, которая находится выше песчаной подушки. Для этой работы можно брать цемент M100, так как высокое качество здесь не требуется. Готовят раствор чаще всего из пескобетона марки M300.
6. Бетонная плита уже есть, теперь необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для монолитных плит используются рулонные материала, монтаж которых выполняется с помощью специального паяльника или горелки. Таким образом, они надежно прикрепляются к основанию. Следующим гидроизоляционным слоем должен быть пенополистирол, обычно строители выбирают экструдированный вариант. Выполнив дополнительную гидроизоляцию фундамента, хозяину не придется утеплять пол цокольного или первого этажа.
7. В итоге получается слоеный пирог, на устройство которого выполняется монтаж из арматуры. Каркас необходимо возводить из двух сеток, для этой цели необходимо закупить прутья арматуры 12-16 миллиметров. Соединение прутьев должно образовывать клетки по 20×20 и 30×30 сантиметров. Первая сетка должна быть положена в нижней части основания монолитной плиты, а вторая – сверху. Схема армирования монолитной плиты фундамента

    

8. Выполнив все вышеперечисленные этапы, можно переходить к установке опалубки. Закрепить опоры необходимо максимально надежно, так у монолитной плиты очень высокое давление.
9. Теперь снова заливается бетонная смесь, утрамбовку которой необходимо выполнять вручную. Помогут в этом глубинные вибраторы. Далее необходимо загладить и выровнять бетон. Так как площадь большая, заниматься этим процессом должно несколько человек, количество которых зависит от размеров монолитной плиты.
10. Основная работа завершена – плиту следует накрыть пленкой и ждать полного затвердевания (обычно оно наступает через 25-30 дней после заливки). Раз в неделю бетон необходимо увлажнять.
11. После полного затвердевания могут выполняться дополнительные работы по гидроизоляции, если это необходимо. В любом случае, это обговаривается при составлении проекта.

Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

 

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.

 

К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

 

Калькулятор

Фундаментная плита: устройство и возведение

Существует большой выбор фундаментов под дом, однако в случае если на месте строительства располагаться проблемные грунты склонные к пучению, наиболее часто специалисты рекомендуют использовать плитный фундамент. Данный тип фундамента располагается под всем зданием в виде монолитной конструкции, который прекрасно справляется со всеми нагрузками на него. Устройство фундаментной плиты может быть разным, его можно сделать заглубленным и незаглубленным. В первом случае выкапывается котлован, и плита получается утопленной в грунте, во втором случае плита устанавливается вровень с поверхностью грунта. Так наиболее чаще встречается второй вариант, то есть незаглубленный тип фундамента. Рассмотрим его особенности, сферу применения, подбор необходимых материалов и технологию его возведения своими руками для частного дома.

Особенности плитного фундамента

Плитный фундамент можно использовать на самых разных грунтах, в том числе заболоченных, сыпучих или же склонных к пучению, однако чтобы получить качественное основание с необходимыми характеристиками, его необходимо правильно рассчитать и подобрать необходимые материалы.

Возвести незаглубленный фундамент в виде монолитной плиты можно самостоятельно, без привлечения специалистов даже не имея особого опыта. Такой тип основания может выдержать не только частные строения, но и многоэтажные.

Главная особенность фундамента заключается в том, что при смещении или пучению грунта, плита смещается равномерно вместе со строением, что позволяет снизить до минимума повреждения дома и возникновения в нем сколов и трещин.

Сфера применения

Применяется данный тип фундамента повсеместно, особенно на сложных грунтах. Его можно использовать для возведения, как частных домов, так и многоэтажных зданий. В особенности он прекрасно может выдержать 2-х этажные блочные дома или кирпичные сооружения.

Толщина монолитной плиты

Как правило, толщина будущего основания зависит от своего размера и будущих габаритов. Обычно для частного сектора (дома, хозяйственные постройки, гаражи и прочее) толщина фундамента может составлять всего 10 см, однако для более крупных зданий толщина должна быть увеличена до 15 см и выше.

Если размеры основания будущего строения превышают 20 м, то толщина плиты фундамента должна составлять около 20-25 см, однако делать толще, уже не рекомендуется, поскольку велик шанс возникновения осадки фундамента.

Помимо этого следует отметить, что толщина фундамента также зависит и от климатических условий в районе. Так если фундамент будет располагаться в северных холодных районах, то толщина фундамента должна быть большой, поскольку она должна компенсировать все силы морозного пучения.

Фундаментная плита с ребрами жесткости и способы его защиты

В случае если плитный фундамент имеет большую площадь, необходимо позаботиться о том, чтобы со временем она не прогнулась под весом здания. Для этого выполняют ребра жесткости, которые располагают по всему периметру плиты. Их, как правило, изготавливают из бетона, и они имеют форму трапеции.

Помимо этого необходимо позаботиться и о защите фундамента от воздействия влаги. Для этого плиту необходимо гидроизолировать. Это позволяет снизить разрушительное воздействие влаги на бетон, что в свою очередь увеличивает общий срок эксплуатации, как фундамента, так и здания в целом. Ее могут выполнять из различных материалов, но, как правило, для этой цели чаще всего используются рулонные материалы (например, рубероид), которые укладывают поверх песчано-гравийной подушки. Их укладывают рядами с на хлёстом друг на друга около 10 см, а стыки соединяются специальным строительным скотчем или специальным паяльником. Следует отметить, что гидроизоляция должна выполняться с тем учетом, чтобы ее края заходили на торцы плиты, чтобы после заливки и застывания плиты его можно было завернуть на верхнюю часть фундамента, закрыв при этом боковые стороны. Лицевая часть готового фундамента также нуждается в изоляции, для этого можно использовать любые материалы (например, рулонные материалы, обмазку или синтетические материалы).

Для того чтобы снизить потерю тепла в зимний период через фундамент, а также снизить воздействие сил пучения грунта, рекомендуется также выполнить утепление плиты под ее основанием. В качестве материала для теплоизоляции можно использовать пенополистерол, которые является наиболее популярным материалом. Теплоизоляция укладывается поверх гидроизоляции, и обязательно должна заходить также и на торцы фундамента.

В случае если здание, которое будет располагаться на фундаменте, будет жилым, рекомендуется делать утепление поверх плиты, после чего затянуть ее цементной стяжкой.

Устройство плитного фундамента для частного дома

Технология выполнения плитного фундамента достаточно проста и с ней может справиться каждый. Так, прежде всего, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты:

• Леску и колышки для разметки территории.
• Резиновый молоток или глубинный вибратор.
• Техника или лопата для копания котлована вручную.
• Доски и рейки для создания опалубки и выравнивания залитого бетона.

В первую очередь подготавливается территория, для этого она очищается от всего мусора, сорняков и всех материалов. Затем выполняется разметка площади будущего фундамента. По углам вбиваются колышки, между которыми натягивается леска.

Затем после правильной разметки фундамента можно приступать к рытью котлована. Глубина его обычно составляет около 40 см, не более. Далее устанавливают опалубочные щиты по всему периметру котлована так, чтобы сформировать верхнюю часть будущей плиты.

Обязательно необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной около 20-30 см. Для этого сначала засыпают слой песка, хорошо его трамбуют, после чего засыпают слой гравия, который также необходимо хорошо утрамбовать. Толщина каждого слоя должна быть около 10-15 см каждый.

Не стоит забывать и о гидроизоляции фундамента. Для этого поверх щебня необходимо уложить полиэтиленовую пленку или геотекстиль или любой другой подходящий для этого материал. Также не стоит пренебрегать и о теплоизоляции для уменьшения потерь тепла. Она выполняется поверх гидроизоляции в виде экстрадированного пенополистерола.

Важным этапом возведения фундаментной плиты является ее укрепление при помощи армирования. Для этого на дно котлована поверх изоляции укладывается 2 слоя арматуры, которая связана между собой и имеет ячейки около 25х25 или 20х20 см.

После выполнения армирования можно приступать к заливке бетона и лучше всего, если для этой цели будет использована бетономешалка. Заливка бетона должна осуществляться за один раз, чтобы исключать расслоение его слоев. Помимо этого бетон необходимо утрамбовать, используя строительный вибратор для исключения воздушных пустот.

В заключение поверхность будущего фундамента разравнивается с помощью правила или деревянной рейки, после чего фундамент оставляют до полного затвердевания. Как правило, период набора прочности составляет около 4 недель и за это время фундамент нужно периодически смачивать водой и накрыть полиэтиленовой пленкой для предотвращения возникновения трещин на его поверхности. Опалубка снимается уже через неделю после заливки бетона.

Рекомендации по подбору материалов для фундамента

Ведущие специалисты, рекомендуют при возведении плитного фундамента придерживаться некоторых рекомендаций:

• Бетон необходимо брать не ниже марки М400, а лучше М500. Это необходимо для того, чтобы выдержать все нагрузки, которые будут поступать (изгибающие, продавливающие, пучение, и прочее).
• Не рекомендуется делать плиту слишком толстой, достаточно всего 20 см. Если здание не тяжелое и изготавливается из легкого материала, толщина фундамента может составлять 15 см.
• В случае если размеры фундамента значительно превышают 20х20 м, то рекомендуется проконсультироваться у специалистов, ведь в данной ситуации по периметру конструкции может устанавливаться трапеция для придания необходимо жесткости.
• Для построек, которые будут эксплуатироваться в зимний период, рекомендуется обязательно сделать утепление.

В заключение необходимо отметить, что устройство плитного фундамента достаточно простое и выполняется довольно легко, однако все же рекомендуется придерживаться некоторых правил, поскольку это может повлиять на конечный результат и не оправдать возложенных надежд.

Монолитная железобетонная плита фундамента (Устройство)

Фундаменты под современные строения бывают разных типов. Каждый тип предназначается для сооружения строений с определенными характеристиками и схемой размещения. Подбираются фундаменты, учитывая текущий ГОСТ, СНИП, технические справочники и конструктивные особенности здания.

Устройство монолитной фундаментной плиты

Между тем существуют практически универсальные образцы оснований, которые в равной степени подходят для большинства зданий.

Особенности и назначение

Железобетонный фундамент – это конструкция, с которой в абсолютном большинстве случаев начинают строительство любого дома. Железобетон строители избрали из-за его исключительной прочности, возможности прекрасно работать на сжатие, при сравнительно низкой стоимости.

Недостатки бетона убираются армированием арматурной сеткой и добавлением специальных наполнителей.

Железобетонные фундаменты можно строить по нескольким типовым образцам. Например, железобетонный столбчатый фундамент собирается из заглубленных в землю столбов, которые связывают с помощью обвязывающих поясов из балок.

Столбчатый фундамент довольно экономен и подходит для рыхлых грунтов, но серьезной нагрузки не выдерживает.

Ленточный фундамент тоже чрезвычайно популярен. Его собирают из монолитных блоков, что формируют подушку и тело фундамента. Также часто архитекторы отдают предпочтение использованию сборных блоков, или комбинированию бетонных блоков с заливкой монолита.

Если использовать ГОСТ и СНИП на железобетонные конструкции, то можно отметить тот факт, что ленточные фундаменты идеально подходят для работы с бескаркасными строениями, у которых вся нагрузка передается через несущие стены.

Популярны также и свайные сборные основания, в основе которых лежат буронабивные колонны или сваи, как их именуют строители. Текущий ГОСТ и СНИП по свайным фундаментам отдает им предпочтение в деле обустройства сравнительно легких зданий на нестабильных грунтах.

Читайте также: какими бывают опалубки для колонн?

Армирование фундаментной монолитной плиты

Но ни один из вышеперечисленных образцов не сравнится по своей популярности с созданием плоских монолитных плит. Плитный фундамент отличается исключительной простотой в исполнении, но при этом и довольно серьезной трудоемкостью.

Эти два, казалось бы, не сочетающихся свойства ,тем не менее присутствуют у плоских плитных (цельных) фундаментов. А все благодаря тому, что их устройство имеет определенные отличия.

Устройство плоских монолитных или сборных фундаментов не предусматривает использования в них блоков, свай или столбов. Весь фундамент состоит из единой цельной плиты с армированным каркасом.

Как вы сами понимаете, обычная монолитная железобетонная плита создается по довольно простой технологии. Достаточно просто оценить ГОСТ и СНИП, а также собрать нагрузки со здания. ГОСТ необходимо применять определенный. Лучше узнать конкретный номер.

В данном случае подойдет ГОСТ 52086-2003. Впрочем, даже ГОСТ более старого образца тоже подойдет. СНИП же необходимо использовать по номеру 52-01-2003. Это СНИП с названием «Бетонные и железобетонные конструкции», в котором указаны все правила по их обустройству, армированию, заливке, толщине защитного слоя и т.д.

Всю информацию, что дает вам актуальный СНИП и ГОСТ нужно учитывать в обязательном порядке. Причем узнать там можно практически все, что требуется для работы. Даже необходимую толщину листа опалубки и распорок.

Поработать над непосредственным исполнением плиты вам придется порядочно. А все потому, что объемы работы по созданию монолитных фундаментных плит считаются самыми внушительными, особенно если брать в сравнении столбчатые, свайные или даже ленточные основания.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Сама плита будет иметь толщину от 15 до 50 сантиметров. Ее габариты не могут быть меньше габаритов дома. А средний дом, если обратиться к статистике, имеет размеры от 10×6 метров. При этом все пространство плиты нужно армировать, и очень серьезно.

Схема устройства монолитной фундаментной плиты

Под сам фундамент еще устраивается гравийная и песчаная подготовка толщиной минимум в 50 см. Из этого следует, что под возведение плитного фундамента необходимо вырыть котлован довольно внушительных размеров, а затем еще и наполовину засыпать его галькой.

Совершенно очевидно, что возводя ленточные или свайные фундаменты, времени и ресурсов вам придется потратить намного меньше.

Читайте также: преимущества и особенности обустройства фундаментов мелкого заложения.

В чем же преимущество оснований такого типа? Все очень просто. Плотная монолитная плита дает строению чрезвычайную устойчивость.

Во-первых, она стабилизирует дом и устраняет возможность его просадки. Появление трещин или других подобных проблем тоже практически исключено. В Европе даже небоскребы часто возводят на фундаментной подушке из цельной плиты.

Во-вторых, и это самый важный момент, такой фундамент подходит для абсолютно всех типов грунтов. Даже самых сыпучих и хлипких. В наихудших условиях дом просто просядет в одном месте или углубится по всему периметру. Но конструкции останутся целыми и будут оказывать сопротивление до последнего.

Это возможно благодаря тому, как оборудовано устройство плиты. За счет ее огромной площади и равномерности распределения нагрузки, плита способна хорошо держаться на любой поверхности, так как давление от дома размазывается по большой площади. Применяются здесь элементарные законы физики.

Аналогичные свойства могут наблюдать любители горнолыжного спорта. Если человек своей ногой встанет на глубокий снег, то тут же провалится.

Но стоя на лыжах, он сможет выполнять куда более серьезные манипуляции без страха провалиться. А все потому, что нагрузка от его веса распределена по всей площади лыж, которые в 5-8 раз больше площади человеческой стопы.

к оглавлению ↑

Виды и отличия цельных фундаментов

Существует два вида цельных фундаментов. Но для начала учтем их разновидности в плане технологии постройки. По этому параметру их делят на:

• Монолитные;
• Сборные.

Монолитные фундаменты предпочтительнее, так как имеют повышенную прочность. В них не используются отдельные блоки или элементы, а вся плита заливается за сутки. Что, стоит заметить, налагает определенные неудобства.

Так, если блоки и плиты сборного типа можно устанавливать понемногу и в течение длительного времени, то монолитные фундаменты своими руками заливают за один присест. Разделять этот процесс нельзя, так как такие действия чреваты появлением трещин в местах встречи растворов разной давности.

Сборные цельные фундаменты собирают из блоков или плит. Чаще всего используется их комбинация. Например, грани основания формируют блоки, а ее тело собирается из готовых железобетонных плит. Бывает и по-другому. Когда блоки вообще не применяются, а вместо них на гранях заливают обвязывающий армированный пояс.

Поверх плит также часто заливают стабилизирующий каркас толщиной минимум в 5 сантиметров. Однако сборные цельные фундаменты слабее монолитных, и это нужно учитывать.

Устройство цельных фундаментов в виде плит тоже имеет свои особенности. По типу конструкции их делят на:

• Стандартные плитные;
• С нижним стабилизирующим поясом из блоков.

В первом случае мы имеем дело с простейшим фундаментом, чье устройство представляет собой обычную плиту, что установлена на гравийную подготовку.

Нижняя арматурная сетка монолитной плиты, на самодельных деревянных подставках

Второй вариант уже больше напоминает ленточный тип фундамента, но только частично. В нем из блоков и цельного монолита выливают своеобразную ограждающую конструкцию. Здесь блоки играют роль стабилизатора и подушки фундамента.

Если посмотреть на нее со стороны или в разрезе, то форма будет напоминать перевернутую чашу или емкость, в которой обвязывающие блоки являются гранями, а плита поддоном.

Такая конструкция популярна в Европе, за счет увеличения стабильности здания и придания ему повышенной прочности. Но и времени на создание плит такого типа придется потратить больше.

к оглавлению ↑

Технология обустройства

Как мы уже упоминали выше, строить плитный фундамент сложнее, чем создавать ленточный из сборных блоков или монолита. Сложнее он в плане трудоемкости, необходимости заливать всю конструкцию сразу, а также необходимости тратить много времени на рытье крупного котлована.

Причем если плитный фундамент использует дополнительные блоки или грани под непосредственно плитой, то объем работы только увеличится.

Не стоит забывать и про стоимость используемых материалов. Именно в плитных основаниях используется больше всего бетона и особенно арматуры.

Впрочем, после его постройки вы забудете обо всех проблемах и неудобствах. Ведь на такие фундаменты можно опирать что угодно: колонны, стены, балки и т.д.

При постройке настоятельно рекомендуется использовать актуальный СНИП и заглядывать в ГОСТ. Это поможет вам избежать большинства элементарных ошибок. Особенно полезно так действовать тем, кто решил создавать фундамент своими руками.

Непосредственно технология создания цельных плитных оснований выглядит следующим образом.

Выравнивание бетонного раствора при заливке опалубки монолитной плиты

Этапы работы:

1. Выбираем место под фундамент, рассчитываем его параметры, тип армирования и т.д.
2. Выполняем геологический разрез почвы, определяем точные габариты конструкции.
3. Раскапываем котлован.
4. Вынимаем основную часть глины и грунта, заменяем ее гравийной подушкой и песчаной подстилкой.
5. При необходимости и в согласовании с проектом стелим на подушку геотекстиль или слой гидроизоляции.
6. Формируем опалубку из досок и балок для опалубки.
7. Собираем и монтируем арматурный каркас.
8. Заливаем конструкцию бетоном.
9. Ждем неделю, пока бетон не схватится, и по нему можно будет ходить. Еще примерно 20 дней рекомендуется ждать до начала возведения несущих конструкций.

Если используется фундамент с нижней обвязкой. То для его возведения могут брать сборные бетонные блоки или заливать монолит. В таком случае сначала будут делать каркас пояса, и копать под них котлован. Затем зальют все бетоном, а после этого уже займутся созданием самой плиты.

Арматурный каркас плиты создается по стандартной схеме. Снизу располагаем арматуру диаметром от 15 мм. Укладываем ее крест-накрест с шагом в 15-20 см. Чем больше шаг, тем слабее будет плита.

Верхняя сетка, в отличие от технологии формирования плит перекрытий, делается цельной и по своей схеме практически полностью повторяет схему нижней. Только здесь шаг может быть чуть больше, а диаметр рабочих стержней будет равняться 8-14 мм.

Верхнюю сетку монтируют на специальные удерживающие хомуты и подставки. Нижняя стоит на фиксаторах для арматурных каркасов. Под нижней сеткой должно быть не меньше чем 3-5 см защитного слоя бетона. Это предотвратит возможные случаи появления коррозии металлов.

к оглавлению ↑

Создание монолитной фундаментной плиты (видео)

 

Правильное устройство монолитной плиты

Чтобы загородный дом получился прочным и долговечным, каждый этап его строительства требует ответственного подхода. Однако основные прочностные характеристики любой постройки определяются качеством её фундамента.

Если выбрать в качестве фундамента монолитную плиту, можно быть уверенным, что такое основание прослужит максимально долго, выдерживая практически любые нагрузки. Чтобы устройство монолитной плиты было правильным, следует соблюдать технологические требования на каждом этапе её строительства.

Этапы укладки монолитного фундамента

• Подготовка. Перед началом работ следует разметить площадку для заливки. Излишки грунта удаляются, основание хорошо утрамбовывается. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, необходимо проведение дренажных мероприятий. Затем насыпается и утрамбовывается подушка из ПГС, её толщина должна составлять не менее 10 см. Укладываются водопроводные и канализационные коммуникации.
• Стяжка. Она должна быть ровной и полностью покрывать слой ПГС. Затем укладывается гидроизоляция. Сверху кладётся слой утеплителя, например, пенополистерол.
• Опалубка. Конструкция должна быть прочной, чтобы выдержать большую массу бетона. Её необходимо обернуть полиэтиленом. Качественное устройство монолитной плиты требует использования двух слоёв армированной сетки: вверху и внизу. Слои связываются между собой проволокой, арматура не должна соприкасаться с опалубкой.
• Заливка. Монолитная плита заливается за одну рабочую смену. Затем выравнивается и утрамбовывается.

Следующие 3 – 4 недели монолитная плита будет просыхать, набирая прочность. Периодически её нужно поливать водой. Готовая конструкция обладает следующими преимуществами.

Преимущества монолитного фундамента

• Высокая несущая способность, которая обеспечивается большой площадью контакта с почвой.
• Отсутствие локальных деформаций, ведущих к растрескиванию стен постройки.
• Монолитную плиту можно использовать в качестве пола первого этажа.
• Устройство монолитной плиты возможно на грунтах любой сложности.

Единственным минусом такой конструкции является её цена, обусловленная большим количеством используемых материалов. Однако это обернётся значительной экономией на дальнейших этапах строительства.

Монолитная фундаментная плита: устройство и где применяется

Тщательная подготовка к строительству коттеджа, дачи, или своего дома – это залог надёжности и долговечности сооружения. Фундамент относится к важнейшим этапам возведения дома. В частном строительстве всё чаще встречается технология монолитной плиты. Устройство монолитной фундаментной плиты обеспечивает ряд преимуществ: целостность основания, устойчивость к просадке грунта, выступает своеобразным плотом для эксплуатации в регионах с повышенной влажностью грунта и высоким залеганием грунтовых вод.

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Устройство монолитной плиты требует обязательное формирование подушки из песка. Другим важным условием является армирование основания. В результате, конструкция способна выдерживать экстремальные нагрузки. Технология чаще применяется для многоэтажных домов или коммерческих сооружений с высокой нагрузкой на основание. Среди всех разновидностей основания – монолит, является самым надёжным и прочным вариантом, который устойчив к влиянию влаги. На данном фундаменте возводятся 1-3-этажные здания.

При планировании фундамента существуют условия, когда приходится пренебречь экономией, для того чтобы обеспечить наиболее надежное основание для здания

Габариты и вес сооружения не единственные факторы для выбора монолита, другой важной причиной является неустойчивость грунта в регионе или поверхностное залегание грунтовых вод. Песчаная подушка предотвратит усадку и появление трещин, а монолитная конструкция распределит нагрузку по большой поверхности для защиты от просаживания отдельных участков. Благодаря большой площади покрытия фундамента и распределению давления, нагрузка равномерно распределится по почве и предотвратит движение грунта.

Как и другие виды фундаментов, монолит можно обустроить своими руками. Используется стандартная смесь, которая изготавливается вручную или с помощью специализированной техники. При финансовых возможностях можно ускорить процесс, закупив приготовленный раствор.

Нужно знать главное о строительстве монолитного фундамента – сборка опалубки и этапы. В качестве материала удобно использовать деревянные щиты. Вместо формы для монолитной плиты можно применять стены котлована. Из котлована удобнее всего делать опалубку, но придётся использовать гидроизоляцию с помощью полиэтилена или рубероида. В противном случае, цементное «молочко» впитается в землю и фундамент получит лишь часть показателей прочности.

Где применяется

Строительство плитного фундамента используется в частной сфере, но подходит для формирования многоэтажных домов. Является наилучшим вариантом для строительства:

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента

• на заболоченных местностях;
• в регионах с высокой влажностью грунта;
• в местах с неустойчивой почвой, которая склонна к пучению и оползням;
• в областях с частой сейсмической активностью;
• в широтах России с низкими температурами в зимнее время с глубоким промерзанием почвы;
• на участках с торфяниками.

В технологии строительства фундамента монолитная плита накладывает существенное ограничение – невозможность построения подвала или цокольного помещения. Единственный вариант сводится к формированию плиты на полу подвала, глубоко заглубленное основание часто используется для обустройства подземного гаража.

Преимущества

Плита должна располагаться над поверхностью почвы и двигаться вместе с грунтом, это требование могут обеспечить только пруты для создания арматурного каркаса. Во время промерзания и вспучивания почвы основание подымается, а при таянии фундамент возвращается на место.

Плюсы:

• высокая надёжность и прочность;
• повышенная несущая способность в сравнении с другими видами фундамента;
• срок использования составляет 150 лет;
• предотвращает неравномерную усадку здания и появление растрескивание.

Главным недостатком является высокая цена основания, к другим минусам относится сложность просчёта нагрузки и объёмные земельные работы.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим

Виды

Перед началом устройства основания необходимо тщательно изучить местность и провести оценку условий грунта, затем рассчитать нагрузку от стен, перекрытия, облицовки и т. п.

На основании результатов выбирается вид плиты:

• коробчатый. Выполняется в виде соединения рёбер плитами перекрытий, от чего приобретает вид прямоугольника с замкнутыми гранями. Все рёбра формируются с равной высотой со стенами от цокольного этажа. Коробчатый фундамент способен выдерживать высокие нагрузки;
• сплошная плита. Применима для создания зданий без цокольных помещений и подвала;
• ребристое перекрёстное основание. Схема и устройство фундаментной плиты предназначено для противодействия высокому давлению. На ребристом фундаменте строятся многоэтажные сооружения. В качестве рёбер используются железобетонные блоки. Высота каждого из рёбер равна цоколю;
• для областей с сейсмической активностью. Технология обустройства подразумевает установку рёбер жёсткости, арматура которых переплетается с металлическими стержнями бетонного основания.

Благодаря утепленной монолитной плите, удаётся экономить до 30% стоимости отопления в регионах с глубоким промерзанием грунта.

Расчет параметров основания

Важнейшее влияние на расчёт оказывают параметры:

• характеристика грунта;
• глубина залегания грунтовых вод;

Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами

• уровень промерзания;
• габаритные размеры требуемой плиты;
• количество арматуры;
• нагрузка от постройки. Сюда же учитываются предметы бытовой жизни: техника, мебель, система отопления, камин и т. д. Дополнительно закладывается вес ото льда и снега, скапливаемых на крыше.

При выборе фундамента учитывается: углублённость основания, толщина бетонного слоя и площадь. Для индивидуального строительства достаточно закладывать плиту толщиной 150 мм с основанием из одного ряда прутьев. Для усиления прочности в местах расположения несущих стен устанавливаются рёбра жёсткости. Устойчивость и целостность здания обеспечивает увеличение габаритов плиты, она должна быть шире нижней части сооружения.

Возведение своими руками

Несмотря на необходимость весомых одноразовых затрат, монолитная плита помогает сэкономить деньги в процессе эксплуатации за счёт отсутствия необходимости в ремонте и снижении теплопотерь здания. Перечисленные преимущества наступают исключительно при точном следовании инструкции, просчёте нагрузки и исполнении технологии обустройства плиты. Важно уделить время утеплению и гидроизоляции основания и поверхности фундамента.

Заранее определяется тип армирования и шаг их установки. Обычно плита выполняется с толщиной 100-250 мм.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал

Подготовительный этап

На первом этапе следует подготовить участок для строительства и выполнить разметку согласно составленному чертежу. По углам устанавливаются колышки, они описывают периметр планируемой плиты. Между ними проводится верёвка, их параллельность стоит проверить на этапе подготовки, по необходимости пруты переставляются. Дополнительно выполняется проверка по диагонали, нити должны совпадать ровно по центру, а их длина быть идентичной.

После установки правильной разметки с её помощью вырывается котлован по периметру всего здания. Глубина ямы чаще всего до 50 см. Задача строителя – проверить ровность фундамента, используя нивелир. Если грунтовые воды залегают высоко, на дно засыпают слой глины, щебня, песка. Все материалы используются с крупной фракцией. Величина каждого слоя – 100-200 см. После закладывания слоя выполняется трамбовка основания виброплитой.

Чтобы стены, потолок и пол не дали трещин, а электроприборы были качественно заземлены, рекомендуется заранее обустраивать коммуникации и предусмотреть трубы для дренажа воды по периметру заглубления. На сформированную подушку укладывают геотекстиль, по сторонам должен выступать на 1 м или более.

Сверху выполняется начальная заливка фундаментной плиты тонким слоем – до 70 мм. Небольшой слой призван создать ровное и плотное основание. После застывания укладывается материал для гидроизоляции фундамента. Высыхание занимает от 2 до 4 недель. Экономичная гидроизоляция – плотная полиэтиленовая плёнка или проникающая изоляция. Чтобы увеличить эффективность утепления можно укладывать слой полистирола с толщиной от 10 см.

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением

Армирование

На этапе создания каркаса выполняется закладывание металлических прутов. Диаметр стержня зависит от толщины и размеров фундамента. Если длина до 3 м, укладывают прут сечением 10-12 мм. Вертикальная укладка арматуры подразумевает использование меньшего прута – 6-8 мм. Ряды закладываются со строгой перпендикулярностью между собой. Ячейки между прутами должны получиться до 100 мм.

На практике для одноэтажного здания закладывается арматура 16 мм, выбирают либо с гладкой поверхностью, либо с ребристым покрытием. При постройке фундамента под многоэтажные сооружения используется арматура с сечением прута 40 мм.

Технические нормы требуют армирование торцов с помощью стального профиля в форме буквы П. На участках с большей нагрузкой целесообразно укладывать прут в 2 раза чаще. Для создания полноценного каркаса необходимо выполнить перевязку с прутом стен и плитного фундамента.

Бетонирование монолитного основания

Для заливки раствора обязательно устанавливается опалубка, которую после высыхания бетона можно демонтировать. Съёмное основание чаще всего выполняется из древесных щитов, а несъёмные опалубки изготавливаются из пенополистирола, он улучшит теплоизоляционные характеристики здания.

Далее выполняется бетонная подготовка

Несколько советов на этапе бетонирования:

• для создания качественного фундамента заливание должно выполняться равномерно и непрерывно;
• перед замешиванием бетона важно позаботиться о непрерывном поступлении смеси. В домашних условиях возможно собрать бетоновод или воспользоваться арендой бетономешалки, специальной техники;
• лучше использовать пески мелкой или пылеватой фракции, они улучшат целостность основания;
• чтобы металл не подвергался коррозии, его важно полностью покрыть бетоном. Любые выступающие части прута ускорят износ здания;
• после заливания котлована бетоном, его следует уплотнить для устранения воздушных карманов. Уплотнение выполняется двумя методами: виброплита или прокалывание;
• защитить плиту от появления трещин в процессе застывания поможет регулярное увлажнение. Если на неё воздействует прямой солнечный свет, сверху раствора натягивают полиэтиленовую плёнку;
• опалубку стоит демонтировать исключительно после полного застывания основания. Длительность приобретения достаточной прочности зависит от погоды, но преимущественно процесс занимает 28 дней;
• чтобы сформировать плитное основание в холодных регионах в цементный раствор вносятся специальные присадки, они увеличивают устойчивость к минусовым температурам;
• рекомендуется закладывать утолщённые грани, они выполняют функцию рёбер жёсткости.

Устройство сборной конструкции

Устройство фундаментной плиты отличается высокой прочностью, но наилучшие технические показатели наступают при использовании монолита. Здание из железобетонных плит строится быстрее, но имеет меньшую долговечность и устойчивость к различным негативным влияниям. Устройство монолитной плиты занимает 1,5-2 месяца, а монтаж готовых плит выполняется за несколько дней, но характеристики здания существенно ухудшатся.

Применять монолит можно к разным типам сооружений

Фундамент из монолитной плиты отличается эффективной теплоизоляцией, высокой прочностью и износостойкостью. Сборная конструкция более подвержена разрушению, на месте швов образуются мостики холода, со временем появляются сквозные отверстия.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Бетон до полного застывания требует некоторого ухода. Если проигнорировать процедуру, бетон покроется трещинами. Наибольшее внимание уделяется смеси на протяжении 1,5 недели. Важно поддерживать достаточную влажность и избегать чрезмерного нагрева материала. Наилучшая температура застывания – 18-25°С.

На протяжении 10 суток нельзя оказывать ударов, нагрузок и других влияний, которые привели бы к нарушению целостности фундамента. Свежий бетон следует защитить от минусовых температур, действия ветра, прямых солнечных лучей, иначе влага быстро испарится и монолит получит трещины. В жаркий период года сверху раствора наносится любая влагоёмкая плёнка: мешковина, ткань, а сверху подливается холодная вода. Частота смачивания определяется индивидуально, поверхность следует поддерживать всегда во влажном состоянии.

Если работа выполняется в мороз, опалубку дополнительно утепляют. Самый доступный и простой материал – минеральная вата или опилки, но подойдет и остальная теплоизоляция. Бетон в мороз нужно подогревать, обеспечить обогрев поможет обработка паром или подогретым воздухом. Лучше в состав вносить быстродействующий цемент с высоким уровнем тепловыделения. Самый распространённый метод – электрический обогрев.

Рекомендации

Ещё больше идей в дополнительных материалах:

• создание прочного основания требует устройство каркаса. Вязка арматуры под фундамент выполняется несколькими способами;
• долговечное бетонное строение обязательно нужно утеплить. Гидроизоляция под фундаментную плиту предотвратит потери тепла и разрушение от проникновения влаги;
• сохранение тепла в помещении во многом зависит от теплоизоляции пола. В современном строительстве разработано много материалов, от чего выбор, чем утеплить фундамент, становится ещё сложнее. Разобраться с вопросом можно только с учётом конкретной ситуации;
• устройство фундаментной плиты различается в зависимости от предназначения и типа грунта. В каждом случае технология, как делать плитный фундамент, несколько отличается;
• геологическая экспертиза грунта – это важная процедура, которая помогает определить прочность земли. В сложных условиях обустраиваются глубоко заглублённые или монолитные основания. Свайно-ростверковый фундамент с плитой идеально подходит для регионов с высокой влажностью и болотистой местностью.

Монолитный фундамент является одним из самых прочных оснований, который помогает экономить на теплоносителях. Плита устойчива к растрескиванию, разрушению и износу, служит на протяжении 150 лет.

Монолитное определение | Монолитная опора | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента

Монолитное определение:

• Монолитное строительство — это процесс, при котором из однородной смеси строится монолитное здание.
• Это конструкция, сделанная из единственного материала, собранная и выкопанная. Обе стены , плиты, лестницы, а также дверные и оконные проемы отлиты по методу Monolithic Method .
• Процесс на месте с использованием специально созданной, более простой в эксплуатации модульной опалубки из алюминия, пластикового композита с меньшими затратами рабочей силы и оборудования.
• Система сопротивления боковым и гравитационным нагрузкам в этой системе состоит из железобетонных стен и плит из железобетона.
• Ключевыми вертикальными конструктивными элементами являются железобетонные несущие стены, выполняющие двойную функцию по сопротивлению как гравитации, так и боковым нагрузкам.
• Монолитные строительные работы позволяют с минимальными затратами обеспечить высокое качество и прочную конструкцию .Он использовался для строительства промышленных силосов, жилых домов, школ, стадионов и крыш, атомных станций, сосудов высокого давления и аудиторий.
• В монолитном каркасе использована опалубка, которая обеспечивает правильную ориентацию, гладкую поверхность и качественную работу. Повышает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки.
• Монолитная конструкция важна для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия.

Также читайте: Что такое модуль разрыва | Что такое модуль упругости при изгибе | Что такое изгибное напряжение | Прочность бетона на изгиб | Модуль изгиба | Что такое прочность на изгиб

Монолитная опора:

• Монолитный фундамент обеспечивает только одну заливку, так что фундамент строится для замены нижних колонтитулов на подошву бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон окружности.
• Он намного более гладкий и снижает стоимость производства, потому что плита сразу же заливается вместе.
• Возвести монолитный фундамент действительно просто. Все это можно сделать за один день.
• Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов.
• Благодаря подходящему усилению, это основа для ценности, нормы и дизайна предпочтений. Это тоже самое лучшее, что можно выразить.
• Это, безусловно, самый безопасный вариант, когда бетон на данный момент смешан и поддерживается достаточным количеством стали, чтобы он не расслаивался.
• Без затяжки швов и холодных швов нет. Сборные опоры не используются.

Также читайте: Что такое торкрет-бетон | Торкрет-бетон и бетон | Технология торкретирования | Виды технологии торкретирования | Преимущества торкретбетона | Недостатки торкрет-бетона

Фундамент монолитная плита:

Чтобы облегчить несущую способность стен, заливаемая бетонная плита более гладкая снаружи, а снаружи нет нижних колонтитулов.

Для ровного грунта идеально подходят фундаменты из монолитных плит. Если земля неровная, то для засыпки грунта используется много засыпки; если грунт не будет хорошо уплотнен, это со временем приведет к появлению трещин.

• Обычно бетонную поверхность заливают монолитно или независимо от фундамента.
• Во избежание растрескивания из-за оседания предпочтительнее арматурная или волокнистая сетка.
• Строительство требует меньше времени и труда, чем традиционный фундамент.
• Под линией промерзания основание фундамента должно тянуться ниже.

Также читайте: Что такое шлифовка бетона | Как шлифовать бетон | Материал для шлифовки бетона | Ремонт и покрытие бетона

Преимущества монолитно-плитного фундамента:

№1. Скорость строительства.

• Монолитные плиты невероятно легко построить. Добавьте траншею по периметру и рассыпайте гравий, пока вы не утрамбовываете почву (или не выбросите верхний слой почвы).
• В самой тонкой части (например, в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и, как правило, для полного высыхания требуется несколько дней. Это значительно быстрее, чем любой другой метод строительства фундамента.

№ 2. Устойчивость.

• С точки зрения простоты монолитный фундамент из плит при правильной конструкции прослужит около 50 лет. Из-за отсутствия сложных элементов в самой плите нет ничего плохого.
• В бетоне нет швов, и до тех пор, пока опора и анкерные болты установлены правильно, у вас есть прочный фундамент, способный выдержать большой вес.

№ 3. Плохое обслуживание.

• Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно осматриваете его, чтобы убедиться в отсутствии зазоров в фундаменте.

№4. Энергетически эффективный.

• Между землей и домом нет места для монолитного фундамента из плит, а это значит, что вам не нужно тратить слишком много энергии на нагревание воздуха под ним в вашем доме. Даже в подвале или подвале есть постоянная трата энергии.
• Это означает, что монолитное плиточное основание не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе, это сэкономит вам деньги.

Также читайте: Как удалить краску с бетона без химикатов | Процедура удаления краски с бетонной поверхности | Как смыть аэрозольную краску с бетона

Недостатки монолитно-плитного фундамента:

№1. Нет доступа.

• Подвал или подвал обеспечивает доступ к полу, что гарантирует, что в этом пространстве можно разместить сантехнику, электрическую панель и проводку.
• Также, если что-то пойдет не так с монолитным плиточным основанием, вы не сможете дотянуться до него, чтобы устранить проблему.

№ 2. Дорогой ремонт.

• Хотя вещи с фундаментом из монолитных плит редко выходят из строя, когда они ломаются, это может быть невероятно дорогостоящим.
• Как правило, вам необходимо использовать стратегии, которые могут стоить тысячи долларов, такие как поддомкрачивание грунта или подъем основания.

№ 3. Плохая погода.

• Ваш дом находится всего на 6 дюймов от земли с бетонными плитами перекрытия, что гарантирует, что остальная часть здания будет уязвима для наводнений.Это серьезная уязвимость в определенных частях мира.

№4. Цена перепродажи дома.

• Монолитная плита в некоторых случаях может снизить стоимость вашего дома.
• Если у вас есть более старая монолитная плита основания, потенциальный покупатель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящий ремонт.
• Если вы спроектировали его самостоятельно, покупатель может быть не уверен в его результатах.

Также читайте: Сталь прочнее бетона | Стоимость стальных и бетонных конструкций | Сталь против бетона | Насколько прочен бетон | Стоимость бетонных и стальных зданий

Монолитная плита:

В конструкции бетонных плит монолитная плита — это термин, используемый для описания бетонных конструктивных элементов, таких как опоры, плиты, фундаменты, опорные балки, опоры и колонны, заливаемые одновременно.

Монолитная цементная плита подходит не только для бетонирования на земле, но и для подвесной плиты.

Использование опорных материалов делает бетонные плиты монолитными с бетонными балками и колоннами, при этом подвесная бетонная плита находится над уровнем земли.

Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, спроектированные с помощью единой заливки бетона, обычно состоящие из бетонной плиты толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и часто утолщенными по краям периметра.

Среди преимуществ монолитных плит:

• Более быстрое среднее время строительства.
• Выше цена.
• Очень прочный, особенно с добавлением арматуры из стали и фибры.
• Его можно улучшить, добавив дополнительное натяжение на слабых участках почвы.

Также читайте: Что такое поперечная балка | Детали поперечной балки | Преимущества использования поперечной балки | Усиление анкерных балок | Зачем нужна бетонная анкерная балка

Как сформировать монолитную плиту?

Правильная планировка площадки и укрепление бетона являются важнейшими критериями при возведении монолитной плиты.

№1. Почва.

Необходимо уплотнить почву под плитой и не содержать органических веществ. Если верхний слой почвы соскребается, он обычно достаточно цементирует ненарушенную почву внизу.

Важно хорошо дренировать почву. Важно учитывать потоки воды, и необходимо подготовить правильное перенаправление, чтобы оно не подрезало плиту.

№ 2. Траншеи по периметру.

Утолщенный край монолитной плиты образован траншеей по окружности плиты.В теплом климате траншея может быть только фут глубиной и фут шириной.

Траншея должна быть глубиной до 2 футов в местах, где проникают морозы, и может быть изолирована, чтобы предотвратить образование морозного пучения под плитой.

№ 3. Гравий.

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3-1 / 2 до 4 и более дюймов. Хорошо дренируемый гравий с заполнителями от 3/8 до 3/4 дюйма является популярным вариантом.

№ 4. Армирование.

Плетеная проволочная сетка размером 6 дюймов на 6 дюймов (6 ″ x 6 ″) используется в стандартной установке, которая размещается на стульях из арматуры, так что ее можно расположить ближе к середине готовой плиты.

Для усиления утолщенной кромки обычно используется арматурный стержень №4 . Там, в нижней части траншеи, две последовательные планки могут быть расположены рядом друг с другом, начиная с одной планки в верхней части.

Арматуру следует закладывать в траншеи и постоянно связывать.

№ 5. Конкретный.

Очень часто бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм, а также как минимум 4 дюйма толщиной. В конце плиты должно быть не менее 6 дюймов над уровнем грунта.Земля, покрывающая его, должна иметь уклон от плиты.

№ 6. Анкерные болты.

С помощью анкерных болтов 1/2 дюйма нижние плиты строительных стен прикрепляются к плите. На концах, которые вставляются в бетон, когда он уже влажный, эти болты имеют J- или L-образную форму.

Другие стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхнюю часть настенной пластины можно затянуть гайками. Обычно анкерные болты расположены на расстоянии 6 футов от середины.

Также читайте: Железобетонный каркас | Бетонное каркасное строительство | Строительство бетонных зданий | Каркасная конструкция | Типы рамы

Монолитное строительство:

Монолитная строительная система с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, новая разработка, позволяющая создавать экономичные и быстрые жилые дома.

Монолитная архитектура — это механизм, с помощью которого одновременно размещаются стены и плиты.

В этой системе свежая цементная смесь помещается в легкое устройство для формования алюминия с арматурными стержнями, необходимыми для обеспечения необходимой прочности.

Метод довольно прост, так как стены и плиты отливаются за один раз. Это подходит для многоэтажного строительства, что дает возможность быстрого повсеместного строительства.

Позволяя более эффективно использовать время, ресурсы и строительные материалы, такие как сталь и цемент, эта технология обеспечивает более быстрые альтернативы быстро растущему дефициту жилья в городских районах.

Когда мы идем к массовому жилищному строительству, оно предлагает быстрое развитие с оптимальными затратами и временем, особенно для экономически более слабых участков и классов с низким доходом, которые многочисленны без домов.

Это высокоэффективная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех компонентов, таких как стены, крыша и т. Д., В результате чего получается очень прочная монолитная конструкция.

Эта техника требует использования неквалифицированного и полуквалифицированного (ручного) труда и, следовательно, не требует использования дорогостоящего строительного оборудования.

Следовательно, рентабельно

• Модульные конструкции в широко распространенных жилых домах открывают новые возможности для повторного использования опалубки, что делает эту технологию весьма рентабельной.
• Материал опалубки (алюминий или HDPE) является экологически чистым и исключает использование ценных пород древесины из природных ресурсов. Это делает устройство экологически безопасным.
• Эта система обеспечивает превосходное управление качеством всей структуры в соответствии с BIS и другими международными стандартами.
• Нет необходимости в плитке, блоках и штукатурке.
• Стоимость надстройки и фундамента может быть снижена без потери прочности благодаря уменьшенной статической нагрузке примерно на 50 процентов.
• Коробчатое поведение по существу создает очень высокую прочность конструкции, делая ее устойчивой к землетрясениям, ветру / циклонам, действующим вертикальным и горизонтальным силам.
• Превосходная готовая поверхность исключает необходимость дорогостоящей штукатурки и укрепляет относительно полностью водонепроницаемую поверхность.
• Из-за меньшей толщины стен для данной зоны цоколя доступно больше коврового пространства.
• Монолитная бетонная конструкция обеспечивает точную подготовку и гарантированное регулирование консистенции.

В системе монолитного железобетонного строительства используется метод опалубки, позволяющий отливать стены и плиты в соответствии с заранее определенным процессом.

Он сочетает в себе скорость, эффективность и точность производства с эффективностью и экономичностью конструирования на месте.

В результате получается 3-х железобетонное здание, материалы которого будут достаточно высокого качества, чтобы обеспечить лишь ограниченную отделку, в то время как торцевые стены и фасады легко завершить.

Поскольку пол, стена и плита построены как единая конструкция, армирование является непрерывным и сцепляется со всеми конструктивными элементами здания, такими как фундамент, стены и плиты.

Следовательно, колонны и балки не нужны, в результате чего получаются тонкие детали, обеспечивающие высокую устойчивость к землетрясениям, циклонам, ветрам и наводнениям.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

---

Короткая записка

Монолитная плита.

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы.Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Монолитное строительство.

Монолитная конструкция означает, что вся конструкция вместе с плитой отливается одновременно. Для возведения монолитной конструкции , нам потребовалась опалубка для конструкции . В этом проекте мы обсуждаем важность использования монолитной конструкции работы для многоэтажных домов.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Фундамент под дом — монолитная плита. Фундамент монолитная плита для дома своими руками. Как правильно залить раствор

Плитный фундамент — самый прочный и надежный фундамент из всех известных типов, но он также и самый дорогой. Высокая цена на такой фундамент объясняется большим объемом затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равен габаритам основания дома.

Плюсы при постройке

1. Бесспорным преимуществом плитного фундамента является то, что он дает возможность возвести вообще любое здание (тяжелый дом и т. Д.) Даже на болотистой или торфяной болотах.
2. Конструкция такого фундамента, представляющего собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» по поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных почв. За эту особенность плиточный фундамент получил название плавающего.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такой фундамент, монолитная плита, станет полом для дома, что довольно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно, это дорого, далеко не всем это по карману. И хотя плитный фундамент самый дорогой из всех, на его возведении экономить не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всего здания.
2. Если вдруг захочется переехать, стоит попрощаться с фундаментом, в отличие от тех, которые можно открутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Шаги установки

1. Плитный фундамент — это фундамент неглубокого заложения. После основной разметки на строительной площадке выкапывается котлован. Плита укладывается таким образом, чтобы она не сильно выступала на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см) + высота песчаной подушки (не менее 10 см) + слой теплоизоляции (до 10 см). .

Засыпаем песок. Выравнивание основания

2. На дно ямы насыпается слой песка, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но в этом нет необходимости, он все равно умрет в песок. Пенный комплекс тоже не требуется, но фирмы, чтобы больше зарабатывать, им обходятся. Затем укладывается слой, который можно использовать как рубероид, перекрывать и сваривать газовой горелкой. В зависимости от климата на гидроизоляционный слой укладывается теплоизоляционный материал (или).Следует знать, что такой фундамент требует утепления не только у основания плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап — устройство опалубки по всему периметру будущей монолитной фундаментной плиты.

Доски также покрыты гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутков диаметром не менее 12 мм.Стержни скрепляются между собой проволокой, размер окон, получаемых после связки окон, может быть 20 на 20 см или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. После установки арматурного каркаса залить бетонную смесь. Для монолитного плиточного фундамента потребуется достаточно большое количество бетонной смеси.

Если заливка плиты за один прием не прошла, можно отложить заливку второго слоя на срок не более 12 часов, иначе фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливка плитного фундамента своими руками

Есть еще вариант устройства плитного фундамента, когда вокруг всей опалубки кладут уже готовые железобетонные плиты, которые заливают бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента по прочности будет уступать монолитному. Кроме того, для укладки тяжелых бетонных плит потребуется привлечение спецтехники, что вряд ли окажется более рентабельным, чем установка плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон затвердеет и наберет прочность, фундамент для вашего будущего дома готов.

Монолитная плита — самый надежный вид фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитную плиту возводят в следующих случаях:

• близкое расположение грунтовых вод;
• водно-болотных угодий;
• торфяников.

Этот тип фундамента в строительстве еще называют плавучим.Такое название конструкция получила из-за того, что при проседании или вздымании грунта фундамент плывет как по волнам. Основание — железобетонная плита. Монолитная плита надежно защищает стены здания от деформации, так как любые изменения грунта расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита станет идеальным решением для дома в два и более этажа. Также мастера рекомендуют выбирать этот вид строительства для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести то, что при таком фундаменте построить подвал будет проблематично. Этот недостаток можно обойти, если выбрать глубокий фундамент. В этом материале мы подробно разберем структуру основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Возведение любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не исключение.Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

• Выбор пирога. Это определение означает состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. В «лепешку» помимо бетона входят песчаная подушка и изолирующие слои.
• Выбор метода армирования. Чтобы найти подходящую конструкцию, необходимо проанализировать почву, ландшафт, а также знать примерную нагрузку от будущего строения.
• Выбор подходящих теплоизоляционных материалов.Дом будет стоять на прочной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
• Гидроизоляция стен. Это конструкции, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
• Расчет укреплений из бронепоясов, являющихся обязательным условием возведения здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возникнет вопрос: «Можно ли построить такой фундамент своими руками?» Теоретически это возможно, но к заливке бетона должно быть привлечено много людей, так как это нужно делать быстро и равномерно.Что касается подготовительных этапов, то они обязательно должны в них участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема закладки фундамента. Здесь подробно показан «пирог», составляющий основу.

Нельзя сказать, что монолитная плита — самая сложная конструкция, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Приступать к строительству и расчетам стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект.Также рекомендуется позаботиться о специальной технике, это значительно ускорит процесс строительства.

Осмотрев прибор, можно приступать к работе:

Схема гидроизоляции фундаментной плиты — материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно расскажут строители, которые составят проект будущей постройки.

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее использовали бы абсолютно для всех построек.Как и у любого типа фундамента, у монолита есть свои плюсы и минусы.

Начать стоит с профи. Среди них максимальная прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может прослужить до 150 лет). Монолит можно применять для различных типов конструкций. Если выбрано устройство глубокого заглубления фундамента, то плита становится полом для первого, цокольного или цокольного этажа Дома.

На схеме видно, что монолит можно сделать и в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно намного больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также отбросьте сложный расчет, который просто обязывает вас обращаться в конструкторское бюро. И последнее — трудоемкость процесса, ведь рабочим приходится выполнять большой объем земляных работ.

Плитный фундамент — один из самых надежных фундаментов здания. Технология его возведения не требует сложного подъемного оборудования, поэтому работы без препятствий можно проводить самостоятельно.Перед началом строительства необходимо внимательно изучить вопрос. Далее рассматриваются все слои отдельно и технология их устройства.

Пирог фундамента плиты включает не только саму плиту, но и нижележащие слои. О каждом из них отдельно (расположение снизу вверх):

1. Геотекстиль укладывается для повышения прочностных характеристик основания. К тому же у него высокие скорости фильтрации. Его укладывают, чтобы не допустить смешивания материала подушки с землей.Это не всегда входит в проект.
2. Подушка. Засыпка производится песком крупной или средней фракции, песчано-гравийной смесью или щебнем. Иногда строители из-за невысокой стоимости пытаются убедить заказчика использовать шлак в качестве засыпки, но этот материал не способен обеспечить высокую надежность основания, а из-за содержания некоторых веществ может быть опасен для человека. в том числе наличие повышенного радиоактивного фона. Подушка предназначена для выполнения таких функций: выравнивание основания, дренаж, создание слоя грунта, не подверженного пучению под плитой.
3. Бетонная подготовка. У этого элемента фундаментной плиты есть еще одно название — фундамент. Заливается слой, чтобы обеспечить ровность основания под плиту, увеличить его несущую способность и дополнительную гидроизоляцию.
4. Следующий слой — гидроизоляция. Его укладывают, чтобы предотвратить попадание воды из почвы в фундамент. Даже при установке дренажной системы нельзя гарантировать, что плита не будет подвергаться воздействию влаги, поэтому важно обеспечить дополнительную защиту от нее.Кроме того, гидроизоляция предотвратит «протекание» бетонного молока и позволит материалу стать прочным.
5. В некоторых случаях поверх гидроизоляции требуется теплоизоляционный слой. Материал укладывается при проектировании теплого подвала или технического подполья с утопленной плитой либо для утепления пола первого этажа при заливке плиты на поверхность грунта.
6. Чтобы до момента застывания бетонная смесь не потеряла нужную форму, опалубку выставляют.Он может быть съемным или несъемным.
7. Армирование. Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но в фундаментной плите также возникают изгибающие силы. Эти силы могут привести к растрескиванию и разрушению даже толстых плит. Технология возведения монолитной плиты предполагает ее обязательное армирование. Стержни арматуры поглощают изгибающие моменты, а бетон — сжимающие усилия, что обеспечивает долгий срок службы конструкции.
8. Последний слой монолитной плиты бетонный.Необходимо воспринимать нагрузки от здания. Материал, в котором предусмотрены стальные арматурные стержни, называется железобетон и широко используется при строительстве зданий по всему миру. Железобетон — идеальное сочетание: бетон прочен при вертикальных нагрузках, а арматура — при наклонных.

Все эти элементы играют важную роль, без большинства из них фундамент невозможен.

Технология заливки слябов

В основные этапы работ входят:

1. подготовительные работы;
2. разметка и земляные работы;
3. укладка фундамента под плиту;
4. установка опалубки и армирования;
5. заливка бетонной смесью;
6. Работы по уходу и зачистке бетона.

Каждую из них нужно рассказать по порядку.

Подготовительный этап

Эти работы включают изучение характеристик грунта, расчет толщины бетонного слоя и количества арматуры. Для проведения геологических изысканий при самостоятельном строительстве будет достаточно визуального исследования грунта. Технология работ предусматривает два метода: добыча ям и бурение скважин. При устройстве неглубокого фундамента достаточно ям, глубиной 50 см ниже уровня основания фундамента.При проведении исследования определите:

• тип грунта и его несущая способность;
• наличие грунтовых вод под печкой.

Расчет монолитной плиты выполняется исходя из характеристик несущего слоя грунта и общей массы здания. Для индивидуального строительства обычно достаточно толщины в 15 см. При высоте фундамента 15 см и менее армирование производится в один ряд. Шаг арматурных стержней и сечение стержней также выбираются расчетным путем.

Полные расчеты параметров монолитной плиты очень сложны. В городах-миллионниках может быть всего несколько специалистов, способных ее грамотно выполнить. По этой причине для индивидуального строительства часто все размеры берутся приблизительно (по упрощенным расчетам с перестрахованием). Полноценный расчет выполняется согласно «Проектирование и строительство оснований и фундаментов зданий и сооружений.«

Проведение измерений на местности и фрагменте котлована

Строительные работы начинаются со снятия осей (при самостоятельном возведении контура фундамента). Это достаточно просто. Если чертится план планировки здания, то следует привязать здание к существующей на нем застройке. Технология маркировки плит:

1. От этой точки укладывается прямой угол, стороны которого станут внешней поверхностью фундамента (при укладке угла используют метод «египетского треугольника» со сторонами 3, 4, 5).
2. На земле первый угол монолитной плиты отмечен колышком.
3. После этого по сторонам угла измеряют длины сторон фундамента и находят еще две точки, проделав те же манипуляции, которыми находят оставшуюся четвертую точку монолитной конструкции. Точность контролируется по диагоналям, они должны совпадать до 10 мм.
4. Отметив границы, проводят отливку. Ветошь представляет собой вертикальные стойки и к ним прибивается горизонтальная рейка.Эта конструкция располагается на расстоянии примерно 50-100 см в каждую сторону от границ фундамента.
5. Стороны плиты выступают на полосу и в этих местах забивают гвозди.
6. На гвозди натягивается шнур, обозначающий границы монолитной конструкции. Такой способ позволяет не повредить разметку при срезании ямы.

При подготовке ямы полностью удаляется плодородный слой.

Земляные работы предполагают рытье довольно глубокой ямы.При заливке заподлицо с землей ее глубина должна быть суммой следующих значений:

• толщина изоляции;
• толщина гидроизоляции;
• толщина бетонной подготовки;
• толщина подушки под фундамент.

Сложив все эти значения, вы получите глубину ямы. Сама плита обычно располагается выше уровня земли или немного заглублена. Технология строительства здания с подвалом предполагает, что глубина котлована зависит от высоты подвального помещения или технического подполья.

По периметру основания плиты в засыпке прокладываются дренажные трубы. У них должен быть нормативный уклон. Также при вырубке котлована необходимо предусмотреть места для ввода инженерных коммуникаций.

База под плиту

Основа представляет собой пирог из нескольких слоев, технология укладки которого следующая:

Первым этапом работ будет покрытие дна котлована геотекстилем, если это предусмотрено проектом. Помимо повышения прочностных характеристик грунта, материал не даст рыхлому слою сползать.Укладывать геотекстиль нужно так, чтобы он выходил за края будущей плиты не менее чем на 1 метр.

Подушки укладочные из рыхлого материала. Как уже говорилось ранее, для этого используется песок, гравий или щебень. Самый распространенный вариант — это подушка из песка или сочетание 20 см песка + 20 см щебня. Нельзя использовать мелкую или пыльную фракцию — такой песок через время даст сильную усадку, и по фундаменту пойдут трещины. Толщина подложки принимается в пределах 30-50 см.Иногда характеристики грунта заставляют насыпать больше песка. Важно помнить, что конструкция песчаной подушки предусматривает принудительное послойное уплотнение. Лучше всего уплотнять песок виброплитой слоями не более 20 см.

На геотекстиль укладывается песчаная подушка, ее необходимо утрамбовать.

Поверх песка укладывается щебеночная подушка, ее тоже утрамбовывают.

Далее выполняется фундамент.Для производства работ используется «тощий» бетон (низкосортный бетон, например В7,5 или В12,5). Толщина препарата обычно 50-70 мм. Заливается смесь вручную ведрами или с помощью бетононасоса. Прирост прочности бетонной смеси зависит от погодных условий. В среднем, к следующему этапу работы можно приступать через 2 недели. Окончательное застывание займет 4 недели (при температуре выше 25 ° C). В это время за бетоном ухаживают (подробнее об этом позже). Бетонное основание делают на 10 см шире плиты в каждую сторону.

Бетон служит защитой гидроизоляции от повреждений.

Укладываю гидроизоляцию на мерзлую бетонную поверхность. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется обычный плотный полиэтилен. Но лучше использовать более дорогие материалы. Гидроизоляция фундаментной плиты также может быть проникающей (проникающими составами).

Лучше использовать рулонную гидроизоляцию, все стыки тщательно проклеены.

Последний слой в основании для устройства плиты — утеплитель.В строительстве нельзя использовать пенопласт или минеральную вату, так как эти материалы не обладают достаточной прочностью, а также минеральная вата накапливает влагу. Лучше всего остановиться на использовании экструдированного пенополистирола. Толщина слоя зависит от климатического региона. В среднем это 100 мм. Утеплитель не всегда входит в проект плиты.

Арматура

Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принятыми согласно инструкции «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».Требования к монолитной плите представлены в Приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента … Минимальный диаметр стержням назначается 10 мм для стороны плиты менее 3 м и 12 мм для более длинной стороны. Диаметр вертикальных стержней должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер рабочей арматуры 40 мм, на практике чаще используются 12, 14 и 16 мм.Размер ячейки берется от 10 см.

Чаще укладывают арматуру под несущие стены, концы плиты укрепляют П-образными хомутами.

Опалубка и заливка бетона

Опалубка для монолита бывает двух видов:

• съемный;
• несъемный.

Самый распространенный вид съемной опалубки — деревянная. В несъемной группе лидирует пенопласт. Эти материалы позволяют значительно удешевить монолитное устройство.Щиты из дерева изготавливаются самостоятельно, обеспечивая опоры снаружи. Пенополистирол изготавливается в виде готовой опалубки, остается только собрать ее в качестве конструктора.

Уплотнение бетона вибратором обязательно.

Заливается смесь непрерывно, слив бетона с высоты более 0,5 метра нежелателен. Разбрасывать бетон более чем на 2 метра от места разгрузки невозможно, поэтому при заливке плиты часто используют бетононасос.К тому же использование бетононасоса в какой-то мере позволяет контролировать качество бетона, ведь через него нельзя подавать некачественную смесь.

После заливки уплотнение производится вибрацией или байонетом.

Ремонт и удаление бетонных покрытий

Ремонт бетона состоит из следующих работ:

• покрытие затопленной поверхности мешковиной, опилками, песком или полиэтиленом для предотвращения испарения жидкости;
• частое обильное смачивание бетонной конструкции.

Распыление бетона следует проводить каждые два часа в ветреную или солнечную погоду и каждые три часа в пасмурную погоду. Ночью увлажнение проводят не менее 2-3 раз. В среднем такие мероприятия нужно проводить в течение одной недели. Это предотвратит появление на поверхности трещин, возникающих при высыхании бетона.

Опалубку можно снять в среднем через 10-14 дней. Этот период также зависит от погодных условий (среднесуточной температуры наружного воздуха).Опалубку снимать через 10-14 дней только в случае необходимости. Если есть возможность дождаться полного затвердевания бетона (4 недели), лучше это сделать. Снимать опалубку из пенополистирола не нужно. На этом установка плитного фундамента завершена.

Среди всех типов фундаментов, выбранных частными застройщиками для строительства своих загородных домов и хозяйственных построек, безусловным лидером по частоте использования являются фундаменты. Однако довольно часто специфика грунтов на строительной площадке, особенности климата в регионе, расположение и динамика изменения подземных водоносных горизонтов требуют чрезмерно глубокой закладки основания ленточного фундамента, что делает его решение нерентабельным. , особенно если речь идет о постройке относительно небольшого здания и его общей массе.Приходится искать другие, более экономически оправданные, но в то же время не уступающие по грузоподъемности вариантам.

Одним из таких решений может стать монолитная плита, залитая под все будущее здание. Равномерное распределение нагрузки, приходящейся на такой фундамент по всей значительной площади, позволяет использовать такую ​​схему на грунтах с малой несущей способностью. А относительная простота возведения такого основания делает его вполне осуществимым самостоятельно.Итак, тема данной публикации — пошаговая инструкция фундаментной плиты своими руками, от расчетов до практической реализации.

Общие сведения о фундаменте — монолитная плита

Типовая схема монолитно-плитного фундамента

Плитный фундамент не требует глубокого заглубления; напротив, его несущая способность и «плавающие» свойства проявятся именно тогда, когда он будет достаточно близко к поверхности земли.В этом случае даже морозное набухание грунтов не окажет деструктивного воздействия на устойчивость здания — сама плита при ее качественной конструкции вместе с возведенным на ней зданием словно «плавает» на поверхности. почва.

Принципиальная схема монолитной фундаментной плиты показана на иллюстрации ниже:

1 — Уплотненный грунт — дно котлована, выкопанного под фундамент.

2 — Тщательно уплотненная «подушка» из песка, песчано-гравийной смеси, щебня, способствующая равномерному распределению нагрузок, становится своеобразным демпфером, смягчающим действие колебаний грунта.Практикуется послойная засыпка и утрамбовка такой «подушки» с тем или иным чередованием материалов, либо равномерное, с использованием ПГС.

3 — Слой геотекстиля (дорнит), который придаст песчаной «подушке» своеобразное «армирование», предотвратит ее заиление или эрозию на переувлажненных почвах. На этой иллюстрации показан только один из вариантов размещения слоя геотекстиля, однако их количество и положение могут различаться в зависимости от конкретных условий. Так, довольно часто такой слой кладут между поверхностью утрамбованного дна котлована и первым слоем песчаной «подушки» — для предотвращения проникновения в нее частиц грунта.Слой геотекстиля также разделен прослойками песчано-гравийной засыпки — опять же по причинам армирования и исключения взаимного проникновения. В то же время расположение гравийного или щебеночного слоя над песчаным представляется более оптимальным — ведь капиллярный «отсос» грунтовой влаги снизу практически исключен.

4 — слой так называемой бетонной подготовки. Этим элементом общего пирога фундамента из плит часто пренебрегают из соображений экономии материала и сокращения общего времени работы.Между тем такая подготовка бетона играет немаловажную роль — позволяет достичь «четкой геометрии» основания для дальнейшей заливки фундамента или укладки изоляционных материалов, позволяет очень эффективно монтировать необходимую для плиты герметичную гидроизоляцию.

5 — Уже упомянутый слой — это обязательный для такой фундаментной плиты слой гидроизоляции, защищающий основание здания от влаги снизу. Оптимальное решение — как минимум два слоя гидроизоляционных рулонов на полимерно-битумной основе.

6 — Сама монолитная плита с расчетной толщиной.

7 — армирующий пояс бетонной плиты. Его классическая конструкция — это два уровня арматурных решеток, соединенных между собой для придания объемности конструкции специальными зажимами. Расположение арматуры планируется таким образом, чтобы между стержнями и краями плиты сверху, снизу и с торцов создавался слой бетона около 50 мм, чтобы исключить запуск процессов коррозии металла. .

Это общая схема, но есть и несколько разновидностей монолитных фундаментных плит, применяемых в зависимости от определенных особенностей строительства.

Самый простой в исполнении и, наверное, самый распространенный вариант — цельная плита, равномерная толщина которой соблюдается по всей ее площади.

Цены на PGS

Именно такую ​​схему выбирают чаще всего при возведении домов и хозяйственных построек на достаточно устойчивом грунте. Однако у него есть очевидный недостаток — толщина плиты обычно невелика, и частично она находится ниже уровня земли, то есть верхняя кромка расположена близко к поверхности земли, что для стеновых конструкций не очень хорошо.Из-за этого увеличивать толщину плиты экономически нецелесообразно, а значит, можно рассмотреть другой вариант — заливка фундамента арматурными ребрами жесткости, которые имеют некоторое сходство с ленточным фундаментом … Причем эти ребра могут располагаться как сверху плита и под ней.

Итак, своеобразное основание-ростверк можно получить, если одновременно с плитой залить ребра жесткости, выступающие над поверхностью плиты, которая получается в виде «чаши». Такие ростверки укладывают по линиям возведения несущих стен конструкции дома — после гидроизоляции их горизонтальных поверхностей именно отсюда начинается кладка.

Подобная схема до сих пор часто практикуется в тех случаях, когда планируется полезное использование цокольного или цокольного этажа — плита одновременно становится полом этих помещений. А от ростверков начинают закладывать цоколь.

Если нет желания заглублять плиту слишком глубоко в землю, и при этом добиться максимальной несущей способности без утолщения, можно применить схему, при которой ребра жесткости расположены снизу.

При подготовке поверхности, установке опалубки и арматурного каркаса сразу предусматриваются углубленные «каналы», которые после заливки плиты превратятся в ребра жесткости, обращенные к земле.

Это тоже оказывается своеобразным «симбиозом» плитного и ленточного фундаментов. Ребра жесткости запланированы под внешние стены и внутренние сплошные перегородки. Ну а если нет внутренних перегородок, то ребра следует располагать параллельно друг другу и более короткой стороне периметра дома, с шагом не более 3000 мм.

Данная схема позволяет добиться серьезной экономии на бетоне, так как при наличии правильно спланированных ребер жесткости можно значительно уменьшить толщину плиты, на 100 ÷ 150 мм, без потери несущего потенциала, а это ведь 1.0 ÷ 1,5 кубометра раствора на каждые 10 квадратных метров площади.

Кроме того, существуют широкие возможности по утеплению фундаментной плиты — одинаковая разница высот на основной поверхности и на ребрах жесткости часто выполняется путем укладки прочного теплоизоляционного материала, например, экструдированного. Кстати, такой подход является ключевым условием при возведении одной из усовершенствованных разновидностей плитных фундаментов — так называемой «шведской утепленной плиты».

Шведская утепленная плита (УШП) — основа для домов с минимальным энергопотреблением

Тенденция строительства домов с минимальным, нулевым или даже отрицательным внешним потреблением энергии, широко применяемая в современном мировом строительстве, приводит к появлению и развитию инновационных технологий, в том числе УТП.Основные нюансы подробно обсуждаются в соответствующей публикации нашего портала.

Имеет смысл сделать еще одно замечание. Фундаменты из плит могут быть не только полностью заливными, монолитными, но и сборными, состоящими из готовых железобетонных конструкций, уложенных вплотную друг к другу. Казалось бы, это намного проще, однако отсутствие жесткого соединения между соседними плитами делает такой фундамент неустойчивым к возможным колебаниям грунта. По этой причине такая схема не получила широкого распространения, а в жилом частном строительстве практически не применяется.Единственным исключением могут быть малогабаритные хозяйственные постройки, площадь которых ограничена размером одной стандартной плиты, но это, как вы понимаете, бывает крайне редко.

Применение плитного фундамента. Его основные достоинства и недостатки

Использование плитного фундамента будет полностью оправдано на строительных площадках с грунтами с пониженной несущей способностью. Обычно прибегают к там, где более простые схемы, такие как мелкополосная или столбчатая, просто невозможны из-за особенностей «геологии»: склонности грунтов к морозному набуханию, горизонтальным «сдвигам», близкому расположению водоносных горизонтов и т. Д.

Кроме того, такой фундамент при тщательном расчете и проектировании может стать очень надежной основой для многоэтажного строительства … Равномерное распределение нагрузок по большой площади основания дает очень низкие значения давления на грунт даже при возведение массивных зданий и инженерных сооружений. Правда, это больше касается строительных работ, проводимых в промышленных масштабах.

О достоинствах и недостатках плитного фундамента, кстати, как настоящих, так и, честно говоря, надуманных, идет много споров.Попробуем перечислить их и немного разобраться в этом вопросе.

Что говорят о достоинства ?

• Распространено мнение, что монолитно-плитный фундамент — это абсолютная «панацея» на все случаи, то есть возводить его вообще можно на любом грунте. Якобы такая плита дома даже на заболоченной местности будет надежным основанием для тяжелой постройки, так как благодаря своей «плавучести» она будет вибрировать вместе с движением земли, не подвергаясь деформациям.

С этим утверждением, конечно, нельзя согласиться. Скорее всего, правильнее будет сказать только, что плитный фундамент открывает расширенные возможности для строительства на участках со сложными грунтами, с недостаточной несущей способностью ленточного основания, со средними скоростями пучения.

Но на явно заболоченных, заболоченных почвах с вероятностью проседания, особенно в регионах с суровым зимним климатом, вероятно, только свайный фундамент, сваи забиваются (вкручиваются) в плотные несущие породы, расположенные значительно ниже уровня промерзания.

А фундамент из плит, расположенный практически на поверхности, действительно может в определенных пределах двигаться вместе с колебаниями грунта, то есть «плыть». Но беда в том, что на участках с выраженной нестабильностью грунта эти колебания могут иметь очень большую амплитуду, а снизу распространяться на поверхность плиты неравномерно. Даже если почва абсолютно однородна по всей площади, эту неровность объясняют банальными причинами — с южной стороны промерзание почти всегда идет на меньшую глубину, а весной оттаивание происходит намного быстрее.Это означает, что плита волей-неволей будет испытывать колоссальные внутренние изгибающие напряжения.

Цены на экструдированный пенополистирол

пенополистирол экструдированный

Как правило, фундамент из плит имеет очень значительный запас прочности, и не исключено, что плита сама выдержит такие нагрузки, не потрескается, но небольшие линейные деформации вполне вероятны. Они непременно перенесутся на стены, а кроме того, не исключен наклон всей постройки от вертикальной оси.Для деревянных построек это, пожалуй, не так критично, ввиду определенной подвижности конструкции. Но напряжения на жестких каменных (блочных) стенах увеличиваются с высотой, то есть рычагом приложения силы. И не исключено, что где-то в верхней части стены вдруг появится трещина и начнет расширяться.

Так что, если подумать объективно, не стоит слишком переоценивать универсальность плитного фундамента — это было бы опрометчиво. В любом случае, если нет уверенности в абсолютном успехе, целесообразнее будет пригласить специалистов для проведения геологического анализа участка.Кроме того, всегда полезно ознакомиться с «историей» использования плитных фундаментов на близлежащей территории — какие и как давно на них строили дома, какова глубина и толщина плиты, есть ли жалобы на эксплуатацию, как здания выдержали сезонные колебания грунта — эти и другие вопросы помогут сделать правильный выбор.

• Плитный монолитный фундамент позволяет строить большие, даже многоуровневые дома из тяжелых материалов.

Это правда, и многие многоэтажные дома в крупных городах построены на этой основе. По способности равномерно распределять нагрузку на большой площади такой фундамент не имеет себе равных. Безусловно, все это верно при профессионально проведенных расчетах с учетом особенностей строительной площадки и качественном исполнении.

Так что расхожее мнение о том, что плиточный фундамент подходит только для небольших компактных домов и что «его срок недолговечен» ограничивается 35-50 годами — это не более чем выдумка.Повторяем — все зависит от грамотных профессиональных расчетов и от качества исполнения в соответствии с проектом.

• Строительство плиточного фундамента сводит к минимуму работы по рытью котлована — не требуется прочного заглубления.

Если говорить о плите, расположенной на поверхности почвы или с небольшим углублением, то это действительно так — снимается только верхний плодородный слой почвы, а глубина котлована во многом определяется расчетной высотой подушка из песка и гравия.Правда, если эту глубину еще и умножить на всю площадь (а плиту нужно укладывать шире, чем будущая постройка, да еще утеплить отмостки), то объем выбранного грунта все равно может получиться значительным. Так что это достоинство очень неочевидное — с неглубоким ленточным фундаментом иногда в этом плане проще.

Ну а если вы планируете использовать монолитную плиту глубокой укладки, то есть создать на ее основе дом с полноценным подвалом, то вам придется выкопать соответствующую яму, то есть это очень сложно обойтись без привлечения спецтехники.

• Использование плитного фундамента автоматически решает проблему надежного фундамента для перекрытий первого (или цокольного) этажа.

Это действительно важное преимущество. И если одновременно с подготовкой плиты к заливке предусмотрена качественная поясная теплоизоляция, то и полы будут предварительно утеплены. Кроме того, сразу в «утепленную шведскую плиту» устанавливаются контуры водяного теплого пола.

• Работы по плитному фундаменту никоим образом нельзя отнести к задачам более высокой категории сложности.

Неоднозначное утверждение, с которым, тем не менее, в определенной степени можно согласиться. Ведь сами работы на плите не предполагают операций, требующих высочайшей квалификации рабочих. Копка котлована и утрамбовка песчано-гравийной подушки, обвязка арматурного каркаса, установка опалубки, заливка и разводка бетона, уход за набирающей прочность плитой и другие этапы — все это либо изначально понятно, либо начинающий мастер может «засыпать его рука »за очень короткое время.

Другое дело, что ряд операций требует привлечения специального инструмента и оборудования. Так, для качественной трамбовки без виброплиты не обойтись, для быстрого и равномерного изготовления хомутов арматуры необходимо будет построить соответствующее устройство, гидроизоляция рулонными материалами предполагает использование газовой горелки с баллоном. . А с учетом того, что объем залитого бетона может оказаться значительным, и плиту желательно заливать за один день, рассчитывать на это вряд ли стоит — придется заказывать с доставкой.

Можно сказать, что при привлечении сил и средств извне для некоторых операций собственник, заручившийся помощью друзей или родственников, вполне может справиться с основной частью работы. Правда, нужно быть готовым к тому, что работа будет довольно долгой, физически сложной, а иногда и утомительной и однообразной. Но для небольшой команды из нескольких сильных мужчин — посильно. Конечно, при точном соблюдении всех технологических рекомендаций.

Интересно, что в некоторых публикациях по плиточным фундаментам это преподносится не как достоинство, а как недостаток — мол, работа с такой плитой — дело крайне сложное. Возможно, дело просто в разных критериях оценки — с какой точки зрения следует рассматривать эту проблему.

Теперь обратим внимание на ограничения плитный фундамент:

• Совершенно очевидно, что такой тип фундамента дома подходит для строительства на относительно ровном участке.Если на месте застройки наблюдается значительный перепад высот, то такая схема либо сильно усложняется, либо становится неуместной, либо признается совершенно невозможной.

• Плита должна полностью, всей своей площадью опираться на землю — это как раз ее повышенная несущая способность даже на не совсем устойчивых почвах. А это, в свою очередь, означает, что ни о каком подвале или погребе под самой печью не может быть и речи.

Единственным исключением может быть уже упомянутая выше схема, при которой плита сама становится полом полноценного цокольного, полуподвального или цокольного помещения.Он, как правило, имеет направленные вверх ребра жесткости, ростверки или продуманные выступы арматуры, из которых уже ведется дальнейшее строительство углубленной части стен по аналогии с глубоким ленточным фундаментом. Но такой вид фундамента — очень дорогое «удовольствие», требующее высококвалифицированных расчетов и практического исполнения.

• Возведение плитного фундамента потребует заблаговременного планирования и прокладки необходимых инженерных сетей, например, водопровода, а иногда и кабеля питания.

Вряд ли такие требования можно отнести к недостаткам — это скорее оценивается только как конкретная технологическая особенность и при грамотно спланированной работе не особо усложняет весь процесс строительства.

• Много говорят о дороговизне такого фундамента, которая может достигать почти половины всей сметы строительства.

Такие пугающие показатели, скорее всего, будут справедливы только для уже упомянутой глубокой плиты.Если фундамент практически не заглублен, картина уж точно не такая «устрашающая».

Конечно, даже при небольшой толщине плиты, но при ее значительной общей площади сантиметры очень быстро превращаются в кубометры бетонного раствора. Двухъярусная арматура потребует значительного расхода арматуры, конечно, больше, чем при заливке ленточного основания. Однако нельзя забывать, что вместе с фундаментной плитой застройщик сразу получает готовое основание — по сути, черновой пол первого этажа, причем уже качественно сделанный, а иногда и с утеплителем.То есть эти этапы работ уже выпадают из общей сметы.

Так что чрезмерно высокая стоимость не всегда является очевидным недостатком, а простота конструкции плиты также во многом компенсирует повышенный расход строительных материалов.

Как рассчитывается монолитный плиточный фундамент

Любой фундамент требует расчетов, и плита в этом вопросе не исключение. Правда, следует особо оговориться, что проектирование подобных конструкций по-прежнему остается уделом профессионалов, особенно если планируется построить полноценный загородный особняк.

Тем не менее, иногда можно прибегнуть к расчетам самостоятельно, например, при возведении нежилых построек — гаража, сарая, бани, хозяйственных построек. И одним из ключевых параметров расчета всегда является толщина монолитной плиты. Слишком маленькая толщина может не справиться с изгибающими нагрузками, чрезмерное утолщение — пустая трата сил и денег.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

В идеале расчетам должен предшествовать анализ грунта на месте застройки, так как необходимо заранее иметь представление о несущей способности слоя, на котором будет опираться фундаментная плита.Обычно для этого приглашаются специалисты с буровой установкой, которые проделывают несколько отверстий, например, в углах и в центре участка.

Это дает возможность оценить состав и толщину слоев, наличие «верхней воды», расположение водоносных горизонтов, на основании чего можно производить дальнейшие расчеты.

Любой из грунтов характеризуется устойчивостью к нагрузкам, то есть, собственно, несущей способностью. Этот параметр может быть выражен в килопаскалях (кПа), но для расчетов в метрической системе удобнее использовать килограмм-силу на квадратный сантиметр (кгс / см²).

Тип грунта	Расчетное сопротивление грунта
	кПа	кгс / см²
Крупнозернистые грунты, гравий, щебень	500 ÷ 600	5,0 ÷ 6,0
Пески крупные, гравийные	350 ÷ 450	3,5 ÷ 4,5
Средние пески	250 ÷ 350	2.5 ÷ 3,5
Мелкий или пыльный плотный песок	200 ÷ 300	2,0 ÷ 3,0
Пески те же, но средней плотности	100 ÷ 200	1,0 ÷ 2,0
Суглинок твердый и пластичный	200 ÷ 300	2,0 ÷ 3,0
Суглинки твердые и пластичные	100 ÷ 300	1,0 ÷ 3,0
Твердая глина	300 ÷ 600	3,0 ÷ 6.0
Пластиковые глины	100 ÷ 300	1,0 ÷ 3,0

Понятно, что распределенное давление, создаваемое массой проектируемого дома (с учетом также внешних нагрузок на него) и массой самой плиты, не должно выходить за указанные пределы. Однако такой расчет все равно будет недостаточно объективным.

При расчете необходимой толщины плиты лучше оперировать значениями оптимального удельного давления на тот или иной грунт — эти показатели определены специально для плитных фундаментов.Расчетное значение нагрузки от всей конструкции, включая вес плиты, должно быть максимально приближено к оптимальному, с возможным отклонением не более 20 ÷ 25%.

Почему это сделано? Важно не впадать в две крайности. При превышении оптимального значения нагрузки вполне вероятно, что плита со временем провалится в землю. Однако не менее опасно и значительное снижение давления на грунт — слишком легкая для конкретных условий конструкция становится слишком «плавающей», то есть может перекоситься даже при малейших сезонных колебаниях грунта.

Обратите внимание на следующее:

• Не все типы почв показаны во второй таблице. Дело в том, что на грунтах с высокой несущей способностью строительство плитного фундамента само по себе просто не имеет особого смысла — можно обойтись гораздо более дешевыми вариантами.
• Кроме того, в таблице выделены две строки. В обоих этих случаях рекомендуется провести углубленный анализ технико-экономической целесообразности строительства плитного фундамента.

— В случае супеси возможно, что строительство обычного ленточного фундамента может быть намного выгоднее.

— Твердые глины выделены, потому что плотность их структуры иногда обманчива. Если существует вероятность переувлажнения этих слоев, например, близко расположенными водоносными горизонтами с сезонными колебаниями их наполнения, то не исключена резкая потеря несущей способности грунта. Плита вместе с конструкцией постепенно «утонет».Стоит задуматься, не уместнее ли использовать

Итак, чтобы рассчитать необходимую толщину плиты, вам нужно будет определить, какую распределенную нагрузку само здание будет оказывать на основание, затем найти разницу с оптимальным значением давления и покрыть оставшийся «дефицит» из-за массы железобетонной плиты. Зная удельный вес железобетона, несложно рассчитать его объем и, имея в качестве исходных данных площадь плиты, определить ее оптимальную толщину.При этом не забудьте учесть, что плита должна выступать за периметр всех стен наружу хотя бы на величину своей проектной толщины или даже больше — это уже зависит от особенностей проекта.

Ниже читателю будет предложен калькулятор, реализующий данный алгоритм расчета. Конечно, по точности расчетов это приложение не может конкурировать с профессиональными программами, но для «прикидывания» в сфере самостоятельного строительства оно может предоставить полезную услугу.

Калькулятор предполагает, что у застройщика в руках проектные чертежи будущего здания, то есть определиться с исходными данными ему не составит труда. Вам потребуется знать материал и площадь стен (без учета оконных и дверных проемов), площадь и тип перекрытий, площадь кровли и угол крутизны ее скатов (с учетом с учетом снеговой нагрузки). В программу расчета уже включены средние значения удельного веса материалов строительных конструкций, примерные эксплуатационные нагрузки (вес отделки, мебели, крупной бытовой техники, динамические нагрузки от людей, проживающих в доме и т. Д.) учитываются.

Как правильно рассчитать площадь конструкций?

Поскольку значения площади фигурируют в расчетах довольно часто, стоит дать соответствующие рекомендации по этому поводу. Они изложены в специальной статье на нашем портале, где, кстати, есть и удобные калькуляторы.

Лучше всего заранее подготовить необходимые для расчета данные, выписать их в отдельной табличке, а затем приступить к расчетам.

Перед тем, как приступить к строительству собственного дома, человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящую работу. Один из первых и важнейших этапов строительства — устройство фундамента. В частном домостроении часто используется такая конструкция, как монолитная плита. Этот тип фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой разработчик.

Рассматриваемый тип фундамента строится на основании в виде песчаной подушки.Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Эта конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется в первую очередь при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Однако размер и вес здания — далеко не единственные определяющие факторы. Например, на участках, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, наиболее оптимальным вариантом является монолитная насыпь на песчаной подушке.

Также такой фундамент отлично подходит для регионов с высоким уровнем грунтовых вод, особенно актуален для построек с подвалами.Плавающий монолитный фундамент имеет относительно большую площадь, что позволяет снизить общую нагрузку на грунт по сравнению с другими типами конструкций.

Смесь для заливки фундамента Вы можете приготовить самостоятельно или заказать в специализированной компании. Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно просто купить готовое решение и избавить себя от хлопот.

Работа по возведению монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки… Для изготовления данной конструкции подойдут деревянные инвентарные доски. Функции опалубки могут выполнять просто стены котлована, но в такой ситуации их нужно будет утеплить рубероидом или полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молоко», что негативно скажется на прочностных характеристиках конструкции.

Монолитно-плитный фундамент является самым надежным среди других используемых типов фундаментов.Такой фундамент не боится воздействия влаги, выдерживает любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух- и даже трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все необходимое для ее выполнения.

Инструмент и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка или емкость подходящего объема.

2. Тачка для перевозки материалов и готового раствора.

3.Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

5. Измерительная лента.

6. Сварочный аппарат.

7. Муфты, трамбовки, отбойники.

8. Мастерок.

9. пл.

10. Металлические стержни для изготовления арматурного каркаса и зажимов для этих стержней.

11. Бетон готовый или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

По периметру будущего дома устраивают опалубку.Основная функция этого элемента — придавать фундаменту желаемую форму до тех пор, пока залитый бетон не наберет необходимую прочность и не сможет самостоятельно сохранять форму. Опалубку можно собрать из обрезных досок, но их нужно комбинировать таким образом, чтобы не было зазоров на стыках. По возможности следует использовать инвентарные панели для сборки опалубки — такой шаг позволит сократить время и усилия, необходимые на данном этапе работ.

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были из древесины хвойных пород.Также из лиственницы можно сделать распорки и все виды крепежа. Доски опалубки должны быть шириной не более 15 см. Убедитесь, что все используемые доски имеют одинаковую толщину. Перед сборкой опалубки доски следует хорошенько смочить, а еще лучше использовать необработанную древесину. Проблема в том, что сухой материал впоследствии будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом скажется на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается листами металла или фанеры.

Важно сначала позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с опалубочным материалом, чтобы в будущем доски или щиты можно было снимать с наименьшими усилиями. Достаточно просто покрыть переднюю часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и т. Д. Кроме того, такое покрытие будет способствовать получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Определите расстояние между установленными щитками с учетом ширины будущего монолитного основания.С внешней стороны панелей опалубки в землю вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечена фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья необходимо прикрепить к щитам гвоздями. Чтобы при заливке бетона соседние панели опалубки не разошлись, сверху на панели необходимо прибить деревянные доски.

Обязательно следите за тем, чтобы не было креплений там, где в дальнейшем будет заливаться бетонная смесь. Иначе достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубку для фундамента нужно устанавливать максимально ровно, ведь от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. Особенно важна высокая точность установки на уровне цоколя / цоколя, то есть той части цоколя, которая находится над землей. После снятия опалубки профессионалы рекомендуют протирать основание тонким слоем цементного раствора. Другая облицовка производится по желанию хозяина, без нее прекрасно можно обойтись.

Для увеличения прочности конструкции устанавливается армирующий пояс… Без армирования плита обычно может выдерживать сжимающие нагрузки, но она будет бессильна против растягивающих и изгибающих нагрузок. Грамотное армирование помогает устранить этот недостаток. Выполняется с помощью специальных сварных конструкций или отдельных металлических прутков.

Для усиления монолитных фундаментов применяется стальная арматура.

Важно, чтобы штоки не имели следов смазки и коррозии. Такие вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной или круглой арматурной стали. Стержни должны быть периодического профиля. В исключительных случаях каркас собирается из стали квадратного сечения.

В зависимости от своего назначения арматура в составе арматурной конструкции может быть рабочей и распределительной:

Рабочие стержни
• предназначены для восприятия внешних и почти всех внутренних нагрузок от веса здания;
• функции распределительной арматуры понятны из его названия — он отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс — это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает в связке с другими.

Скрутка проволоки может использоваться для соединения арматуры, но профессионалы советуют использовать сварные соединения в большинстве ситуаций.

Перед началом устройства каркаса арматуру распрямляют, сортируют и разрезают. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси расходуется около 100 кг арматурного материала. Сборка каркаса осуществляется непосредственно на строительной площадке.

При установке опалубки обязательно удерживайте стальные стержни на месте. Максимально допустимое смещение составляет 20% диаметра одиночного стержня. После установки арматуры проверьте опалубку и немедленно устраните появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию строительных конструкций

Настоятельно не рекомендуется выполнять бетонирование при низких температурах воздуха. При заливке основания в морозную погоду бетонную смесь необходимо утеплить, ведь при промерзании материал теряет прочность и может просто рассыпаться даже при незначительных нагрузках… В жару опалубку для фундамента перед началом бетонирования следует увлажнить, чтобы в дальнейшем плиты не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из этих слоев уплотняется в обязательном порядке. Лучше всего для этой работы использовать специальный вибратор. Если он отсутствует, можно проткнуть смесь подручными средствами. Можно понять, что смесь достаточно уплотнена появившимся на поверхности слоя цементным молочком.Смесь можно наносить асфальтоукладчиком или вручную.

Бетонирование необходимо производить непрерывно, потому что только при соблюдении этого условия можно добиться высокой прочности и прочности конструкции в целом. Если вы не можете выполнить работу за 1 день, нужно сделать рабочие швы. Такой шов выглядит как плоский стык и создается между ранее залитым и новым слоем бетона. Рабочие швы в таких фундаментах могут иметь исключительно вертикальное или горизонтальное положение.

Возобновление бетонных работ возможно только при прочности залитой смеси не более 1 МПа. Этот момент легко проверить с помощью вибратора, используемого для уплотнения. Если в процессе обработки предыдущий заливной слой разжижается, бетонирование можно возобновить. Предварительно необходимо обязательно промыть швы и счистить цементную пленку металлической щеткой.

Не допускать попадания почвы в бетонную заливку. Это приводит к значительному снижению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

После заливки бетон требует определенного ухода. Особенно пристального внимания требует примерно полторы недели после заливки. В первую очередь следует постараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры. Лучше всего, если бетон застынет при температуре в пределах + 18- + 25 градусов. Не допускаются механические нагрузки, удары или любые другие воздействия, способные нарушить целостность конструкции.

Свежий залитый фундамент необходимо защищать от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямых солнечных лучей, ведь все это будет способствовать уходу влаги из бетонного состава, что неизбежно приведет к образованию трещин.В жару печь нужно накрыть каким-нибудь влагопоглощающим материалом, например, мешковиной или какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Частоту смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку необходимо дополнительно утеплить, засыпав все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционными материалами.

Если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно утеплить. Обычно для этого конструкцию обдувают теплым воздухом или паром. По возможности лучше добавлять в смесь цементы быстротвердеющих марок и с большим тепловыделением. Чаще всего используется метод электрического обогрева фундамента.

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно удалить примерно через полторы недели после заливки плиты.Приступать к устройству полов, возведению кладки и другим подобным работам можно только после того, как конструкция наберет необходимую прочность. Обычно это занимает месяц, но лучше подождать полтора. Если устройство плиты производилось с полным соблюдением технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и других дефектов не появится.

Указанные 10 дней — это минимальный срок, но также не стоит слишком затягивать демонтаж опалубки.Чем дольше она остается на своем месте, тем сильнее будет сцепление досок или досок с бетоном, и тем сложнее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Углы конструкции нельзя давать осыпаться (а к этому времени, как правило, они еще не успели набраться необходимой прочности). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется немедленно очистить железной щеткой, тщательно промыть чистой водой под сильным давлением и затереть «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 2-кратного объема песка.

Если обнаружены большие «раковины», очистите их на всю глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона. После этой процедуры поверхность необходимо снова очистить железной щеткой и сполоснуть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать твердую бетонную смесь.

Перед началом работ по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые проходят подземные коммуникации, такие как водопровод, кабели и т. Д.будут заложены. Такие отверстия делаются предельно просто. Вы берете трубы необходимого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

При заливке фундамента трубы необходимо накрыть тряпкой или другим материалом с аналогичными характеристиками. После того, как все коммуникационные элементы будут оборудованы, существующие зазоры и любые отверстия необходимо заделать специальным силиконовым составом, чтобы влага не попала в систему.

Таким образом, в самостоятельном возведении монолитно-плитного фундамента нет ничего сверхсложного.Необходимо только детально разобраться в инструкции и следовать инструкциям, полученным на каждом этапе строительства фундамента. Удачной работы!

Видео — Монолитный фундамент плитный своими руками

Монолитная плита — Home Definition

Монолитная плита

Фундамент из плиты , являющийся частью фундамента.

---

Для фундамента из плит площадка выравнивается, и по периметру жилой площадки выкапывается траншея.Затем гравий распределяется по площадке и заливается бетоном толщиной около четырех дюймов на проволочную сетку и влагозащитный барьер. В областях несущих стен необходимо вырыть траншеи, чтобы обеспечить дополнительную толщину в этом месте. Фундамент плиты не имеет опор или балок перекрытия, а бетонная плита является системой перекрытий.

---

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

---

Пространство между первым и вторым этажами дома, обычно не выше четырех футов.

---

Замена выкопанной земли в траншею вокруг или напротив подвала или подполья фундамент стена.

---

Точка, в которой нагрузка опоры или конструкции сосредоточена и передается на фундамент .

---

Выступ или фундамент стены , используемый для поддержки балки перекрытия или придания жесткости стене.

---

Ребристые стальные стержни установлены в фундамент бетонные стены, нижние колонтитулы и залиты бетонными конструкциями, предназначенными для укрепления бетона. Поставляется разной толщины и прочности.

---

Квадратная или прямоугольная коробка, устанавливаемая в бетонном фундаменте или блочной стене. В этом «баке» на этапе строительства сайдинга в конечном итоге будет установлено окно.

---

этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается только при первой смерти.Если два или более человека по одному и тому же адресу приобретают страхование жизни одновременно, целесообразно сравнить стоимость этого вида или старше лет с индивидуальными полисами, имеющими скидку по нескольким полисам.

---

этот означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается последнему умершему человеку. Стоимость этого типа c старше лет намного меньше, чем полис первой смерти, и обычно он используется для защиты стоимости имущества детей, где могут быть существенные налоги на прирост капитала, подлежащие уплате после смерти последнего родителя. этот вид политики также полезен, когда один из двух людей c старше лет имеет проблемы со здоровьем, которые запрещают получение индивидуума c старше лет.

---

Тип страхового полиса или аннуитета, по которому владелец не получает дивиденды.

---

Полис предлагает возможность участия в успехе страховой компании посредством получения дивидендов.

---

Документ, указывающий точное местоположение здания на участке и описывающий тип и размер здания, включая пристройки, если таковые имеются.

---

Разница между ценой, по которой дом мог быть продан (рыночная стоимость), и общей суммой зарегистрированной задолженности.

---

Один из дома -х годов в двухэтажном доме, с собственным гаражом и подъездом.

---

Дом во дворе

Дом с внутренним двором в качестве главного входа.

---

Домашняя гарантия

Как и любая другая гарантия, эта гарантирует собственность от отказа механической системы s, такой как водопровод, электричество, отопление и установленные приборы.

---

Дом с патио

Небольшой одноквартирный дом дом с патио.

---

Одноквартирный дом

Частный дом.

---

Резерв

Денежная сумма, зарезервированная в контракте на строительство для предметов, которые имеют , не выбраны и не указаны в контракте на строительство. Например, для выбора плитки в качестве пола может потребоваться разрешение , для материала подложки, или электрическое разрешение , , которое откладывает определенную сумму денег, которая должна быть потрачена на электрическую арматуру.

---

Стены участка

Гофрированные металлические или бетонные барьерные стены установили вокруг окна подвала, чтобы удерживать землю.

---

Фундамент подвала

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

---

Бетонный блок

Пустотелый бетон «кирпич», часто размером 8 x 8 x 16 дюймов. Часто используется в малоэтажном коммерческом и жилом строительстве.Оригинальный дизайн и использование приписываются архитектору Фрэнку Ллойду Райту.

---

Crawlspace Foundation

Пространство между землей и первым этажом дома , обычно не выше четыре футов.

---

Система высокого напряжения

См. Электричество.

---

Материал, используемый для покрытия внутренних каркасных областей стен и потолков

---

Точка опоры

Точка, в которой , несущий или вес конструкции, концентрируется и переносится на фундамент .

---

несущей стены

Включает все наружные стены и любую внутреннюю стенку, выровненную выше опорной балки или фермы. Обычно любая стена имеет двойную горизонтальную верхнюю пластину.

---

Низковольтная система

Обеспечивает безопасность, развлечения, связь, контроль окружающей среды, сетевое взаимодействие и другие функции, как правило, с питанием от сигнального кабеля, телефонной линии или кабеля для передачи данных. Обычно не измеряется.

---

Несущая стена

Стена, не несущая нагрузки , кроме собственного веса.

---

Свес

Часть крыши, которая нависает над стеной.

---

ДСП

Заменитель фанеры, изготовленный из опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы. Используется для стеллажей, стеллажей пола , ступеней лестниц и т. Д.

---

Перегородка

Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.

---

Полиэтиленовый пароизоляционный слой

Пластиковая пленка, используемая для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию.Полиэтилен толщиной 4 и 6 мил предпочтительнее, потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.

---

Излучающий барьер

Излучающий барьер — это отражающая поверхность на строительном элементе или рядом с ним, которая перекрывает поток лучистой энергии к и от строительного компонента.

---

Излучающая барьерная система

Излучающая барьерная система (RBS) — это секция здания, которая включает излучающий излучающий барьер , обращенный к воздушному пространству.

---

Система отражающей изоляции

Система отражающей изоляции Система образована комбинацией поверхностей с низким коэффициентом излучения и воздушных пространств, которые создают отражающие полости, которые имеют низкий уровень передачи лучистой энергии.

---

Жилой дом

Дом без сборных конструкций часть s. Также называется обычным зданием.

---

Черновой пол

Конструкционный материал, перекрывающий балок перекрытия .Она служит рабочей площадкой при строительстве и служит основанием для отделки пола .

---

Гайка для проволоки

Пластиковое устройство, используемое для соединения оголенных проводов вместе.

---

Ярд бетона

Один кубический ярд бетона имеет объем 3 x 3 x 3 дюйма, или 27 кубических футов. Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3-дюймового тротуара или подвала / гаража этаж .

---

В отношении: дома, ипотеки, страхования, покупателя жилья, недвижимости, собственности, покупки дома, страхования жилья финансирование, финансирование жилья, покупатель жилья, покупатель жилья впервые, дома, покупка жилья, кредит, кондоминиум.

Окончательный обзор строительства, часть 5

A	B
Балки, кессоны и стальные двутавровые сваи — это все типы опор
Шнековые литые сваи покрыты ____ для создания кластерная работа как система общей нагрузки	Заглушка сваи
Бетонная плита, залитая на уровне земли, называется плитой	на уровне
Стены фундамента и опоры показаны как ____ на видах фасада	Скрытые линии
Верно или неверно железобетонная балка, простирающаяся от основания до основания, называется шнековой литой сваей	Неверно
Верно или неверно, что кессон имеет стальной арматурный каркас, установленный перед заливкой бетона	истинно
Истинный или ложный бетонный блок — эффективный способ строительства фундаментной стены, поскольку не требуется никаких форм	true
a ____ МОГУТ быть отлиты в основании, если фундамент будет использоваться для анкеровки бетонной стены	шпоночный паз
когда плита и опоры отлиты как одно сплошное целое, она называется	монолитной плитой
Чтобы предотвратить растрескивание плиты, вы должны разместить ____ между плитой и стенами фундамента	компенсатор
Вафельная плита — это тип системы бетонного пола
диаметр Арматурный стержень №5 составляет	5/8 дюйма
Если минимальное перекрытие для арматурных стержней составляет 40 диаметров, какова длина стыка для стержня №6.	30 дюймов
В обозначениях балок с открытой стенкой что обозначает 110 в 10j3	10-дюймовая глубокая балка
Бетонным балкам придается дополнительная прочность за счет использования ____ для удержания горизонтальных арматурных стержней на месте и i nПовышение сопротивления сдвигу	хомуты
Маркировка, такая как марка 60, на арматурной стали указывает на сталь	предел текучести
Истинные или ложные устройства, называемые стульями, используются для поддержки арматурных стержней на желаемая высота	True
Истинный или ложный бетон намного прочнее на растяжение, чем сжатие	false
Истинные или ложные предварительно напряженные бетонные балки могут охватывать большие расстояния, чем обычные железобетонные балки	true
True или ложные Стальные балки с открытыми стенками широко используются в легких коммерческих зданиях	True
Бетон, который открыт для просмотра с целью создания законченного внешнего вида, называется	архитектурным
Если колонны идентифицируются с использованием системы цифры и буквы на виде сверху, вы можете найти их спецификации для таблицы столбцов
если размер балки составляет S12x16, то используется тип балки	с широким диапазоном

% PDF-1.6 % 191 0 объект> эндобдж xref 191 240 0000000016 00000 н. 0000005657 00000 н. 0000005836 00000 н. 0000005862 00000 н. 0000005903 00000 н. 0000006031 00000 н. 0000006458 00000 п. 0000006484 00000 н. 0000006595 00000 н. 0000006691 00000 н. 0000006786 00000 н. 0000006881 00000 н. 0000006977 00000 н. 0000007073 00000 н. 0000007169 00000 н. 0000007265 00000 н. 0000007361 00000 н. 0000007457 00000 н. 0000007553 00000 н. 0000007649 00000 н. 0000007744 00000 н. 0000007840 00000 н. 0000007936 00000 п. 0000008031 00000 н. 0000008126 00000 н. 0000008220 00000 н. 0000008314 00000 н. 0000008409 00000 п. 0000008504 00000 н. 0000008599 00000 н. 0000008695 00000 н. 0000008790 00000 н. 0000008886 00000 н. 0000008982 00000 н. 0000009078 00000 н. 0000009174 00000 п. 0000009270 00000 н. 0000009365 00000 н. 0000009460 00000 н. 0000009556 00000 п. 0000009652 00000 н. 0000009746 00000 н. 0000009841 00000 н. 0000009936 00000 н. 0000010031 00000 н. 0000010126 00000 п. 0000010221 00000 п. 0000010316 00000 п. 0000010411 00000 п. 0000010505 00000 п. 0000010599 00000 п. 0000010693 00000 п. 0000010788 00000 п. 0000010883 00000 п. 0000010978 00000 п. 0000011073 00000 п. 0000011168 00000 п. 0000011263 00000 п. 0000011358 00000 п. 0000011452 00000 п. 0000011546 00000 п. 0000011637 00000 п. 0000011797 00000 п. 0000011825 00000 п. 0000011852 00000 п. 0000011918 00000 п. 0000012905 00000 п. 0000012999 00000 н. 0000013892 00000 п. 0000013984 00000 п. 0000014149 00000 п. 0000014212 00000 п. 0000015186 00000 п. 0000016143 00000 п. 0000017057 00000 п. 0000017147 00000 п. 0000018059 00000 п. 0000018148 00000 п. 0000019147 00000 п. 0000020102 00000 п. 0000020268 00000 н. 0000020479 00000 п. 0000020671 00000 п. 0000020958 00000 п. 0000021011 00000 п. 0000021082 00000 п. 0000021177 00000 п. 0000021292 00000 п. 0000021387 00000 п. 0000021465 00000 п. 0000021630 00000 н. 0000021705 00000 п. 0000021801 00000 п. 0000021943 00000 п. 0000022017 00000 н. 0000022125 00000 п. 0000022280 00000 п. 0000022359 00000 п. 0000022446 00000 п. 0000022600 00000 п. 0000022679 00000 п. 0000022773 00000 п. 0000022923 00000 п. 0000022992 00000 н. 0000023065 00000 п. 0000023217 00000 п. 0000023298 00000 н. 0000023392 00000 п. 0000023519 00000 п. 0000023593 00000 п. 0000023689 00000 п. 0000023856 00000 п. 0000023950 00000 п. 0000024004 00000 п. 0000024094 00000 п. 0000024242 00000 п. 0000024319 00000 п. 0000024372 00000 п. 0000024464 00000 п. 0000024608 00000 п. 0000024704 00000 п. 0000024757 00000 п. 0000024849 00000 п. 0000024980 00000 п. 0000025069 00000 п. 0000025121 00000 п. 0000025224 00000 п. 0000025350 00000 п. 0000025453 00000 п. 0000025507 00000 п. 0000025609 00000 п. 0000025697 00000 п. 0000025751 00000 п. 0000025803 00000 п. 0000025955 00000 п. 0000026007 00000 п. 0000026137 00000 п. 0000026189 00000 п. 0000026331 00000 п. 0000026383 00000 п. 0000026525 00000 п. 0000026577 00000 п. 0000026716 00000 п. 0000026768 00000 п. 0000026908 00000 п. 0000026960 00000 п. 0000027073 00000 п. 0000027125 00000 п. 0000027270 00000 н. 0000027322 00000 н. 0000027446 00000 н. 0000027498 00000 н. 0000027618 00000 п. 0000027670 00000 н. 0000027718 00000 п. 0000027771 00000 п. 0000027866 00000 н. 0000027919 00000 п. 0000027965 00000 н. 0000028018 00000 п. 0000028116 00000 п. 0000028169 00000 п. 0000028346 00000 п. 0000028399 00000 п. 0000028521 00000 п. 0000028574 00000 п. 0000028716 00000 п. 0000028769 00000 п. 0000028816 00000 п. 0000028870 00000 п. 0000028969 00000 п. 0000029022 00000 н. 0000029165 00000 п. 0000029219 00000 п. 0000029401 00000 п. 0000029455 00000 п. 0000029554 00000 п. 0000029607 00000 п. 0000029654 00000 п. 0000029763 00000 п. 0000029858 00000 п. 0000029941 00000 н. 0000030030 00000 п. 0000030120 00000 п. 0000030216 00000 п. 0000030311 00000 п. 0000030398 00000 п. 0000030497 00000 п. 0000030581 00000 п. 0000030671 00000 п. 0000030750 00000 п. 0000030878 00000 п. 0000030962 00000 п. 0000031051 00000 п. 0000031133 00000 п. 0000031235 00000 п. 0000031354 00000 п. 0000031453 00000 п. 0000031595 00000 п. 0000031755 00000 п. 0000031857 00000 п. 0000031937 00000 п. 0000032048 00000 н. 0000032180 00000 п. 0000032312 00000 п. 0000032415 00000 п. 0000032520 00000 н. 0000032628 00000 н. 0000032717 00000 п. 0000032822 00000 н. 0000032924 00000 н. 0000033022 00000 п. 0000033144 00000 п. 0000033242 00000 п. 0000033394 00000 п. 0000033498 00000 п. 0000033606 00000 п. 0000033730 00000 п. 0000033853 00000 п. 0000033981 00000 п. 0000034093 00000 п. 0000034188 00000 п. 0000034299 00000 п. 0000034389 00000 п. 0000034486 00000 п. 0000034576 00000 п. 0000034667 00000 п. 0000034750 00000 п. 0000034853 00000 п. 0000034941 00000 п. 0000035024 00000 п. 0000035124 00000 п. 0000035206 00000 п. 0000035288 00000 п. 0000035370 00000 п. 0000035464 00000 п. 0000035547 00000 п. 0000035638 00000 п. 0000035694 00000 п. 0000005096 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 430 0 obj> поток xb»f` l

Сколько стоит бетонная плита 40×60?

Вы хотите построить барндоминум своей мечты на участке земли, который купили несколько лет назад, и у вас есть идеальные планы этажей.Вам нужно металлическое здание размером 40 × 60 футов, в котором разместятся ваши апартаменты с 3 спальнями и 2 ванными комнатами. Но вам нужно подсчитать затраты. Начиная с фундамента.

Сколько стоит бетонная плита 40 × 60? Это будет примерно от 8 500 до 12 000 долларов за бетонную плиту размером 40 × 60 футов и толщиной 6 дюймов. Это основано на среднем уровне по стране около 5 долларов за квадратный фут для полностью спроектированной, готовой бетонной плиты, включая рабочую силу и материалы. Он сможет выдержать вес стального здания 40 × 60 и любых транспортных средств, которые вы, возможно, захотите хранить в магазине, если они у вас есть.Это также считается «спроектированным» фундаментом, если ваш подрядчик нанял кого-то с нужными полномочиями для применения науки механики грунта и механики горных пород к грунту, лежащему под вашей конкретной заливкой. Цель этого упражнения — убедиться, что ваш дом сможет выдержать вес плиты и всего, что вы хотите на нее положить.

Что обычно включает в себя эта цена?

• Бетон 3000 фунтов на квадратный дюйм с использованием щебня 3/4 дюйма, залитого на глубину 6 дюймов.
• Фиброволоконная сетка в бетоне для армирования.
• Хотя бы один ряд арматуры по периметру для армирования, даже лучше двойной ряд.
• Форма, окружающая плиту, сделанную из пиломатериалов 2 × 6 дюймов.
• Квалифицированные рабочие, занятые в бетонных работах, заливают и отделывают бетон.

И, если вам интересно, разница между бетонным и цементным фундаментом проста: несмотря на то, что цемент и бетон часто используются для описания материала, из которого состоит ваша плита, цемент на самом деле является просто ингредиентом бетона.Это паста, которая собирается в самом верху заливки. Настоящая заливка цемента предназначена для гораздо меньшего и более мелкого нанесения, например, на тротуаре. или патио. Его текстура более тонкая и со временем может трескаться. Не совсем так, бетон.

Наливной фундамент лучше блочного?

Залитый фундамент обычно считается прочнее шлакоблоков, что в любом случае было бы неуместным под большим металлическим зданием, подобным этому. Залитый фундамент, как правило, не требует гидроизоляции.Цемент, как правило, можно рассматривать как густую (или тонкую) пасту, которая получается, когда в виде порошка в мешке она смешивается с водой — например, для использования при заливке шлакоблоков. Он сделан из материалов, богатых кремнеземом и кальцием, таких как известняк или глина. Это мощный связующий агент. Но само по себе оно имеет тенденцию давать трещины и превращаться в проблему в довольно короткие сроки. Сколько строительных проектов — например, тротуаров или патио — вы видели без повреждений более 10 лет? С другой стороны, ваша спроектированная бетонная плита, скорее всего, все еще будет здесь долгое время после того, как ваш барндо упадет после столетия или около того использования.

Преимущества бетонной плиты

В частности, бетонные плиты:

• предлагает дополнительную силу
• предлагает устойчивую основу, на которой вы можете построить
• гарантирует, что тяжелые предметы, такие как тракторы, не вызовут коробление поверхности.
• , как правило, не подвержен экстремально холодным погодным условиям

Недостатки бетонной плиты

На бетонные плиты могут негативно повлиять:

• Холодная погода, которая длится очень долго, вызывая растрескивание поверхности

Типы бетонных плит

Отличный источник информации о бетонных плитах под названием Improvenet.com подробно рассказывает о большом разнообразии плит, которые вы можете уложить:

• Обычный бетон
• Самоуплотняющийся бетон
• Штампованный бетон
• Лимебетон
• Стеклобетон
• Проницаемый бетон
• Полимербетон
• Геополимерный бетон
• Асфальтобетон
• Бетон высокопрочный
• Высококачественный бетон
• Микроармированный сверхпрочный бетон
• Бетон быстрой прочности

Как подготовить сайт?

Прежде всего, вы должны выкопать любую траву или сорняки, которые могут помешать плавному поливу.Будьте методичны, расставляя колья по всему периметру плиты. Затем очистите эту область, а затем еще несколько — полностью на шесть дюймов или больше. Наконец, уберите четыре дюйма или около того верхнего слоя почвы, который остался, и выровняйте участок.

Выкопать опоры

Погрузитесь в землю примерно на 12 дюймов и сделайте траншеи шириной не менее 16 дюймов. Чтобы быть уверенным, что у вас не возникнет в дальнейшем проблем со слабой почвой, лежащей в основе вашего барндоминиума, воспользуйтесь услугами кого-нибудь, кто разбирается в таких вещах.Их обычно называют «инженер-геологами», и если у вас возникли проблемы с их поиском, спросите конкретную компанию. У них может даже быть кто-то в штате.

Нужен ли слив в фундамент?

Сейчас определенно самое время побеспокоиться и подготовиться к тому, что вода может подорвать ваш фундамент. В статье, написанной человеком, который зарабатывает на жизнь закладкой фундамента, говорится, что подземные воды и сток от дождя являются двумя основными причинами структурной целостности. Он добавляет, что ключевой фактор — хороший дренаж по периметру.Брент Андерсон на сайте HomeAdvisor Pro так говорит о поверхностном стоке: «Хотя ветряные дожди попадают в сайдинг и стекают на землю, большая часть поверхностного стока идет с крыши, и количество стока варьируется в зависимости от размера и стиля крыши. Двускатная крыша сбрасывает весь сток на землю под карнизом, с небольшим стоком на концах фронтона; вальмовая крыша более равномерно распределяет сток со всех сторон ».

Подробнее о сливе фундамента

Андерсон предлагает интересную диаграмму о необходимости дренажа в фундаменте.- График любезно предоставлен HomeAdvisorPro.com. Узнайте больше о том, как слить воду с фундамента, прочитав эту статью самостоятельно.

Установка форм

Формы — внешняя временная граница, которая будет удерживать ваш бетонный фундамент на месте при заливке и укреплении, — должны состоять из досок 2 × 6 дюймов, плотно скрепленных между собой. Таким образом они будут удерживать фундамент на месте, несмотря на сильное давление бетона, прижимающегося к ним.Один профессиональный совет: когда кладете формы на место, оставляйте желоба для сбора стока.

Заливка бетона

Выше бетон должен иметь номинальное давление 3000 фунтов на квадратный дюйм, и вы должны использовать арматуру из фибровой сетки. «Важно — планируйте использовать территорию вашего магазина для хранения очень тяжелого оборудования. Лучше всего поднять давление до 4000 фунтов на квадратный дюйм и добавить арматуру или проволочную сетку, чтобы усилить его. Затем сотрудники Whirlwind Steel Buildings рекомендуют предпринять следующие шаги:

• Залейте равномерно на глубину 4 дюйма.Залейте 6 дюймов, если тяжелые автомобили или оборудование будут храниться сверху.
• Полностью покрывает все стальные арматурные стержни.
• Устраняет пустоты и пузырьки воздуха.
• Удалите всю воду, просачивающуюся на поверхность.

Создание хорошей гладкой поверхности бетонной плиты

Чтобы добавить последние штрихи, эксперты Whirlwind Steel рекомендуют процесс, называемый «стяжкой» — процесс выравнивания пола фундамента путем вдавливания бетона в области, которые не заполнены.Закончите фундамент, как только он будет выровнен.

• Используйте металлические или деревянные терки для уплотнения бетона и вдавливания крупных заполнителей в цемент.
• Выровняйте поверхность шпателем.
• Уплотните основание для более твердой отделки.
• Вырезать расширительные швы пилой вскоре после заливки и выравнивания бетона и затереть швы при отделке

Теперь, когда фундамент залит, вы должны дать ему «застыть». То есть вы должны дать ему достаточно затвердеть, чтобы пройти по нему и установить стены. ПОДСКАЗКА: Это было бы идеальное время, чтобы позволить вашим детям оставить свои отпечатки ладоней с датой, чтобы сохранить их для потомков.

Сколько стоит установка фундамента?

Фото: Shutterstock

Когда вы планируете построить дом, фундамент является одним из наиболее важных элементов конструкции, поскольку он поддерживает весь дом и обеспечивает ровную ровную поверхность для строительства.

Многие домовладельцы и частные лица на этапе планирования часто задаются вопросом, какова общая стоимость установки фундамента.В зависимости от типа фундамента, который вы планируете, и почвы под ним, цены могут значительно различаться.

В этом руководстве:

• Средняя стоимость установки различных типов фундаментов
• Расшифровка затрат на установку фундамента
• Средняя стоимость квадратного метра установки фундамента
• Как сэкономить на устройстве фундамента дома

Сколько стоит установка нового фундамента?

В среднем стоимость установки нового фундамента для стандартного дома площадью 1200 квадратных футов колеблется от примерно 4500 долларов до примерно 40 тысяч долларов, при этом в среднем по стране около 10 тысяч долларов.Стоимость дома площадью 2400 квадратных футов колеблется от 12 000 до 80 000 долларов США при средней стоимости около 27 000 долларов США.

Это очень приблизительные цифры, но они должны дать вам основу для вашего дома. Окончательная смета будет зависеть от площади вашего дома, типа фундамента и некоторых других факторов окружающей среды.

Получите бесплатные котировки от специалистов местных фондов

Бетонная плита Стоимость

Бетонные плиты обычно являются самым дешевым типом фундамента для установки.Поскольку они построены по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и обычно не вызывают проблем с влажностью. Однако они могут сделать ремонт дома — например, ремонт встроенных водопроводных труб — более дорогостоящим, и они не подходят для районов с глубокими морскими линиями.

Существует два основных типа плитных фундаментов:

Монолитный

Монолитная плита сооружается за одну заливку, когда плита и опоры устанавливаются одновременно.

Эти фундаменты обычно стоят от 4500 до 20 000 долларов в зависимости от размера и почвенных условий, при средней стоимости 9 000 долларов.

Стенка ствола

Стена ствола очень похожа на монолитную плиту, но сначала устанавливаются опоры и фундаментные стены, а затем область засыпается и утрамбовывается перед заливкой плиты. Они дороже монолитных плит, так как требуют дополнительного шага и трудозатрат. Это видео ниже покажет вам, как они устроены:

Фундамент под стенку ствола обычно стоит от 7000 до 21000 долларов, при средней стоимости 12000 долларов.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Фундамент с опорой и балкой состоит из ряда выровненных и закрепленных на якоре опор, которые поддерживают балки, на которых построен ваш дом. Они идеально подходят для неровных участков и участков, где могут возникнуть наводнения или землетрясения. Они позволяют оставлять под вашим домом пространство для хранения, но эта область часто склонна к накоплению влаги и может привести к образованию плесени.

Фото: Shutterstock

Стоимость опор и балочного фундамента обычно колеблется от 7 500 до 21 000 долларов, при средней стоимости около 11 000 долларов.

Эта цена зависит от нескольких факторов, в том числе от размера вашего дома и количества требуемых опор. Опоры устанавливаются на расстоянии 5-10 футов друг от друга, но дополнительные опоры для выступов или в зависимости от состояния почвы немного увеличат цену.

Стоимость фонда пространства для обхода

Фундамент подползания включает в себя выкопку большой площади земли и строительство пространства под вашим домом глубиной от 18 до 4 футов. По периметру фундамента создается поддержка вашего дома, и часто по всему пространству располагаются колонны для дополнительной поддержки.

Фундамент для подполья может включать пароизоляцию, что делает его лучше защищенным от влаги и плесени, чем фундамент для опор и балок. Однако в нем не так много вертикального пространства, как в коридоре или в дневном подвале.

Стоимость фундамента для подполья колеблется от 8 000 до 21 000 долларов США, при средней стоимости около 14 000 долларов США. Если вы планируете установить пароизоляцию, вам следует ожидать прибавить от 1200 до 4000 долларов в зависимости от размера вашего фундамента.

Полный подвал

Полные подвалы строятся так же, как и фундаменты подполья, но требуется больше раскопок, чтобы получить полную глубину 8 футов среднего подвала. Блочный фундамент строится по периметру, а большие колонны обычно проходят через середину подвала, чтобы выдержать вес дома наверху.

Фундаменты подвала обычно включают пароизоляцию для защиты от накопления влаги и роста плесени. Эти дополнительные затраты и дополнительные трудозатраты, необходимые для проведения массивных земляных работ и обратной засыпки, делают этот тип фундамента самым дорогим.

Фото: Shutterstock

Средняя цена полной установки фундамента подвала составляет около 40 000 долларов США, а цены варьируются от 25 000 долларов США до 80 000 долларов США в зависимости от размера. Если вы планируете установить готовый подвал, вы можете рассчитывать добавить от 7000 до 20000 долларов в зависимости от площади и отделки.

Сколько стоит новый фундамент?

При стоимости нового фундамента от 4500 до 80 000 долларов у вас может возникнуть вопрос, почему существует такая большая разница в цене.Чтобы лучше понять, откуда берутся эти диапазоны, давайте рассмотрим различные факторы, включенные в общую цену:

Планирование

Планировка — это первый шаг к возведению фундамента. Ваш дом должен соответствовать местным строительным нормам и правилам, что предполагает получение разрешений на строительство. Получение надлежащего разрешения имеет важное значение для законного строительства, и ваш муниципалитет будет взимать от 500 до 2000 долларов США только за открытие ваших разрешений.

Вам также необходимо убедиться, что фундамент, который вы строите, безопасен, что чаще всего включает в себя отчет о грунте и другие соображения.Строителю необходимо знать тип почвы, уплотнение и глубину линии промерзания, чтобы определить и построить наиболее безопасный фундамент для вашего района. Тестирование обычно стоит около 1000 долларов, и вы должны запланировать добавить около 800 долларов, если вам также нужны отчеты о наводнениях или сейсмических исследованиях.

Проверки

Затем инженер-строитель должен проверить фундамент, чтобы убедиться в его конструктивной прочности. Стоимость проверки фундамента в среднем составляет около 500 долларов, но может стоить и 1800 долларов.Эта проверка — еще один важный шаг, и строительство не должно продолжаться, пока инженер не подпишет ваш фундамент.

Материалы

Большая часть стоимости вашего фундамента, конечно, будет составлять материалы, включая стоимость бетона. В зависимости от типа фундамента, который вы устанавливаете, для поддержки вашего дома будут установлены тысячи фунтов бетона или бетонных блоков. Фундамент также требует армирования арматурой и молдинга, что увеличивает стоимость.

Если вы планируете утеплить фундамент, вы можете рассчитывать добавить около 2000 долларов в зависимости от типа фундамента и используемого изоляционного материала.

Дренаж

Независимо от того, устанавливаете ли вы плиту или цокольный этаж, накопление влаги вокруг фундамента может вызвать значительные повреждения водой и даже привести к разрушению фундамента. Правильный дренаж — необходимость при установке фундамента.

Простые дренажные системы, такие как выравнивание или установка водоотливного насоса, могут быть относительно недорогими и стоить от 1000 до 5000 долларов.Более дорогие дренажные системы, такие как французские водостоки, в среднем стоят от 6000 до 15000 долларов.

Тепловое излучение

Вам также необходимо подумать о том, как будет отапливаться ваш дом и как ваша система отопления повлияет на ваш фундамент. Если вы планируете установить лучистое отопление, вы можете рассчитывать на стоимость от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от типа вашего фундамента.

Дополнительные проектные затраты могут также относиться к плиточному фундаменту, если у вас есть другая форма системы водяного отопления, так как трубопроводы должны быть проложены через бетонную плиту.Затраты на ремонт в будущем также, как правило, будут выше.

Уплотнение

Наконец, вам нужно будет подумать о стоимости гидроизоляции фундамента. В большинстве случаев я рекомендую пароизоляцию на всех типах фундаментов, включая плиты. Пароизоляция препятствует попаданию влаги в подполье, в подвал или на первый этаж. Они будут стоить в среднем 3000 долларов, но могут варьироваться от 2000 до 5000 долларов в зависимости от типа и размера вашего фундамента.

Фото: Shutterstock

Следует отметить, что пароизоляция более дорогая — но также более важная — в подвальных помещениях и фундаментах подвала, учитывая, что вертикальные бетонные стены также нуждаются в обработке.

Калькулятор стоимости бетонного фундамента по проекту и площади

Может быть полезно просмотреть руководство по стоимости, основанное на предлагаемом вами стиле фундамента, а также на квадратных футах вашего нового фундамента.

в квадратных футах

Бетонная плита (монолитная)

Можно ожидать, что монолитный фундамент из бетонных плит будет стоить около 4 долларов за квадратный фут. Выступы, добавление лучистого тепла и герметизация пароизоляцией могут увеличить эту стоимость.

Бетонная плита (стенка ствола)

Стена ствола требует больше труда, чем монолитная плита, поэтому средняя стоимость квадратного фута немного выше и составляет 5 долларов. Выступы, лучистое тепло и герметизация также увеличивают эту стоимость.

Фундамент пирса и балки

Фундаменты опор и балок обычно также стоят около 5 долларов за квадратный фут. Стоимость часто увеличивается, если у вас есть выбоины, требуются дополнительные опоры в зависимости от состава почвы или требуется дополнительная выемка грунта, чтобы закрепить опоры ниже линии глубокого промерзания.

Установка теплоизоляции и пароизоляции также значительно увеличит эти затраты, как и надлежащий дренаж, если потребуется.

Фонд Crawl Space

Средняя стоимость фундамента для подполья составляет около 7 долларов за квадратный фут. Эта стоимость обычно увеличивается, если также устанавливаются изоляция и пароизоляция, и это могут быть проекты DIY после установки в зависимости от того, насколько вы удобны. Водосливные насосы немного увеличат цену, а французский слив может значительно увеличить стоимость.

Полный подвал

Полные подвалы — это самый дорогой тип фундамента, в среднем 18 долларов за квадратный фут. Настоятельно рекомендуется добавить изоляцию и пароизоляцию, а также французский водосток, который также увеличивает стоимость. Отделка подвала сама по себе может очень легко удвоить цену за квадратный фут, в результате чего средняя стоимость составит около 40 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит поднять дом и заменить фундамент?

Если ремонт фундамента невозможен или вы хотите установить новый фундамент, весь ваш дом необходимо будет поднять и поддержать, а существующий фундамент будет удален и заменен.Средняя стоимость возведения дома площадью 1200 квадратных футов и замены фундамента составляет около 30 000 долларов, но это может стоить около 100 000 долларов в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Если грунт под фундаментом неустойчивый, домкрат будет стоить значительно дороже. Цена также может увеличиться, если потребуются дополнительные земляные работы или осмотр. Наконец, ваши расходы будут значительно выше, если вы поднимете свой дом из-за расположения в зоне затопления, так как вам нужно будет следовать спецификациям FEMA.

Как сэкономить на установке фундамента?

Экономьте деньги с помощью бетонной плиты

Самый простой способ сэкономить на бетонной плите — выбрать монолитную плиту, а не створчатую стену, сэкономив около 1 доллара на квадратный фут. Вы также можете отказаться от установки пароизоляции. У большинства плитных фундаментов нет серьезных проблем с влажностью или гнилью, особенно если вы находитесь в относительно сухом климате, и это может сэкономить до 1000 долларов на вашей установке.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Стоимость опор и балок на фундамент имеет тенденцию к увеличению по мере добавления опор, поэтому лучший способ сэкономить на установке — это придерживаться дома идеально прямоугольной формы.Отсутствие выступов ограничит количество необходимых опор, что значительно снизит ваши общие расходы.

Стоимость фонда пространства для обхода

Самая значительная экономия, которую вы получите при установке фундамента в подвесном пространстве, — это отказ от пароизоляции. Это не рекомендуется, если вы не живете в засушливом климате и совсем не подвержены наводнениям. Вы можете бороться с небольшим скоплением воды с помощью надлежащего дренажа снаружи и водоотливного насоса внутри, но вы должны помнить, что влага все равно будет попадать внутрь!

Хотя вы не сэкономите денег и в конечном итоге потратите больше, один из лучших способов получить больше за свои деньги — это установить вместо этого полноценный подвал.Ваша рентабельность инвестиций выше, а ваша жилая площадь значительно увеличится.

Полный подвал

Установка в подвал являются самыми дорогими, так что именно здесь вы можете сэкономить больше всего денег. Отказ от пароизоляции сэкономит несколько тысяч долларов, но без его установки есть те же подводные камни, что и при установке в обходное пространство.

Лучший способ сэкономить на полноценном подвальном помещении — оставить его незавершенным. Незаконченная отделка подвала, скорее всего, снизит цену более чем вдвое.

Красные флажки при установке нового фундамента?

На этапах планирования и начального строительства фундамента для нового дома есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на дополнительные проблемы или расходы в будущем.

Во-первых, если ваш местный подрядчик не запрашивает и не рекомендует испытание грунта, это хороший показатель того, что он не рассматривает лучший и самый безопасный тип фундамента для вашего участка и климата. Почвенные условия могут существенно повлиять на эффективность и структурную целостность различных типов фундаментов и сыграть важную роль в стилях, которые должны быть установлены.

Во-вторых, ваш подрядчик может посоветовать, что осмотр инженером-строителем перед закладкой фундамента не требуется. Вы всегда должны получать две оценки — одну до и одну после установки фундамента, поскольку инженер сможет указать на потенциальные проблемы и передовой опыт в зависимости от вашей почвы и климата.

Наконец, вы всегда должны убедиться, что ваш подрядчик обсуждает надлежащий дренаж до того, как земля будет взорвана. Знающие профессионалы будут знать местность и потенциальный ущерб от насыщенной почвы, поэтому узнайте тип дренажа перед тем, как начать установку, чтобы позже вас не удивили дополнительные расходы.

.

No related posts.