Утеплить свайное поле от вспучивания: Утепление свайного фундамента

Как утеплить пол в деревянном доме на винтовых сваях: современные материалы для утепления

Чтобы свести потери тепла к нулю, помимо утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях рекомендуется утеплить и свайную конструкцию. Для этого фундамент обшивают по периметру панелями или выкладывают цоколь из кирпича.

Кирпичный цоколь

По контуру фундамента строят кирпичную стенку, которая закрывают пространство между ростверком или нижним венцом дома и почвой. Основные этапы монтажа:

• По внешней стороне свай, закрученных в грунт, делают неглубокую траншею.
• В траншее монтируют из досок опалубку и армокаркас. Опалубку заливают цементно-песчаной смесью.
• После застывания бетона его покрывают гидроизоляцией, а поверх нее выкладывают кирпич. Параллельно ведется утепление утепление цоколя с внутренней стороны.

В качестве материала для строительства цоколя используют обычный или облицовочный кирпич, газоблок, пеноблок. При использовании облицовочного кирпича отпадает необходимость декоративной отделки цоколя.

В остальных случаях блок или кирпич оштукатуривают, а сверху облицовывают керамогранитом, керамической или клинкерной плиткой, декоративным камнем.

Цоколь на основе декоративных панелей

На свайные опоры наваривают обрешетку из профильной трубы. Она будет выполнять роль каркаса для монтажа панелей. Все сварные швы обрабатывают эпоксидной мастикой или краской по металлу. Если для обрешетки используют дерево, то брус покрывают защитными антисептическими составами.

На обрешетку крепят листовой пенополистирол или пеноплекс, сверху навешивают композитные панели с имитацией кирпичной или каменной кладки. Большой популярностью пользуется цокольный сайдинг. Его отличает прочность, износостойкость, долговечность, простой монтаж. В продаже можно встретить комплекты с готовыми угловыми элементами и отливами. Для проветривания подпольного пространства в цоколе оставляют отдушины. Их количество зависит от площади дома, обычно делают по 2 отдушины на двух противоположных стенах. Вентиляционные отверстия закрывают специальными решетками.

технология теплоизоляции деревянного дома пеноплексом и пенополистирола своими руками

Особенностью свайных фундаментов является способность обеспечивать надежную и прочную опору для постройки в самых проблемных и сложных условиях.

Благодаря системе свай основание базируется не на поверхностных неустойчивых напластованиях, нередко переувлажненных или подверженных периодическим притокам почвенных вод, а на плотных слоях глубокого залегания.

Достигается высокая механическая прочность опоры, независимость от уровня залегания грунтовых вод.

Недостатком конструкций подобного типа является невозможность утепления подземной части основания, в частности — свай.

Это создает благоприятные условия для образования конденсата на внешних участках, что способствует разрушению и коррозии материалов.

Рассмотрим доступные варианты решения этой проблемы.

Содержание статьи

Нужно ли утеплять свайный фундамент?

Утепление строительных конструкций производится с единственной целью — прекратить образование конденсата. Бытующее среди большинства людей мнение о том, что дома утепляют ради снижения теплопотерь — ошибочно.

Основная проблема заключается в намокании стен, перекрытий, гниении деревянных деталей, коррозия металлических элементов. Процесс не обходит стороной и бетон — он пропитывается водой, в результате чего образуется грибок или плесень.

Рано или поздно влага замерзает и, расширяясь, «взрывает» бетонные конструкции изнутри, что опасно для состояния всей постройки.

Поэтому говорить о пользе или целесообразности утепления бессмысленно — это абсолютно необходимая процедура, позволяющая нормализовать микроклимат внутри помещений, исключить разрушение материалов, продлить срок службы постройки.

Однако, нередко встречаются ситуации, когда вместо утепления надо установить отсечку, прекращающую контакт фундамента с теплым внутренним воздухом

.

Поэтому, перед принятием решения об установке теплоизолятора, следует тщательно проанализировать физическую суть текущих процессов и определить, насколько эффективно в данном случае утепление, или требуются другие действия.

Методы утепления

Всего существует два метода утепления:

Цоколя

Суть метода заключается в монтаже фальшивого цоколя, преграждающего возможность проникновения наружного воздуха в зазор между грунтом и ростверком.

Возможны два варианта:

• Качественно утепляется сам цоколь, внутренняя атмосфера и пространство подпола дома сообщаются, вследствие чего в последнем держится достаточно высокая температура. Такой способ подходит для владельцев домов на металлических (винтовых) сваях и при наличии технического подполья с вводом коммуникаций. Возникает возможность периодического обслуживания металлических частей фундамента, арматуры ввода коммуникаций, исчезает опасность перемерзания трубопроводов.
• Производится сплошная засыпка пространства подпола теплоизолятором. Обычно используется керамзит, который не гниет и не поддается внешним воздействиям. Единственная проблема материала — при намокании он очень долго сохнет, поэтому необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию цоколя. Этот вариант хорош для железобетонных (забивных или буронабивных) оснований, не нуждающихся в регулярном обслуживании. Сплошная засыпка позволяет получить большую экономию на отоплении и исключает намокание перекрытия первого этажа.

Перекрытия (пола)

Утепление пола выполняют в случаях, когда необходимости в повышении температуры подпола не имеется. Отсутствуют открытые трубопроводы с водой, отопительные магистрали и прочие узлы, требовательные к температуре эксплуатации.

В таких случаях монтаж фальшивого цоколя выполняется только в декоративных целях и как преграда для осадков и снега. Создается герметичная отсечка от внутреннего воздуха, между ней и черновым полом образуют промежуток, заполненный теплоизолятором.

Как вариант, укладывается слой утеплителя, после чего заливается стяжка с системой теплого пола. В результате обеспечивается эффективное теплосбережение перекрытия и полное отсутствие конденсата в подполе.

При необходимости остается возможность периодически проникать в него и обслуживать металлические детали (наносить антикоррозийное покрытие).

В качестве теплоизоляторов можно использовать все распространенные материалы, но, учитывая специфику, следует отказаться от применения влагопроницаемых видов (минвата, эковата и т.п.).

Наиболее удачным выбором станут:

• Пенопласт. Правильное наименование материала — гранулированный пенополистирол. Он является лидером среди теплоизоляторов из-за самой низкой цены. Это легкий материал, выпускаемый в форме плит различной толщины. Практически не взаимодействует с водой, не гниет, отлично удерживает тепло, легко режется и обрабатывается. Гранулы пенопласта содержат углекислый газ, поэтому он не поддерживает горение.
• Пеноплекс. Этот материал называется экструдированный пенополистирол. Он ближайший родственник пенопласта, но изготовлен по другой технологии и представляет собой сплошной массив застывшей пены, а не склеенные отдельные гранулы. По всем показателям он несколько превосходит пенопласт, но имеет более высокую цену, поэтому спрос на него немного ниже.
• Жидкий пенополиуретан. Материал, позволяющий утеплять сложные, криволинейные и сильно фрагментированные поверхности. Наносится методом напыления,для чего требуется специальное оборудование. В результате появляется герметичный слой утеплителя, абсолютно устойчивого к воздействию воды или биологическим проявлениям, мало реагирующего на перемену температур. Единственным ограничивающим фактором является относительно высокая цена и потребность в использовании специальной техники.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Материалов, которые можно использовать для теплоизоляции, намного больше, но наибольшую популярность получили только рассмотренные образцы. Минеральная вата, как гигроскопичный теплоизолятор, не учитывается.

Технология утепления своими руками

Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить ряд процедур, которые следует рассмотреть отдельно:

Строительство цоколя

Обычно фальшивый цоколь (или, как его принято называть, забирка) представляет собой полосу из листовых материалов, установленных на обрешетку из брусков.

Для качественного утепления такой вариант не подходит, поскольку необходимо обеспечить не только несущую конструкцию для теплоизолятора, но и образовать прочную и надежную отсечку для воды.

Поэтому необходимо прежде всего построить кирпичный цоколь и качественную отмостку, оборудованные терморазрывной полосой.

Такой подход позволит полностью исключить намокание грунта на участке свайного поля и создаст условия для полноценного функционирования теплоизолятора.

Утепление декоративными панелями

Декоративные панели представляют собой листы цокольного сайдинга, наклеенного на листы теплоизолятора (чаще всего, пеноплекс). Монтаж таких панелей позволяет совместить декоративную отделку и утепление в одну процедуру, что заметно экономит время.

При этом, расходы на приобретение панелей заметно превышают стоимость приобретения обычных теплоизоляторов, а качество утепления не самое лучшее. Вариант можно использовать в регионах с относительно мягкими зимами.

Пенопласт

Установку пенопласта производят с внутренней стороны цоколя. Крепление листов производят на клеевой раствор для кафеля, дополнительно используются дюбели с широкими пластиковыми шайбами.

Монтаж производится максимально плотно, без щелей или зазоров. Все обнаруженные промежутки сразу же заполняются монтажной пеной. Эффективность утепления зависит от толщины пенопласта.

На практике наиболее удачным размером плит считается 50 мм, но в регионах с морозными зимами можно применить более толстые листы.

Пеноплекс

Установка пеноплекса практически ничем не отличается от техники монтажа пенопласта. Используются те же материалы и методы, толщину пеноплекса выбирают, руководствуясь теми же соображениями.

Эффективность материала несколько выше, но основным достоинством является прочность.

Пеноплекс не крошится, как это свойственно пенопласту. Монтаж теплоизолятора в сложных условиях происходит быстрее и с меньшими потерями.

Жидкий пенополиуретан

Нанесение этого материала снаружи производится при помощи специального оборудования. При этом, можно создавать совершенно герметичный слой любой толщины.

Никаких щелей или промежутков в данном случае не бывает, образованный слой абсолютно герметичен.

Материал удобен при утеплении неровных поверхностей, имеющих массу выступающих элементов. Из-за высокой цены он пока не получил широкого распространения, но пользователи, применившие этот вид изолятора, высоко оценивают его рабочие качества.

Как произвести теплоизоляцию пола

Утепление пола производится несколькими способами:

• Создание засыпного слоя утеплителя между нижним настилом и черновым полом.
• Сплошная засыпка подполья с обустройством пола по грунту.
• Строительство настила с утеплителем и заливка системы теплого пола.

Выбор оптимального варианта производится исходя из существующих условий, конфигурации и наличия коммуникаций в подполе. К наиболее распространенным вариантам относят создание слоя утеплителя между нижним и черновым настилом и заливка системы теплого пола.

Порядок действий в обоих вариантах начинается одинаково:

• Устанавливаются лаги. Они должны обеспечивать неподвижность и прочность перекрытия, в идеале они опираются на поверхность свай.
• На нижние кромки лаг крепятся планки, которые будут служить бортиками для укладки досок настила.
• Производится укладка дощатого настила. Используются обрезные доски, уложенные в поперечном направлении между лагами.
• Поверх досок укладывается теплоизолятор. Можно использовать пенопласт, пеноплекс. При достаточной толщине применяют керамзит, но для эффективной службы необходим слой не менее 30 см, что не всегда возможно.
• Укладывается слой гидроизоляции.

После этого либо укладывают материалы чернового пола и укладывают финишное покрытие, либо укладывают трубы теплого пола, выполняют все подключения, проверяют работоспособность, после чего заливают слой стяжки (около 10 см).

Этот вариант приобретает все больше сторонников, так как позволяет экономично и эффективно обогревать помещение.

Тепловая изоляция у деревянного дома

В зависимости от высоты свай (и цоколя) применяют три варианта утепления:

• Наружное утепление цоколя, выполненное по всему периметру.
• Внутреннее утепление пола.
• Полное утепление, выполненное как по цоколю, так и на перекрытии.

Деревянные дома обладают более высокими теплосберегающими свойствами, поэтому назвать однозначно наиболее эффективный вариант невозможно. Необходимо исходить из условий климата, величины снежного покрова, конструкционных особенностей и прочих факторов.

ВАЖНО!

Однако, судя по отзывам пользователей, большинство предпочитает утеплять перекрытие, а цоколь лишь оформляют в декоративном плане и обеспечивают отсечку от воды.

Технология термоизоляции свайно-винтового фундамента

Для утепления свайно-винтового фундамента необходимо исходить из следующих требований:

• Надо обеспечить качественную отсечку от попадания влаги под дом.
• Для периодического обслуживания свай и ростверка необходимо создать возможность доступа в подпол.
• Следует обеспечить качественную теплоизоляцию.

Свайно-винтовые фундаменты обычно имеют деревянный, реже — металлический ростверк. Наиболее простым способом утепления является монтаж обрешетки по линии забирки (фальшивого цоколя), установка плит пеноплекса, прикрепленных прямо к ней и установка внешнего слоя плоских асбоцементных плит.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Как вариант, можно использовать влагостойкий гипсокартон. Такая технология позволяет получить теплый фальшцоколь без лишних расходов и затрат, обеспечить относительно теплое и сухое пространство под домом, которое позволит проверять состояние фундамента и по необходимости, подкрашивать металлические элементы.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно утеплить свайный фундамент:

Заключение

Утепление элементов свайного фундамента выполняется исходя из особенностей конструкции, материала и прочих свойств основания. В каждом конкретном случае необходимо рассматривать ситуацию с точки зрения физических процессов, протекающих в узлах фундамента и на его внешних элементах.

Нередко утепление правильнее ограничить отсечкой перекрытия первого этажа (нулевого уровня), чтобы снизить теплопотери внутри дома и одновременно обеспечить проветривание и свободный доступ к опорной конструкции.

В других случаях необходимы другие меры, позволяющие получить максимальный эффект. Но в любой ситуации прежде всего следует выяснить, имеется ли настоятельная необходимость установки теплоизолятора, будет ли это действие иметь положительные результаты.

Иначе вместо благоприятного эффекта будет произведена лишь пустая трата времени и материалов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

для чего и как выполняется, какой выбрать, технические характеристики, различные варианты изоляции, монтаж утеплителя на каркас, полезные советы

Особенностью свайных фундаментов является способность обеспечивать надежную и прочную опору для постройки в самых проблемных и сложных условиях.

Благодаря системе свай основание базируется не на поверхностных неустойчивых напластованиях, нередко переувлажненных или подверженных периодическим притокам почвенных вод, а на плотных слоях глубокого залегания.

Достигается высокая механическая прочность опоры, независимость от уровня залегания грунтовых вод.

Недостатком конструкций подобного типа является невозможность утепления подземной части основания, в частности — свай.

Это создает благоприятные условия для образования конденсата на внешних участках, что способствует разрушению и коррозии материалов.

Рассмотрим доступные варианты решения этой проблемы.

Нужно ли утеплять свайный фундамент?

Утепление строительных конструкций производится с единственной целью — прекратить образование конденсата. Бытующее среди большинства людей мнение о том, что дома утепляют ради снижения теплопотерь — ошибочно.

Основная проблема заключается в намокании стен, перекрытий, гниении деревянных деталей, коррозия металлических элементов. Процесс не обходит стороной и бетон — он пропитывается водой, в результате чего образуется грибок или плесень.

1. Рано или поздно влага замерзает и, расширяясь, «взрывает» бетонные конструкции изнутри, что опасно для состояния всей постройки.
2. Поэтому говорить о пользе или целесообразности утепления бессмысленно — это абсолютно необходимая процедура, позволяющая нормализовать микроклимат внутри помещений, исключить разрушение материалов, продлить срок службы постройки.
3. Однако, нередко встречаются ситуации, когда вместо утепления надо установить отсечку, прекращающую контакт фундамента с теплым внутренним воздухом.
4. Поэтому, перед принятием решения об установке теплоизолятора, следует тщательно проанализировать физическую суть текущих процессов и определить, насколько эффективно в данном случае утепление, или требуются другие действия.

Методы утепления

Всего существует два метода утепления:

Цоколя

Суть метода заключается в монтаже фальшивого цоколя, преграждающего возможность проникновения наружного воздуха в зазор между грунтом и ростверком.

Возможны два варианта:

• Качественно утепляется сам цоколь, внутренняя атмосфера и пространство подпола дома сообщаются, вследствие чего в последнем держится достаточно высокая температура. Такой способ подходит для владельцев домов на металлических (винтовых) сваях и при наличии технического подполья с вводом коммуникаций. Возникает возможность периодического обслуживания металлических частей фундамента, арматуры ввода коммуникаций, исчезает опасность перемерзания трубопроводов.
• Производится сплошная засыпка пространства подпола теплоизолятором. Обычно используется керамзит, который не гниет и не поддается внешним воздействиям. Единственная проблема материала — при намокании он очень долго сохнет, поэтому необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию цоколя. Этот вариант хорош для железобетонных (забивных или буронабивных) оснований, не нуждающихся в регулярном обслуживании. Сплошная засыпка позволяет получить большую экономию на отоплении и исключает намокание перекрытия первого этажа.

Перекрытия (пола)

Утепление пола выполняют в случаях, когда необходимости в повышении температуры подпола не имеется. Отсутствуют открытые трубопроводы с водой, отопительные магистрали и прочие узлы, требовательные к температуре эксплуатации.

В таких случаях монтаж фальшивого цоколя выполняется только в декоративных целях и как преграда для осадков и снега. Создается герметичная отсечка от внутреннего воздуха, между ней и черновым полом образуют промежуток, заполненный теплоизолятором.

Как вариант, укладывается слой утеплителя, после чего заливается стяжка с системой теплого пола. В результате обеспечивается эффективное теплосбережение перекрытия и полное отсутствие конденсата в подполе.

При необходимости остается возможность периодически проникать в него и обслуживать металлические детали (наносить антикоррозийное покрытие).

В качестве теплоизоляторов можно использовать все распространенные материалы, но, учитывая специфику, следует отказаться от применения влагопроницаемых видов (минвата, эковата и т.п.).

Наиболее удачным выбором станут:

• Пенопласт. Правильное наименование материала — гранулированный пенополистирол. Он является лидером среди теплоизоляторов из-за самой низкой цены. Это легкий материал, выпускаемый в форме плит различной толщины. Практически не взаимодействует с водой, не гниет, отлично удерживает тепло, легко режется и обрабатывается. Гранулы пенопласта содержат углекислый газ, поэтому он не поддерживает горение.
• Пеноплекс. Этот материал называется экструдированный пенополистирол. Он ближайший родственник пенопласта, но изготовлен по другой технологии и представляет собой сплошной массив застывшей пены, а не склеенные отдельные гранулы. По всем показателям он несколько превосходит пенопласт, но имеет более высокую цену, поэтому спрос на него немного ниже.
• Жидкий пенополиуретан. Материал, позволяющий утеплять сложные, криволинейные и сильно фрагментированные поверхности. Наносится методом напыления,для чего требуется специальное оборудование. В результате появляется герметичный слой утеплителя, абсолютно устойчивого к воздействию воды или биологическим проявлениям, мало реагирующего на перемену температур. Единственным ограничивающим фактором является относительно высокая цена и потребность в использовании специальной техники.

Технология утепления своими руками

Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить ряд процедур, которые следует рассмотреть отдельно:

Строительство цоколя

• Обычно фальшивый цоколь (или, как его принято называть, забирка) представляет собой полосу из листовых материалов, установленных на обрешетку из брусков.
• Для качественного утепления такой вариант не подходит, поскольку необходимо обеспечить не только несущую конструкцию для теплоизолятора, но и образовать прочную и надежную отсечку для воды.
• Поэтому необходимо прежде всего построить кирпичный цоколь и качественную отмостку, оборудованные терморазрывной полосой.
• Такой подход позволит полностью исключить намокание грунта на участке свайного поля и создаст условия для полноценного функционирования теплоизолятора.

Утепление декоративными панелями

Декоративные панели представляют собой листы цокольного сайдинга, наклеенного на листы теплоизолятора (чаще всего, пеноплекс). Монтаж таких панелей позволяет совместить декоративную отделку и утепление в одну процедуру, что заметно экономит время.

При этом, расходы на приобретение панелей заметно превышают стоимость приобретения обычных теплоизоляторов, а качество утепления не самое лучшее. Вариант можно использовать в регионах с относительно мягкими зимами.

Пенопласт

Установку пенопласта производят с внутренней стороны цоколя. Крепление листов производят на клеевой раствор для кафеля, дополнительно используются дюбели с широкими пластиковыми шайбами.

Монтаж производится максимально плотно, без щелей или зазоров. Все обнаруженные промежутки сразу же заполняются монтажной пеной. Эффективность утепления зависит от толщины пенопласта.

На практике наиболее удачным размером плит считается 50 мм, но в регионах с морозными зимами можно применить более толстые листы.

Пеноплекс

Установка пеноплекса практически ничем не отличается от техники монтажа пенопласта. Используются те же материалы и методы, толщину пеноплекса выбирают, руководствуясь теми же соображениями.

Эффективность материала несколько выше, но основным достоинством является прочность.

Пеноплекс не крошится, как это свойственно пенопласту. Монтаж теплоизолятора в сложных условиях происходит быстрее и с меньшими потерями.

Жидкий пенополиуретан

Нанесение этого материала снаружи производится при помощи специального оборудования. При этом, можно создавать совершенно герметичный слой любой толщины.

Никаких щелей или промежутков в данном случае не бывает, образованный слой абсолютно герметичен.

Материал удобен при утеплении неровных поверхностей, имеющих массу выступающих элементов. Из-за высокой цены он пока не получил широкого распространения, но пользователи, применившие этот вид изолятора, высоко оценивают его рабочие качества.

Как произвести теплоизоляцию пола

Утепление пола производится несколькими способами:

• Создание засыпного слоя утеплителя между нижним настилом и черновым полом.
• Сплошная засыпка подполья с обустройством пола по грунту.
• Строительство настила с утеплителем и заливка системы теплого пола.

Выбор оптимального варианта производится исходя из существующих условий, конфигурации и наличия коммуникаций в подполе. К наиболее распространенным вариантам относят создание слоя утеплителя между нижним и черновым настилом и заливка системы теплого пола.

Порядок действий в обоих вариантах начинается одинаково:

• Устанавливаются лаги. Они должны обеспечивать неподвижность и прочность перекрытия, в идеале они опираются на поверхность свай.
• На нижние кромки лаг крепятся планки, которые будут служить бортиками для укладки досок настила.
• Производится укладка дощатого настила. Используются обрезные доски, уложенные в поперечном направлении между лагами.
• Поверх досок укладывается теплоизолятор. Можно использовать пенопласт, пеноплекс. При достаточной толщине применяют керамзит, но для эффективной службы необходим слой не менее 30 см, что не всегда возможно.
• Укладывается слой гидроизоляции.

После этого либо укладывают материалы чернового пола и укладывают финишное покрытие, либо укладывают трубы теплого пола, выполняют все подключения, проверяют работоспособность, после чего заливают слой стяжки (около 10 см).

Этот вариант приобретает все больше сторонников, так как позволяет экономично и эффективно обогревать помещение.

Тепловая изоляция у деревянного дома

В зависимости от высоты свай (и цоколя) применяют три варианта утепления:

• Наружное утепление цоколя, выполненное по всему периметру.
• Внутреннее утепление пола.
• Полное утепление, выполненное как по цоколю, так и на перекрытии.

Деревянные дома обладают более высокими теплосберегающими свойствами, поэтому назвать однозначно наиболее эффективный вариант невозможно. Необходимо исходить из условий климата, величины снежного покрова, конструкционных особенностей и прочих факторов.

Технология термоизоляции свайно-винтового фундамента

Для утепления свайно-винтового фундамента необходимо исходить из следующих требований:

• Надо обеспечить качественную отсечку от попадания влаги под дом.
• Для периодического обслуживания свай и ростверка необходимо создать возможность доступа в подпол.
• Следует обеспечить качественную теплоизоляцию.

Свайно-винтовые фундаменты обычно имеют деревянный, реже — металлический ростверк. Наиболее простым способом утепления является монтаж обрешетки по линии забирки (фальшивого цоколя), установка плит пеноплекса, прикрепленных прямо к ней и установка внешнего слоя плоских асбоцементных плит.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/svajnyj-f/tehnologiya-utepleniya.html

Как утеплить свайный фундамент деревянного дома: лучшие способы

Перед тем как утеплить свайный винтовой фундамент собственного деревянного дома, необходимо изучить технологию выполнения работ и необходимые материалы. Конструкция цоколя в здании выполняет сразу несколько функций:

• декоративная и эстетическая;
• защита подполья от влаги и ветра;
• повышение температуры под конструкциями дома.

Последний пункт позволяет получить сразу несколько преимуществ. В первую очередь это уменьшение толщины теплоизоляции в перекрытии. Пирог конструкции при этом становится больше, не съедается высота помещений первого этажа.

Второе положительное свойство утепления заключается в уменьшении последствий такого явления как морозное пучение. Утепление свайно-винтового фундамента при деревянном строительстве поможет частично предотвратить подвижки грунта в зимний период.

Нужно ли утеплять

В настоящее время в строительной сфере уделяется большое внимание работам по утеплению стен, цоколя и других конструкций дома. Это вызвано тем, что энергетически ресурсы ограничены, а стоимость их достаточно высока. Для повышения энергоэффективности здания необходимо тщательно продумать утепление.

Варианты утепления цоколя дома на свайном фундаменте

Затраты на отопление могут составлять до 40% от семейного бюджета. И эти расходы постоянны. Зная расходы на коммунальные платежи и объем работ по утеплению можно легко подсчитать, когда окупятся принятые меры.

Также важно помнить, что хорошо утепленная конструкция защищена от конденсата. Влажность становится главной причиной появления плесени и грибка. Также можно легко столкнуться с другими микроорганизмами. Утепление свайного фундамента позволит сохранить здоровье обитателей дома, а также сократить частоту проведения ремонтов и замен напольного покрытия на первом этаже.

Варианты утепления

Облицовка цоколя может быть нескольких видов. Решение, какой из них использовать принимается на основе эстетических соображений, финансовых возможностей, а также квалификации рабочих, которые будут выполнять отделку.

Утепление цоколя может осуществляться двумя способами:

1. по отдельной ленточной конструкции;
2. по обрешетке, которая крепится к сваям.

Ленточная конструкция

Первый вариант сложнее, а также имеет ряд ограничений. Ленточная конструкция мелкозаглубленного типа может быть из бетона или кирпича. Чаще всего она опирается на землю или свой небольшой монолитный фундамент (подробнее об устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента).

Но при строительстве на пучинистых грунтах настоятельно не рекомендуется использовать такой вариант. Особенно если речь идет о кирпичном цоколе. В этом случае земля в зимний период приподнимается (вспучивается). Причем процесс происходит неравномерно.

Откопав конструкцию цоколя от снега, в определенный момент придется увидеть наклонные трещины, которые говорят о повреждении морозным пучением.

Ленточное основание, на которое, при необходимости, можно даже закрепить утеплитель

Предотвратить такое явление можно исключив один из факторов пучения:

• низкую температуру;
• влагу.

Выполнить первое условие при изготовлении незаглубленной ленты невозможно. Почва под обшивкой цоколя дома все равно будет промерзать и деформироваться. Отвод влаги также может быть неэффективным.

Использовать ленточную обшивку разумно только на тех почвах, которые не склонны к пучению. К таким основаниям относят крупнообломочные грунты, средний или крупный песок. Также вариант подойдет для регионов с теплым климатом, где отрицательные температуры редки.

Крепление утеплителя на кирпич происходит по стандартной схеме. Лучше всего подойдет Пеноплекс

Закрепление утеплителя выполняется на бетонную или кирпичную стену по типу теплоизоляции наружных ограждающих элементов здания. Можно выполнять как без дополнительного каркаса, так и с его использованием. Метод зависит от выбранного типа отделки.

Утепление цоколя по каркасу

Такой вариант для дома станет менее затратным и более легким. Утепление фундамента на сваях в этом случае может выполняться с применением самых разных материалов. В качестве примера можно привести:

• цокольный сайдинг;
• клинкерные панели;
• металлический профлист.

Выбор среди вариантов основывается на финансовых возможностях и эстетических соображений. Все варианты крепятся примерно одинаково. Читайте подробную статью об отделке цоколя свайно-винтового фунадмента. Для обеспечения основания под облицовку цоколя дома необходимо предусмотреть каркас.

Каркас может изготавливаться из дерева или металлического проката. При облицовке металлическими материалами разумнее в качестве обрешетки применять сталь. Каркас обычно изготавливается из двух продольных обвязок.

При необходимости можно предусмотреть большее число продольных элементов. Здесь все зависит от высоты цоколя. Также можно предусматривать вертикальные элементы каркаса.

Потребность в них зависит от выбранного материала для облицовки цоколя дома.

Перед тем как утеплить фундамент на винтовых сваях, требуется предусмотреть крепление к ним каркаса. Способ зависит от материала:

• При креплении облицовки к деревянным рейкам и брускам требуется заранее предусмотреть металлические закладные детали в верхней части свай. Они могут быть изготовлены из уголка или других похожих типов проката. Крепление к сваям осуществляется на сварку.
• При использовании стальных элементов каркаса нет необходимости проводить предварительную подготовку. Металлический профиль приваривается непосредственно к элементам фундамента.

Чтобы грунтовая влага и морозное пучение не разрушали отделку и теплоизоляцию, стоит приподнять цоколь над землей. Демпферный зазор может составлять от 5 до 15 см. Это расстояние на завершающем этапе можно закрыть какой-нибудь планкой.

Продухи можно предусмотреть в указанном на схеме месте или в зазоре между облицовкой и отмосткой

Утеплитель для цоколя дома крепится к тому же каркасу, что и отделка. В зависимости от выбранного типа придется провести ряд дополнительных мероприятий.

При утеплении важно не забыть о вентиляции подполья. Для этого в конструкции отделки предусматриваются специальные отверстия или продухи.

По нормативам их суммарная площадь должна равняться 1/400 от площади подполья. Также для вентиляции может служить зазор между землей и обшивкой.

Для этого его закрывают специальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов и насекомых, но не препятствующей движению воздуха.

Какой выбрать утеплитель для цоколя дома

Для конструкций, которые близко расположены к земле, не рекомендуется использовать минеральную вату. Она отличается высокой гигроскопичностью, а при намокании перестает выполнять свои прямые функции. Также вата может легко проседать. Ее не так просто крепить к каркасу по винтовым сваям.

Утепление фундамента на винтовых сваях лучше проводить с использованием таких материалов как:

• Экструдированный пенополистирол или Пеноплекс. Материал отличается хорошими теплоизоляционными показателями и устойчив к влаге. В большинстве случаев при его использовании нет необходимости применять теплоизоляцию. Этот вариант дороже, чем минеральная вата или пенопласт, но станет самым доступным из всех возможных.
• Жидкий пеноизол, который распределяется распылением. Помогает упростить процесс закрепления утеплителя.
• Вспененное стекло, которое выпускается в блоках.

Крепить Пеноплекс можно как к обрешетке, так и на сплошное основание. Второй вариант позволяет одновременно использовать клей и крепежные элементы, гарантируя большую надежность. В качестве основания могут служить листы фанеры, которые монтируют на обрешетку.

Еще один вариант – крепление Пеноплекса к каркасу с облицовкой ЦСП и последующей отделкой

На пучинистых грунтах рекомендуется утеплять также и отмостку – это предотвратит “выпучивание” свай из грунта в зимний период

Подробнее об этом читайте в специальной статье про утепление отмостки.

Для утепления не рекомендуется применять пенопласт. Этот материал способен накапливать влагу между стирольных шариков. Такое явление приводит к тому, что при низких температурах пенопласт рассыпается на отдельные частички. Явление вызвано высоким давлением замерзающей влаги на шарики материала.

Грамотный выбор утеплителя и соблюдение рекомендаций позволят гарантировать хорошую теплоизоляцию и предотвратить повреждения.

Источник: https://DomZastroika.ru/foundation/kak-uteplit-svajnyj-fundament.html

Необходимость утепления свайного фундамента, виды используемых материалов

До того, как провести утепление свайного фундамента, следует изучить технологические особенности работ и выбрать подходящий материал. Считается, что цокольная часть одновременно выполняет несколько функций – декоративную, защитную и теплоизоляционную.

Последний пункт имеет важное значение, поэтому утепление свайно-винтового фундамента создает несколько преимуществ. Уменьшается теплоизоляционный слой перекрытия, полезная высота первого этажа не уменьшается, хотя конструкционный пирог увеличивает свои размеры.

Кроме того, утепление винтового фундамента минимизирует последствия пучений грунта в зимний сезон.

Зачем утеплять

Подробней рассмотрим, для чего выполняется утепление фундамента деревянного дома.

Многие спросят – в чем заключается смысл утепления фундамента на винтовых сваях? Погружен он глубоко в почву, ниже точки промерзания грунта, и сезонные пучения ему нисколько не угрожают. Если вся конструкция подвергалась качественной обработке об образования коррозии, то особых причин для волнения нет.

К сожалению, имеются некоторые участки, особо уязвимые:

• при заливке железобетонного ростверка, находящегося в любом положении по отношению к уровню поверхности земли, конструкция сильно аккумулирует холод. Массивная ростверковая основа начнет «вытягивать» тепло через стены, создавая большие тепловые потери и увеличивая расходы на обогрев помещений;
• когда стены возведены по ростверку из металла или древесины, то под объектом остается свободное пространство, продуваемое ветрами. В зимний сезон это влечет выхолаживание первого этажа и нижних участков несущих стен. Можно устроить многослойное утепление, но лучше исключить тепловые потери, полностью закрыв оставшиеся просветы утеплителем;
• если в доме имеются водопровод и канализация, то все коммуникации пройдут через подпольное пространство. За счет утепления свайного фундамента деревянного дома вы повысите уровень защищенности труб от перемерзаний и повреждений механического характера;

• если рассматривать эстетическую сторону вопроса, то дом получит значительное преимущество, когда цоколь будет утеплен и отделан красивым материалом. Кроме этого, перекрыв свободное пространство, вы избавите себя от необходимости наводить там порядок;
• максимальная защищенность дома достигается обустройством отмостки по его периметру.

Если вы убедились, что необходимо выполнять утепление снаружи, предлагаем разобраться, как утеплить свайно-винтовой фундамент различными материалами.

Собственно говоря, утепление цоколя винтового, свайного или свайно-винтового фундамента в этом случае практически совпадает с аналогичными задачами, выполняемыми на монолитной фундаментной ленте – понижать тепловые потери и защищать железобетонные элементы от температурных перепадов.

Виды утеплителей

Итак, чем лучше всего утеплить фундамент? Предлагаем список материалов. С помощью которых можно выполнить надежное утепление фундамента дома на винтовых сваях.

Напомним, что в выборе материала следует учесть неблагоприятные условия и открытое место, потому что не всякий утеплитель способен выдержать нагрузочные воздействия и удерживать тепло.

Пена полиуретановая

Укладка выполняется плотным слоем, равномерно распределяясь по фундаментному периметру. По теплоизоляционным свойствам материал превосходит остальные современные утеплители, сохраняет тепловую энергию за счет формирующихся ячеек, наполненных воздухом.

Обладает прекрасной адгезией, что позволяет накладывать материал на различные поверхности, не взирая на их конфигурации и конструкционные особенности. Материал легкий, дополнительной нагрузки для свай фундаментной основы не создает.

В качестве недостатка такого способа утепления отмечают необходимость приобретения или аренды специального оборудования.

Пеноплекс

С помощью такого материала вы быстро и надежно укроете цокольную часть и подпольное пространство от холодного ветра. Кроме утепляющей функции, пеноплекс защищает от воздействия влаги и проникновения грунтовых вод.

Легкий материал не создает дополнительной нагрузки для фундамента, выдерживает температурные колебания в диапазоне от минус пятидесяти градусов до шестидесяти тепла, на основании чего его применяют во всех регионах.

Кроме того, застройщики отмечают приемлемую стоимость такого утеплительного материала.

Стекло вспененное

Этот вариант утепления дома на свайном фундаменте отличается своими достоинствами и недостатками, определяемыми техническими особенностями утеплительного материала. Основное преимущество – продолжительный эксплуатационный период.

Если монтажные работы выполнены в соответствии с технологиями, то утеплительный слой прослужит до ста лет, при этом надежно защищая от воздействия влажной среды.

Подобное качество надежно сохраняет металлические конструкции от образования коррозии.

Материал не горюч, температура его плавления составляет тысячу градусов, что дополнительно обеспечивает противопожарную защиту.

В качестве отрицательных моментов отмечаются высокая стоимость материала и сложности, связанные с проведением монтажных работ, так как крепление хрупких блоков придется выполнять дюбелями.

Вата минерализованная

Специальных навыков в работе с таким материалом не требуется. Вата обладает легким весом, прекрасно удерживает тепло.

Но для комфортного проживания вата не способна защитить от влаги, поэтому по слою утепления потребуется выполнить отделку гидроизоляционным материалом, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы.

Кроме того, срок эксплуатации минеральной ваты небольшой, материал способен подвергаться деформированию.

Пенофол

Этот рулонный материал удачно совместил в себе технические характеристики по теплоизоляции и стоимость. Изготавливается он из алюминиевой фольги, покрывает значительные площади, укладывается на различные поверхности. Обладает способностью гасить посторонние шумы, защищает от проникновения влаги.

Утеплитель устойчив к температурным перепадам, удобен в монтаже, обладает легким весом. Правда, по фольгированной поверхности на нанесется краска или шпаклевочный раствор.

Природный утеплитель

К данной группе относятся пакля, древесные опилки, фанера – экологически чистые и воздухонепроницаемые материалы. К сожалению, они не смогут надежно защитить дом от тепловых потерь, при этом создадут благоприятные условия для проживания грызунов.

Выбирая материал для утепления, принимайте во внимание способ выполнения работ – внутренний, наружный либо всесторонний. Помните, что в защите нуждается ростверк, а сваи утеплению не подвергаются.

Различные варианты утепления

Подробней рассмотрим технологию утепления. Для ее выполнения имеется три варианта:

• с улицы;
• изнутри свободного пространства;
• утепление пола.

Чтобы получить максимальный эффект, строители рекомендуют применять весь комплекс мероприятий.

Сооружаем фальш-цоколь

Этот рабочий этап выполняется в любом из случаев. Простенок может быть из легкого кирпича или из деревянных панелей. Первый вариант более сложный в исполнении, но гарантирует надежность и долговечность конструкции.

Если фундамент из винтовых свай, то под кирпичный цоколь придется заливать фундаментную ленту.

Для возведения кирпичной кладки необходимо:

• по всему периметру выкопать траншею, глубиной до двадцати пяти сантиметров. Ширина определяется по размеру кирпича, закладывается небольшой запас. Траншея армируется металлическими прутьями и бетонируется;
• как только бетонный фундамент полностью застынет, приступаем к возведению кладки из кирпичного камня. Выполняется она участками по одному – два метра, чтобы было удобней выполнять утепление изнутри.

Для устройства фальш-цоколя рекомендуется использовать керамический кирпичный материал, который противостоит влаге лучше, чем силикатный аналог.

Забирка деревянными панелями устраивается быстрее. По винтовым сваям с помощью сварочного агрегата или болтовых соединений фиксируются металлические направляющие.

Число профилей определяется с учетом высоты надземной части свайных столбов. Для ускорения монтажа по направляющим крепят вертикальные рейки, по которым монтируют сайдинг, профнастил, ЦСП или декоративные панели.

Вдоль поверхности земли устраивается демпферный зазор, который закрывается декоративным материалом.

Как закрыть и утеплить пространство под домом, нам известно. Но помните, что цоколь в обязательном порядке должен иметь отверстия для вентилирования.

Устройство утепления с уличной стороны

Как утеплить винтовой фундамент в этом случае? Для этого следует использовать пенополистирол либо пеноплекс.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

• если простенки выполнены из кирпича, необходимо на кладке устранить все трещины. Утеплитель фиксируется на клеевой раствор, стыковочные участки заполняются монтажной пеной. По утеплительному слою натягивается полимерная сеточка, финишную отделку выполняют кафельной плиткой или иным материалом;
• каркас фальш-цоколя утепляется другим способом. Пеноплекс в этом случае крепится по листам ЦСП, после чего можно без штукатурного слоя проводить чистовую отделку сайдингом или облицовочным панельным материалом.

Внутреннее утепление

Многих интересует, нужно ли утеплять свайный фундамент таким образом?

Укладывать утеплитель на внутренние стенки удобней перед тем, как будут смонтированы основные элементы конструкции. Крепление материала выполняется аналогично, как для уличной отделки.

Чистовую отделку слоя можно не выполнять, следует только защитить материал от воздействия грызунов, натянув по его поверхности металлическую сеточку.

Утепление пола

Разберемся, как утеплить своими руками этот элемент дома. Дело в том, что утепление пола на свайном фундаменте может выполняться не только изнутри, но и снаружи.

С улицы укладывают пароизоляционный слой, монтируют пенополистирольные листы, обшивают их досками.

Если проводится внутреннее утепление, то под лаги настилается гидроизоляционный пленочный материал, закладывается утеплитель. Прежде, чем устроить черновой пол, укладывается пароизоляционная прослойка, чтобы в полу не накапливалась влага.

Заключение

Зная, как утеплить свайный фундамент, вы самостоятельно сможете защитить находящиеся под ним коммуникации от промерзания. Кроме того, пользуясь такими технологиями, можно своими руками утеплить пол под баней, установленной на свайном фундаменте.

Источник: https://betonov.com/fundament/svajnyj-stolbchatyj/uteplenie-svajnogo-fundamenta.html

Как утеплить фундамент на винтовых сваях своими руками

В любом доме главное условие комфортного микроклимата – это теплый пол. Главной отрицательной чертой фундамента является наличие пространства под полом, что ведет к поступлению холода снизу.

Учитывая поднятие теплого воздуха вверх, необходимо утепление фундамента дома, качественное утепление подвала , чтобы защитить дом от притока холодного воздуха через недостаточно утепленные полы и цоколь.

Утепление фундамента из свай минватой

Поскольку утеплитель (например, минеральная вата) будет соприкасаться с грунтом, то следует выбирать утеплитель для фундамента с применением винтовых свай, который не боится влаги, и в котором не заведутся грызуны. Также есть необходимость создания конструкции (каркаса), заменяющей отсутствующий цоколь дома и последующее его утепление минватой или пеноплексом. Поэтому работы производятся снаружи и изнутри.

Если вы выбираете минеральную вату, то ее следует тщательно защитить от влаги слоем гидроизоляции. При использовании недорогого пенопласта, утеплитель следует дополнительно защитить от грызунов.

При утеплении фундамента из винтовых свай (свайно винтового фундамента) пеноплексом эти дополнительные работы не нужны, поскольку пеноплекс не боится влаги, в нем не поселятся грызуны, а также он намного прочнее пенопласта.

Какой утеплитель выбрать для свайно винтового фундамента

Методика крепления пеноплекса снаружи и последующая установка плит ЦСП.

Теперь нужно выбрать материал для утепления цоколя свайно винтового фундамента. От земли исходит много влаги, значит, нужно подобрать такой утеплитель, который не боится воды и не теряет своих теплоизоляционные характеристики, даже намокнув.

При этом нужно учитывать, что теплоизоляция будет контактировать с землей и выполнять свои задачи в достаточно экстремальных условиях.

Также утепление фундамента на винтовых сваях проще выполнять листовым материалом с высокой плотностью или жидкой теплоизоляцией.

Поэтому выбирать нужно среди следующих материалов:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;

Теплопроводность пенопласта и экструдированного пенополистирола 0,032 Вт/м*С. Приблизительно такими же характеристиками обладает и пеноизол, только в отличие от пенопласта он пропускает пар.

Влагу не пропускает ни один из выше представленных материалов. От минеральных ват, даже от , лучше отказаться. Последняя хоть и устойчива к влаге, но все же не настолько, как полимеры.

К тому же монтаж будет достаточно затруднительным.

Технология утепления свайного фундамента

Весь процесс утепления винтового свайного фундамента для деревянного дома можно разделить на такие работы:

• выполнение гидроизоляции;
• сооружение каркасной сетки для цоколя;
• монтаж утеплителя на каркас;
• внешняя отделка по утеплителю;
• внутреннее утепление фундамента.

Выполнение гидроизоляции

Вне зависимости от того, из какого материала сделаны сваи, они требуют правильной защиты. Если установка гидроизоляции под слой утеплителя зависит от выбранного материала, то основные конструкции фундамента обязательно надо защитить от агрессивного действия влаги.

Металлические сваи покрываются грунтовкой, деревянные пропитываются специальными антисептиками

Важно тщательно обработать все открытые поверхности, чтобы предотвратить их ранее разрушение

Сооружение каркасной сетки для цоколя

Каркасная сетка делается из дерева или металла. Эти конструкции также надо защитить от влаги.

Принцип работы простой. Создается обрешетка под выбранный утеплитель так, чтобы ячейки были меньше плит утеплителя. Это даст возможность крепить утеплитель к каркасу.

По всей наружной части дома строится импровизированный цоколь, который будет сохранять тепло внутри. Для прочности металлический каркас сваривают и немного углубляют в землю.

Необходимо добиться прочности конструкции, чтобы она выдержала значительные ветровые нагрузки и не разрушилась в непогоду. Чтобы дополнительно укрепить каркас иногда делают проливку бетоном основания каркаса по периметру здания.

Второй вариант выполнения цоколя строят из кирпича. Процесс более трудоемкий, но в результате получится действительно прочная конструкция, за которую можно не переживать во время эксплуатации.

Утепляем свайный фундамент кирпичной кладкой

Под такой цоколь обязательно нужно построить свой . Затем выполняется кладка в половину кирпича с последующим утеплением.

Монтаж утеплителя на каркас

Если каркас построен правильно, монтаж утеплителя не вызовет проблем. Плиты утеплителя укладываются и плотно прижимаются к каркасу. Можно сделать дополнительное крепление с помощью сдерживающих болтов.

Все образовавшиеся стыки следует тщательно заделать. Для этого хорошо подходит монтажная пена.

Если используется материал, который боится влаги, необходимо выполнить слой гидроизоляции. Это защитит утеплитель от атаки грызунов.

В этом плане не рекомендуется использовать пенопласт, который является излюбленным материалом для мышей и крыс. Со временем они находят, как пробраться в это теплое место и создают там целые лабиринты, ослабляя действие и эффективность утеплителя.

Внешняя отделка по утеплителю

Для внешней отделки подойдет любая доступная фасадная система. Чаще всего используют сайдинг или декоративные ПВХ панели, которые имитируют кирпич или натуральный камень.

Цокольный сайдинг «жжёный кирпич»

Можно подобрать также внешние защитные панели, которые внешне будут похожи на дерево. Это сделает деревянный дом стильным.

Монтаж любой наружной системы выполняется с учетом требований, который указывают производители. Работы следует начинать с самого низа, устанавливая направляющий профиль. Дальше на него укладываются остальные планки, которые закрываются защелкиванием.

При выборе внешней отделки необходимо искать не только красивый материал, но также достаточно прочный и влагостойкий.

Внутреннее утепление свайно-винтового фундамента

Внутренняя часть фундамента утепляется с помощью подсыпки керамзита. Необходимо выкопать небольшую траншею возле свай по всему периметру дома, засыпать ее керамзитом и по возможности залить сверху небольшим слоем бетона, чтобы исключить загрязнение этой полосы утеплителя грунтом и растительными примесями, которые со временем разрушают эффект использования керамзита.

Важно в образованном цоколе сделать вентиляционные отверстия, которые будут проветривать подпол. Это исключит появление грибка, гнили и раннего разрушения конструкций

Отверстия обязательно надо закрыть решеткой, чтобы грызуны и прочие вредители не попали внутрь. На зиму вентиляция обычно полностью закрывается. В некоторых случаях дополнительно надо позаботиться об устройстве вытяжек, чтобы исключить появление влажности в подполе.

Ростверк

Как мы уже говорили, ростверк это лента, соединяющая сваи. Ростверк может быть:

В свайном фундаменте — ростверк, это, по сути, часть пола, а значит утеплять его нужно вместе с полом, как изнутри, так и снаружи. А вот гидроизоляция проводится еще на стадии строительства. На ростверк укладывается рубероид, мастика или напыляется жидкая резина. Если это сделано еще не стадии строительства можно существенно избежать сырости в доме.

Однако, настоящее утепление свайно винтового фундамента еще впереди ведь означает утепление пола снаружи и декоративного цоколя.

Какой утеплитель выбрать

• Утеплитель устанавливается только после сооружения цоколя. Эффективность утепления зависит от правильной технологической последовательности работ
• Важно утеплять свайный фундамент как снаружи, так изнутри.
• Толщина утеплителя и его вид назначаются после проведения теплотехнического расчета, который покажет условия и интенсивность попадания холода через конструкцию фундамента.

Чаще всего в качестве утеплителя используют минеральную вату.

При выборе этого материала необходимо выполнить подстилающий слой для гидроизоляции.

Вполне подойдет рулонная гидроизоляция, например, рубероид. Более прогрессивный утеплитель можно устанавливать без гидроизоляции.

Если выбрать материал, который не боится влаги и атаки грызунов, например, пеноплекс, можно значительно снизить время и затраты на установку дополнительных слоев. Однако пеноплекс является дорогим материалом, хотя и служит длительное время.

Пенопласт лучше не использовать. У него достаточно малая прочность и учитывая особенности эксплуатации, такое утепление продержится недолго. Это повлечет за собой дополнительные затраты на ремонт.

Работа над цоколем свайно винтового фундамента

1. При постройке дома на винтовых сваях, под полом первого этажа образуется необогреваемая площадь.
2. Поэтому утепление фундамента на винтовых сваях является важным и нужным процессом, выполнение которого осуществляется несколькими способами, исходя из типа конструкции и материала цоколя.
3. С помощью утеплённого цоколя обеспечивается оптимальный микроклимат в помещении, также значительно сокращаются энергозатраты.
4. Технология теплозащиты представляет собой несложный процесс, который возможно выполнить самостоятельно.
5. Чтобы знать, как утеплить фундамент на винтовых сваях, важно изучить технологический процесс и придерживаться некоторых рекомендаций

Особенности утепления

Задаваясь вопросом о том, нужно ли утеплять конструкцию этого типа, стоит учитывать ряд проблем, которые могут возникнуть в случае отказа от проведения работ:

• Промерзание труб водопровода и канализации, находящихся под строением;
• заметание снега, который весной тает в подполье и образует сырость, что приведет к появлению плесени;
• сильное охлаждение пола, за счет постоянных сквозняков.

Чтобы сделать проживание более уютным и комфортным, важно произвести теплозащиту, что поможет исключить вышеуказанные проблемы. Что знать, как закрыть фундамент, рекомендовано следовать нижеуказанной инструкции

Способы утепления

Фундамент деревянного дома утепляется следующими вариантами:

1. Утепление цоколя с наружной стороны по всей длине. Вначале происходит сооружение каркаса цоколя от грунта до основания стен, потом производится утепление винтового фундамента.
2. Обкладка цоколя утеплителем изнутри. Теплоизоляция выполняется с внешней стороны пола.
3. Сплошное утепление пола из дерева первого этажа.

Перед утеплением, учитывается ряд некоторых особенностей строения, среди которых местоположение, высота свайных столбов и используемый материал.

Технология процесса

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Обустройство цоколя из кирпича или забирка на каркасе с облицовкой.
• Наружное или внутреннее утепление цоколя.

Важно наличие вентиляционных продух, функциональным назначением которых является постоянное проветривание перекрытия

Используемый материал

Для утепления свайно-винтовой конструкции часто используют пенополистирол, благодаря высокой теплоизоляции и шумоизоляции. Технология теплозащиты, которую обеспечивают панельные перекрытия, с использованием данного материала производится следующим образом:

1. Устранение трещин с поверхности, обработка грунтовочной смесью, для надежной фиксации листов утеплителя.
2. После нужно зашить листы изнутри, с использованием клеевого состава или клея-пены.
3. Тщательное «пропенивание» стыков листов.
4. С целью обеспечения лучшего утепления, панели наклеиваются в несколько слоев.
5. Установка металлической сетки, которая оградит материал от различных грызунов.

Если вы не знаете, чем закрыть площадь под домом, чтобы исключить возможность продувания, под утепленный цоколь можно насыпать грунт или керамзит. Помимо этого, широко известно утепление фундамента пеноплексом, пеностеклом, пенопластом и пенополиуретаном.

Практические советы

Опытные специалисты советуют придерживаться некоторых рекомендаций о том, как правильно утеплить основу:

• по завершении работ по утеплению, желательно подождать не менее 7 дней и лишь потом начинать монтаж гидроизоляции;
• оборудовать вентиляцию, с расстоянием отверстий 1,5-2 м;
• чтобы уберечь конструкцию от разрешения, свайные опоры утепленного фундамента не должны передвигаться или вывинчиваться;
• чтобы увеличить уровень прочности и надежности цоколя, нужно дополнительно заделать слой арматурной сетки;
• при надлежащем проведении работ пространство в середине свф можно применить для собственных нужд;
• работы по обшивке свайно винтового фундамента должны выполняться со строгим соблюдением технологий.

Задаваясь вопросом, как утеплить свайно винтовой фундамент, опытный строитель ответит, что укрепление основы путем теплоизоляции является несложной процедурой, подвластной каждому. При этом не требуется использовать специализированную технику или обучаться специальным навыкам.

Источник: https://mr-build.ru/newteplo/uteplenie-svajnogo-fundamenta.html

Свайно ленточный фундамент

Комбинированный свайно ленточный фундамент используется для усиления несущей способности. Применяется исключительно на грунтах с низким расчетным сопротивлением сборным нагрузкам от здания. Он крайне сложен в расчетах, которые не доступны индивидуальному застройщику.

Особенности комбинированного фундамента

Для конкретного проекта на выбор фундамента влияет геология, рельеф участка. При перепаде высот от 1 м между соседними стенами коттеджа ленточные фундаменты неэффективны. На них действуют серьезные боковые нагрузки. Поэтому свайно ленточный фундамент (СЛФ) выбирают на ровных участках с перепадом высот в указанных пределах.

Силы пучения при проектировании свай практически не учитывают. Однако ленточный фундамент малого заглубления запрещено эксплуатировать на глинистых почвах без обеспечения ликвидации вспучивания. В противном случае грунт оказывает значительное давление на подошву МЗЛФ, лента может оторваться от свай, на которые подобных нагрузок нет.

Несущая способность МЗЛФ даже без расчетов вполне достаточна для сборных нагрузок 2 – 3 этажного кирпичного коттеджа. Однако на пылеватых песках, торфяниках, свежих не уплотнившихся естественным образом, насыпях МЗЛФ неизбежно будет погружаться в почву ежегодно.

Внимание: Именно для последнего случая ленту ставят на сваи, которые проходят насквозь нестабильные горизонты, опираются на пласт с высокой несущей способностью. Поэтому МЗЛФ усилить сваями можно только при организации дренажа, утепления отмостки, подошвы либо всего периметра здания.

Технология свайно-ленточного фундамента

Для сокращения бюджета строительства свайно ленточный фундамент (СЛФ) часто сооружают собственными силами. Бетон изготавливается на объекте, мощности бетономешалок обычно недостаточно для заливки в один прием. Поэтому вначале изготавливается свайное поле, затем бетонируется МЗЛФ. При заказе миксеров конструкцию можно сделать полностью монолитной, уложив смесь за один прием в скважины, затем в опалубку ленты.

Внимание: Часто свайно-ленточным фундаментом называют ростверк по оголовкам свай. Эта конструкция не испытывает нагрузок от сил вспучивания, поскольку между подошвой ростверка, грунтом всегда остается расстояние. Балки лишь собирают нагрузки, распределяют их на сваи. Технология отличается расчетами, эксплуатационными режимами.

Разметка

Вынесение натурных осей для СЛФ используется стандартная технология с учетом расстояний до значимых объектов:

• реперный угол – привязка к красной линии дороги (3 м до центра проезжей части переулка, 5 м улицы поселка), границе соседнего участка (3 м)
• парадный фасад – перпендикулярно либо параллельно улице
• две боковые стены – метод треугольника для нахождения прямого угла (стороны 5 м, 3 м, 4 м)
• сверка диагоналей – должны совпадать с точностью до 1 см

Внимание: Размечается свайно ленточный фундамент струнами/шнурами по обноскам, удаленных от края траншей на 1 – 1,5 м. Необходимо протянуть три шнура для каждой стены коттеджа – крайние используются впоследствии для монтажа щитов опалубки, средний указывает ось фундамента (опирание перекрытий).

Выемка грунта

В зависимости от заложенной в проект конструкции перекрытий нижнего этажа в пятне застройки производят земляные работы:

• котлован для пола по грунту – стяжки запрещено заливать поверх плодородного слоя
• траншеи, если используются плиты, перекрытия по балкам – ширина на 1,5 м больше размера ленты наружу, на 0,7 м внутрь для доступа рабочих к опалубочным работам, гидроизоляции, утепления ленты

Грунт вывозится с объекта либо распределяется по участку. Для МЗЛФ спецтехника обычно не используется.

Внимание: На этом же этапе укладываются горфортрубы с перфорацией в геотекстиле для пристенного, кольцевого дренажа в зависимости от уровня УГВ.

Свайная часть фундамента

Буронабивные сваи сложнее в изготовлении, чем вкручивание винтовых конструкций. Поэтому будет рассмотрена именно эта технология. Чтобы залить сваи, необходимо пробурить скважины до несущего пласта ниже отметки промерзания. Установить опалубку, разместить в ней арматурный каркас, уложить смесь, уплотнить ее вибратором.

Бурение скважин

Ввиду того, что производители мотобуров, ручного инструмента для изготовления отверстий в земле выпускают оснастку 50 см диаметра, размер скважин ограничен этой величиной. В зависимости от ширины ленты сваи могут располагаться в один – два ряда. На практике в индивидуальном строительстве используют однорядную схему, поскольку ширина МЗЛФ не превышает 60 см.

Для буронабивных свай существует несколько типов опалубки в зависимости от назначения, материала:

• рубероид – скручивается в цилиндр, края фиксируются скобами, бюджетный вариант, не обеспечивающий защиту от касательных усилий от вспучивания грунтов
• асбоцементная труба – обладает дополнительной несущей способностью, но не обеспечивает гидроизоляцию бетона
• полиэтиленовая труба – имеет гладкую наружную поверхность, резко снижает выдергивающие нагрузки на сваю, обеспечивает гидроизоляцию железобетона

Внимание: Независимо от материала, опалубку свай обычно делают не съемной. Это незначительно повышает смету строительства, зато увеличивает эксплуатационный ресурс конструкций.

Армирование

Для повышения прочности железобетона на излом, кручение сваи армируются каркасами, приобретаемыми у производителей либо изготавливаемые на стройплощадке. Технология имеет вид:

• из арматуры А400 периодического профиля 8 – 16 мм нарубаются прутки по всей высоте сваи + 30 см для вмуровывания в ленту (изгибаются под прямым углом в верхней части)
• стержни обвязываются кольцевыми, квадратными, треугольными хомутами из А200 арматуры без рифления 6 – 8 мм диаметра

аВнимание: Шаг хомутов составляет 30 – 60 см, предпочтительнее крепить их проволочными скрутками, а не сваркой. В отличие от ленты, допускается армирование свай композитной арматурой.

Заливка

При небольших объемах барабана бетономешалки сваи заливаются отдельно от ленты. Для этого на опалубку устанавливается воронка, смесь укладывается внутрь, уплотняется наконечником глубинного вибратора.

О нормальном уплотнении свидетельствует прекращение выделения пузырьков воздуха, сокрытие крупных фракций наполнителя, появлении на поверхности цементного молочка. Воронка должна закрываться сразу же после выемки наконечника вибратора.

Ленточная часть фундамента

Для изготовления МЗЛФ используется стандартная технология. Единственным отличием от классического варианта является жесткая обвязка оголовков свай. Для ликвидации вспучивания периметр зданий сезонной, периодической эксплуатации укрывается под подошвой ленты экструдированным пенополистиролом. Для жилищ с постоянным обогревом теплоизолятор закладывается под подошву, приклеивается к наружным граням железобетонной конструкции, укладывается под отмостку.

Подстилающий слой

Замена пучинистого грунта щебнем, песком позволяет частично снизить силы пучения под подошвой. Нерудный материал укладывается слоями (10 – 15 см), трамбуется подошвенным вибратором. Для предотвращения взаимного перемешивания с почвой подстилающий слой укладывают на полотно из геотекстиля. При низком УГВ применяется бюджетная песчаная фундаментная подушка. При высоких грунтовых водах используется щебень 5/20 мм.

Внимание: Ширина подстилающего слоя должна быть минимум вдвое больше размера МЗЛФ. Если используется щебень, поверхность выравнивается небольшим количеством песка.

Подбетонка

Стяжка 5 – 7 см из тощего бетона необходима для выравнивания поверхности, ликвидации протечек цементного молочка в песок, обеспечения поверхности для рулонной гидроизоляции. Ширина подбетонки так же вдвое больше МЗЛФ (совпадает с подстилающим слоем). Для экономии средств применяют смесь В7,5, армирование стяжки отсутствует.

Гидроизоляция

Для защиты железобетона от намокания может использоваться гидроизоляция нескольких типов:

• пленка – обычно полиэтилен толщиной от 0,15 мм, укладывается или приклеивается на стяжку, края запускают на боковые стены траншей, чтобы оклеить ими боковые грани МЗЛФ
• рулонный материал – наплавляется битумным слоем на подбетонку

Внимание: Гидроизоляция должна быть двухслойной. Нахлест рулонных материалов составляет 10 см минимум.

Утепление

В зависимости от режима отопления жилища используются разные схемы утепления фундамента:

• постоянный обогрев – пенополистирол XPS либо ЭППС под подошвой ленты, отмосткой + на наружной грани конструкции
• временное отопление – подо всем зданием, отмосткой + на наружной поверхности ленты
• без обогрева – оклеиваются внутренние боковые поверхности МЗЛФ + пенополистирол укладывается подо всем домом, лентой, отмосткой

Внимание: Ввиду значительных нагрузок запрещено использовать пенопласт ПСБ малой плотности.

Опалубка

Щиты примыкают друг к другу, выравниваются вертикально, верхний борт расположен на 5 см выше проектного уровня. Для обеспечения пространственной жесткости конструкции опалубка стягивается шпильками, усиливается распорками изнутри по верху щитов, укосинами снаружи к земле.

Щиты изготавливаются ил многослойной 10 – 12 мм фанеры либо обрезной доски 30 – 40 мм толщины. Внутренние поверхности укрываются полиэтиленом во избежание протечек растворной смеси.

Внимание: На этом же этапе можно заложить вертикальную теплоизоляцию, прижав пенополистирол к бортам опалубки изнутри. При этом расстояние между щитами следует увеличить на толщину утеплителя.

Армирование

Для компенсации растягивающих усилий, которые бетон не может воспринимать без разрушения, в подошвенной, верхней части ленты должны присутствовать продольные арматурные пояса. Армирование производится по схеме:

• продольные стержни нижнего, верхнего пояса
• обвязка их через 30 – 60 см (углы, прямые участки, соответственно) прямоугольными хомутами либо горизонтальными, вертикальными перемычками
• анкеровка в местах сопряжений Г-образными, П-образными элементами

Вертикальные прутки, торчащие из свай, изгибаются под прямым углом в разных уровнях. Часть стержней связывается с нижним поясом каркасов МЗЛФ, другая – с верхними прутками.

Внимание: Запрещено связывать прутки каркасов внахлест без изгиба на соседнюю сторону в углах, примыканиях внутренних несущих стен. Защитный слой бетона для предотвращения коррозии арматуры составляет 1,5 – 7 см (у подошвы, по бокам, соответственно).

Бетонирование

Смесь укладывается внутрь опалубки в одном направлении, следом идет рабочий с глубинным вибратором, удаляя воздух из бетона, утапливая щебень внутрь. Рекомендуется заливка в один прием, запрещено послойное бетонирование с интервалом больше 2 часов.

После уплотнения бетона, начала схватывания на верхнюю грань ленты укладывается стружка, опилки либо песок. Влажный компресс периодически увлажняется в первые три дня.

Гидроизоляция

После распалубки все доступные бетонные поверхности покрываются гидроизоляционными материалами по технологиям:

• оштукатуривание – влагостойкие смеси накидываются на поверхность или подаются под давлением для обеспечения 2 – 4 см слоя без выравнивания
• обмазка – осуществляется битумными, полимерными, эпоксидными мастиками в два слоя
• оклеивание – мембранами, пленками или рулонными материалами в два слоя
• объемная изоляция – пропитка пенетрирующими составами, изменяющими, улучшающими структуру бетона насквозь

Внимание: Пенетрирующие смеси могут вводиться в бетон при замешивании. После чего, поверхности можно не обрабатывать, конструкция по умолчанию становится влагостойкой.

Утепление

Пенополистирол приклеивается на вертикальные грани ленты внутри/снаружи в зависимости от эксплуатационного режима здания. Существует технология сминаемой теплоизоляции, когда нижний слой утеплителя приклеивается на ленту, верхний просто прислоняется к укрытому пленкой первому слою. Он прижимается к фундаменту материалами обратной засыпки, сминается при вспучивании, защищая основной контур теплоизоляции.

Обратная засыпка

Рекомендуется засыпать пазухи траншей смесями ПГС, песком, в которых пучение гарантированно отсутствует. Толщина слоя, прилегающего к бетонным конструкциям, должна быть 40 см минимум. Послойная трамбовка является обязательным условием. Без этого отмостка просядет, разрушится в первые месяцы эксплуатации.

Таким образом, технология строительства свайно-ленточного фундамента сочетает изготовление свайного поля, жесткого вмуровывания оголовков внутрь ленты МЗЛФ. Для ликвидации вспучивания грунтов производится кольцевой или пристенный дренаж, утепление отмостки, наружных граней ленты либо всего периметра здания в зависимости от режима эксплуатации дома.

🔨 виды утеплителей, материалы, технология.

Свайно-винтовой фундамент является универсальным типом среди множества разновидностей опорных оснований для домов. Он представляет собой определенное количество металлических труб, то есть свай, которые соединены с помощью специальной обвязки в единое целое.

Оглавление:

Универсальность свайно-винтового фундамента заключается в следующем:

• Круглогодичный монтаж;
• Возможность использования на участках со сложным ландшафтом;
• Возможность использования на участке с большим перепадом уровня почвы;
• Возможность использования на подвижных грунтах;
• Возможность использования на грунтах, насыщенных водой;
• Приемлемая стоимость в отличие от других видов фундаментов;
• Возможность использования, как для каркасных, так и для брусовых и бревенчатых тяжелых коттеджей;
• Простой и не занимающий много времени монтаж;
• Возможность использования фундамента вторично, например, при сносе дома транспортировать их на другое место;
• Возможность самостоятельного монтажа;
• Долговечность эксплуатации.

Осуществив монтаж свайно-винтового фундамента, не стоит расслабляться. Впереди еще один важный момент, требующий пристального внимания и немного сил − утепление.
Дом, поставленный на свайный фундамент без отделки, словно парит над землей. Это действительно так. Между уровнем почвы и нижней частью дома спокойно гуляет ветер. С одной стороны это хорошо, так как создается хорошая вентиляция. Но с другой стороны, владельцы таких домов часто выказывают претензии на довольно холодный пол и общую прохладу в комнатах. А в прохладное время года огромные суммы улетают на отопление здания.

Рис. 1 Свайно-винтовой фундамент

Действительно, незащищенное пространство между домом и землей не может держать тепло. Следовательно, нужно задаться вопросом, как грамотно утеплить свайно-винтовой фундамент?

Работы перед началом утепления

Перед основным этапом утепления свайно-винтового фундамента важно провести подготовительные работы, заключающиеся в создании гидроизоляции. Почему это нужно?
На такой тип опоры сильно влияет сырость, как от земли и погодных осадков, так и от дома. Даже если ростверк сделан из металла, не говоря уже о дереве или бетоне, его все равно нужно гидроизолировать. Не защищенный металл со временем может подвергнуться коррозии, а дерево попросту сгнить.

Необходимые инструменты:

• Молоток
• Шуруповерт
• Рулетка
• Шпатель
• Готовый раствор бетона
• Аппарат для сварки
• Мастика

Гидроизоляция для ростверка проводится при помощи рубероида. Его аккуратно укладывают на верхнюю часть ростверковой ленты. Получается такая прослойка между фундаментом и нижним венцом дома. Также важно не забыть про гидроизолирование свай. Для этого рубероид прокладывают между оголовком сваи и нижним уровнем ростверка.

Совет эксперта! Открытые области свай и ростверка обрабатываются битумной мастикой, чтобы создать водоотталкивающую пленку. А элементы из дерева – антисептиком. Начинать непосредственные работы по утеплению фундамента можно только минимум через неделю, когда обработанные части опоры хорошо просохнут.

Рис. 2 Устройство свайно-винтового фундамента

Итак, основной этап подготовительных работ завершен. Дальше встает вопрос, какой утеплительный материал выбрать.

Основные виды утеплителей свайно-винтового фундамента

Песок

Является временным утеплителем. Для его применения нужно выполнить одно важное условие – создать полную изоляцию от влаги. Обычно используют перлитовый песок, так как он имеет большую степень сохранения тепла, чем обычный. Но в любом случае его потребуется очень большой объем, чтобы заполнить пространство от уровня земли до пола.

Керамзит

Такой вид утеплителя наиболее популярен благодаря низкой ценовой категории и хорошим теплоизоляционным характеристикам. Имеет небольшой вес и компактность в доставке. Позволяет установить опалубку из легких материалов, не грозя сломать их. Но теплоизоляционные качества существенно снижаются, если ростверк выполнен из бетона, так как он является хорошим проводником.

Пенополистирол

Создается в виде листов, что намного упрощает его монтаж. Но перед началом работ требуется провести дополнительное гидроизолирование всех областей фундамента, которые будут контактировать с утеплителем. Также на пенополистирол негативно воздействуют солнечные лучи, поэтому придется все его внешние участки закрыть с помощью облицовочных панелей. Обладает водонепроницаемым свойством.

Пенополиуретан

Является одним из самых действенных утеплительных материалов, обладающий очень низкой теплопроводимостью. Но его применение возможно только с использованием специального оборудования.

Пеноплекс

Отличается долговечностью и маленькой степенью теплопроводности. Производится в виде плит, что упрощает монтаж.

Пенопласт

Пористый материал, который обычно выпускается в виде квадратного листа размером метр на метр. Обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но подвержен разрушению от прямого попадания УФ и влажности.

Утепление свайно-винтового фундамента

Основной проблемой создания теплого свайно-винтового фундамента является отсутствие областей для надежного крепления утеплителя. Не стоит забывать, что дистанция между двумя стоящими сваями равняется полуметру, а в некоторых случаях может быть и больше. Тоже касается и промежутка между уровнем земли и нижним венцом дома.
Итак, нужно создать фальш-цоколь, приняв за основу сами винтовые сваи.

Последовательность действий:

В промежутке между двумя сваями выкапывается небольшая траншея, около тридцати сантиметров в глубину. На ее задней стороне устанавливается легкая стенка. Далее в траншею закладывается арматура, которая затем бетонируется.

• Кирпичная стена

После основательного застывания бетона можно приступить к сборке стены из кирпича. Ее внутренняя сторона будет служить областью опоры для утеплителя. Уличный вид кирпичной стены можно преобразить с помощью различных отделочных материалов.

• Направляющие балки и каркас

Плиточный утеплитель можно крепить непосредственно к сваям с помощью специальных направляющих, сделанных из металла или дерева. Прикрепить их к свайным столбам можно используя кронштейны. Вместо кирпичной кладки можно установить легкую каркасную стенку, которую впоследствии отделать облицовочным материалом.

Совет эксперта! Любой теплоизоляционный материал лучше крепить к внешней стороне, будь то стена дома или цоколь. Так сохраняются все качественные показатели утеплителя.

Утепляющий материал прокладывается на всю высоту фальш-цоколя, начиная от уровня земли до нижней части дома. Крепится обычно при помощи клеи или специальной мастики. Срок их высыхания варьируется в течение недели, в зависимости от погодных условий.

Работы по отделке цокольной части являются заключительным и неотъемлемым этапом в утеплении свайно-винтового фундамента. Облицовка выполняет не только функцию декорирования, но и участвует в защите утеплителя.

Совет эксперта! Этап облицовки выполняется после возведения здания, чтобы создать единое целое между стеной дома и фундаментом.

Основные варианты утепления

В целом, свайно-винтовой фундамент можно утеплить двумя способами.

Первый этап:

Вырыть траншею между оголовками свай, глубиной около двадцати пяти сантиметров. На дно уложить пятнадцатисантиметровый слой песка, то есть песчаную подушку против вспучивания грунта. Затем к свае с помощью сварочного аппарата присоединить два стержня от арматуры. Диаметр каждого стержня должен быть не менее восьми миллиметров. Все это залить раствором бетона. Общая высота должна составлять пяти миллиметров над уровнем грунта.

Второй этап:

Внутренняя стенка выкладывается обычно из керамического кирпича вплоть до оголовка сваи. Внешняя стенка при кладке обязательно должна иметь зазор, в который потом укладывается выбранный утеплитель. Все соединения пластов утеплительного материала тщательно проклеиваются с помощью клея или специальной мастики. В отдельных случаях можно использовать двухсторонний скотч. Верхняя часть готовой стенки укрывается металлическим или пластиковым сливом.

Важно! От ленточного фундамента желательно сделать отмостку, которую потом обязательно наполнить выбранным утеплителем.

• Фальш-цоколь

Первый этап:

Основой служит свая, на которую привариваются два уголка. Уголки имеют полку шириной в сто двадцать миллиметров. При сваривании важно оставить зазор между уголками. Его ширина будет зависеть от толщины выбранного утеплителя.

Второй этап:

Далее на полки выкладываются стенки шириной в полкирпича, которые необходимо связать между собой с помощью нержавеющей проволоки. Внешняя обязательно из облицовочного. А уже между стенками помещается утеплитель.

Наши услуги

Наша компания базируется исключительно на услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.

Как утеплить пол на винтовых сваях, утепление пола в доме на сваях

Особенности свайного основания

Винтовые сваи — толстостенные металлические трубы, на конце которых находятся режущие лопасти и острый наконечник. Такие опоры вкручивают в грунт вручную, либо оборудованием. Они подходят для закладки основания на болотистой, сыпучей, каменистой местности.

Сваи загоняют глубже уровня промерзания почвы, зимой, в период пучения, фундамент не перекашивает. Если вдруг произошло подобное, значит, столбы были слабо заглублены.

Основа отличается от аналогов существенной экономией – уходит меньше денег, времени на монтаж опор, чем, например, при заливке ленточного основания. Сначала, заглубляются отдельные столпы, потом проводят соединение заливкой ростверка, либо его сборкой из дерева.

Но есть значительные ограничения по весу готового сооружения: на свайном основании нельзя построить тяжелый дом из кирпича, камня, блоков. Фундамент подлежит только строительству легких зданий из дерева, каркасных домов, построек хозяйственного назначения, беседок.

Дом на винтовых сваях: особенности конструкции с точки зрения утепления

Фундаменты на винтовых сваях — дешевое решение для устройства оснований небольших частных домов. Скорость и низкие трудозатраты делают подобные конструкции достаточно популярными
в индивидуальном домостроении.

Винтовые сваи — одно из решений для устройства фундамента
Но есть важное обстоятельство, о котором стоит знать, прежде чем монтировать свайный фундамент: если на вашем участке пучинистые или обводнённые грунты, то идеальным решением будет мелкозаглубленный (утепленная плита) фундамент.

Для свайного фундамента характерны повышенные температурные нагрузки на нижнюю часть дома. Проще говоря, здание на сваях через пол теряет гораздо больше тепла, чем дом на обычном фундаменте. А значит, требует более внимательного подхода к утеплению.

Как делают пол каркасного дома на винтовых опорах

Материал для каркасного сооружения выбирают на основании его технических параметров и веса готового настила. Основание точечное, на него нельзя возлагать большую нагрузку, а дом с отделкой, мебелью, соединяющий ростверк также учитываются в общее давление.

Лучше использовать легкие сухие доски, мокрое дерево весит значительно больше. Чтобы сделать теплый пол, лучше выбирать дуб, осину или хвойные породы.

Вид на перекрытие для пола снизу

Нужно, чтобы у материала отсутствовали видимые повреждения – нельзя брать для перекрытия ломаные, треснутые доски.

Сначала, сооружают фундамент, потом, возводят ростверк, лучше из дерева. Следующим шагом, собирают каркас с ребрами жесткости из бруса 10*10 см. Если между сваями расстояние превышает 3 м, потребуется установить дополнительные промежуточные опоры.

Лаги монтируют через каждые 55-60 см, при сечении 10*25 см. Утеплитель, толщиной 25 см.

Если нужно перекрыть несколько малых пролетов, достаточно взять несколько брусьев меньшего размера 5*25 см.

Под брусья монтируют обвязочные элементы под установку лаг: поперечины вкладывают в заранее подготовленные пропилы, фиксируют на саморезы, гвозди.

Деревянные элементы нужно обработать пропиткой с антисептиком, чтобы избежать повреждения насекомыми или образования плесени.

Виды утеплителей

Материалы для теплоизоляции различаются составом, толщиной, структурой, назначением. Для утепления одной и той же конструкции есть несколько видов сырья, нужно выбрать подходящее.

Минеральная или стекловолоконная вата

Негорючая минвата — постоянный выбор мастеров старой закалки. Плотно сплетенные, многослойно сотканные волокна надежно оберегают дом от потоков холода или жары, но при малейшем намокании дают сильную усадку.

Продукт производят в формате рулонов или отдельных плит, которые монтируют на предварительно собранные каркасные обшивки, прочно фиксируют, обшивают ГКЛ или другим материалом.

Минвата для утепления

Материал не подвергается нападкам со стороны насекомых или грызунов, стоит относительно дорого, но при утере первоначальных свойств от высокой влажности утрачивает смысл приобретения.

Создается несколько видов ваты: стекловата, шлаковата и каменный материал. Они различаются характеристиками и применяются в разных ситуациях.

При работе с данным типом утеплителя нужно использовать плотную закрытую одежду, обувь, прорезиненные перчатки, респиратор и защитные очки, иначе частицы материала застрянут на поверхности кожи, создавая постоянные ощущения болезненного зуда.

Пенопластовые плиты

Легкий пенопласт, который часто встречается в упаковках с мебелью или техникой — хороший теплоизолятор. Материал — результат вспенивания, внутри него много полостей, которые препятствуют движению воздушных потоков.

Пенопласт для теплоизоляции

Монтаж в условиях повышенной влажности и одновременного похолодания приводит к тому, что сырье рассыпается на шарики очень быстро. Лучше устанавливать плиты в тепле или при сухой погоде.

Гигроскопичный утеплитель не деформируется от влаги, не горит, а плавится. Легкий вес и небольшие габариты делают самостоятельный монтаж очень удобным.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС, обычно, встречается среди продуктов компании «Пеноплекс», по виду схож с пенопластом, выделяется ярким оранжевым цветом.

Прочный теплоизоляционный материал не пропускает влагу, воздух, стойко переносит изменения температуры, морозы.

Керамзитовая засыпка

Легкий вспененный керамзит производят в разных фракциях, применяют для утепления горизонтальных поверхностей.

По сравнению с описанными материалами, характеристики керамзита в качестве теплоизоляции значительно ниже, но цена также заметно меньше.

Насыпь керамзита

Негорючая вспененная глина маловесна, просто насыпается, не требует знаний, навыков работы.

Засыпку производят в свободное пространство, укрытое снизу и обшитое сверху после утепления.

Различные варианты утепления

Подробней рассмотрим технологию утепления. Для ее выполнения имеется три варианта:

• с улицы;
• изнутри свободного пространства;
• утепление пола.

Чтобы получить максимальный эффект, строители рекомендуют применять весь комплекс мероприятий.

Сооружаем фальш-цоколь

Этот рабочий этап выполняется в любом из случаев. Простенок может быть из легкого кирпича или из деревянных панелей. Первый вариант более сложный в исполнении, но гарантирует надежность и долговечность конструкции.

Если фундамент из винтовых свай, то под кирпичный цоколь придется заливать фундаментную ленту.

Для возведения кирпичной кладки необходимо:

• по всему периметру выкопать траншею, глубиной до двадцати пяти сантиметров. Ширина определяется по размеру кирпича, закладывается небольшой запас. Траншея армируется металлическими прутьями и бетонируется;
• как только бетонный фундамент полностью застынет, приступаем к возведению кладки из кирпичного камня. Выполняется она участками по одному – два метра, чтобы было удобней выполнять утепление изнутри.

Для устройства фальш-цоколя рекомендуется использовать керамический кирпичный материал, который противостоит влаге лучше, чем силикатный аналог.

Забирка деревянными панелями устраивается быстрее. По винтовым сваям с помощью сварочного агрегата или болтовых соединений фиксируются металлические направляющие. Число профилей определяется с учетом высоты надземной части свайных столбов. Для ускорения монтажа по направляющим крепят вертикальные рейки, по которым монтируют сайдинг, профнастил, ЦСП или декоративные панели. Вдоль поверхности земли устраивается демпферный зазор, который закрывается декоративным материалом.

Как закрыть и утеплить пространство под домом, нам известно. Но помните, что цоколь в обязательном порядке должен иметь отверстия для вентилирования.

Устройство утепления с уличной стороны

Как утеплить винтовой фундамент в этом случае? Для этого следует использовать пенополистирол либо пеноплекс.

Рабочий процесс выглядит следующим образом:

• если простенки выполнены из кирпича, необходимо на кладке устранить все трещины. Утеплитель фиксируется на клеевой раствор, стыковочные участки заполняются монтажной пеной. По утеплительному слою натягивается полимерная сеточка, финишную отделку выполняют кафельной плиткой или иным материалом;
• каркас фальш-цоколя утепляется другим способом. Пеноплекс в этом случае крепится по листам ЦСП, после чего можно без штукатурного слоя проводить чистовую отделку сайдингом или облицовочным панельным материалом.

Внутреннее утепление

Многих интересует, нужно ли утеплять свайный фундамент таким образом?

Укладывать утеплитель на внутренние стенки удобней перед тем, как будут смонтированы основные элементы конструкции. Крепление материала выполняется аналогично, как для уличной отделки.

Чистовую отделку слоя можно не выполнять, следует только защитить материал от воздействия грызунов, натянув по его поверхности металлическую сеточку.

Забирка винтового фундамента

При опирании здания на сваи, в данном случае винтовые, отсутствует конструктивный элемент – цоколь. В некоторых случаях уровень подполья декорируют забиркой – имитацией цоколя, не несущего нагрузки от силового каркаса здания. Конструкция в обязательном порядке дополняется отмосткой по отсечной гидроизоляции.

Основные ошибки при конструировании забирки

Большинство индивидуальных застройщиков полагает, что если утеплить фальш-цоколь, в подполье повысится температура. Это в корне неверно – теплоизолятор лишь сохраняет тепло, а не вырабатывает его самостоятельно. В отсутствие источника обогрева между полом/землей слой утеплителя – напрасно выброшенные деньги.

Важно: При любом способе декорирования подполья необходимо оставить вентиляционные продухи. В отсутствие кольцевого дренажа здания грунт под подошвой коттеджа выделяет много влаги. Которую необходимо отвести естественной системой вентиляции. Лаги и черновой пол должны быть обработаны антисептиком и гидроизоляционной пропиткой.

В зависимости от решаемых задач основание на винтовых сваях может декорироваться, защищаться от продувания. Существует несколько технических решений:

• забирка полностью отсутствует – коттедж стоит на взгорке, перепад высот под подошвой дома превышает 1,5 м, крупноформатные треугольники в цокольной части испортят внешний вид;
• утепленная каркасная система – подполье планируется использовать для складирования, поэтому в нем устанавливаются обогреватели;
• облицовка без утепления – высота подполья незначительна, фальш-цоколь станет отличным дополнением фасадных экстерьеров, теплоизолятор здесь не нужен.

В нижней части облицовки забирка контактируют с землей, внутри которой зимой могут присутствовать силы пучения. Поэтому лучше заменить плодородный слой (0,4 – 0,6 м) песком, в котором эти усилия возникнуть не могут. Для этого достаточно прокопать траншею шириной в штык, засыпать ее нерудным материалом.

Облицовка листовыми материалами

К технологиям деревянного зодчества относятся срубы из бревна, бруса, оцилиндровки, щитовые, панельные дома, «каркасники» и фахверк. Облицовки фасадов не требуют лишь срубы и фахверки, наружные стены всех остальных типов декорируют сайдингом, вагонкой, блок-хаусом, панелями.

Для большинства указанных вариантов предпочтительнее каменная имитация цокольного уровня в доме.

Технология изготовления следующая:

• монтаж каркаса – к трубам винтовых свай крепятся два горизонтальных пояса, толщиной бруса выравнивают плоскость облицовки с учетом всех слоев;
• крепление подосновы – лучшим вариантом является плоский шифер либо ЦСП;
•  гидроизоляция – производится рулонным материалом, который проходит под плитой отмостки, загибается на лист ЦСП до самого верха;
• облицовка – получившееся основание оклеивается бутовым камнем, клинкером, керамогранитом;
• отмостка – стандартная тротуарная плитка, брусчатка, резиновые модули, бетон поверх отсечной гидроизоляции.

Схема забирки по винтовым сваям листовым материалом.

Технология дешевле натуральной кладки, однако дороже каркасной системы (аналог вентфасада).

Кирпичная, бутовая кладка

Самым дорогостоящим вариантом забирки дома на винтовых сваях является традиционная кладка. Технология является имитацией цоколя, так как ростверк деревянного коттеджа в этом случае опирания на кладку не получает. Для экономии материалов лента изготавливается в полкирпича, утеплить ее не получится. Первый ряд укладывается на уплотненную песчаную подушку, которой заменяется плодородный слой. Гидроизоляция имеет вид ленты из рубероида, уложенной, как под кладкой, так и под отмосткой.

Забирка бутовым камнем.

Каркасная забирка

При выборе основания на винтовых сваях обычно руководствуются соображениями экономии бюджета. Самым экономичным вариантом для имитации цоколя традиционно является каркасная технология. Это аналог вентилируемого фасада, в котором обрешетка из бруса или оцинкованного профиля крепится не к стенам, а к телу свай. Технология имеет вид:

• каркас по трубам свай – два горизонтальных пояса по периметру;
• гидроизоляция – вертикально закрепленный на обрешетке рубероид, загнутый у земли горизонтально на всю ширину отмостки;
• цокольный сайдинг – листы ПВХ с имитацией каменной, кирпичной кладки фиксируются кляммерами, саморезами к металлическому профилю либо гвоздями к деревянному брусу;
• отмостка – любой материл, использующийся для декорирования тротуаров.

Каркасная забирка винтового фундамента.

В отмостку можно сразу встроить лотки, дождеприемники ливневки, отводящей стоки в подземный резервуар.

Забирка позволит снизить толщину теплоизолятора в полах, повысить комфортность эксплуатации помещений в доме. Утепление в пироге фальш-цоколя не используется, трубы коммуникаций обматываются теплоизолятором в подполье, на глубину промерзания в земле под ним.

Таким образом, следуя приведенным советам специалистов, можно утеплить полы по лагам, защитить подполье от продувания, сохранив естественную вентиляцию нижнего пространства.

Пошаговая инструкция по самостоятельной теплоизоляции пола

• В первую очередь, приступают к монтажу чернового пола. С этой целю на лаги набиваются деревянные брусья, являющие собой основание. Затем происходит монтаж деревянного настила из досок. Все деревянные элементы в обязательном порядке должны быть пропитаны антибактериальной жидкостью.
• Если утеплителем будет служить пеноплекс или пенопласт, можно обустроить сетчатый черновой пол. Сетка должна иметь значительный запас прочности для того, чтобы масса утеплителя ее не повредила.

Внимание! Если в дальнейшем планируется обустройство подогреваемого пола из бетона, в конструкции лучше предусмотреть наличие перемычек, идущих поперек.

• Следующий этап — защита материала ростверка от проникновения влаги. С этой целью укладывается гидроизоляционный материал — это может быть пленка из полиэтилена или мембранного материала, либо рубероид. Его нужно расположить таким образом, чтобы образовать нахлесты без щелей. Между брусьями лаг материал должен свободно провисать, без натяжения. Стыки нужно обязательно герметизировать строительным скотчем. Поверх гидроизоляции настилается утепляющий слой, который должен быть обустроен таким образом, чтобы избежать образования зазоров между фрагментами утеплителя.
• На уложенный теплоизоляционный материал настилается очередной пленочный слой. На этот раз он будет играть роль защиты от пара, а также воды и капель конденсата, которые неизбежно будут поступать со стороны жилых помещений здания. Укладывают ее также внахлест. Фиксацию можно произвести при помощи скоб строительного степлера.
• Когда «пирог» утепления полностью уложен, можно начинать монтаж чистовых полов. Можно использовать фанерные листы, половые доски или же ДСП.

К одним из недорогих материалов можно отнести сосну. Осина и дуб будут стоить несколько дороже. Доски из данных пород дерева отличаются длительным сроком службы, они надежные и крепкие. При покупке нужно обратить особое внимание на показатель влажности древесины, он не должен превышать 20%. В противном случае облицовка пола начнет покрываться трещинами по мере ее усыхания. В декоративных целях, а также для более эффективного удержания тепла, пол можно отделать утепленным линолеумом, ковролином или обустроить подложку из пробки, а поверх нее настелить ламинат. В санузлах для оформления полов используют плитку.

Утепление снаружи

В уже возведенных свайных постройках пространство под полом, как правило, приходится утеплять снаружи.

Порядок укладки слоев следующий:

• Крепление к лагам пленки для обеспечения пароизоляции, с нахлестом от 10 сантиметров и выше. Крепят данный слой либо на клей, либо на строительные скобы.
• Обустраивается теплоизоляционный слой. Он закрепляется на основание из дерева при помощи саморезов.
• Сверху утепляющий материал должен быть закрыт прослойкой мембранной ткани, которая сможет защитить его и от продувания, и от проникновения влаги извне.

Максимальной степени защиты утеплителя можно добиться, обшив внешнюю часть пола доской и смонтировав декоративную отделку цоколя

Цоколь как дополнительный вид утепления

Пространство, находящееся между поверхностью пола и поверхностью грунта, в свайных постройках рекомендуется отделывать цоколем. Работы производятся быстро, и финансово более выгодны, нежели обустройство полноценной теплоизоляции полов. Можно использовать такую отделку и в качестве вспомогательного барьера от проникновения холода. В здании, стоящем на винтовых сваях, нет нужды обустраивать настоящий цоколь. Вполне можно обойтись установкой имитации, называемой забиркой. Это декоративный элемент, служащий одновременно и для отделки дома, и для повышения его тепловой изоляции. Пространство подполья не будет подвергаться снежным заносам, ветра и сквозняки будут тоже не страшны. Использование забирки позволяет сэкономить на материале для утепления, поскольку требуемый слой его будет меньшим.

Оформление декоративного цоколя производят одним из следующих способов:

• Крепление на каркас. Подобная забирка монтируется максимально быстро и просто. К сваям прикрепляется каркас, состоящий из металла или деревянных брусьев. Поверхность гидроизолируют рубероидом, а поверх него монтируют листы пластика, которые производятся с разнообразными рисунками. Пластик может быть закреплен саморезами (на металлический каркас) или гвоздями (на деревянную обрешетку).
• Создание кладки из кирпича. Необходимо построить так называемый «ложный цоколь», с толщиной стен в половину кирпича. Перед его укладкой создается «подушка» из хорошо утрамбованного песка. Кладка гидроизолируется рубероидом. Взамен кирпича можно класть газо- или пеноблоки, отличающиеся высоким уровнем тепловой изоляции. Блочный цоколь нужно обязательно оштукатурить, чтобы строительный материал не разрушался от осадков и времени.

При монтаже забирки важно помнить, что подпольное пространство нуждается в обязательном вентилировании. Без учета данного фактора там быстро появится плесень. Для вентиляции в противоположных углах каркасного дома нужно предусмотреть наличие специальных отверстий, отвечающих за циркулирование воздуха под полом.

Особенности изоляции железобетонного ростверка

Традиционно свайная конструкция при железобетонном ростверке предполагает лишь выполнение гидроизоляции с наружным утеплением. Сооруженные боковые стенки являются цокольным пространством, которое хорошо защищает подполье.

Чтобы выполнить изолирующие процедуры, действуют по следующей методике:

• 
  Покрывают битумным слоем боковые поверхности ростверка, гарантируя качественную его гидроизоляцию, поскольку битум является надежной защитой материала.
• Пеноплекс. Листы наклеивают прямо на битум.
• Заделывают полученные швы монтажной пеной, предотвращая появление мостиков холода. Если пеноплекс закреплять несколькими слоями, такую процедуру можно не делать, поскольку у материала контурная форма, позволяющая избежать появления швов.
• В качестве дополнительной защиты крепят металлическую армирующую сетку, которая не позволяет грызунам повреждать утеплитель. Также она становится основанием, на которое наносят штукатурку.
• После засыхания клея на сетку наносят слой штукатурки.

Как работать с деревянным перекрытием?

Когда в качестве ростверка выступают деревянные брусья, их сначала требуется обработать составом антисептика, после — водоотталкивающим раствором. Чтобы защитить швы конструкции укладывают между ними любой гидроизолирующий материал.

Правильно соблюдаемая технология внешних мероприятий по утеплению ростверка предусматривает также обустройство цокольного каркаса. Его выполняют после полного высыхания антисептика с мастикой.

Далее начинают сооружать цокольную конструкцию. Она имеет вид каркаса либо выстраивают сплошную тонкую кирпичную стенку. Иной вариант заключается в прорывке траншеи между забитыми сваями.

После в нее заливают бетонный армированный фундамент. Когда он наберет требуемую прочность, поверх него выкладывают кирпичный цоколь. Когда он сооружен, на кирпич монтируют направляющие из металлического профиля, закрепляя между ними листы пеноплекса.

Технология утепления своими руками

Для утепления свайного фундамента необходимо выполнить ряд процедур, которые следует рассмотреть отдельно:

Строительство цоколя

Обычно фальшивый цоколь (или, как его принято называть, забирка) представляет собой полосу из листовых материалов, установленных на обрешетку из брусков.

Для качественного утепления такой вариант не подходит, поскольку необходимо обеспечить не только несущую конструкцию для теплоизолятора, но и образовать прочную и надежную отсечку для воды.

Поэтому необходимо прежде всего построить кирпичный цоколь и качественную отмостку, оборудованные терморазрывной полосой.

Такой подход позволит полностью исключить намокание грунта на участке свайного поля и создаст условия для полноценного функционирования теплоизолятора.

Утепление декоративными панелями

Декоративные панели представляют собой листы цокольного сайдинга, наклеенного на листы теплоизолятора (чаще всего, пеноплекс). Монтаж таких панелей позволяет совместить декоративную отделку и утепление в одну процедуру, что заметно экономит время.

При этом, расходы на приобретение панелей заметно превышают стоимость приобретения обычных теплоизоляторов, а качество утепления не самое лучшее. Вариант можно использовать в регионах с относительно мягкими зимами.

Пенопласт

Установку пенопласта производят с внутренней стороны цоколя. Крепление листов производят на клеевой раствор для кафеля, дополнительно используются дюбели с широкими пластиковыми шайбами.

Монтаж производится максимально плотно, без щелей или зазоров. Все обнаруженные промежутки сразу же заполняются монтажной пеной. Эффективность утепления зависит от толщины пенопласта.

На практике наиболее удачным размером плит считается 50 мм, но в регионах с морозными зимами можно применить более толстые листы.

Пеноплекс

Установка пеноплекса практически ничем не отличается от техники монтажа пенопласта. Используются те же материалы и методы, толщину пеноплекса выбирают, руководствуясь теми же соображениями.

Эффективность материала несколько выше, но основным достоинством является прочность.

Пеноплекс не крошится, как это свойственно пенопласту. Монтаж теплоизолятора в сложных условиях происходит быстрее и с меньшими потерями.

Жидкий пенополиуретан

Нанесение этого материала снаружи производится при помощи специального оборудования. При этом, можно создавать совершенно герметичный слой любой толщины.

Никаких щелей или промежутков в данном случае не бывает, образованный слой абсолютно герметичен.

Материал удобен при утеплении неровных поверхностей, имеющих массу выступающих элементов. Из-за высокой цены он пока не получил широкого распространения, но пользователи, применившие этот вид изолятора, высоко оценивают его рабочие качества.

Как произвести теплоизоляцию пола

Утепление пола производится несколькими способами:

• Создание засыпного слоя утеплителя между нижним настилом и черновым полом.
• Сплошная засыпка подполья с обустройством пола по грунту.
• Строительство настила с утеплителем и заливка системы теплого пола.

Выбор оптимального варианта производится исходя из существующих условий, конфигурации и наличия коммуникаций в подполе. К наиболее распространенным вариантам относят создание слоя утеплителя между нижним и черновым настилом и заливка системы теплого пола.

Порядок действий в обоих вариантах начинается одинаково:

• Устанавливаются лаги. Они должны обеспечивать неподвижность и прочность перекрытия, в идеале они опираются на поверхность свай.
• На нижние кромки лаг крепятся планки, которые будут служить бортиками для укладки досок настила.
• Производится укладка дощатого настила. Используются обрезные доски, уложенные в поперечном направлении между лагами.
• Поверх досок укладывается теплоизолятор. Можно использовать пенопласт, пеноплекс. При достаточной толщине применяют керамзит, но для эффективной службы необходим слой не менее 30 см, что не всегда возможно.
• Укладывается слой гидроизоляции.

После этого либо укладывают материалы чернового пола и укладывают финишное покрытие, либо укладывают трубы теплого пола, выполняют все подключения, проверяют работоспособность, после чего заливают слой стяжки (около 10 см).

Этот вариант приобретает все больше сторонников, так как позволяет экономично и эффективно обогревать помещение.

Тепловая изоляция у деревянного дома

В зависимости от высоты свай (и цоколя) применяют три варианта утепления:

• Наружное утепление цоколя, выполненное по всему периметру.
• Внутреннее утепление пола.
• Полное утепление, выполненное как по цоколю, так и на перекрытии.

Деревянные дома обладают более высокими теплосберегающими свойствами, поэтому назвать однозначно наиболее эффективный вариант невозможно. Необходимо исходить из условий климата, величины снежного покрова, конструкционных особенностей и прочих факторов.

ВАЖНО!Однако, судя по отзывам пользователей, большинство предпочитает утеплять перекрытие, а цоколь лишь оформляют в декоративном плане и обеспечивают отсечку от воды.

Утепление по облицовочному цоколю

Порядок утепления облицовки в общем случае таков:

1. Установка на сваи опор для обрешетки
2. Сооружение обрешетки
3. Крепление облицовки и утеплителя

Как правило, обрешетку на винтовые сваи ставят из деревянных досок – на них удобнее всего закреплять листы облицовки. Это требует решения задачи крепления деревянных элементов к трубам.

Хорошим способом считается монтаж на сваи специальных кронштейнов и металлического профиля, к которому прикручиваются доски обрешетки. При большом шаге свай можно устанавливать вертикальные деревянные стойки. Обрешетка под протяженные листовые материалы, типа металлического или винилового сайдинга ставится обычно в виде досок, расположенных параллельно земле с контробрешеткой из брусков. Иногда, например, в случае облицовки профнастилом достаточно только вертикальных брусков.

Монтаж обрешетки под утепление цоколя

Очевидно, что сначала необходимо закрепить утеплитель, чтобы он был защищен снаружи облицовочными плитами.

В качестве утеплителя обычно выбирают монолитные плиты. В случае использования минеральных ват их необходимо закреплять с двух сторон, что неудобно в силу небольшой высоты цоколя и трудности работы изнутри периметра.

Сегодня наиболее популярным материалом для утепления фундаментов является пеноплекс. Он имеет плотную структуру, подобно пенополистиролу (пенопласту), легок, отлично режется и удобен в монтаже. Собственно, пеноплекс – это экструдированный пенополистирол. Он имеет более высокие теплоизоляционные свойства, чем обычный пенопласт, хотя и стоит дороже. Теплопроводность пеноплекса составляет 0,029 Вт/мк, что ниже, чем у пенопласта (0,038 Вт/мк). Лист пеноплекса толщиной 30 мм вполне заменяет по своим свойства лист пенополистирола толщиной в 50 мм. Кроме того, пеноплекс не пропускает влагу, в отличие от более рыхлого пенопласта.

Стандартный листовой пеноплекс

Широко используются для утепления и другие материалы:

• Жидкий пеноизол, распыляемый на сплошную обрешетку
• Вспененное стекло, выпускающееся в блоках.

Крепится листовой утеплитель либо саморезами, либо просто приклеивается к обрешетке.

После крепления плит утеплителя необходимо защитить стыки от возникновения мостиков холода – то есть проклеить скотчем или, что лучше всего, пропенить жидким герметиком.

Следует отметить, что неэкструдированный пенопласт не очень хорош при низких температурах. Его поры могут накапливать влагу, и замерзшая вода постепенно разрушает материал. Экструдированный пенопласт в этом смысле от низких температур не страдает.

При установке утеплителя нельзя забывать о вентиляции пространства под домом. Обязательно нужно оставлять вентиляционные отверстия, называемые продыхами. Кроме того, рекомендуется оставлять просвет (5-7 см) между нижней частью облицовки и поверхностью земли. Это необходимо в целью минимизировать влияние морозного вспучивания грунта. При финишной отделке этот просвет закрывается отмосткой.

Изнутри на утеплитель необходимо также нанести мелкую металлическую сетку, которая защитит материал от грызунов.

Схема утепления цоколя на сваях

Ошибки и советы

Пожалуй, главная ошибка – вспоминать о необходимости утепления уже после строительства. В таком случае оно получится значительно менее эффективным, скорей всего более дорогим и трудоёмким. Также есть шанс повредить конструкцию фундамента, что может привести к проблемам в эксплуатации дома или вообще его разрушению.

Несмотря на то, что многие утеплители сами по себе довольно стойки к воздействию воды, не разрушаются от неё, а порой и совсем не пропускают, это не значит, что надо пренебрегать традиционной гидроизоляцией. Защита фундамента от влаги – залог его долгой и безопасной эксплуатации.

Полезные советы

• После завершения процедуры утепления цоколя здания необходимо выдержать минимум 7 дней для его укрепления. Затем можно приступать к установке слоя гидроизоляции.
• Не забывайте и про установку вентиляции. Вентиляционные отверстия должны находиться строго друг напротив друга с шагом не менее чем 1,5 или 2 м.
• Чтобы не допустить разрушения и сдвига почвы, нельзя передвигать, перемещать или попытаться вывинчивать свайные опоры фундамента. Это может привести к полному его разрушению.
• Для укрепления цоколя и увеличения уровня его надежности и крепости можно проложить слой арматурной сетки.
• При правильно проведенной процедуре пространство внутри основания можно использовать для различных хозяйственных нужд (подпол, сарай, склад, место для хранения домашних заготовок и т.п.) В данном случае в помещение можно провести коммуникации. Таким образом, вы получаете дополнительный технический этаж в собственном доме.

Как можно заметить, процедура укрепления свайного основания путем его теплоизоляции доступна практически всем. Ее легко может выполнить любой строитель. Здесь нет необходимости прибегать к использованию специализированной техники и приобретать дополнительные теоретические навыки.

Источники

• https://laminatepol.ru/37329-uteplenie-pola-v-derevyannom-dome-na-vintovyh-svayah.html
• https://7dach.ru/NatashaPetrova/uteplenie-pola-v-dome-na-svayah-kak-izbezhat-teplopoter-208730.html
• https://betonov.com/fundament/svajnyj-stolbchatyj/uteplenie-svajnogo-fundamenta.html
• https://GidFundament.ru/svajnyj/uteplenie-pola-v-derevyannom-dome-na-vintovyh-svayah.html
• https://ProUteplenie.com/pol/v-dome-na-vintovyh-svayah
• https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/svajnyj/ob-uteplenii-sv
• https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/svajnyj-f/tehnologiya-utepleniya.html
• https://www.tproekt.com/uteplenie-fundamenta-na-vintovyh-svaah/

[свернуть]

Свайный фундамент с монолитной плитой

Выбор и постройка фундамента всегда остается наиболее сложным этапом в строительстве здания. Если участок под строительство находится в низине, да в придачу к глинистому грунту глубина промерзания зашкаливает за стандартные 120-130 см, лучше использовать свайный фундамент. Но для нежестких пенобетонных, газонаполненных или арболитовых стен фундамент необходимо обвязывать избыточно толстым и мощным железобетонным ростверком. Уложить монолитную плиту обойдется значительно дороже, притом, что особых преимуществ, в сравнении со свайным типом, практически нет.

Оптимальным вариантом будет свайный фундамент с монолитной плитой или цельнолитым ростверком.

Преимущества свайных фундаментов с монолитным ростверком

Всегда требуется найти компромисс между эффективностью и стоимостью используемого решения. В этом случае преимущества конструкции, в которой используются свайные опоры и армированная плита, очевидны:

• Затраты на обустройство монолитного ростверка, даже в усиленном варианте, почти вдвое меньше стоимости отливки полноценного плитного фундамента или классического ленточного варианта на уровень промерзания грунта;
• Поперечная жесткость к изгибающим нагрузкам лишь немногим уступает плитному в центральной части фундаментной системы и превосходит классическую плиту в краевой зоне, где установлена большая часть свайных опор;
• За счет усиленной цокольной части и заглубленных опор свайные фундаменты с монолитным ростверком способны стоять практически на любом рельефе местности, при условии, что сваи заглублены до уровня плотных пород, ниже точки промерзания.

Свайные фундаменты, даже при большой толщине ленточного ростверка, могли обеспечить необходимую жесткость в горизонтальной плоскости только за счет очень большой глубины и прочности опор. Любые подвижки грунта приводили к деформации коробки здания, особенно, если это брус или газобетонный блок. Армированная прутком монолитная плита свайного фундамента позволяет исключить даже намек на подобную ситуацию.

Конструкция свайных фундаментов с монолитными плитами

При обустройстве подобного типа фундаментов применяются те же технологические приемы, что и при постройке обычного свайно-ленточного фундамента, но с учетом требований по формированию ростверка в виде монолитной железобетонной плиты:

1. На первом этапе в соответствии с планом расположения несущих стен бьются скважины под необходимое количество свайных опор, закладывается гидроизоляция и арматура в тело будущей сваи;
2. Площадь под фундамент дома утрамбовывается, отсыпается песком и щебнем с укладкой дренажа. Укладывается гидроизоляция и утеплитель;
3. Устанавливается опалубка, рабочий объем ростверка и плиты заполняется арматурой, пруток перевязывается по пересечениям и слоям, заливается бетон.

Подготовка грунта под обустройство монолитного свайного фундамента

На первом этапе потребуется спланировать и подготовить поверхность участка так, как это делается в большинстве случаев для тонкого плитного фундамента. На глубину в штык лопаты убирается весь плодородный слой и поверхностный суглинок, дно тщательно выравнивается и трамбуется с отсыпкой тонким слоем крупного щебня. Несмотря на то, что монолитная фундаментная плитане будет опираться на дно, необходимо укрепить его, чтобы сохранить целостность при возможном пучении. По периметру фундамента в траншею на глубину в 70-80 см укладывается дренажная труба, желательно на бетонную подготовку, но можно и на песчаную подушку.

До отсыпки на плане необходимо пробить скважины под необходимое количество буронабивных свай. Чаще всего это сваи ТИСЭ или анкерные опоры, с конусовидным уширением подошвы. Только после закладки гидроизоляции в виде трубы из рубероида или изоспана поверхность отсыпается толстым слоем песка и тщательно трамбуется в четыре-пять проходов. Таким образом, почва под будущей монолитной плитой будет сухой и относительно устойчивой к подвижкам. При желании под песок можно уложить геотекстильное полотно по типу дорнита или аналогичной плотности. В этом случае края полотнищ перехлестывают на 15-20 см.

Укладка теплоизоляции и арматуры

На выровненную и уплотненную «песчанку» укладывается слой гидроизоляции, далее слой экструдированного ППС, толщиной 100-150 мм. Рекомендуется использовать тонкие, в 30 мм толщиной плиты теплоизолятора, уложенные с перекладкой швов между слоями.

Утеплитель необходимо выложить по всей поверхности фундамента, в местах установки свай вырезаются окна под опоры, уложенное полотно гидроизоляции выпускается за пределы контура свайного фундамента и фиксируется на опалубке степлером. В результате под центральной плитой и в пространстве между свайными опорами будет находиться толстый слой ЭППС, который сыграет роль донной части опалубки и в дальнейшем защитит всю конструкцию от вспученного грунта. По контуру монолитной плиты устанавливается опалубка.

В качестве армирующего элемента используется стальная арматура с диаметром прутка 8 мм. Нижний слой арматуры укладывается на высоте в 30 мм от утеплителя и обязательно перевязывается с армированием свайных опор. Верхний слой арматуры вывешивается так, чтобы расстояние от будущей поверхности монолитной плиты было не менее 40 мм. Окно армирования составляет 25 см, шаг перевязки верхнего и нижнего слоев арматуры выдерживается в 70 см.

Заливка бетона и обустройство отмостки

После закладки армирующих элементов свайного фундамента приступают к процедуре заливки бетона в форму свайного фундамента. Наиболее грамотным будет залить весь массив одновременно с помощью бетонного насоса и миксеров-бетоновозов. Приготовить под заливку 20-25 кубов бетона в течение 12 часов светового рабочего дня — задача явно не по силам даже бригаде рабочих, поэтому проще купить его на заводе, но с обязательным согласованием точного графика поставки.

На первом этапе заливается периметр плиты и области, в которых расположены наружные и внутренние свайные опоры. Полость внутри каждой сваи необходимо уплотнять вибратором с максимальной нагрузкой, после чего бетон отливается по контуру фундамента.

Через 5-6 часов вязкость бетона станет достаточной, чтобы приступить к выравниванию и подрезке поверхности монолитной плиты. В самом простом случае зеркало фундамента на сваях можно выровнять длинномерной рейкой, но более высокое качество бетонной стяжки получают, используя специализированный мотоинструмент с автоматом горизонта.

Через 6-7 дней опалубку снимают, и можно приступать к обустройству отмостки фундамента. Уровень на 20-25 см по периметру фундаментной плиты отсыпают песком, укладывают гидроизоляцию и утепляют плитным пенополистиролом. Сверху выполняется бетонная стяжка с уклоном в 5- 6^о. Этого достаточно, чтобы убирать воду, но при этом не создавать дискомфорт при ходьбе. Правильно спланированная отмостка позволяет полностью закрыть слой утеплителя, выглядывающий в пространстве между сваями.

Заключение

На сегодня фундамент в виде монолитной плиты – ростверка на свайных опорах является наиболее удачной для использования на пучинистых грунтах. С точки зрения технологичности и стоимости монолитный ростверковый фундамент представляет собой оптимальное решение, что подтверждает высокая популярность монолитных систем в северных районах страны. О высокой стойкости к пучению говорит тот факт, что простое утепление отмостки позволяет зимовать фундаментной плите, нагруженной только стенами первого этажа, без малейших следов деформации или растрескивания.

Как изолировать контейнер для компоста: полное руководство

Тепло — важный компонент компостирования. Бактерии лучше работают в теплых условиях и станут вялыми, если куча будет слишком холодной. Изоляция кучи будет удерживать тепло в компосте, сохраняя его более горячим в течение длительного времени.

Горячий компост перерабатывается быстрее и с большей вероятностью достигнет температуры, необходимой для уничтожения семян сорняков и патогенов.

Итак, как изолировать контейнер для компоста? Чтобы изолировать контейнер для компоста, вы можете сделать несколько вещей, в том числе накрыть его изоляционным материалом, например пенополистиролом или измельченными листьями, и построить укрытие вокруг контейнера.Если ваша компостная куча достаточно большая, она может быть самоизоляционной.

Как изолировать контейнер для компоста

Существует четыре различных способа потери тепла.

• Поверхностные потери, также известные как радиационные потери. Это легко понять, если подумать о том, чтобы стоять рядом с огнем. Тепло, которое вы чувствуете, — это огонь, излучающий тепло.
• Конвективные потери, то есть потери тепла через жидкости и газы, движущиеся по компосту. Примером может служить холодный ветер.
• Потери проводимости, то есть потери тепла при прямом контакте с чем-то холодным, т.е.е., землю.
• Испарение, когда вода превращается в пар.

Лучшие изоляторы призваны помочь свести к минимуму все эти методы потери тепла и сохранить поджаренный компост.

Ниже я рассмотрел несколько стратегий. Вы можете использовать их сами по себе или объединить их в суперизолированный контейнер для компоста.

Покрытие компоста

Если у вас недостаточно материала для создания самоизолирующей кучи и вы не хотите модифицировать существующее ведро, вы можете накрыть чем-нибудь существующую кучу или мусорное ведро.

Для этого можно использовать широкий спектр материалов, одни лучше других. Чтобы быть эффективным изолятором, материал должен улавливать тепло и влагу.

Вот некоторые примеры:

• Брезент
• Солома
• Пузырьковая пленка
• Картон
• Листья
• Пенополистирол

Лучший вариант для вас будет зависеть от ваших личных потребностей и климата, в котором вы живете. каждый из этих материалов далее в статье (щелкните здесь, чтобы перейти к разделу) и обсудите плюсы и минусы, чтобы вы могли решить, какой из них лучше для вас.

Строительство укрытия

Вы можете создать укрытие вокруг своего мусорного ведра. Укрытие защитит его от холодных ветров и дождя, а воздух вокруг вашего мусорного ведра будет теплым.

Если ваш мусорное ведро передвижное, это может быть так же просто, как переместить его в сарай или гараж. Но если вашу кучу или мусорное ведро нельзя переместить, вам придется перенести укрытие в компост.

Недорогое решение — построить стены из тюков сена. Из тюков сена можно сделать эффективные стены.

Они достаточно легкие, чтобы их можно было переносить, но достаточно тяжелые, чтобы их не унесло ветром.

Для крышки можно использовать кусок фанеры. Я предлагаю сделать фанеру достаточно большой, чтобы полностью покрыть тюки, чтобы они были полузащищены от дождя. Если солома станет слишком влажной, она потеряет свои изоляционные свойства и сгниет намного быстрее, а это означает, что вам придется чаще менять тюки.

Когда они достигнут точки невозврата, вы можете использовать сено в компосте или разложить его в качестве мульчи по всему саду.

Если вы хотите быть действительно умным, вы можете использовать второй кусок фанеры, чтобы сделать дверь для легкого доступа к компосту.

Закапывание компоста

Траншейное компостирование часто рекомендуется как хороший метод зимнего компостирования, поскольку оно происходит под землей. Земля — ​​такое же хорошее убежище, как и все, что создано руками человека.

Пока земля мягкая, выкопайте яму, достаточно большую, чтобы в нее поместился компост, и закопайте ее. Вы можете добавить компост прямо в почву (это называется траншейным компостированием) или поместить компост в контейнер с открытым дном.

Контейнер лучше всего подходит, если вы хотите хранить компост в одном месте или использовать его в разных местах сада.Наполовину закопанные контейнеры для компоста означают, что вы все еще можете легко получить к ним доступ.

Не забудьте оставить часть мусорного ведра незащищенной, чтобы вы могли получить к ней доступ всю зиму.

Или вы можете закопать компост без содержания в месте, где вы планируете его использовать. Дождевые черви, уже присутствующие в почве, помогут распределить компост по всей территории, создавая богатую удобренную почву для посадки.

Чтобы помочь вам запомнить там, где вы закопали компост и добавили дополнительный слой защиты, вы можете положить кусок брезента на компост или деревянную крышу.

Поднимите компост над землей

Это наиболее важно зимой, когда земля становится холодной. Холодная земля будет отбирать тепло у вашего компоста, пока не достигнет температуры вашего компоста.

Чтобы этого не происходило, можно поднять компост над землей. Быстрый способ сделать это — использовать стакан для компоста. Или, если у вас есть компостер непрерывного действия, вы можете разместить его на деревянном поддоне или на груде палочек.

Вы также можете положить кусок брезента под компост, но имейте в виду, что это предотвратит попадание червей в ваш компост, а также затруднит дренаж.

Самоизоляция

Если у вас достаточно материала для компостирования, вы можете создать самоизоляционную кучу. По сути, когда свая достаточно велика, внешние слои изолируют сердцевину.

Ядро будет оставаться красивым и горячим, и именно здесь будет происходить основная масса компостирования, а внешние слои будут прохладными. В самоизолированном контейнере для компоста внешние слои изолируют сердцевину.

Чтобы куча стала самоизоляционной, вам понадобится как минимум 1 кубический ярд компоста или куча размером 3x3x3 фута.Внешние 50-75% сваи будут холодными, а средние 25% — горячими.

Время от времени вы можете поворачивать кучу, чтобы переместить внешний материал в середину, где он может начать обрабатываться. Однако не делайте этого слишком часто, потому что каждый раз, когда вы делаете, немного тепла будет потеряно.

Этот метод хорош, если у вас много компоста и вы не хотите использовать дополнительные изоляционные материалы. Но это не самая эффективная стратегия, особенно если вы оскорбляете кучу, чтобы она оставалась горячей всю зиму.

Купите / изготовьте изолированный контейнер

Если вам лень, быстрый и эффективный способ изолировать контейнер для компоста — это купить предварительно изолированный контейнер. На рынке есть множество вариантов. Хорошим выбором является компостер Jora (ссылка на Amazon). Компост Jora поставляется с толстым слоем изоляции.

Я рекомендую этот контейнер в своей статье о лучших контейнерах для компоста на зиму. Компостер покрыт пенополиэтиленом на пару дюймов. Пластик — плохой проводник тепла, что делает его хорошим изоляционным материалом, а когда он превращается в пену, становится еще лучше, потому что он заполнен захваченными частицами воздуха.

Изоляция в сочетании с тем, что это стакан и, следовательно, его очень легко переворачивать, означает, что вы можете закончить компост в течение нескольких недель, даже зимой.

Если вы не хотите покупать мусорное ведро, вы можете сделать его изотермическим. Самый простой способ сделать это — использовать деревянные или деревянные поддоны и использовать пенополистирол или изоляцию на чердаке. Используйте изоляционный пенополистирол, чтобы выровнять древесину.

Вот видео, на котором кто-то строит похожую корзину, если вам нужно вдохновение.

Если вы не хотите использовать пластик, вы также можете набить мусорное ведро листьями, соломой или чем-то подобным. Будучи натуральными материалами, они со временем сгниют, и поэтому вам нужно будет спроектировать мусорное ведро, чтобы можно было заменять начинку по мере необходимости.

Если у вас уже есть мусорное ведро, но вам нравится идея изолировать стены, то вы можете использовать что-то вроде картона, чтобы создать внутреннюю стену и заполнить пространство начинкой по вашему выбору.

Как изолировать урну для червей

Компост для червей наиболее эффективно при температуре 60-80 градусов. При температуре от 40 до 60 градусов черви по-прежнему будут работать, но в более медленном темпе. Если температура мусорного ведра опустится ниже 40 градусов, черви начнут умирать. Компостирующие черви чувствительны к температуре

Зимой это может стать проблемой. Чтобы решить эту проблему, вы можете изолировать свой контейнер для червяков. Это улавливает любое выделяемое тепло и не дает червям работать.

Вот несколько способов изолировать контейнер для червяков:

• Переместите контейнер внутрь.Наличие четырех стен и крыши, защищающих ваш ящик для червей, будет иметь большое значение для того, чтобы червяки не переохладились. Если у вас нет внутреннего пространства, куда можно было бы поставить мусор, убедитесь, что вы поместили его в защищенном месте в саду, например, за деревом или забором.
• Закопайте мусорное ведро. Точно так же, как вы можете закопать мусорное ведро для компоста, вы также можете закопать мусорное ведро и использовать землю в качестве естественного изолятора. Оставьте верхнюю часть мусорного ведра открытой, чтобы вы могли легко добавлять отходы. Это также обеспечит хорошую вентиляцию бункера.
• Закройте червячный бункер. Накройте мусорное ведро слоем изоляционного материала, например мешковиной или старым ковром. Также подойдут коврики из кокосового волокна или промокшая газета. Это создаст барьер и означает, что меньше тепла может выходить из верхней части контейнера. Кроме того, если ваша корзина была с крышкой, убедитесь, что вы ее используете!
• Прикрепите изоляционный материал к стенке вашего мусорного ведра. Вы можете проявить творческий подход, но что-то вроде пузырчатой ​​пленки или пенополистирола будет действительно эффективным. Если вы хотите использовать компостируемый материал, попробуйте гофрированный картон.Или соорудите ящик вокруг мусорного ведра и заполните его чем-то вроде древесной стружки и листьев.

Также можно использовать обогреватель вместе с утеплителем. Вы можете использовать лампу, грелку или грелку, чтобы согреть червей. Будьте осторожны, не используйте слишком много прямого тепла, иначе мусорное ведро может перегреться.

Если вы изолируете мусорное ведро, не забывайте следить за температурой, чтобы убедиться, что ваши усилия будут вознаграждены.

Для получения дополнительной информации о проверке компостирования червей.из моего полного руководства по вермикомпостированию или моего обзора лучших контейнеров для червей.

Лучшие изоляционные материалы для компоста

Я упоминал ранее, что эффективный способ изолировать ваш компостный ящик — это накрыть его. Изолирующая способность материала частично измеряется его теплопроводностью.

Чем ниже теплопроводность материала, тем лучше он предотвращает кондуктивные потери или потерю тепла при прямом контакте. Вам все равно нужно подумать, насколько хорошо он будет предотвращать другие типы потерь тепла, например, из-за холодного ветра.

Вот несколько примеров различных материалов и их теплопроводности (источник, источник, источник):

войлок.04 дерево дерево 9016

Материал	Теплопроводность (Вт / мк)	Примечания
Полиуретан	0,02	0,02 9016
Вспененная изоляция	0,03
Air	0,03
Sytrofoam	0,033
Пробка	0,04
Стекловолокно	0,04
Дерево	0,04-0,12			0,04-0,12
Снег	0,05-0,25	зависит от плотности
Бумага	0,05
Неопрен	0.05
Солома	0,06-0,08	в зависимости от плотности
Опилки	0,08
Полипропилен	0,1-04
Песок	0,15–0,25	зависит от уровня влажности
Почва	0,33–1,4	зависит от уровня влажности
Вода	0.6

Это не исчерпывающий список, поэтому, если у вас есть что-то еще, попробуйте! Вы быстро узнаете, работает ли он, по тому, насколько нагревается ваш компост.

Лучшие изоляторы содержат воздух, захваченный воздухом. Захваченные молекулы воздуха разбросаны далеко друг от друга, поэтому редко встречаются для передачи тепла, а это означает, что тепло задерживается дольше.

Толщина используемого вами слоя также влияет на его изоляционные свойства. Более толстый слой дольше удерживает тепло.

Искусственно созданный

Лучшие изоляторы, созданные руками человека, производятся из пластика. Пластмассы работают хорошо, потому что атомы, из которых они состоят, очень жесткие и не двигаются. Чем меньше частицы перемещаются в твердом теле, тем медленнее происходит теплопередача и тем лучше они изолируют.

Преимущества использования пластика:

• Они водонепроницаемы. Это особенно полезно, если вы живете в местах с большим количеством осадков. Вода хороша для компоста, но слишком много воды может ослабить ваши усилия по компостированию.Вы рискуете утонуть бактерии, а если вода будет слишком холодной, она может замерзнуть в вашей куче.
• Водонепроницаемое покрытие также помогает удерживать влагу внутри ворса, что может быть как хорошо, так и плохо. Хорошо, если вы живете в сухом месте и обнаружите, что ваша куча нуждается в постоянном поливе. Перед тем, как накрыть стопку, убедитесь, что она хорошо полита. После покрытия он должен оставаться таким.
• Они очень эффективны, то есть вам не нужно иметь доступ к большому количеству материалов.
• Они многоразовые, поэтому вы можете использовать их год за годом, не беспокоясь о замене.

Но есть также некоторые меры предосторожности при использовании этих искусственных материалов для изоляции вашего компоста:

• Они не пропускают воздух. Это основная проблема, с которой люди сталкиваются при использовании пластика для изоляции компоста. Кислород является важным компонентом компостирования, и есть аргумент в пользу того, что слой пластика поверх компоста ограничивает вентиляцию и лишает груду кислорода. Если вы собираетесь использовать пластик, убедитесь, что у вас есть возможность проветрить ворс.
• Улавливают влагу. Другая проблема, с которой вы можете столкнуться, если у вас закрытая корзина, заключается в том, что пластик задерживает слишком много влаги в вашем компосте, из-за чего он превращается в мокрый неаккуратный беспорядок. Опять же, убедитесь, что в вашем контейнере для компоста есть достаточный дренаж, чтобы этого не произошло.
• Они не экологичны. Очевидно, что пластик не поддается компостированию, и в какой-то момент вам придется его выбросить. Вы можете минимизировать воздействие на окружающую среду, не покупая что-то новое и убедившись, что вы покупаете это из вторых рук.

Брезент

Многие люди рекомендуют накрыть компост простым слоем брезента. Контейнер для компоста, неплотно закрытый брезентом

Чтобы брезент не задушил ваш компост, убедитесь, что вы не закрепили его слишком плотно. Вы также можете сделать клапан на брезенте, который вы можете время от времени открывать, чтобы впустить кислород.

Еще одна идея — подпереть брезент с помощью палок или шестов. Это означает, что он не лежит прямо на компосте. Вместо этого есть небольшой зазор, заполненный воздухом, который сам по себе является хорошим изолятором.

Брезент не является толстым материалом, поэтому сам по себе он не будет суперэффективным. Вы можете накрыть ловушку другим инсинутирующим материалом, например соломой или листьями, чтобы создать двойной слой защиты.

Некоторые люди предпочитают делать это при использовании садовых материалов в качестве изоляции в любом случае, потому что это означает, что вам не нужно беспокоиться о том, что семена вашей изоляции попадут в компост.

Лучше всего использовать ловушку темного цвета, потому что она будет поглощать солнечное тепло.

Пенопласт (например,г пенополистирола, изоляция чердак)

Это одни из лучших изоляторов, которые вы можете получить. Пены — это пластмассы, заполненные воздухом.

Вам не понадобится толстый слой пены, потому что он хорошо удерживает тепло.

Одним из недостатков является негибкость пены. Если у вас есть круглая корзина, ее может быть трудно полностью окружить.

Поскольку пенополистирол очень эффективен, это хороший выбор для тех, кто нуждается в большой изоляции. Например, я бы порекомендовал его, если вы пытаетесь приготовить горячий компост зимой.

Пузырьковая пленка

Пузырьковая пленка — это лист пластика, наполненный пузырьками воздуха. Атомы в этих воздушных карманах сильно разнесены, что затрудняет перенос тепла. Следовательно, пузырчатая пленка — эффективный изолятор.

Ищите пузырчатую пленку с большими пузырями. Чем больше пузырьки, тем больше будет пространство между атомами и тем медленнее будет теплообмен.

Пузырьковая пленка является гибкой, что означает, что ее легко обернуть вокруг вашего мусорного ведра. Это также дешево, так что вы можете использовать несколько слоев, если хотите.

Только будьте осторожны, чтобы не лопнуть слишком много пузырьков воздуха, так как это снизит его изоляционные свойства. Кроме того, со временем пузырчатая пленка разлагается на солнце, поэтому ее придется заменить.

Натуральный

Натуральный изолятор обычно изготавливается из дворовых материалов. Вы можете либо получить их в своем собственном дворе, либо спросить на местных фермах и в садовых центрах, есть ли у них запасные.

Преимущества натуральных изоляторов:

• Натуральные изоляторы лучше для окружающей среды, так как они тоже рано или поздно сгниют.Когда они больше не будут использоваться в качестве теплоизоляции, вы можете добавить их в компостную кучу.
• Они дышащие и не препятствуют проникновению кислорода в компостную кучу.

Недостатки:

• Они не водонепроницаемы, и часто их эффективность сильно снижается, если они намокнут. Если вы живете в дождливом месте, это может быстро стать проблемой.
• Они не вечны, и их нужно будет заменить. Это может раздражать, если вы планируете использовать их круглый год.
• Для обеспечения должного уровня защиты часто требуется довольно много материала.

Солома / листья

Солома и сухие листья доступны в большом количестве, и их легко достать. Они лучше всего работают как изоляторы, когда находятся в местах, где нельзя слишком промокнуть. Кучка мокрых листьев мало что может сделать для изоляции.

Чем больше воздушных карманов вы можете создать в изоляции, тем лучше. Разрушение тюков сена приведет к их разуплотнению, что сделает их лучшими изоляторами.Вы также можете измельчить оставшиеся листья. Целые листья с большей вероятностью срастутся, а отсутствие задержанного воздуха снижает защиту от теплопередачи.

Если осенью у вас много сухих листьев и вы не хотите образовывать плесень, вы можете использовать их для изоляции.

Снег

Это может вас удивить, но снег — удивительно хороший изолятор. Свежий снег на 95% состоит из захваченного воздуха. Поскольку воздух не может двигаться, теплопередача снижается.Источник изображения

Так что в следующий раз, когда у вас будет сильный снегопад, не беспокойтесь о своем мусорном баке.Это действительно может помочь!

По мере уплотнения снега он теряет много захваченного воздуха и становится менее эффективным. Так что, возможно, стоит счистить снег с вашего мусорного ведра, если вы заметите, что он становится слишком плотным.

Картон

Если вы когда-нибудь пробовали кофе на вынос, то наверняка заметили маленький гофрированный картонный конверт вокруг чашки. Это позволяет удобно держать чашку, сохраняя при этом ее содержимое горячим.

Картон работает как изолятор. Он имеет низкое сродство к теплопередаче, что делает его хорошим материалом для изоляции компоста.Структура картона улавливает воздух, что, как вы прочитали выше, является хорошим изолятором.

Картон легко достать и относительно легко работать. Это хороший вариант, если вам нужно чем-то быстро заполнить корзину.

Как измерить температуру компостной кучи

Если вы изолируете кучу, скорее всего, вас интересует температура компоста.

Одним из визуальных признаков горячего компоста является пар. Если вы видите пар, выходящий из кучи, можете быть уверены, что компост хорошо нагревается.

Еще можно почувствовать компост. Горячий компост будет теплым на ощупь. Будьте осторожны, когда засовываете руку в кучу: если у вас действительно горячий компост, он может вас обжечь. Середина ворса часто может быть намного горячее, чем снаружи.

Наконец, вы можете использовать термометр для компоста (ссылка на Amazon). Термометры для компоста имеют длинные стержни, поэтому они могут проникать глубоко в вашу кучу.

Это небольшие устройства с очень длинными стержнями, поэтому они могут достигать середины вашей кучи.Если вы занимаетесь компостированием горячим компостом, они вам очень пригодятся. Вы можете точно измерить, как долго ваша куча находится в «горячей зоне».

Нужно ли изолировать мой компостный контейнер?

Для создания компоста не нужно изолировать контейнер для компоста. Холодное компостирование так же жизнеспособно, как и горячее компостирование. Просто это займет больше времени. Природа невероятно устойчива, и даже куча, которая была заморожена всю зиму, без особой помощи возродится весной.

Однако, если вы хотите ускорить процесс компостирования, то оскорбление полезно.Бактерии компостирования лучше всего работают при температуре от 90 до 160 градусов. Если ваша компостная куча опустится ниже 60 градусов, бактерии станут вялыми, и активность в вашей куче замедлится.

Есть еще несколько особых ситуаций, когда оскорбление необходимо. К ним относятся горячее компостирование в умеренном климате, компостирование холодной зимой или когда вы компостируете небольшое количество материала.

Горячее компостирование

Горячее компостирование — это популярный метод компостирования, при котором температура компоста превышает 120 градусов по Фаренгейту.

При таких температурах семена сорняков и болезнетворные микроорганизмы уничтожаются, поэтому вы можете безопасно компостировать сорняки и больные растения, не беспокоясь о загрязнении компоста. Вы можете даже компостировать человеческие отходы.

Горячий компост также производит готовый компост намного быстрее, чем холодный компост. Используя метод Беркли, вы можете получить компост всего за 18 дней.

Если ваш компост изо всех сил пытается достичь и поддерживать эту температуру, то оскорбление мусорного ведра может быть огромным подспорьем.Если вы живете в умеренном или холодном климате, оскорбление просто необходимо для горячего компостирования.

Зимнее компостирование

Зимой, когда температура падает, большая часть работы по компостированию прекращается. Если вы хотите продолжать компостировать всю зиму, можно сделать оскорбление своей кучи.

Это гарантирует, что внешняя температура не будет слишком сильно влиять на компост, а уровни активности останутся постоянными. Зимний компост — это замечательно, потому что он означает, что с приходом весны у вас будет много готового компоста для использования в саду.

Небольшое количество компоста

Если у вас есть небольшое количество отходов для компоста, может быть сложно запустить процесс, потому что как только выделяется тепло, оно теряется.

Изоляция кучи решает эти проблемы и позволяет создавать питательный компост независимо от того, сколько у вас исходного материала.

Другие советы по разогреву компоста

Другие способы помочь компосту нагреться:

• Измельчение всего загруженного вами материала.Это будет означать, что у бактерий будет больше поверхности для работы, и, следовательно, будет больше микробной активности, которая, в свою очередь, генерирует тепло.
• Разместите мусорное ведро для компоста в самой солнечной части двора, чтобы получить максимальное воздействие тепла от солнца.
• Добавьте в кучу наполнитель, например, щепу. Целью этого является создание воздушных карманов внутри компоста для улучшения изоляции. Если у вас нет древесной щепы, вы можете легко приготовить ее с помощью измельчителя.

Фундаментные стены | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Фундаментная стена здания может быть монолитной бетонной подпорной стеной или стеной подвала или несущей стеной в комплекте с несущими пилястрами.Используемые материалы могут быть бетонными или армированными. Система фундаментных стен может включать в себя систему удержания грунта из солдатских свай и деревянной футеровки или торкретированной породы, требующей рассмотрения гидроизоляции, применяемой к системе удержания грунта. Для большинства частей фундаментной стены удаление воды и контроль имеют первостепенное значение. Однако меры по удалению воды вокруг фундаментных стен ниже уровня грунтовых вод могут быть непрактичными и дорогостоящими в долгосрочной перспективе, и стратегия гидроизоляции становится критически важной.Необходимо учитывать тепловую нагрузку в верхних частях фундаментной стены.

Читателям рекомендуется получить консультацию специалиста при проектировании систем, которые находятся ниже уровня грунтовых вод или закрывают особо уязвимые помещения. При работе с полевыми условиями также может потребоваться совет специалиста.

Описание

В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, общих для стен фундамента и систем ограждающих конструкций зданий ниже уровня земли в целом.Описания и рекомендации представлены по следующим темам:

• Дренажные материалы
• Ткани для фильтров
• Гидроизоляция
• Гидроизоляционные мембраны
• Защитная доска
• Изоляционные материалы
• Гидрошпонки
• Дренажная труба

Дренажные материалы

Дренажные материалы для нижних ограждений включают:

• Слои дренажного агрегата
• Сборные синтетические дренажные слои

Слои агрегатного дренажа. Слои агрегатного дренажа включают гранулированный щебень или крупнозернистый песок.Гранулированный мелкий гравий относится к естественно округленному камню диаметром от 3/16 до 3/8 дюйма. Подходит крупный песок размером от № 30 до № 8. Сортировка песка по зазорам обеспечивает однородный размер зерен, что увеличивает скорость дренажного потока.

Сборные синтетические дренажные слои — эти изделия состоят из комбинации пластиковых композитных дренажных стержней с приклеенными геотекстильными тканями. Пластиковые композитные дренажные стержни с «углублениями» доступны в различных конфигурациях и обычно изготавливаются из полипропилена, полистирола и полиэтилена.Геотекстильные ткани удерживают песок, почву, бетон или раствор, позволяя воде мигрировать в свободную дренажную сердцевину. Ткани доступны в различных формах, в том числе нетканые для почв глинистого типа и тканые или небольшие геотекстильные материалы для песчаных или сильно илистых почв. Многие дренажные маты также включают основу из полиэтиленового листа для равномерного распределения нагрузок, действующих на мембрану, и снижения вероятности повреждения, вызванного неоднородными профилями (впадинами) в композитном сердечнике.

Конструктивные соображения включают выбор соответствующей конструкции для достижения требуемого расхода.В целом, дренажная сердцевина шириной от 1/4 до 1/2 дюйма обеспечивает скорость дренажного потока в 3-5 раз большую, чем у обычно используемых природных материалов обратной засыпки. Эти системы выгодны своей легкой конструкцией и рентабельностью. Несмотря на то, что они предназначены для использования с выкопанными грунтами во время засыпки вместо гранулированного дренажного слоя, рекомендуется использовать полностью системный подход в приложениях, где утечка воды недопустима; Полный системный подход должен включать как синтетический дренажный слой, так и гранулированный дренажный слой.

Ткани для фильтров

Геотекстильные фильтрующие ткани также используются для разделения различных типов грунта в помещениях, находящихся ниже уровня грунта. Такое разделение различных типов почвы поддерживает скорость потока почвы, используемой в качестве дренажных слоев, и сводит к минимуму оседание от более мелких материалов, заполняющих более крупные материалы. Геотекстильные ткани обычно изготавливаются из полипропилена, полиэстера или нейлона и доступны в тканых или нетканых вариантах. Тканые изделия изготавливаются из отдельных нитей или нитей и обладают хорошей прочностью и жесткостью; однако материал может быть пронизан угловатым заполнителем, что снижает способность должным образом фильтровать или отделять мелкие элементы.Нетканые изделия обычно непрерывно экструдируют и прядут, а затем прошивают иглами для создания однородных отверстий, которые можно выбирать в зависимости от дизайна. Как правило, при правильной конструкции нетканые изделия обладают хорошими фильтрующими и разделяющими свойствами.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные материалы обычно наносятся распылителем, валиком, кистью или шпателем и часто представляют собой покрытия на битумной основе; обычно наносится толщиной до 10 мил (0,25 мм). Эти материалы могут быть на основе растворителей или водными эмульсиями.Гидроизоляция всегда применяется с положительной или влажной стороны конструктивного элемента.

Гидроизоляция предназначена для контроля диффузии пара через фундамент, что может способствовать созданию влажных условий внутри. Гидроизоляция не предназначена для предотвращения утечки жидкой воды через фундаментную стену; гидроизоляция необходима для контроля протечек воды. Поскольку гидроизоляция не может выдерживать гидростатическое давление, ее не следует использовать на конструктивных элементах ниже уровня грунтовых вод, где целью является предотвращение внутренней утечки воды.Гидроизоляция более эффективна в устранении риска утечки и может быть не дороже, чем гидроизоляция, в зависимости от используемого материала. Большинство гидроизоляционных материалов также контролируют диффузию пара.

Другие доступные технологии гидроизоляции включают как цементные, так и химически активные продукты. Вяжущие продукты обычно основаны на портландцементе и обычно наносятся шпателем или кистью. Реактивные / кристаллические продукты, как правило, представляют собой запатентованные смеси, изготовленные из цемента, силикатов, оксидов металлов и химикатов, вводимых через добавки к бетону или наносимые на поверхность.Эти материалы требуют наличия влаги, чтобы вызвать реакцию с бетоном. Понимание конкретной химической добавки важно для определения ее потенциальной эффективности в приложениях для гидроизоляции или гидроизоляции грунтовых вод.

Гидроизоляционные мембраны

Гидроизоляционные мембранные системы доступны в виде продуктов после или перед нанесением для использования на положительной, отрицательной или слепой стороне. Системы гидроизоляции с положительной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, которая подвергается прямому воздействию влаги, обычно на внешнюю сторону фундаментной стены.Системы гидроизоляции с отрицательной стороны наносятся после этого на поверхность элемента, противоположную поверхности, подверженной воздействию влаги, обычно на внутреннюю часть фундаментной стены. Системы глухой гидроизоляции предварительно наносятся на участок, где будет размещаться бетонный элемент, который подвергается прямому воздействию влаги. Системы положительной стороны доступны в различных материалах и формах. Отрицательные системы обычно ограничиваются цементными системами. Системы глухой стороны обычно представляют собой гидроизоляционный лист или непроницаемый материал на основе глины.

Гидроизоляционные мембраны можно разделить на четыре (4) типа:

1. Жидкостные системы — эти системы включают уретаны, каучуки, пластмассы и модифицированные асфальты. Мембраны, наносимые жидкостью, применяются в жидкой форме и отверждаются, образуя одну монолитную бесшовную мембрану. Для стенового фундамента типичные холодные системы с нанесением жидкости имеют толщину примерно 60 мил. Некоторые системы включают армирующую сетку, встроенную в жидкость. Прорезиненные асфальтовые системы горячего нанесения могут иметь толщину от 125 мил до 180 мил плюс заделанные листы неопрена толщиной 60 мил.

2. Листовые мембранные системы. Листовые мембраны, используемые в строительстве фундаментных стен, включают термопласты, вулканизированные каучуки и прорезиненные асфальты. Толщина этих систем варьируется от 20 до 120 мил. Если используется сварка термосваркой, а незакрепленные мембраны являются прочными и защищены от повреждений защитной панелью, они могут быть эффективными гидроизоляционными материалами, но если произойдет утечка, ее будет сложно обнаружить и исправить из-за неплотного нанесения материала. гидроизоляционный слой в тех случаях.Всегда лучше иметь непрерывно приклеенный и приклеенный гидроизоляционный слой, чтобы снизить вероятность боковой миграции влаги под мембраной.

3. Бентонитовые глины. Эти системы включают композитные натриевые бентонитовые системы с вкладышами из полиэтилена высокой плотности и геотекстильными тканями, которые более распространены и более эффективны, чем традиционные системы. Бентонитовые глины действуют как гидроизоляция, набухая под воздействием влаги, таким образом, становясь водонепроницаемыми. Это набухание может составлять от 10 до 15 процентов толщины основного материала.Следовательно, бентонит наиболее эффективен при надлежащем ограничении объема, так что продукт может набухать, заполняя пустоты, и его невозможно вымыть. Если бентонитовая глина не закреплена, она может дать усадку при высыхании, создавая зазоры, которые ухудшают гидроизоляционные характеристики. Глиняные панели и геотекстильные листы популярны для использования в гидроизоляции с глухих сторон, например, в системах заземления, а также в лифтах и ​​отстойниках.

4. Цементные системы. Эти системы содержат портландцемент и песок в сочетании с активным гидроизоляционным агентом.Эти системы включают в себя металлические (оксид металла), кристаллические системы, системы с химическими добавками и модифицированные акрилом. Последние два не следует использовать в качестве гидроизоляции, за исключением самых некритических условий. Первые две системы могут применяться как гидроизоляция с отрицательной или положительной стороны. Даже эти системы следует рассматривать только для использования в качестве вторичной (резервной) гидроизоляции по отношению к системе гидроизоляции с положительной стороны, если только они не используются со специальными деталями, предоставленными экспертом по гидроизоляции, которые выходят за рамки того, что обычно предоставляется системой. производители.

Гидроизоляцию следует наносить как минимум на 12 дюймов выше готового слоя, а затем наносить на точку на 12 дюймов ниже верхней поверхности внутренней плиты на уклоне. Как правило, гидроизоляция оборачивается поверх полки из кирпичной кладки или за отделочными материалами снаружи на определенном уровне, так что она может быть завершена и покрыта черепицей, перекрываемой погодным барьером. Когда он наматывается на выступы из каменной кладки, необходимо соблюдать осторожность, чтобы согласовать его с кладочными стяжками и окантовками между стенами. Там, где уклон идет вниз вдоль внешней стены, гидроизоляция будет постепенно понижаться, чтобы продолжать защищать занимаемое пространство ниже уровня.

Если материалы наружных стен не защищают гидроизоляцию на уровне грунта, следует использовать гидроизоляцию основания для защиты гидроизоляции от воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения. Эти оклады обычно изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы противостоять коррозии при контакте с грунтом и влагой.

В некоторых ситуациях может оказаться невозможным нанести гидроизоляцию непосредственно и полностью на фундаментные стены, и может потребоваться прикрепить «линзовую» мембрану к стене фундамента, чтобы улавливать сток и перенаправлять его от фундамента.Рекомендуется использовать ПВХ-мембрану или полиолефиновую мембрану толщиной 60 мил, установить на вогнутую песчаную подушку и прикрепить к фундаментной стене с помощью соединительной планки из нержавеющей стали со стандартной гидроизоляцией, нанесенной на стену выше этой точки. Линзовая мембрана должна наклоняться в сторону от здания, собирать и перенаправлять сток в дренажную плитку или отстойник подальше от фундамента.

Защитная доска

Защитные плиты

используются для защиты гидроизоляционных мембран от повреждений конструкции, повреждений от засыпных материалов при эксплуатации и ультрафиолетового излучения.Наиболее часто используемая защитная плита представляет собой полугибкий лист, содержащий асфальтовую сердцевину, помещенную между пропитанными асфальтом матами из стекловолокна. Материал может иметь полиэтиленовую пленку с одной стороны и поверхность из стекломата с другой стороны. Для некоторых мембранных применений, таких как системы горячего нанесения битума, защитная плита встраивается во влажную мембрану, образуя неотъемлемую часть гидроизоляционной мембраны. Доступны плиты асфальтовой защиты толщиной 1/16, 1/8 и 1/4 дюйма.Другими материалами, которые иногда используются в качестве защитных слоев, являются изоляция из жестких панелей из экструдированного полистирола или сборные синтетические дренажные слои.

В общем, использование сборных композитных дренажных панелей непосредственно против определенных гидроизоляционных мембран в качестве защитного слоя не рекомендуется. Хотя композитная плита может иметь полиэтиленовый лист на стороне мембраны, этот лист часто разрезается, повреждается или отсутствует. В случае установки давление грунта может привести к смещению «ямок» в дренажной сердцевине или повреждению гидроизоляционной мембраны.Кроме того, композитные сердечники имеют острые углы, которые могут разрезать гидроизоляционную мембрану во время монтажа или засыпки. Поэтому рекомендуется между гидроизоляционной мембраной и дренажным слоем установить защитный слой.

Изоляционные материалы

Изоляционные материалы, используемые в корпусах ниже класса, в основном ограничиваются жесткими экструдированными полистирольными плитами из-за необходимости обеспечения высокой прочности на сжатие и устойчивости к влагопоглощению. Для оптимального дренажа и тепловых характеристик установите композитную дренажную панель со встроенной фильтровальной тканью снаружи изоляции.

Гидрошпонки

Гидрошпонки следует использовать на строительных швах в нижних стенах, фундаментах, плитах и ​​других элементах, где требуется водонепроницаемая система. Эти системы обеспечивают вторичный барьер для прохождения воды через эти строительные швы. Гидрошпонки — это производимые продукты, доступные в широком диапазоне конфигураций и размеров. Обычные материалы включают поливинилхлорид (ПВХ), неопрен, вспенивающийся бентонит натрия и термопластичный каучук.

Хотя это не так часто, можно также рассмотреть предварительно установленную гидроизоляцию для впрыска проницаемого раствора.Как правило, в конструкционных швах устанавливаются проницаемые трубки для впрыскивания раствора, которые обычно изготавливаются из гибкого ПВХ, и заливка раствора производится только в том случае, если наблюдается утечка. В некоторых случаях трубки могут быть повторно закачаны, если утечка не исчезнет. Доступ к портам / участкам нагнетания обычно осуществляется изнутри здания.

Наиболее опасные участки гидроизоляции — углы и перегибы материалов. Эти детали должны быть правильно детализированы и установлены, чтобы быть эффективными. В общем, следует соблюдать стандартные данные производителя.Если используется ПВХ, углы и перехлесты должны быть сварены и тщательно проверены.

Дренажная труба

Дренажные трубы, обычно диаметром 4 или 6 дюймов, используемые в системах ниже уровня земли, в основном изготавливаются из гофрированного ПВХ или полиэтилена, а в некоторых случаях из пористого бетона. Трубы из ПВХ и полиэтилена доступны в гладкой или гофрированной конфигурации и имеют прорези в нижней половине их поперечного сечения для проникновения воды. На основании обширного опыта земляных работ и гидроизоляции было обнаружено, что гофрированные дренажные трубы из ПВХ могут обрушиться под весом засыпки, поэтому предпочтительнее использовать более жесткие трубы из ПВХ, если это возможно.

Все трубопроводы дренажной плитки следует укладывать на большие, вымытые рекой камни из заполнителя, которые кладут на фильтровальную ткань, которую следует обернуть вокруг и поверх дренажной плитки, чтобы предотвратить попадание мелкой грязи в дренажную плитку. Что касается уклона к сливу, дренажная плитка предназначена для установки с некоторым уклоном, чтобы вода стекала к коллектору поддона. Розетка должна быть самой низкой точкой в ​​системе на каждом стыке.

Основы

На рисунке 2 представлена ​​общая схема, характеризующая четыре функции i.е. Структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, поскольку они относятся к элементам ограждения нижнего уровня фундаментных стен.

Рис. 2. Схема фундаментной стены

Четыре функциональные категории, то есть структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, раскрываются ниже в общих чертах для фундаментных стен.

Функции несущей конструкции —Система фундаментных стен ограждения нижнего этажа должна быть спроектирована и изготовлена ​​таким образом, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки.

Вертикальные нагрузки возникают от статических, динамических и боковых нагрузок от конструкции и самой стены. Фундаментная стена может быть составной частью несущей конструкции здания, несущей нагрузки на колонну и перекрытие сверху, либо в виде распределенных нагрузок на стену, либо в виде точечных нагрузок на пилястры, являющиеся неотъемлемой частью стеновой системы. Эти стены также могут использоваться в системе бокового сопротивления здания.

Боковые нагрузки на фундаментные стены возникают из-за грунта, дополнительных нагрузок и нагрузок гидростатического давления.Нагрузки на почву зависят от типа почвы и от того, считается ли почва активной или пассивной. Нагрузки гидростатического давления могут существовать в случае высокого уровня грунтовых вод или паводков. Типичное гидростатическое давление и давление грунта обычно колеблются от 30 до 62,4 фунтов на квадратный фут на фут глубины. Дополнительные нагрузки могут включать временные нагрузки от пешеходных дорожек или проезжих частей для транспортных средств. Зоны, спроектированные как пешеходные, должны также учитывать нагрузку на аварийные транспортные средства.

Во многих случаях требуется, чтобы фундаментная стена выдерживала все эти нагрузки непосредственно со стеной, спроектированной как консольная подпорная стена с большим фундаментным основанием или как стена подвала, проходящая по вертикали между элементом фундамента и поддерживаемыми перекрытиями.Другие случаи могут включать в себя систему удержания грунта, такую ​​как сваи и деревянные утеплители, облегчающие строительство и предназначенные для противодействия боковым нагрузкам, исходящим от фундаментной стены, чтобы выдерживать в основном вертикальные нагрузки.

Особые нагрузки, такие как взрывные нагрузки, учитываются при проектировании парковок под зданиями и рядом с ними. Хотя первый контроль этих аномальных нагрузок осуществляется с помощью систем контроля доступа и ограниченного доступа, при проектировании системы фундаментных стен также могут потребоваться конструктивные соображения.

Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как температура, влажность, корни деревьев, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается фундаментная стена, включает в себя нагрузки по контролю за окружающей средой, такие как температура и влажность. Производительность системы фундаментной стены зависит от ее способности контролировать, регулировать и / или смягчать эти экологические нагрузки на каждой стороне фундаментной стены до желаемых уровней.

Вероятно, наиболее распространенной нагрузкой на окружающую среду для систем фундаментных стен является влажность. Контроль влажности решается с помощью подхода с использованием нескольких экранов / барьеров. Для нагрузок поверхностной влажности, таких как дождь и снег, первая линия контроля — это верхний экран на внешней поверхности. Этот верхний экран может состоять из относительно проницаемых участков ландшафта, от непроницаемых брусчатки, бетонных или асфальтовых поверхностей, которые будут сбрасывать большую часть поверхностной влаги.Эффективность этого начального экрана в отводе влаги может повлиять на конструкцию других компонентов системы.

Влага, которая проникает через верхний экран, должна быть направлена ​​в сливной дренаж, расположенный у основания фундаментной стены. Это достигается с помощью дренажной системы на внешней стороне стены, которая обычно представляет собой свободно дренируемый гранулированный материал. Засыпка естественным грунтом с плохим дренированием не рекомендуется, так как это будет поддерживать активную водную нагрузку на фундаментную стену и ограничивать ее способность контролировать проникновение влаги внутрь.По мере того, как влага перемещается от верхнего экрана через дренажную систему снаружи к выходному дренажу, влага неизбежно продвигается к поверхности самой фундаментной стены. В зависимости от количества воды, которая проходит через верхний экран, обычно требуется дренажная система на поверхности фундаментной стены, чтобы быстро направлять эту воду к основанию фундаментной стены и выходному дренажу.

Во многих ситуациях со стеной фундамента с низкой отметкой уровня грунтовых вод комбинация верхнего экрана, внешней дренажной системы, приповерхностной дренажной системы и выходного дренажа будет контролировать большую часть воды.Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, следует ли обеспечивать гидроизоляцию или гидроизоляцию поверхности фундаментной стены или не делать ее вовсе. Гидроизоляция препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит миграции пара и гидростатическому давлению.

Как правило, гидроизоляцию можно устранить только на участках с очень сухой почвой. Большинство строительных норм и правил требуют гидроизоляции в качестве минимальной защиты от влаги. В этих случаях оставшаяся часть системы представляет собой гидроизоляцию, нанесенную непосредственно на внешнюю поверхность фундаментной стены.Строительные нормы и правила также обычно требуют гидроизоляции, если уровень грунтовых вод не может поддерживаться по крайней мере на 6 дюймов ниже дна плиты на земле. Это можно сделать с помощью насосных систем. В областях с повышенной влажностью от гидростатического давления из-за высокого уровня грунтовых вод или чувствительных внутренних сред, на внешнюю поверхность фундаментной стены следует нанести гидроизоляционную мембрану вместо гидроизоляции. Гидроизоляционные мембраны преимущественно наносятся на положительную (внешнюю) поверхность фундаментной стены, однако существуют системы гидроизоляции с отрицательной стороны, которые могут быть применены к внутренней части фундаментной стены, и системы гидроизоляции с глухой стороны, которые можно наносить заранее. к опорной стене котлована, что приводит к установке системы гидроизоляции с положительной стороны.В этих случаях бетонная фундаментная стена кладется напротив гидроизоляционной мембраны с глухой стороны.

Даже когда необходимо нанести гидроизоляционную мембрану, рекомендуется также использовать системный подход, включающий компоненты внешней дренажной системы, поверхностной дренажной системы и выходного дренажа. Удаление влаги наиболее полным и быстрым способом снизит вероятность проникновения воды. Однако, поскольку некоторые муниципалитеты взимают плату за перекачку воды в системы ливневой канализации, при проектировании систем гидроизоляции эти расходы необходимо взвесить с учетом срока службы конструкции.Части здания, постоянно находящиеся ниже уровня грунтовых вод, могут потребовать дополнительных систем с резервированием. Например, кристаллическая гидроизоляция часто используется для дублирования одной из других систем гидроизоляции. Некоторые муниципалитеты также ограничивают откачку грунтовых вод, поскольку это может снизить уровень грунтовых вод и повлиять на опору соседних сооружений. Когда насосы должны сбрасывать влагу, следует предусмотреть резервную систему питания на случай отключения электроэнергии.

Температурные соображения вызывают ограниченное беспокойство, поскольку глубже погружается в фундаментную стену, так как снаружи существует постоянное расчетное тепловое состояние.Поскольку большинство систем фундаментных стен имеют значительную массу, например Для бетона изоляция может иметь значение только для умеренных внутренних температур в верхних частях фундаментной стены, где температурные условия будут колебаться. Однако использование и расположение изоляции более важны для контроля влажности с точки зрения предотвращения конденсации на внутренних поверхностях стены по всей высоте фундаментной стены. Конденсация возможна в условиях ниже уровня земли в более теплых и влажных летних условиях, поскольку в помещениях ниже уровня земли летом обычно бывает прохладнее из-за изолирующего эффекта грунта обратной засыпки.Этот охлаждающий эффект в сочетании с общей плохой циркуляцией воздуха в подземных помещениях может привести к образованию конденсата на внутренних поверхностях стен.

Более высокие температуры почвы на внешней стороне также создают необходимость обеспечить, по крайней мере, гидроизоляцию на внешней стороне фундаментной стены, чтобы противостоять сильному внутреннему паровозу. Фактически, в некоторых ситуациях кондиционированные помещения ниже уровня земли подвергаются постоянному притоку внутрь пара летом, поскольку внутреннее пространство кондиционируется, а зимой внутреннее пространство нагревается, что приводит к более низкому давлению пара, чем внешнее состояние, поскольку почва остается относительно постоянной с точки зрения давления пара.

Функции отделки —Два участка отделки важны по отношению к фундаментным стенам. Первое направление — это отделка внутреннего пространства. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать краски, штукатурку или стены с каркасом из гипсокартона. Во многих случаях внутренняя отделка — это просто внутренняя поверхность материала, используемого для фундаментной стены, т.е.е. бетонные или бетонные кладочные блоки.

Вторая область — это отделка экстерьера около уровня класса. Правильная обработка этой области имеет решающее значение не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения долговечности.

Гидроизоляция / гидроизоляция во всех ситуациях должна быть поднята над верхним экраном и интегрирована в гидроизоляцию и гидроизоляцию фасада здания. Многие гидроизоляционные мембраны должны быть защищены от ультрафиолетового излучения, чтобы предотвратить ухудшение, и поэтому требуется какой-то тип внешней отделки.Во многих случаях элемент внешнего фасада, будь то кирпич, камень и т. Д., Опускается до уровня чуть ниже уровня, чтобы должным образом перейти и защитить эту чувствительную область.

Функции распределения —Фундаментальные стены могут содержать распределительные системы, такие как электрические и электронные участки. Иногда эти системы работают внутри системы отделки внутренней поверхности или в потолочном пространстве. К распределительным системам внутри самих фундаментных стен следует относиться с особой тщательностью, поскольку они также могут быть каналами, по которым воздух и влага проходят внутри конструкции.

Приложения

Рекомендации по проектированию верхнего экрана для поверхностного стока

Многие участки по периметру здания на горизонтальном уровне подвергаются большому количеству поверхностного стока из-за широкого использования оконных проемов и непроницаемых материалов для фасадов стен, таких как тонкий камень и EIFS. Первой и наиболее эффективной защитой от этой воды является уклон верхней поверхности экрана от здания минимум на 5% рядом с краем здания. Правильная конструкция для подключения водосточных водостоков к системам водостока по периметру напрямую, вместо того, чтобы попадать в зону, непосредственно примыкающую к стене фундамента, является разумной конструкцией.

Важные конструктивные соображения включают наклон поверхности в сторону от конструкции, обеспечение подходящей дренажной системы от верхнего экрана через гранулированную засыпку и синтетический дренажный слой, который простирается до дренажа по периметру.

Рекомендации по проектированию выходного дренажа

Дренажная труба по периметру фундаментной стены должна быть окружена гранулированным материалом со свободным дренажем, который обернут фильтровальной тканью для предотвращения попадания мелких частиц в пористые пространства гранулированного материала.Дренажная труба должна иметь уклон не менее 0,5%, а лучше 1,0%.

Выбор гидроизоляционной / гидроизоляционной мембраны

Проектировщик должен учитывать общую систему управления водными ресурсами относительно условий и нагрузок на площадке, чтобы определить, требуется ли гидроизоляция или гидроизоляция. В случае сомнений, очевидно, будет благоразумным принять консервативную сторону и создать водонепроницаемую систему.

Для водонепроницаемых систем в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли использовать гидроизоляцию с положительной или отрицательной стороны.Хотя отрицательная боковая гидроизоляция является преимуществом с точки зрения ремонтных возможностей, в большинстве конструкций фундаментных стен используется положительная боковая гидроизоляция, потому что сила природы на вашей стороне, прижимая гидроизоляцию к подпорке.

В зависимости от условий площадки и глубины стены фундамента, гидроизоляция с положительной стороны может быть установлена ​​снаружи или непосредственно на утеплитель при установке с глухой стороны перед укладкой бетона. Для нанесения снаружи следующее дизайнерское решение — использовать жидкие или листовые материалы.Листовые изделия выгодны с точки зрения постоянства свойств материала продукта и толщины, но основным недостатком является необходимость в многочисленных нахлестах. Перехлесты должны быть установлены так, чтобы верхний лист перекрывал нижний, чтобы вода естественным образом проливалась по перехлесту. Когда используются листовые материалы, предпочтительно, чтобы мембрана была полностью и непрерывно приклеена к подложке, чтобы предотвратить боковую миграцию утечек, а также для термической сварки или прочного соединения швов внахлест.

Для жидкостных мембранных систем правильное нанесение с точки зрения покрытия и толщины имеет решающее значение для производительности, и это следует контролировать на протяжении всей установки.Ключевым преимуществом жидкостных систем является их монолитность и способность к самовоспламенению, поскольку материал применяется в жидкой форме. Одним из потенциальных недостатков является неспособность некоторых жидких продуктов перекрывать трещины или открывать строительные швы, что может произойти в новых зданиях вскоре после нанесения.

В гидроизоляционных узлах с глухой стороны (положительная сторона, без доступа из-за тесных линий участка, под плитами на уровне уклона или по другой причине) изделия могут включать листовые материалы из термоплавкого полиэтилена высокой плотности или ПВХ, бентонита или других аналогичных запатентованных листовых материалов.Во всех случаях защита мембраны, а также надлежащая притирка и герметизация стыков имеют решающее значение. Способы укладки бетона включают заливку на месте между облицовочной и внутренней формами или торкретирование, нанесенное распылением. В бентонитовых системах притирка бентонитовых листов обычно производится внахлест снаружи, если укладка бетона включает заливку сверху стены. Бентонитовые листы также обычно покрывают черепицей с поперечным направлением укладки бетона. При использовании монолитного бетона решающее значение имеет детализация связей опалубки, а использование односторонних опалубок, прикрепленных к плите, может минимизировать эту детализацию.Детализация вокруг опорных свай и анкеров для анкеровки грунта может быть сложной задачей, и уменьшение количества или частоты таких типов проникновений увеличит потенциал для хорошей работы гидроизоляционной системы. Тщательный осмотр и ремонт гидроизоляции после укладки арматуры является критическим шагом, поскольку укладка стали часто приводит к повреждению гидроизоляции, которое невозможно отремонтировать после укладки бетона. Торкретирование может привести к возникновению нежелательных условий, таких как пустоты за арматурной сталью, и в результате некоторые производители гидроизоляции не рекомендуют свою продукцию для этого применения.В сочетании с гидроизоляцией из бентонитовых листов эти пустоты могут быть вредными, поскольку бентонит может набухать в пустоты и терять свою гидроизоляционную целостность. Тщательное внимание к установке имеет решающее значение при применении как монолитного, так и торкрет-бетона в гидроизоляционных сооружениях с глухой стороны.

Защита мембраны

Лучшие дизайнерские замыслы при выборе и детализации гидроизоляционных систем могут быть подорваны повреждениями от строительства. Для положительных сторон установка защитных панелей или изоляционных слоев как можно быстрее после установки мембраны имеет решающее значение для предотвращения механического повреждения последующих слоев и засыпки и образования ультрафиолетового излучения.Готовые синтетические дренажные слои иногда используются вместо защитной плиты для защиты гидроизоляционных мембран. Следует соблюдать осторожность при использовании поверх более мягких жидких материалов, так как дренажный слой может врезаться в мембрану и повредить ее. С этими более мягкими гидроизоляционными мембранами рекомендуется использовать защитную плиту под синтетическим дренажным слоем или дренажные слои со встроенной полиэтиленовой подложкой.

При проектировании теплоизоляционных, защитных и дренажных элементов на внешней стороне нижних стен фундамента в сборке следует вертикально вводить плоскость скольжения.Расположение плоскости скольжения может отличаться в зависимости от конструкции; однако он должен быть включен во все сборки. Плоскость скольжения может снизить напряжения, возникающие на мембране во время операций контролируемой засыпки; эти напряжения могут вызвать повреждение мембраны, сморщивание, потерю адгезии или расслоение. Изоляционные плиты из экструдированного полистирола должны быть надлежащим образом поддержаны на основании, чтобы предотвратить вертикальное перемещение. Кроме того, следует избегать механического крепления изоляции или других материалов, которые могут проникнуть в мембрану или оказать на нее напряжение.Если для прикрепления элемента к мембране используются клеи, рисунок клея следует наносить небольшими мазками, чтобы обеспечить вертикальный отвод воды и снизить вероятность гидростатического давления, воздействующего на гидроизоляционную мембрану.

Плоскость скольжения находится между XPS и дренажной доской. Дренажная плита должна иметь защитный лист на обратной стороне сердечника, чтобы способствовать лучшему перемещению по изоляции.

Завершение фасада здания

Решающее значение для любого здания имеет правильная детализация и интеграция вертикальной фасадной системы здания и строительной системы нижнего этажа.Интеграция двух систем требует тщательного рассмотрения, чтобы гарантировать, что все критерии влажности, воздуха и температуры для каждой системы удовлетворяются на переходной границе. На этом интерфейсе существует комбинация проектных нагрузок окружающей среды, таких как поверхностные воды, сток и дренаж стен полости.

Концевая заделка фасада часто приводит к накоплению влаги на уровне или около горизонтальной линии здания с окружающей территорией. Требуется специальная гидроизоляция за облицовочными камнями зданий или специальная гидроизоляция и обработка внешней кромки плиты там, где она примыкает к грунтовым элементам.

Также требуется особая обработка всех входных дверей. Обычной практикой для оконцевания стен или дверных проемов является обеспечение уклона от здания, как указано ранее. Ограничение прямого контакта влаги с изоляцией или мигающей деталью на уплотнении конверта — очень эффективная практика.

Проникновения

Оценка состояния и устранение неисправностей подземных сооружений выявляет общие источники утечек, которые возникают при проникновении. Проникновения — это любые отверстия в стене или конструкционной системе, которые, если они не имеют должной гидроизоляции, обеспечивают проход для проникновения влаги в здание.Проходы канализационных труб, входы в водопровод, дренажные бассейны в плите пола или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходы, как правило, со своей собственной конструкцией или детализированными характеристиками. Однако эти характеристики оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проникновение также может стать довольно экзотическим, например проникновение пара или другие особенности, требующие особого обращения. Из-за уникального характера проникновений и особых характеристик ни одно правило или критерий не могут регулировать или применяться к их эффективному лечению.Однако классификация общих типов и характеристик проникновения помогает обеспечить эффективное лечение и правильное функционирование.

Изоляция, изоляция и гидроизоляция определенных трубопроводов, которые претерпевают большие перепады температуры, часто недооцениваются из-за их движения. В случае расширения и сжатия трубопроводов или трубопроводов, входящих в здание, требуется втулка через стену, которая не является продолжением проходящего трубопровода. Для их герметизации обычно требуется применение эластомерных башмаков, которые плотно прилегают к корпусу и внешней трубе.Другие поверхности, такие как газовые трубы, сигнальные или электрические, обычно должны выполняться с должным учетом характера рукава через внешнюю стену и глубины ниже уровня проникновения.

Общеизвестно, что уплотнения служат резервной функцией и что предотвращение накопления влаги является основной целью создания герметичного здания при проникновении. Обратите внимание на то, что утечка может произойти при проникновении и течь за гидроизоляцией, если существует боковой путь.

Стеновые компенсаторы

Стеновые компенсаторы должны быть спроектированы с учетом предполагаемого смещения конструкции. Проконсультируйтесь с инженером-строителем относительно возможного движения. Для устранения утечек очень эффективным является усиленный внешний дренаж, аналогичный тому, который требуется на внешней стене. Особое внимание уделяется отводу воды у основания стены, чтобы избежать скопления воды в системе обратного заполнения или дренажа.

Соединения для строительства стен и пола

Строительные швы в большинстве случаев эффективно обрабатываются с помощью рекомендованных производителем гидрошпонок деталей.Для многих типов мембран многослойная детализация мембраны, надлежащая изоляция и допуск на детализацию стыков обычно эффективны для строительных швов. Брус с жидкой мембраной, покрытый эластомерным гидроизоляционным слоем, доходящим до края нижнего колонтитула и на несколько дюймов выше бруса, оказался исторически эффективным. Там, где требуется гидроизоляция фундаментной стены, рекомендуется добавить гидроизоляцию в строительный шов. Существуют и другие резервные системы, которые можно использовать в строительных швах стены / пола, в том числе инжекционные трубки, которые можно установить в швах до укладки бетона, а затем залить химическим раствором после строительства, если гидроизоляционные и гидроизоляционные линии защиты не повреждены. полностью эффективен.

Детали

Следующие детали можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

Детали, графики и связанная информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Информация, содержащаяся в нем, не предназначена для фактического строительства и может быть пересмотрена на основе изменений и / или уточнений в местных, государственных и национальных строительных нормах, новых технологиях ограждающих конструкций зданий и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания.Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных требований строительных норм, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соблюдение рекомендаций производителей и признанных отраслевых стандартов, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.

Фундаментная стена — типовая система (деталь 1.2.1) DWG | DWF | PDF

Система фундаментных стен — гидроизоляция с глухой стороны (Деталь 1.2.2) DWG | DWF | PDF

Фундаментная стена — жидкостная мембранная система (Деталь 1.2.3) DWG | DWF | PDF

Фундаментная стена — система листовых мембран (Деталь 1.2.4) DWG | DWF | PDF

Фундаментная стена — деталь прохода трубы без рукава (Деталь 1.2.5) DWG | DWF | PDF

Фундаментная стена — деталь прохода трубы с гильзой (Деталь 1.2.6) DWG | DWF | PDF

Фундаментная стена — переход фасада на каменную облицовку (Деталь 1.2.7) DWG | DWF | PDF

Новые проблемы

Информацию о возникающих проблемах см. В разделе «Общий обзор».

Нормы / стандарты см. В разделе «Общий обзор».

Дополнительные ресурсы

WBDG

Продукты и системы

См. Соответствующие разделы в применимых спецификациях руководства: Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications, Федеральное руководство по экологическим требованиям к строительству, MasterSpec®

Публикации

Ресурсы, включая тексты, руководства и веб-страницы, см. В разделе «Общий обзор».

ПРИМЕЧАНИЕ: Фотографии, рисунки и рисунки были предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.

Хирургическое лечение геморроя

Реферат

Геморрой — распространенное заболевание человека, известное с незапамятных времен. В хирургическом лечении этого состояния был достигнут огромный прогресс: от сложных процедур перевязки и иссечения в прошлом до более простых методов, которые позволяют пациенту вернуться к нормальной жизни в течение короткого периода времени. Новые методы пытаются улучшить послеоперационные осложнения старых.Хирургических вариантов лечения геморроя сегодня много. Собрать все в одной статье может быть сложно, если вообще возможно. Поэтому цель этого исследования — представить в краткой форме некоторые из распространенных хирургических вариантов в современной литературе, выделив некоторые важные послеоперационные осложнения. Для поиска в текущей литературе используются MEDLINE, EMBASE и Кокрановская библиотека. Вывод состоит в том, что, несмотря на то, что сегодня существует множество хирургических вариантов лечения геморроя, в большинстве из них используется техника лигатуры и иссечения, а в более новых методах уменьшаются послеоперационная боль и кровотечение.

Ключевые слова: Геморрой, геморроидэктомия, хирургическая

ВВЕДЕНИЕ

Геморрой — частое клиническое состояние. Около половины населения к 50 годам болеет геморроем. По оценкам, 58% людей в возрасте старше 40 лет страдают этим заболеванием в США. [1] Почти треть этих пациентов обращаются к хирургам для лечения. [1] Геморрой может возникнуть в любом возрасте, и он поражает как мужчин, так и женщин. Точная заболеваемость в развивающихся странах неизвестна, но болезнь встречается все чаще, возможно, из-за западного образа жизни.Сообщение о первом зарегистрированном лечении геморроя происходит из египетского папируса, датированного 1700 годом до нашей эры: «… Ты должен дать рецепт, мазь большой защиты; Листья акации, измельченные, пропитанные и приготовленные вместе. Намажьте им полоску тонкого льна и поместите в задний проход, чтобы он немедленно поправился. [2]

Гиппократ в 460 г. до н.э. писал о лечении геморроя, аналогичном сегодняшней процедуре перевязки резинкой, следующим образом: «И геморрой, подобным образом, вы можете лечить, протыкая их иглой и связывая их очень толстой шерстяной нитью для аппликации, а не формировать, пока они не упадут, и всегда оставлять один позади; и когда пациент выздоровеет, пусть ему назначат курс морозника.”[2]

Римский врач по имени Селкус (25 г. до н.э. — 14 г. н.э.) описал операции лигирования и иссечения, а также возможные осложнения. Гален (13I — 201 г. н.э.) также пропагандировал использование разрыва соединения артерий с венами, чтобы уменьшить боль и избежать распространения гангрены.

Индийский текст Susruta Samhita , древний санскритский текст, датируемый четвертым и пятым веками нашей эры, описывает лечебные процедуры, сравнимые с таковыми в трактате Гиппократа, но с прогрессом в хирургических процедурах и акцентом на чистоту ран.[2]

К 13 ^-му веку произошел большой прогресс в хирургической процедуре под руководством европейских мастеров-хирургов, среди которых были Ланфранк из Милана; и Ги де Шолиак, Анри де Мондевиль и Джон из Ардена.

В течение ^{-х годов} века стал популярным другой способ лечения геморроя, называемый анальным растяжением или ректальным бужированием. В США Митчелл (из Иллинойса) впервые применил карболовую кислоту для инъекций геморроя в 1871 году. В 1888 году Фредрик Сэлмон, основатель St.Marks ‘Hospital расширила хирургическую процедуру по поводу геморроя до сочетания иссечения и лигирования, при котором иссекается перианальная кожа, рассекаются геморроидальное сплетение и мышцы, а геморрой перевязывается. [2, 3] Сегодняшние Ferguson и Процедуры Миллигана-Моргана считаются модификацией методик Лосося. Геморроидэктомия с диатермией, выполненная Александром Уильямсом, перевязка резинкой по Бэррону и геморроидэктомия со скобами Лонго были тремя дополнительными разработками в конце 20-^{-х годов} века.

ЭТИОЛОГИЯ

Геморрой — это подушечные синусоиды, которые, как считается, функционируют как часть механизма удержания мочи и способствуют полному закрытию анального канала в состоянии покоя [4]. Основные подушки лежат в левой боковой, правой передней и правой заднебоковой частях анального канала. Могут присутствовать вторичные подушки. Кровотечение и тромбоз предсинусоидальных артериол могут возникать в связи с пролапсом. Предлагаемые этиологические факторы включают запор, длительное напряжение, беременность, ожирение, старение, наследственность, нарушение внутреннего анального сфинктера, слабые кровеносные сосуды и отсутствие клапанов в воротной вене.Прямая осанка человека также является предрасполагающим фактором. Несмотря на несколько исследований, патогенез геморроя все еще остается неясным [5].

КЛАССИФИКАЦИЯ

Геморрой может быть внешним или внутренним []. Внешняя разновидность покрыта кожей ниже зубчатой ​​линии, в то время как внутренняя разновидность расположена проксимальнее зубчатой ​​линии. Комбинация этих двух разновидностей составляет межвнешний геморрой. Внутренний геморрой далее подразделяется на следующие степени:

Внутренний и внешний геморрой по отношению к зубчатой ​​линии

Степень I — Геморрой кровоточит и может выступать в анальный канал, но не выпадать из него.

Степень II — Выпадение геморроидальных узлов при дефекации, но их уменьшение происходит самопроизвольно.

Степень III — геморрой требует ручного лечения.

Степень IV — Геморрой нельзя уменьшить. Они постоянно выпадают [].

(a) Проктоскопическая степень I и II; (b) Проктоскопическая степень III и IV

Подобной классификации для наружного геморроя не существует; они считаются опухолями кожи и энтодермы вокруг заднего прохода.

СИМПТОМЫ

Основные жалобы — кровотечение во время или после дефекации, боль, выпадение, зуд и перианальное загрязнение.Диагноз ставится путем осмотра заднего прохода и анального канала, и важно исключить более серьезные причины кровотечения, такие как рак прямой кишки.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Дифференциальный диагноз геморроя включает метки на коже заднего прохода, фиброзный полип заднего прохода, перианальную гематому, выпадение прямой кишки, трещину заднего прохода, дерматит и опухоль прямой кишки.

ЛЕЧЕНИЕ

Профилактика — лучшее лечение геморроя. Однажды установленное заболевание имеет тенденцию к ухудшению со временем. [5]

Медицинское применение кремов и суппозиториев может облегчить раздражение и боль, но редко дает долгосрочную пользу.[5] Диета с высоким содержанием клетчатки и слабительные средства в больших количествах предотвращают запор и обострение болезни, но без излечения. Таким образом, основным методом лечения является хирургическое вмешательство. Но, к сожалению, оперативная геморроидэктомия обычно сопровождается значительными послеоперационными осложнениями, включая боль, кровотечение и анальную стриктуру, что может привести к затяжному периоду выздоровления. [6] Таким образом, это стимулировало постоянные усилия по разработке новых методов с менее болезненным течением и более быстрым восстановлением.Последние достижения в инструментальной технологии привели к разработке биполярных электротермических устройств — ультразвукового скальпеля, циркулярного степлера и систем герметизации сосудов лигатуры. Теперь можно испарить геморрой с появлением распылителя. Некоторые из хирургических вариантов лечения геморроя включают следующие:

Неоперационные (консервативные) варианты: перевязка резинкой, склеротерапия, инфракрасная фотокоагуляция, криотерапия, ручная анальная дилатация, ЛАЗЕРНАЯ геморроидэктомия, геморроидэктомия с помощью гармонического ультразвукового скальпеля, геморроидэктомия под контролем допплера. и новый метод распыления, в котором распылитель используется для удаления и испарения геморроидальных узлов.

Большинство неоперационных процедур предназначены для лечения геморроя первой и второй степени и обычно проводятся в амбулаторных условиях.

Операционные возможности: геморроидэктомия зажимом и прижиганием, открытая геморроидэктомия, закрытая геморроидэктомия, подслизистая геморроидэктомия, круговая геморроидэктомия с белыми точками, геморроидэктомия со скобами, геморроидэктомия с помощью радиочастотной абляции и геморроидэктомия с фиксацией швов, геморроидэктомия с диаморроидэктомией, геморроидэктомия с наложением швов, геморроидэктомия с фиксацией швов.Оперативная геморроидэктомия применяется в основном при геморрое третьей и четвертой степени.

Неоперационные процедуры

Перевязка резинкой

Кровотечение из геморроя первой, второй и некоторых отдельных участков третьей степени можно лечить перевязкой резинкой. С помощью этого метода слизистая оболочка на 1-2 см выше зубчатой ​​линии захватывается и втягивается в аппликатор с резинкой (пистолет Barron). После выстрела из пистолета резина удушает подлежащую ткань, вызывая рубцевание и предотвращая дальнейшее кровотечение и выпадение.Обычно за посещение обозначают только один или два квадранта. Анестезия не требуется. Результаты превосходят результаты инъекционной склеротерапии. [6]

Недавний метаанализ лечения геморроя пришел к выводу, что перевязка резинкой была начальным методом лечения геморроя от первой до третьей степени [7].

Инъекционная склеротерапия (метод Митчелла)

Митчелл (Иллинойс, США) впервые применил карболовую кислоту для инъекции геморроя в 1871 году. [8] Метод предлагает эффективное дневное лечение геморроя первой, второй и некоторых третьей степени.В подслизистую основу каждого геморроидального узла вводят 1-3 мл склерозирующего агента (5% фенола в миндальном или арахисовом масле, морруат натрия или хининмочевину). Цель состоит в том, чтобы вызвать тромбоз сосудов и способствовать фиброзу, который втягивает пролапс. По возможности следует использовать шприц Габриэля. Он специально приспособлен для прохождения через проктоскоп. Однако теперь шприцы Габриэля заменили одноразовые шприцы. За одну фазу лечения следует делать не более 3 инъекций с 6-недельными интервалами.[8] Может потребоваться курс из нескольких инъекций. Осложнений немного, хотя сообщалось об инфекциях и фиброзе.

Инфракрасная фотокоагуляция

Инфракрасная фотокоагуляция — эффективное амбулаторное лечение геморроя первой и второй степени. [9] Инфракрасный зонд прикладывают к основанию геморроидальных узлов через проктоскоп, чтобы получить круговой ожог глубиной 2 мм. Экспозиция по 1 секунде на каждом участке. Результаты аналогичны результатам бандажирования и склеротерапии, но процедура менее болезненна.[10] Однако было обнаружено, что для фотокоагуляции необходима повторная терапия. [10] Это дорогостоящая процедура.

Криохирургия

Эта процедура показана при геморрое первой, второй и некоторых отдельных случаях третьей степени.

Криозонд с жидким азотом прикладывают к геморрою примерно на 3 минуты, чтобы произвести разжижение замороженной ткани в течение следующих 2-3 недель. [11] Эта процедура безболезненна и не требует анестезии, но отек и обильные выделения являются проблемой.О’Каллаган, и др., . в 1982 г. в своих исследованиях пришли к выводу, что криохирургия дает результаты, аналогичные результатам открытой геморроидэктомии у пациентов с выпадающим геморроем, но при этом было меньше осложнений и более короткое пребывание в больнице с криохирургией. [12]

Ручная анальная дилатация (процедура Лорда)

Эта процедура, показанная в основном при геморрое второй и третьей степени, была рекомендована Лордом в 1969 году. Она направлена ​​на расширение анального сфинктера, чтобы охватить 4 пальца каждой руки и поддержание расслабленности сфинктера с помощью регулярное использование расширителя.[13] Требуется общая анестезия, но пациент может отправиться домой в тот же день. В настоящее время от него в основном отказываются из-за частого осложнения недержания мочи, особенно в сочетании с открытой геморроидэктомией. [14,15]

ЛАЗЕРНАЯ геморроидэктомия

Геморрой испаряется или иссекается с помощью углекислого газа или NdYag LASER. [16] Меньший лазерный луч обеспечивает точность и аккуратность; и, как правило, быстрое и безупречное заживление. Это безболезненно. ЛАЗЕРНАЯ терапия может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами.В исследовании 750 пациентов, проходящих лечение геморроя с помощью лазера, было зарегистрировано 98% успешных результатов. Удовлетворенность пациентов составила 99% [17]. Это амбулаторная процедура, предназначенная в основном для лечения геморроя первой, второй и некоторых третьей степени.

Гармонический ультразвуковой скальпель для геморроидэктомии

Гармонический скальпель использует ультразвуковую энергию, которая позволяет разрезать и коагулировать геморроидальные ткани в точных точках приложения, что приводит к минимальному латеральному термическому повреждению.[18] Он использует более низкие температуры, чем при электрохирургии или ЛАЗЕРАХ. [18] Коаптивная коагуляция кровоточащих сосудов достигается при температурах от 50 ° C до 100 ° C по сравнению с облитерирующей коагуляцией (сжиганием) электрокоагуляцией при 150 ° C. Вибрирующее лезвие с частотой 55, 500 Гц соединяется с белком и денатурирует его, образуя сгусток, закрывающий кровоточащие сосуды. Это амбулаторная процедура, предназначенная для лечения геморроя первой и второй степени. Однако он имеет более длительное время операции и большую боль по сравнению с геморроидэктомией с лигатурой.[19]

Распыление геморроя

Распылитель представляет собой инновационную форму волны электрического тока, в которой специализированный электрический зонд иссекает или испаряет один или несколько слоев клеток за раз, превращая геморрой в мельчайшие частицы мелкого тумана или брызг, которые немедленно пылесосить. [20] Геморрой по существу распался на аэрозоль, состоящий из молекул углерода и воды. Результаты аналогичны результатам ЛАЗЕРНОЙ геморроидэктомии, за исключением того, что при использовании распылителя меньше кровотечений и что распылитель дешевле.[20] Процедура подходит для геморроя I, II и III степени. Пациенту не требуется госпитализация. В настоящее время распыление геморроя предлагается исключительно в Аризоне, США [20].

Перевязка геморроидальной артерии под допплеровским контролем

Это также новая методика, впервые описанная японским хирургом Казумасой Моринага в 1995 году, который идентифицировал геморроидальные артерии с помощью допплеровской (ультразвуковой) техники [21]. Специально разработанный проктоскоп содержал датчик Доплера и окно, через которое хирург мог идентифицировать и перевязать геморроидальные артерии, наложив на них шов.[22] При этой процедуре лигируются все геморроидальные артерии. Это процедура дневного ухода, подходящая для лечения геморроя первой, второй и некоторых отдельных случаев геморроя третьей степени, и пациент отправляется домой после того, как прекратится действие седативного эффекта. После операции кровотечение незначительное или отсутствует. Джордж и др. . в своем исследовании пришли к выводу, что эта процедура является безопасной и эффективной альтернативой геморроидэктомии. [22] Чистый внешний геморрой не поддается этой процедуре.

Операционные процедуры

Подготовка кишечника перед операцией сводит к минимуму фекальное загрязнение и сохраняет кишечник в спокойном состоянии в течение первых нескольких дней операционного периода.

Геморроидэктомия при помощи зажима и прижигания

Этот метод в настоящее время устарел, но имеет то преимущество, что он не имеет никакой формы рассечения плоскостей тканей. Геморрой захватывается между изолированными лезвиями зажима для ворса Смита. Затем большая часть геморроидального узла срезается ножницами, остается только культя, которую прижигают нагретой медью, чтобы остановить кровотечение. [23] Медный прижигатель обычно нагревается над газовым кольцом, которое сегодня редко используется в современных операционных.Электрические ножи для прижигания или диатермии являются неудовлетворительной заменой, потому что они неэффективны для остановки кровотечения и потому, что коагулирующий ток может проникать в ткани слишком глубоко. Операция предназначена для лечения геморроя второй-четвертой степени и проводится под общим наркозом.

Открытая геморроидэктомия (метод Миллигана-Моргана)

Это наиболее часто используемый метод и широко считается наиболее эффективным хирургическим методом лечения геморроя.[24] В нашем центре мы регулярно выполняем открытую геморроидэктомию. Адотей и Джеббин из Порт-Харкура, Нигерия, показали, что открытая геморроидэктомия является преобладающим хирургическим методом лечения геморроя. [25] Уба и др. . в Джосе, Нигерия, также пришли к выводу в своих исследованиях, что открытая геморроидэктомия была безопасной, простой и рентабельной, при этом наиболее частыми осложнениями были послеоперационная боль, острая задержка мочи и кровотечение. [26,27]

Это процедура выбора для геморрой третьей и четвертой степени [].

Геморрой третьей степени перед рассечением

Этот метод был разработан в Соединенном Королевстве доктором. Миллиган и Морган в 1937 г., в основном при геморрое II-IV степени. [28] После V-образного разреза скальпелем на коже вокруг основания геморроя следует рассечение ножницами в подслизистом пространстве, чтобы удалить весь геморрой с его ложа. Рассечение проводится краниально к ножке, которая перевязывается прочным кетгутом и иссекается дистальная часть [].Аналогичным образом лечат и другие геморроидальные узлы, оставляя между ними кожный мостик, чтобы избежать стеноза. Рана остается открытой, а в анальном канале оставляют кровоостанавливающую марлевую салфетку []. Процедура проводится под общей или эпидуральной анестезией. Послеоперационная боль и острая задержка мочи — частые осложнения.

Рассеченный геморрой перед иссечением

Открытая геморроидэктомия завершена

Закрытая геморроидэктомия (метод Фергюсона)

Разработано в США доктором.Фергюсон и Хитон в 1952 г., это модификация метода Миллигана-Моргана, описанного выше. [29] Показания к этой процедуре аналогичны показаниям процедуры Миллигана-Моргана. Здесь разрезы полностью или частично закрываются рассасывающимся непрерывным швом после хирургического иссечения геморроидальных узлов []. Метод Фергюсона не имеет преимуществ с точки зрения заживления ран из-за высокой скорости разрыва швов при дефекации. [29] Существует несколько модификаций этого метода.

Подслизистая геморроидэктомия (процедура Паркса)

Эта процедура была разработана в 1950-х годах Парксом, который опубликовал результаты и подробные сведения о технике в 1956 году.[30] Он был разработан для уменьшения послеоперационной боли и предотвращения анального и ректального стеноза. Он показан при геморрое второй-четвертой степени. Вставлен ретрактор Паркс. Точка чуть ниже зубчатой ​​линии геморроидального узла захватывается кровоостанавливающим зажимом. 30-40 мл физиологического раствора, содержащего 1: 400 000 частей адреналина, вводят под слизистую оболочку, чтобы раскрыть плоскости тканей и уменьшить кровотечение. Ножницами вырезают небольшой ромб из анального эпителия вокруг кровоостанавливающего узла. Разрез продолжают краниально еще 2 раза.5 см, создавая по два лоскута слизистой оболочки с каждой стороны, каждый из которых захватывается дополнительными кровоостанавливающими средствами, и начинается диссекция подслизистой оболочки для удаления геморроидального сплетения из подлежащей внутренней мышцы сфинктера и покрывающей слизистой оболочки. Это рассечение продолжается в прямую кишку, где образовавшаяся широкая основа ткани перевязывается и разделяется. Затем лоскуты слизистой оболочки возвращаются в исходное положение. Никаких швов или каких-либо интра-анальных повязок не используется. Паркс выступал за использование швов только при выпадении геморроидальных узлов, чтобы восстановить связку слизистой оболочки, но большинство современных описаний рекомендуют сшивание лоскутов слизистой оболочки вместе с нижележащим внутренним сфинктером.Такая же процедура проводится и с другими геморроидальными узлами. Геморроидэктомия Паркс проводится под общей или эпидуральной анестезией. Это безопасно и связано с низким уровнем осложнений и рецидивов [30]. Однако это занимает больше времени и труднее выучить. Недавнее исследование Янга и др. ., 2005, пришло к выводу, что модифицированная подтяжка подслизистой геморроидэктомии является более легким оперативным методом по сравнению с процедурой, первоначально разработанной Парксом [31].

Окружная геморроидэктомия Уайтхеда

Эта процедура, также известная как полная или круговая геморроидэктомия, была впервые описана доктором Дж.Уолтер Уайтхед в 1882 году. [32] После первоначального успеха от процедуры позже отказались из-за высокого уровня встречающихся осложнений: кровотечения, анального стеноза и эктропиона (деформация Уайтхеда). Процедура влечет за собой периферическое удаление геморроидальных узлов, несущих геморроидальные узлы. слизистая оболочка прямой кишки проксимальнее зубчатой ​​линии. Надрезы выполняются изогнутыми ножницами двойного действия непосредственно проксимальнее зубчатой ​​линии и продолжаются поэтапно по этому пути вокруг анального канала. Зажимы используются для приподнимания обрезанного края слизистой оболочки прямой кишки при геморрое и пролапса слизистой оболочки.Затем геморроидальные образования перевязывают и иссекают с последующим закрытием разрезов наложением швов. Здесь ретрактор используется для растяжения внутреннего сфинктера, так что нить проходит через энтодерму до ново-зубной линии. В анальном канале оставляют кровоостанавливающую губку. Процедура предназначена только для периферического геморроя и проводится под общей или эпидуральной анестезией. Последние работы Марии и др. . показали, что геморроидэктомия Уайтхеда все еще имеет место в отдельных случаях периферического геморроя.[32]

Сшитая геморроидэктомия

Эта процедура также известна как круговая мукозэктомия или «процедура пролапса и геморроя» (ПРК). Впервые он был описан в 1998 году Лонго для выпадения геморроя второй-четвертой степени [33]. Он предположил, что резекция скобками полной круглой полоски слизистой оболочки над зубчатой ​​линией поднимает геморроидальные подушки в анальный канал [33]. При ПРК выпавшую ткань втягивают в круговой степлер, который позволяет удалить лишнюю ткань, в то время как оставшаяся геморроидальная ткань сшивается.В анальный канал вводится круговой анальный расширитель. Выпадавшая слизистая оболочка попадает в просвет после удаления расширителя. Затем через расширитель вводят кисетный аноскоп для наложения кисетного шва по всей окружности анального канала []. Циркулярный степлер открыт в максимальное положение. Его головка вводится и располагается проксимальнее кисетного шва, который затем завязывается закрывающим узлом []. Затем весь кожух степлера вставляется в анальный канал, затягивается и запускается для сшивания пролапса.При срабатывании степлера через ткань высвобождается двойной ряд титановых скоб []. Дисковый нож иссекает лишнюю ткань, тем самым удаляя периферический столб слизистой оболочки из верхнего анального канала. Затем линию скобок исследуют с помощью аноскопа на предмет кровотечения, которое, если оно есть, можно контролировать путем наложения рассасывающихся швов. Линия скоб следует выдерживать на расстоянии 3-3,5 см от анального края, чтобы избежать послеоперационного стеноза прямой кишки и боли. Пациенты испытывают меньше боли и быстрее возвращаются к работе по сравнению с традиционными процедурами; и кровотечение меньше.[33]

Аноскоп кисетного шва через анальный расширитель

Круговой степлер в положении

Круговая скобка

Радиочастотная абляция и наложение швов на геморроидальные узлы

Это инновационная процедура, разработанная в 1998 году компанией Gupta of гемор. III и IV. [34] Процедура предполагает использование двухчастотного генератора Эллмана с частотой 4 МГц для удаления геморроя. Радиочастотные волны удаляют ткань, преобразовывая радиоволны в тепло.Переменный ток вызывает изменение направления ионов в тканевой жидкости. Это создает ионное возбуждение и нагрев от трения, что приводит к коагуляционному некрозу ткани. После этого геморроидальные узлы накладываются прочными рассасывающимися швами. Складывание начинается от самого дистального конца геморроидального узла у анального края и продолжается по направлению к ножке с непрерывной фиксацией и завязывается на ножке, фиксируя тем самым геморроидальное образование [35]. Он дает лучшие результаты с точки зрения послеоперационной боли и кровотечения, чем сшитая геморроидэктомия и лигирование геморроидальной артерии под контролем допплера.[36]

Метод сшивания ворсом

Также называемый методом сшивания ворсом, он был впервые описан в 1978 г. Faraq для лечения геморроя II и III степени. Метод предполагает использование трех узловых швов для фиксации геморроидальных узлов на месте без иссечения [37].

Рецидив — частое послеоперационное осложнение этой процедуры.

Биполярная диатермальная геморроидэктомия

Эта операция показана в основном при геморрое второй-четвертой степени. С помощью биполярной диатермии, установленной на рассечение и коагуляцию, рассечение проводится от V-образного разреза на коже вокруг основания геморроя до ножки, которая рассекается и разделяется [].Диатермия ставится на коагуляцию только при рассечении и разделении ножки. Лигатура не используется. Рандомизированное исследование, проведенное Andrews et al . показали, что геморроидэктомия с диатермией не имеет значительных преимуществ перед процедурой Миллигана-Моргана [38].

Биполярная диатермальная геморроидэктомия

Лигазерная геморроидэктомия с расслоением подслизистой оболочки

Генератор для лигатурной герметизации сосудов представляет собой электрохирургический генератор с изолированным выходом, который обеспечивает питание для герметизации сосудов и биполярной хирургии.[39] Он обеспечивает точную подачу тепловой энергии и давление электрода в сосуды для достижения полного и постоянного сращения просвета сосуда. Система термической сварки Starion похожа на генератор лигатур, но использует технологию сварки тканей для одновременного соединения сосудов и закрытых тканевых структур. Рабочая температура составляет менее 100 ° C, что приводит к меньшему нагреву и повреждению побочных тканей. Операция проводится под общей или эпидуральной анестезией. V-образный разрез на стыке геморроидального узла и перианальной кожи делается скальпелем с последующим рассечением геморроидальных пучков от нижележащего сфинктера.Лигазур или трубку Starion прикладывают к рассеченному геморрою и активируют для герметизации краев слизистой оболочки и разделения ножки. В анальный канал вводится гемостатическая губка. Ван и др. . продемонстрировали, что геморроидэктомия Starion требует меньше послеоперационной боли и потребности в парентеральных анальгетиках, чем геморроидэктомия с лигатурой, но обе имеют те же преимущества, что сокращает время операции и меньшую кровопотерю. [39]

Послеоперационные осложнения геморроидэктомии

Ранние — сильные послеоперационные боли продолжительностью 2-3 недели; заражение раны; кровотечение; отек кожных мостиков; кратковременное недержание мочи; затрудненное мочеиспускание или задержка мочи; отсроченное кровотечение, обычно через 7-16 дней после операции [40], что, вероятно, связано с слущиванием сосудистых ножек или инфекцией.

Поздний — анальный стеноз, образование кожных меток, рецидив. [40]

Простые шаги по улучшению теплоизоляции дома: Безупречный

Q: Моя квартира сдается. У него очень плохая изоляция — стены, окна, пространство вокруг двери — все это ужасно энергоэффективно. Какие простые шаги я могу предпринять как арендатор, чтобы снизить потребление энергии без ремонта? Сколько энергии я могу сэкономить, используя эти шаги?

Спросил Джим Сальвиа, магистр медицины ’08, аспирант Стэнфордского университета в области электротехники, Менло-Парк, Калифорния.

---

Итак, теперь вы отремонтировали свое пространство, чтобы оживить его и одновременно улучшить изоляцию вашей квартиры. Выглядит отлично! Но давайте поговорим немного подробнее об утечках воздуха. Герметизация утечек воздуха так важна, потому что, по оценкам, в старых домах утечки воздуха могут составлять от 20 до 50 процентов вашего счета за отопление. Стоимость герметизации этих утечек воздуха значительно перевешивается преимуществами экономии энергии и тепла.

Утечки воздуха

Канатный герметик, резиновые уплотнители и змейки помогают снизить потребление энергии.Использовать герметик для веревки очень просто! Просто не забудьте вымыть все окна перед запуском, чтобы герметик хорошо приклеился. Один совет, который не часто упоминается в инструкциях, прилагаемых к веревочному герметику, — это окунуть материал в воду перед его использованием. Это смягчит герметик и позволит лучше вписаться между оконными складками (место утечки воздуха). Оторвите кусок герметика, равный длине складки окна, вставьте между складками и дайте высохнуть. Теперь у вас есть окно без сквозняков! Вы не сможете открыть окно, когда герметик будет на месте, но он съемный и многоразовый, поэтому вы можете использовать веревочный герметик зимой и снимать его каждое лето.

В те жаркие летние дни, когда вы не хотите, чтобы горячий наружный воздух попадал в красивый прохладный дом, резиновые уплотнители могут помочь изолировать вашу квартиру. Отрежьте полоски по размеру окна, снимите пластиковую подложку с полосы, чтобы обнажить клей, и прижмите ее к раме окна, не забывая закрыть все зазоры, которые вы можете увидеть. Возможно, резиновый уплотнитель может слегка повредить краску на оконных рамах или оставить липкий след после снятия.Но ваш домовладелец может не возражать против того, чтобы вы добавили полоски и просто оставили их на месте, когда уедете, — и не помешает попросить его или ее оплатить эти небольшие улучшения дома.

Если вы очень боитесь отслоения краски, вы всегда можете использовать черновых змей. Хотя они не так хороши для герметизации утечек воздуха, как герметик или уплотнители, они помогут изолировать квартиру. Сквозные змеи не только полезны для окон, но их можно использовать, чтобы закрыть надоедливую щель под входной дверью.Даже для тех, кто никогда не видел серию «Шоу Марты Стюарт», сделать черновых змей довольно легко. Все, что вам нужно сделать, это сшить тканевую трубку длиной с подоконник или дверь, наполнить трубку сушеным рисом и зашить ее. Вы даже можете использовать старые колготки или нейлон. Это так просто!

little Criminal / flickr

Еще одним источником утечки воздуха в вашей квартире могут быть розетки и выключатели. Вы можете сделать или купить вставки из пенопласта, чтобы разместить их за накладками розеток.Перед установкой не забудьте сначала выключить питание розеток на панели предохранителей. С помощью отвертки снимите заглушки гнезда. Поместите изоляцию на розетки и выключатели света (если вы их делаете, не забудьте вырезать отверстие для вилки / выключателя света), а затем завинтите крышку на место. О, и не забудьте снова включить питание, когда закончите.

Изоляция окон

Чтобы лучше изолировать оконные стекла, а не просто блокировать протечки, комплекты для изоляции окон являются идеальным выбором для арендаторов.Эти комплекты можно найти в большинстве хозяйственных магазинов или в Интернете. В комплекте идет пластиковая термоусадочная пленка. Вы приклеиваете пленку к раме с помощью двойной липкой ленты (предварительно очищаете раму, чтобы лента хорошо приклеивалась), прижимаете пленку к окну феном и изо всех сил стараетесь убрать складки. Хотя я прочитал много восторженных отзывов, некоторые жаловались, что из-за фильма окна выглядят немного мутными. Но общепринято считать, что эти комплекты определенно создают больше тепла. Звучит круто!

Beyond Insulation

Так же, как изоляция важна для снижения энергопотребления, есть и другие небольшие шаги, которые вы также можете предпринять в повседневной жизни в качестве арендатора.Во-первых, помните о своем термостате. Хорошая исходная температура для термостата, по мнению Университета штата Мэн, составляет 65-68 градусов по Фаренгейту зимой (носите теплую одежду), а летом старайтесь не устанавливать термостат ниже 78 градусов по Фаренгейту (носите легкую свободную одежду). В дни, когда не слишком жарко, старайтесь не использовать вентиляторы вместо кондиционера. У вас есть потолочный вентилятор? Если вентилятор позволяет переключать направление вращения, его можно использовать как летом, так и зимой.Летом установите его на вращение против часовой стрелки. В зимние месяцы установите его на вращение по часовой стрелке. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, вращение по часовой стрелке поможет подтолкнуть теплый воздух к потолку, а затем вниз по стенам, туда, где вы его почувствуете. Просто убедитесь, что вентилятор установлен на минимальную мощность, чтобы не дуть прохладный ветерок.

Теперь, когда вы вооружены всевозможными советами и методами регулирования температуры в помещении при одновременном снижении энергопотребления, я желаю вам теплой и уютной зимы и освежающего прохладного лета!

---

ЛУСИЛА ФИГЕРОА — кандидат политических наук.

Факты об анкерных болтах фундамента

Автор Марк Робинс Главный редактор Опубликовано: 01 апреля, 2019

Фотография любезно предоставлена ​​Portland Bolt & Manufacturing

Прочность и прочность металлического здания зависит от прочности фундамента, на котором оно покоится. Фундамент обеспечивает устойчивость и предотвращает экстремальные движения здания, чтобы защитить здание и его содержимое от повреждений или разрушения.Для этой устойчивости колонны из конструкционной стали поддерживаются высокопрочными анкерными болтами, заделанными в бетон фундамента.

«Анкерные болты выполняют две функции», — говорит Александр Ньюман, PE, судебный инженер-строитель из Бостона и автор книги под названием «Металлические строительные системы», которая вышла в третьем издании. «Они помогают стабилизировать стальной каркас во время монтажа и могут помочь передать горизонтальные и вертикальные нагрузки с каркаса на фундамент.”

Большинство людей думают, что фундамент или нижний колонтитул поддерживают здание. «В какой-то степени это так, но основная причина использования больших подножек и подушек опор заключается в том, что они действуют как противовес, прижимая здание и удерживая его на земле», — говорит Роберт Дж. Куартюр-младший, внешний менеджер по продажам Mohawk. Construction and Supply Co. Inc., Мак-Мюррей, Пенсильвания. «Металлические здания действуют как большие воздушные змеи при сильном ветре, а нижний колонтитул / фундамент — основная причина, по которой они остаются на земле / на земле. Опоры и анкерные болты также служат для связывания всей конструкции здания.Опоры и анкерные болты работают со стальной конструкцией, панелями и крышей, образуя единую целостную конструкцию и систему ».

Типы анкерных болтов

Майк Штайбер, старший менеджер по продукции механических анкерных систем, Simpson Strong-Tie, Плезантон, Калифорния, утверждает, что наиболее распространенным типом бетонных анкерных систем являются J-образные анкерные болты. «[Они] позволяют устанавливать анкер после затвердевания бетона и обеспечивают большую гибкость при установке анкера. Определить правильное расположение монолитных анкеров сложно.Преимущество анкеров, установленных после установки, в том, что место крепления можно определить после того, как рама будет возведена. Часто положение анкерного болта может смещаться во время заливки бетона или может быть трудно сохранить его положение. Хорошее решение — использовать анкеры после установки ».

Фото любезно предоставлено Portland Bolt & Manufacturing

Ньюман считает, что в прошлом наиболее распространенными типами были анкерные болты L- или J-образной формы, но сегодня предпочтительным анкерным болтом является анкер с головкой, сделанный из стального стержня с полной или частичной резьбой. по крайней мере, с одной толстой шестигранной гайкой, размещенной сверху и снизу.«Анкеры с головками лучше всего подходят для поддержки основных каркасов в металлических строительных системах, которые обычно создают значительные горизонтальные и подъемные силы на их фундаменты. L- и J-образные болты все еще могут использоваться в менее требовательных приложениях. Строительные нормы и правила по-прежнему разрешают использование L- и J-образных болтов для крепления колонны. Однако эти типы болтов оказались проблематичными при высоких подъемных нагрузках, которые могут возникнуть во время сильного урагана. Американский институт стальных конструкций (AISC) рекомендует в своем руководстве не использовать L- и J-образные болты «при наличии расчетного напряжения».”

Портленд, штат Орегон, Portland Bolt & Manufacturing — специализированный производитель, способный изготавливать анкерные болты практически любого размера / сорта / конфигурации. «Наиболее распространенными типами являются гнутые анкеры, анкеры с головкой и анкерные стержни с гайками на обоих концах», — говорит Дэйн Маккиннон, менеджер по контролю качества Portland Bolt & Manufacturing. «Для меньших диаметров наиболее распространены анкерные болты с головкой и изогнутые анкеры, но по мере увеличения диаметра возможность изгиба и загиба становится меньше, поэтому стержни с резьбой на каждом конце становятся более популярными.Кроме того, изогнутые и головные типы более распространены для более низких марок стали, в то время как высокопрочные материалы чаще производятся в виде резьб на каждом конце стержня ».

Фото любезно предоставлено Александром Ньюманом.

Анкерные болты вынуты из бетона. (Фото любезно предоставлено Александром Ньюманом, ЧП; источник: OSHA, «Расследование системного обрушения металлического здания 27 июля 2011 г. в Сан-Маркосе, штат Техас», январь 2012 г.)

Фундамент и болты

Установка болтов

оптимизируется на этапе предварительного планирования, чтобы помочь определить конструкцию фундамента.Quarture рекомендует провести тщательный анализ типа здания, географического положения (для определения погодных условий и почв) и провести геотехнические исследования для определения возможного наличия скальных образований.

«В полевых условиях компоновка фундамента и анкерных болтов начинается с грубого наброска, необходимого для выемки фундамента и мест расположения пирсов / площадок», — добавляет он. «Более точная планировка происходит, когда нижний колонтитул и фундамент находятся ниже линии промерзания в северных регионах. Это предохраняет землю от холода и инея от вздутия — вздутия земли под бетоном и возникновения проблем с бетоном и самим зданием.При проектировании более крупных зданий могут потребоваться дополнительные приставки для фундаментов с использованием кессонов. Их обычно просверливают и заливают перед выемкой, чтобы буровая установка могла получить доступ к точному местоположению кессона ».

После завершения кессонов и земляных работ вместе с планировкой завершается формирование нижнего колонтитула и опор. «Точное расположение анкерных болтов теперь размечено с точностью до 1/8 дюйма», — сообщает Quarture. «Тесное сотрудничество с производителем здания имеет решающее значение для правильной планировки.Затем бетон заливают, дают ему затвердеть. Формы удалены, и теперь можно закончить морозостойкую стену или перекладину, если они не были выполнены с заливкой опоры / нижнего колонтитула. Бетон обычно требует отверждения не менее семи дней, но разрывы образцов от бетонных заливок иногда показывают, что бетон затвердел до своей проектной прочности ».

Источники в Peikko USA Inc., Ливан, Пенсильвания. Наиболее распространенной ошибкой является неправильная установка анкерных болтов, будь то неправильная установка, слишком низкая или слишком высокая.Когда это происходит, существует множество различных средств правовой защиты, одобренных AISC. Неправильные болты можно переставить путем просверливания и добавления эпоксидных анкеров. Болты, залитые слишком низко, можно удлинить с помощью муфт или приварных удлинителей, а болты, залитые слишком низко, можно срезать и затянуть заново. или отрезать и добавить новые эпоксидные анкеры. В худшем случае, но иногда это необходимо, — это отбойным молотком существующий бетон и его повторная заливка с помощью правильно установленных болтов. Конкретное исправление в конечном итоге будет зависеть от потребностей и специфики работы.

Дэйн Маккиннон, менеджер по качеству, Portland Bolt & Manufacturing, Портленд, штат Орегон, сообщает, что в США для установки анкерных болтов на фундамент рекомендуется использовать шаблон. «Когда стальная конструкция изготовлена, она имеет точную схему расположения болтов на нижних плитах, с которыми анкерные болты должны соответствовать на этапе установки. Для обеспечения правильной посадки используйте шаблон с таким же расположением болтов, что и на нижних пластинах стальной конструкции. Проверьте расположение группы болтов перед ее креплением к опалубке фундамента, после закрепления шаблонов и сразу после заливки бетона.Ситуация усложняется, если бетон затвердевает до того, как будет замечено смещение группы болтов. Шаблон может быть изготовлен из листовой стали или фанеры. Peikko использует 4-миллиметровую стальную пластину, которая резана плазменной резкой и снабжена отверстиями для гвоздей, а также отметками местоположения ».

Фото любезно предоставлено Peikko USA Inc.

Фото любезно предоставлено Portland Bolt & Manufacturing

Точность и ошибки

Поскольку точность очень важна при установке фундаментных болтов, необходимо нанять зарегистрированного землеустроителя для наблюдения за размещением болтов или для фактического размещения анкерных болтов.«Хороший сюрвейер стоит каждой копейки, — говорит Куартюр.

Ньюман говорит, что Кодекс стандартной практики AISC требует, чтобы перед доставкой стали было проведено полевое обследование мест установки анкерных болтов. «Если по какой-то причине это невозможно, установку анкерных болтов следует поручить наиболее технически подготовленному человеку на строительной площадке: суперинтенданту или полевому инженеру. Предоставление этой работы чернорабочим часто приводит к перекосам и дорогостоящим ремонтным работам.”

Peikko USA создает напряжение, чтобы обеспечить точность и правильную конфигурацию болтов, используйте шаблон. «Проверьте расположение группы болтов перед ее креплением к опалубке фундамента, после закрепления шаблонов и сразу после заливки бетона. Если подрядчик использует два на четыре в качестве шаблона и прибивает болты примерно в нужное положение, а затем проходит по болтам во время литья, проблемы наверняка возникнут ».

Ньюман предупреждает, что, хотя правильно сделанный шаблон обеспечит правильное положение анкеров по отношению друг к другу, вся группа анкерных болтов может быть размещена неправильно.«Есть определенные допуски на их размещение, и если они будут превышены, колонны не поместятся на болтах. Лучшая профилактика — это воспользоваться услугами технически грамотного персонала для установки якорей. Другая распространенная ошибка — установка анкеров слишком низко, что также требует ремонтных работ ».

Фотография любезно предоставлена ​​Simpson Strong-Tie

Хорошие исходные показатели

В обеспечении успешного фундамента на болтах участвуют производитель болтов, Международный строительный кодекс (IBC), монтажник и подрядчик по фундаменту.«Как и любое строительство, все начинается с хороших исходных тестов, по которым все работают», — говорит Куартюр. «IBC регулирует требования. Связь между установщиком фундамента и производителем здания должна быть кристально чистой. Прочность и глубина болта являются частью предварительного анализа и проектирования. Здесь и происходит тяжелая атлетика. Если дизайн скоординирован и соблюдается, это облегчит работу ».

Ньюман утверждает, что существует план установки анкерных болтов, который производитель металлических строительных систем обычно предоставляет на рассмотрение и утверждение зарегистрированному инженеру-строителю (SER), если таковой существует.«Иногда проектное расположение анкерных болтов указывается на контрактных чертежах, подготовленных ГЭР. Предполагая, что производитель металлических строительных систем работает с этими контрактными чертежами, расположение анкерных болтов должно быть таким же. Проблемы обычно возникают, когда потенциальный владелец здания не пользуется услугами инженера-строителя и имеет дело напрямую с подрядчиком. В этом случае SER отсутствует ».

Маккиннон считает, что четкое и краткое сообщение, а также полная информация помогут убедиться, что все стороны получат то, что они хотят, и когда они этого хотят.«[Также] послушайте своего инженера», — добавляет он. «Я не могу сказать вам, сколько раз с нами связывались люди, которые не хотели платить за нужный продукт или ждать его и заменяли его чем-то более дешевым или быстрым. Затем они расстраиваются, когда продукт отклоняется. Если вы сделаете несанкционированную замену, на карту будет поставлена ​​огромная ответственность. Многие пользователи просто предполагают, что чем сильнее, тем лучше, но это не так. Чтобы получить больше прочности, вы обычно отказываетесь от пластичности, а это не то, на что вы готовы пойти, не выполнив расчетных расчетов.”

39 Активисты из изолятора Британии арестованы после остановки движения на трассах M1 и M4 | Экологический активизм

Тридцать девять активистов из Insulate Britain были арестованы после того, как группа климатической кампании провела свой 10-й день протеста за три недели, поскольку она призвала премьер-министра «продолжить работу» по утеплению домов.

В пятницу, вскоре после 8 часов утра, активисты приклеились к земле и друг к другу на развязке 3 автомагистрали M4 возле аэропорта Хитроу, западный Лондон, и на развязке 1 автомагистрали M1, недалеко от Брент-Кросс на севере Лондона.Примерно в 11 часов утра третья группа заблокировала развязку 25 автомагистрали M25 недалеко от Энфилда.

По данным PA Media, на блокпостах образовывались длинные очереди, водители отчаянно били клаксоном. Столичная полиция сообщила, что блокада M4 была снята к 9:00, когда было арестовано 13 человек, а блокада M1 — к 10:00, с 17 арестами. К полудню блокада М25 была снята, после чего было произведено еще девять арестов.

Insulate Britain заявила, что ее активисты будут продолжать блокировать автомагистрали вокруг Лондона, пока правительство «не сделает значимое заявление о том, что к 2030 году они будут изолировать все 29-метровые негерметичные дома Великобритании, которые являются одними из старейших и наиболее энергоэффективных в Европе». .

Среди активистов, принимавших участие в акциях в пятницу, было восемь человек, которые были освобождены из-под стражи в четверг после блокирования автомагистрали M25 на перекрестке 30 в Эссексе, а также другие, которые были арестованы ранее на этой неделе, сообщила группа.

Он признал, что действия активистов нарушали судебный запрет, полученный на прошлой неделе правительством, что означает, что любой, кто блокирует M25, может быть признан неуважением к суду. В случае судебного преследования каждому из них может грозить до двух лет тюрьмы или неограниченный штраф.

Организаторы ожидали, что некоторые активисты, участвующие в акциях протеста, уже будут заключены в тюрьму. Представитель группы сказал: «Правительство может положить этому конец завтра так или иначе, сделав значимое заявление, которому мы можем доверять… или отправив наших членов в тюрьму».

Insulate Britain сообщает, что 115 человек приняли участие в протестах, в результате которых было арестовано почти 450 человек, причем некоторые активисты арестовывались шесть или семь раз. На данный момент двое из них находятся под стражей, и после обычных проблем со стороны адвокатов оба были освобождены примерно через неделю, сообщил представитель группы.

Ранее на этой неделе Лиза Таунсенд, полицейский и комиссар по уголовным делам Суррея, заявила, что было сложно предъявить обвинения группе, поскольку незначительные обвинения, вероятно, будут сняты, а более серьезные обвинения имеют слишком высокий порог, чтобы соответствовать.

Insulate Britain заявила, что ее кампания бессрочная и будет продолжаться до тех пор, пока ее требования не будут выполнены.

В заявлении группы говорится: «Непостижимо, что правительство продолжает откладывать действия по утеплению домов, когда нам срочно необходимо сократить выбросы углерода, ликвидировать топливную бедность и помочь трудолюбивым семьям с их растущими счетами за электроэнергию.

«Кроме того, промышленность требует от правительства продемонстрировать лидерство и поддержать национальную стратегию модернизации.

No related posts.