Ветрогенератор из двигателя охлаждения радиатора: Ветрогенератор из вентилятора: изготовление своими руками

Ветрогенератор из вентилятора: изготовление своими руками

Изготовить ветрогенератор, взяв за основу вентилятор, казалось бы, чего проще? Однако на пути такого технического перевоплощения встанут несколько препятствий. Как их преодолеть, для чего может быть применена ветроэлектростанция, изготовленная из вентилятора, и расскажет эта статья.

к содержанию ↑

Сфера применения

Изготовить ветрогенератор, взяв за основу вентилятор, казалось бы, чего проще? Однако на пути такого технического перевоплощения встанут несколько препятствий. Как их преодолеть, для чего может быть применена ветроэлектростанция, изготовленная из вентилятора, и расскажет эта статья.

Сразу стоит оговориться, рассчитывать, что плодом трудов станет агрегат, которым можно заряжать промышленные аккумуляторы или отапливать здания не стоит. Зарядка мобильного телефона, или работа небольшого осветителя на светодиодах — примерно такие задачи сможет решать ветрогенератор, явившийся, если можно так выразиться, продуктом глубокой переработки вентилятора.

Отчего же внешне такие похожие устройства для перевоплощения друг в друга требуют усилий? Этому есть технические объяснения, которые нелишним будет рассмотреть.

к содержанию ↑

Различия

к содержанию ↑

Особенности конструкции электродвигателей и генераторов

Движение электронов, электрический ток, происходит в проводнике под воздействием изменяющегося внешнего магнитного поля. Аналогично устроены и электрические двигатели, только в обратной последовательности — на движущиеся заряженные частицы в магнитном поле действует сила, которая и заставляет проводник менять свое положение в пространстве, т.е. приводит к движению ротора.

Как в генераторах, так и в двигателях это самое магнитное поле создается в статоре, или в роторе, в зависимости от модели, постоянными магнитами или электромагнитами (обмотками возбуждения). Если мотор притягивает железные предметы — он на постоянных магнитах. Этот вариант с точки зрения использования его в качестве генератора оптимален, так как не требует никакой модернизации.

«Применение же для получения электроэнергии двигателя с обмотками возбуждения окажется сложнее, ведь придется обеспечить питание этих самых обмоток. А это заметно усложнит конструкцию».

Так на самом деле работает автомобильный генератор. На ротор через «таблетку», щетки и контактные кольца подается 12В. Вместе с ротором вращается созданное им магнитное поле. Оно-то и создает электрический ток в обмотке статора (конечно же, вырабатывается тока больше чем тратится, иначе зачем нужен генератор).

Когда АКБ полностью заряжена, а мощные потребители выключены, ток на ротор почти не подается и генератор вращается вхолостую. А используя автогенератор в качестве ветроэлектростанции, этот ток придется подавать и контролировать его параметры.

Иногда предлагают для такого случая удалять обмотки с ротора и вместо проволоки вклеивать ниодимовые постоянные магниты (в этом случае ток не нужен), но это тема для отдельной статьи. к содержанию ↑

Особенности геометрии лопастей

Так как конструкция вентилятора отвечает цели — толкать массу воздуха, а лопасти ветрогенератора, наоборот, приводятся в движение течениями воздушных масс, то и геометрия будет незначительно отличаться. Угол атаки кончиков лопастей обоих типов мало различается.

Чем ближе перемещаться к центру — наблюдаются различия.

Винт ветроэлектростанции:

Участок лопасти у центра практически не участвует в выработке энергии, так как движется во много раз медленнее, чем вся лопасть, поэтому его делают с углом атаки равным нулю, чтобы воздушные массы могли спокойно проходить, не создавая заторов в виде завихрений. У неподвижного вентилятора потребности в изменении угла атаки лопасти нет.

Так как в целом геометрия схожа, то пропеллер вентилятора будет работать и как ветрогенератор.

к содержанию ↑

Скорость вращения

Вряд ли хотя бы один вентилятор под воздействием ветра выдаст такие же обороты, как будучи включенным в сеть. Поэтому не стоит надеяться, что ветрогенератор, мощностью 100 Ватт, сделанный из вентилятора 12в, такое же напряжение выдаст и обеспечит работу потребителей в 100 Ватт.

к содержанию ↑

Примеры изготовления

к содержанию ↑

Из детского игрушечного вентилятора на батарейках

Такой ветрогенератор изготовить проще простого. В игрушке используется электромотор чаще всего на 1,5 или 4,5 вольта с независимым возбуждением от постоянных магнитов. Имеется готовый винт. Необходимо достать батарейки, к контактам + и − подсоединить провода, поместить вентилятор в поток воздуха, включить, и можно замерять на контактах характеристики вырабатываемого тока.

Чтобы такой ветрогенератор работал лучше, лопастям винта не помешает добавить мощности, например, накладками, вырезанными из пластиковой трубы в форме лепестков. Ну и придется снабдить агрегат некоторыми другими обязательными для электроветряка элементами.

Вентилятор придется защитить от осадков специальным кожухом и закрепить на подвижной раме. Подвижное крепление рамы к мачте, должно включать в себя контактно-щеточный механизм (без него ток вниз не передашь). Противоположный конец рамы снабжают стабилизатором, его задача — разворачивать ветрогенератор навстречу воздушным потокам.

То, на что можно рассчитывать, если двигатель 4,5В, это 2,5…3В максимум, не хватает даже для зарядки телефона (как правило 5В). Но питание светодиодов, которыми, к примеру, можно обозначить границы въездных ворот, или осветить границы садовой дорожки, такое устройство при достаточном ветре вполне способно обеспечить.

к содержанию ↑

Из вентилятора охладителя процессора (кулера)

Этот вентилятор имеет чаще всего двигатель 12в, как и в предыдущем примере на постоянных магнитах и превращение его в ветрогенератор происходит в таком же порядке.

Отличия состоят в том, что:

• лопасти кулера изначально никуда не годятся — пропеллер нужен новый;
• вырабатываемого тока при определенной скорости ветра вполне хватает для зарядки андроида или планшета 5в (использования контроллера в этом случае не избежать и как нельзя лучше подойдет обычное автомобильное зарядное устройство).

к содержанию ↑

Из вентилятора охлаждения радиатора двигателя автомобиля

Вариант посложнее, но если предыдущие варианты изначально рассматривались как игрушки, то от этой конструкции может быть вполне осязаемая отдача. Рассматриваемый ветрогенератор может служить, к примеру, для зарядки аккумулятора 12в. Запасенную в АКБ электроэнергию, пропустив через преобразователь 12/220, можно использовать в качестве домашней сети.

В конструкции применяется двигатель от вентилятора 24в. Лопасти укорачивают, оставляя лишь фрагменты, необходимые для крепления новых — вырезанных из трубы ПВХ (использовать для этих целей бутылки ПВХ не получится — из-за малой жесткости их будет попросту загибать ветром).

Вырезаются лопасти примерно по такому шаблону, как на фото.

Количество лопастей может быть любым, чаще всего используются варианты 3, 4 или 6.

Компонуется ветрогенератор по классической схеме (Рис. 3). Напряжение, им вырабатываемое при умеренном 4…7 м/с, будет больше 12в, что позволит заряжать АКБ. В электрическую цепь должен быть добавлен диод, чтобы в случае отсутствия ветра электростанция не превратилась в вентилятор на мачте.

Не помешает и контроллер зарядки АКБ, регулирующий зарядный ток и размыкающий цепь по окончании зарядки. Можно обойтись и без него, но тогда придется постоянно следить за процессом зарядки и регулировать его вручную.

Ветрогенератор 12 вольт своими руками

Сделать ветряк самостоятельно кажется непосильной задачей, которая отнимает много времени и сил. Но следуя пошаговой инструкции можно легко и быстро достичь желаемого результата за небольшие деньги.

Задавшись целью обзавестись ветрогенератором, многие хотят его сделать самостоятельно. Как показали исследования в интернете — большинство так и делает, но такое решение отняло у них очень много времени и усилий (по крайней мере, самая первая сборка). Чаще всего применяется схема сборки на магнитах постоянного тока. Этот путь является значительно проще, чем самостоятельное создание самого генератора. По этой причине рекомендуется запастись терпением и начинать поиски двигателя, который бы отлично подходил по параметрам, чтобы сделать ветрогенератор своими руками.

к содержанию ↑

Подбор генератора

Как оказалось, большинство использует в виде генератора старый мотор из компьютеров. Такой мотор является раритетом и применялся еще во времена, когда у вычислительных машин использовались большие ленточные катушечные накопители. Среди всех возможных вариантов самым лучшим можно считать двигатель постоянного тока от производителя Ametekна 30 вольт. Это самый подходящий вариант, чтобы сделать ветрогенератор, так как даже легкое вращение его вала может свободно генерировать 12 В. Данный двигатель довольно тяжело найти, но на торговых площадках ebay и Amazon полно его аналогов. Дополнительно в описании знающие люди указывают возможность их использования в качестве генератора для ветряка.

Подбор двигателя нужно делать с учетом следующих параметров:

• постоянный ток;
• низкие обороты;
• высокое напряжение;
• высокая сила тока.

Все дело в том, что двигатель, рассчитанный на 7200 оборотов и напряжением в 24 В, при низких оборотах вряд ли сможет дать требуемые значения. Но если взять 30-вольтовый мотор с номинальным значением в 325 об/мин, то вполне реально ожидать от него напряжение в 12 вольт даже при характерных ветряку низких оборотах.

Примерная стоимость того же Ametek примерно 26 $. Можно найти и немного дешевле двигатель, но это не столь важно. При обычном легком толчке он зажигает без проблем лампу на 12 вольт, что нам и требовалось. Итак, двигатель-генератор мы нашли. Приступаем к следующему шагу — расчету лопастей.

к содержанию ↑

Лопасти

В качестве лопастей, создавая ветрогенератор, можно без проблем использовать обычную сантехническую трубу из ПВХ длиной 60 см и диаметром 15 см. Разрежьте ее на 4 части. Это будут заготовки лопастей. Затем вырежьте квадрат 5х5 у основания для создания крепежа в дальнейшем. Чтобы сохранить точную форму и не срезать лишнего рекомендуется просверлить изначально небольшое отверстие в нужном месте. Далее просто обрезаете лишний пластик вдоль заготовки по диагонали. Все, первая лопасть готова.

Используйте вырезанный элемент как шаблон для создания остальных трех лопастей. Также он будет играть роль запасной детали, если что-то пойдет не так. Двигатель на наш ветрогенератор мы выбрали и изготовили лопасти. Теперь нужно их сделать одним единым.

к содержанию ↑

Сборка генератора с лопастями

Для объединения лопастей с генератором можно применять обычный шкив как основу и алюминиевый диск диаметром 13 см. Скрепив их вместе с использованием болтового соединения, вы получите отличную легкую и практичную основу, которая будет являться промежуточным звеном, передающим силу ветра с лопастей, вращая ветрогенератор. Сами лопасти крепятся также при помощи болтов. В магазине сантехники можно приобрести колпак, чтобы скрыть все металлические детали и придать ветряку большей обтекаемости. Практика показала, что все эти параметры позволяют даже легкому ветерку создавать вращения и при этом ветрогенератор вырабатывает положенные ему 12 В.

к содержанию ↑

Установка турбины

Для установки турбины своими руками можно использовать обычную деревянную подставку из бруска длиной 84 см. Также желательно использовать кусок пластиковой трубы диаметром 10 см для защиты двигателя от разного рода осадков. В качестве хвоста для ветряка на 12 вольт рекомендуется применять алюминиевую пластину размером 21х35 см и толщиной 20-30 мм. Она идеально подойдет как противовес и как элемент для поворота установки по ветру. Все размеры не критичны и могут быть немного изменены под особенности конструкции.

Также рекомендуется провести шлифовку всех элементов и закругление углов для более привлекательного вида и лучших аэродинамических показателей. Затем покройте все деревянные части несколькими слоями краски. Цвет можете выбрать любой, так как от этого ничего не зависит.

Для большего удобства на краю, где будет располагаться сам генератор, можно прикрутить несколько планочек, чтобы он плотно сидел на своем месте. Крепиться мотор при помощи хомутов. Ветрогенератор готов. Теперь нужно установить его на мачте.

к содержанию ↑

Элементы мачты

Конечный результат при создании ветряка своими руками полностью зависит от возможности поворачиваться в зависимости от направления ветра и основной высоты.

Обычная железная труба диаметром 2,5 сантиметра легко скользит внутри электрического трубопровода сечением 3 сантиметра. На бруске установите железный фланец с посадочным местом под трубу 2,5 см. Центр ее должен находиться примерно в 19 см от края. Далее просто вверните кусок трубы в фланец. Также нужно просверлить отверстие в бруске под провода, которые будут проходить через него.

Основание можно сделать в следующей последовательности:

1. Из фанеры вырезается круг диаметром 60 см;
2. К нему крепятся два металлических сантехнических колена диаметром 2,5 см при помощи фланцев;
3. Посредине устанавливается тройник диаметром 3,5 см, на который накручивается основная труба;
4. В деревянном диске нужно просверлить несколько отверстий для закрепления его на земле.

Труба, которая будет служить мачтой, может использоваться как разборная, так и цельная. Длина ее должна быть не менее 3 метра, а диаметр 3,5 см. Для закрепления трубы можно использовать обычные веревки с хомутами.

Мы создали мачту и теперь можем смело устанавливать наш 12-вольтовый ветрогенератор в рабочее положение. При этом не нужно забывать о подсоединении к нему проводов и протягивании их через трубу. У основания требуется проделать отверстие, чтобы их вывести и подсоединить к контроллеру, который мы сейчас и рассмотрим.

к содержанию ↑

Схема контроллера

Контроллер позволяет регулировать заряд в батареях и при этом не дает им излишка энергии. Если АКБ полные, то это устройство перенаправляет ток напрямую к потребителю. Контроллер на 12 вольт можно легко найти в любом магазине электроники. Но его можно сделать и своими руками, что в положительно отразится на цене.

На рисунке приведена схема сборки контроллера. Она немного изменена в силу того, что большое количество стандартных деталей очень тяжело найти. Любой радиолюбитель сможет ее собрать в кучу.

Установив ветряк и присоединив контроллер мы видим, что наша конструкция работает и даже мультиметр демонстрирует практически точное значение в 12 вольт при слабом ветре. Сборка ветрогенератора своими руками выполнена.

к содержанию ↑

Затраты

Наверное, самой важной частью являются затраты. Проведя небольшое исследование рынка можно прийти к выводу, что на закупку всех элементов с учетом инвертора и батарей, наш ветряк, собранный своими руками, обойдется не более 250 $. Заводские ветрогенераторы имеют практически такие же характеристики, как и тот, что вы соберете своими руками. Вот только придется за них выложить больше 1000 $.

Ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками

Ветряки – перспективная альтернатива для традиционной энергетики. Энергия ветра, преобразованная в электричество, обещает стать дешёвой, просто добываемой и малозатратной. А если брать во внимание счета, которые приходят сейчас за электричество, то в целях экономии стоит попытаться собрать собственный ветрогенератор, согласны?

Есть реальные примеры создания установок, вырабатывающих приличный объем энергии. Тем не менее возможности ветряков пока существенно опережают конкурентов, способных противостоять традиционному способу добычи электричества.

Мы представили руководство, следуя которому вы сможете собрать ветрогенератор из автомобильного генератора своими руками. В предложенной к ознакомлению статье подробно разобраны распространенные ошибки, которые допускают при конструировании ветряков. Для наглядности статья сопровождается тематическими фото- и видеоматериалами.

Содержание статьи:

О самодельных ветряках для дома

Особый интерес к ветряной энергии проявляется на уровне бытовой сферы. Это понятно, если краем глаза взглянуть на очередной счёт за потреблённую энергию. Поэтому разного рода умельцы активизируются, используя все возможности получения электричества недорого.

Одна из таких возможностей, вполне реальная, тесно связана с ветряком из автомобильного генератора. Уже готовый прибор – автомобильный генератор – достаточно лишь оснастить , чтобы иметь возможность снимать с клемм генератора какое-то значение электрической энергии.

Правда эффективно работать он будет лишь при условии наличия ветреной погоды.

Пример из практики бытового применения ветряных генераторов. Удачно разработанная и вполне эффективная практическая конструкция ветряка. Установлен трёхлопастной винт, что редкость для бытовых аппаратов

Использование фактически любого автомобильного генератора приемлемо для конструирования ветряка. Но подобрать для дела обычно стараются модель мощную, способную выдавать большие токи. Здесь на пике популярности конструкции генераторов от грузовых автомобилей, крупных пассажирских автобусов, тракторов и т.п.

Помимо генератора для изготовления ветряка потребуется ещё ряд комплектующих деталей:

• винт двух- или трёх- лопастной;
• автомобильный аккумулятор;
• электрический кабель;
• мачта, элементы опоры, крепёж.

Конструкция винта на две или три лопасти считается наиболее оптимальной для классического ветряного генератора. Но бытовой проект зачастую далёк от инженерной классики. Поэтому чаще всего на домашнюю конструкцию стараются подобрать уже готовые винты.

Крыльчатка от вентилятора легкового автомобиля, которая будет использована в качестве винта ветряной домашней установки. Лёгкость и большая полезная площадь для воздушной силы позволяют применять такие варианты

Таким, к примеру, может стать крыльчатка от внешнего блока сплит-системы кондиционирования воздуха или от вентилятора того же автомобиля. Но когда есть желание следовать традициям конструирования ветрогенераторов, придётся сооружать пропеллер ветряка от начала до конца своими руками.

Перед принятием решения о сборке и установке ветрогенератора стоит оценить климатические данные участка и рассчитать окупаемость. Существенную помощь в этом окажет информация весьма , рекомендуемой нами к ознакомлению.

Технология сборки ветрогенератора

Оптимальной основой для генератора домашнего ветряка видится модель АТ-700, взятая от трактора серии ДТ. Правда этот тракторный генератор в его изначальном виде рассчитан на частоту вращения ротора до 6000 об/мин. Под конструкцию домашнего ветряка такой параметр явно чрезмерный.

Есть два выхода из положения:

1. Применить какой-нибудь редуктор-мультипликатор, дающий требуемое передаточное отношение.
2. Перемотать существующую обмотку статора  АТ-700 под малые обороты.

В принципе, оба варианта модернизации прибора достижимы. Но, судя по отзывам состоявшихся конструкторов, вариант с перемоткой обмотки статора более приемлем. Тем более если учитывать вес самого генератора АТ-700, достигающий 6 кг.

Тракторный генератор АТ-700. Многочисленные проекты в бытовой сфере разрабатывались на базе именно этого устройства, обладающего высокой отдачей по току. Но требуется небольшая модернизация

Если прибор дополнить редуктором, вес общего модуля увеличится вдвое. А это важный параметр для конструкции ветряка. Вес всегда стремятся уменьшить.

При использовании в конструкции ветряка генератора К 701 потребуется некоторая модернизация:

Галерея изображений

Фото из

Разборка автогенератора для переделки

Переделка соединений автогенератора

Установка магнитов в выступы ротора

Ротор и статор подготовлены к установке

Перемотка катушки статора по мере необходимости

Подготовка к соединению деталей

Сборка усовершенствованного генератора

Тестирование доработанного генератора

Шаг #1. Винт ветряной электростанции

Материалом для изготовления лопастей винта служит поливная алюминиевая труба (d = 200 мм) длиной 0,7 – 1,0 м. Изначально её разрезают вдоль на четыре отрезка, а затем из двух или трёх полученных частей вырезают лопасти требуемой формы.

Так как алюминий – материал, хорошо поддающийся обработке, вырезать из куска трубы нужную форму лопасти не проблема. Главное – правильно рассчитать и нарисовать шаблон.

Изготовленные лопасти будущего винта необходимо как-то скрепить и насадить на вал генератора. Эта работа более сложная, требует точного баланса и особенно при выполнении трехлопастной конструкции. Есть масса вариантов изготовления диска винта. Один из них – создание этой детали из алюминиевых пластин.

Потребуется рассчитать диаметр диска винта с учётом метровой длины лопастей. Для размаха крыла в 2 метра, расчётный диаметр диска может составлять 150-200 мм. На основании рассчитанного диаметра из листового алюминия вырезается необходимое количество круглых пластин (6-7 шт. ).

Пример изготовления винта ветряного генератора из двухсотмиллиметровой алюминиевой трубы, применяемой на сельскохозяйственных полях для полива урожая. Получается лёгкая и эффективная конструкция

Вырезанные круглые пластины накладывают друг на друга, выравнивают по кромкам и скрепляют. Для скрепления лучше всего использовать качественный эпоксидный клей. Но не исключены также иные методы крепежа.

На готовом склеенном диске необходимо в центральной точке разметить и просверлить отверстие под крепление на валу генератора. Отверстие доработать шпоночным пазом под размер шпонки, установленной на валу ротора генератора.

Приготовленный таким способом пропеллерный диск размечают под крепление лопастей. По намеченным линиям сверлят отверстия для болтов крепления кронштейнов. Эти детали тоже делаются алюминиевыми с подбором по толщине, достаточной для компенсации передаваемых усилий.

Останется приложить изготовленные ранее лопасти к диску в намеченных точках соединения, сбалансировать их на ровной поверхности и закрепить болтами.

Шаг #2. Изготовление мачты из трубы

Тракторный генератор АТ-700, оснащённый самодельным винтом, уже представляет собой реальный ветряк. С целью получения максимального эффекта от конструкции, её желательно поднять метров на 5-7 и к тому же обеспечить круговое перемещение на 360°.

Поэтому флюгер-ветряк ставят на мачту, которую проще всего изготовить на базе металлической трубы.

Установленная мачта из металлической трубы диаметром 50 мм с ветряным генератором наверху. Для обеспечения устойчивости мачты применяются растяжки из металлического троса

Мачта высотой 5-7 метров, оснащённая наверху ветрогенератором, будет испытывать значительные нагрузки. Соответственно диаметр металлической трубы нужен достаточно большой – не менее 50 мм по наружному размеру.

Крепление мачты выполняется за счёт четырёх тросовых растяжек, закреплённых сверху ближе к ветряку и растянутых в противовес друг другу.

Под верхний обрез трубы-мачты, во внутреннюю область, запрессовывается пара подходящих подшипников или крепится каким-то иным способом. Это будет опорный крутящийся блок, куда встанет флюгер с генератором и винтом. Остаётся сделать сам флюгер и установить на него всё необходимое оборудование.

Шаг #3. Как сделать алюминиевый флюгер

Флюгерную конструкцию, на одном конце которой место под автомобильный генератор с винтом, а на другом – место под «хвостовик», рекомендуется делать из лёгкого прочного материала.

Например, алюминиевая труба прямоугольного профиля подошла бы под основание в самый раз. В качестве крепежа генератора к профильной трубе удобнее применить хомуты из мягкой металлической ленты (лучше нержавеющей).

Пример возможного крепления корпуса генератора на профильной трубе флюгера. Здесь используется металлическая рама с передним и задним кронштейнами под болтовое соединение

Хвост флюгера можно соорудить из того же алюминиевого листа и закрепить его к профильной трубе уголками. В точке центра тяжести, на профильной трубе, необходимо укрепить металлический штырь из нержавейки.

Эта деталь – в виде длинного болта (250-300 мм), диаметром около 30 мм (рассчитывается), проходит поперёк сквозь тело профильной алюминиевой трубы и закрепляется снизу гайкой. Поверх гайки ставится контргайка.

Диаметр резьбы болта должен быть чуть меньше внутреннего диаметра колец подшипников, запрессованных в трубе-мачте. В центре болта, по его оси, просверливается отверстие 7-10 мм. Сквозь это отверстие будет пропускаться электрический кабель от генератора и по трубе уходить вниз к месту подключения.

Шаг #4. Установка и подключение ветрогенератора

После всех описанных приготовлений (обязательно в условиях безветренной погоды) приступают к установке:

1. На основании флюгера крепят хомутами тракторный генератор.
2. Поднимают мачту от земли на 1,5 – 2 метра и устанавливают флюгер опорным болтом на подшипники.
3. Одновременно пропускают кабель от генератора сквозь тело болта и дальше внутри трубы до нижней точки выхода.
4. Также чуть ниже флюгерного основания жёстко устанавливают ограничитель, позволяющий вращаться флюгеру на 360° в одну или другу сторону, но не более того.
5. Поднимают мачту окончательно и укрепляют тросовыми растяжками.
6. Подключают концы кабеля к приёмному устройству (обычно через к аккумуляторной батарее).

На этом конструирование ветрового генератора можно считать завершённым. Однако есть ещё масса отдельных деталей процесса, с которыми придётся столкнуться в период применения устройства.

Структурная схема полноценной ветряной установки: 1 – ветряк, 2 – конвертер заряда АКБ; 3 – аккумулятор автомобильный; 4 – инвертор 24/220; 5,6 – выходы напряжений 220В и 24В

Эти детали связаны уже с автоматикой, регулирующей накопление и распределение энергии. Такие устройства как контроллер заряда, инвертор тока и прочие, являются обязательными компонентами ветровых генераторов.

Фото-пример сборки ветряка по шагам

Рассмотрим пример сооружения ветряка на 24 В, собранного на базе автомобильного генератора. Самоделка начинает стабильно работать при силе ветра 5 м/с. В средне-ветреную погоду с порывами от 15 м/с установка поставляет от 8 до 11 А, в дни с сильными ветрами КПД увеличивается. Мощность не более 300 Вт.

Галерея изображений

Фото из

На каждый полюс ротора ( их 24 штуки) устанавливаем и заливаем эпоксидной смолой по два магнита размером 20×5×5мм

Старый автомобильный генератор перед сборкой самоделки надо очистить от ржавчины. Желательно покрасить краской по металлу, исключающей дальнейшее ржавление

Статор перед последующей сборкой перематываем. Для перемотки используем провод сечением 0,56 мм. Наматываем в зависимости от числа катушек, число витков от 33 до 39

Закрепляем подготовленный к работе генератор на выполненной из профиля металлической раме. Ее тоже нужно покрасить

По размеру генератора вырезаем треугольную алюминиевую деталь, к которой будут крепиться лопасти. В примере их вырезали из остатков канализационной ПВХ трубы

Для защиты деталей генератора от воздействия внешней среды заливаем перемотанный статор эпоксидной смолой. После застывания окрашен краской, оберегающей от появления ржавчины

Традиционное для автогенераторов соединение, выполненное в форме треугольника, переделываем в звезду. От нее отводим три проводника к диодному мосту

Собираем самодельный ветрогенератор. К его валу, выполненному из металлической трубы, крепим подшипники и деталь, на которой болтами зафиксированы лопасти

Шаг 1: Заливка магнитов на роторе эпоксидкой

Шаг 2: Чистка ротора от ржавчины и окислов

Шаг 3: Перемотка статора автомобильного генератора

Шаг 4: Фиксация генератора на металлической раме

Шаг 5: Подготовка лопастей с крепежной деталью

Шаг 6: Обработка деталей генератора

Шаг 7: Соединение проводки звездой

Шаг 8: Установка лопастей самодельного ветряка

Фактически вся работа выполнена, остается соединить разрозненные компоненты полезной в быту установки:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Установка контроллера ветрогенератора

Шаг 10: Устройство хвостовой части ветряка

Шаг 11: Крепление лопасти к хвосту

Шаг 12: Проверка работоспособности ветряка

Сооруженная своими руками установка развивает 24 В, применять ее можно для зарядки аккумуляторов мобильной техники и для поставки энергии в линии освещения с энергосберегающими светильниками.

Разбор ошибок конструирования

Сборка ветрогенератора в бытовых условиях собственными руками – дело, конечно же, не безошибочное. Даже в конструкциях промышленных ветряков инженерами допускаются ошибки. Но на ошибках учатся, о чём подтверждают вполне состоявшиеся бытовые конструкции.

Итак, среди ошибок при устройстве бытовых ветряных генераторов часто фигурирует такая деталь, как отсутствие в конструкции генератора модуля торможения. Стандартное исполнение таких приборов (автомобильных или тракторных) такой детали не предусматривает. Значит, генератор необходимо дорабатывать.

Однако не каждому «конструктору» хочется заниматься этим тонким делом. Многие игнорируют эту деталь, надеясь на «авось». Как результат – при сильном ветре винт раскручивается до неимоверно высоких скоростей. Подшипники генератора не выдерживают, разбивают посадочные места алюминиевых крышек. Происходит клин ротора.

Разрушенный ветрогенератор по причине недоработок в конструкции. Ошибки конструирования и монтажа подобных конструкций приводят к тяжёлым последствиям

К этой же теме относится недоработка, связанная с отсутствием ограничителя поворота флюгера. Нередко этот компонент попросту забывают установить и вспоминают только тогда, когда потоки ветра начинают раскручивать «петушка» вокруг своей оси, как юлу в передаче «Что? Где? Когда?». Результат плачевный.

Минимум ущерба  – перекручивание и обрыв электрического кабеля, а в тяжёлых случаях – разнос всей конструкции.

Другая примечательная ошибка сборки – неправильный расчёт точки центра тяжести на основании флюгера. В этом случае устройство какое-то время может функционировать нормально. Но со временем образуется перекос на подшипниковом узле, свобода вращения ограничивается, эффективность конструкции по отдаче энергии резко снижается.

О том, как , узнаете из предложенной нами статьи.

Нередко током, полученным от генератора, пытаются напрямую питать аккумуляторную батарею. Совсем скоро начинают удивляться – почему аккумулятор не держит заряд или обнаруживают пробой 2-3 банок.

Это банальная и естественная ошибка, так как в любом случае заряд АКБ должен проходить в условиях определённых токов и напряжений. Здесь нужен контроль этого процесса.

Домашним мастерам, заинтересованным темой , предлагаем ознакомиться еще с одним оригинальным вариантом. В предложенной статье описано изготовление генерирующей установки из бросовых деталей стиралки.

Выводы и полезное видео по теме

Даже обычный электрический шуруповёрт может стать ветряком, если знать основы устройства ветрогенератора.

Интерес к ветрогенераторам не снижается. Напротив, этот вариант добычи электрической энергии всё чаще рассматривается на уровне владельцев загородной недвижимостью.

Очевидно, если совмещать сразу несколько видов энергии – ветра, солнца, гидротурбин или атомных станций, такое совмещение может дать экономический эффект. При этом риски пользователя остаться без электричества сводятся к нулю.

Хотите рассказать о том, как собственноручно собрали ветряк для обеспечения электричеством дачи? Желаете поделиться полезными сведениями, не упомянутыми в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, делитесь впечатлениями, только вам известными техническими нюансами и фото по теме статьи.

Ветрогенератор из HDD и помпы стиральной машины

Простой ветрогенератор можно сделать из нескольких неисправных жестких дисков и водяной помпы от стиральной машины. Альтернативная энергия ближе чем кажется, хлама сейчас для изготовления подобных нужных штуковин более чем предостаточно. Такая конструкция конечно не будет питать весь ваш дом электричеством, но для зарядки всевозможных USB гаджетов вполне сгодится.

Понадобится

• Помпа от автоматической стиральной машинки. Стоит она в самом низу и служит для откатчики воды из барабана в канализацию.
  
• Четыре жестких диска, можно разных производителей.
  
• Шест — длинная труба для установки ветряка на высоту.
  
• Болты, гайки, шайбы.
  
• Провода.

Пару слов о водяной помпе

В роли генератора, который вырабатывает электричество, будет использоваться водяной насос. Он состоит из подвижного ротора на постоянных магнитах и подвижного статора с П-образным магнитопроводом и катушкой на нем.

Ротор довольно просто вытаскивается.

Благодаря использованию постоянных магнитов, такой насос отлично работает в роли генератора, способного выдать до 250 В. Конечно наш ветряк не даст такие обороты и выходное напряжение будет в разы меньше.

Изготовления ветрогенератора

Помпу было решено закрепить строительными стальными уголками, изогнув и обрезав их нужным образом.

Получился вот такой, своеобразных хомут.

В магнитопроводе насоса было сделано отверстие для более надежной фиксации.

Узел в сборе.

Лопасти ветрогенератора

Лопасти делаем из трубы ПВХ.

Режем трубу на три ровные части вдоль.

А затем вырезаем из каждой половинки свою лопасть.


В местах крепления лопастей к генератору делаем отверстия.

Крепление лопастей

Для крепления лопастей ветрогенератора были использованы два диска от HDD.

Отверстие в которых отлично подошло к диаметру крыльчатки.

Размечаем.

Сверлим.

Диски крепятся к ротору болтами с шайбами и гайками.

Прикручиваем лопасти.

Поворотный узел

Чтобы ветряк в зависимости от ветра мог вращаться в различные сторону его необходимо установить на поворотную платформу, в роли которой будет использован двигатель от жесткого диска, так как там очень хорошие подшипники.

На него в дальнейшем будет одеваться диск на котором будет крепиться генератор.

Под крепление сверли отверстие и отпиливаем ненужную часть.

Общая сборка

К двигателю HDD который будет использоваться как поворотная платформа крепим уголки в трех местах.


Из картона или пластика вырезаем хвостовую лопасть, чтобы ветер сам направлял вентилятор.

Теперь приступаем к сборке всего.

Берем шест и фиксируем провод для питания.

Берем поворотный узел.

Вставляем в трубу и затягивая гайки разводим в стороны.

В принципе держится нормально.

К полукруглому диску прикручиваем гайки с болтами.

Одеваем все на шпиндель и фиксируем накладкой.

Далее крепим узел с генератором.


Хорошо затягивая гайки.

Прикручиваем хвостовую лопасть.


Подключаем провода.
Вставляем ротор с лопастями в статор.

Испытания

При небольшом ветре ветряк вырабатывает порядка 10 В. Это немного, но чтобы заряжать USB гаджеты вполне сгодится. Преобразователь для этого, я думаю, собрать труда не составит.

Смотрите видео

Ветрогенератор своими руками в домашних условиях

С каждым годом люди ведут поиски альтернативных источников. Самодельная электростанция из старого автомобильного генератора будет кстати в отдалённых участках, где нет подключения к общей сети.  Она сможет свободно заряжать аккумуляторные батареи, а также обеспечит работу нескольких бытовых приборов и освещения. Куда  использовать энергию, что будет вырабатываться решаете вы, а также собрать его своими руками или  приобрести у производителей, которых на рынке предостаточно. В этой статье мы поможем вам разобраться со схемой сборки ветрогенератора своими руками из тех материалов которые всегда есть у любого хозяина.

Рассмотрим принцип работы ветро-электростанции. Под быстрым ветровым потоком активируется ротор и винты, после в движение приходит основной вал, вращающий редуктор, а потом происходит генерация. На выходе мы получаем электричество. Следовательно, чем выше скорость вращения механизма, тем больше производительности. Соответственно, при расположении конструкций учитывайте местность, рельеф, знать участки территорий, где большая скорость вихря.

Инструкция сборки из автомобильного генератора

Для этого вам потребуется заранее приготовить всё комплектующие. Самым важным элементом является генератор. Лучше всего брать  тракторный или автобусный, он способен  выработать намного больше энергии. Но если такой возможности нет, то вероятнее стоит обойтись и более слабыми агрегатами. Для сборки аппарата вам понадобится:
• вольтметр
• реле аккумуляторной зарядки
• сталь для изготовления лопастей
• 12  вольтовый аккумулятор
• коробка для проводов
• 4 болта с гайками и шайбами
• хомуты для крепления

Сборка устройства для дома на 220в

Когда все потребное готово переходите к сборке. Каждый из вариантов может иметь дополнительные детали, но они чётко оговариваются непосредственно в руководстве.
Первым делом соберите ветряное колесо — главный элемент конструкции, ведь именно эта деталь будет преображать энергию ветра в механическую. Лучше всего, чтобы у него было 4 лопасти. Запомните, что чем меньше их количество, тем больше механической вибрации и тем сложней будет его сбалансировать. Делают их из листовой стали или железной бочки. Форму они должны носить не такую, как вы видели в старых мельницах, а напоминающие крыльчатый тип. У них аэродинамическое сопротивление намного ниже, а эффективность выше. После того как вы с помощью болгарки, вырежете ветряк с лопастями диаметром 1.2-1.8 метра, его вместе с ротором требуется прикрепить с осью генератора, просверлив отверстия и соединив болтами.

Сборка электрической схемы

Закрепляем провода и подключаем их непосредственно к аккумулятору и преобразователю напряжения. Требуется использовать все, что в школе на уроках физики вас учили мастерить при сборке электрической схемы. Перед началом разработки подумайте, какие кВт вам нужны. Важно отметить, что без последующей переделки и перемотки статора вовсе не пригодны, рабочие обороты составляют 1,2 тыс-6 тыс. об/м, а этого недостаточно для производства энергии. Именно по этой причине требуется избавится от катушки возбуждения. Чтобы поднять уровень напряжения, перемотайте статор тонким проводом. Как правило, в результате мощность будет при 10 м/с 150-300 ватт. После сборки ротор хорошо будет магнитить, будто к нему подключили питание.

Роторные самодельные ветрогенераторы очень надёжны в работе и экономично выгодны, единственным их несовершенством является страх сильных порывов ветра. Принцип работы имеет простой — вихрь через лопасти заставляет механизм крутиться. В процессе этих интенсивных вращений вырабатывается энергия, необходимого вам напряжения. Такая электростанция  – это очень удачный способ обеспечить электричеством небольшой дом, конечно, чтобы выкачивать воду из скважины его мощности будет недостаточно, но посмотреть телевизор или включить свет во всех помещениях с его помощью возможно.

Из домашнего вентилятора

Сам вентилятор может быть в нерабочем состоянии, но из него требуется всего несколько деталей — это стойка и сам винт. Для конструкции понадобиться небольшой шаговый двигатель спаянный диодным мостиком для того, чтобы он выдавал постоянное напряжение, бутылочка от шампуня, пластиковая водопроводная трубка длиной примерно 50 см, заглушка для неё и крышка от пластикового ведра.

На станке делают втулку и фиксируют в разъёме от крыльев разобранного вентилятора. В эту втулку будет крепиться генератор. После закрепления, нужно заняться изготовлением корпуса. Срезают с помощью станка или в ручном режиме дно от бутылки шампуня. Во время отрезания, требуется также оставить отверстие на 10, чтобы в него вставить ось, выточенную из алюминиевого прута. Прикрепляют её с помощью болта и гайки к бутылочке. После того как была выполнена припайка всех проводов, в корпусе бутылочки проделывают ещё одно отверстие для вывода этих самых проводов. Протягиваем их и закрепляем в бутылочке сверху на генераторе. По форме они должны совпадать и корпус бутылки должен надёжно скрывать все его части.

Хвостовик для нашего устройства

Чтобы в будущем он улавливал потоки ветра с разных сторон, соберите хвостовик, использовав заранее подготовленную трубку. Хвостовая часть будет крепиться с помощью откручиваемой крышки от шампуня. В ней тоже делают отверстие и, предварительно надев на один конец трубки заглушку, протягивают её и закрепляют к основному корпусу бутылочки. С другой стороны, трубку пропиливают ножовкой и вырезают ножницами из крышки пластикового ведра крыло хвостовика, оно должно иметь круглую форму. Все что вам нужно, это попросту обрезать края ведра, которыми оно прикреплялось к основной ёмкости.

На заднюю панель подставки прикрепляем USB выход и складываем все полученные детали в одну. Крепить радио или подзаряжать телефон можно будет через этот вмонтированный USB порт. Конечно, сильной мощностью он от бытового вентилятора не обладает, но все же освещение одной лампочки может обеспечить.

Ветрогенератор своими руками из шагового двигателя

Устройство из шагового двигателя даже при небольшой скорости вращения вырабатывает около 3 Вт. Напряжение может подниматься выше 12 В, а это позволяет заряжать небольшой аккумулятор. В качестве генератора можно вставить шаговый двигатель от принтера. В таком режиме у шагового двигателя вырабатывается переменный ток, а его без труда преобразовать в постоянный, используя несколько диодных мостов и конденсаторы. Схему вы можете собрать собственноручно. Стабилизатор устанавливают за мостами, в следствии получим постоянное выходное напряжение. Чтобы контролировать зрительно напряжение, можно установить светодиод. С целью уменьшения потери 220 В, для его выпрямления, применяются диоды Шоттки.

Лопасти будут из трубы ПВХ. Заготовку рисуют на трубе, а затем вырезают отрезным диском. Размах винта должен составлять около 50 см, а ширина — 10 см. Нужно выточить втулку с фланцем под размер вала ШД. Она насаживается на вал двигателя и крепится с помощью винтов, непосредственно к фланцам будут крепиться пластиковые “винты”. Также проведите балансировку – от концов крыльев отрезаются кусочки пластика, угол наклона изменить посредством нагрева и изгиба. В само устройство вставляют кусок трубы, к которому его тоже прикрепляют болтами. Что касается электрической платы, то её лучше разместить внизу, а к ней вывести питание. С шагового двигателя выходят до 6 проводов, которые соответствуют двум катушкам. Для них потребуются токосъёмные кольца для передачи электроэнергии от подвижной части. Соединив все детали между собой переходим к тестированию конструкции, которая будет начинать обороты при 1 м/с.

Ветряк из мотор-колесо и магнитов

Не каждый знает, что ветрогенератор из мотор-колеса можно собрать своими руками за короткое время, главное заранее запастись нужными материалами. Для него лучше всего подходит ротор Савониуса, его можно приобрести готовый или же самостоятельно. Он состоит из двух полуцилиндрических лопастей и перекрытия, из которых и получаются оси вращения ротора. Материал для их изделия выбирайте самостоятельно: дерево, стеклоткань или пвх-трубу, что является самым простым и оптимальным вариантом. Изготовляем место соединения деталей, на котором нужно проделать отверстия для крепления в соответствии с количеством лопастей. Потребуется стальной поворотный механизм, чтобы устройство могло выдерживать любую погоду.

Из ферритовых магнитов

Ветрогенератор на магнитах будет сложно освоить малоопытным мастерам, но все же можно попробовать. Итак, должны быть четыре полюса, в каждом будет находиться по два ферритовых магнита. Покрывать их будут накладки из металла толщиной чуть меньше миллиметра для распределения более равномерного потока. Основных катушек должно быть 6 штук, перемотаны толстым проводом и должны находиться через каждый магнит, занимая пространство, соответствующее длине поля. Крепление схем обмотки может быть на ступице от болгарки, в середину которой установлен заранее выточенный болт.

Регулируется поток подачи энергии высотой закрепления статора над ротором, чем он выше, тем меньше залипаний, соответственно мощность понижается. Для ветряка нужно сварить опору-стойку, а на диске статора закрепить 4 больших лопасти, которые вы можете вырезать из старой металлической бочки или крышки от пластикового ведра. При средней скорости вращения выдаёт примерно до 20 ватт.

Конструкция ветряка на неодимовых магнитах

Если вы хотите узнать о создании, нужно сделать основой ступицу автомобиля с дисками тормоза, такой выбор вполне оправдан, ведь она мощная, надёжная и хорошо сбалансированная. После того как вы отчистите ступицу от краски и грязи, переходите к расстановке неодимовых магнитов. Их потребуется по 20 штук на диске, размер должен составлять 25х8 миллиметров.

Магниты нужно размещать, учитывая чередование полюсов, перед склейкой лучше создать бумажный шаблон либо прочертить линии, делящие диск на сектора, чтобы не перепутать полюса. Очень важно, чтобы они, стоящие друг напротив друга, были с разными полюсами, то есть притягивались. Клеят их супер-клеем. Поднимите бордюрчики по краям дисков, и в центре намотайте скотч или залепите пластилином для недопущения растекания. Чтобы изделие работало с максимальной отдачей, катушки статора следует рассчитать правильно. Увеличение количества полюсов приводит к росту частоты тока в катушках, благодаря этому, устройство даже при низкой частоте оборота даёт большую мощность. Намотка катушек осуществляется более толстыми проводами, с целью снижения сопротивления в них.

Когда основная часть готова, изготовляют лопасти, как в предыдущем случае и закрепляют их к мачте, что может быть изготовлена из обыкновенной пластиковой трубы с диаметром— 160 мм. В конце концов наш генератор, работающий на принципе магнитной левитации, с диаметром в полтора метра и шестью крыльями, в 8м/с, способен обеспечить до 300 Вт.

Цена разочарования или дорогой флюгер

Сегодня существует множество вариантов как сделать устройство для преобразования энергии ветра, каждый способ по-своему эффективен. Если вы ознакомлены с методикой изготовления оборудования вырабатывающего энергию, то будет неважно на базе чего его делать, главное, чтобы он отвечал задуманной схеме, и на выходе давал хорошую мощность.

Видео мастер класс “Ветрогенератор своими руками”

 

Строим мини-ветрогенератор из старого компьютерного кулера

На чтение 4 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано 13 мая, 2013

У вас завалялись старые и ненужные компьютерные комплектующие? Загляните и поищите там вентилятор для охлаждения процессора, так называемый кулер. Есть? Отлично. Сейчас я вам расскажу как заставить его работать не в совсем привычном для него режиме. Теперь он будет не поглощать энергию для последующего охлаждения процессора, а наоборот — вырабатывать. Да, я не оговорился. В своем ветряном мини-генераторе я использовал его как основной элемент. При ветре 12 км/ч, или привычных для метеорологии 3,3 м/с, он позволяет вырабатывать электричество напряжением 1,5 — 2 вольта и силой тока 20 миллиампер.



Какие нам понадобятся материалы?
— толстая пластиковая бутылка
— старый вентилятор для охлаждения процессора (кулер), чем больше тем лучше
— несколько метров слаботочного провода
— деревянный брусок круглого сечения диаметром 1,5 дюйма и длинной 20 см.
— две металлические трубки с заходом одна в другую
— 4 диода «Шоттки»
— эпоксидный клей
— супер клей
— затяжные галстуки
— старый CD диск
 

Итак рассмотрим пошагово этапы изготовления мини-ветрогенератора.
Разборка кулера
Пропеллер обычно удерживаются на валу электродвигателя с помощью стопорного кольца. Зачастую оно скрыто под резиновым уплотнителем. После его снятия вы увидите стопорное кольцо, которое вы можете снять маленькой плоской отверткой. Получилось? Если да, то штатные лопасти вентилятора можно спокойно снять.




Пайка проводов
Взгляните на медные катушки вентилятора, там может быть два или три проводных соединения, это и есть коннекторы катушек. У одного из участков два подсоединенных медных провода, в то время как у других двух только по одному. Вы должны подпаять два провода к ножкам, имеющие только один медный провод.


Создание выпрямителя.
Выпрямитель превращает переменный ток в постоянный. Нужно 4 диода. Обрезаем их таким образом, чтобы на одной паре с одной стороны (с черными штрихами) осталось по 1 см, аналогично на другой паре, только с противоположной стороны. Длинные концы загибаем. Должна получится фигурка в виде буквы «П». Паяем все вместе. Подпаиваем выходящие с вентилятора провода нужной вам длины.



Тестируем генератор
Вы можете протестировать работает ли генератор подсоединив светодиоды к выходу, ну или тестер. Хорошенько раскрутите и посмотрите работает ли он.

Удаляем весь ненужный пластик
Удаляем наружный пластик, защищающий лопасти, и собственно сами лопасти. Можно просто отломать лопасти и потом доработать неровности ножом.


Делаем лопасти будущего ветрогенератора
Лопасти вырезаются из толстой пластиковой бутылки, обычная пластиковая бутылка с тонкими стенками не подойдет. Отлично подойдёт бутылка от отбеливателя или шампуня. Срезаем верхушку и донышко бутылки. Получаем цилиндр. Разрезаем его вдоль.
Далее лучше сделать шаблон лопастей на бумаге и начертить на пластике. Будьте внимательны, чтобы лопасти были одинаковыми по размеру. Здесь нет особенно точных размеров. Длинна лопастей задается длинной бутылки. Для удобной дальнейшей состыковки конец стыка лопастей вырезается под углом 120 градусов.




Склеивания лопастей и кулера
Три лопасти приклеиваем с помощью суперклея к пластиковой стороне кулера. Кстати, если вы думаете о кривизне лопастей, то уверяю вас, натуральный изгиб пластиковой бутылке работает отлично. Как правило, не требуется большего угла изгиба.


Хвостовик ветряка
Мотор приклеивается к деревянному бруску круглого сечения, который вращается на металлических трубках.
Хвостовик делаем из старого CD диска. Сверлим в деревянном бруске отверстие насквозь, диаметром металлической трубки. Если трубка села не плотно вы можете заклеить эпоксидным клеем. Затем делам пропил на конце бруска для вставки CD диска. Просверливаем пару отверстий через брусок и CD и закручиваем шурупами.
Место соединения моторчика и бруска по краям можно обработать эпоксидным клеем. Также можно обработать места соединения проводов и пайки для защиты от коррозии.






Изготовления опоры

Опору хорошо бы изготовить из двух трубок. Одна в нашем случае уже уже прикреплена к деревянному бруску, а вот вторая должна быть организована с вращением относительно первой. Можно выполнить с помощью подшипников скольжения в трубе более большего диаметра. В качестве материала подшипника скольжения можно использовать фторопласт.

Nissan Rogue Service Manual: Радиатор — Снятие и установка — Система охлаждения двигателя

Покомпонентное изображение

СНЯТИЕ

1. Резервуар
2. Крышка резервуара резервуара
3. Шланг резервуара резервуара
4. Монтажная резина (верхняя)
5. Крышка радиатора
6. Радиатор
7. Шланг охладителя жидкости вариатора
8. Зажим
9. Шланг охладителя жидкости вариатора
10. Монтажная резина (нижняя)
11. Кольцо уплотнительное
12. Сливная пробка
13. Зажим
14. Шланг радиатора (нижний)
15. Вентилятор охлаждения в сборе
16. Зажим
17. Шланг радиатора (верхний)

1. К выходу воды
2. К водоприемнику
3. К подогревателю жидкости вариатора

Снятие и установка

СНЯТИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не снимайте крышку радиатора, когда двигатель горячий.Могут возникнуть серьезные ожоги от высокого давления охлаждающая жидкость двигателя вытекает из радиатора. Оберните колпачок плотной тканью. Медленно надавите и поверните его на четверть оборота, чтобы спустить повышенное давление. Осторожно удалить крышка, нажав на нее и повернув его до упора.

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии таких компонентов, как шланги, трубки / линии и т. Д., Заглушки или заглушки чтобы жидкость не пролилась.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить положительный полюс аккумуляторной батареи. См. PG-77, «Покомпонентное изображение».
3. Система Depower SRS. См. СР-2, «Сервис».
4. Слить охлаждающую жидкость двигателя из радиатора. См. CO-8, «Слив».

ВНИМАНИЕ :

• Выполните этот шаг при холодном двигателе.
• Не проливайте охлаждающую жидкость двигателя на приводной ремень.

5. Снять нижнюю крышку двигателя.См. EXT-37, «ДВИГАТЕЛЬ ПОД КРЫШКОЙ: Снятие и установка ».
6. Снять крыло. См. EXT-30, «ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО: Снятие. и установка ».
7. Снять передний воздушный спойлер. См. EXT-16, «Покомпонентное изображение».
8. Снять боковую крышку защитного крыла. См. EXT-28, «КРЫЛО ПРОТЕКТОР: Покомпонентное изображение «.
9. Снять опору сердечника радиатора (верхнюю). См. EXT-16, «В разобранном виде Просмотр ».
10. Снимите шланг радиатора (верхний / нижний) с радиатора.См. CO-13, «В разобранном виде».

    ВНИМАНИЕ : Не проливайте охлаждающую жидкость двигателя на приводной ремень.

11. Снимите хомуты со шланга радиатора (верхний / нижний), (при необходимости).

ПРИМЕЧАНИЕ : Шланги радиатора приклеены хомутами.

• Нанесите термофен на место склейки, обычно на нижняя сторона шланга радиатора (верхний / нижний), a небольшое расстояние от зажима.
• При нагревании одновременно покачивайте или надавливайте аккуратно зажмите язычок, чтобы его можно было удалить из шланга, не повредив его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Надевайте средства защиты рук при нагревании для удаления клея.

12. Снять конденсатор. См. HA-37, «КОНДЕНСАТОР: Снятие и Установка ».

    ВНИМАНИЕ : Будьте осторожны, чтобы не повредить конденсатор.

13. Снять блок вентилятора охлаждения. См. CO-17, «Покомпонентное изображение».

    ВНИМАНИЕ : Будьте осторожны, чтобы не повредить радиатор.

14. Снять радиатор.

    ВНИМАНИЕ : Будьте осторожны, чтобы не повредить и не поцарапать радиатор.

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

• После установки залейте охлаждающую жидкость и проверьте на герметичность.Ссылаться на СО-9, «Заправка» и СО-8, «Осмотр».

ВНИМАНИЕ : Не проливайте охлаждающую жидкость в моторный отсек. Для впитывания охлаждающей жидкости используйте магазинную ткань.

Шланг радиатора

ПРИМЕЧАНИЕ :

• После того, как хомут для шланга будет установлен на место, поместите небольшой количество клея между шлангом и зажимом (A).

• Вставьте шланг радиатора (1) до упора (2) или на 33 мм (1.30 дюймов) (шланг без пробки).

Единицы: мм (дюймы)

1. Сторона радиатора
2. Сторона двигателя

• Ориентацию защелки зажима шланга см. На рисунке.

*: См. На рисунках конкретное положение каждого выступа шлангового зажима.

E. Вид E
: Верх автомобиля
: Задняя сторона автомобиля

• Угол (b), создаваемый защелкой шлангового зажима, и заданный линия (A) должна находиться в пределах ± 30, как показано на рисунке.

• Для установки шланговых хомутов (1) проверьте, чтобы размер (A) от конец хомута на шланге радиатора к хомуту в пределах эталонного значения.

Размер «A»: (-3) — (+3) мм [(-0,12) — (+0,12) дюйма]

Инспекция

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

• Запустить и прогреть двигатель. Проверьте визуально и убедитесь, что есть утечки охлаждающей жидкости двигателя нет, если двигатель Обнаружены утечки охлаждающей жидкости произвести осмотр.См. CO-8, «Осмотр».

Вентилятор охлаждения

В разобранном виде Кожух вентилятора Двигатель вентилятора (левый) Двигатель вентилятора (правый) Вентилятор охлаждения (правый) Вентилятор охлаждения (левый) Фронт Снятие и установка УДАЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимайте радиусы …

Другие материалы:

P0643 Источник питания датчика
Описание Контроллер ЭСУД подает напряжение 5 В на некоторые систематически разделенные датчики. на 2 группы соответственно. Соответственно, когда в источнике питания датчика возникает короткое замыкание, неисправность может возникнуть одновременно в датчиках, относящихся к той же группе, что и короткозамкнутые…

Подготовка
Специальный сервисный инструмент Фактическая форма инструментов может отличаться от изображенной здесь. Номер инструмента (TechMate No.) Название инструмента Описание — (J-46534) Набор инструментов для обрезки Удаление компонентов обивки …

Диагностика неисправностей
СИМПТОМЫ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ Таблица симптомов ВНИМАНИЕ: Перед диагностикой симптомов выполните самодиагностику с помощью CONSULT.Выполнить Диагностика неисправности если обнаружен какой-либо код неисправности. Симптом Возможная причина Пункт проверки Все следующие лампы не включаются. …

© 2014-2020 Авторские права www.nirogue.com

Радиаторы водяного охлаждения

Цена продажи: 42,95 долларов США

2 $

Цена продажи: 59,95 долларов США

34,95 долларов США

58,90 $	56,00 $	59,00 $
56,00 $	Обычная цена: 129 $.95 Продажная цена: 119,95 долларов США	Обычная цена: 99,95 долларов США Продажная цена: 84,95 долларов США
56,95 долларов США	72,95 долларов США
Обычная цена: 74,95 долларов США Цена продажи: 62,95 долларов США	Обычная цена: 94,95 долларов США Цена продажи: 82,95 долларов США
9000 1092 долларов США Обычная цена:99 Продажная цена: 99,95 долларов США	Обычная цена: 139,95 долларов США Продажная цена: 99,95 долларов США	121,00 долларов США
Обычная цена 224,95 долларов США	Обычная цена: 69,95 долларов США Цена продажи: 59,95 долларов США
Обычная цена: 89,95 долларов США Цена продажи: 79 долларов США.95	Обычная цена: 89,95 долларов США Продажная цена: 79,95 долларов США	Обычная цена: 109,95 долларов США Продажная цена: 99,95 долларов США
Обычная цена долларов США цена: 129,95 долларов США Цена продажи: 92,95 долларов США	Обычная цена: 199,95 долларов США Цена со скидкой: 139,95 долларов США
Обычная цена: 229,99 долларов США Цена продажи: 209 долларов США.95	Обычная цена: 59,99 долларов США Продажная цена: 54,95 долларов США	Обычная цена: 74,99 долларов США Цена со скидкой: 69,99 долларов США
долларов США 34,95
$ 49,99	$ 49,99
39,95 $	Обычная цена: 59,95 $ Цена продажи: 54,95 $	Обычная цена:95 Продажная цена: 42,95 долларов США
Обычная цена: 209,95 долларов США Продажная цена: 189,95 долларов США	149,95 долларов США	Обычная цена 9027 долларов США : 137,95 долларов США Цена продажи: 129,95 долларов США	Обычная цена: 75,95 долларов США Цена со скидкой: 72,95 долларов США	Обычная цена: 209,95 долларов США Цена продажи: 189 долларов США.95
$ 149,95	Обычная цена: $ 196,95 Продажная цена: $ 189,95	$ 79,95
$ 159,95	$ 169,95	$ 84,95
95,95 $	46,95 $	46,95 $
$ 59,95	$ 60,95	60 долларов США.95
$ 78,95	$ 70,95	$ 72,95
$ 98,95	$ 62,95	$ 79,95
$ 94,95	$ 121,95	122,95 $
159,95 $	150,95 $	199,95 $
Обычная цена: 60 ​​$.95 Продажная цена: $ 58,95	$ 61,95	$ 47,95
$ 49,95	$ 64,95	$ 80,95
$ 87,95	$ 114,95	114,95 долларов США
150,95 долларов США	141,95 долларов США	187,95 долларов США
Обычная цена: 14 долларов США.95 Цена продажи: 9,95 долл. США	44,95 долл. США	9,95 долл. США
3,99 долл. США	1,99 долл. США	9282 долл. США Цена продажи: $ 13,95	$ 22,99
$ 2,99	$ 2,99	$ 3,99
$ 3.99

Охлаждение двигателя | Статья об охлаждении двигателя в The Free Dictionary

Охлаждение двигателя

Система охлаждения в двигателе внутреннего сгорания, которая используется для поддержания различных компонентов двигателя при температурах, способствующих долгому сроку службы и правильному функционированию. Температура газа в баллонах может достигать 4500 ° F (2500 ° C). Это намного выше точки плавления деталей двигателя, контактирующих с газами; поэтому необходимо контролировать температуру деталей, иначе они станут слишком слабыми, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие из-за давления газа.Пленка смазочного масла на стенке цилиндра может разрушиться из-за химических изменений при температуре стенки выше примерно 400 ° F (200 ° C). Полная потеря мощности может иметь место, если какое-то место в пространстве сгорания становится достаточно нагретым для преждевременного воспламенения заряда на такте сжатия. См. Двигатель внутреннего сгорания

На внутренних поверхностях камеры сгорания существует тонкая защитная граница относительно застойного газа с плохой теплопроводностью. Если внешняя поверхность цилиндра находится в контакте с холодной жидкостью, такой как воздух или вода, и имеется достаточная площадь контакта, чтобы вызвать быстрый тепловой поток, результирующее падение температуры, вызванное тепловым потоком во внутреннем пограничном слое, поддерживает температуру стенка цилиндра намного ближе к температуре охлаждающей жидкости, чем к температуре дымовых газов.

Если охлаждающей жидкостью является вода, она обычно циркулирует с помощью насоса через рубашки, окружающие цилиндры и головки цилиндров. Вода циркулирует достаточно быстро, чтобы удалить пузырьки пара, которые могут образовываться в локальных горячих точках, и ограничить повышение температуры воды через двигатель примерно до 15 ° F (8 ° C). В большинстве двигателей автомобильной и промышленной техники нагретая охлаждающая жидкость подается по трубопроводу в теплообменник с воздушным охлаждением, называемый радиатором (см. Рисунок). Воздушный поток, необходимый для отвода тепла от радиатора, обеспечивается электрическим вентилятором или вентилятором с приводом от двигателя; в автомобилях воздушный поток также обеспечивается поступательным движением транспортного средства.Двигатель и радиатор могут быть отделены друг от друга и размещены в оптимальном месте с помощью трубопроводов. Для предотвращения замерзания охлаждающую жидкость обычно смешивают с этиленгликолем. См. Теплообменник

Система охлаждения автомобильного двигателя V-8 с искровым зажиганием

Двигатели часто охлаждаются непосредственно потоком воздуха без добавления жидкой среды. Коэффициент теплопередачи между цилиндром и воздушным потоком намного меньше, чем у жидкого хладагента, поэтому температура в цилиндре должна быть намного выше температуры воздуха для передачи охлаждающему воздуху тепла, исходящего от газов в цилиндре.Чтобы исправить эту ситуацию и снизить температуру стенок цилиндра, внешняя поверхность цилиндра, контактирующая с охлаждающим воздухом, увеличена за счет оребрения. Тепло легко проходит от металла цилиндра к основанию ребер, а большая площадь ребристой поверхности позволяет передавать тепло охлаждающему воздуху. См. Теплопередача

Краткая инженерная энциклопедия McGraw-Hill. © 2002 McGraw-Hill Companies, Inc.

определение radiator_ (engine_cooling) и синонимы radiator_ (engine_cooling) (английский)

Из Википедии, свободной энциклопедии

Радиаторы используются для охлаждения двигателей внутреннего сгорания. в основном в автомобилях, но также и в самолетах с поршневыми двигателями, железнодорожных локомотивах, мотоциклах, стационарных электростанциях или в любом подобном использовании такого двигателя.

Они работают, пропуская охлаждающую жидкость через блок двигателя, где она нагревается, а затем через радиатор, где она отдает это тепло в атмосферу. Эта охлаждающая жидкость обычно на водной основе, но также может быть масляной. Обычно поток охлаждающей жидкости перекачивается, а вентилятор продувает воздух через радиатор.

Автомобили

В автомобилях с двигателем внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением радиатор соединен с каналами, проходящими через двигатель и головку блока цилиндров, по которым перекачивается жидкость (охлаждающая жидкость).Эта жидкость может быть водой (в климате, где маловероятно замерзание воды), но чаще представляет собой смесь воды и антифриза в пропорциях, соответствующих климату. Сам антифриз обычно представляет собой этиленгликоль или пропиленгликоль (с небольшим количеством ингибитора коррозии).

Радиатор передает тепло от жидкости внутри к воздуху снаружи, тем самым охлаждая двигатель. Радиаторы также часто используются для охлаждения автоматических коробок передач, кондиционеров, а иногда и для охлаждения моторного масла.Радиаторы обычно устанавливаются в положении, в котором они принимают воздушный поток от движения автомобиля вперед, например, за передней решеткой. Если двигатели устанавливаются посередине или сзади, обычно радиатор устанавливают за передней решеткой, чтобы обеспечить достаточный воздушный поток, даже если для этого требуются длинные трубы охлаждающей жидкости. В качестве альтернативы радиатор может втягивать воздух из потока над автомобилем или из боковой решетки. Для длинных транспортных средств, таких как автобусы, боковой поток воздуха наиболее распространен для охлаждения двигателя и трансмиссии, а верхний поток воздуха — наиболее распространен для охлаждения кондиционера.

Конструкция радиатора

Автомобильные радиаторы состоят из пары напорных баков, связанных сердечником с множеством узких проходов, что обеспечивает большую площадь поверхности по сравнению с его объемом. Этот сердечник обычно состоит из уложенных друг на друга слоев металлического листа, спрессованных в каналы и спаянных или спаянных вместе. Многие годы радиаторы изготавливались из латунных или медных сердечников, припаянных к латунным коллекторам. Современные радиаторы экономят деньги и вес за счет использования пластиковых коллекторов и могут использовать алюминиевые сердечники.Эта конструкция менее легко ремонтируется, чем традиционные материалы.

Более ранним методом строительства был сотовый радиатор. Круглые трубки на концах обжаты в шестиугольники, затем сложены вместе и спаяны. Поскольку они касались только своими концами, это образовывало то, что фактически превратилось в твердый резервуар для воды с множеством воздушных трубок. ^[1]

В старинных автомобилях, возможно, также использовались сердечники радиаторов, сделанные из спиральных труб, менее эффективная, но более простая конструкция.

Насосы охлаждающей жидкости

В радиаторах сначала использовался нисходящий вертикальный поток, приводимый исключительно в действие термосифонным эффектом.Охлаждающая жидкость нагревается в двигателе, становится менее плотной и поэтому поднимается, охлаждается, а более плотная охлаждающая жидкость в радиаторе, в свою очередь, опускается. Этот эффект достаточен для стационарных двигателей малой мощности, но недостаточен для всех автомобилей, кроме самых ранних. Распространенным заблуждением является предположение, что большее вертикальное расстояние между двигателем и радиатором может усилить термосифонный эффект. Однако после того, как горячий и холодный коллекторы разделены в достаточной степени для достижения их равновесных температур, любое дальнейшее разделение просто увеличивает длину трубопровода и ограничение потока.

Все автомобили в течение многих лет использовали центробежные насосы для циркуляции охлаждающей жидкости, приводимые в действие редукторными приводами или, чаще, ременной передачей. Этот «ремень вентилятора» имеет хорошо зарекомендовавшую себя репутацию ненадежного устройства, неисправность которого быстро становится очевидной при перегреве двигателя. Несмотря на название, причиной перегрева является неисправность насоса охлаждающей жидкости , а не вентилятор.

Нагреватель

Система клапанов или перегородок, или то и другое, обычно включается для одновременной работы небольшого радиатора внутри автомобиля.Этот небольшой радиатор и связанный с ним вентилятор называется сердцевиной отопителя и служит для обогрева салона. Как и радиатор, сердцевина нагревателя отводит тепло от двигателя. По этой причине автомобильные техники часто советуют операторам включить на обогревателе и установить его на высокий уровень, если двигатель перегревается.

Регулирование температуры

Регулирование расхода воды

Температура двигателя в основном контролируется термостатом типа восковых гранул, клапаном, который открывается, когда двигатель достигает своей оптимальной рабочей температуры.

Когда двигатель холодный, термостат закрыт с небольшим байпасным потоком, так что термостат испытывает изменения температуры охлаждающей жидкости по мере прогрева двигателя. Охлаждающая жидкость направляется термостатом на вход циркуляционного насоса и возвращается непосредственно в двигатель, минуя радиатор. Направление воды, циркулирующей только через двигатель, позволяет максимально быстро достичь оптимальной рабочей температуры, избегая при этом локальных «горячих точек». Когда охлаждающая жидкость достигает температуры срабатывания термостата, он открывается, позволяя воде проходить через радиатор, предотвращая повышение температуры.

При достижении оптимальной температуры термостат регулирует поток охлаждающей жидкости к радиатору, чтобы двигатель продолжал работать при оптимальной температуре. В условиях пиковой нагрузки, например, при медленном подъеме по крутому склону при большой нагрузке в жаркий день, термостат будет приближаться к полному открытию, поскольку двигатель будет вырабатывать почти максимальную мощность, в то время как скорость воздушного потока через радиатор мала. (Скорость воздушного потока через радиатор существенно влияет на его способность рассеивать тепло.И наоборот, при быстром движении под гору по автостраде холодной ночью с небольшим дросселем термостат будет почти закрыт, потому что двигатель вырабатывает небольшую мощность, а радиатор может рассеивать гораздо больше тепла, чем производит двигатель. Допуск слишком большого потока охлаждающей жидкости к радиатору приведет к переохлаждению двигателя и его работе при температуре ниже оптимальной. Побочным эффектом этого может быть то, что обогреватель салона не сможет выдавать достаточно тепла, чтобы согреть пассажиров.

Таким образом, термостат постоянно перемещается во всем диапазоне, реагируя на изменения рабочей нагрузки автомобиля, скорости и внешней температуры, чтобы поддерживать оптимальную рабочую температуру двигателя.

Регулировка воздушного потока

На температуру двигателя влияют другие факторы, включая размер радиатора и тип вентилятора радиатора. Размер радиатора (и, следовательно, его охлаждающая способность) выбирается таким образом, чтобы он мог поддерживать расчетную температуру двигателя в самых экстремальных условиях, с которыми может столкнуться автомобиль (например, подъем на гору с полной загрузкой в ​​жаркий день). .

Скорость воздушного потока через радиатор в значительной степени влияет на тепло, которое он теряет. Скорость автомобиля влияет на это примерно пропорционально усилию двигателя, что дает грубую обратную связь с саморегулированием. Если двигатель приводится в действие дополнительным охлаждающим вентилятором, он также отслеживает скорость двигателя.

Вентиляторы с приводом от двигателя часто регулируются вязкостной муфтой от приводного ремня, которая проскальзывает и снижает скорость вращения вентилятора при низких температурах. Это улучшает топливную экономичность, поскольку не тратит энергию на привод вентилятора без необходимости.На современных автомобилях дальнейшее регулирование скорости охлаждения обеспечивается вентиляторами радиатора с регулируемой скоростью или циклическим переключением. Электровентиляторы управляются термостатическим выключателем или блоком управления двигателем. Электрические вентиляторы также обладают тем преимуществом, что обеспечивают хороший воздушный поток и охлаждение при низких оборотах двигателя или в неподвижном состоянии, например, в условиях малоподвижного транспорта.

До появления вискомуфта и электрических вентиляторов двигатели оснащались простыми стационарными вентиляторами, которые постоянно втягивали воздух через радиатор.Транспортные средства, конструкция которых требует установки большого радиатора, чтобы справиться с тяжелой работой при высоких температурах, такие как грузовые автомобили и тракторы, часто охлаждались в холодную погоду при легких нагрузках, даже при наличии термостата, как большой радиатор и фиксированный вентилятор вызвал быстрое и значительное падение температуры охлаждающей жидкости, как только термостат открылся. Эта проблема может быть решена путем установки на радиатор заглушки , которую можно отрегулировать для частичного или полного блокирования воздушного потока.В простейшем случае жалюзи представляли собой рулон материала (например, холста или резины, который разворачивали по длине радиатора, чтобы закрыть желаемую часть). Некоторые автомобили имели серию жалюзи, которые можно было регулировать с сиденья водителя, чтобы обеспечить очень удобное положение. высокая степень контроля.

Эти автобусы AEC Regent III RT оснащены жалюзи радиатора, которые закрывают нижнюю половину радиаторов.

Давление охлаждающей жидкости

Поскольку тепловой КПД двигателей внутреннего сгорания увеличивается с увеличением внутренней температуры, охлаждающая жидкость поддерживается на уровне давление выше атмосферного для повышения температуры кипения.Калиброванный предохранительный клапан обычно встроен в заливную крышку радиатора. Это давление варьируется в зависимости от модели, но обычно составляет от 9 фунтов на кв. Дюйм (0,6 бар) до 15 фунтов на кв. Дюйм (1,0 бар).

Поскольку охлаждающая жидкость расширяется с увеличением температуры, ее давление в замкнутой системе должно увеличиваться. В конечном итоге открывается предохранительный клапан, и избыточная жидкость сбрасывается в емкость для перелива. Перелив жидкости прекращается, когда термостат регулирует скорость охлаждения для поддержания оптимальной температуры охлаждающей жидкости.Когда охлаждающая жидкость охлаждается и сжимается (при изменении условий или при выключении двигателя) жидкость возвращается в радиатор через дополнительные клапаны в крышке.

Охлаждающая жидкость

До Второй мировой войны охлаждающей жидкостью радиатора обычно была простая вода. Антифриз использовался исключительно для предотвращения замерзания, и часто это делалось только в холодную погоду.

При разработке высокопроизводительных авиационных двигателей требовались улучшенные охлаждающие жидкости с более высокими температурами кипения, что привело к использованию гликоля или водно-гликолевых смесей.Это привело к тому, что гликоли также стали антифризами.

С момента разработки двигателей из алюминия или смешанных металлов ингибирование коррозии стало даже более важным, чем антифриз, причем во всех регионах и сезонах.

Кипение или перегрев

В системе этого типа, если охлаждающая жидкость в перепускном баке становится слишком низкой, переход жидкости в перелив вызовет повышенные потери из-за испарения охлаждающей жидкости двигателя.

Серьезное повреждение двигателя может быть вызвано перегревом, перегрузкой или неисправностью системы, когда охлаждающая жидкость испаряется до уровня ниже водяного насоса.Это может произойти без предупреждения, потому что в этот момент передающие устройства не подвергаются воздействию охлаждающей жидкости, что указывает на чрезмерную температуру.

Для защиты неосторожных, крышка часто содержит механизм, который пытается сбросить внутреннее давление до того, как крышка может быть полностью открыта. В этом случае можно легко обжечься руки. Открытие горячего радиатора немедленно понижает давление в системе и может вызвать внезапное вскипание перегретой охлаждающей жидкости, что может вызвать серьезные ожоги (см. «Гейзер»).

История

Автором изобретения автомобильного водяного радиатора является Карл Бенц. Вильгельм Майбах разработал первый сотовый радиатор для Mercedes 35 л.с. ^[2]

Дополнительные радиаторы

Некоторые двигатели имеют масляный радиатор, отдельный небольшой радиатор для охлаждения моторного масла. Автомобили с автоматической коробкой передач часто имеют дополнительные соединения с радиатором, что позволяет трансмиссионной жидкости передавать свое тепло охлаждающей жидкости в радиаторе.Это могут быть как воздушно-масляные радиаторы, так и уменьшенная версия основного радиатора. Проще говоря, это могут быть охладители масла и воды, в которых масляная труба вставлена ​​внутрь водяного радиатора. Поскольку вода плотнее воздуха, это обеспечивает сопоставимое охлаждение (в определенных пределах) за счет менее сложного и, следовательно, более дешевого маслоохладителя.

Двигатели с турбонаддувом или наддувом могут иметь промежуточный охладитель, который представляет собой радиатор воздух-воздух или воздух-вода, используемый для охлаждения поступающего воздушного заряда, а не для охлаждения двигателя.

Воздушное судно

Самолеты с поршневыми двигателями с жидкостным охлаждением (обычно рядные, а не радиальные) также требуют радиаторов.Поскольку скорость полета выше, чем у автомобилей, они эффективно охлаждаются в полете и поэтому не требуют больших площадей или охлаждающих вентиляторов. Однако многие высокопроизводительные самолеты испытывают серьезные проблемы с перегревом на холостом ходу на земле — всего 7 минут для Spitfire. ^[3]

Поверхностные радиаторы

Снижение лобового сопротивления является основной целью при проектировании самолетов, в том числе при разработке систем охлаждения. Ранний метод заключался в использовании преимущества обильного воздушного потока самолета для замены сотового ядра (много поверхностей с высоким соотношением поверхности к объему) радиатором, установленным на поверхности.При этом используется одна поверхность, переходящая в обшивку фюзеляжа или крыла, при этом охлаждающая жидкость течет по трубам в задней части этой поверхности.

Поскольку они сильно зависят от воздушной скорости, поверхностные радиаторы даже более подвержены перегреву при движении по земле. Гоночные самолеты, такие как Supermarine S.6B, гоночный гидросамолет с радиаторами, встроенными в верхние поверхности его поплавков, описывались как «полет по указателю температуры» как основной предел их летных характеристик. ^[4]

Поверхностные радиаторы также использовались на нескольких скоростных гоночных автомобилях, таких как Blue Bird Малкольма Кэмпбелла 1928 года.

Тяга радиатора

Радиатор воздушного судна содержит канал, в котором добавляется тепло. В результате это фактически реактивный двигатель. Высокопроизводительные поршневые самолеты с хорошо спроектированными радиаторами с низким лобовым сопротивлением (особенно P-51 Mustang) получали значительную часть своей тяги от этого эффекта. В какой-то момент даже планировалось оснастить Spitfire прямоточным воздушно-реактивным двигателем, впрыскивая топливо в этот канал после радиатора и зажигая его. Хотя ПВРД обычно требует сверхзвуковой скорости полета, эта скорость может быть уменьшена при добавлении тепла, например, в радиаторном канале.

Охлаждение пара

Системы охлаждения под давлением работают за счет добавления тепла к охлаждающей жидкости, вызывая ее повышение температуры обратно пропорционально ее удельной теплоемкости. При необходимости поддерживать конечную температуру ниже точки кипения, это ограничивает количество тепла, которое может рассеять данный массовый расход хладагента.

Были предприняты попытки с авиадвигателями 1930-х годов, особенно с Rolls-Royce Goshawk, превысить этот предел на , что позволило охлаждающей жидкости закипеть.Это поглощает количество тепла, эквивалентное удельной теплоте парообразования, что для воды более чем в пять раз превышает энергию, необходимую для нагрева того же количества воды от 0 ° C до 100 ° C. Очевидно, что это обеспечивает необходимый охлаждающий эффект с гораздо меньшим количеством охлаждающей жидкости, требующей циркуляции.

Практическая трудность заключалась в необходимости поставлять конденсаторы, а не радиаторы. Теперь охлаждение требовалось не только для горячего густого жидкого хладагента, но и для пара низкой плотности. Для этого требовался конденсатор гораздо большего размера и с более высоким сопротивлением, чем радиатор.Вскоре выяснилось, что для самолетов, особенно для высокоскоростных, они не работают, и поэтому от парового охлаждения отказались.

См. Также

Источники

• Opel Omega & Senator Руководство по обслуживанию и ремонту . Хейнс. 1996. ISBN 1-85960-342-4.

Внешние ссылки

Ссылки

ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Бесплатная загрузка PDF

1 ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 11-1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ Все двигатели Cadillac 1963 года выпуска имеют систему охлаждения малой мощности.Это стало возможным благодаря небольшой площади головки блока цилиндров, подверженной воздействию пламени, а также высокой механической эффективности и эффективности сгорания. Благодаря такой конструкции уменьшается количество тепла, выделяемого в двигателе, и требуется меньше охлаждающей жидкости для необходимого охлаждения двигателя. Крышка радиатора вентилируемого типа с управляемым давлением предотвращает утечку охлаждающей жидкости через перелив до тех пор, пока не будет достигнуто давление открытия. Таким образом, температура кипения охлаждающей жидкости повышается, что снижает вероятность потери охлаждающей жидкости. На штатных автомобилях используется четырехлопастный вентилятор; На автомобилях с кондиционером используется пятилопастный алюминиевый вентилятор с кожухом вентилятора.Охладитель трансмиссионной жидкости расположен в нижнем бачке радиатора. Водяной насос из литого под давлением алюминия установлен по центру на передней части передней крышки двигателя. Он приводится в движение клиновыми ремнями, которые также приводят в действие генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор хладагента на автомобилях с кондиционером. Охлаждающая жидкость всасывается из нижней части радиатора и подается в оба ряда цилиндров одновременно. Охлаждающая жидкость циркулирует по цилиндрам и через просверленные отверстия к головкам цилиндров.После циркуляции через головки он течет к корпусу термостата, расположенному в верхней части выпускного патрубка для воды в головке блока цилиндров. Рис. Когда термостат закрыт, охлаждающая жидкость из головок блока цилиндров проходит через перепускной канал в головке блока цилиндров. отводящий патрубок к водяному насосу и рециркуляция. Когда двигатель достаточно прогрет, термостат откроется, и охлаждающая жидкость потечет в верхний бачок радиатора, где она охлаждается, циркулируя вниз по сердцевине радиатора, завершая цикл.Муфта с термостатическим управлением используется в сочетании с пятилопастным вентилятором на автомобилях с кондиционером. Сцепление имеет внутренний биметаллический регулирующий клапан, который делает сцепление чувствительным к частоте вращения двигателя и температуре воздуха под капотом. Благодаря такой конструкции улучшается охлаждение двигателя и снижается шум вентилятора на низких скоростях автомобиля. Когда скорость автомобиля ниже 70 миль в час, сцепление выключается в достаточной степени, чтобы контролировать шум вентилятора, обеспечивая при этом соответствующую скорость вентилятора. Пятилопастный вентилятор большого диаметра и большего шага обеспечивает улучшенное охлаждение двигателя, даже если вентилятор работает на пониженной скорости.Когда скорость автомобиля превышает 70 миль в час, сцепление включается, чтобы обеспечить достаточную скорость вентилятора для охлаждения двигателя. Водяной насос обслуживается только в сборе. Сцепление с термостатическим управлением, используемое на автомобилях с кондиционером, также обслуживается только в сборе. Рис. 1 — Поток охлаждающей жидкости

2 11-2 ОБСЛУЖИВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 1. Снятие крышки заливной горловины радиатора На всех автомобилях Cadillac 1963 года крышка радиатора байонетного типа с предохранителем. Чтобы снять крышку, накройте ее тканью и поверните ее против часовой стрелки до упора.В этом положении система охлаждения сбрасывается в атмосферу через переливной шланг. Колпачок следует оставить в этом безопасном положении до тех пор, пока не будет сброшено все давление или пар. Если охлаждающая жидкость закипает, когда крышка находится в безопасном положении, а пар продолжает выходить, охладите радиатор, обдав снаружи холодной водой, пока двигатель работает на холостом ходу. Затем крышку можно снять, слегка нажав на нее и повернув ее еще дальше против часовой стрелки. 2. Профилактическое обслуживание системы охлаждения. Систему охлаждения следует слить, промыть только водой и ежегодно пополнять водой и антифризом на основе этиленгликоля для защиты двигателя до температуры не менее -20 F.В систему также следует добавить ингибитор и герметик, чтобы замедлить образование ржавчины и накипи, держать водные каналы открытыми, герметизировать от внутренней утечки и помочь в смазке водяного насоса. Подтягивание винтов головки блока цилиндров, проверка всех шланговых соединений и добавление ингибитора и герметика должны выполняться ежегодно или при замене антифриза на основе этиленгликоля. Винты головки блока цилиндров следует затянуть с моментом 75 фунт-футов. Эти процедуры технического обслуживания необходимы, чтобы избежать возможной внешней утечки, а также попадания антифриза в двигатель или попадания продуктов сгорания в систему охлаждения.Антифриз и вода, смешанные с моторным маслом, образуют осадок, который мешает смазке и, в некоторых случаях, может образовывать лаковидные отложения, вызывающие слипание и прилипание движущихся частей. Проверяйте уровень охлаждающей жидкости при каждой замене моторного масла. Поддерживайте уровень охлаждающей жидкости на 1/2 — 1 дюйм выше охлаждающих трубок в верхней части верхнего бачка радиатора, когда охлаждающая жидкость холодная. 3. Тестирование растворов антифриза. Тест ареометра покажет, следует ли добавить антифриз, воду или и то, и другое, чтобы довести охлаждающую жидкость до нужного уровня и поддерживать желаемую точку замерзания раствора.Некоторые устройства, используемые для тестирования растворов незамерзания, показывают правильную точку замерзания только при испытании при определенной температуре. Другие тестеры, снабженные термометрами и таблицами, показывают точки замерзания, соответствующие показаниям, полученным при различных температурах. Игнорирование температуры раствора при тестировании может вызвать ошибку до 30 F при определении точки замерзания. 4. Проверка герметичности радиатора и крышки. Давление в системе охлаждения следует проверять всякий раз, когда сообщается о перегреве, потере охлаждающей жидкости или появлении запаха незамерзания.Любой из распространенных типов тестеров системы охлаждения окажется полезным при тестировании системы охлаждения в соответствии со следующей процедурой: a. Проверка крышки радиатора ВНИМАНИЕ: Не снимайте крышку радиатора при нормальной рабочей температуре двигателя, так как горячая охлаждающая жидкость будет разбрызгиваться. Если необходимо снять колпачок на горячем двигателе, медленно поверните колпачок против часовой стрелки, пока не будет достигнут первый упор, и дайте стечь давлению. Затем поверните его против часовой стрелки, чтобы снять.1. Снимите крышку радиатора. 2. Смочите прокладку крышки водой и смойте осадок, если он есть, затем установите крышку на тестер. 3. Увеличьте давление, чтобы заполнить емкость. Тестер должен показывать от 13-1 / 2 до 16-1 / 2 psi для всех серийных автомобилей. 4. Колпачок должен удерживать давление в этих пределах примерно 10 секунд. Колпачок, не отвечающий этим требованиям, следует заменить. б. Проверка системы охлаждения 1. Затяните все винты головки цилиндров с моментом 75 фут-фунтов. 2. Затяните все шланговые соединения. 3. Залить радиатор до нормального уровня.4. Установите тестер в горловину радиатора, следуя инструкциям, прилагаемым к тестеру. 5. Увеличьте давление до 15 фунтов на квадратный дюйм. 6. Следите за манометром на предмет падения давления. Падение давления укажет на утечку. Тестер давления также можно эффективно использовать для проверки на утечки после обслуживания или замены компонентов системы охлаждения.

3 ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ Проверка термостата радиатора 7. Залейте в систему свежую воду и дайте двигателю поработать до нормальной рабочей температуры, чтобы проверить термостат радиатора, убедившись, что система заполнена.подвешивая его термостатом вниз в небольшой емкости с водой, содержащей термометр. Ни термостат, ни термометр не должны лежать на дне кастрюли. Снятие и установка из-за неравномерной концентрации тепла при a. Удаление этой точки при нагревании сковороды. Клапан термостата должен начать открываться при температуре ниже 1. Сливайте радиатор до тех пор, пока уровень охлаждающей жидкости не опустится ниже 172–177 F. Когда вода достигнет уровня корпуса термостата.при температуре 198 F клапан должен быть полностью открыт примерно на 1/2 дюйма. 2. Отсоедините верхний шланг радиатора от термостата 6. Проверка потока на предмет засорения корпуса статора. 3. Выкрутите два винта с головкой под ключ, которые удерживают термостат. Быстрая проверка радиатора на наличие засоров может быть связана с патрубком отвода воды из головки блока цилиндров и производится путем снятия крышки радиатора и бегового снятия кожуха. Выбросьте прокладку. двигатель, пока его температура не превысит нормальную рабочую температуру. При увеличении оборотов двигателя 4. Снимите термостат с верхней части цилиндра с холостого хода до 2000 об / мин, уровень охлаждающей жидкости в выпускной трубе головной воды.верхний бачок радиатора не должен заметно подниматься. Если уровень повышается или охлаждающая жидкость выливается из заливной горловины при увеличении скорости, это означает, что b. Установка касается ограниченного радиатора. 1. Установите термостат в отверстие в верхней части цилиндра 7. Процедура промывки системы охлаждения в выходном трубопроводе воды в головке, клапаном вверх. 1. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, открыв сливной кран радиатора и сняв две сливные пробки с блока цилиндров. 2. Поместите новую прокладку корпуса термостата, покрытую клеем для прокладок, на выпускную трубу для воды.3. Установите корпус термостата на водопроводную трубу и закрепите двумя крепежными винтами. 2. После закрытия точек слива снова затяните винты с усилием 10 футов-фунтов. заполните систему только пресной водой, установите крышку радиатора и установите рычаги обогревателя и дефростера в положение максимального нагрева. Это открывает водяной регулирующий клапан и позволяет воде проходить через сердечник нагревателя. 4. Подсоедините верхний шланг радиатора к корпусу термостата. 5. Заполните систему охлаждения до необходимого уровня. Добавьте ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях серии Семьдесят пять, при необходимости, антифриз.Задний обогреватель также должен быть установлен в положение максимального нагрева, 9. Снятие и установка радиатора в сборе 3. Дайте двигателю поработать на средних оборотах в течение одного часа при максимально высокой температуре без кипения, a. Снятие Автомобили без кондиционера При необходимости накройте радиатор. 4. Осмотрите следующие точки в системе охлаждения: a, Сердечник радиатора на предмет утечек. б. Воздушные каналы радиатора на предмет закупорки насекомыми, листьями и т. Д. C. Состояние и натяжение приводных ремней. d. Состояние шлангов и герметичность заслонок, 5.Осушите систему, открыв все стоки. 1. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. 2. Отсоедините верхний шланг радиатора от корпуса термостата и нижний шланг радиатора от водяного насоса. 3. Отсоедините две линии охладителя трансмиссии от задней части радиатора у нижнего бака и заглушите концы линий, чтобы предотвратить утечку трансмиссионной жидкости. 4, Снимите два верхних радиатора, чтобы закрепить зажимы. Снимать нижние фиксаторы не нужно. 5. Снимите радиатор, подняв его вверх. 6. После закрытия точек слива добавьте необходимое количество антифриза на основе этиленгликоля для защиты двигателя до температуры не менее -20 F.Также б. Установка В автомобилях без кондиционера используется ингибитор и герметик, независимо от того, содержит ли используемый антифриз ингибитор. 1. Установите радиатор на место.

4 11-4 ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 2. Установите два верхних радиатора на зажимы опоры. 3. Подсоедините две линии охладителя коробки передач в нижней задней части радиатора. 4. Подсоедините верхний и нижний шланги радиатора, 5. Залейте систему охлаждения, при необходимости добавив антифриз. Также добавьте ингибитор и герметик.6. Запустите двигатель достаточно, чтобы прокачать охлаждающую жидкость через всю систему и проверить уровни жидкости в радиаторе и трансмиссии. 7. Проверьте герметичность системы охлаждения и трубопроводов охладителя коробки передач. c. Снятие автомобилей с кондиционером 1. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. 2. Отсоедините верхний шланг радиатора от корпуса термостата и нижний шланг радиатора от водяного насоса. 3. Отсоедините две линии охладителя трансмиссии от задней части радиатора у нижнего бака и заглушите концы линий, чтобы предотвратить утечку трансмиссионной жидкости. 4. Снимите две нижнюю и верхнюю опоры зажимов кожуха.Это позволит отодвинуть кожух от радиатора. 5. Снимите радиатор, подняв его вверх. d. Установка автомобилей с кондиционером 1. Установите радиатор на место. 2. Установите кожух на место и соедините две нижние и две верхние опоры с зажимом кожуха. 3. Подсоедините две линии охладителя коробки передач в нижней задней части радиатора. 4. Подсоедините верхний и нижний шланги радиатора, 5. Залейте систему охлаждения, при необходимости добавив антифриз. Также добавьте ингибитор и герметик. 6. Запустите двигатель достаточно, чтобы прокачать охлаждающую жидкость через всю систему и проверить уровни жидкости в радиаторе и трансмиссии.7. Проверьте герметичность системы охлаждения и трубопроводов охладителя коробки передач. Винт Корпус J Прокладка Прокладка Стопорная шайба Винт Прокладка / распорка Лопасть вентилятора Рис. Компоненты водяного насоса в разобранном виде

5 ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ Снятие и установка водяного насоса Автомобили без кондиционера Рис. Снятие 1. Отсоедините плюсовой провод аккумуляторной батареи. 2. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. 3. Ослабьте четыре винта с головкой под ключ, которые крепят лопасть вентилятора к водяному насосу. 4. Ослабьте ремень насоса гидроусилителя рулевого управления и ремень генератора.5. Выверните четыре винта с головкой под ключ, которыми лопасть вентилятора крепится к водяному насосу, и снимите лопасть вентилятора и прокладку. 6. Снимите ремень насоса гидроусилителя рулевого управления, ремень генератора и шкив. 7. Снимите два винта с головкой под ключ, которыми крепится ген: опорный кронштейн ротора к выпускной трубе головки цилиндров и расположите генератор и опорный кронштейн от двигателя. 8. Снимите три крепежные болты, которые держат масляный фильтр в сборе с кронштейна масляного фильтра поддержки и фильтра снять масляный сборочного. Выбросьте прокладку. 9. Выкрутите три винта с головкой под ключ, которыми опорный кронштейн масляного фильтра крепится к передней крышке двигателя, и снимите опорный кронштейн, выбросьте прокладку.10. Отсоедините верхний шланг радиатора от корпуса термостата и нижний шланг радиатора от водяного насоса. 11. Отсоедините впускной шланг обогревателя от выпускной трубы для воды из головки цилиндров и выпускной шланг обогревателя от водяного насоса. 12. Снимите три оставшихся винта с головкой под ключ, которые крепят выпускную трубу для воды из головки цилиндров к головкам цилиндров, и снимите выпускную трубу для воды. Прокладки поверхности фланца Iiscard и кольцевое уплотнение от горловины водовыпускной трубы. 13. Удалите десять оставшихся болтов с головкой под ключ, которыми водяной насос крепится к передней крышке двигателя и блоку цилиндров, и снимите водяной насос, Рис.б. Установка 1. Установите новую прокладку насоса на установочные штифты на передней крышке двигателя. 2. Установите водяной насос на переднюю крышку двигателя, совместив отверстия под штифты в насосе с установочными штифтами на передней крышке, и свободно установите десять крепежных винтов, рис. 11-3, 3. Установите опорный кронштейн масляного фильтра на переднюю крышку двигателя, используя новую прокладку. и закрепите с помощью ключа Размер крутящего момента ABCD — 1 / 4-20×1-1 / 4 5 / 16-18×3-1 / 4 3/8-l. 6×3-5 / 8 3 / 8-16×3-7 / 8 5 футов фунтов 10 фут-фунтов 15 фут-фунтов 15 фут-фунтов Рис. Крепежные винты водяного насоса три крепежных винта.Затяните два нижних винта с усилием 10 футов фунтов. 4. Затяните все крепежные винты водяного насоса с требуемым моментом затяжки, как показано на рис. 11-3, 5. Смажьте новую выпускную трубу для воды к кольцевому уплотнению водяного насоса силиконом и установите кольцевое уплотнение в корпусе насоса напротив заплечика. скучно. 6. Нанесите кистью клей для прокладок на поверхности фланца выпускной трубы для воды и установите новые фланцевые прокладки на выпускную трубу. 7. Установите шейку выпускной трубы для воды в отверстие в корпусе насоса и расположите поверхности фланца напротив головок цилиндров.Закрепите тремя из четырех крепежных винтов. Затяните винты до 20 фут-фунтов. 8. Установите узел масляного фильтра на кронштейн опоры масляного фильтра, используя новую прокладку, и закрепите тремя крепежными винтами. Затяните винты с усилием 15 футов фунтов. Примечание: Если шестерни масляного насоса были сняты с двигателем передней крышки для обслуживания, заполнение масляных каналов в опорном кронштейне с моторным маслом перед установкой масляного фильтра в сборе. Это позволит масляному насосу заполниться при запуске двигателя. 9. Установите опорный кронштейн генератора на выпускную трубу для воды из головки цилиндра и закрепите двумя крепежными винтами.Затяните винты до 20 фут-фунтов. 10. Подсоедините нижний шланг радиатора и выпускной шланг нагревателя к водяному насосу. 11. Подсоедините верхний шланг радиатора к корпусу термостата

6 11-6 ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ, а впускной шланг обогревателя — к головке блока цилиндров 13. Отсоедините впускной шланг обогревателя от выпускной трубы водяного цилиндра. патрубок выхода воды из головки и шланг выхода нагревателя на водяном насосе. 12. Установите шкив, проставку и лопасть вентилятора на водяной насос и закрепите четырьмя крепежными винтами 14. Удалите четыре винта с головкой под ключ, удерживающие цилиндр. Затяните винты с усилием 18 футов фунтов.патрубок отвода воды из головки к головкам цилиндров и снимите патрубок отвода воды. Выбросьте поверхность фланца 13. Установите ремень генератора и отрегулируйте его, пока не будут удалены прокладки и кольцевое уплотнение из горловины воды, как описано в Разделе 12, примечании 39. Пропустите трубу. 14. Установите ремень насоса рулевого управления с гидроусилителем и отрегулируйте 15. Снимите десять оставшихся болтов с головкой под ключ, которые держатся, как описано в Разделе 5, примечание 3. Водяной насос к передней крышке двигателя и блоку цилиндров, и снимите водяной насос, Рис. 15. Подсоедините положительный провод аккумуляторной батареи. , прокладка карты. 16. Заполните систему охлаждения, добавив антифриз, если b.Требуется установка. Также добавьте ингибитор и герметик. 1. Установите новую прокладку насоса на установочные штифты 17. Включите переднюю крышку двигателя в нормальный рабочий режим. Убедитесь, что система заполнена, и проверьте все соединения на предмет утечек. 2. Установите водяной насос на переднюю крышку двигателя, совместив отверстия для штифтов в насосе с установочными штифтами 1 1. Водяной насос на передней крышке и свободно установите десять крепежных винтов для снятия и установки, рис. Автомобили с кондиционером 3. Установите опорный кронштейн масляного фильтра на двигатель а.Снимите переднюю крышку, используя новую прокладку, и закрепите тремя крепежными винтами. Затяните два нижних 1. Отсоедините плюсовой провод аккумуляторной батареи, закрутите винты с усилием 10 футов фунтов. 2. Снимите воздушный фильтр карбюратора. 4. Затяните все крепежные винты водяного насоса с надлежащим крутящим моментом, как показано на рис. 3. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. Ослабьте четыре винта с головкой под ключ, которые удерживают лопасти вентилятора 5. Смажьте новую выпускную трубу для воды и узел муфты для водяного насоса. кольцевое уплотнение насоса с силиконом и установите кольцевое уплотнение в корпус насоса напротив заплечика в отверстии.5. Частично снимите компрессор хладагента, как описано в Разделе 13, примечании 29a. 6. Нанесите кистью клей для прокладок на поверхности фланцев выпускной трубы и установите на них новые фланцевые прокладки. 6. Ослабьте ремень насоса гидроусилителя рулевого управления и выпускную трубу для генеральной воды. ремень Erator. 7. Установите горловину водовыпускной трубы в отверстие 7. Отверните четыре винта с головкой под ключ, которые удерживают корпус насоса кожуха вентилятора, расположите поверхности фланца напротив радиатора и расположите кожух вентилятора подальше от головок цилиндров. Закрепите четырьмя крепежными винтами. радиатор. Затяните винты с усилием 20 футов-фунтов.8. Выкрутите четыре винта с головкой, удерживающих лопасть вентилятора. 8. Установите узел масляного фильтра на масляный фильтр и узел муфты водяного насоса, снимите кронштейн порта, используя новую прокладку, и закрепите с помощью лопасти вентилятора и узла сцепления. Снимите кожух вентилятора. три крепежных винта. Затяните винты с усилием 15 футов фунтов. 9. Снимите ремень компрессора, насос гидроусилителя ремень, генератор ремень и шкив, ПРИМЕЧАНИЕ: Если шестерни масляного насоса были удалены из передней крышки двигателя для обслуживания, заливка масла 10. Снимите три крышки винта, которые удерживают масляные каналы в опорном кронштейне с моторным маслом фильтр в сборе для масляного фильтра траверсы и перед установкой масляного фильтра в сборе.Это снимет узел масляного фильтра. Выбросьте прокладку. дайте возможность масляному насосу залить себя при запуске двигателя. 11. Снимите три винта с головкой под ключ, которыми опорный кронштейн масляного фильтра крепится к передней крышке двигателя, и 9. Поместите кожух вентилятора между двигателем и снимите опорный кронштейн. Выбросьте прокладку. радиатор. 12. Отсоедините верхний шланг радиатора от термо- 10. Установите шкив и лопасть вентилятора, а также корпус муфты сцепления и нижний шланг радиатора на водяной сборке водяного насоса и закрепите четырьмя на насосе. Затягивая винты, Затяните винты с усилием 26 футов-фунтов.

7 ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ Установите кожух вентилятора на радиатор и закрепите 2. Снимите два верхних винта с головкой, которые удерживают вентилятор с четырьмя крепежными винтами, кожух к радиатору и расположите кожух вентилятора подальше от радиатора. 12. Установите компрессор хладагента, как описано в Разделе 13, примечании 29b. 3. Выкрутите четыре винта с головкой под ключ, которые крепят лопасть вентилятора и узел сцепления к шкиву, и снимите вентилятор 13. Установите ремень генератора и отрегулируйте его как узел лопасти и сцепления. описано в Разделе 12, Примечание Установите ремень насоса гидроусилителя рулевого управления и отрегулируйте 4.Снимите четыре винта с головкой под ключ, которые удерживают муфту, как описано в разделе 5, примечание 3, сборка лопасти вентилятора и снимите муфту с лопасти вентилятора. 15. Установите ремень компрессора и отрегулируйте, как описано в Разделе 13, примечании 30. b. Установка 16. Установка воздушного фильтра карбюратора. Установите узел сцепления на лопасти вентилятора и 17. Подсоедините положительный провод аккумуляторной батареи. закрепите четырьмя крепежными винтами. Затяните винты с усилием 16 футов-фунтов. 18. Залить систему охлаждения, при необходимости долить антифриз. Также добавьте ингибитор и герметик. 19. Довести двигатель до нормальной рабочей температуры — 2.Установите вентилятор и муфту в сборе на шкив, чтобы убедиться, что система заполнена, и проверьте и закрепите с помощью четырех крепежных винтов. Затяните утечки на всех соединениях, винты с усилием 26 фунт-футов. 12. Снятие и установка лопастей вентилятора и муфты в сборе 3. Поместите кожух вентилятора напротив радиатора и закрепите в автомобилях с кондиционером двумя верхними крепежными винтами. а. Снятие 1. Ослабьте регулировку ремня компрессора хладагента. 4. Установите и отрегулируйте ремень компрессора в соответствии с болтами и снимите ремень со шкива компрессора.описано в разделе 13, примечание 30. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЕ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ Двигатель перегревается Двигатель не достигает нормальной рабочей температуры. Потеря охлаждающей жидкости. Неправильное натяжение ремня. Забиты ребра радиатора. Неисправен термостат. Каналы системы охлаждения заблокированы ржавчиной или окалиной. Не работает водяной насос. Время зажигания слишком сильно замедлено. Не работает термостат или установлен неправильный температурный диапазон. Неисправен блок отправки температуры, из-за чего манометр показывает низкую температуру двигателя. Неисправен датчик температуры, не показывающий истинную температуру двигателя.См. Потеря охлаждающей жидкости. Отрегулируйте ремни. Удалите насекомых, листья и т. Д. Установите новый термостат. Промойте систему охлаждения — добавьте антифриз, ингибитор, герметик и воду. Заменить водяной насос. Правильная синхронизация зажигания. Установите правильный термостат. Заменить передающий блок. Заменить датчик.

8 ДИАГНОСТИКА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Прод. СОСТОЯНИЕ ПРИЧИНА МЕРЫ Утечка охлаждающей жидкости Утечка из радиатора. Ремонт Ослабленный или поврежденный соединитель шланга. Переустановите или замените шланги или соединения. зажимы.Утечка из водяного насоса. Негерметичная прокладка ГБЦ. Заменить водяной насос. Заменить прокладку. Неправильный винт с головкой цилиндра. Затяните винты с моментом 75 футов. фунты. Заглушки сердечника блока цилиндров Заново обработать или заменить. течь. Треснувшая головка или блок цилиндров, деформированная поверхность прокладки головки блока цилиндров или блока. Повторить или заменить. РЕМНИ Крышка или уплотнение радиатора. Отремонтируйте или замените. лицо неполноценное. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Все серии Все серии Изделие, если не указано иное — Изделие, если иное не указано мудро Обозначенный РАДИАТОР ,,, — Тип Вместимость клина системы с шириной нагревателя.380 дюймов Автомобили без кондиционера 17-1 / 4 кв. Длина Автомобили с кондиционером 18-1 / 4 кв. Автомобили без кондиционера с генератором «Только автомобили серии 75 с кондиционером» Автомобили без кондиционера / 4 кв. Насос рулевого управления с кондиционером, автомобили 20-3 / 4 кварты. Компрессор 57,46 дюйма. Производительность системы без нагревателя. Напряжение и кондиционер 16-1 / 4 кварты. Использовано 70 фунтов. Площадь ядра 438 кв. Дюймов. Новые 100 фунтов. Глубина сердечника вентилятора без кондиционера Автомобили с приводом 1-1 / 4 дюйма с кондиционером Автомобили 2,0 дюйма без кондиционера 96 к 1.0 Основной центр Автомобили с постоянным кондиционированием воздуха 1,1–1,0 Автомобили без кондиционера 18 Количество лопастей Автомобили с кондиционером 20 Автомобили без кондиционера 4 Расстояние между трубками 55 Автомобили с кондиционером 5. ШЛАНГИ Давление крышки радиатора 13-1 / 2 к шлангу, термостат корпус до 16-1 / 2 psi Диаметр, внутри 1-1 / 2 «ТЕРМОСТАТ Тип литой Начинает открываться от 172 F до 177 F Шланг, от радиатора к водяному насосу Нижний диаметр, внутри 1-3 / 4» Полностью открытый Тип Формованный приблизительно 1 / 2 «198 F

9 ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 11-9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТЫ Номер материала Размер в ногах 280M 300M Special 260M M 260M 260M 260M 260M 260M Винт муфты к вентилятору Винт головки цилиндра Винт крепления лопасти вентилятора Монтажный винт Лопасти вентилятора A / C Монтажный винт узла Винт крепления шланга нагревателя без кондиционера Винт корпуса термостата * Водяной насос к винту блока цилиндров * Водяной насос к винту блока цилиндров * Водяной насос к винту передней крышки Выпускная труба для воды к винту с головкой цилиндра 5 / / / / / / 8- 16 5 / / 4-20 3 / дюйм.фунты * Правильное расположение винтов см. на рис. 11-3. ПРИМЕЧАНИЕ. См. Маркировку болтов и гаек и классификацию стали в конце руководства на стр. 17-1.

10 N. COUPE DE V ILLE 6357

Как работает сливной бачок радиатора

Последнее обновление 18 декабря 2019 г.

Может показаться, что система охлаждения автомобиля отлично работает без дополнительного оборудования, но это не спасет систему охлаждения вашего автомобиля от каких-либо повреждений окружающей среды, таких как ржавчина из-за того, как работает охлаждающая жидкость и радиатор.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Ржавчина может образовываться в системе охлаждения вашего автомобиля из-за попадания воздуха в радиатор после охлаждения двигателя.

Когда охлаждающая жидкость охлаждается после выключения двигателя, она сжимается в объеме, что приводит к падению температуры и давления внутри радиатора, позволяя воздуху попадать в радиатор через крышку радиатора.

Этот воздух приведет к образованию ржавчины в системе охлаждения при контакте с металлом в системе.

Когда внутри радиатора образовалась ржавчина, у вас не останется выбора, кроме как промыть систему и заменить антифриз. Однако переливной бачок охлаждающей жидкости радиатора может предотвратить эту проблему еще до ее запуска. Это сэкономит вам деньги на частую замену охлаждающей жидкости и, возможно, на дорогостоящую замену радиатора или других компонентов системы охлаждения.

Как работает сливной бачок радиатора

Переливной бачок радиатора — довольно простое устройство, но оно может сэкономить вам много денег, предотвращая образование ржавчины в системе охлаждения вашего автомобиля.Когда двигатель работает с оптимальной производительностью, ему требуется охлаждающая жидкость, чтобы поддерживать его в пределах рабочих температур.

Охлаждающая жидкость двигателя поглощает тепло от двигателя. Когда эта охлаждающая жидкость нагревается в радиаторе, она начинает расширяться, вызывая повышение давления в системе охлаждения этого автомобиля.

No related posts.