Внутренности бачка сливного: Установка арматуры сливного бачка унитаза в три этапа своими руками- Обзор +Видео

Установка арматуры сливного бачка унитаза в три этапа своими руками- Обзор +Видео

Настройка арматуры сливного бачка – главная задача, после установки унитаза. Арматура сливного бачка – система, обеспечивающая регулирование его заполнения и смыва. На современном рынке представлено огромное множество унитазов, но арматуры слива бачка не столь разнообразны. Geberit и Alcaplast — самые распространенные модели. Любая из моделей бачка (с рычагом, с одной кнопкой, с двумя кнопками, с цепочкой) требует правильной установки.

Принципы установки при этом одинаковы.

Содержание статьи:

Общие сведения

Устройство механизма сливного бачка унитаза:

• спускное отверстие
• переливная трубка
• крышки клапана с резинкой
• механизм наполнения бачка
• механизм слива

На заметку!

Инструменты и материалы, необходимые для установки арматуры в сливной бачок унитаза:

• плоскогубцы,
• запорный механизм,
• разводной ключ (двухдюймовый),
• ключи рожковые,
• кран водопроводный,
• отвертка,
• гибкий шланг,
• герметик силиконовый.

Весь функционал арматуры бачка состоит из двух основных механизмов:

• Наполнение бачка
• Спуск бачка

Инструкция пошагово

Первый шаг – наполнение бачка

За регулировку уровня воды в сливном бачке унитаза отвечает поплавок и запорный клапан. Поплавок, опускается вниз, вслед за снижением уровня воды. За счет этого, открывается запорный клапан. Уровень воды поднимается, клапан перекрывает подачу воды.

Второй шаг – слив воды

Спускной механизм отвечает за поступление воды из бачка в унитаз. Заслонкой (внизу сбоку узла слива) регулируем количество воды, остающейся после максимального смыва. Заслонка может иметь от двух, до шести положений, устанавливающих ее уровень.

За спуск воды отвечает сливной сифон и спускной рычаг (кнопка). Сифон, обычно резиновый цилиндр, напоминающий вантуз, герметично закрывает сливное отверстие. Если сифон будет неисправен – произойдет утечка воды.

Установка арматуры сливного бачка унитаза

В комплект входит: клапан наполнительный, клапан выпуска, кнопочный узел, комплект крепления бачка и прокладки. В зависимости от типа наполнителя бачка, клапан наполнителя может быть с боковой подводкой и с нижней подводкой. Клапан выпуска может быть одноуровневый или двухуровневый.

Главным параметром настройки арматуры является ее высота.

Если арматура приобреталась отдельно от бачка, настраиваем ее.

Измеряем Расстояние от дна бачка до поверхности крышки

Важно!

Линейка должна стоять на внутренней поверхности бачка!

В настроечной таблице находим полученный размер и выставляем его на стенке стойки арматуры.

Отстегиваем тягу, поджимаем фиксаторы и перемещаем стойку до нужного значения и присоединяем тяги.

Важно!

Присоединяем тяги так, чтоб был свободный ход рамки 3 мм.

Установка арматуры производится в три этапа.

Первый этап – установка клапанов

Скручиваем крепежную гайку клапана выпуска и устанавливаем в бачок. Закручиваем крепежную гайку с обратной стороны бачка не до полного упора.

То же самое делаем с наполнительным клапаном.

При установке бочка с боковой подводкой воды, наполнительный клапан устанавливается следующим образом: скручивается крепежная гайка, снимается косая шайба.

Обратите внимание!

Трубка гаситель должна присутствовать на клапане и не слететь во время установки!

Если клапан не помещается и ему мешает наполнительный клапан, то необходимо отпустить гайку (достаточно 1,5 оборота) и повернуть верхнюю часть клапана в нужном направлении, после чего гайка затягивается. Затем одевается косая шайба и крепежная гайка. Клапан выставляется в горизонтальном положении.

Важно! Убедитесь, чтобы клапана не касались друг друга и стенок бачка, и закрепите гайки.

Второй этап – установка бачка

Устанавливаем прокладку, собираем крепежные винты (шайба, затем конусное уплотнение). Крепежные болты вставляем в отверстие бачка. Резиновые прокладки одеваем на крепежные винты. Устанавливаем бачок и фиксируем равномерно гайки-барашки. Устанавливаем гибкий шланг подвода воды.

Третий этап – установка крышки бачка и кнопочного узла.

Если кнопочный узел не вкручивается, значит, вы неправильно настроили арматуру. Необходимо перенастроить наполнительный клапан.

Важно!

Зазор между крышкой и узлом должен составлять 1-7мм.

После окончательной установки арматуры несколько раз спустите воду, чтобы убедиться, в отсутствии течей и правильности установки арматуры.

Если слив осуществляется неправильно, необходимо отрегулировать систему водозабора и слива.

Для этого:

• Отсоединяем тягу с трубы перелива
• Отжимаем фиксатор для свободного перемещения «стакана» по вертикали
• Регулируем положение механизма
• Устанавливаем трубку перелива на 2см выше уровня воды
• Фиксируем арматуру и подводим тягу.

Важно!

Если в наполнительный клапан перестала поступать вода, то нужно прочистить фильтр грубой очистки.

Сливной бачок с кнопками: особенности устройства, как починить

Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой

Бачок для смыва кнопочного типа является разновидностью емкости для сантехники в туалете. Процесс поступления и спуска жидкости контролируют при помощи нажатия кнопок. Частыми неполадками, встречающимися с баками, являются затрудненная подача воды в емкость, заедание кнопки, разного рода утечки. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой возможно сделать своими руками.

Каким образом определить характер поломки внутри бачка? Следует открутить сливную кнопку вручную, выполняя вращения влево. Специального набора инструментов для этих мероприятий не нужно. Вынимают кнопку, далее снимая с бака крышку.

Внимание! Кнопочная система смыва устанавливается внутри крышки. Выполняя основную функцию, она фиксирует ровное расположение крышки на сантехнике.

Содержание статьи:

Общие сведения. Как все устроено?

В емкости слива имеются устройства, при помощи их работает унитаз. Во время поломки этих конструкций, происходят протечки бака. Выделяется устройство для смыва, затворный клапанный механизм, регулирующий поступление жидкости.

Следует осмотреть механизм смыва, определяя в нем отметку стояния воды. При высоком уровне жидкости внутри бака, около переливного отверстия, поломку следует искать в запорной детали. При стоянии воды выше поплавкового элемента она уходит в канализационную сеть. При стоянии жидкости на фиксированном уровне запорного устройства подразумевается поломка в клапане сливного механизма. Вышеперечисленные неполадки считаются главными причинами поломок.

Как починить? Или часто встречаемые неполадки

Поломок сливного резервуара встречается много. Седи них выделяют часто встречаемые, которые вполне можно починить самостоятельно.

Вода протекает на пол

Когда возле прибора образуется лужица с водой, скорее всего устарела уплотняющая прокладка в виде кольца. Она расположена между емкостью для смыва и чашей прибора модели компакт.

Причиной может служить изношенность уплотнителей в болтах для крепления. Данные поломки легко увидеть при осмотре.

Внимание! Для замены прокладки под бачком, снимают крышку, вынимают арматурный механизм, демонтируют сливной резервуар.

При необходимости можно подтянуть крепежные детали. Не следует перетягивать соединение, чтобы не повредить уплотнители. Если поломка не устранилась, следует демонтировать бачок, произвести смену прокладки и уплотняющего материала.

Пошаговая инструкция:

1.Перекрывают воду к прибору, сливая из бачка жидкость.

2.Демонтируют гибкие шланги, подводящие воду.

3.Снимают крышку с емкости, откручивают крепежные болты.

4.Снимают с унитаза бачок.

5.Убирают устаревший уплотнитель, очищают от ржавчины, налета место для посадки бачка.

6.Кладут новый уплотняющий материал, ставят емкость слива.

7.На место устанавливают болты для крепежа, затягивают аккуратно.

8.Подсоединяют шланг, открывая запорный кран для воды.

Внимание! Замена прокладок производится по такому же алгоритму. Места стыков деталей лучше смазать силиконовым герметиком.

Затрудненное поступление воды в бачок

При плохом поступлении воды в бачок, либо полном его прекращении существует несколько причин. Выделяют разные способы починки неполадок в этой ситуации.

Следует провести проверку гибкой подводки. При изнашивании шланга вода не поступает по нему. Перекрывают воду в бак, снимают шланг с чаши.

Внимание! Рекомендуют устанавливать фильтр на подающем жидкость в трубопрокате, чтобы частицы мусора со ржавчиной не попадали в бачок. Отсутствие фильтра может стать причиной засора клапана впуска воды, тогда он требует очистки.

Не нужно снимать шланг с бачка. Направляют подводку в чашу унитаза, приоткрывают подачу воды на трубе. При исправном шланге вода будет уходить по нему в унитаз. Если проходимость плохая, значит, надо искать неполадки далее.

Надо отключить воду, отсоединить шланг от бака, заменить на новый. Причиной непроходимости может стать образование засора в зауженной части клапана на входе. Убрать пробку, поможет проволока, иголка, которой прочищают просвет. Далее откручивают на трубе входа вентильный кран, чтобы промыть остатки затора.

После устранения неполадки вентиль следует закрутить, установить поплавок, рычаг и клапан на прежнее место. В некоторых ситуациях не получается провести очистку клапана. Тогда деталь снимают, заменяя новой.

Вода подтекает в унитаз

Неполадка в виде подтекания воды из чаши встречается очень часто. При этом ломается поплавковый механизм. Вода наполняется в емкость слива, но поплавок не регулирует ее подачу.

Причиной этой неполадки может стать выхода из строя клапана, впускающего воду в бак, неправильная работа поплавка, механизм слива занимает неверное положение. При старой сантехнике следует осмотреть поплавок. Поплавок внутри пустой, на поверхности могут появляться трещины от эксплуатации. Вода заливается внутрь детали, она под тяжестью тонет в воде. При таком дефекте поплавка придется менять деталь.

Современные модели бачков не имеют поплавкового механизма. Чтобы закрывать входной клапан, применяют узел, называемый колонкой для слива. Устройство может быть оснащено механизмом, которое контролирует заполнение бака водой. Колонку нельзя починить, при поломке весь узел придется менять.

Чтобы устранить протечки при поломке клапана впуска, следует придерживаться следующих шагов:

1.проводят осмотр на наличие повреждений рычага около клапана.

2.спускают воду, следят за наполнением водой бачка.

3.шевелят рычаг в виде коромысла, ставят его в положение, перекрывающее клапан впуска. При деформации рычага следует поправить его форму.

4.если рычаг невозможно повернуть, значит узел, который помогает перемещаться детали, заклинило. Следует произвести его замену.

Неисправность самого клапана может стать причиной постоянного подтекания. Это случается и-за наличия постоянных перепадов давления в системе водоснабжения. В этой ситуации клапан придется менять.

Узел демонтируют, чтобы купить в магазине точно такой же. Затем его устанавливают снова. Если ломается выпускной клапан, то проводят те же мероприятия.

Протечку из клапана отсекающего типа устраняют, пробуя затянуть гайку для уплотнения. Гайка находится в центре клапанного механизма. Уплотнить можно за счет поворота на одну восьмую круга в правую сторону. Если протечка осталась, следует очистить узел от отложений. При неэффективности данных действий, отсечный клапан следует поменять.

Замена изношенной арматуры

Если наблюдается одновременно несколько неполадок, значит узлы стали непригодны. В данном случае стоит заменить все внутреннее устройство бака целиком. Начинают с изучения арматуры в бачке, потому что она может иметь свои особенности в зависимости от типа модели.

Внимание! При целостности сливного бачка и неработающих внутренних деталях следует заменить арматуру.

Замена арматуры в бачке с нижним типом подвода воды

Для работы потребуются инструменты, состоящие из гаечных ключей с плоскогубцами. С помощью инструментов следует выполнить такие действия, как:

1.перекрыть воду, поступающую в бачок, слить остатки из него.

2.снять крышку бака, открутив кнопку, если требуется, то убрать предварительно клипсы.

3.открутить шланг для воды.

4.сливную колонку в верхней части повернуть, придерживаясь прямого угла, снять.

5.найти болты для крепежа бачка к унитазу, открутить их.

6.укладываем на чашу бачок.

7.открутить крепежные детали для сливной колонки и клапана впуска.

8.вынуть арматуру, приготовив новую.

9.установить арматуру в обратной последовательности, поставить бачок.

Когда устанавливают сливную колонку, надо учитывать некоторые нюансы. Узел следует устанавливать строго на выпускное отверстие, фиксируя снизу при помощи резьбовой манжеты. Клапан для входа воды с устройством, которое регулирует наполнение бачка, монтируют над отверстием впуска. Весь механизм закрепляют на дне емкости, применяя манжету с резьбой.

Устранение шума во время работы бака

Шум при работе бака не считается поломкой, все внутренние детали исправны. Но громкие звуки при наполнении водой вызывают дискомфорт. Как правило, шумы издают баки, имеющие верхний тип подводки. Чтобы устранить проблему, следует провести осмотр отверстия входа. Существуют разновидности унитаза, в которых регулируется диаметр.

Для снижения шумового эффекта следует сделать меньшим сечение входа воды. Жидкость будет затекать в бак медленно, и снизится уровень шума. При невозможности уменьшения отверстия, следует усовершенствовать сам бак.

Понадобится трубка из пластика, либо резины, равная по диаметру впускному отверстию, длиной около двадцати пяти сантиметров. Трубку натягивают на отверстие, фиксируют крепко, чтобы от напора жидкости она не слетела. Трубку другим концом опускают в бачок. Эта мера поможет снизить шумовой эффект.

Внимание! Вода, поступая по трубке, снизит шумы, потому что она будет поступать в бак снизу, а не падать с силой сверху.

Зависание кнопок

Модель унитаза с кнопками считается распространенной, гарантирует экономию воды. У бачка часто западают кнопки. Для ремонта стоит убрать с бака крышку. Для этого надо перекрыть вентиль подачи воды, и слить жидкость. С помощью отвертки следует выкрутить гайку из пластика, которая находится рядом с кнопками. Далее снимают крышку. Кнопки нажимают одновременно, сразу отпускают. Они могут встать на свои места.

Внимание! Двухкнопочный бачок экономит сливаемую жидкость, потому что спуск воды можно осуществлять либо на половину бака, или его полный объем.

Если кнопки все равно работают плохо, то следует проверить кнопочную шахту, в которой мог образоваться засор, и детали не принимают свое положение. Проводят очистку шахты, ставят кнопки на место. Если эта процедура оказалась неэффективной, то требуется замена узла. Для этого надо демонтировать устройство, купить точный аналог в магазине и установить. Бачок с наличием одной кнопки ремонтируют по такой же схеме.

 

конструкция, инструкция по ремонту поплавка и замены арматуры

При эксплуатации любого прибора возникает необходимость его ремонта. Унитаз также не составляет исключения, ему периодически требуется замена внутренностей сливного бачка унитаза. Причиной поломки может стать множество факторов: износ деталей и узлов, повреждение конструкции и другое. Зачастую устранить неисправность надо срочно, так как это может грозить затоплением жилища. Поэтому рассмотрим все виды ремонта относительно неисправностей внутренностей бачка.

Компоненты сливного бачка и их взаимодействие

Компоненты сливного бачка

Открывая крышку бачка, внутри обнаруживаются компоненты и узлы, обеспечивающие работу системы набора и слива воды. Собственно говоря, внутренности бачка и состоят из двух этих узлов. Рассмотрим подробнее, как осуществляется их работа и взаимодействие друг с другом для того, чтобы научиться устранять самостоятельно все поломки.

1. Система набора воды состоит из пяти элементов: гибкого шланга, штуцера набора воды, перекрывающего клапана запорного механизма, скрутки и самого поплавка. Работа происходит следующим образом: гибкий шланг с одной стороны присоединен к водопроводной трубе, с другой стороны есть соединение со штуцером, расположенным внутри сливного бачка. По штуцеру вода поступает в емкость. “Отвечает” за набор воды клапан штуцера, работа которого основана на принципе запорного механизма. В положении открытого клапана – вода льется, когда клапан закрывается – она останавливается. Регулировку уровня набора воды производит узел “скрутка – поплавок”. При низком положении поплавка, клапан открывается, когда поплавок поднимается по мере набора воды – он закрывается.
2. Второй узел, составляющий внутренности бачка – система слива воды. Она состоит из кнопки или цепочки, которая приводит в движение механизм открытия нижнего клапана слива, самого клапана и рычага – система, по которой происходит сообщение кнопки и клапана. Здесь все проще и никакого запорного механизма не требуется, так как после того, как вода из бачка выльется, клапан закроется автоматически под действием силы тяжести.
3. Таким образом, между собой системы взаимодействуют в момент опустошения бачка, когда клапан слива закрывается, а поплавок достигает минимального уровня расположения, открывая запорный клапан штуцера.

Ремонтируем поплавок и устраняем все виды протечек

Переходим непосредственно к руководству “как осуществить ремонт внутренностей сливного бачка унитаза”. Последствий неисправностей может быть несколько в зависимости оттого, что именно сломано.

• Вода не прекращает набираться в унитаз. Здесь поломка кроется в поплавке, скрутке или клапане запорной арматуры.  После длительной эксплуатации поверхность поплавка может покрыться трещинами или он просто может треснуть в одном месте, тогда при наборе воды, всплывать он будет с опозданием, и вода будет постоянно набираться. В этом случае поплавок можно просто заменить. Еще одна причина – погнулась скрутка из металла или треснула пластиковая трещотка, по которой импульс от поплавка передавался клапану, тогда металл всегда можно выпрямить, а вот пластик также придется менять. Если не закрывается клапан, то можно поставить дополнительную поплавковую заслонку, так как, скорее всего клапан не справляется с напором воды.
• Набор воды сопровождается сильным шумом. Для устранения этого дефекта существует два способа:

1. изменить диаметр отверстия, через которое заливается вода;
2. вставить в отверстие небольшую трубочку длиной около 35 см, тогда вода будет проходить по ней и шум от наполнения бачка значительно уменьшится.

• Бачок протекает прямо на пол. Значит, у вас сгнили болты крепления. Выяснить это очень просто.

1. Перекрываем полностью воду.
2. Оставшуюся в бачке жидкость лучше чем-то вычерпать, или подставить в место протечки емкость и смыть воду в унитаз.
3. Отсоединяем гибкий шланг.
4. Разбираем крепеж, который соединяет бачок и полочку унитаза.
5. Снимаем бачок и убираем его в сторону.
6. Сгнившие болты удаляем, причем оба, независимо от их состояния.
7. Все соединительные места тщательно прочищаем от ржавчины и известковых отложений.
8. Устанавливаем новые болты.

   Сливной бачок от унитаза

9. Лучше также заменить резиновую манжету для надежности.
10. Устанавливаем все на свои места.
11. Проверяем работоспособность.

Неисправность не всегда может проявиться сразу же, поэтому в течение пары дней понаблюдайте за появлением конденсата и протечками.

• Возникает ситуация, когда вода постоянно течет в бачок. Значит, неисправна система слива воды в части сливного клапана или самого рычага. Здесь, скорее всего, потребуется замена. Своими руками сделать это достаточно просто.

1. удаляем воду из унитаза;
2. снимаем все систему;
3. меняем ее на новую;
4. наполняем бачок водой и проверяем на работоспособность.

Поскольку вся система продается в сборе, будет производиться одновременная замена и клапана и рычага.

• Если вода не поступает в сливной бачок, это значит, что неисправна система набора жидкости. Возможно три варианта поломки.

1. Забился гибкий шланг. Проверить это очень просто: перекрываем воду, отсоединяем гибкий шланг, расположив его над любой емкостью, слегка приоткрываем кран. Если вода не льется, шланг забился и его надо менять. Если вода полилась, значит, проблема не в шланге. Продолжаем поиск.

   Замена элементов смывного бачка

2. По восходящей направляющей может забиться отверстие запорного клапана. Его можно прочистить отверткой.
3. Если дело не в техническом отверстии, то может не работать сам клапан. Он подлежит только замене, отремонтировать его невозможно.

Полностью меняем арматуру

Если у вас нет желания изучать, что именно сломалось во внутренностях вашего сливного бачка, можно просто заменить все компоненты одним разом. В зависимости от типа бачка, арматура внутри его также отличается, поэтому не спешите выбрасывать старую конструкцию, ее можно продемонстрировать в магазине для безошибочного приобретения нового комплекта. Инструкция по демонтажу и установке достаточно проста:

1. Вначале перекрываем воду.
2. Откручиваем верхнюю кнопку и аккуратно снимаем крышку. Ее можно отложить подальше, она вам понадобится в самом конце.
3. Далее откручиваем подводку штуцера, снимаем наборную систему.
4. Отсоединяем рычаг с клапаном слива и вытаскиваем его.
5. После того, как бачок опустеет, начинаем монтаж новой арматуры в обратном порядке – как производилась ее разборка.

Из инструментов вам понадобятся только пассатижи и ключи.

Качественная арматура для сливного бычка

Выбираем правильную арматуру

Для того чтобы как можно реже менять внутренности бачка, нужно уметь их правильно выбрать. Рассмотрим тонкости выбора арматуры для унитаза. При покупке необходимо знать, что все внутренности унитаза делят по двум группам:

1. В зависимости от материала, из которого выполнены механизмы, различают пластмассовую “начинку” и из металлических сплавов, в основном латуни. Металлические составляющие обеспечивают долговечность деталей и устойчивость к поломкам. Пластиковые же части быстрее изнашиваются и чаще требует замены и ремонта. Но по пластику тоже есть градация, совсем уж дешевый пластик сломается быстро, а более качественный будет служить дольше, но самостоятельно “на глаз” сложно определить его качество, поэтому ориентироваться следует по цене – чем дороже, тем лучше.
2. По типу самой конструкции различают раздельные узлы набора и слива воды и сложные системы, которые объединяют два этих узла. При раздельной системе все понятно, связь между ними осуществляется посредством стороннего воздействия – нажатия на кнопку. Такая конфигурация удобна тем, что можно независимо произвести ремонт или замену изношенной части. Общая система регулировки самостоятельно управляет процессами в целом. Такая система устанавливается только на современные модели бачков. Она достаточно сложна в установке и эксплуатации, поэтому ее ремонт следует доверить специалисту. Но такие трудности оправданы безукоризненной работой сливного бачка.

Также внутренности унитаза различаются по способу установки штуцера: нижний или боковой, правый, левый. Поэтому, если вы приобретаете арматуру взамен изношенной, то надо покупать, учитывая конструктивные особенности. Кроме того, часто системы друг от друга отличаются даже диаметром технологических отверстий. Поэтому при выборе арматуры отнеситесь к этому процессу ответственно, чтобы не пришлось приобретать дополнительные приспособления или менять купленные вещи.

Внутренности сливного бачка унитаза – как поменять самому (инструкция)

На чтение 11 мин. Обновлено 30 сентября, 2019

Невозможно представить себе жилье без хорошо оборудованного санузла. И основным в нем является унитаз со сливным бачком.

Туалетный бачок – это неотъемлемая часть данного сантехнического устройства, без которого оно просто теряет смысл своего предназначения. Внутренности сливного бачка унитаза позволяют удалять продукты жизнедеятельности человека подачей дозированной порции воды и снова наполнять емкость.

Оценить в полной мере важность данного сантехнического оборудования в туалете можно только в том случае, когда унитаз сломался и пользование им невозможно.

На нашем сайте есть отличная статья о том закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями

Сливной бак- внутреннее строение

В процессе усовершенствования разрабатывались и применялись множество конструкций этих изделий. По месту расположения сливные баки можно классифицировать следующим образом:

1. Верхний – располагается на высоте от приблизительно полутора метров над чашей унитаза, вода подается по трубе после воздействия на висячую ручку. Потянув за нее, открывают сливной клапан, и порция воды поступает в чашу.

2. Скрытый. Емкость размещается в нише, которую устраивают в стене помещения. Пусковая кнопка при таком варианте располагается на вертикальной плоскости перегородки (дверки). Их обычно изготавливаются из пластмассы.

3. Компактный бачок крепится непосредственно на чашу унитаза. Для этого на нем предусмотрена специальная полочка с отверстиями. Крепление производится винтовыми деталями, для фаянсовых изделий они изготавливаются из пластика.

Бачки для унитаза могут изготавливаться из различных материалов:

1. Чугун. Литые изделия из этого материала являются первоначальными способами производства бачков для унитазов. В настоящее время их применение не актуально, но спрос все же остается поэтому они до сих пор производятся. Изделия из чугуна часто оформляются декоративными литыми элементами. Сам по себе материал долговечен и надежен. (См. фото 2.)
2. Керамика. Самый популярный материал для производства сантехники в настоящее время. Изделия получаются достаточно прочными с чистой гладкой поверхностью, которая легко поддается мойке и чистке. Не рекомендуется для этого использовать порошки и пасты с абразивами.

3. Пластиковые. Данные сантехнические приспособления производятся способом штамповки из различных полимеров. Преимуществом является высокая точность изготовления, когда доработка механическим способом практически не требуется.

Изделия из полимерных материалов используются, как правило, для скрытой установки, поэтому их ширина меньше, чем у изделий из других материалов.

 

Внутреннее строение сливного бака

При установке нового унитаза со сливным бачком первое, на что необходимо обратить внимание, это комплектность приобретенного оборудования и его размер. Если состояние чаши определяется чисто визуально на предмет установления ее целостности, то сливное приспособление достойно более пристального внимания. Его нужно не просто правильно установить, но и настроить для работы в оптимальном режиме. Это может дать солидную экономию из-за расхода воды.

На сегодняшний день рынок строительных материалов заполнен массой различных изделий по материалу и внутренней начинке. При желании можно найти и сантехнику устаревших конструкций, если таковая понадобится.

Конструктивные исполнения внутреннего устройства спускных бачков практически одинаковые с незначительной разницей у различных поставщиков:

1. Механизмы, включающие в себя стоп-кнопку. Вода будет сливается до тех пор, пока она нажата или не вытечет весь объем. Если отпустить кнопку раньше по мере очистки чаши унитаза, жидкость перестает вытекать в нее.
2. Сливные устройства с двумя кнопками. При нажатии одной из них выливается весь объем воды, а при использовании второй выливается часть жидкости в зависимости от регулировки расхода. Кнопки спутать невозможно – они разного размера. Они появились на рынке сравнительно недавно и это связано с необходимостью экономии водных ресурсов и, как следствие, собственных денег.
3. Двух режимные сливные механизмы.

Отличаются бачки и по характеру смыва:

• прямой – при этом вода в чашу течет непосредственно из бачка, по одному направлению;
• обратный – вода при смыве может менять направление притока, что более эффективно очищает чашу унитаза, правда при этом создается шум.

Типовая схема устройства бачка унитаза напоминает обыкновенный гидрозатвор, включающий в себя поплавок и систему рычагов. При использовании кнопки или тяги (для штоковых механизмов), вода льется сверху вниз, очищая чашу унитаза.

При этом поплавок опускается вниз и, через систему рычагов, открывает впускной клапан, через который вода из водопроводной сети попадает в емкость, наполняя ее для последующего пользования.

Внутренности для сливного бачка включают в себя:

1. Впускной клапан.
2. Поплавок.
3. Сифон.
4. Систему рычагов для перемещения деталей и узлов механизма.

Впускной клапан

Этот узел у различных производителей представлен множеством конструктивных решений, но суть для всех одна: это приводной клапан на системе водопровода, работающий под воздействием усилия от поплавка.

При опущенном поплавке открывается поршень, и вода через патрубок поступает внутрь бака.

По мере наполнения поплавок поднимается вверх и рычагом смещает поршень наружу, постепенно перекрывая патрубок. При этом вода течет все медленнее и при полном перекрытии сечения, ее поступление в емкость прекращается.

Поплавок

Это изделие представляет собой резиновую или пластиковую емкость, назначение которой в соответствии с названием – плавать. При этом через металлический рычаг он открывает и закрывает впускной клапан.

Сифон

Это устройство для залпового сброса воды  из бачка в чашу унитаза. Сифон для бачка унитаза активизируется при нажатии на спускную кнопку, в результате чего в воздушной камере создается разрежение.

Под его воздействием вода активно выкачивается из бака до полного опустошения.

Переливное устройство – распространенные поломки и их ремонт

Нормальным является заполнение бачка на 80 % от всей емкости. Это достигается регулировкой впускного клапана, вернее положения поплавка.

Однако возникают ситуации, когда в работе запирающего устройства возникает неисправность и бачок унитаза переполняется. В таком случае переполнение емкости неизбежно и вода выливается на пол.

Чтобы избежать такой ситуации в емкость устанавливается переливная труба, выходящая в слив. При повышении уровня жидкости сверх нормы, она вытекает через трубу в слив, предотвращая затопление помещения.

Смотреть видео

Однако такая ситуация, когда вода вытекает из бачка без остановки, является признаком неисправности и поводом для немедленного вмешательства для ее устранения. Учитывая современные тенденции в производстве сантехники, по всей видимости, не придется восстанавливать работоспособность сломавшегося узла, а необходимо заменить его полностью.

Но замененный узел все же придется разобрать, чтобы понять почему он вышел из строя и устранить причину. Например, установить внутренний фильтр тонкой (грубой) очистки на входе в бачок.

Другой причиной постоянного пролива воды может стать нарушение герметичности запирающего механизма по причине износа прокладки. Ее нужно просто заменить.

Вообще, протечка воды в  унитаз является типовой поломкой этого прибора. Одной из причин может быть повреждение или износ внутренностей мембраны сифона сливного бачка. При такой неисправности потребуется замена мембраны сифона, и сделать это можно в следующей последовательности:

1. Слить воду из емкости. Для предотвращения заполнения емкости через впускной клапан, поплавок нужно, каким либо способом закрепить в верхнем положении, а лучше перекрыть шаровый кран на отводе водопровода.
2. Отвернуть гайку, фиксирующую сливную трубку.
3. Ослабить гайку сифона, расположенную у основания на выходе из емкости.
4. Сифон отсоединить от рычага спуска жидкости и вынуть его.
5. Снять мембрану и заменить ее аналогичной.

6. Сборку механизма произвести в обратном порядке.

Во время работы необходимо осмотреть и другие внутренности для унитаза и поправить, где это необходимо. По окончании работы нужно заполнить бачок и произвести несколько пробных спусков воды, чтобы убедиться в устранении неисправности.

Также необходимо проверить все стыки в системе на предмет обнаружения протечек. Если таковые обнаружатся – принять меры для их устранения. Когда сделать это не удается – необходимо приглашать квалифицированного сантехника для устранения протечек.

Что делать, если не наполняется бак унитаза

Смотреть видео – что делать если не набирается вода
[sociallocker]

[/sociallocker]

Это одна из типичных неисправностей системы смыва в унитазе. При ее возникновении не стоит бежать в магазин за новым бачком. Попробуем разобраться в ситуации самостоятельно, действуя по следующему алгоритму.

• Снять крышку.
• Проверить положение поплавка. В ряде случаев причиной неисправности является его перекос, препятствующий перемещению внутри емкости. Необходимо восстановить положение, заполнить бачок и сделать пробный спуск жидкости.
• Проверить наличие воды в системе водопровода на других консолях.
• Перекрыть кран на вводе и отвернуть шланг подключения. Осмотром убедиться в том, что он не засорен.
• Осмотреть отверстие в корпусе впускного клапана, при необходимости прочистить от загрязнения гвоздем или упругой проволокой.
• Проверить ход поршня, если он тугой, необходимо извлечь и прочистить поверхность этой детали, добиваясь свободного перемещения в корпусе.

По окончании этих работ надо собрать систему обратно и произвести пробное наполнение бака два – три раза. Как правило, таких действий достаточно для устранения неполадки. Если наполнения емкости по-прежнему не происходит – придется навестить магазин сантехники и купить новый клапан.

Установка производится в обратном порядке. Одновременно с этим советуем купить и установить фильтры для очистки водопроводной воды и установить их сразу за водопроводным краном.

Установление факта, что сломался бачок унитаза не должно приводить человека в шок. Большинство неисправностей можно устранить своими руками. Если это не удается, вызывайте аварийную службу – за определенную плату они легко устранят любую неполадку.

Монтаж и замена арматуры

«Ничто не вечно под луной», это в полной мере относится и к сливным устройствам для унитазов. Рано или поздно приходится приступить к замене арматуры, то есть внутреннего устройства бачка. Принимая решение о выполнении работ своими руками, надо учесть рад обстоятельств:

1. Сама потребность в замене предполагает значительный срок службы своего устройства. Поэтому, отправляясь за покупкой внутренностей, надо хотя бы примерно знать возраст устройства.
2. Производителей сантехники множество и каждый из них вносит свои конструктивные особенности в устройство. Поэтому нужно знать еще и автора изделия.
3. Необходимость в починке и выполнение ее самостоятельно требует определенных знаний и навыков, а также наличие специального инструмента.

Монтаж внутренностей сливного бачка – кропотливая работа, сравнимая со сборкой нового изделия, поэтому отнестись к ней надо максимально внимательно и ответственно. В противном случае могут образоваться течи, устранение которых весьма хлопотно.

Видео – замена арматуры
[sociallocker]

[/sociallocker]

Следует помнить, что внутренности бачка могут представлять собой довольно сложные и хрупкие конструкции, поломка которых при неправильной установке весьма вероятна.

Различие во внутренностях арматуры различных производителей может зависеть от способа подачи воды. Различают такие особенности.

• Боковая подача жидкости предусматривает расположение внутренностей в верхней части бачка, что характерно для отечественных изделий. Такая система наиболее экономична, но подача жидкости сопровождается заметным шумом. В более престижных моделях вода подается по трубке, конец которой опущен на дно и заливка производится тихо.
• Устройство для подачи воды снизу чаще всего встречается на моделях зарубежного производства, но в последнее время попадаются и на отечественных изделиях.

Сливные устройства срабатывают при подтягивании рычага вверх или при нажатии кнопки, которых может быть две для различной дозировки воды при смыве.

Каких принципов нужно придерживаться при ремонте

Смотреть видео – внутреннее устройство и принцип действия
[sociallocker]

[/sociallocker]
Перед началом работ необходимо подготовить оборудование. Это означает выполнение следующих мероприятий:

1. Нужно перекрыть кран на трубе водопровода перед впускным клапаном.
2. Снять крышку. Возможно, для этого понадобится отвернуть фиксатор в виде кнопки, расположенный обычно на левой стенке емкости. Отвернуть фиксирующий винт и снять крышку, получая доступ к внутренностям бачка.
3. Осмотреть арматуру для выявления изношенных или сломанных элементов.

Внутри арматуры для наполнения находится мембранный клапан или поршневой затвор. Любое из этих исполнений чувствительно к мелкодисперсным загрязнениям, всегда присутствующим в водопроводной воде.

Оседая на стенках труб и любых поверхностей, с которыми она соприкасается, эти загрязнения препятствуют работе механизмов арматуры. Структура этого осадка очень прочна, и удаляется она только механическим путем.

Если на входной трубе не установлены фильтрующие устройства, периодическая замена арматуры неизбежна. Можно отказаться от кнопочного механизма слива в пользу штокового.

Для установки нового механизма в бачке нужно сначала извлечь старый. Это можно выполнить, проворачивая его по часовой стрелке до полного вывода из зацепления. При этом не следует применять чрезмерных усилий, если место крепления сломается, извлечь его будет проблематично.

Новая арматура должна соответствовать бачку по размерам, на это нужно обращать внимание при покупке.

Смотреть видео

Нужно также обращать внимание на правильную установку уплотняющих элементов – прокладок. Их размещение с перекосом может привести к возникновению дополнительных нагрузок и, со временем, к образованию трещин в корпусе, что губительно для керамических изделий.

При установке крепежа к нему нельзя применять чрезмерных усилий, чтобы не создавать дополнительных нагрузок.

Установка внутренностей бачка не представляется как сложная операция. Ее вполне можно выполнить собственноручно.

Заключение

Основным требованием при эксплуатации таких сантехнических изделий является постоянный надзор за их работой. Любое отклонение от нормы свидетельствует об определенных изменениях в начинке прибора и нужно четко понимать последствия таких изменений.

Самыми опасными явлениями являются ситуации, когда вода переливается выше допустимого уровня. Это чревато затоплением соседей снизу и реальными немалыми затратами на устранение последствий.

Смотреть видео

В настоящее время на рынке сантехники появились устройства для подключения унитаза непосредственно к водопроводу. При этом отпадает необходимость в бачке как таковом. Следует думать, что будущее за изделиями такого рода.

Протекает бачок унитаза – 9 причин, почему подтекает и инструкции для ремонта

На чтение 12 мин. Обновлено 18 июля, 2020

Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.

Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.

Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.

Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.

Почему течет бачок – основные причины

Если вы задались вопросом – почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:

• ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
• резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;

• шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
• клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.

К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:

• повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
• если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
• смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
• поломка сифона либо шлангов бака;
• между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
• поврежден запорный клапанный механизм;
• возникли трещины.

К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:

• часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
• появление следов известняка в местах выхода жидкости;
• поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
• вода при сливе проходит медленно;
• увеличивается расход воды;
• на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.

Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.

Необходимые инструменты и материалы

Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

• средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
• наждачная бумага;
• отвертка;
• мешковина, бечевка либо пакля;
• молоток;
• нож;
• плоскогубцы;
• при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.

Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.

Как устранить течь бачка унитаза

После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.

Все ниже перечисленные алгоритмы действий приведены для случая, если подтекает бачок классической формы.

Протекает в следствии переполнения

Что делать, если течет вода в унитазе вследствие переполнения? В первую очередь требуется проверить, неисправность какого элемента стала причиной неправильной работы системы. Это можно определить самостоятельно, проведя простой тест:

1. Снять унитазную крышку.
2. Немного поднять поплавок и придержать его.
3. Если при подъеме на несколько сантиметров бачок не подтекает, значит неисправен поплавковый рычаг. Его размещение не способствует перекрытию воды. Чтобы устранить проблему, требуется немного подогнуть рычаг и зафиксировать его в таком положении, которое способно прекратить набор воды и остановить протечку.
4. Если унитаз даже после поднятия поплавка все еще подтекает, следует провести тщательный осмотр клапана. Шпилька, предназначенная для фиксации детали, должна не быть деформированной, на ней должны отсутствовать следы коррозии и прочих повреждений, также рекомендуется проверить, что шпилька не сместилась. В нормальном состоянии шпилька размещается внутри клапана и останавливает поплавковый рычаг. Если проблема в ней, ее часто заменяют проволокой из меди с крупным диаметром.

5. Если повреждения на шпильке отсутствуют, желательно проверить отверстие, куда входит данный элемент. Иногда протекает вода из бачка в унитаз, когда отверстие деформировано. В этом случае устанавливается новый клапанный механизм.
6. Проверить прокладку. Для этого ее следует осторожно, но плотно прижать к клапану. Если унитаз больше не подтекает, необходимо провести регулировку ее прижима. Если это невозможно, потребуется ее замена.

Вышеперечисленные шаги в 80% случаях помогут определить причину неисправности и устранить ее. Однако если они не помогли, тогда потребуется искать повреждения в других компонентах системы.

Подтекает в местах соединения бачка и унитаза

Причиной того, что из под унитаза течет вода, может стать повреждение болтов, которые крепят бачок к унитазу. Подобная неисправность может возникнуть с крепежными элементами из любого материала: как из пластика, так и из металла. Что делать, если бачок унитаза течет из-за болтовых соединений?

Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих, для чего потребуется осуществить полный разбор сливного бачка (т.к. в некоторых случаях поломка не видна, пока бак собран).

Есть вероятность того, что повреждена лишь одна деталь, поэтому заменять также потребуется только ее. Однако в большинстве случаев потребуется замена нескольких элементов, желательно приобрести полный комплект сантехнических запчастей.

Этапы разбора:

1. Убедиться, что стояк с водой перекрыт.
2. Слить всю жидкость из бака.
3. Снять гибкую проводку, посредством которой вода поступает в бачок.
4. Открутить крепежные элементы. Иногда после продолжительной эксплуатации поверхность болтов ржавеет, этот коррозийный слой можно снять при помощи ножовки по металлу.
5. Отодвинуть бачок.
6. Полочка, расположенная на манжете, извлекается.
7. Требуется слить остатки жидкости.
8. Все найденные следы коррозии необходимо удалить.

Сборка производится в обратном порядке. Прокладки из резины меняются, ставятся новые крепежные детали. Важно избежать перекосов в процессе закрепления болтов. Также требуется помнить, что при затяжке необходимо прилагать небольшие усилия, т.к. слишком большое давление способно привести к повреждению фаянса.

Течь в результате дефекта шлангов

Труба, которая соединяет водоснабжение и бак, является довольно прочной. Слабым местом считается участок, где гибкий шланг соединяется с системой поплавка. Явный признак поломки – сантехника подтекает в месте крепления шланга.

Достаточно часто причиной подобной неисправности является непрочное соединение крепежных элементов. Исправить это несложно: потребуется прочно закрепить гайки и затянуть крепления. В некоторых случаях также необходимо заменить прокладку, если она лишилась эластичности и прекратила выполнять свои функции.

Однако следует отметить, что при наличии комплектующих, выполненных из пластика, производить затягивание креплений требуется максимально осторожно. Неаккуратное движение или слишком большое приложенное усилие приведет к поломке. Также в этом случае лучше не использовать металлический инструментарий, т.к. это может поспособствовать срыву резьбы.

Если течет гофра унитаза, потребуется ее замена. Гофрированная труба стоит недорого, поэтому при обнаружении жильцом дома того, что она протекает, требуется как можно быстрее осуществить ее замену.

Протекает из-за резиновой груши

Деформация груши является достаточно распространенной причиной того, что подтекает вода из бачка в унитаз. Особенно часто это происходит после многих лет эксплуатации, в течение которых резина утратила эластичность.

Решение подобной проблемы достаточно простое, оно считается наименее ресурсозатратным из всех способов восстановления.

Что делать, если течет бачок унитаза из-за поломки груши? Производить ремонт старой сломанной детали не рекомендуется. Лучше всего купить в магазине по продаже сантехнического оборудования новую.

При приобретении рекомендуется выбирать наиболее мягкую и эластичную грушу, тогда данный элемент сможет без проблем функционировать в течение длительного периода.

Крепится комплектующая при помощи резьбы. Для извлечения элемента из бачка ее требуется провернуть по направлению часовой стрелки. В процессе установки груша закрепляется при повороте в другую сторону.

Если по определенной причине нельзя приобрести новую запчасть, ее можно временно заменить небольшим грузиком (можно использовать тяжелую гайку), который висит на штоке.

Сантехника протекает из-за перекоса поплавка

К неисправности может привести смещение рычага поплавка. Это может произойти в следствии внешнего воздействия или продолжительного использования сантехники. Что делать, если протекает унитаз из-за перекоса?

В первую очередь следует проверить поплавок. Если видимые повреждения отсутствуют, то потребуется его замена. Рекомендуется на экономить на данной детали и приобрести более качественную, это позволит избежать возникновение протечек в дальнейшем.

Если при визуальной проверке было обнаружено маленькое отверстие в комплектующей, его можно устранить следующими способами:

• заделать полиэтиленом;
• нагреть при помощи зажигалки маленькую часть пластика и плотно заделать отверстие расплавленным материалом.

Однако следует отметить, что подобные методы являются только временным решением проблемы. В конечном итоге все равно потребуется приобретать новый компонент.

Протекает из-за сифона

Мембрана сифона предотвращает ситуацию, когда вода протекает даже при отсутствии слива. С течением времени данный компонент системы изнашивается, вследствие чего его необходимо заменить.

Для этого рекомендуется купить новую деталь, которая идеально подходит по размерам и форме модели сантехники. Если ее неправильно подобрать, то недостаток не устранится.

Алгоритм ликвидации проблемы:

1. Вместо крышки бачка ставится перекладина, связанная с поплавком.
2. Смывается вода.
3. Откручивается гайка, посредством которой труба соединяется с бачком.
4. Немного откручивается гайка сифона.
5. Извлекается сифон.
6. Затем убирают неработающую мембрану и устанавливают новую.
7. В обратном порядке производят монтаж системы.

Нарушения герметичности стыков

При поломке уплотнителя результатом становится разгерметизация соединений. Что делать, если течет унитаз по этой причине? Потребуется между унитазной чашей и бачком разместить новую прокладку. Разберем этапы действий:

1. Убираются остатки жидкости при помощи мягкой губки.
2. Немного откручивается сливная гайка, расположенная под клапаном.
3. Все крепежные элементы резервуара снимаются и производится его демонтаж.
4. Снимается контргайка, удерживающая слив, затем его убирают.
5. Ставится новая резиновая прокладка. Этот элемент препятствует тому, что сантехника протекает, поэтому ее требуется тщательно выбирать. При подборе рекомендуется знать подходящие габариты и форму. При неправильном выборе детали (слишком крупного или малого размера), сантехнический прибор продолжит давать течь.
6. Закрепляется слив контргайками.
7. Возвращается на место бак, фиксируется винтами.

Проблема в запорном клапане

Если в унитазе постоянно течет вода, высока вероятность поломки клапанного механизма. На его разборку и ремонт не стоит тратить силы, т.к. в большинстве случаев эти действия не приносят ожидаемого результата. Лучшим решением станет заменить сливной узел либо полностью бачок.

Инструкция:

1. Смыть всю жидкость.
2. Снять верхнюю крышку и устранить остатки влаги.
3. Извлечь крепежные винты.
4. Демонтировать бак.
5. Извлечь уплотнитель.
6. Открутить контргайки, закрепляющие сливной узел.
7. Убрать предыдущий механизм.
8. Установить новый клапан.
9. В обратном порядке зафиксировать слив, поставить прокладку и осуществить монтаж унитазного бака.

Желательно покупать механизм того же бренда, что и сливной бак. Лучше всего, если это будет точно такая же модель, как стоявшая в сантехнике до того, как она начала протекать. Стоит заметить, что при монтаже новой системы требуется применять новые гайки и ставить уплотнитель.

Подтекает из-за трещин

Иногда на сантехнике могут появиться трещины и прочие физические повреждения. Устранить подобную неисправность можно в домашних условиях самостоятельно. Для процедуры требуются только стандартные инструменты и герметик, предназначенный для сантехники.

Инструкция:

1. Спустить всю жидкость.
2. Осторожно демонтировать бачок.
3. Просушить его изнутри, удалив остаточную влагу.
4. Покрыть все трещины герметиком.
5. Установить резервуар на место.

Если унитаз подтекает снизу и трещина обнаружена в самой чаше, ее также можно заделать сантехническим герметикам. Однако подобное решение проблемы не может быть долговременным, непременно потребуется осуществлять замену поврежденного элемента конструкции.

Если начал протекать бачок унитаза с кнопкой

В подобном случае в первую очередь следует проверить состояние переключателя. При возникновении неисправности возвратного пружинного механизма кнопка слива может остаться в бачке, что приведет к постоянному открытому положению крышки.

Как устранить течь бачка унитаза с кнопкой:

1. Демонтировать верхнюю панель.
2. Извлечь переключатель, который западает.
3. Сменить возвратную пружину.
4. Отцентрировать посадочную точку, которая находится непосредственно под отверстием в крышке.
5. В обратном порядке собрать систему.

Профилактические меры

Чтобы предотвратить ситуацию, когда течет бачок унитаза с кнопкой или без нее, следует регулярно проводить определенные профилактические процедуры, а также следовать правилам эксплуатации.

Профилактика может включать такие действия:

• свести к минимуму вероятность механической деформации унитаза;
• минимизировать резкие температурные перепады;
• раз в полгода производить чистку чаши унитаза и сливного бачка;
• регулярно проверять состояние сантехнических комплектующих, арматуры и прочих деталей, чтобы они не могли протекать;
• избегать появления конденсата.

Таким образом, если протекает сантехника, провести ремонт просто своими руками, не обращаясь к мастеру сантехнику. В первую очередь требуется определить, в чем состоит причина того, что бак подтекает.

Важно помнить, что своевременно произведенные профилактические процедуры позволят увеличить срок работы сантехники и канализации в целом. При обнаружении неисправности рекомендуется в первую очередь устранить мелкие проблемы, а затем приступать к серьезным повреждениям.

частые поломки и способы починки

Вы обнаружили, что сливной бачок вашего унитаза отказался выполнять свои обязанности? Согласитесь, что унитаз давно является одним из самых необходимых для комфортной жизни человека видом сантехнического оборудования, поэтому его поломку сложно назвать радостным событием. Хотите выполнить ремонт сливного бачка унитаза своими руками, но не знаете, с чего начинать и где искать проблему?

Мы подскажем, как обнаружить источник неприятностей и исправить его своими силами — в статье изложены пути устранения часто встречаемых неисправностей. Детально рассмотрен порядок действий, позволяющий справиться со всеми популярными поломками.

Советы по ремонту снабжены фотографиями, которые помогут детально разобраться с устройством сливного механизма. В помощь домашнему мастеру приведены видеорекомендации по разбору бачка, устранению течи и замене арматуры.

Содержание статьи:

Разновидности сливных бачков

Прежде чем заняться ремонтом оборудования, нужно познакомиться с его устройством и принципом работы. Собственно унитаз состоит из чаши и емкости, наполненной водой. Именно емкость и называется сливным бачком.

Находящаяся в нем вода поступает в чашу, где смывает ее содержимое в канализационную систему. Система слива активируется при нажатии на рычаг или на кнопку. Это зависит от модели оборудования.

В продаже можно отыскать сливные бачки различных типов. Существует несколько классификаций такого оборудования. По расположению бака относительно чаши различают две основных категории.

Полностью раздельные конструкции. Предполагается, что в этом случае бачок и чаша разделены. Это самый первый из существующих вариантов унитаза. По высоте расположения бака может иметь разные модификации.

Высокое положение предполагает, что сливной бачок находится на удалении метра или больше от чаши. Элементы соединяются между собой трубой. Такой вариант относительно недавно был самым распространенным.

Раздельная конструкция с низко расположенным бачком. В таком случае механизм спуска воды может быть не только рычажным

Это объясняется тем, что высокое расположение сливного бачка гарантирует высокую скорость и хороший напор воды, поступающей в смыв. Сегодня такие модели используются реже.

Популярны модификации со скрытым в чердачном помещении или под фальшпотолком сливным бачком.

Еще одна разновидность – встроенные бачки, которыми оборудуются подвесные унитазы. Они закрепляются в специальную инсталляцию.

Низкое расположение бака предполагает, что он крепится на стене на небольшом расстоянии от чаши. Их соединяет короткая труба. Сливная арматура располагается на корпусе бака.

Поскольку высота, с которой сливается вода, меньше, ее скорость и напор несколько ниже.

Сливной бачок у  унитазов-компактов помещается прямо на чаше. Для этого она оборудуется специальной полочкой. Такие модели очень удобны в монтаже и эксплуатации, но напор воды и ее скорость при смыве минимальны.

Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.

Унитазы-моноблоки. Конструкция представляет собой унитаз, в корпус которого встроен сливной бачок. Такое оборудование очень просто в монтаже. Требуется только подвести воду и подключить устройство к канализации.

Это можно считать главным достоинством моноблока. При появлении серьезных поломок в какой-либо части моноблока его чаще всего приходится менять, поскольку монолитное исполнение чаще всего препятствует полноценному ремонту.

Подробнее о различных видах унитазов можно прочесть .

Устройство различных механизмов слива

Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды.

Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:

• Рычаговая. Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
• Пневматическая. Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
• Штоковая. Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
• Кнопочная. Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.

Все бачки наполняются водой строго до определенного уровня, после чего их наполнение автоматически прекращается.

Рычаговый механизм спуска воды. Используется чаще всего в старых моделях сливных бачков или в стилизованных под старину дизайнерских устройствах

В зависимости от способа подведения воды в бак могут быть встроены клапаны разного типа. Беспоплавковые клапаны могут быть нижние и боковые.

В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.

Принцип действия устройства основан на архимедовой силе. Она изменяет свое значение в зависимости от степени заполненности бака и меняет положение камеры, перекрывающей подачу воды.

Боковой поплавковый клапан бывает мембранного или же поршневого типа. В любом случае, он перекрывает воду при поступлении в бак определенного объема жидкости.

Вся арматура может быть представлена как независимыми взаимозаменяемыми элементами или как единым конструктивным комплектом.

Сливной бачок унитаза с нижней подводкой воды. Самый беспроблемный и бесшумный вариант, поэтому пользуется особой популярностью в городских квартирах

По типу подключения водопроводной арматуры все сливные бачки делятся на две группы.

• Боковые. Подводка подключается справа или слева. Бачок обычно оснащается двумя отверстиями. Нерабочее перекрывается специальной заглушкой. Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
• Нижние. Подающая воду труба подключается снизу бака. Таким образом можно скрыть водопроводную арматуру. Кроме того, при наполнении емкости водой создается минимальный шум.

Каждая из разновидностей сливных бачков находит своих потребителей и используется в различных моделях унитазов.

Основные элементы сливного бака

Конструктивно все вариации сливных бачков устроены приблизительно одинаково. Каждый из них имеет три основных механизма.

Сливная или запорная арматура предназначена для регулирования слива воды в чашу унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара.

В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода способствует тому, что запорный клапан прижимается к сливному отверстию максимально плотно, что предотвращает стекание воды в чашу.

Если наблюдается постоянное подтекание воды, возможно, это связано с неполадками запорного клапана. Подробнее о запорной арматуре сливного бачка читайте .

Наливной клапан совмещается с подающим воду устройством. Предназначен для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет определенного уровня.

Для определения количества жидкости в баке используется поплавок, соединенный стержнем с наливным клапаном.

Вне зависимости от того, где расположен наливной – клапан сбоку или снизу – поплавок размещается в баке вертикально. В старых моделях – горизонтально.

Механизм перелива и слива представлен арматурой, оснащенной пусковой кнопкой или рычагом. Предназначен для предотвращения перелива воды из бака при поломке поплавкового клапана.

Переливная система соединяется со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Лишняя вода отводится в канализацию. Важный элемент механизма – . Протечки воды из бака чаще всего связаны с его функционированием.

Поплавковый клапан в старых моделях был повсеместно распространен. Поплавок поднимается вместе с прибывающей в емкость водой и на определенном уровне закрывает клапан

Нужно понимать, что все распространенные неисправности сливного бачка связаны с этими механизмами. И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы.

Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется . Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.

Галерея изображений

Фото из

Неустранимое повреждение бачка унитаза

Заделка повреждения универсальным клеем

Применение эпоксидной смолы

Использование силиконового герметика

Устранение распространенных неисправностей

Практика показывает, что неисправности сливного бачка очень разнообразны. Мы рассмотрим только те, что случаются наиболее часто.

Проблема #1 — подтекание воды на пол

Иногда около унитаза начинает появляться чистая вода. Причиной этого явления скорее всего становится износ уплотнительного кольца, которое монтируется между чашей и бачком в унитазах компакт.

Как вариант, к появлению подтекания может привести нарушение в прокладках крепежных болтов. Обнаружить указанные неисправности очень легко. Достаточно внимательного визуального осмотра.

Чтобы заменить уплотнительное кольцо, находящееся между чашей и сливным бачком, нужно снять крышку, арматуру и демонтировать емкость

Если диагностика показала наличие проблемы, можно попробовать подтянуть крепежи. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не разрушить прокладки. Если положительного эффекта не наблюдается, следует снять бачок и поменять уплотнитель и прокладки.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Определение местоположения гаек

Шаг 2: Подтягивание фиксирующих гаек

Шаг 3: Откручивание гайки для замены уплотнителей

Шаг 4: Замена уплотняющей шайбы

Выполняется это так:

1. Перекрываем подачу воды, полностью сливаем ее из бака.
2. Снимаем гибкую подводку воды.
3. Снимаем крышку бака, находим крепежи и аккуратно их откручиваем.
4. Убираем сливной бачок.
5. Снимаем старый уплотнитель, зачищаем его посадочное место на баке и на унитазе.
6. На подготовленное место ставим новый уплотнитель, сверху сливной бачок.
7. Вставляем на место крепежи и осторожно их затягиваем.
8. Подключаем гибкую подводку, после чего открываем воду.

Аналогично проводится и замена прокладок. В этом случае после того, как бак снят со своего места, проводится демонтаж отслуживших свое прокладок.

Их посадочные места так же зачищаются, после чего проводится установка новых. Для уплотнения стыков специалисты рекомендуют дополнительно промазать их силиконом.

Также на нашем сайте есть целая статья посвященная проблеме протекания . Рекомендуем ее к прочтению.

Проблема #2 — в сливной бачок не поступает вода

Частой поломкой считается случай, когда вода очень плохо поступает в емкость, а то и не попадает в него совсем. Причин может быть несколько. Предлагаем инструкцию, как правильно починить сливной бачок унитаза в этом случае.

Прежде всего, нужно проверить состояние гибкого подводящего шланга. Если он вышел из строя, вода в бак поступать не сможет. Для этого перекрываем подачу воды, после чего отсоединяем подводку от унитаза.

Если на подающей воду трубе не установлен фильтр, частицы загрязнений и ржавчина попадают в сливной бачок. В результате легко может забиться впускной клапан и его придется чистить

От бака шланг не отключаем. Теперь направляем шланг в унитаз и приоткрываем запорный вентиль на водопроводе. Если с подводкой все в порядке, вода потечет в унитаз. Если это не так, продолжаем искать неисправность.

Если вода не бежит, отключаем воду, полностью отсоединяем шланг и заменяем его на новый. Еще одна причина, по которой вода не поступает в сливную емкость – засорение узкой части входящего клапана.

Чтобы избавиться от засора, необходимо прочистить просвет тонкой проволокой или иголкой. После чего откручиваем на входном патрубке вентиль и промываем остатки засора.

После того, как вода начнет свободно поступать в бак, закручиваем вентиль и ставим поплавок и клапан с рычагом в первоначальное положение. Бывает так, что прочистить клапан не удается. В этом случае его нужно снять и заменить на новый.

С последовательностью работ по устранению нарушений в работе поплавкового механизма ознакомит следующая подборка:

Галерея изображений

Фото из

Для ремонта клапана, регулирующего подачу воды, перекрываем связанную с ним водопроводную линию

Для полного удаления воды из бачка нажимаем кнопку или рычаг смыва

Последовательно откручиваем винты, удерживающие поплавковый клапан

Если держатель поплавка будет мешать проведению ремонтных операций, сдвигаем его

Подцепив край шайбы или мембраны плунжерного клапана шлицевой отверткой, снимаем их. Если этот элемент поврежден, готовим новый для замены

Обрабатываем зону расположения поплавкового клапана смоченной в уксусе щеткой, смываем их

Устанавливаем на место новую или отчищенную шайбу или мембрану, ставим поплавок на положенное ему место

Открываем водопроводную ветку, следим за набором воды в бачок. Если все нормально, приступаем к эксплуатации

Шаг 1: Отключение подачи воды в бачок

Шаг 2: Удаление всей воды из емкости

Шаг 3: Откручивание винтов поплавкового клапана

Шаг 4: Перемещение держателя поплавка

Шаг 5: Удаление мембраны с плунжерного клапана

Шаг 6: Удаление отложений вокруг клапана

Шаг 7: Обратная установка шайбы или мембраны

Шаг 8: Проверка работы поплавкового механизма

Проблема #3 — постоянное подтекание воды в чашу

Иногда вода постоянно течет в чашу. Причиной этой неисправности становится поломка поплавкового устройства, которое при наполнении резервуара не выключает подачу воды.

Если это происходит, можно предположить, что сломался клапан впуска воды в емкость, неправильно работает поплавок или рычаг, включающий механизм слива, находится в неправильном положении.

Если бачок старой модели, ремонтные работы нужно начать с осмотра поплавка. Это пластиковая пустотелая емкость. Очень часто в результате длительной эксплуатации на ней появляются трещины, через которые вода проникает внутрь поплавка и он начинает тонуть.

Если это так, узел требует замены. Для этого откручивается крепежный винт, на котором держится поплавок и устанавливается новая деталь.

В результате долгой эксплуатации поплавок может выйти из строя, тогда внутрь детали попадает вода. Поплавок становится тяжелее и не справляется со своими функциями

В более современных моделях бачков поплавков нет. Для закрытия входного клапана используется узел, который называется сливной колонкой. Она может оснащаться механизмом, регулирующим уровень наполнения бака.

Такая колонка чаще всего ремонтонепригодна. При выходе из строя узел требует полной замены.

Для устранения утечки в области смывного клапана производятся следующие действия:

Галерея изображений

Фото из

Если течь обнаружилась в районе смывного клапана, его нужно полностью заменить. Для этого сначала застилаем пол тряпками, затем отключаем подачу воды в бачок и производим обычный смыв нажатием на рычаг или кнопку

Ослабляем гайку, удерживающую подающий воду шланг, создаем условия для быстрого съема бачка с посадочного места

Ослабим гайки, накрученные на болты, прикрепляющие бачок к унитазу. Для того чтобы их было легче отвинтить, удерживаем сверху шляпки шлицевой отверткой

Аккуратно отделив бачок от унитаза, снимаем его и устанавливаем в перевернутом положении на настеленные рядом с унитазом тряпки

От перевернутого вверх дном бачка откручиваем контргайку, удерживающую ранее уплотнитель под арматурой

Трубку нового смывного клапана подгоняем по факту под реальные размеры бачка. Ее верхняя кромка должна быть на 1 см ниже кромки самого бака

Наносим герметик на шайбу, расположенную в нижней части нового смывного клапана. Проталкиваем его в отверстие и убираем излишки герметика

Устанавливаем бачок с закрепленным внутри смывным клапаном на положенное ему место. Закрепляем его и подключаем воду

Шаг1: Полный слив воды из бачка унитаза

Шаг 2: Отвинчивание гайки разводным ключом

Шаг 3: Ослабление гаек, удерживающих бачок

Шаг 4: Демонтаж бачка для проведения ремонта

Шаг 5: Удаление смывного клапана и контргайки

Шаг 6: Подгонка трубки смывного клапана

Шаг 7: Установка нового смывного клапана

Шаг 8: Обратная установка и подключение бачка

Подтекание воды возможно при неисправности впускного клапана. Его работу нужно придирчиво проверить.

Выполняем следующие операции:

1. Внимательно осматриваем на предмет повреждений и неисправностей рычаг, находящийся рядом с клапаном.
2. Спускаем воду и смотрим, как наполняется емкость.
3. Шевелим рычаг-коромысло. Он должен находиться в таком положении, чтобы перекрывать впускной клапан. Если рычаг погнут, исправляем его конфигурацию.
4. Если рычаг не шевелится, значит, заклинило узел, отвечающий за его перемещение. Проводим замену этого узла.

Еще одна причина, по которой вода постоянно подтекает в чашу. Это неисправность самого впускного клапана. Он может поломаться из-за скачков давления в водопроводе. В таком случае его придется заменить.

Для этого узел демонтируется, после чего в магазине приобретается аналогичная деталь. Ее устанавливают на место. Аналогично поступают и в случае выхода из строя выпускного клапана. Его тоже нужно демонтировать и заменить.

Чтобы устранить утечку из отсечного клапана, нужно сначала попробовать затянуть уплотнительную гайку. Она расположена по центру клапана, уплотняют здесь поворотом на 1/8 полного круга по часовой стрелке. Если не помогло, то приступаем к очистке узла от осадка:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Удаление уплотняющей гайки

Шаг 2: Извлечение штока отсечного клапана

Шаг 3: Съем уплотняющих шайб для прочистки

Шаг 4: Обратная установка уплотнителей

Если проделанные с отсечным клапаном манипуляции не привели к должному результату, то это устройство придется менять.

Более подробно о том, почему бачок унитаза не держит воду, можно прочесть в .

Проблема #4 — износ внутренней арматуры

Случается, что проявляется сразу несколько неисправностей или узлы уже очень изношены. В этом случае проще всего будет поменять арматуру – внутренности бачка унитаза. Начать следует с изучения устройства бака.

Как мы уже знаем, несмотря на общий принцип работы, сливные емкости имеют большое количество модификаций. Подробно рассмотрим замену внутренней арматуры сливного бака с нижней подводкой.

Если корпус сливного бачка целый, а “внутренности” не работают, лучший выход из положения – полная замена внутренней арматуры

Перед началом работы приготовим плоскогубцы и гаечные ключи. Далее последовательно выполняем такие операции:

1. Перекрываем подачу воды в бак и сливаем из него воду.
2. Открываем крышку бачка. Если он с кнопкой, то сначала ее демонтируем. В зависимости от модели для этого нам понадобится либо открутить ее, либо снять специальные клипсы.
3. Отсоединяем подводящий воду шланг.
4. Верхнюю часть сливной колонки поворачиваем под прямым углом и снимаем.
5. Находим крепежные болты, удерживающие бачок на унитазе, и осторожно их откручиваем.
6. Кладем бак на унитаз.
7. Находим крепежи, фиксирующие сливную колонку и впускной клапан, и откручиваем их.
8. Вынимаем старую арматуру и готовим новую.
9. Устанавливаем все в обратном порядке и ставим бачок на место.

При монтаже новой сливной колонки нужно учесть некоторые моменты. Узел устанавливается над выпускным отверстием и фиксируется снизу специальной манжетой с резьбой.

Входной клапан вместе с механизмом, регулирующим заполнение бака, помещается над впускным отверстием, после чего узел фиксируется на дне бака манжетой с резьбой.

Можем предложить ознакомиться и с другими статьями посвященными износу арматуры сливного бачка:

Проблема #5 — шум при заполнении емкости

Это не поломка, поскольку все механизмы функционируют исправно. Однако слишком громкое наполнение бака чаще всего вызывает дискомфорт и хочется, чтобы емкость набиралась потише.

Обычно шумят баки с верхней подводкой. Для решения этой проблемы прежде всего нужно осмотреть входное отверстие. Есть модели, где можно отрегулировать его диаметр.

При слишком шумном наполнении бака нужно уменьшить сечение отверстия. В этом случае вода будет поступать медленнее, зато пропадут раздражающие громкие звуки.

Полный комплект внутренней арматуры для сливного бачка современной модели можно купить в любом специализированном сантехническом магазине

Если диаметр отверстия отрегулировать нельзя, можно попытаться несколько модифицировать внутреннее устройство бака.

Для этого нужно найти резиновую или пластиковую трубку, сечение которой должно соответствовать диаметру впускного отверстия. Длина детали должна составлять примерно 25-30 см.

Надеваем трубку на впускное отверстие, закрепляем ее так, чтобы при поступлении воды ее не сорвало. Затем опускаем второй конец детали на дно бачка. Собственно, это все.

Теперь вода будет поступать в бачок по трубке, что заметно уменьшит неприятный шум. Жидкость больше не будет падать под напором с высоты, а попадет сразу в нижнюю часть бака.

Проблема #6 — залипание одной или двух кнопок

Такая модификация очень популярна, поскольку позволяет экономить воду. Иногда у нее начинают западать кнопки. В этом случае необходимо сначала снять крышку с бачка. Для этого перекрывается водопроводная труба, затем бачок опустошается.

Далее отверткой нужно очень аккуратно открутить пластмассовую гайку, расположенную около кнопок. Теперь крышку можно снять. Нажимаем сразу на обе кнопки и отпускаем. Иногда они встают на место.

Сливной бачок с двумя кнопками помогает экономить воду, поэтому такие модели предпочитают покупать те, кто следит за своими тратами

Если это не так, проверяем шахту кнопок. Если она засорена, детали не смогут встать на место. В таком случае прочищаем шахту и устанавливаем кнопки. Если это не помогло, возможно, придется менять весь узел.

Аккуратно его демонтируем, приобретаем в магазине аналогичную по всем характеристикам деталь и ставим ее на место. Так же ремонтируется и однокнопочная модель.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации профессионалов помогут избежать ошибок, которые часто допускают новички.

Как заменить арматуру сливного бачка:

Снимаем крышку со сливного бачка с кнопкой:

Что делать, если обнаружилась течь в клапане сливного бачка:

Ремонт сливного бака унитаза достаточно прост и доступен любому, даже начинающему сантехнику. Ничего сложного в ремонтных работах нет. Поломки узлов диагностируются очень легко.

При желании можно быстро и качественно отремонтировать сливной бачок или, если арматура полностью вышла из строя, заменить ее на новую.

Специалисты советуют начинающим мастерам при проблемах с корпусом бачка (например, появилась трещина) не заниматься косметическим ремонтом, а заменить весь бак. Скорее всего, все усилия, потраченные на ремонт, будут безрезультатны, то есть время и деньги потратятся впустую.

Если вам уже приходилось сталкиваться с поломкой сливного бачка унитаза, поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями, какая именно проблема возникла у вас, и как удалось ее решить. Также, в блоке с комментариями можно задать интересующий вопрос по теме статьи.

6 простых шагов по очистке бачка унитаза (хитрости в комплекте)

Заметили ли вы какие-либо пятна и отложения минералов в бачках унитаза? Вы пытались очистить их, но их трудно удалить? Что ж, вам не о чем беспокоиться, потому что мы покажем вам, как очистить бачок унитаза без проблем.

После длительного использования бачок унитаза скапливает всевозможные загрязнения и минеральные отложения. Этот беспорядок производит неприятный запах и способствует размножению бактерий, плесени и грибка. И если вы не справитесь быстро, это не только сделает унитаз неприятным, но и навредит вашему здоровью.

Тщательная очистка бачка унитаза — отличный способ предотвратить неприятный запах и скопление бактерий. Вот почему мы разработали простой способ правильно очистить бачок унитаза

Простые шаги по естественной чистке бачка

Шаг 1. Полностью слейте воду из бачка

Используете ли вы комфорт высота унитаза или унитаза американского стандарта, сначала необходимо опорожнить бак.

После этого перекройте кран подачи воды через кран, установленный на стене рядом с основанием унитаза.Затем снимите крышку бачка, чтобы увидеть уровень воды, и сполосните унитаз, пока он полностью не сойдет.

Шаг 2: Проверьте состояние резервуара

Если бы вы могли видеть только грязь и сажу на поверхности, вам было бы легко выполнить эту работу по очистке. По этой причине вы можете перейти к следующему шагу.

Однако, если вы заметили какие-либо минеральные отложения или пятна на дне резервуара, доходящем до стены, уксус может пригодиться.Этот полностью натуральный очиститель может эффективно очищать от минеральных отложений, пятен, плесени и плесени.

Теперь давайте расскажем, как очистить бачок унитаза с помощью уксуса. Сначала заполните резервуар примерно тремя галлонами уксуса, в зависимости от размера резервуара. После заливки уксуса оставьте его в резервуаре примерно на 12 часов, чтобы удалить минеральные отложения, плесень и грибок.

Выждав указанные выше часы, полностью промойте уксус. Возможно, вам придется промыть резервуар два или более раз, чтобы удалить остатки уксуса, присутствующие в резервуаре.Этот процесс также является простым руководством по чистке плесени унитаза без проблем.

Шаг 3. Очистите дезинфицирующим средством

На этом этапе вам придется надеть резиновые перчатки. Причина в том, что вы будете распылять дезинфицирующее чистящее средство внутри резервуара, а также вдоль его основания и стен. Тем не менее, избегайте распыления очистителя на любые металлические части резервуара, чтобы предотвратить попадание на них любых коррозионных добавок.

Проверьте этикетку, чтобы узнать, сколько времени вы оставите после распыления.Причина в том, что большинство продуктов требуют, чтобы вы подождали около 10-15 минут перед очисткой.

Шаг 4: Время для правильной очистки

Приобретите щетку для чистки или туалетную щетку, чтобы очистить резервуар. Но если вы использовали свою для других задач по очистке, мы предлагаем вам приобрести новую щетку для чистки (чтобы в резервуар не попали загрязнения, оставшиеся после очистки). Выбирайте длинную тонкую щетку для чистки с щетиной и формой, которая позволяет вам дотянуться до всех углов внутренних поверхностей и дна резервуара.

Выждав необходимое время, протрите каждый угол внутренней части, приспособлений и дна резервуара. Тщательно потрите, чтобы удалить всю грязь и образоваться. При необходимости можно нанести дополнительное чистящее средство.

Теперь, пока бак открыт, проверьте, нет ли чего-нибудь, что требует ремонта. Если ваш унитаз со смывом не работает должным образом, сейчас лучшее время для замены любых неисправных деталей, например заслонки. Однако, если унитаз исправный и хороший, можно переходить к этапу.

Шаг 5: Очистите все металлические части резервуара

Вместо того, чтобы наносить очиститель, который может вызвать коррозию металлических частей, сначала ослабьте его. Смочите губку чистой теплой водой и нанесите на нее ослабленное чистящее средство.

После этого используйте губку для очистки заслонки, шарикового буйка и других рабочих частей туалета. При необходимости промойте и смочите губку в воде.

Шаг 6: Промойте резервуар

Включите воду снова, чтобы заполнить резервуар, и промойте резервуар несколько раз, чтобы удалить содержащийся внутри чистящий раствор.Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы правильно их очистить.

Проверьте, выглядит ли унитаз безупречным. Если это не так, выполните шаг 1 еще раз и переходите к шагу 6. ​​Когда вы согласитесь с тем, насколько безупречно выглядит ваш резервуар, просто включите водяной клапан. Теперь вы продолжаете использовать его как обычно.

Простой и наиболее эффективный способ очистки от черных отложений в бачке унитаза

В домашнем унитазе в воде с минеральными отложениями обнаруживаются наросты

Слив сжатого воздуха из бака с горячей водой и водопровода

Лето закончилось, пора закрывать дачи и готовить их к зиме.Это включает в себя тщательный слив воды из водопровода, чтобы замерзшая вода не вызывала трубы треснуть. В последние годы это всегда была моя работа. Сантехника предназначена для отвода воды только под действием силы тяжести, но вы не всегда можете рассчитывать на то, чтобы все очистить, и было бы несколько утечек, которые необходимо исправить в следующем году. Итак, я придумал способ использования сжатый воздух, чтобы быстро их осушить.

Я начинаю в каждом из 9-ти зданий, закрыв главный запорный клапан. Это изолирует сантехнику в коттедже.

Еще я убеждаюсь, что бак с горячей водой выключен!

Я использую дешевый воздушный компрессор типа блинов. Строится удивительно дешево, и это очень громко и не очень эффективно. Но это светло, так что легко переносить из одного коттеджа в другой.

Первое, что нужно сделать — убедиться, что бак с горячей водой пуст. Он будет стекать под действием силы тяжести, но это займет много времени, поэтому сжатый воздух очень удобен для принудительной промывки. Я открываю кран с холодной водой, затем закачать воздух в систему с горячей водой через другую раковину, обычно раковина в ванной.

Я сделал штуцер, который крепится к раковине для нагнетания воздуха, в крайнем случае можно было просто прижать насадку к раковине и сложите пальцы вокруг него. Вы бы не получили очень хорошую печать, но достаточно было бы вытолкнуть воду из бака с горячей водой.

Подача сжатого воздуха на горячую сторону толкает воду из бака для горячей воды обратно с холодной стороны. Не имея нигде еще идти, выходит кран.

Очень важно: убедитесь, что бак с горячей водой выключен! Электрический бак для горячей воды сгорит свои нагревательные элементы, если он включится без воды внутри.

Причина в том, что на дно всегда подается холодная вода. бака для горячей воды. Даже если подключение холодной воды находится сверху, Внутри резервуара есть труба для выпуска холодной воды снизу. Направление воздуха в резервуар сверху (через сторону горячей воды водопровода) вытолкнет воду со стороны холодной воды.

Как только бак с горячей водой опорожняется, начинается разбрызгивание воздуха и воды. из-под крана.

Когда выходит в основном воздух, я закрываю кран и накачиваю еще немного воздуха в баке с горячей водой.Я не знаю, в какое давление я обычно попадаю резервуар, но я бы сказал, что это, вероятно, около 15 фунтов на квадратный дюйм или один бар.

Тогда пришло время открыть краны, по одному, чтобы взорвать удалите всю воду, которая все еще находится в трубах.

Последним идет туалет. При промывке поплавковый клапан опускается, что, в свою очередь, открывает клапан. Когда весь воздух стреляет в частично опорожненный бак, это может привести к появлению большого количества брызг.

Затем я обычно зажимаю поплавок туалетной щеткой и делаю одну более круглый, накачивая бак с горячей водой и выпуская воздух из каждого кран и нажмите.

В последнюю очередь я открываю главный кран коттеджа, чтобы воздух вода все еще может быть в линии подачи.

Но я построил этот коттедж до того, как осушили остальную часть лагеря, поэтому я отсоединил основной шланг подачи и дайте ему продуть оставшиеся воздух из шланга. Я не хотел оставлять его подключенным, потому что основные запорные клапаны обычно немного протекают, и я не хотел рисковать протечка, выталкивающая воду обратно в водопровод.

Теперь пора максимально опорожнить дренажные ловушки.я использую поршень для унитаза со шлангом для выталкивания воздуха в сифон.

Это подталкивает вода под поршнем выливается в канализацию. Затем я поднимаю поршень ненадолго опустите его снова и повторяйте, пока чаша пусто.

С тех пор я понял, что с компрессором на 100 фунтов на квадратный дюйм, просто направив сопло в сток и дав ему дуть, эффекта Вентури достаточно отодвинуть воду обратно, опорожняя унитаз чаша еще быстрее.

Я также использую вантуз для раковины и трапа для душа.

Я не могу слить таким образом всю воду из канализации, поэтому антифриз еще нужно добавить, но получить как можно больше воды вне конечно помогает.

После этого мы переходим к следующему зданию, а затем и к следующему. В лагере 9 корпусов с водопроводом, я не хочу уделять каждому слишком много времени!

По совпадению, коттедж, который я осушал в этой статье это №7, конструкция которого описана здесь. А ближайший на картинке слева — тот, у которого перила палубы я ремонтировал в 2013 году.

См. Также:

Вернемся к моему веб-сайту Woodworking .

Водопровод топливного бака

Все автомобили BMW с системой впрыска топлива имеют топливный насос внутри бака со шлангами, разобраться в которых может быть довольно сложно. Кроме того, неправильное подсоединение этих шлангов может привести к долгосрочным проблемам. В этом обсуждении я сосредоточусь на топливных баках Oilhead, отчасти потому, что у меня один удобный для фотографий и отчасти потому, что эти модели кажутся цель большей части путаницы.Танк K1200RS / GT / LT аналогичен; Подробнее о внутреннем устройстве и о том, чем они отличаются, будет рассказано в следующем выпуске.

Пластина топливного насоса

Все эти велосипеды имеют пластину, прикрепленную к внутренней поверхности топливного бака (обращенной к двигателю), на которой установлены помпа и фильтр, и датчик поплавка. Он держится шестью гайками на металлических резервуарах и шестью болтами на пластиковых. танки. У каждой модели (RS, RT, GS, R и S) своя пластина, поэтому нет единой схемы, которая работала бы для всех из них, но вот пластина RT в качестве примера:

Четыре основных шланга, подключенных к пластине.Пластиковое кольцо на трубе, где соединяется сливная линия, идентифицирует это как слив.

Пластина топливного насоса имеет четыре шланга, подключенных к внешней стороне пластины:

• наливная горловина сливного отверстия
• пароотводчик
• подача топлива к регулятору и форсункам
• возврат топлива от регулятора в бак

Дренажные и вентиляционные линии

Слив наливной горловины, по моему опыту, на самом деле является самой проблемной. Этот шланг проходит от нижней стороны наливной горловины (посмотрите под крышкой, и вы увидите небольшое отверстие в 9:00, это слив) через бак к проходной трубе на пластине.Снаружи еще один резиновый шланг идет от пластины где-то около правой подножки. Внешний шланг помечен X-X-X или XXXXX, поэтому вы можете отслеживать его, но часто внутренний — нет.

Второй маленький шланг, вентиляционная линия, проходит от вентиляционного отверстия внутри резервуара к пластине, а затем к баллону с углем. Если канистра была снята, эта линия должна проходить так, чтобы сливной шланг заливной горловины был опущен за подножку.

Оба этих вентиляционных шланга обычно имеют разъединительные фитинги, привязанные к правой направляющей рамы под сиденьем.

Вентиляционный и сливной шланги на правой направляющей рамы. Обратите внимание на метки X на нижнем (сливном) шланге.

Одна из распространенных ошибок — их перекрестное соединение после снятия резервуара. Это легко сделать, потому что завод обычно подключает линии к резервуару (сливная линия лежит сверху), это противоположно тому, как они лежат у разъединительных фитингов, поэтому вам обычно нужно где-то пересекать их. Не важно; вы сможете определить, какая линия является дренажной, по X на шланге.Если вы не можете их найти, откройте крышку заливной горловины и подуйте в один из шлангов. Если вы чувствуете, как воздух выходит из сливного отверстия, это сливная линия (!). Если подуть в вентиляционную линию, вы обнаружите, что она почти забита. Это связано с тем, что вентиляционное отверстие в ловушке очень маленькое. На модели с опрокидывающимся клапаном на вентиляционном отверстии вы вообще не сможете дуть в него, если бак стоит не вертикально.

В результате пересечения шлангов дождевая вода из слива попадает в канистру, которая наполняется водой и забивается.Тогда вода больше не будет стекать через линию и вернется обратно в заливное отверстие. Когда вы открываете крышку топливного бака, эта вода попадает в бак. Вторичным эффектом этого является то, что после того, как шланги будут подсоединены должным образом, бак больше не будет вентилировать должным образом из-за засорения канистры.

Другая проблема заключается в том, что стальная трубка в месте прохождения трубопроводов через пластину забивается. Обычно это затрагивает сливную линию, очевидным признаком которого является то, что вода остается в области заливной горловины.Каждый раз, когда я меняю топливный фильтр на одном из этих мотоциклов, я проверяю, что линии чистые. Примерно в каждом пятом случае линия слива забивается! Кроме того, можно защемить эти линии при переустановке бака или, возможно, при переустановке пластины.

Линии не всегда достаточно длинные, чтобы можно было извлечь пластину и все ее части из резервуара, поэтому вам может потребоваться удалить их изнутри пластины. Иногда их можно обработать, но обычно я освобождаю зажимы, удерживающие их, нажимая на застежку вбок с помощью отвертки.

Раздвиньте зажим с помощью отвертки. Это 10-миллиметровые внутренние линии.

При переустановке следить за тем, чтобы они не запутались в рычаге поплавка! Некоторые люди пытались удлинить их, чтобы облегчить снятие пластины, но обнаружили, что стропы затем загрязняют поплавок. В начале истории R1100 BMW изменила длину этих линий по той же причине.

На ранних байках номинальный диаметр внутренних шлангов составляет 8 мм, на более поздних моделях — 10 мм (в обоих случаях фактические размеры больше).Внешние шланги в реальных размерах составляют 9 ~ 10 мм в зависимости от года выпуска. С возрастом эти линии могут расщепляться, и замена очень проста. Номера деталей указаны в конце этой статьи. Выпускной шланг продается по метрам; по одному метру каждого типа (X и гладкого) достаточно, чтобы заменить шланги обратно на соединительную арматуру.

Топливопроводы

Топливопроводы проще, потому что они не пересекаются при нормальном подключении. Трубопроводы выходят из бака в естественном положении сверху / снизу, которое соответствует верхней и нижней трубкам распределителя топлива.Нижняя линия подает топливо под давлением в регулятор и форсунки, а верхняя линия возвращает топливо под низким давлением в бак. Начиная с начала 2000-х годов большинство велосипедов оснащалось быстроразъемными соединениями производства КТК. Если у вас их нет, вы, вероятно, захотите использовать запорные зажимы топливопровода при снятии бака, чтобы топливо не вытекло из возвратной линии.

Обратите внимание, что линии внутри резервуара отличаются от линий снаружи! Если вы перемещаете топливный фитинг и вам нужно добавить шланг внутри бака, или вы хотите заменить некоторые существующие шланги внутри бака, вы не должны использовать ту же линию, которая используется вне бака.Не сопротивляется погружению в топливо; правильная топливная магистраль устойчива к воздействию топлива изнутри и снаружи, тогда как стандартная топливная магистраль устойчива к топливу только на своей внутренней поверхности.

Был отзыв, связанный с возможностью незакрепленных обжимов на топливных линиях и поврежденных уплотнительных колец в разъединяющих фитингах, но использование фитингов продолжалось до конца производства R1150 и даже на моделях R1200. Я считаю, что разъединители полезны, и добавил их на свои мотоциклы, но некоторые люди удалили их из соображений надежности.

Две наиболее вероятные проблемы — это поврежденное уплотнительное кольцо из-за неаккуратной сборки или сломанный фитинг с охватываемой резьбой. Чтобы собрать их, вытрите всю грязь с охватываемой стороны и нанесите на нее тонкий слой смазки. Нажмите на защелку с женской стороны и аккуратно прижмите их. Когда они частично защелкнулись, отпустите защелку и продолжайте сдвигать их, пока не услышите и не почувствуете щелчок защелки.

Что касается поломки, то теперь BMW обновила охватываемый фитинг на металлическую деталь, а не на оригинальный пластик.

Хомуты

Вентиляционные линии удерживаются зажимами CLIC-R. Их можно освободить, сдвинув две половинки в стороны, пока они не разъединятся. Их можно легко восстановить, используя угловые кусачки заподлицо, которые захватывают обе стороны, не мешая им, когда они снова сжимаются. А еще лучше купить плоскогубцы, специально предназначенные для этих зажимов; их использование в одну сторону открывает зажим, а использование в другом — закрывает. Поскольку эти соединения погружены в топливо, важно, чтобы они были надежными, иначе топливо может просочиться в трубопроводы, а затем в канистру или на землю.

Топливопроводы, все еще находящиеся внутри бака, фиксируются на заводе обжимными зажимами Oetiker размера 16. Когда топливный фильтр заменяется впервые, обычно используются резьбовые зажимы для облегчения будущих изменений. Обжимы также используются на внешних соединениях на баке, на распределителе топлива и на разъединительных соединениях (если они есть). При установке разъединительной арматуры я использую зажимы, потому что они намного меньше по размеру и меньше склонны порезать руки человеку, пытающемуся собирать и разбирать арматуру в будущем.Снимая бак на мотоцикле без этих штуцеров, я всегда использую резьбовые хомуты. Внешние топливопроводы представляют собой топливный шланг 5/16 дюйма R9, и я использую 13-миллиметровые зажимы с резьбой, потому что зажимы 12,5 мм слишком тугие, чтобы скользить по концу шланга. Внутри бака вы ДОЛЖНЫ использовать топливопровод R10 ( рассчитаны на погружение в топливо) и я использую зажимы диаметром 12,5 мм.

Быстроразъемные фитинги с наружной и внутренней резьбой сверху (производства CPC). Внизу: зажим CLIC-R 55/80, обжим Oetiker 16 и Gemi (BMW) 12.Зажим 5мм.

Детали

• 16 11 1 342049 — Внешний выпускной / сливной шланг 8 мм, один метр
• 16 11 1 342050 — Внешний вентиляционный / сливной шланг 8 мм (X), один метр
• 13 53 2325737 — внутренний дренажный / дренажный шланг 10 мм, один метр
• 16 13 145350 — внутренний возвратный шланг 8 мм, неармированный (2V K-bikes)
• 16 11 1431962 — Зажимы CLIC-R 55/75
• 16 11 2313574 — Хомуты CLIC-R 55/80 для более позднего шланга 8 мм
• 64 12 1378 285 — Хомуты CLIC-R 66/100 для шланга 10 мм
• 16 12 1180 040 — внутренний топливный шланг 8×13 30 $ / метр
• 13 31 1 469 781 — внешний топливный шланг 7.5×12.5 устаревшее
• 16 12 1180 409 — топливный шланг внешний 8×13 40 $ / метр
• 17 12 1 461 500 — Хомут с резьбой 12,5 мм
• 13 31 1460 928 — зажим с резьбой 13 мм
• 16 12 1 176 918 — Oetiker 16 обжим
• 13 53 7 700 800 — Быстроразъемное соединение (вилка, металл) *
• 13 31 7 659120 — Быстроразъемное соединение (внутренняя резьба, пластмасса)

* Это недавняя модернизация предыдущей пластиковой детали

ГЛАВА 6 — ДРЕНАЖ

ГЛАВА 6 — ДРЕНАЖ

---

---

6.1 Потребность в дренаже
6.2 Различные типы дренаж

---

Во время дождя или орошения поля становятся влажными. Вода проникает в почву и накапливается в ее порах. Когда все поры заполнены водой, считается, что почва насыщена и вода не может больше впитываться; когда дождь или орошение продолжаются, на поверхности почвы могут образовываться лужи (рис. 96).

Рис. 96. Во время сильных дождей верхние слои почвы насыщаются и могут образовываться лужи.Вода просачивается в более глубокие слои и проникает из бассейнов.

Часть воды, присутствующей в насыщенных верхних слоях почвы, стекает вниз в более глубокие слои и заменяется водой, просачивающейся из поверхностных бассейнов.

Когда на поверхности почвы больше не остается воды, некоторое время продолжается нисходящий поток, и воздух снова входит в поры почвы. Эта почва больше не насыщается.

Однако насыщение могло длиться слишком долго для здоровья растений.Корни растений нуждаются в воздухе, а также в воде, и большинство растений не могут противостоять насыщенной почве в течение длительного времени (исключение составляет рис).

Помимо повреждения урожая, очень влажная почва затрудняет, а то и делает невозможным использование техники.

Вода, текущая из насыщенного грунта вниз в более глубокие слои, питает резервуар подземных вод. В результате уровень грунтовых вод (часто называемый уровнем грунтовых вод или просто уровнем грунтовых вод) повышается. После проливных дождей или постоянного чрезмерного орошения уровень грунтовых вод может даже достигнуть и пропитать часть корневой зоны (см.рис.97). Опять же, если такая ситуация продлится слишком долго, растения могут пострадать. Таким образом, необходимы меры по сдерживанию подъема уровня грунтовых вод.

Рис. 97. После сильных дождей уровень грунтовых вод может подняться. и достигаем корневой зоны

ПЕРЕД СИЛЬНЫМ ДОЖДЕМ

ПОСЛЕ СИЛЬНОГО ДОЖДЯ

Удаление излишков воды с поверхности земли или из корневой зоны называется дренажем.

Избыток воды может быть вызван дождями или использованием слишком большого количества воды для орошения, но может иметь и другое происхождение, такое как просачивание через канал или наводнения.

В очень засушливых районах часто наблюдается накопление солей в почве. Большинство культур плохо растут на соленой почве. Соли можно вымыть, пропустив поливную воду через корневую зону сельскохозяйственных культур. Чтобы добиться достаточной фильтрации, фермеры будут поливать поле больше, чем нужно для сельскохозяйственных культур. Но соленая просачивающаяся вода поднимет уровень грунтовых вод.Следовательно, дренаж для контроля уровня грунтовых вод также служит для контроля засоления почвы (см. Главу 7).

---

6.2.1 Поверхностный дренаж
6.2.2 Подземный дренаж

---

Дренаж может быть естественным или искусственным. Во многих районах есть естественный дренаж; это означает, что избыток воды стекает с фермерских полей на болота, озера и реки. Однако естественный дренаж часто бывает недостаточным, и требуется искусственный или искусственный дренаж.

Существует два типа искусственного дренажа: поверхностный дренаж и подземный дренаж.

6.2.1 Поверхностный дренаж

Поверхностный дренаж — это удаление излишков воды с поверхности земли. Обычно для этого используются неглубокие канавы, также называемые открытыми стоками. Мелкие канавы сбрасываются в более крупные и глубокие коллекторные стоки. Для облегчения оттока излишков воды к водостокам, поле имеет искусственный уклон с помощью планировки земли (см.рис.98).

Рис. 98. Поле имеет искусственный уклон для облегчения дренажа

6.2.2 Подземный дренаж

Подземный дренаж — это удаление воды из корневой зоны. Это достигается с помощью глубоких открытых дренажных труб или подземных дренажных труб.

и. Глубокие открытые трапы

Избыток воды из корневой зоны стекает в открытые стоки (см. Рис. 99). Недостатком этого типа подземного дренажа является то, что он затрудняет использование техники.

Рис. 99. Контроль уровня грунтовых вод с помощью глубоких открытых дренажных каналов

ii. Дренажные трубы

Дренажные трубы — это заглубленные трубы с отверстиями, через которые может проникать почвенная вода. По трубам вода поступает в сток коллектора (см. Рис. 100).

Рис. 100. Контроль уровня грунтовых вод с помощью подземных труб

Водоотводные трубы изготавливаются из глины, бетона или пластика. Обычно их помещают в траншеи с помощью машин.В глиняных и бетонных трубах (обычно длиной 30 см и диаметром 5–10 см) дренажная вода попадает в трубы через стыки (см. Рис. 101, вверху). Гибкие пластиковые водостоки намного длиннее (до 200 м), и вода поступает через перфорационные отверстия, распределенные по всей длине трубы (см. Рис. 101, внизу).

Рис. 101. Глиняные трубы (вверху) и гибкая пластиковая труба (внизу)

iii. Глубокие открытые трапы по сравнению с трубными дренажами

Открытые стоки используют землю, которая в противном случае могла бы использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур.Они ограничивают использование машин. Им также требуется большое количество мостов и водопропускных труб для пересечения дорог и доступа к полям. Открытые стоки требуют частого ухода (борьба с сорняками, ремонт и т. Д.).

В отличие от открытых дренажных труб, заглубленные трубы не приводят к потере обрабатываемой земли, а требования к техническому обслуживанию очень ограничены. Однако затраты на установку дренажей могут быть выше из-за используемых материалов, оборудования и квалифицированной рабочей силы.

---

Емкости подземные дренажные производства САРРЗ

Емкости подземные дренажные предназначены для временного хранения и сбора нефтепродуктов на нефтегазовых предприятиях и коксохимических производствах, как резервуар для слива топлива из технологических систем, для хранения газового конденсата, для слива остатков различных агрессивных жидкостей. (бензин, масло, дизельное топливо, трансформаторное масло, бензин, щелочи, кислоты, сточные воды и др.)). Следует отметить, что они не используются для слива сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Тактико-технические характеристики дренажных емкостей:

Есть несколько требований к хранящемуся продукту и условиям на сайте:

• температура хранимой жидкости должна быть в диапазоне от -15 ° C до + 80 ° C
• кинематическая вязкость жидкости 30х10-6 м ² / с
• плотность продукта — не более 1000 кг / м ³
• вещества категории опасности 2, 3, 4
• содержание H ₂ S не должно превышать 1.8%
• категория и группа взрывозащищенных жидкостей — IIA-T3, IIB-T3
• минимальная температура окружающей среды не должна превышать -60 ° С

Подземные емкости снижают риск попадания хранимого продукта в окружающую среду.

Строительство дренажных сосудов

Подземный резервуар представляет собой цельносварной сосуд с сердечником, работающий под давлением не более 0,07 МПа, вместимостью от 1 м ³ до 200 м ³ .Сливная емкость состоит из металлической цилиндрической оболочки и конических головок. На верхней стороне корпуса установлены два люка для технологического обслуживания: один для слива хранимого продукта, второй для доступа в емкость, для технического осмотра, технологического обслуживания и ремонта (чистка, продувка, промывка). Выгрузка хранимого продукта осуществляется полупогружным насосом.

Материал корпуса должен быть устойчивым к негативному воздействию почвы, чтобы предотвратить коррозию, химические и физические изменения.Для защиты сосуда наносится гидроизоляционное покрытие из битумно-полимерных мастик.

Саратовский резервуарный завод выпускает подземные суда двух типов:

• сосуды подземные без подогревателя (ЭП)
• сосуды подземные с подогревателем (ЭПП) для участков, где температура окружающей среды ниже точки замерзания жидкости

Оболочка подземного резервуара обогревается металлическим змеевиком в виде труб внутри оболочки, в трубах циркулирует пароводяная смесь или греющим кабелем.

Производство подземных емкостей (дренажных емкостей)

Саратовский резервуарный завод имеет необходимые Сертификаты соответствия на производство подземных емкостей с подогревателем и без него.

Кроме того, наши специалисты соблюдают требования следующих стандартов:

• ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные»
.
• ПБ «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и устройств стальных сварных»
• СТО 00220227-005-2009 «Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления.Общие технические требования »
• Правила промышленной безопасности для опасных объектов, использующих оборудование, работающее под избыточным давлением

Все подземные сосуды в зависимости от условий эксплуатации изготавливаются из следующих марок стали:

• Ст3сп для работы при температуре до -20 ° С
• 09Г2С-9 для работы при температуре не выше -40 ° С
• 09Г2С-8 для районов со средней температурой пятидневки ниже -40 ° С

Все подземные резервуары имеют следующий вариант исполнения, в зависимости от температуры в районе эксплуатации:

• вариант 1 — расчетная температура окружающего воздуха самой холодной пятидневки ниже -20 ° С
• исполнение 2 — температура до -40 ° С
• исполнение 3 — рабочая температура до -60 ° С

В зависимости от климатических условий все дренажные резервуары выпускаются в трех климатических исполнениях:

• холодный климат 1 (CC) для использования в холодном климате
• умеренно-холодный климат 1 (МКК) для умеренного климата
• тропический климат 1 (ТК) — для тропического климата

Водонепроницаемое покрытие и теплоизоляция предусмотрены в процессе проектирования для обеспечения надежной работы.

Обвязка подземных емкостей технологическая

Все емкости подключаются к трубопроводу на строительной площадке, с одной стороны присоединяются к сливному фильтру трубы, а с другой — к насосу, установленному в одной из горловин или опускающемуся ниже так называемой «нижней пятки». «уровень», создавая тем самым гидравлический затвор, предотвращающий образование искры в процессе заливки слив.

Трубы и фитинги предназначены для установки КИПиА и другого оборудования для надежного и безопасного использования в подземных емкостях, например, термометра, манометра, приборов для определения количества продукта (уровнемеры), термоэлектрической сваи, приборов. для автоматической остановки подачи или откачки продукта, системы сигнализации, запорной и регулирующей арматуры.

Необходимым оборудованием для операций слива и наполнения являются насосы и насосные агрегаты различных типов, облегчающие технологические процессы. Насосы производятся во взрывозащищенном и коррозионно-стойком исполнении с двойным уплотнением для снижения риска возгорания и воздействия рабочей среды.

Возможна установка насосов на четырех уровнях: 3 м; 3,2 м; 3,7 м; 3.9 мес.

По желанию Заказчика насос может быть установлен в бетонном или металлическом складском колодце, что защитит насос от негативного воздействия рабочего продукта.

Емкости подземные дренажные поставляются в собранном виде. Отдельно перевозятся только люки и трубы резервуаров, длина которых превышает 1 м. Их (люки и трубы) нарезают на уровне 0,4 м от края оболочки.

Высота горловины при плановом обслуживании и установке насосов зависит от глубины погружения корпуса в грунт.

Вся выпускаемая продукция поставляется с паспортом, прошедшим контроль качества и приемкой, заверенным контролирующими органами.

Расчет, изготовление и поставка подземных судов осуществляется на основании Анкеты или технического задания Заказчика.

Сводная таблица технических характеристик подземных судов

Характеристики	5 м 3	8 м 3	10 м 3	12,5 м 3	16 м 3	20 м 3	25 м 3	40 м 3	63 м 3	100 м 3
Операционный продукт	масло, конденсат, водомасляная смесь, кислоты, щелочи, сточные воды и др.плотностью до 1000 кг / м3 3 и кинетической вязкостью до 30×10-6 м 2 / с, содержание h3S не более 1%
Вместимость, м 3	5	8	10	12,5	16	20	25	40	63	100
Рабочая температура хранимого продукта	от -15 до +80
Рабочее давление, МПа	0.07 (испытательное давление 0,2 МПа)
Температура эксплуатации, ºС	от -45 до +80
Типы головы	коническая, эллиптическая
Срок службы, лет	20
Габаритный размер (подбирается по индивидуальному заказу и предоставляется для справки)
Диаметр, мм	1600	2000	2000	2000	2000	2400	2400	2400	3000	3000
Длина L, мм	2821	2920	3320	4320	5320	4840	5850	9026	9300	14900
Высота Н, мм	4031	3440	3440	3440	3440	3525	3525	4100	4150	4150
Высота шейки Н1, мм	1700	1300	1300	1300	1300	900	900	1600	1000	1000
Ширина, мм	1760	2051	2051	2051	2051	2450	2450	2450	3050	3050
Погружение, м	3; 3,2; 3,7; 3,9
Масса, кг	1500	2900	1838	2037	2418	2455	4300	6148	7296	10618

Как заказать подземную дренажную емкость на Саратовском резервуарном заводе?

Чтобы узнать стоимость подземных судов, вы можете:

Саратовский резервуарный завод предлагает комплексное оснащение вашего объекта оборудованием нашего производства.Также выполняем инженерные изыскания, проектирование объектов, поставку металлоконструкций собственного производства, монтаж подземных емкостей, резервуаров и аппаратов.

Ресиверы воздуха: полное руководство 2020

Что такое ресивер для сжатого воздуха и как узнать, нужен ли он? В нашем руководстве по ресиверам сжатого воздуха на 2020 год объясняется, как они работают, для чего они нужны и как вы можете использовать их для максимальной эффективности вашей системы сжатого воздуха.

Что такое ресивер сжатого воздуха?

Резервуар воздушного ресивера (иногда называемый резервуаром воздушного компрессора или резервуаром для хранения сжатого воздуха) — это именно то, на что он похож: резервуар, который принимает и хранит сжатый воздух после того, как он выходит из воздушного компрессора. Это дает вам запас сжатого воздуха, который вы можете использовать без включения воздушного компрессора.

Воздушный ресивер представляет собой тип сосуд высокого давления ; он удерживает сжатый воздух под давлением для будущего использования.Резервуары бывают разных размеров и имеют как вертикальную, так и горизонтальную конфигурацию.

Назначение ресивера воздуха

Резервуар воздушного ресивера служит для временного хранения сжатого воздуха. Это также помогает вашей системе сжатия воздуха работать более эффективно. Бак воздушного ресивера выполняет три основные функции в вашей системе сжатого воздуха:

• В нем хранится сжатый воздух, который можно использовать для коротких мероприятий с высокими требованиями.
• Обеспечивает постоянный воздушный сигнал для органов управления компрессором.
• При использовании в качестве «влажного резервуара» он действует как вторичный теплообменник, повышая эффективность осушителя воздуха.

Хранение сжатого воздуха

Основная роль ресивера — это временное хранение сжатого воздуха. Хранение сжатого воздуха позволяет системе усреднять пики потребности в сжатом воздухе в течение смены. Вы можете думать о своем ресивере как о батарее для вашей системы сжатого воздуха, за исключением того, что он накапливает воздух вместо химической энергии.Этот воздух можно использовать для приведения в действие коротких событий с высокими требованиями (до 30 секунд), таких как быстрый взрыв пескоструйного аппарата, импульс пылеуловителя или кого-то, кто использует духовой пистолет, чтобы смахнуть пыль. Воздух в баке доступен, даже когда компрессор не работает. Хранение сжатого воздуха снижает внезапную нагрузку на ваш воздушный компрессор, продлевая срок службы вашей системы. Использование ресивера для воздуха также может позволить вам использовать компрессор меньшей мощности для более крупных работ.

Управление компрессором

Бак воздушного ресивера обеспечивает постоянный поток воздуха к органам управления компрессором, устраняя короткие циклы и избыточное давление.Неравномерное использование сжатого воздуха вызывает неравномерную нагрузку на воздушный компрессор, что приводит к быстрому циклическому переключению органов управления компрессора, когда компрессор включается и выключается, чтобы удовлетворить текущую потребность. Каждый раз, когда система включается и выключается (или загружается / выгружается), называется «циклом»; Для двигателя компрессора лучше поддерживать эти циклы как можно дольше. Со временем частые короткие циклы приведут к преждевременному выходу из строя переключателей и других компонентов компрессора. Быстрое переключение может привести к чрезмерному износу контактора двигателя или даже к прямому замыканию двигателя из-за изоляции обмотки.Резервуар воздушного ресивера устраняет короткие циклы и обеспечивает более постоянное давление в системе для органов управления.

Теплообменник

Когда воздух сжимается под давлением, его температура увеличивается; это простой закон физики, известный как закон давления-температуры . В зависимости от типа используемого воздушного компрессора воздух, выходящий из компрессора, может быть горячим до 250–350 ° F. Он слишком горячий, чтобы использовать его напрямую. Более горячий воздух также содержит больше влаги, что приведет к образованию избыточного водяного пара, который будет конденсироваться в линиях управления и инструментах, если его не удалить.Конденсированный воздух перед использованием необходимо охладить и высушить. Теплообменник используется для отвода избыточного тепла, вызванного сжатием. Резервуар воздушного ресивера действует как вторичный теплообменник; поскольку воздух находится в резервуаре или медленно проходит через него, он со временем естественным образом охлаждается. Бак воздушного ресивера поддерживает работу первичного теплообменника; понижение температуры воздуха еще на 5–10 ° F не редкость.

Повышение эффективности резервуаров с воздушными ресиверами

Добавление ресивера для воздуха значительно повышает эффективность вашей системы сжатого воздуха.Они делают это по:

• Снижение потерь сжатого воздуха из-за чрезмерных продувок картера
• Снижение требований к давлению для воздушного компрессора и воздушной сети
• Повышение эффективности осушителя воздуха за счет снижения влажности

Уменьшить отходы сжатого воздуха

При включении и выключении воздушного компрессора сжатый воздух может расходоваться впустую. Каждый раз, когда винтовой воздушный компрессор разгружается, отстойник (масляный бак) вентилируется. Во время вентиляции выпускается сжатый воздух.Со временем это приводит к потере тысяч кубических футов сжатого воздуха, который в противном случае мог бы использоваться для питания процессов на вашем предприятии. Резервуар для хранения воздуха подходящего размера сокращает частые циклы работы и вентиляцию.

Понижение рабочего давления воздушного компрессора

Накопитель сжатого воздуха также позволяет снизить давление, при котором работает ваш воздушный компрессор. Без запаса сжатого воздуха система должна будет работать при более высоких давлениях, поэтому она всегда готова удовлетворить пиковые потребности.По сути, вы просите свою систему работать так, как будто ваше предприятие всегда работает с максимальной нагрузкой. Это приводит к увеличению потребления энергии и износу системы. В среднем на каждые 2 фунта / кв. Дюйм, которые вы увеличиваете давление в вашей системе, увеличивается потребность в энергии на 1%. Это может привести к добавлению сотен или тысяч долларов к вашим счетам за электроэнергию ежегодно. Как объяснялось выше, добавление ресивера к вашей системе сжатого воздуха позволит сгладить эти пики спроса, позволяя удовлетворять периодические периоды высокого спроса без увеличения общего давления в вашей системе.

Повышение эффективности сушилки

Функция теплообменника в ресивере воздуха помогает повысить эффективность осушителя воздуха. Поскольку воздух медленно проходит через ресивер, он охлаждается. Более холодный воздух не может удерживать столько влаги, как теплый воздух, поэтому избыточная влага конденсируется и выпадает из воздуха в виде жидкости. Вода сливается из клапана на дне резервуара. За счет предварительного удаления влаги из ресивера уменьшается объем работы, которую необходимо выполнять осушителю воздуха.Эта повышенная эффективность приводит к дополнительной экономии энергии для вашей системы.

Хранение влажного и сухого сжатого воздуха: в чем разница?

При покупке баллона воздушного ресивера вас могут спросить, хотите ли вы «влажное» или «сухое» хранение сжатого воздуха. Разница заключается в расположении резервуара для хранения воздуха в вашей системе сжатого воздуха; нет никакой разницы в конструкции или конструкции резервуара.

• «Влажные» резервуары для хранения расположены перед системой осушки воздуха.В этой конфигурации воздух проходит через резервуар, входя через нижний порт из компрессора и выходя из верхней части в осушитель.
• «Сухие» резервуары для хранения расположены после осушителей воздуха для хранения сжатого воздуха, который уже был высушен и отфильтрован. Для сухого хранения нет необходимости пропускать сжатый воздух через резервуар.

Преимущества хранения влажного сжатого воздуха

При хранении влажного воздуха ресивер расположен между воздушным компрессором и осушителем воздуха.Влажный воздух поступает в ресивер из воздушного компрессора через нижнее отверстие в резервуаре и выходит через верхнее отверстие в систему осушения воздуха. Ресивер для влажного воздуха имеет несколько преимуществ.

• Как объяснялось выше, влажное хранение увеличивает эффективность вашей осушителя воздуха, позволяя излишкам воды и смазки конденсироваться из воздуха до того, как они попадут в сушилку.
• Резервуар для влажного воздуха также продлевает срок службы фильтрующего элемента предварительной очистки, который расположен между резервуаром для влажного воздуха и осушителем.Поскольку воздух, проходящий через фильтр, чище и суше, чем воздух, выходящий непосредственно из воздушного компрессора, забивание фильтра жидкостями сводится к минимуму, а также приводит к падению давления на стороне осушителя воздуха системы.
• Компрессор не испытывает противодавления, поскольку воздух не проходит фильтрацию перед входом в резервуар. Это приводит к более стабильному сигналу давления на контроллер компрессора.

Преимущества хранения сухого сжатого воздуха

С другой стороны, бак для хранения сухого воздуха также имеет свои преимущества.Сухой сжатый воздух готов к использованию прямо из резервуара.

Без резервуара для сухого воздуха воздух из резервуара для влажного воздуха должен будет пройти через осушитель воздуха, прежде чем он будет использован. В периоды высокой нагрузки осушитель подвержен риску перегрузки, поскольку система пытается втягивать воздух в больших объемах, чем рассчитан на осушитель. Если сушилка не может удовлетворить спрос, эффективность сушки снижается, что может привести к нежелательному попаданию воды в воздуховоды.

Определение правильного соотношения влажного и сухого сжатого воздуха при хранении

Для большинства применений имеет смысл комбинировать влажное и сухое хранение.

Идеальное соотношение емкости для хранения сжатого воздуха: 1/3 емкости для влажного воздуха и 2/3 емкости для сухого воздуха . Например, если у вас в общей сложности 1,200 галлонов сжатого воздуха, 800 галлонов должны быть сухими, а 400 галлонов — влажными. Сухой воздух готов к использованию по запросу. Резервуар влажного воздуха увеличивает эффективность сушилки и действует как вторичный резерв при выпуске сухого воздуха. Хранение сухого воздуха должно быть больше, чем хранение во влажном состоянии, чтобы свести к минимуму риск перегрузки осушителя воздуха в периоды высокой нагрузки.

Исключением из этого правила являются приложения, в которых наблюдается стабильный воздушный поток без резких скачков потребления. В этом случае нет необходимости в сухом резервуаре для хранения, потому что воздух будет просто проходить через него, не накапливая его. Это часто имеет место на роботизированных производственных предприятиях, где воздушный поток постоянен и предсказуем.

Какая емкость хранения воздуха вам нужна?

Объем емкости для хранения сжатого воздуха, необходимый предприятию, зависит от нескольких факторов:

• Производительность воздушного компрессора в кубических футах в минуту (CFM)
• Пиковые требования CFM в моменты максимальной нагрузки
• Постоянство воздушного потока
• Диаметр обвязки

Расчет требований к хранению сжатого воздуха

Хорошее практическое правило для большинства применений — иметь от трех до пяти галлонов емкости для хранения воздуха на каждый воздушный компрессор CFM.Итак, если ваш воздушный компрессор рассчитан на 100 кубических футов в минуту, вам понадобится от 300 до 500 галлонов сжатого воздуха. Как объяснялось выше, 1/3 общей емкости хранения должно приходиться на влажное хранение, а 2/3 — на сухое.

Требования к постоянству потока и хранению сжатого воздуха

Хотя стандартное правило хорошо работает для многих приложений, вы также захотите рассмотреть другие переменные при определении ваших потребностей в хранении сжатого воздуха. Постоянство потока оказывает большое влияние на требования к хранению.

• Помещения с очень стабильным воздушным потоком, такие как робототехника, обычно не нуждаются в таком большом количестве хранимого воздуха. Это потому, что у них не бывает частых всплесков спроса, связанных с запасом воздуха. В этом случае запас воздуха можно уменьшить до 2 галлонов на кубический фут / мин производительности воздушного компрессора. В этом случае все хранение должно быть влажным, как описано выше.
• Помещениям с высокой изменчивостью воздушного потока и большими пиками спроса могут потребоваться большие объемы хранимого воздуха. Эта дополнительная мощность гарантирует, что система сможет выдерживать периоды высокого спроса.Для расчета требований к хранению воздуха потребуется тестирование для определения CFM при пиковой нагрузке.

Требования к диаметру трубы и хранению сжатого воздуха

Последним фактором при определении требований к хранению сжатого воздуха является размер трубопроводов в системе. В трубах также хранится воздух для вашей системы сжатого воздуха, и чем больше трубы, тем больше места они обеспечивают. Для систем с трубопроводом диаметром 2 дюйма или больше, возможно, стоит учесть этот объем при расчетах.

Можно ли хранить ресивер вне помещения?

Ресиверы для сжатого воздуха могут быть громоздкими, поэтому многие владельцы систем сжатого воздуха предпочли бы хранить их на улице. Хранение на открытом воздухе экономит драгоценную площадь на объекте.

Это также помогает снизить нагрузку на вашу систему HVAC в теплую погоду. Резервуар для хранения сжатого воздуха излучает тепло, поскольку горячий воздух от компрессора охлаждается внутри резервуара, повышая температуру в компрессорной. Хранение резервуара на открытом воздухе позволяет избежать избыточного нагрева в компрессорной, а также помогает резервуару-хранилищу более эффективно выполнять свою вторичную работу в качестве теплообменника.

Однако хранение на открытом воздухе работает только в более мягком, незамерзающем климате. Убедитесь, что ваш климат подходит для размещения вашего баллона со сжатым воздухом вне помещения.

Климатические условия для хранения резервуаров ресивера

Хранение ресивера на открытом воздухе на открытом воздухе подходит только для сред с температурой выше нуля круглый год. При отрицательных температурах внешние резервуары могут замерзнуть и даже лопнуть — дорогостоящий и потенциально опасный результат. Если в течение определенного периода года в вашем районе морозы, безопаснее всего держать аквариум в помещении.

Советы по хранению ресиверов на открытом воздухе

Если вы храните резервуар воздушного ресивера на открытом воздухе, обязательно проводите частые проверки на предмет коррозии. Любые признаки коррозии следует немедленно устранять, чтобы сохранить целостность резервуара.

Если в вашем районе более низкие температуры, что иногда может привести к обледенению, будьте особенно осторожны с аквариумом в более прохладную погоду. Бак сам по себе будет выделять тепло. Однако, если температура упадет слишком сильно, резервуар все равно может замерзнуть.Чтобы предотвратить повреждение, может потребоваться изоляция вашего бака и обеспечение дополнительного обогрева в холодную погоду.

Варианты внутренней облицовки бака ресивера

Существует три основных варианта внутренней облицовки вашего бака.

• Внутренняя часть из чистой стали с грунтовкой снаружи (типовая)
• Внутренние поверхности с эпоксидным покрытием или оцинковкой
• Нержавеющая сталь

Стальные ресиверы для воздуха

Большинство резервуаров воздушного ресивера изготовлены из чистой стали внутри с грунтовочным покрытием снаружи для уменьшения коррозии.Внешняя краска обычно сочетается с компрессорным оборудованием. Базовый стальной резервуар подходит для большинства применений и является наименее дорогим вариантом. Однако они могут быть подвержены коррозии, если внутри резервуара скапливается слишком много жидкости.

Оцинкованные и оцинкованные ресиверы с эпоксидным покрытием

Внутренняя облицовка некоторых баков ресиверов обработана для уменьшения коррозии и поддержания качества воздуха. Эти лайнеры делятся на две категории.

• Эпоксидные покрытия напыляются на внутреннюю поверхность в виде жидкости, а затем затвердевают, образуя прочное антикоррозийное покрытие.Эпоксидные смолы создают влагостойкий барьер между воздухом и основным металлом резервуара.
• Оцинкованные резервуары имеют защитное цинковое покрытие, предотвращающее образование ржавчины. Цинк защищает основной металл, вступая в химическую реакцию с коррозионными агентами, прежде чем они достигнут основы.

Оба метода обеспечивают длительную защиту внутренней части резервуара, но они увеличивают стоимость и время выполнения заказа. Покрытые или оцинкованные резервуары лучше подходят для поддержания чистоты воздуха, поскольку они снижают риск попадания твердых частиц из-за коррозии в воздушный поток.Приложения, которым нужен воздух более высокой чистоты, или пользователи, обеспокоенные долговечностью своих воздушных резервуаров, могут рассмотреть один из этих вариантов.

Ресиверы из нержавеющей стали

Ресиверы из нержавеющей стали в основном используются для специальных применений, где требуется воздух очень высокой чистоты. Это самый дорогой вариант, но они отличаются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и обеспечивают исключительную чистоту воздуха. Больницам, лабораториям, производителям электроники и другим предприятиям, где требуется воздух высокой чистоты, следует подумать о резервуаре из нержавеющей стали.

Принадлежности для ресивера воздуха

Принадлежности к баллону с воздушным ресивером необходимы для безопасности и эксплуатации баллона. Хотя сам резервуар представляет собой большую герметичную металлическую трубку, все резервуары должны иметь как минимум:

• Слив для слива избыточной жидкости, скапливающейся внутри резервуара
• Манометр для контроля внутреннего давления
• Предохранительный клапан

Электронный автоматический слив конденсата

Автоматические сливные клапаны исключают необходимость ежедневного ручного слива жидкости внутри ресивера.Электрический автоматический дренажный клапан запрограммирован на открытие через заданные промежутки времени, чтобы позволить стечь скопившейся жидкости.

Слив конденсата с нулевой потерей воздуха

Слив конденсата с нулевой потерей воздуха также обеспечивает автоматический слив из бака. Вместо слива через заданные промежутки времени они используют поплавковый механизм для управления сливом. Слив открывается только при необходимости, экономя энергию и уменьшая потери воздуха из бака.

Манометры

Манометр обеспечивает визуальный индикатор внутреннего давления воздуха в резервуаре.Вам нужен манометр для контроля давления и обеспечения того, чтобы резервуар не подвергался нагрузкам из-за избыточного давления.

Клапаны сброса давления

В соответствии с директивами OSHA и ASME для всех ресиверов требуется предохранительный клапан. Клапан сброса давления открывается автоматически, чтобы выпустить немного воздуха, если давление в баллоне слишком высокое. Этот предохранительный механизм важен для сведения к минимуму риска опасного разрыва из-за избыточного давления. Предохранительный клапан обычно устанавливается на 10% выше, чем рабочее давление в системе сжатого воздуха, но никогда не превышает номинальное давление, указанное в сертификате ASME резервуара.

Вибрационные подушки

Вибрационные подушки не требуются для всех применений, но они рекомендуются, если воздушный компрессор установлен на верхней части резервуара. Вибрационные подушки поглощают вибрацию двигателя компрессора и снижают усталость бака.

Сертификат ASME для ресиверов воздуха

Многие покупатели задаются вопросом, важна ли сертификация ASME для резервуаров с воздушным ресивером — и ответ — да. Все ресиверы с воздушным ресивером, используемые в промышленности, должны быть сертифицированы ASME на безопасность и производительность.

Каковы стандарты ASME для ресиверов воздуха?

Американское общество инженеров-механиков или ASME — это организация, которая устанавливает инженерные нормы и стандарты производства для различных машин, деталей и компонентов систем. ASME действует как независимая организация по обеспечению качества, чтобы гарантировать безопасность и качество производимых изделий. Знак сертификации ASME означает, что производитель соблюдал все стандарты безопасности и инженерные стандарты для своей продукции.

ASME разработало набор правил и стандартов для сосудов под давлением, включая ресиверы воздуха. Программа сертификации котлов и сосудов высокого давления ASME устанавливает правила, регулирующие проектирование, изготовление, сборку и проверку компонентов сосудов высокого давления во время строительства. Эти правила включают технические стандарты для толщины корпуса резервуара, сварных швов и соединений, соединений и других компонентов резервуара. Производители резервуаров должны соблюдать все правила для получения сертификата ASME.

Могу ли я купить ресивер-ресивер без сертификата ASME?

Воздушные ресиверы без кодов никогда не должны использоваться, особенно в промышленных целях.

В некоторых больших коробчатых магазинах есть баллоны с воздушным ресивером без кода. Хотя они могут быть дешевле, они не прошли строгих производственных процессов и испытаний качества, необходимых для обеспечения их безопасности и надежности. Использование баллона с воздушным ресивером без кода может поставить под угрозу вашу жизнь и жизни ваших коллег.

Проверка воздушного ресивера на предмет нарушений кодекса

Если вы не уверены, соответствует ли ваш баллон воздушного ресивера требованиям норм, вам следует его осмотреть. Эту услугу может предоставить местный начальник отдела пожарной безопасности. Они остановятся и проверит ваш резервуар с помощью ультразвуковой технологии измерения толщины металла. Если ваш ресивер не прошел проверку, его следует немедленно вывести из эксплуатации и заменить.

Безопасность бака ресивера

В ресиверах воздух находится под огромным давлением.Это создает угрозу безопасности, если резервуар не соответствует требованиям или не обслуживается должным образом.

Причины отказа бака ресивера

Сосуды под давлением должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать высокое внутреннее давление в течение длительного периода времени. Со временем коррозия, напряжение и усталость могут повысить вероятность выхода резервуара из строя. Наиболее частые причины выхода из строя ресивера:

• Неправильная конструкция / использование резервуаров без кода
• Работа при превышении максимально допустимого рабочего давления (избыточное давление)
• Неправильная установка
• Коррозия
• Растрескивание
• Разрыв сварного шва
• Неправильный ремонт трещин / протечек
• Воздействие экстремальных условий окружающей среды (замерзание или перегрев)
• Неисправность предохранительного клапана

Опасности на рабочем месте в резервуаре ресивера

Высокое внутреннее давление в резервуаре воздушного ресивера делает выход из строя чрезвычайно опасным.Трещины или разрушение сварных швов могут привести к взрыву резервуара с выбросом больших металлических частей или осколков шрапнели на высокой скорости. Неисправность баллона ресивера может привести к значительному повреждению объекта и ближайшего оборудования, а также серьезным травмам или смерти находящихся поблизости рабочих.

Обеспечение безопасности резервуара ресивера

Важно соблюдать все правила техники безопасности, перечисленные в руководстве пользователя вашего ресивера. Для повышения безопасности резервуара обязательно:

• Используйте только ресиверы, сертифицированные ASME.
• Никогда не создавайте избыточного давления в баке; следуйте инструкциям по эксплуатации для максимального давления.
• Убедитесь, что в баке есть манометр и он работает правильно.
• Периодически проверяйте резервуар на предмет коррозии, признаков напряжения сварного шва, трещин, утонения стенок резервуара и других дефектов.
• Убедитесь, что в баке есть предохранительный клапан, сертифицированный ASME, и что клапан работает правильно.
• Часто сливайте воду из бака, чтобы жидкости не скапливались внутри бака.
• Поручите сертифицированным специалистам выполнить все изменения или ремонтные работы, чтобы убедиться, что ремонт соответствует стандартам качества.
• Обеспечивает обучение по технике безопасности для операторов резервуаров воздушного ресивера.

Дополнительные сведения см. В рекомендациях OSHA по безопасности сосудов под давлением.

Может ли ваш ресивер-ресивер сэкономить деньги?

Ресивер соответствующего размера повысит эффективность вашей системы и даже может снизить эксплуатационные расходы на вашу систему сжатого воздуха.Бак воздушного ресивера снижает потребление энергии и снижает износ вашей системы.

Резервуар для воздуха

Ресивер сжатого воздуха подобен аккумулятору для вашего предприятия, обеспечивая дополнительный резервуар сжатого воздуха, который вы можете использовать в периоды высокой нагрузки. Это позволяет снизить общее рабочее давление вашей системы, что приведет к снижению затрат на электроэнергию. Вы также можете приобрести воздушный компрессор меньшего размера с меньшей производительностью CFM, полагаясь на свой воздушный ресивер в случае повышенных требований.

Уменьшение количества циклов

Как объяснялось выше, резервуар воздушного ресивера сокращает количество циклов для вашего воздушного компрессора, выравнивая пики потребности в сжатом воздухе. Меньшее количество циклов в сумме снижает потребление энергии и меньший износ других компонентов системы, продлевая срок службы вашего воздушного компрессора.

Демпфирование пульсаций

Воздушный ресивер работает как устройство для гашения пульсаций, поглощая колебания двигателя воздушного компрессора и пульсации в воздушном потоке.Это снижает усталость трубопроводов и других компонентов системы.

Удаление влаги

По мере охлаждения воздуха в ресивере избыточная жидкость конденсируется и выпадает из воздуха. Это сокращает объем работы осушителя воздуха и снижает потребление энергии.

Удаление грязи

Твердые частицы могут попадать в воздушный поток из-за коррозии внутри системы, выхлопных газов двигателя из воздушного компрессора или твердых частиц в воздухе помещения. Многие из этих частиц будут выпадать из воздуха вместе с конденсатом внутри ресивера.Затем излишки грязи просто сливаются вместе с жидкостями. В результате воздух, поступающий в осушитель воздуха, чище и суше, чем воздух, поступающий непосредственно из воздушного компрессора.

Важность резервуаров с воздушными ресиверами

Ресивер для сжатого воздуха является важным компонентом вашей системы сжатого воздуха. Наличие ресивера соответствующего размера обеспечивает безопасную и эффективную работу вашей системы и обеспечивает резервуар дополнительной мощности для использования в периоды пиковой нагрузки.

Если вы не знаете, какой объем хранилища воздуха вам нужен, или если у вас есть вопросы по техническому обслуживанию вашего резервуара для обеспечения безопасной работы, специалисты Fluid-Aire Dynamics могут вам помочь.Мы проведем оценку ваших схем использования сжатого воздуха и порекомендуем воздушный ресивер, который будет соответствовать вашим потребностям. Мы также можем помочь вам проверить, отремонтировать или обновить вашу текущую систему хранения.

Пусть ваш резервуар для сжатого воздуха сделает свою работу за вас! Позвоните нам сегодня и узнайте цену.

.