Забор на торфяных почвах: как поставить столбы на торфяном грунте болота

как поставить столбы на торфяном грунте болота

Строительство на болотистых почвах можно сравнитьс экстремальным видом спорта из-за непредсказуемости результатов. Главная проблема дома на болотистой почве заключается в очень плохой несущей способности грунта и избыточном количестве влаги. Строить в таких условиях можно, только используя гарантированно эффективный и устойчивый фундамент. Не все варианты фундаментных конструкций смогут удержать здание в устойчивом положении в течение продолжительного времени.

Описание болотистого грунта

Это многослойная неоднородная структура, в которую входит глина, торф, песчаник и имеет различную плотность. Она перенасыщена влагой, с большим количеством мелкозернистых частиц, которые слабо сопротивляются сжатию. Неустойчивость почвы приводит к тому, что определить предел нагрузки, которую она выдержит, сложно. Поэтому, болотистая почва считается самой сложной для строительства дома. Прежде, чем определить тип фундамента, площадь и глубину его заложения необходимо тщательное изучение геологической обстановки не участке.

Анализ грунта

Что представляет болотистая земля? Это участок с пористой структурой, который на 90% состоит из воды. Остальной процент формируют хаотично расположенные частицы полезных ископаемых – торфа, песка, глины. Бессистемный порядок залегания горных пород не позволяет рассчитать нагрузку на почву. Исследования грунта на участке помогут выявить такие характеристики местности:

• тип почвенного массива;
• объем грунтовых вод;
• глубину промерзания;
• удаленность водоносного слоя от поверхности.

Полученные данные позволяют определить физические свойства пластов, их толщину и глубину залегания, охарактеризовать изменения грунта за последние несколько лет. На основе геологической экспертизы можно выбрать, какой фундамент построить на болотистой местности.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству дома на болоте, необходимо провести исследование почвы и глубину залегания грунтовых вод в данной местности. Это необходимо для того, чтобы вычислить глубину залегания фундамента.

Торф сильно подвержен усадке

Чтобы правильно выбрать его конструкцию, необходимо просчитать массу самого здания. Грунты в болотистых местах – это торфяники, имеющие сильную усадку. Масса давления дома будет значительной. Надо провести исследование содержания грунта, чтобы определить наличие так называемых «плавунов», которые влияют на подвижность грунтов.

Строя фундамент на болотистой почве, также нужно принимать во внимание климатические условия. Температура воздуха, точнее её колебания сильно влияют на пучность грунтов. При замерзании грунты сжимаются, при оттаивании расширяются, вследствие чего и возникает сила вспучивания.

Какой фундамент лучше использовать на болотистой местности

В каждом конкретном случае выбор определенной фундаментной схемы зависит от состояния почвы, уровня грунтовых вод и разновидностей грунта на конкретном участке. Поэтому, прежде чем принимать решение, необходимо провести разведку и оценку характера грунта, источников грунтовых вод, подтапливающих данную местность, и глубину залегания твердых пластов породы.

Совет! Если вам удастся качественно оценить, почему затапливается данная местность, и как бороться с причинами затопления, вы сможете уменьшить затраты на фундамент на болоте в несколько раз.

В зависимости от результатов исследования можно выбрать наиболее оптимальный вариант фундамента под дом:

• Ленточный фундамент с усиленным водоотведением и глубинным дренажем. Хотя специалисты не рекомендуют применять ленточные формы фундаментных систем для переувлажненной местности, для определенного типа грунта на болоте его можно использовать. Например, для грунта с большим количеством крупного речного песка, при глубоком залегании водоносных слоев и отсутствии природных ключей и родников на поверхности в непосредственной близости к зданию;
• Свайный фундамент на буронабивных или бетонных опорах. При строительстве на болоте такое устройство фундаментного блока зачастую является единственно правильным и надежным вариантом, если грунт размокает до состояния водянистой каши. В этом случае сваи забивают до уровня твердых пластов под дном болота;
• Плавающий или плитный фундамент может использоваться на очень вязких и плотных грунтах при отсутствии затопления местности паводковыми и дождевыми водами.

При выборе конкретной схемы целесообразно выполнить полноценный глубокий дренаж и осушение небольшого участка почвы в несколько квадратных метров. Выкопав яму глубиной в полтора метра, можно попытаться получить представление о грунте болота, на котором вы планируете строить дом.

Предварительные работы

Исследования почвы

Обязательно нужно установить состав грунта и его изменение на разных горизонтах, а также определить залегания водоносов и оценить рельеф местности. Исследование можно провести самому, но лучше привлечь к этому специалистов. Для анализа содержания почв придется пробурить несколько скважин в разных точках, либо выкопать шурфы.

Дренирование участка

Если почва не очень заболочена, достаточно сделать дренирование участка, чтобы избежать подтапливание будущего строения.

В некоторых случаях толщина торфянистого слоя бывает небольшой и его можно просто убрать. Тогда фундамент устанавливается на устойчивой породе, которая находится ниже. Его вид принимают, учитывая прочие технологические или финансовые соображения.

В других случаях придется выбирать из двух вариантов:

• свайного фундамента;
• монолитной плиты.

Окончательно проект утверждают с учетом конструкции строения и суммарного давления на основание.

Виды фундаментов, их достоинства и недостатки

Для болотистой почвы подходит два вида фундаментов:

1. плитный — в виде монолитной железобетонной плиты, залитой на песчано-гравийную подушку;
2. свайный — укрепленный металлическими или железобетонными сваями.

Применение плитного фундамента обеспечивает равномерное распределение веса здания по грунтовому основанию.

На таком фундаменте можно строить все — вплоть до заводских цехов.

Данная технология применима при высоком уровне грунтовых вод, на заболоченных почвах и на неравномерно сжимаемых грунтах. Единственное ограничение к устройству плитного фундамента касается рельефа местности — он должен быть ровным. При наличии уклона плита может элементарно сползти.

Итак, главное достоинство плитного фундамента — высокая несущая способность. К недостаткам технологии можно отнести большой расход материалов — бетона и арматуры — и, как следствие, высокую конечную стоимость фундамента.

Свайный фундамент на болотистом грунте обладает большей универсальностью, чем плитный. Фундамент этого типа может возводиться в любых климатических и погодных условиях и на любых, даже самых сложных, почвах.

Достоинства свайного фундамента:

• возможность применения на участках со сложным рельефом;
• быстрота возведения;
• экономичность.

Есть мнение, что свайный фундамент подходит только для легких зданий, но это не так: увеличением числа опор может быть достигнута несущая способность основания, сравнимая с несущей способностью сплошной плиты. Однако стоимость такого фундамента будет сопоставима со стоимостью плитного основания — следует учитывать этот факт, говоря об экономичности применения свай.

Исследования

Болотистая почва относится к сложным грунтам. Она:

• имеет многослойную, неоднородную структуру;
• состоит из неустойчивого торфа, пучинистой глины и песчаника;
• отличается разной плотностью и высокой водонасыщенностью слоев.

В подобных условиях даже профессионалам бывает трудно определить, какой из фундаментов будет лучше и надежнее сделать на болотистой почве, чтобы он смог выдержать несущие нагрузки от дома. Прояснить ситуацию помогают геологические исследования местности, на которой расположены проблемные грунты.

Для забора почвы, на участке пробуривают несколько скважин – минимум четыре. Их, как правило, располагают по углам будущего дома. Если же предполагается, что его стороны будут слишком длинными, то заборных отверстий придется сделать больше. Скважины для отбора проб выполняют посредством ручного зонда. Покупать его вовсе не обязательно – у приглашенных специалистов такой инструмент наверняка имеется.

Для деревянного дома скважина пробуривается глубиной не менее пяти метров, а для более массивного кирпичного – в пределах восьми – десяти метров.

В ходе выполнения исследовательских работ, еще задолго до того, как строители начнут возводить фундамент на болоте, можно выяснить параметры каждого из залегающих на площадке застройки грунтовых слоев, а именно:

• толщину;
• состав;
• химические и физические характеристики;
• водонасыщенность;
• глубину залегания.

Кроме того, современные методы позволяют понять, каким образом менялась структура грунта в течение последних лет под влиянием сезонных и климатических воздействий. Наиболее важными считаются периоды таяния снега и затяжных дождей. Для наших широт они совпадают с весной и осенью. В это время почва, особенно болотистая, насыщается водой, что наихудшим образом отражается на несущей способности грунта.

Неустойчивость болотистых почв относится к одной из основных проблем, осложняющих возведение на них строений.

Немаловажным показателем является и уровень промерзания почвы, который напрямую влияет на величину заглубления фундамента, монтируемого на торфяном грунте. Значение УПГ является табличным и принимается в зависимости от региона строительства.

Все полученные данные анализируются, после чего озвучиваются в форме рекомендаций. Параметры, определенные в процессе исследований, принимаются в качестве исходных показателей для технических расчетов.

Ограждение на болотистой почве: что учесть

С наступлением зимних холодных дней перенасыщенная водой болотистая почва начинает застывать. По закону физики известно, что вода, превратившаяся в лед, приводит к расширению промерзшего грунта. Тогда любую опору, погруженную в землю, выталкивает сила застывшего грунта. Весной, когда земля оттаивает, поднятые пучением столбы начинает водить, и они не всегда возвращаются обратно на свои места.

Схема размещения сваи

Если опора плохо поставлена на болотистом месте, без учета его особенности, то она продержится недолго, без ремонта и подправок тогда не обойтись.

Чтобы построить устойчивый забор на болоте, сначала следует изучить технологию, как ставить столбы. Именно особенность грунта таких участков вызывает сложность процедуры.

Схема мелкозаглубленного экономичного ленточного фундамента для пучинистых грунтов

Чтобы не пришлось снимать полотна и отрывать столбы для их переустановки, необходимо продумать весь процесс монтажа и предотвратить их крен и падение с последующим разрушением конструкции забора.

Ремонт займет много времени и нервов, а также потребует немалых материальных затрат.

Принцип действия сил пучения

Чтобы опоры для забора при вспучивании грунта не выталкивало, следует соблюдать правильную технологию при установке столбов в болотистых местах.

Схема основных видов свай в зависимости от типа грунта

После определения всех параметров для установки стоек остается выбрать тип обустройства столбов.

Существует несколько не слишком затратных, хорошо зарекомендовавших себя на практике бюджетных способов возведения столбов для заборов в болотистой почве своими руками. Некоторые из них рассмотрим ниже.

Схема бетонирования столбов

Ленточный фундамент для бани

Самый распространенный вариант, который при относительно небольших затратах обеспечивает максимальную устойчивость постройки. Его ключевое достоинство состоит в том, что можно ставить на большинстве грунтов, включая пучинистые почвы.

Свое наименование данное основание получило из-за внешнего облика. По сути, этот тип фундамента под баню представляет собой ленту из бетона с прямоугольным или квадратным сечением. Она проходит вдоль всего строения и внутри него в районе перегородок. Чтобы основание было предельно прочным, ширина ленты минимум на 10-15 см превышает аналогичный показатель стенового перекрытия.

Основание данного типа может быть монолитным и блочным. В первом варианте оно представляет собой единую конструкцию, во втором – сборную. Это означает, что несколько бетонных блоков укладывают на грунт, образовывая ленточное основание.

В зависимости от глубины залегания различают мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани и с полным заглублением. В первом случае бетонная конструкция погружена в грунт не более чем на 30-40 см. Во втором случае – бетонные блоки находятся ниже уровня промерзания почвы в среднем на 15-20 см.

Обустройство плитного фундамента

Универсальным решением для болотистых участков является использование «плавающего» фундамента, представляющего собой толстую монолитную армированную плиту. В процессе возможных подвижек грунтов она перемещается целиком. При этом смещающие вертикальные и горизонтальные нагрузки на здание, возведённое на подобном фундаменте, не передаются.

В силу высокой стоимости строительства и его технической сложности экономически обоснованным является выбор подобного фундамента на болоте под дом. Подсобные строения возводятся на свайных фундаментах различных типов.

В целях минимизации воздействия подпочвенных и грунтовых вод на подобной местности под плитой выполняется подушка из щебня.

Алгоритм изготовления

1. Подготавливается рабочая площадка (выравнивание и расчистка).

Затем выполняется строительство подушки из крупного щебня толщиной до 1000 мм. Допустимо, в отдельных случаях, использовать для её обустройства имеющийся строительный мусор. Рекомендуется, чтобы она уплотнилась (вылежалась) естественным путём. На это может потребоваться не меньше 12 месяцев. Возможен вариант уплотнения почвы с использованием тяжёлой техники (если она может быть использована с учётом характеристик грунта).

2. Поверхность отсыпанного и уплотнённого щебня горизонтируется и подвергается бетонной подготовке. (Выполняется строительство опалубки и тонкослойная заливка, с последующим выравниванием поверхности бетона).

Далее следует технологический перерыв на несколько дней для схватывания и частичного химического высыхания бетона, уложенного на болоте (набор прочности).

Затем поверхность бетонной стяжки утепляется с использованием плитных утеплителей (например, «Пеноплекс») с толщиной листов 50-100 мм.

Слой теплоизоляционного материала укрывается геотекстилём с перехлёстом полотен на 100 мм и их сваркой. Данный материал обеспечивает формирование основы для настила гидроизоляционных материалов и защищает последние в случае возможного разрушения основы из бетона (подготовки).

3. Настилается рулонная гидроизоляция. Это могут быть плёночные диффузионные мембраны на основе полимеров.

Она защитит фундамент от возможного проникновения капиллярных (вариант, подпочвенных) вод, поступающих из почвы, и, благодаря своим свойствам, обеспечит отвод влаги от фундамента.

Рулоны настилаются с нахлёстом и свариваются (парный параллельный шов). Карман, остающийся между ними и наполненный воздухом, позволяет проконтролировать герметичность сварочных работ. Торцы кармана также заваривают.

4. Уложенный слой гидроизолятора накрывают геотекстилём, поверх которого настилается толстая ПЭ плёнка (для теплиц). Полотна плёнки клеятся строительным скотчем (двухсторонним).

Подобный слоёный пирог обеспечивает свободное перемещение плиты по основанию и защищает бетон от точечных нагрузок механического характера и влаги.

Выполняется строительство опалубки под заливку основного тела плиты (съёмная или несъёмная). В последнем случае её собирают из щитов, имеющих специальное утепление. Опалубка усиливается внешними подкосами, чтобы исключить нарушение геометрии внешней стенки плиты. По опалубке размечается уровень заливки.

Практика показывает, что требуемая минимальная толщина плитного фундамента, который возводится на составляет ≥ 300 мм.

5. Армирующий каркас собирается из арматуры повышенной прочности. Пруток обязательно должен иметь рифление. Рекомендованные диаметры (12-16) мм.

Пруток нарезается по размерам и укладывается сеткой на пластиковые направляющие (оптимальный шаг 150 мм).

6. Заливка проводится единовременно. В противном случае могут возникнуть швы, являющиеся генераторами деформации.

Раствор требуется обработать вибратором для удаления воздуха (сначала глубинным вибратором, потом виброрейкой). Получается ровная поверхность.

7. Химическое застывание бетона на местности (набор 100% расчётной прочности) занимает 28 суток. На протяжении этого времени за бетоном требуется уход (защита от преждевременного высыхания, излишнего охлаждения и т.п.). Поэтому вся поверхность накрывается защитной плёнкой (ПЭ).8. После того, как бетон созрел, осуществляется защита торцевых частей плиты от возможного воздействия влаги (обмазочная гидроизоляция на основе полимеров). Затем их утепляют плитами ЭППС (приклеивают листы пеноплекс нужных размеров).

Важные рекомендации по строительству заборов на разных видах грунтов

Рассмотрим более подробно, на что следует особенно обращать внимание при строительстве, и какие могут быть непредвиденные обстоятельства по ходу строительных работ на определенном виде грунта.

Суглинки – это вид, занимающий промежуточное место между песком и глиной, так что при строительстве понадобится больше ориентироваться на те требования, которые предъявляются к фундаментам на глиняной почве, в таком случае возведенное строение будет стоять надежнее.

Глинистые почвы – одни из самых сложных для строительства. Они могут сжиматься, размываться, деформироваться при больших морозах. Поэтому при возведении заборов необходимо делать такой фундамент, чтобы он был глубже, чем максимальный уровень промерзания.

Хрящевые грунты очень надежны в плане строительства. Они не подвержены размытию, так как содержат много гравия. Для забора достаточно будет заглубиться на 0,5 м, чтобы ограждение стояло долго и надежно.

Песчаные грунты плохо промерзают и пропускают воду вместо того, чтобы размываться самим. Однако основной их недостаток – они могут сильно проседать. Поэтому фундамент под забор нужно делать относительно глубоким – 0,7 м.

Скалистые грунты – одни из наиболее надежных для строительства. Они лишены тех недостатков, которыми обладают прочие виды – не деформируются, не проседают и не размываются. Это как раз тот тип грунта, где можно обойтись вообще без фундамента, просто забив опоры в землю.

Болотистые местности можно охарактеризовать как грунты, склонные к размытию, глубокому промерзанию зимой и деформации. Поэтому забор и фундамент, который можно установить на таком виде почвы, рассмотрим отдельно. 

Возведение свайного фундамента

Необходимый инструмент:

• строительный уровень;
• лопаты;
• бур;
• лом;
• кувалда и молоток;
• болгарка.

Фундамент свайного типа разрабатывался специально для болотистой местности, однако строительство обходится недешево. Работа почти всегда требует проведения сложных работ, инженерных изысканий и аренды специального оборудования.

Устройство ростверка столбчатого фундамента.

Но в этом случае цель оправдывает средства, ведь сваи отлично защитят конструкцию от негативных внешних факторов. При помощи специальной техники или кувалды элементы конструкции вбиваются в почву на требуемую глубину. Иногда применяют буронабивные сваи. Они по своей форме похожи на большие шурупы или саморезы. При их использовании забивать ничего не надо, придется только вкручивать.

Сами сваи довольно длинные, благодаря чему они пересекают опасные грунтовые зоны и попадают в слои, имеющие намного большую несущую способность. Получается, что свая будет упираться в надежное основание. В редких случаях применяют сваи из дерева, но профессионалами это делать не рекомендуется (дерево плохо переносит воздействие воды).

Оптимальным вариантом для устройства фундамента на болотистом грунте будет использование железобетонных свай. Изделия, выполненные согласно всем нормам и правилам, могут прослужить очень долгое время. Естественно, ограничения в сроке службы есть, но скорее высушится болото, чем разрушится бетон, выполненный по современным стандартам.

После забивки свай приступают к устройству ростверка. Обычно для болотистой местности его выполняют в форме железобетонной плиты с заранее проделанными под свайные элементы отверстиями. Наличие ростверка необходимо для распределения нагрузок, оказываемых на основание весом здания. Следующим шагом приступают к строительству стеновых конструкций, перекрытий, крыши и других компонентов сооружения. Здесь следует помнить, что нагружать основание стенами можно только тогда, когда бетон наберет необходимую прочность. Это произойдет по истечении 2-3 недель.

Зачем учитывать тип грунта на участке?

Перед началом работ необходимо провести исследование грунта. Это поможет правильно определить, какой тип основания подходит, какие нагрузки он способен выдержать. Грунт на участке не должен проседать или испытывать максимальные пучения.

Почва должна быть однородной, в таком случае не произойдет никаких деформаций конструкции, проседаний, неравномерной усадки.

Фундамент под баню какой лучше.

Схема устройства свайного фундамента.

Не рекомендуется проводить строительные работы на торфяниках, на сильно илистой почве, на песке, так как даже свайный фундамент не всегда сможет обеспечить требуемую надежность. Если нет выбора, придется часть грунта на участке полностью заменить на подушку из крупного песка. Этот слой обязательно проливают водой и утрамбовывают. Оптимальными могут быть два варианта:

• для водонасыщенного грунта надо выбирать свайный фундамент из металлических винтовых свай;
• для участков с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее монолитный плитный фундамент, который часто называют плавающим;
• для прочих типов грунта можно использовать ленточный, простой опорный, обычный плитный фундаменты.

Глубина фундамента не должна быть меньше 50 см, так как зимой такая конструкция может быть просто вытолкнута наверх, а весной и летом она будет немного проседать из-за оттаивания влаги в грунте. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее спроектировать основание, определить глубину конструкции.

Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах с заложением на глубину промерзания

Заглубленный фундамент

Такое основание часто практикуют при возведении небольших зданий, ведь имеет сразу ряд ключевых недостатков:

• Слишком большая боковая поверхность способствует увеличению нагрузки на стены конструкции;
• Слишком высокая стоимость установки, потому что нужно рыть глубокие траншеи и обезопасить стенки от обвала;
• Дорогие строительные материалы;
• Нужно проводить сложные расчеты уравновешивания сил пучения и массы самого здания.

Это материалоемкие и трудоемкие основания, не спосбоные обеспечить оптимальную защиту здания от воздействия почвы. Но при этом они практикуются в относительно холодных регионах, где граница промерзания расположена высоко, а под ней идет твердый шар породы. В случае правильного использования технологии, подошва бетонного основания трапециевидной формы устанавливается непосредственно внутри твердой породы, которая уже не подвержена пучению.

Предлагаем ознакомиться Расстояние от бани до забора [СНиП]: правила постройки

Защиту от боковых подвижек устраняют методом углового армирования с использованием промежуточных бетонных балок. Также ленточные заглубленные фундаменты часто используют, когда нужно построить здание с подвальными помещениями.

Плитный фундамент

Плитный фундамент на болотистом грунте применяется крайне редко. Под действием большой тяжести плита выдавливает нижележащие слои основания.

Для укладки плиты выполняют следующие действия:

Устройство плитного фундамента

• Проводят осушение болотистого участка под строительство котлована путем создания системы дренажей – комплекс каналов. Дно канав имеет уклон в сторону понижения. На самом низком участке выкапывают приёмный колодец.
• Из осушенного участка удаляют торф или другой слабый грунт.
• Дно котлована под плитное основание застилают гидроизоляционным материалом.
• Поверх гидроизоляции насыпают дренирующий состав. Толщина слоя от 20 до 50 см. Он предназначен для восприятия и распределения нагрузки от плиты. В качестве подушки используют крупнозернистый песок или мелкую гальку.
• На песчаную подушку укладывают геотекстильный материал. Он предназначен для защиты песчаной подушки от перемешивания с вышележащими слоями.
• Перед созданием плиты насыпают щебень или гравий. Толщина слоя — от 20 до 40 см. Щебень предназначен для равномерной передачи нагрузки от опоры на основание.
• Поверх щебня укладывают теплоизоляцию.
• По теплоизоляции выполняют армирующий каркас для плитного ростверка. Он служит для увеличения прочности и жёсткости бетонной плиты.
• Арматуру плитного ростверка заливают бетонной смесью.

Толщину плиты определяют расчётным методом. Мощность бетона плитного основания достигает 150 см.

Как исследовать грунт самостоятельно?

Углубляться в подробности геодезических изысканий дачникам не целесообразно. Частным застройщикам необходимо провести ряд простых мероприятий:

• отбор земляного материала из четырех скважин. Глубина бурений составляет 5 м для конструкций из древесины, 8 м – для габаритных каменных построек. Зондировать поверхность лучше весной, когда в ней содержится максимальное количество влаги.
• механический анализ проводится путем забора небольшого кусочка земли. Он раскатывается в руках и сгибается в кольцо. Распавшийся элемент свидетельствует о песчаниках, нестойкий – о суглинках, плотный – о глине;
• осмотр растительности. На чрезмерно увлажненных болотистых почвах присутствуют багульник, голубика, осока, морошка, хвощ и другие культуры.

Исследования и определение типа грунта предусматривают определение перемены УГВ.

Как правильно установить столбы для забора, забивание, бутование или бетонирование?

Почему к установке столбов для забора надо отнестись ответственно?
Столбы для забора — это самый главный элемент, опора всей конструкции.

Обратите внимание на заборы в частном секторе – встречаются перекошенные конструкции, в некоторых местах столбы выпирают, перекашиваются.

Чтобы забор на долгие годы сохранил свою геометрию, надо знать, как установить столбы для забора правильно — какой способ для установки применить в том или ином случае, понимать отчего столбы выпирает, перекашивает и как этого не допустить.

Почему столбы выдавливает, или перекашивает? Силы пучения и подвижки грунта

Существует такое природное явление как сила пучения грунта.

Для любого типа грунта пучение — нормальное явление. Это сезонное увеличение грунта, спровоцированное заледенением вод, которыми он пропитан.

Чаще всего заборный столб, который забивают или забутовывают — пустотелый, что исключает возможность его выдавливания из земли (давить попросту не на что).

Однако, когда столб бетонируют или крепят к его основанию какую-либо конструкцию (якорь), тогда появляется платформа, на площадь которой как раз и воздействуют пучинистые силы и выдавливают столб из земли.

Для того, чтобы избежать выдавливания столбов за счет сил пучения, их нужно бетонировать ниже глубины промерзания грунта.

Более подробно о том на какой глубине устанавливаются заборные столбы читайте здесь.

Помимо пучения на столбы для забора может влиять подвижка грунта и неверный подбор строительных материалов.

Подвижностью обладает привозной грунт, который используют для создания ландшафта и в целях выравнивания участков. Такой привозной грунт, в отличие от материнского медленно и постепенно движется в сторону наклона участка. При установке забора надо это иметь ввиду и делать укрепления — подпорные стенки, чтобы заборные столбы не ехали вместе с грунтом.

Перекосить столбы может также вследствие неправильного подбора строительных материалов, без учета ветровой нагрузки.
Таким образом, прежде чем выбрать способ установки столбов для забора стоит учесть характер почвы, определиться с материалом и с высотой забора.

Способы установки столбов для забора

Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Установка столбов для забора осуществляется различными способами и методами.

Способы установки столбов для забора

• Забивание
• Бутование
• Бетонирование
• Ленточный фундамент
• Установка винтовых опор

От чего зависит выбор способа установки и в каких случаях надо применять тот или иной метод?

Рассмотрим и сравним 3 самых распространенных метода установки металлических столбов:

1. метод забивания в землю;
2. метод бутования;
3. метод заливки (бетонирования).

Все эти способы установки заборных столбов используются сегодня на ура и у каждого способа есть свои нюансы, плюсы и минусы.

Забивание

Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.

Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:

• выставить столб идеально ровно при забивании его в землю достаточно сложно;
• при забивании, верхняя часть столба деформируется.

Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.

При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.

Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.

На болотистых или торфяных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.

Бутование столбов для забора

Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр.

Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.

Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.

Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.

По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.

Что дает забутовка:

• забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
• щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону.  

Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.

Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.

Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.

Бетонирование столбов – заливка

Самая распространенная ошибка при бетонировании столбов – это несоблюдение глубины бетонирования.

Бетон нужно обязательно заливать НИЖЕ промерзания грунта – это основной и самый важный момент при бетонировании заборных столбов.

В средней части России уровень промерзания в среднем 1,2 м, а столбы рекомендуют углублять на 1,6 – 1,8 м.

Для забора чаще всего используют частичное бетонирование (когда бетоном заливают каждый столб в отдельности), реже — ленточное бетонирование.

Также, на рынке набирает популярность заменитель бетона — пена для бетонного раствора (пенобетон).

Заливка столбов для забора

Прежде чем приступить к бетонированию следует провести ряд подготовительных работ.

Бурят углубление (лунки под столбы забора) на 1,6-1,8 метров, далее подсыпают на дно лунки щебенку с песком на 20 см для того, чтобы уменьшить давления грунта на нижнюю часть бетонной подошвы и дренировать уровень.

Затем, фиксируют столбы любыми удобными способами, используя временные подпорки.

Бетон заливают постепенно, периодически вибрируя его на глубине для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Желательно использовать марку цемента не ниже М 300. Бетон с такими характеристиками будет обладать высокой прочностью, морозостойкость и водонепроницаемостью, а значит прослужит гораздо дольше, нежели бетон М 100,150, который через несколько лет может начать сыпаться.

Как упоминалось выше, бетонирование столбов дает возможность сделать конструкцию более прочной и увеличить коэффициент сопротивляемости ветровой нагрузки.

Установка столбов для забора с бетонированием оправдана тогда, когда забор имеет высоту более трех метров или тяжелый вес полотна. В противном случае тратить время и деньги и заливать в землю бетон не имеет смысла.

Заливка, позволяющая сэкономить

Бетонирование столбов под забор иногда совмещают с бутованием – делают яму ниже уровня промерзания грунта, затем нижний уровень на полметра — бетонируют, а сверху ямы для столбов забора засыпают щебнем. С одной стороны это усиливает конструкцию, с другой позволяет использовать меньшее количество бетонной смеси.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

1. Почва и ее сезонное поведение
2. Материалы для забора
3. Высота заборной конструкции

Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБОРА

Преимущества фундамента на винтовых сваях

Опубликовано: 30 апреля 2014

Фундамент – первый вопрос, возникающий при строительстве любого дома. Зачастую владелец участка не имеет понятия, во сколько обойдется ему фундамент и какие трудности могут его ожидать при его возведении.

Проблема № 1. Высокий уровень грунтовых вод. От него зависит глубина фундамента. Эта проблема актуальна для многих.

Проблема № 2. Характеристика и однородность грунтов, наличие на участке торфяных почв. К осадке дома приведет морозное пучение грунта, а это губительно для фундамента.

Что это означает? Необходимы мероприятия по отводу воды. Нужно выкопать подверженные деформации грунты. Далее для возведения фундамента делается засыпка песком, сверху насыпается щебень. Все эти мероприятия сильно ударяют по кошельку. Простое и дешевое решение этих проблем – винтовые сваи. Стоит фундамент на сваях не дороже традиционного фундамента, а на участках с наклоном или перепадами высот он просто незаменим.

На винтовом фундаменте легко можно возвести и легкую деревянную баню, и тяжелое промышленное здание из кирпича или камня. Винтовой фундамент гарантирует надежность и безопасность дома. Сваи завинчиваются в грунт, не разрыхляя его, на 1,5 метра. А при наличии торфа в верхних слоях, завинчиваются, пока не закончится этот слой. На следующем этапе сваи подрезаются и бетонируются. Наземную часть сваи необходимо покрыть антикоррозионным составом.

Востребованность фундамента на сваях в коттеджном загородном строительстве объясняется рядом преимуществ:

1. Полный отказ от земляных работ существенно экономит средства. Такой фундамент может быть установлен без участия тяжелой строительной техники, может быть построен как на ухоженном газоне, так и на не расчищенном от пней и не выровненном участке;

2. Фундамент на сваях позволяет возвести дом на грунтах, подверженных деформации, вблизи больших деревьев и на бугристых участках и склонах. Сваи можно завинтить в любой грунт. К домам на сваях без проблем можно пристраивать дополнительные сооружения. Нет сложности с подведением инженерных коммуникаций.

3. По сравнению с другими фундаментами устройство фундамента на сваях занимает времени меньше на несколько дней. Можно сказать, возводится он в рекордно короткие сроки. Тем более, что устройство такого фундамента возможно и зимой и летом.

4. Винтовая свая выдерживает нагрузку больше 10 тонн.

Технология изготовления забора из профнастила своими руками – подробно по шагам

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Итог

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Забивание столбов для заборов и ограждений на заказ по цене от 395 руб.

/м2.

Забивание столбов — это самый простой способ монтажа ограждения. Он не обеспечивает такую надежность, как ввинчивание или бетонирование, но значительно экономит время и материалы, что снижает итоговую стоимость всех затрат. Такой способ подходит не для всех типов грунта, но для плотных и устойчивых видов почвы это хороший вариант.

Преимущества забивания столбов для забора:

1. Основной плюс — это низкая цена. Которая получается за счет экономии материалов и трудозатрат.
2. Скорость установки. На монтаж одного столба уходит намного меньше времени, чем на другие способы установки.
3. Легкость монтажа. Для установки не требуется каких-то особых навыков или инструментов.

Особенности монтажа забиванием опор

Установка забора забиванием опор является простым и легким способом монтажа, но есть некоторые особенности, которые следует учитывать при использовании этого метода.

• Вес забора не должен быть большим. Данный способ отлично подходит для заборов из сетки рабица, но для более тяжелых заборов лучше использовать другой вид монтажа.
• Высота забора не должна превышать 2 метра. На такие заборы не будут действовать ветряные нагрузки и другие природные факторы.
• Твердый грунт. Для забивания столбов подойдут только устойчивые и плотные почвы с низким уровнем грунтовых вод. На песчаных, глинистых и торфяных грунтах забивать столбы не рекомендуется.

Для установки столбов методом забивания вам понадобится: сам столб (диаметром или сечением до 60 мм и высотой до 2 метров), а из инструментов — только кувалда, уровень и небольшая накладка, которая будет лежать сверху столба. Такая накладка нужна для смягчения удара кувалды, что не позволит деформировать столб при больших ударных нагрузках. Обычно в качестве накладки используют деревянный брусок или кусок резины.

Процесс забивки столбов

Вначале необходимо выровнять столб строго вертикально, делается это с помощью уровня. Затем аккуратно начинайте наносить удары кувалдой и забивать столб до необходимого уровня. Не следует забивать опору слишком интенсивно, чтобы столб не деформировался во время ударов или не ушел в почту слишком глубоко. Также в процессе монтажа не забывайте прикладывать уровень и смотреть, чтобы столб не перекосило, и он не начал уходить в сторону.

Такой метод установки забора считается самым простым и дешевым. Он лучше всего подходит для легких конструкции или временных ограждений, также его часто используют для декора своего дачного участка.

надежный поставщик оцинкованных ограждений. Панельные 3D заборы; Заборы из Профлиста, Металлоштакетника. Монтаж и установка заборов под ключ.

Установка ограждений

Уважаемые клиенты, в любой выбранной Вами продукции очень важна ее установка. Качественный, надежный и ответственный монтаж — это основа красивой, прочной и долговечной конструкции, сохраняющей декоративную функцию и эстетичный вид годами.

Мало просто выбрать продукцию, требуется выбрать подходящую бригаду по установке. Некомпетентные и ненадежные подрядчики могут испортить дорогостоящую продукцию, нарушить обговоренные сроки и установить некачественный забор, который со временем придет в негодность (просядет, выдавит фундамент, нарушится геометрия и т. д.).

Мы заинтересованы в высококлассном и красивом воплощении выбранного Вами проекта. Наша цель – это заказы от Ваших соседей ! Лучше выбрать один раз профессионалов, нежели переустанавливать, реставрировать (подкрашивать, подваривать, шлифовать) свой забор ежегодно.

Ошибки при выборе установщиков могут обернуться большими материальными и временными потерями. Доверяйте тем, кто достойно реализует ваш проект по доступной цене.

Забивание столбов

• Низкая цена
• Простота метода
• Не требует доп. материала

Забивание столбов является самым простым и дешевым способов установки опорных конструкций. Данный вид монтажа можно осуществлять только при условии, что тип грунта является твердым, плотным (глина) и устойчивым, с низким уровнем грунтовых вод.

Песчанные, болотистые, торфяные и мягкие грунты не подходят для данного способа монтажа, как и те почвы в которых присутствуют камни. Так же забивание несущих опор неприемлимо для ограждений высотой более 2 метров.

Этот способ установки требует меньше времени на монтаж забора, но не обеспечивает такую надежность и долговечность, как методы бутование или бетонирование.

Забутовка столбов

• Надежность
• Универсальность
• Соотношение цены и качества

Этот вид монтажа является более сложным и трудоемким процессом, в отличии от забивания столбов в грунт, но зато обеспечивает высокую устойчивость и надежность конструкции.

Бутование щебнем имеет отличное соотношение цена-качество и является оптимальным решением для установки столбов на пучинистых грунтах.

Тщательно утрамбованный щебень выдерживает большие нагрузки и обладает высокой прочностью. Изменение объема грунта вследствие замерзания и оттаивания не навредит опорам заграждения, так как щебень препятствует выпиранию столбов.

Бетонирование столбов

• Жесткость
• Надежность
• Универсальность
• Долговечность

Бетонирование столбов считается самым надежным, долговечным и универсальным способом установки.

Данный вид монтажа обеспечивает высочайшую устойчивость и жесткость столбов в грунте, позволяет устанавливать тяжелые секции ограждений.

Заливка бетоном создает крепкое основание, исключающее возможность расшатывания опор в грунте. Забор установленный на забетонированные стойки будет обладать длительным сроком службы.

Ленточный фундамент

• Жесткость
• Надежность
• Эстетичность
• Долговечность
• Возможность установки тяжелых систем ограждений

Монолитный фундамент изготавливается из бетона с применением арматуры и является прочной основой под различные системы ограждений. Он придает значительную жесткость забору и несет декоративную функцию.

Ленточный фундамент дает возможность установки столбов из кирпича, бетонных столбов с облицовкой из камня и т.д. Эти заборы имеют респектабельный и элегантный внешний облик.

Обладая высоким уровнем надежности и большим сроком эксплуатации, они очень красивы и пользуются популярностью во всем мире, подчеркивая статус своих хозяев.

Нужен ли фундамент для Вашего забора. Статьи компании «7zaborov.by »

Давайте рассмотрим некоторые виды фундаментов для заборов и предлагаемый нашей компанией бетонный забор, состоящий из бетонных столбов и цокольных панелей. Сравнив достоинства и недостатки различных вариантов, мы можем определить, какой из фундаментов нам нужен и нужен ли он вообще.        

1. Монолитный ленточный фундамент.                     

         Такого рода фундаменты применяются при строительстве высоких и глухих заборов  и, как правило, имеют весьма основательные размеры. Они так же могут нести функцию опорной стенки при уклоне рельефа участка. Такие фундаменты могут заглубляться  в землю до полутора метров и имеют высокую насыщенность арматурой. Прежде чем приступать к строительству такого забора, необходим расчет фундамента профессиональным архитектором с учетом веса материала, высоты забора, характеристики грунтов и рельефа участка. Такой фундамент для забора имеет, высокие материальные и временные затраты, но все оправдывается долголетней службой. Такой фундамент может служить десятки, а то и сотни лет.  

2. Столбчатый фундамент.     

          Такой фундамент устраивается для легких заборов, заполнение которых выполнено из легковесных материалов. Это заборы из металлопрофиля или сетки «Рабица». В данном случае нагрузку несут только столбы.  Лента между ними не заливается. Желательно что бы продуваемость такого забора была  не менее 30%.                                              

3. Комбинированный ленточно–столбчатый фундамент.            

       Является комбинацией предыдущих видов фундамента и обладает хорошими характеристиками. Он выполняется в виде монолитной бетонной ленты с несущими столбами, которые делаются глубже и шире через определенное расстояние. Армирование фундамента для забора производится по всей ленте и в опорах. Такой фундамент, чаще всего применяется для заборов с массивными и тяжелыми столбами с легким заполнением. Это заборы из металлопрофиля, деревянные заборы, заборы из металлоштакетника и кованные заборы.   

4. Наши бетонные столбы и цокольные панели.     

        Технология строительства бетонного забора, которую использует наша компания, является новой для рынка Беларуси и объединяет в себе лучшие наработки в этой области. Этот метод был разработан в Германии еще в 60 годы и до сих пор пользуется популярностью. На постсоветском пространстве, особенно широкое применение, эта технология получила в Латвии, где господствуют сильные ветра и преобладают легкие торфяные почвы, что исключало строительство монолитных фундаментов. На сегодня в Латвии до 90% всех заборов производится по данной технологии. Все детали, а это бетонные столбы и цокольные панели, изготавливаются из сухопрессованного бетона и армируются в процессе изготовления. Поверхность таких изделий чистая, ровная и не требует дальнейшего ухода. Приличный вес изделий создает точечную нагрузку на столбы, которые бетонируются, а цокольные панели придают жесткость всей конструкции, при этом предохраняют секции заполнения от загрязнения и препятствуют проникновению не прошеных гостей на участок. Такой забор устанавливается как конструктор – быстро и качественно. Если, на устройство монолита тратится несколько месяцев, наш забор можно поставить за считанные дни, сэкономив и финансы и время.                     

‘Торф и Повтор сидели на заборе. Торф упал и кто остался…’

колонка Коллин О’Брайен

Я помню свою прививку от оспы – круглая метка на плече левой руки, сделанная каким-то медицинским инструментом, похожим на иглу. Моя круглая отметина была похожа на круглые отметины моих сестер и всех моих друзей; мы узнали это, сравнив их. Сам укол был безболезненным и мы от него не заболели.

Детям больше не нужно делать прививки.

В этот день, 9 декабря 1979 года, Всемирная организация здравоохранения официально уведомила общественность о том, что во всем мире ликвидирована смертельная болезнь оспа.

Всемирной организации здравоохранения потребовалось целых 20 лет, чтобы убедить граждан мира в том, что вакцина против этой опасной инфекционной болезни открыта и не навредит им, а поможет. В 17 веке только в Европе от него умирало 400 000 человек в год. Треть тех, кто пережил испытание оспой, были ослеплены болезнью.Восемьдесят процентов детей, заразившихся ею, умерли.

Казалось бы, уже один последний факт — опасность гибели своих детей — побудит родителей вакцинировать своих отпрысков. Но на протяжении тысячелетий существовало недоверие к образованию и науке, не говоря уже о власти.

Это понятно: власть в глубокой древности имела много общего с тем, чтобы превращать целые народы в рабов, оставлять все богатства и продовольствие только для верхушки общества, развязывать войны по причинам, непонятным ни одному крестьянину. даже когда он попал солдатом на войну.

Помимо понятного недоверия к авторитетам, вероятно, всегда, с пещерных дней, у людей была склонность распространять «информацию», даже если она выдумана, преувеличена или ложна. Неправильное толкование, расплывчатые идеи, неофициальные свидетельства, недоверие к гораздо большему количеству людей, чем вы доверяете — царит страх.

Это основное сарафанное радио, которое всегда было с нами, тогда было таким же быстрым, как интернет сейчас.

И все же, когда в конце 1700-х и в 19-м веке начали появляться идеи вакцин, а затем самих вакцин, люди больше боялись лекарства, чем убийцы.

Это было связано со страхом перед наукой, страхом перед врачами-шарлатанами, страхом перед правительством, заставляющим их делать что-то, чего они не понимали. Жалобы из уст в уста были связаны с инвазивным использованием игл, с различными религиозными учениями, с представлением о том, что наука — ложь. Политики неизменно разжигали и путали факты о вакцинах, цепляясь за ту или иную сторону, чтобы получить голоса.

Итак, теперь, спустя два десятилетия 21-го века, в печально известном 2020 году, жизнь в страхе (или нет) и, возможно, смерть от COVID-19 — вот что такое игра.С появлением нескольких вакцин на горизонте миллионы людей уже говорят: «Не для меня, ей-Богу».

Отлично. Не делайте прививку. В противном случае потребуется 20 лет или около того, чтобы поймать зверя, а может быть, даже никогда не искоренить его, как мы сделали с оспой (врезка: мы были рады видеть корь, искорененную в этой стране в 2000 году после того, как она существовала в течение 12 веков в других частях земного шара.) А затем антипрививочники зажгли Интернет, в результате чего сообщества снова пострадали от очень заразной, быстро распространяющейся болезни. )

Люди зафиксировали тысячи лет страданий и смертей от различных эпидемий. И теперь у нас есть возможность избавляться от них быстрее, чем когда-либо прежде. Наша единственная проблема — это мы, опять же, и те из нас, кто знает, мы знаем больше, чем средний медведь. Мы громче тех, кто знает, что нам есть чему поучиться и что мы можем кое-чему научиться у любознательных ученых.

Мы могли бы плыть по течению, но, как сказал Фицджеральд, «Мы плывем вперед, лодки против течения….

Фехтование Нотр-Дам все еще присматривается к национальному чемпионату с тремя торфами

Чемпионат NCAA по фехтованию в Кливленде стартовал в четверг, и ирландские мужчины и женщины заняли первое место в стране. В то время как мужские и женские команды ранжируются отдельно, рейтинги национальных чемпионатов представляют собой совместные усилия.

В четверг и пятницу мужчины завершили свою часть соревнований на 3-м месте, с личным чемпионом страны и личным призером.

МУЖСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Шпага

11. Ариэль Симмонс 12-11 (+4)
21. Стивен Юарт 9-14 (-15)

Фольга

1.Ник Иткин 19-4 (+57)
2.Аксель Кифер 19-4 (+47)

Сабля

15.Алессандро Контрерас 10-13 (-16)
20.Арсений Пантелеев 9-14 (-30)

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Колумбия (90)
2. Пенн Стейт (84)
3. Нотр-Дам (78)
4. Гарвард (72)
5. Штат Огайо (69)

ЧЕМПИОН

Это был Домер против Домера в соревновании на рапирах с Ником Иткиным против Акселя Кифера, где Иткин вышел на первое место и претендовал на национальный чемпионат подряд.

ЖЕНЩИНЫ СЛЕДУЮЩИЕ

Женские соревнования начнутся в субботу утром. Порядок конкурса следующий:

• Шпага в 9:00 Раунды 1-3
• Фольга в 11:00, раунды 1-3
• Сэйбер, 13:00, раунды 1-3

В воскресенье чемпионаты завершатся следующим образом:

• Рапира, шпага и сабля Раунды 4-5 13:30
• Полуфинальные и Первенские бои по порядку шпага, рапира, сабля

В поисках возвращения

Ирландцы отстают на 12 очков от Колумбии (которая заняла 2-е место как в мужской, так и в женской категориях перед турниром). Возможно, женщины все еще могут провернуть это с доминирующим усилием.

Если ирландцы действительно выиграют национальный чемпионат, это будет первый случай в спортивной истории Нотр-Дама, когда в рамках программы проводится чемпионат с тремя торфами.

Мероприятие не будет транслироваться в субботу, но будет в 13:00 в воскресенье на ESPN 3.

Вы можете следить за событием в Твиттере, подписавшись на учетную запись команды @NDFencing.

Натаниэль Пит — Футбол — Легкая атлетика Стэнфордского университета

Выберите игрока: Амслер, Джейсон Арчер, Брэдли Армитаж, Аарон Айбар, Вильфредо Бэрроу, Брендон Берзиньш, Логан Боннер, Итан Букер, Томас Боуман, Колби Брэгг, Брэнсон Баки, Зак Дамуни, Левани ДиКосмо, Эней Дубре, Эсе Эллис, Калеб Фаррелл, Брайс Филкинс, Кейси Фиск, Такер Фокс, Андрес Фокс, Джордан Франклин, Энтони Гибсон, Уилл Гилман, Алакаи Грэм, Маркус Хеймули, Хьюстон Херрон, Стивен Хиггинс, Элайджа Хинтон, Майлз Хорнибрук, Джейк Хамфрис, Джон Джексон, Эван Джонсон, Райан Джонс, Остин Джонс, Брэндон Йоргенсен, Спенсер Калный, Макс Карти, Джошуа Касемервиш, Дэвид Катона, Джейкоб Кауфуси, Тангалоа Каул, Джейсон Кек, Гром Келли, Калеб Келли, Кью Блю Кенели, Лэнс Кенни, Эммет Лабаунти, Трей Ли, Кирстен Лейгбер, Митч Лестер, Зефрон Лейрер, Джек Логан, Дондже Лукрич, Коко Линч, Джейк Мэддокс, Дориан Мангум-Фаррар, Джейкоб Мэнли, Захран Макфадден, Дэнни МакГилл, Джонатан Макки, Таннер Маклафлин, Коннор Меррит, Мэтью Меткалф, Дрейк Мизан, Рики Миллер, Баррет Нельсон, Бо Наджент, Дрейк Парсонс, Бейли Пату, Ари Пит, Натаниэль Петруччи, Кайл Филлипс, Тобин Плаутц, Дилан Погорельц, Джеймс Портер, Омари Пресиадо, Диего Рейнс, Джейсон Ридер, герцог Рид, Гейб Робинсон, Калеб Роджерс, Леви Роуз, Уолтер Санборн, Райан Сандерс, Исайя Синклер, Тристан Слокум, Джейден Смит, Э. Дж. Старр, Сайлас Стоквелл, Уильям Саймондс, Джей Тейлор, Аристотель Тейлор, Шилд Торп, Александр Тумер, Николас Тремейн, Брайсен Тернер-Мухаммад, Салим Уке, Остин Унгар, Лукас Уэйд-Перри, Далин Весельман, Коннор Уэст, Джек Уильямс, Ной Уильямсон, Кендалл Уилсон, Майкл Уайрик, Джимми Юросек, Бенджамин Идти

Боб Дребин/isiphotos.ком

Эрин Чанг/isiphotos. com

Боб Дребин/isiphotos.ком

Боб Дребин/isiphotos.com

Боб Дребин/isiphotos. ком

Пауза

• Позиция

  Бегущий назад

• Класс

  Юниор

• Высота

  5-10

• Масса

  195

• Родной город

  Колумбия, Миссури.

• Средняя школа

  Скальный мост

• Майор

  Наука, техника.и общество

Как сажать семена подсолнечника

Ни один садовый цветок не вызывает улыбку так легко, как подсолнух. Будь то одиночный стебель, растущий в углу двора, линия вдоль забора или целая полевая посадка, подсолнухи всегда привлекают внимание. Каждую весну вы можете найти семена подсолнечника для посадки на стеллажах в продуктовых кассах или в любом месте, где есть садовый отдел, или, возможно, друг поделился некоторыми из своих семян.

Если у вас нет опыта посадки подсолнечника, у вас могут возникнуть вопросы о том, как сажать семена подсолнечника и когда сажать семена подсолнечника.

Когда сажать семена подсолнечника

Очень важно знать, когда сажать семена подсолнечника. Большинство инструкций по посадке семян подсолнечника предлагают сеять прямо в землю после того, как минует опасность заморозков, и это нормально, если вы живете в районе, где вегетационный период достаточно длинный, но если ваш сезон короткий, у вас может не быть достаточно времени для посадки в открытом грунте.

Подсолнечникам требуется от 70 до 90 дней, чтобы созреть, а сортам с более крупными цветками требуется больше времени, поэтому вы, вероятно, захотите ускорить сезон, посадив подсолнухи в помещении примерно за три недели до даты последних заморозков.

Как сажать семена подсолнечника

После того, как вы выбрали семена подсолнечника для посадки, вам нужно выбрать защищенное от ветра место или место вдоль забора, где можно связать высокие стебли. Корни подсолнуха растут глубоко и широко, поэтому хорошо переворачивайте почву перед посадкой.Добавьте много компоста. Крупные цветы нуждаются в хорошем питании.

Глубина посадки семян подсолнечника не так важна, как расстояние между ними. Ведь семена, выпавшие из прошлогодних цветов, часто прорастают там, где они упали. В большинстве инструкций на упаковке указано, на какую глубину сажать семена подсолнечника, рекомендуется около 2,5 см, но если дети помогают вам сажать, не будьте слишком суетливы.

Если вы начинаете в помещении, не беспокойтесь о том, насколько глубоко. Чтобы посадить семена подсолнечника в торфяные горшочки или бумажные стаканчики, положите по два семечка в горшок и просто засыпьте их землей.Вы прорежете более слабую рассаду перед пересадкой. Хорошо полейте и поддерживайте почву во влажном состоянии. Через неделю или две ваши сеянцы вырастут и будут быстро расти.

Размер ваших сортов подсолнечника будет определять, на каком расстоянии друг от друга сажать семена подсолнечника. Для посадки гигантов вам понадобится от 2 ½ до 3 футов (0,75–1 м) между каждым растением для оптимального роста. Для обычного размера потребуется от 1 ½ до 2 футов (0,25–0,50 м), а для миниатюр — всего от 6 дюймов до фута (15–31 см).

Посадка подсолнухов — это простой и увлекательный способ добавить ярких красок в ваш сад, но имейте в виду.Подсолнухи — любимое лакомство птиц, белок и бурундуков. Они могут выкопать их так же быстро, как вы их посадите. Если вы окажетесь в состоянии войны с этими ворами на заднем дворе или просто хотите избежать конфликта, прикройте свои посеянные семена кусками забора или прозрачными пластиковыми бутылками с отрезанным дном, пока ваши подсолнухи не прорастут, а затем откиньтесь на спинку кресла и наблюдайте, как они растут, пока эти большие красивые цветы следуют за солнцем.

25 шагов по созданию сада из мха своими руками

Стенные сады из мха — это прекрасное сочетание живых растений и художественных шедевров.

Если вы следите за этой тенденцией и готовы устроить сад из мха в своем доме, тогда читайте наше простое руководство по изготовлению своими руками.

Прежде всего, мы откроем вам небольшой секрет. Не каждая моховая стена живая…

---

1. Выберите тип: живой, консервированный или смешанный

Верно! Многие великолепные стены из мха, которые вы пялились на Pinterest и Instagram, на самом деле не живые. И на это есть очень веская причина.
Стенам из живого мха требуется постоянная влажность, что может повредить стены, на которых они выставлены.Итак, если вы не работаете над этим с архитектором или инженером, мы предлагаем вам:

• Повесьте стену из живого мха только на открытом воздухе
• Повесьте сохранившуюся стену из мха в помещении

Сохранившуюся моховую стену, безусловно, создать проще всего. Вы даже можете создать смешанный элемент (живой и консервированный), добавив воздушные растения или суккуленты к сохраненной стене из мха. Эти растения не требуют много воды, поэтому вы не рискуете повредить стены.

2. Выберите или создайте рамку

После того, как вы определились с типом стены, которую собираетесь создать, пришло время получить раму.

Для сохранившейся стены из мха можно прикрепить фанеру к обратной стороне любой рамы. Для живой стены лучше всего приобрести комплект садовой стены без грунта. А для смешанной стены вам следует выбрать основу из фанеры, предполагая, что вы добавляете несколько живых растений к стене из мха.

3. Выберите растения

Теперь пришло время собирать растения! Отправляйтесь в местный магазин товаров для рукоделия или детский сад, чтобы купить следующее:

Консервированный мох

• Мох настроения
• Листовой мох
• Олений мох

Сухие аксессуары

• Коряги или сухая кора
• Губчатый гриб
• Сушеные ветки
• Стручки с сушеными семенами

Живые растения для украшения

• Воздушные установки
• Нитка сердец
• Потос
• Бромелии

Живой мох (только для улицы)

• Сфагнум прерий
• Мох гладкошапочный обыкновенный
• Метла вилочный мох
• Леукобриум мох

Если вы рисуете мох на открытом воздухе, существуют десятки видов живых мхов. Выберите правильный для вашего уровня солнца или тени.

4. Соберите

Время для веселья! При работе с консервированным мхом это не может быть проще. Во-первых, используйте строительный степлер или клей для дерева, чтобы прикрепить фанеру к раме. Затем проявите творческий подход и представьте, как вы хотите расположить элементы. Создайте свое собственное произведение абстрактного искусства, сочетая различные элементы, текстуры и цвета вместе. Используйте горячий клей на высушенных элементах и ​​сохраненном мхе.
 

 

 
Если вы хотите добавить живые растения к стене из мха, вам нужно создать карман из листового мха.Просто склейте днище и стороны квадрата листового мха и оставьте верхнюю часть открытой. Тогда можно воткнуть туда воздушные растения и бромелиевые. (Важно иметь возможность снимать их, чтобы можно было поливать их, не повреждая стену.)

Стены из живого мха немного сложнее собрать. Обычно вам нужно сначала посадить их в средний или беспочвенный комплект, лежащий на земле, а затем повесить кусок, как только мох укоренится.
 

5. Поддерживать

Стены из консервированного мха очень просты в уходе.Вам почти ничего не нужно делать! Поскольку мох сухой, его вообще не нужно поливать. Чтобы ваше произведение искусства выглядело красиво, добавляйте новые кусочки мха, если какие-то из них отпадают или начинают терять свой блеск.
Любые живые растения, такие как воздушные растения или суккуленты, которые были включены в моховую стену, необходимо слегка опрыскать или вынуть из карманов мшистого листа, полить, а затем поместить обратно.

Немного клея и много творчества — все, что нужно для создания потрясающей стены из мха.Дайте нам знать, как это происходит в комментариях ниже!

Пять способов скрыть забор

Садовые заборы и другие ограждения необходимы для обеспечения укрытия и уединения в саду, но, будучи одним из самых крупных отдельных элементов на участке, они могут задавать тон всему пространству, поэтому не t пусть их функциональность мешает им быть элементом красоты.

С осторожностью можно превратить заборы из выцветших в сказочные, стены из ветхих в прекрасные, а живые изгороди из хворые в удивительные.Все, что нужно, это немного ноу-хау и немного времени.

Имейте в виду, что все границы сада потребуют определенного ухода, поэтому очень важно обеспечить доступ для этого. Стены, конечно, требуют наименьших затрат, в то время как деревянные заборы требуют обработки каждые несколько лет, а живые изгороди — не реже одного раза в год.

Подробнее об заборах и других ограждениях

---

1

Выращивайте альпинистов на заборе

Как спрятать забор – альпинисты выращивают забор

Заборы и стены можно легко улучшить, добавив вьющиеся растения, такие как розы, клематисы, жасмин и жимолость.Просто прикрепите к забору проволоку или решетку, которую вьющиеся растения могут использовать в качестве опоры, и к которой вы можете подвязывать стебли по мере их роста. Выбирайте быстрорастущие вьющиеся растения, такие как Clematis montana , вьющиеся розы и жимолость. Однолетние вьющиеся растения, такие как ипомея и душистый горошек, можно выращивать, чтобы заполнить пробелы, пока растут многолетники. Если вы не хотите крепить к забору провода или шпалеры, выберите самоцепляющиеся вьющиеся растения, такие как плющ и вьющаяся гортензия.

---

2

Покрась свой забор

Как спрятать забор – покрасить забор

Заборы могут выглядеть довольно обшарпанными, если за ними какое-то время не ухаживали, но модернизация выполняется быстро и недорого.Небольшой мазок краски или морилки мгновенно визуально оживляет забор. Светлые тона зрительно увеличивают пространство, а яркие добавляют азарта. Но если вы хотите, чтобы ваш забор исчез, скрывайтесь. Это может быть вечнозеленый изумруд, такой как тис, или темная краска, которая сливается с тенями.

---

3

Посадить живую изгородь перед забором

Как спрятать забор – посадить живую изгородь

Это долгосрочный вариант, но тонкая живая изгородь, посаженная перед вашим забором, добавит вашей границе глубины, обеспечит дополнительную защиту от шума и ветра, при этом выглядит более приятно и станет ценной средой обитания для диких животных. Имейте в виду, что после установки вам нужно будет подстригать живую изгородь не реже одного раза в год.

---

4

Добавьте подвесные кашпо к забору

Как спрятать забор – повесить горшки с растениями на забор

Добавление подвесных горшков или других горшков к забору может стать недорогим способом скрыть его. Это особенно полезный вариант, если вы хотите покрыть забор в арендованном доме или пока вы ждете, пока медленно растущие альпинисты начнут двигаться. Для еще более дешевого косметического ремонта забора вы можете переработать старые контейнеры или использовать водосточные желоба для выращивания растений с неглубокими корнями, таких как салатные листья.

---

5

Посадить бордюр

Как спрятать забор – посадить бордюр

Хорошо посаженный бордюр, состоящий из небольших деревьев и кустарников, высоких травянистых растений и низкорослых многолетников, создаст глубину и интерес в вашем саду, отвлекая внимание от забора. Выбирайте растения разной высоты, которые цветут в разное время года, а также добавьте несколько вечнозеленых растений для зимнего интереса. Со временем вы вообще перестанете видеть свой забор.

Мелькур | Универсальный безторфяной компост

Информация о продукте:

Универсальная безторфяная среда для выращивания, подходящая для широкого спектра использования в саду, включая горшечную посадку, озеленение патио, выращивание в контейнерах и посадку деревьев и кустарников.

• Содержит сбалансированные удобрения медленного высвобождения
• Изготовлено из высококачественной хвойной коры, кокосового волокна и зелени
компоста
• Темно-коричневого цвета
• Консистенция, мелкая и сыпучая
• Продается в 50-литровых мешках, больших мешках, макси-мешках. тюки и навалом

Техническая информация:

Не подходит для использования с вересковыми, ненавидящими известь растениями, такими как азалии и рододендроны.Для этого используйте Melcourt SylvaGrow® Ericaceous. При определенных условиях во время хранения на поверхности компоста может появиться белая плесень. Это не опасно ни для растений, ни для человека.

 

Посев семян – Используйте в соответствии с указаниями на упаковке семян. Обратите внимание, что из-за относительно грубой структуры универсального компоста Melcourt All-Purpose CompostTM для очень мелких семян, таких как бегония или недотрога, может потребоваться просеивание или смешивание с более мелкими ингредиентами, такими как садовый песок или мелкая кокосовая стружка.Ставка 50/50 будет подходящей. Когда сеянцы станут достаточно большими, высадите их в свежий универсальный компост Melcourt™ и тщательно полейте.

Посадка в горшки – Убедитесь, что растение, которое будет пересажено в горшки, тщательно полито. Выберите горшок или контейнер немного большего размера, чем предыдущий, и наполните его универсальным компостом Melcourt™. Подготовьте отверстие в компосте, достаточно большое, чтобы в него мог поместиться предмет, который нужно поместить в горшок. Осторожно вставьте растение так, чтобы компост был на одном уровне с предыдущим уровнем компоста.Уплотните компост вокруг растения и тщательно полейте.

Дополнительное питание – В нормальных условиях универсальный компост Melcourt™ содержит достаточное количество питательных веществ для первых 4–6 недель роста. После этого начните регулярно кормить жидким кормом. В качестве альтернативы смешайте гранулы удобрения с контролируемым высвобождением во время посадки.

Посадка деревьев и кустарников – убедитесь, что корневой ком дерева или кустарника очень хорошо полит. Выкопайте яму как минимум в два раза больше корневого кома.Смешайте засыпку из расчета от 3 до 5 частей почвы на 1 часть универсального компоста Melcourt™. Поместите растение в лунку, убедившись, что когда закончите, почва будет на том же уровне на стволе, на котором растение было в контейнере. Если требуется ставка, поставьте ее на этом этапе. Используйте смесь для обратной засыпки / компоста, чтобы заполнить корневой ком. Уплотните почву вокруг ствола. Хорошо поливайте хотя бы в первый сезон. Для оптимального роста ежегодно подкармливайте сбалансированным удобрением после первого года.

Особенности и преимущества:

• Содержит сбалансированные удобрения медленного высвобождения
• Изготовлено из высококачественной хвойной коры, кокосового волокна и зеленого компоста
• Темно-коричневого цвета
• Плотная, мелкозернистая и сыпучая
• Продается в 50-литровых мешках, биг-бэгах, тюках навалом

• Простота в обращении и уходе
• Изготовлено из устойчивого сырья и не содержит торфа
• Сбалансированные питательные вещества для растений обеспечивают оптимальное удобрение в течение первых четырех-шести недель использования

 

.

No related posts.