Заливка армопояса: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Заливка армопояса. Делаем все вдвоем, за один раз. | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Я думал, что после того, как моя любимая принимала со мной бетон для фундамента, она больше не появиться на нашей стройке 😆. Но, зря я в ней сомневался. Теперь мы заливаем армопояс.

✅ На первый взгляд, принять 15 кубов бетона намного тяжелее, чем залить 1 м. куб. самомеса. Но когда речь идет о разных местах заливки, фундаменте и армопоясе, то все становится не так очевидно.

❗ Одно дело заливать на земле, и другое, поднимать бетон на высоту.

Планируя конструкцию армопояса, для меня было важно сделать его максимально «маленьким», в плане объема по бетону. Я понимал, что помогать все заливать мне будет только моя вторая половинка, и при этом основная физическая нагрузка будет на мне.

Что у меня получилось, читайте в этой статье.

Примерный объем бетона, который предстояло залить был меньше 1 м. куб. Но я понимал, что поднять все на верх будет не легко и займет много времени. Поэтому работа началась с утра:

• Сначала мы просеяли песок.
• Потом начали замешивать. При этом щебень в ведрах, накладывала и носила моя помощница.
• Замесил одну партию, разлил по ведрам, и понес. Затем закинул на леса, залез сам, и вывалил все в опалубку.

В общем, очень много движения, и все при этом с бетоном в руках. Физически нагрузка конечно большая, и при это нельзя было особо отдыхать, так как время тоже не бесконечное.

Важные нюансы.

1️⃣ Обязательно вибрировать бетон. Это важнейшая процедура, и всю ее пользу видишь наглядно.

В процессе бетон прямо «закипает» и весь воздух выходит из него. И при этом достаточно густая масса(никаких пластификаторов я не использовал) очень легко заполняет все углы опалубки.

2️⃣ Не забывать, что бетон застывает. Поэтому заливки шла во все стороны.

• Учитывая, что процесс растянулся на весь день, то если бы я начал с одного края, и по кругу шел в одну сторону, то к моменту, как я вернулся бы в начало, бетон здесь уже бы застыл.
• При том, что была солнечная погода, схватывание происходило быстро. И я, чтобы сохранить монолитность раствора, сначала шел и заливал в одну сторону, потом в другую. Потом появлялись еще направления. Вот так и бегал в разные углы.

3️⃣ Поливать бетон водой во время заливки — тоже важно. Опять же при постоянном солнце, как было у нас, это вообще обязательно.

В итоге проработали мы до 10-ти вечера.

Конечно очень устали и вымотались, но дело сделали.

Теперь нужно выждать время. Честно не знаю, кто говорит, что через пять дней уже можно класть перекрытие, кто через месяц. Думаю пату недель нужно выждать.

🔹ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ🔹 и ставьте лайки. Процесс продолжается и еще многое нужно успеть..

Армопояс под мауэрлат: крепление своими руками

Изготовление армирующего пояса поверх кладки стены гарантирует высокую прочность строения. Особенно это важно для зданий, стены которых изготавливаются из пористых материалов с ограниченной несущей способностью, таких, как пенобетон, газонаполненные блоки или керамзитобетон. Перечень можно дополнить кирпичными стенами некоторых конструкций.

В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:

1. Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
2. Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом — стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.

Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:

• армопояс укрепляет конструкцию коробки здания;
• мауэрлат является основанием для устройства стропильной системы.

  Армированный пояс по верху стены необходим для усиления конструкции дома

Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название — ростверк. Его назначение такое же — распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие — выше, последний — по верху стены под мауэрлат.

Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.

Межэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность

Размеры и конструкция армопояса

Обычно ширина армирующего пояса под мауэрлат должна приближаться к ширине кладки стены. Минимальным является размер 25х25 сантиметров. При использовании для кладки стен газобетонных блоков верхний ряд выполняется из блоков специальной U-образной формы, предназначенных именно для создания армопояса.

U-образные блоки упрощают заливку армопояса, являясь опалубкой для него

На стенах из кирпича роль наружной стенки опалубки играет кладка в полкирпича, а внутренняя изготавливается из различных материалов, таких, как ОСП, фанера, доски и другие подобные изделия.

Если предусмотрено строительство дома с мансардой, в стропильной системе, как правило, используются стойки, лежни и другие детали, характерные для такой конструкции. В таком случае нагрузка должна распределяться и на простенки внутри дома, на них также нужно устраивать армопояс. Во всех других случаях такая опора устраивается только по внешнему периметру стен.

Технология устройства

Для изготовления этого устройства разработаны и применяются разные технологии. Различие между ними заключается в материалах опалубки и способах её устройства, а также в методах исполнения армирования.

Опалубка под армопояс

Опалубку делают из досок или листовых материалов. Связка по низу производится брусками 50х50 миллиметров, которыми устанавливается расстояние между стенками. Для придания конструкции жёсткости производятся вставки из резьбовых шпилек размером М8. Внутри опалубки на шпильку надевается пластиковая трубка, длина которой соответствует размеру армопояса по ширине. После созревания бетона на 7-й — 10-й день можно демонтировать опалубку, при этом нижние бруски и пластиковые трубки остаются в массе бетона, существенно не влияя на его прочностные характеристики.

Фотогалерея: виды опалубок для армопояса

Доска — наиболее распространенный материал для опалубки армопояса

При заливке армопояса стена утепляется, чтобы отсечь «мостик холода»

Армопояс органично вписывается в конструкцию здания

Для опалубки армопояса хорошо подходит фанера

Верхний обрез опалубки нужно выставить строго по горизонтали, воспользовавшись водяным уровнем. При этом нужно учитывать, что уровень заливки бетона будет контролироваться именно по краям опалубки.

Перед заливкой армопояса производится установка закладных деталей. Винтовые шпильки и анкерные болты крепятся к арматуре вязальной проволокой, а деревянные бруски просто заливаются бетоном. Закладные нужны для решения следующих задач:

1. Анкерные болты или резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
2. Деревянные бруски для дополнительной фиксации опорного бруса с использованием скоб.

   Для крепления опорного бруса используются прутки, шпильки и деревянные закладные детали

Армирование

Для упрощения процесса установки прутков часто применяется сборка сеток на земле из четырёх или шести арматурин, которые затем размещаются в опалубке. Поперечные связи располагаются на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Размер сечения такой сетки составляет 15–25 сантиметров. Недостаток такого способа заключается в том, что их стыковка происходит по углам коробки здания. А это противоречит основному правилу армирования — стыковка на углах и пересечениях арматуры недопустима.

Армирование повышает несущую способность пояса

Армирование лучше производить последовательной сборкой внутри опалубки. Для этого прутки арматуры выкладываются в один слой по всему периметру армопояса. Там, где концы выходят на угол здания, производится загиб и конец крепится к очередному прутку вязальной проволокой. После укладки нижнего пояса производится монтаж второго. Для этого нужно заранее изготовить П-образные стойки и поперечины, которые нужно установить на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Крепление производится вязальной проволокой. Следует обратить внимание на выбор этого материала. Скреплённые им узлы работают только во время заливки, а после застывания бетона они не несут никакой нагрузки. Поэтому нет необходимости приобретать высокопрочную проволоку, предпочтительнее трёх или четырёхмиллиметровые низкоуглеродистые изделия, прошедшие процесс отжига. Ими гораздо легче пользоваться, а результат тот же.

При монтаже армирующего каркаса лучше использовать мягкую отожжённую проволоку

Заливка армопояса под мауэрлат

Особенность выполнения работ по заливке армопояса состоит в том, что они выполняются на высоте. То есть подача бетона или его компонентов к месту выполнения работ существенно затруднена. А заливку армопояса нужно произвести в один приём. Следует понимать, что заказ бетононасоса в этом случае неизбежен.

Использование бетононасоса гарантирует заливку пояса в один приём

Сколько заказать бетона

Расчёт потребности в материале для этого случая прост. Например, при размере армопояса 25х30 сантиметров и длине по периметру 40 метров, понадобится бетона: 0,25 х 0,3 х 40 = 3 кубометра. Нужно согласиться, что приготовить такое количество материала и поднять его на высоту весьма затруднительно.

Как произвести заливку армопояса

Заливку нужно произвести бетоном марки не ниже 200, что предполагает следующую рецептуру:

• цемент марки 400 — одна часть;
• песок мытый — три части;
• гравий — три части;
• вода — одна часть с контролем консистенции раствора.

Для большей текучести бетона в его состав вводятся пластификаторы, не влияющие на качество.

Бетонный раствор подаётся внутрь опалубки непрерывно и наполняет опалубку до краёв. В процессе заливки бетона его нужно постоянно протыкать стержнем, а лучше обрабатывать погружным вибратором. В противном случае в массе могут образовываться пустоты, влияющие на прочностные характеристики армопояса.

Обработка вибратором гарантирует качество бетона

Для закрепления мауэрлата в процессе заливки нужно установить крепление. Возможны следующие варианты:

1. К арматурной сетке привязывается проволока диаметром 5–6 миллиметров таким образом, чтобы её концы длиной до 40 сантиметров выходили за уровень бетона по обеим сторонам армопояса.
2. Также возможно сделать выпуск крепёжных концов проволоки по оси армопояса на расстоянии 20–25 сантиметров. В этом случае два конца выпускаются через два отверстия, и брус крепится к бетонной поверхности скруткой.
3. Кроме указанных способов применяются также анкерные болты или резьбовые шпильки, при помощи которых поверх армопояса крепится мауэрлат.

Установка и крепление мауэрлата

Эта ответственная операция выполняется с учётом ряда обстоятельств:

1. Для несущего элемента стропильной системы применяется деревянный брус сечением 100х150 или 150х150 миллиметров.
2. Только в случае, когда для неё используются металлические изделия (в частности — профильная труба), мауэрлат делают из швеллера или балки.
3. При необходимости, когда длина основания превышает 6 метров, брус можно сращивать. Для этого выполняются запилы и детали стягиваются винтом.
4. Перед укладкой бруса поверхность армопояса укрывается гидроизоляцией, чаще всего для этого используется рубероид в один или два слоя.
5. Перед установкой древесину нужно обработать антисептиками и антипиренами.
6. Анкерные болты представляют собой пруток L-образной формы с резьбой М12 — М16. Детали крепятся перед бетонированием к армирующему каркасу по оси армопояса на расстоянии не более одного метра. При заливке, пока бетон ещё не схватился, нужно пройти и поправить все болты, чтобы они стояли строго перпендикулярно к поверхности армопояса.

   Распространён способ крепления опорного бруса шпилькой или анкерным болтом

7. Разметка отверстий для анкерных болтов производится по месту. После установки бруса на болты на выступающую резьбовую часть устанавливается шайба и наворачивается гайка. При затяжке гаек нужно приложить усилие, чтобы шайба немного промяла древесину. Нужно соблюдать условие, чтобы места крепления мауэрлата не совпадали с местами установки стропильных ног. В идеальном случае они должны располагаться посередине между ними.
   

   Мауэрлат устанавливается на оцинкованный резьбовой крепёж

8. Аналогичным образом используются закладные шпильки. Перед заливкой армопояса они крепятся к армирующему каркасу вязальной проволокой не менее чем в двух точках, а в процессе заливки их положение нужно контролировать. К нижнему концу шпилек необходимо приварить поперечины.
9. Установку мауэрлата нужно производить не ранее, чем через 28 дней после заливки бетона поле полного его отвердения.

Видео: как устроить армопояс своими руками

Строение с армопоясом обеспечит эксплуатацию загородного дома в течение не менее 50 лет с минимальными затратами на ремонт. А главное — проживание в таком укреплённом доме будет комфортным и безопасным.

Армопояс Сейсмопояс Армопояс своими руками

Тема сегодняшней статьи — создание армопояса. Армопояс, армированный пояс, железобетонный  армирующий пояс, разгрузочный армированный пояс, сейсмопояс — это монолитная кольцевая железобетонная конструкция, которая  повторяет контур стен.

Железобетонный пояс обязательно!! должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине. Необходимость строительства армопояса при кладке стен из газосиликатных блоков — достаточно спорный вопрос. В интернете на сайтах производителей газосиликатных блоков (пеноблоков, газоблоков) можно найти противоречивую информацию. Но все же большинство категорически утверждают, что армопояс необходим! Попробуем разобраться…

 Приложенные к этой статье фото помогут вам в этом. Чтобы увеличить изображение — кликните (нажмите) по нему «мышкой».

 

Какова роль армопояса в конструкции строения?

• Так ли он необходим?
• Можно ли обойтись без армопояса?

Причины для изготовления армопояса

Армопояс предназначен для повышения сопротивления конструкции от постоянных деформирующих нагрузок: ветровых нагрузок, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, сезонных и суточных температурных перепадов.

Газосиликатные блоки  не обладают большой устойчивостью к деформациям изгибающего типа. Армопояс же берет на себя  всю нагрузку, возникающую при деформации конструкции.

• При устройстве крыши возникает необходимость в креплении бруса к стенам. Крепить брус анкерными болтами к газосиликатным блокам категорически запрещается — газобетон не приветствует точечную нагрузку. Многочисленные крепления на анкерные болты приведут к многочисленным точечным нагрузкам, что опять же, не приветствуется.

• Стены из газосиликатных блоков  под давлением крыши будут испытывать вертикальную нагрузку, стены при этом будут «пытаться раcползаться». Чтобы это не произошло, необходимо не только  придать жесткость всей конструкции строения, но и равномерно распределить нагрузку на каркас. Недаром, армопояс имеет еще одно название — разгрузочный пояс.

• Малейшее отклонение уровня при строительстве крыши может привести к усилению неравномерной (точечной) нагрузке на стены. О точечной нагрузке на газосиликат мы писали выше.

 Т.е., независимо от того, что вы планируете разместить выше первого этажа — второй этаж, легкую мансарду или крышу — при стенах из газосиликатных блоков армопояс  НЕОБХОДИМ!

Надеюсь, мы убедили и Вас, уважаемые читатели, в необходимости его строительства. Итак, приступим.

  Для начала предлагаем вам прослушать аудиозапись в формате .mp3. После прослушивания рекомендуем прочитать эту статью до конца — Вы сможете найти еще много полезного.

Аудиозапись «Строительство армопояса своими руками для дома из газосиликатных блоков.mp3

 Если дом двухэтажный, то армопояс необходимо делать после окончания кладки стен первого этажа перед кладкой плит перекрытия и после окончания кладки второго этажа перед сооружением крыши. В первом случае плиты перекрытия кладутся не на газосиликатные блоки первого этажа, а на монолитную железобетонную конструкцию, во втором случае брус крышной конструкции также будет крепиться не к блокам, а к железобетонному армопоясу.

Изготовление опалубки под армированный пояс

Устройство опалубки под армопояс подробно рассказано в статье «Опалубка. Как сделать опалубку под армопояс, перемычки или фундамент» . Обычно высота армопояся составляет 30 см, а ширина равна ширине стены. По ширине стены мы и изготовили съемную опалубку из  20мм доски. Нижняя часть досок  высотой около 3-5 см крепится саморезами с внутренней и внешней стороны стены. Доски скрепляются между собой по длине с наружной стороны с помощью обрезка доски. В результате получается желоб из досок по всему каркасу конструкции.

Чтобы при заливке бетонной смеси желоб сохранил форму,  необходимо  по всей длине с шагом 80-100см скрепить боковые стенки поперечинами. Некоторые строители рекомендуют  при установке опалубки отступить около 3 см внутрь. После заливки армопояса образовавшуюся «нишу» заполнить теплоизоляционным материалом, например пенополистиролом. Таким образом можно уменьшить потерю тепла через железобетонный армопояс.

Изготовление арматурного каркаса для армопояса

Т.к. в нашем доме не предусмотрены тяжелые плиты перекрытия, т.е. нагрузка на стены не велика, для арматурных каркасов мы использовали только две нитки 12мм арматурных прутьев. Арматурный каркас готовится непосредственно на стене в желобе из съемной опалубки, т.к. готовый каркас очень тяжелый.

Из арматурных прутьев изготавливается «лесенка» с шагом около 50 — 70 см. Поперечные прутья крепятся при помощи сварки или проволоки для вязки арматуры. Для вязки проволоки используется специальный ключ с трещеткой. По всей длине каркаса  мы крепили  поперечины  с помощью проволоки, но в местах стыков и пересечений стен — сваркой. Также можно провести дополнительное укрепление уголком с помощью сварки.

Полученный арматурный каркас должен быть «утоплен» в бетонной смеси минимум по 5 см с каждой стороны. Иначе говоря, арматурные стержни готового каркаса должны отступать от боковых стен опалубки и от газосиликатных блоков основания  минимум на 50 мм. Для возведения стен мы использовали газосиликатные блоки шириной 300 мм. Поэтому ширина арматурного каркаса не должна превышать 200мм.

Чтобы каркас снизу не прилегал к блокам, под него по всей длине мы подложили куски кирпича и блоков. Таким образом мы «приподняли» каркас на необходимую высоту.

Если предполагаемая нагрузка на стены достаточно высока, для армирования используют не «лесенку», как у нас, а объемную конструкцию из четырех продольных арматур, соединенных в форме параллелепипеда.  И хотя представленное слева изображение взято из статьи по подготовке конструкции для армирования фундамента и размеры конструкции действительны только для изготовления фундамента —  достаточно понятно, как создается трехмерная конструкция для армопояса. Изготавливайте ее в соответствии с вашим армопоясом, учитывая необходимые отступы арматурной конструкции от всех сторон готового армопояся (см. выше).

После того, как арматурный каркас изготовлен и уложен в опалубку в соответствии с требованиями, описанными выше, необходимо «выставить» его, как обычно — используя уровень.  После выставления каркаса по уровню можно приступать к заливке армопояса. Некоторые строители рекомендуют дополнительно, перед заливкой бетонной смеси,  в верхний ряд газосиликатных блоков забить  »ежом» гвозди или куски проволоки для связи  блоков верхнего ряда с армопоясом.

Заливка армопояса

Для заливки армопояса мы использовали цементно — песчаный раствор с добавлением щебенки. О том, как готовить такой раствор, мы рассказывали вам в статье «Раствор для кладки блоков»  и  «Оконные и дверные перемычки» . Бетонную смесь мы заливали в желоб ведрами.

После заливки бетонной смеси необходимо с помощью  обрезка арматуры или специального инструмента, предназначенного для таких целей, методом штыкования  уплотнить  смесь для ликвидации пустот.

ВАЖНО! Заливать армопояс нужно за один раз, без перерыва. В этом случае ранее уложенная порция раствора не должна застыть  до заливки новой порции. Иными словами: если у вас недостаток бетонной смеси для заливки всего армопояса за один раз или не хватает времени для заливки всего армопояся за один раз, следует производить «отсечку» бетонной смеси ТОЛЬКО вертикально! Для этой цели удобно использовать временную перемычку, например, кирпичи или обрезок блока.

Затем, при следующей заливке бетоном, перемычку удалить, обильно смочить место будущего примыкания свежего бетона к уже затвердевшему (вылить, например, половину ведра воды) и продолжить заливку оставшейся части армированного пояса.

Дня через 3-4 в случае теплой погоды можно разбирать опалубку. Ваш армопояс готов. О том, как к полученному армопоясу мы крепили мауэрлат, вы сможете прочитать в статье «Крыша своими руками. Мауэрлат — основание крыши. Крепление мауэрлата» , рубрика «Крыша».

О том, каким образом изготавливать армопояс над проемами ( в помещениях, где отсутствует стена или часть стены), мы расскажем в следующей статье об армопоясе.

Это точно Вас заинтересует:

Как залить армопояс на газобетон. Армопояс в доме из газобетона: зачем он нужен и как его правильно сделать?

Как залить армопояс на газобетон. Армопояс в доме из газобетона: зачем он нужен и как его правильно сделать?

У газобетонных блоков есть много преимуществ по сравнению с обычными строительными материалами (бетоном, деревом, кирпичной кладкой). Они легкие, удобные в работе и теплые . Но у газобетона есть один недостаток — хрупкость . Он не выдерживает точечных нагрузок, капризен к деформациям при изгибе. Поэтому при строительстве жилого дома из газобетонных блоков принято делать несколько «поясов»: поверх фундамента, под плиты междуэтажных перекрытий (если этажей несколько) и, наконец, армопояс под балки перекрытия для обустройства кровли.

Роль армопоясов следующая:

• повысить прочность дома,
• равномерно распределить нагрузку,
• сохранить целостность конструкции.

Армированный пояс необходим при строительстве одноэтажного дома; при возведении особняка с мансардой или двухэтажного без него также не обойтись. Он гарантирует отсутствие трещин , надежное крепление крыши, наружного и внутреннего декора. Также в дальнейшем именно дополнительные ребра жесткости позволят сделать в газобетонных стенах необходимые технологические отверстия, вентиляцию, балконы, слуховые окна.

Как сделать армопояс на стены из газобетона?

Армированный пояс — это своеобразная лента, опоясывающая по периметру все здание и скрепляющее стены единым монолитным кольцом. Существует несколько способов сделать армопояс:

1) выложить «стенки» из кирпичей, залить внутреннее пространство бетоном с добавлением армирующих элементов;

2) сделать деревянную (пластиковую) опалубку, поместить внутрь арматуру, залить бетоном;

3) выложить «оболочку» армопояса из специальных полых внутри газоблоков (U-блоков или П-блоков), сделать заливку бетонным раствором;

4) комбинированный способ.

Чаще всего каркас для армированного пояса делают из газобетона толщиной 5-10 см. В таком случае армопояс представляет собой двойную газобетонную кладку. Пространство между двумя слоями заливают бетоном, добавляя в него армирующие элементы (стержни, прутья, металлическую сетку). Стандартная высота армопояса: 2-3 кирпича, поставленных на ребро, то есть 25 −35 см.

Внимание! Если армированный пояс будет служить опорой для мауэрлата, в него закладывают вертикальные резьбовые шпильки для крепления кровельного основания.

Как сделать армопояс по газобетону без кладки?

Изготовление армированного пояса без тонкостенного газобетона напоминает обустройство ленточного фундамента. По всему периметру здания возводится временная опалубка армопояса (как правило, из дерева), которая заполняется металлическими прутьями и заливается бетоном. Толщина армопояса соответствует толщине стены. При этом диаметр арматуры не менее 5 мм.

Армопояс 10 см. Варианты устройства армопояса

Армопояса на стенах из газобетона выполняются высотой 30-40 см, иногда достаточно 20 см. В ряде случаев допустимо увеличение толщины бетонного слоя, но с включением большего числа прутьев в каркас. Из-за различной теплопроводности блоков и обычного бетона, требуется укладка утеплителя по всей длине пояса, иначе здесь обязательно образуется «мостик холода».

В качестве утеплителя используется пенополистирол, базальтовая вата высокой плотности толщиной 5-10 см. Если предполагается внешнее утепление, то допускается уменьшение толщины листов внутри линии жесткости.

Армопояс на газобетоне можно сделать несколькими способами:

• с помощью деревянной опалубки,
• с тонкими блоками для перегородок,
• из U-образных блоков.

Первый вариант устройства армопояса дешевле, но и самый трудоемкий. Чтобы съемная опалубка выдержала немалый вес, ее нижняя часть прикрепляется саморезами к блокам стены, а верх параллельных сторон стягивается прутьями с болтами.

Если толщина стены равна или превышает 40 см, для устройства армопояса можно использовать перегородочные блоки толщиной до 10 см. Они закрепляются по внешнему и внутреннему периметру кладки. Оставшееся пространство заполняется арматурой, теплоизолятором и бетоном. Допустимо комбинировать 2 варианта, когда с внешней стороны укладывается перегородочный материал, а с внутренней – доски опалубки.

Наиболее простой вариант обустройства армопояса в доме из газобетона – использовать U-блоки.

В этом случае не нужно тратить усилия на съемную опалубку, легче следить за ровностью укладки, сокращается время простоя за счет более тонкого слоя бетона. Чтобы внутрь конструкции поместился утеплитель, стоит выбрать блоки с минимальной толщиной стенок. Если часть конструкции проходит над открытым проемом (оконным, дверным), то потребуется монтаж опалубки, поддерживающей конструкцию снизу в проеме.

Источник: https://gorizont-pro.ru/novosti/dlya-chego-nuzhen-armopoyas-dlya-sten-iz-gazobetona-armirovannyy-poyas-pod-fundament

Армопояс для газобетона под балки перекрытия. Армопояс для стен дома из газобетона

Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс . А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

Армопояс для газобетона под балки перекрытия, связывает конструкцию всего дома в единое целое и выполняет функции своеобразной жесткой рамы. Другими словами, благодаря ему, здание получает дополнительную прочность и стойкость против ветровых нагрузок, грунтовых подвижек, хорошую устойчивость при сейсмической активности и обеспечивает равномерную усадку дома.
1. Обеспечивает равномерное распределение на стены из газоблоков всех нагрузок от межэтажных и чердачных перекрытий, а также стропильной системы для крыши.
2. Монолитный ж/б пояс дает возможность оставлять в стенах любые по ширине проемы для установки оконных блоков и дверей, без использования специальных перемычек (своего рода экономия на материале).
3. Монолитный ж/б пояс нужен для монтажа стропильной системы, так как для нее требуется жесткое и надежное крепление, которое газобетонные блоки практически не могут обеспечить.

Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Каркас для армопояса рекомендуется делать квадратного сечения, так как квадрат считается более стойким при механических нагрузках, чем плоский прямоугольник.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома . Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание . Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

• Фундамент расположен на прочной скальной породе .
• Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При самостоятельном изготовлении бетона рекомендуется на одну часть цемента использовать 4,8 части щебня, 2,8 части песка и примерно 20% воды, при этом бетон должен быть эластичным, но не жидким.

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл . Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

Правильный армопояс. Армопояс. Что это такое и как сделать

Что же такое армопояс?

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делаетсяиз полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать , чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из нашихдля расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

• на блочном фундаменте
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
• под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Как залить армопояс частями. Как залить армированный пояс?

 – специальная строительная конструкция, которая укрепляет здание, фиксируя кладку из кирпича. Сейсмопояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и кровлю.

Заливка армопояса производится после укладки заключительного ряда из шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, обладающего недостаточной прочностью. К хрупким строительным материалам проблематично закрепить брусья для установки стропил. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов перекрытия. Пояс представляет собой расположенный между этажами объекта фундамент, повышающий устойчивость возводимого объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами строения. Сейсмопояс повышает сопротивляемость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства представляет собой двухэтажный дом, то заливаются два идентичных армопояса. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство контуров нижнего этажа. На него устанавливаются элементы потолочного перекрытия. Второй уровень усиления выполняется после окончания возведения второго этажа. Он – основа для крепления стропил.

Целесообразность сооружения усиленного пояса

В каких случаях требуется усиление строения, можно ли без него обойтись? Заливают сейсмопояс в следующих ситуациях:

• недостаточно заглубленный фундамент;
• расположены в непосредственной близости овраги и водоемы;
• здание построено в условиях горного рельефа;
• возможна усадка грунта под постройкой;
• объект расположен в сейсмической зоне.

Для чего предназначен опорный каркас?

Ряд современных материалов, применяемых при строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они отрицательно воспринимают точечные усилия. Не допустить разрушения можно, выполнив устройство армопояса. Это мероприятие – оправданная необходимость для современных сооружений, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на постройку двумя видами усилий:

• Вертикально действующей нагрузкой, передаваемой массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечное воздействие стропильной фермы преобразуется в равномерно распределенное.
• Распорным воздействием, передающимся на основание опирающимися стропилами. Кровля пытается усилием раздвинуть постройку. Этому противодействует армированный стальным прутком пояс.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке почвы и землетрясениях;
• выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий по опорной плоскости несущих поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Независимо от ваших планов по размещению над первым этажом дома мансарды, следующего этажа или крыши, помните, что необходимо позаботиться об усилении строения!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезное требование при сооружении армированного стальными прутками пояса – соблюдение размеров. Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не меньше 250 миллиметров. Если возведение постройки осуществляется из газобетона, то укладка завершающего ряда производится специальными блоками U-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заполнения бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома осуществляется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний – выполняется из досок.

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Видео заливка армопояса дома из газоблоков // FORUMHOUSE

Заливка армопояса бетононасосом. Армопояс для дома из газобетона

Функции армопояса

Использование газобетона при строительстве домов связано с устройством армированного пояса.

Схема армирующего пояса в газобетоне: 1 – Стена, 2 – Перекрытие, 3 – Армирующий пояс, 4 – Мауэрлат, 5 – Элементы кровли.

Монолитный пояс, располагаемый по всему периметру здания, называют также сейсмопоясом, разгрузочным поясом, армопоясом. Эта конструкция является кольцевой, замкнутой и непрерывной.

Если проект разработан для строительства двухэтажного дома, то потребуется укладка как минимум двух армопоясов, которые будут находиться на стыке первого и второго этажа, а также второго этажа и крыши. Чаще всего при строительстве дома из газоблоков не обходятся двумя поясами, поскольку может понадобиться и третий монолитный пояс – для фундамента.

Газобетон имеет свои преимущества и недостатки. Преимуществами являются:

1. Стоимость строительства. почти в три раза дешевле, чем из кирпича.
2. Блоки газобетона обладают легкостью, морозоустойчивостью, влагостойкостью. Они устойчивы к биологическим воздействиям, огнестойкие.
3. Срок эксплуатации жилья составляет не меньше ста лет.

Все материалы, которые понадобятся, приведены ниже:

1. Газоблоки.
2. Клей.
3. Арматура.
4. Доски.
5. Оснастка по газобетону.
6. Бетонная смесь.
7. Вода.
8. Камень.
9. Щебень или осколки кирпича.
10. Штроборезы (ручной, электрический).
11. Поперечники.
12. Утеплитель.

Создание опалубки

Для устройства опалубки используют вязальную проволоку и дистанцеры, выполненные из дерева, представляющие собой бруски, длина которых составляет 15 см. Для связывания арматурных стрежней использовать сварку не рекомендуется. В углах контура и местах пересечений стен можно применять сварку. Связывать стержни необходимо прямо в опалубке, иначе каркас будет сложно поднять. Их устанавливают внутри опалубки и заливают бетоном. В опалубку устанавливают каркас из арматурных стержней диаметром 10-20 мм.

В разрезе пространственный арматурный каркас для бетонной конструкции может представлять собой либо треугольник из продольной арматуры, либо квадрат, то есть две нити внизу и одна наверху, либо две внизу и две наверху. Иногда применяют две нити, например, в коттеджах, имеющих легкие перекрытия: получается плоский арматурный каркас.

Поперечная арматура должна проходить на расстоянии 20 – 25 см и иметь диаметр от 8 мм. Сам каркас должен находиться на расстоянии от газобетона внутри опалубки, которое поддерживают крепежные звездочки, подкладываемые под нижние стержни арматуры. Можно использовать с этой целью камни или кирпич, учитывая, что расстояние от арматуры до каждого края конструкции должно быть не меньше 5 см.

После того как каркас будет собран, а опалубка готова, они выставляются по уровню путем применения нивелира. Перед тем как бетонировать опалубку, закладывают шпильки, имеющие диаметр 10 – 12 мм, которые устанавливаются через 1 м друг от друга, их фиксируют вязальной проволокой к каркасу из арматуры. Для наилучшей связки блоков и армопояса перед заливкой можно забить ряд гвоздей в верхний ряд газоблоков.

Заливка армопояса

После выполнения всех работ по устройству опалубки можно приступать к заливке бетона в конструкцию монолитного пояса. Готовая бетонная смесь может быть куплена заранее, она должна быть марки М200 и выше. Процесс создания бетонной смеси трудоемкий, но не сложный, она должна включать цемент, песок и щебень в соотношении 1/3/5. Разбавив водой эти компоненты, следует тщательно перемешать до необходимой консистенции весь раствор, используя бетономешалку.

Опалубка заливается за один раз, а не частями, либо можно установить перемычки между слоями бетона из досок или частей газоблоков. При следующей заливке бетонной смеси требуется убрать бетонные перемычки, полить водой стыки и залить опалубку раствором.

Когда бетон залит, необходимо удалить все пустоты, которые в нем есть, используя отрезок арматурного стержня, которым следует протыкать бетон, уплотняя его структуру. Если погода стоит благоприятная, то опалубка снимается на пятый день, получается готовый армированный пояс.

Созданный по периметру здания требует утепления для того, чтобы мостик холода был отсечен. Опалубку лучше всего сместить вглубь стены, заполнив образовавшиеся ниши материалом для теплоизоляции. После того как бетон залит, его необходимо накрыть пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги. Так бетон быстрее схватится и будет прочнее. Осуществив очистку пояса от строительного мусора, требуется покрыть его грунтовкой, используя жесткую щетку. Возможно утепление пояса с помощью листов экструзионного пенополистрирола «ТехноНиколь», а также других утеплителей. Монолитный пояс утепляют листами, приклеивая специальным клеем для пенополистирола, не доходя до 1-го метра от входа в помещение. Этого будет достаточно, но можно и со всех сторон, предварительно рассчитав площадь утепления.

Армопояс для газобетона, являясь обязательной монолитной конструкцией, позволит придать строительному сооружению дополнительную прочность. Тем более, если после процедуры заливки бетонной смеси провибрировать раствор с помощью вибровочной машинки для исключения образования пустот.

Армопояс на газобетоне — железобетонная конструкция, которая служит для укрепления стен домов. Устанавливают армопояс для газобетона по всему периметру зданий и сооружений, чтобы он повышал сопротивление температурным перепадам, проседанию почвы под конструкцией и противостоял силе ветра. Также целесообразно применять армопояс на газобетоне при строительстве домов на наклонной местности.

Армопояс применяют для укрепления дома по всему периметру, а также:

• В случае, когда газобетонная конструкция не способна устоять нагрузкам при использовании точечных креплений для каркаса крыши. Образуются трещины и сколы на плитах.
• При конструкции с висячим каркасом крыши получается нагрузка на кирпичные и газобетонные стены. В этом случае армирующая стяжка играет большую роль и не позволит дому «трещать по швам».
• Когда брусья висячих крыш, которые крепятся в газобетонный материал, несут точечную нагрузку, что приводит к ослабеванию прочностных характеристик зданий и сооружений. Образуются трещины, сколы, разрушения. Чтобы избежать этого, укрепляют точки с нагрузками и место под крышей с помощью армопояса.

Армирующий пояс из железобетона применяют в случае:

• деформации стен из-за движения и неравномерности почвы;
• необходимости обеспечить дополнительную прочность зданий;
• надобности распространения нагрузок по стенам;
• профилактики точечных нагрузок из-за фиксации брусьев к станам зданий и сооружений с использованием шпилек и анкерных болтов.

Армопояс для газобетона должен быть цельным, так как он играет большую роль в продолжительности срока службы зданий, а значит, должен увеличивать силу сопротивления стен различным нагрузкам.

Где устанавливается?

Начинают фиксацию армопоясов на газобетон с определения места его расположения. Область применения должна выбираться, исходя из его главной функции – повышение прочностных характеристик зданий, где присутствуют негативные условия обитания и плывучесть почвы.

Железобетонная цельная конструкция включает в себя несколько поясов. Чтобы сделать первый пояс, устанавливают верхнюю часть фундамента. Заливка происходит под ленту. Применяя второй пояс, монтаж приходится над опорами. Такая конструкция представляет собой основание для опорного фундамента.

Первый ростверк в высоту имеет 350 мм и ширину – 1000 мм. Данные размеры приблизительные, так как на них влияют условия внешней среды:

• влажность;
• температурный режим;
• изменение грунта.

После установки винтовых свай их соединяют между собой ростверком -поперечными перекладинами из стали.

Должна находиться по периметру сооружений и под несущими стенами. Такая основа обеспечит надежность зданий и сооружений. Устанавливают второй армирующий пояс высотой 300 мм и шириной такой же, как у стены. Применение второго слоя необязательно.

Третий слой кладут под плитами преграждений. Он обеспечивает стяжку стен и препятствует образованию трещин. Четвертый – применяется при возведении кирпичных и газобетонных конструкциях и устанавливается для плит преграждений второго этажа.

Способы устройства

Приступают к строительным работам с расчета размера и формы армопоясов. Сделать армопояс для газобетона можно двумя способами:

• при помощи опалубки;
• с помощью газоблоков.

При монтаже стягивающих конструкций применяют следующие материалы и инструменты:

• рулетка;
• бетономешалка;
• доски;
• арматура;
• киянка;
• оснащение при работе с газобетоном;
• крепеж;
• клей;
• бетономешалка;
• бетонный раствор и ингредиенты для его приготовления;
• утеплитель;
• камень.

При помощи опалубки

Перед началом , изготавливают деревянную опалубку. После ее установки монтируют арматурную конструкцию и заливают все бетоном. Опалубка применяется в виде U-образных блоков. В конце работ покрывают получившееся сооружение утеплительным слоем, благодаря которому уменьшается выход тепла через армировку.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать опалубку применяют такие материалы:

• Доски с ровной поверхностью.
• Фанера, которая должна обладать влагостойкостью. Для ее обеспечения поверхность фанеры обрабатывают покрытием на основе полимерных материалов.
• Утеплительный материал. Который обладает небольшой объемной массой и имеет устойчивость к механическому воздействию.

Необходимые инструменты:

• строительный уровень;
• молоток;
• рулетка;
• ножовка;
• доски различных размеров;
• отвес;
• дрель;
• саморезы;
• проволока;
• монтировка.

Установка опалубки

Монтировать опалубку начинают одновременно по всему периметру конструкции. Начинают фиксировать опалубку саморезами или гвоздями. После чего крепят распорку к щитам и для повышения прочности соединяют их между собой проволокой. Чтобы обеспечить тепло в здании, внутренний пласт опалубки прокладывают теплоизоляционным слоем.

После сборки каркаса применяют строительный уровень, чтобы обеспечить ровность конструкциям. Чтобы придать хорошую связку газоблоков с армопоясом, еще перед этапом заливки вбивают ряд гвоздей в их верхний слой.

Установка арматуры

Монтаж арматуры возможен из двух и четырех прутьев. Применяя первый вариант, устанавливают плиты из бетона с шагом в полметра. В конечном итоге каркас напомнит ступеньки. Такая конструкция подойдет для фундаментов с небольшими нагрузками.

Для более сложных и тяжелых вариантов применяют основу из четырех прутьев, которая также соединяется перемычками. В итоге конструкция будет в виде четырехсторонней фигуры. При установке арматуры нужно соблюдать пятисантиметровое расстояние от края конструкции. Соединение элементов проводят проволокой, предназначенной для связывания арматуры, но ни в коем случае не сваркой.

Заливка

Заливка бетоном опалубки.

Как только работы по установке опалубки выполнены, приступают к заливке бетонным раствором в монолитный каркас. Бетонная смесь включает в себя следующие компоненты:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• воду.

С помощью бетономешалки тщательно перемешивают ингредиенты до образования однородной структуры. Заливка опалубки выполняется в один этап. После чего удаляют образовавшиеся пузырьки воздуха с помощью трамбовочных механизмов. Монолитный слой прокладывают утеплительным материалом.

С помощью газоблоков

Устанавливая армопояса с помощью блоков, не потребуется много усилий. Монтаж прост в исполнении и не займет много времени. Газоблоки укладывают на стены, оставляя в центре рядов пустоту, после чего этот промежуток заливается бетонным раствором.

Применяя газоблоки для армопояса, обеспечивается надежность и долговечность зданий.

Материалы и инструменты

Установка армопояса требует следующих материалов:

• клеевой раствор;
• гидроизоляционный слой;
• саморезы;
• дюбели и анкеры;
• гвозди.

Чтобы сделать армопояс понадобятся такие инструменты:

• штробороез;
• угольник;
• пила;
• каретка;
• резиновый молоток;
• зубчатая кельма.

Установка блоков

При монтаже армопояса устанавливают газоблоки с помощью клеевого раствора. Кладка происходит по отметкам на блоках и балках. После чего устанавливают арматурный каркас и заливают конструкцию бетоном. Чтобы избежать появления пузырьков воздухов, применяют тромбовку бетона. Армопояс пригоден к эксплуатации, после набора бетонного раствора прочности. Применяя U-блоки, снижают трудозатраты и увеличивают теплопроводность конструкции.

Армирование

Для предотвращения трещин при сооружении крупного объекта . Для этого в наиболее уязвимые места фиксируют армирующий материал:

• Каркас, состоящий из 2 рядов проволоки, которые соединяют между собой перемычками. Укладка каркаса происходит в один слой.
• Стальная арматура, с помощью которой осуществляется кладка двух рядов, лежащих параллельно друг другу.

Перед началом работ по установке арматуры, прорезают штробы в газобетоне и наполняют клеевым составом. После чего в них вставляют армировку и удаляют остатки клея.

Заливка

На этапе заливки важно правильно заполнить емкости. Раствор заливают на половину формы, так как бетонная смесь способна подниматься. После чего обрезают выпуклость над емкостью металлической струной и оставляют раствор для затвердения. Осуществляя заливку, нужно исключить появление сквозняков в помещении.

Особенности установки

Чтобы армопояс выполнял необходимые функции, важно правильно провести его установку:

• делают геометрические расчеты и подготавливают нужные инструменты и материалы;
• фиксируют опалубку;
• проводят разметку стен;
• готовят раствор непосредственно перед его применением, бетон используют маркой до М200;
• для армопояса нужно выложить кирпичи так, чтобы между ними остался промежуток;
• используют ростверк при строительстве дома из блоков.

Прежде чем сделать армопояс из кирпича на стены из газобетона, потребуется произвести расчеты. Чтобы создать армированный пояс, рекомендуется купить арматуру, вязальную проволоку, песок, бетонный раствор М200. Армированный пояс из кирпича для дома — обычная кладка, усиленная арматурой.

Правильно построенный армопояс защитит дом от различных нагрузок, возникающих под влиянием внешних и внутренних факторов.

Внешне армопояс напоминает армированную ленту из бетона. При выполнении строительных работ специалисты советуют организовать несколько таких поясов. Нижним слоем конструкции является ростверк. Его создают за счет бетонирования траншеи, подготовленной для ленты основания. Его высота колеблется в пределах 30-40 см, а ширина — 70-120 см.

Ростверк, в отличие от других поясов, обустраивается под несущими конструкциями из газобетона. От этого слоя конструкции зависит прочность армопояса. Следующий слой конструкции устанавливается на фундамент наружных стен.

Такой армопояс распределяет давление веса на всю площадь фундамента дома. Этот пояс менее мощный, чем ростверк. Для армирования второго пояса потребуется арматура диаметром в 10-12 мм. Этот слой всей конструкции обустраивается при возведении любого здания.

Другой армопояс обустраивается по кладке под перекрытием. Он предназначен для:

• стягивания стен;
• распределения и принятия нагрузки на кладку из кирпича и проемы.

Четвертый кирпичный монолитный пояс делается ниже перекрытия второго этажа.

Характеристики конструкции

Параметры кирпичного армопояса для стены из газобетона зависят от размеров самой стены. Если в процессе возведения здания выполнялась кладка однослойных стен с шириной в 30 см, тогда ширина внутреннего армопояса должна равняться 25 см. Высота конструкции должна равняться ее толщине. Специалисты не советуют делать монолитный пояс высотой более 30 см.

Если в здании предусматривается обустройство легкого перекрытия, делают плоский армопояс высотой в 10 см. В плоскую конструкцию можно установить 2 продольных арматурных стержня (если ширина стены из газобетона превышает 3 см). Перемычки укладывают с шагом в 50 см.

Если при возведении здания из пеноблоков предусматривается установка тяжелых бетонных плит перекрытия, потребуется обустроить монолитный армопояс с объемным каркасом из металлических прутьев.

Кладка такого каркаса производится с учетом утопления в бетон арматуры на 5 см. Для поднятия нижней арматуры над блоком используют подпорки подходящего размера.

При изготовлении объемного каркаса продольная и поперечная арматура соединяется проволокой. Это позволит придать достаточное сопротивление динамическим нагрузкам армированного пояса.

Но в местах соединения внешних и внутренних стен, а также на углах здания прутья соединяются сваркой.

Изготовление ростверка

Чтобы определить глубину заложения основания, учитываются климатические и прочие условия. Затем потребуется вырыть канаву под наружными газобетонными стенками дома. Если земельные работы выполняются с помощью спецтехники, то после нее вручную выравнивают стенки. Глубина траншеи доводится до нужного уровня.

На дне обустраивается песочная подушка в 5-10 см. Если слой подушки толще 10 см, то дополнительно укладывают щебень или граншлак. К плюсам последнего сыпучего материала относят способность «перехода» в бетон. В процессе трамбовки траншея поливается водой.

Армирование производится с помощью сетки из прутьев толщиной в 1,2 см. Нельзя допустить контакта арматуры с почвой. Для этого рекомендуется приподнять сетку над песчаной подушкой с помощью кирпича.

Если грунтовые воды находятся вблизи поверхности, то потребуется увеличить прочность ростверка. Для этого используется арматурный каркас, состоящий из двух сеток. Их устанавливают у нижнего и верхнего краев армопояса.

Для соединения элементов арматурной сетки используют проволоку. Нельзя выполнять такую работу сварочным аппаратом.

Для бетонирования траншеи используется раствор М200. Для контроля высоты заливки используют металлические маячки.

Изготовление 2, 3 и 4 слоя конструкции

Второй армопояс обустраивают на фундаментные блоки под стены из газобетона. Такая конструкция возводится под внешними стенами с помощью бетона прочностью более М200 и арматурой диаметром 10-12 мм. Ее высота — 0,2-0,4 м.

Для усиления однослойной сетки используют прутья большего диаметра.

Стена из газобетона цокольного этажа может иметь толщину 61 см, что позволяет не обустраивать опалубку, а использовать кирпич. По краям выкладываем бортик в 1/2 кирпича, укладываем арматуру, бетонируем. Важным условием в обустройстве второго армопояса является наличие первого слоя. В противном случае первая конструкция будет бесполезной.

Чтобы установить опалубку для 3 и 4 армопояса, используют несколько методов:

• крепление щитков снизу анкерами — для увеличения прочности на анкер приваривается металлическая заглушка;
• деревянные щиты фиксируют к кирпичам, предварительно в опалубке делают отверстия под грибки, при этом соблюдается шаг в 70 см, затем ввинчивают саморезы, верхние части щитков опалубки закрепляют досками соответствующего размера.

Армопояс перед заливкой проверяется на прочность. В противном случае он сломается в процессе бетонирования.

Устройство армопояса увеличивает прочность несущих стен и сопротивление всего строения различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, воздействию ветра, сейсмическим колебаниям и температурным перепадам.

Устройство армопояса фото

Опалубка для армопояса. Виды и способы устройства

Армопояс – это монолитная железобетонная конструкция. Пояс имеет кольцевой контур, устраивается на стенах, и не имеет разрывов (промежутков) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинают с устройства опалубки. Наиболее доступный опалубочный материал — доска. Опалубку для армопояса выполняют либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных между собой снаружи деревянными обрезками. Снизу доски крепятся к стене саморезами. Поверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг стяжек — 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно задействовать другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а U-образные блоки из газобетона. Лотковые блоки укладываются той же ширины, что и стена, и имеют внутри полость для закладки связанного арматурного каркаса и бетона. Пояс с такой «опалубкой» особенно выгодно устраивать по наружным стенам, ведь боковые стенки U-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков» холода. Недостаток лотковых блоков — высокая цена.

Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетом. Обычно ширина пояса равняется ширине стены, 30-50см. Так как опирание сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120см (на практике — 150-200см), то исходя из этого, ширину пояса можно принять меньшего размера. Рекомендуемая высота армопояса — 30см.

В коттеджах, где планируется создать легкие перекрытия, допускается установка в поясе плоского каркаса. Каркас-лесенка готовится прямо на стене, непосредственно в опалубке. Он представляет собой 2 стержня (для широкой стены 3 стержня) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенных между собой поперечными прутьями. Шаг прутьев 50 см. Армопояс под плиты перекрытия этажа несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас изготавливают объемный из 4-х или 6-ти продольных арматурных стержней и перевязывают поперечными хомутами из проволоки.

Армопояс по газобетону

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпича или бетонных сколов. Следует заметить, что устраивается армопояс на газобетон не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам. И если по длине стены поперечные стержни и хомуты могут соединяться вязальной проволокой, то по углам строения и в местах разветвления каркаса на внутренние несущие стены, соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняется на сварке. Каркас по уровню выставляется строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При устройстве стропильной конструкции крыши, ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под крышу обеспечивает прочность стены, стабильную жесткость кровельной системы. Он выполнятся аналогично процедуре устройства монолитного пояса под перекрытие. Армопояс под мауэрлат служит и для распределения нагрузки на всю поверхность стены, и для закладки в нем крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как залить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на финальном этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант — изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса обрезком арматуры.

Армопояс для газобетона из кирпича

На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда выполняют армопояс для газобетона из кирпича. Он представляет собой обычную кладку из полнотелого кирпича, усиленную арматурой. Армирование выполняется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используют цемнтно-песчанный в соотношении 1:4. Высота пояса из кирпича принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, но, может быть, и уже. Безусловно, армопояс из кирпича нельзя назвать равнозначным по прочностным характеристикам ж/б поясу. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения вспомогательных объектов и хозпостроек.

Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и дабы избежать образования на нем конденсата, необходимо выполнить утепление армопояса. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее наружной грани. Важно выдержать минимальную ширину армированного пояса, равную 20 см. для бетона и 25 см для кирпича. Получившиеся продольные ниши заполняются теплоизолирующим материалом, в качестве которых выступают перегородочные газобетонные блоки, уложенные на ложок (10см), плиты пенополистирола и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс наделяет строительные конструкции дома из газобетонных блоков повышенной прочностью. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, длительного и счастливого проживания в новом доме.

Армопояс является монолитной железобетонной конструкцией, которая проходит по периметру всего здания, чтобы повысить сопротивление строения к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, что вызывает деформацию стен. Армопояс для газобетона обычно устанавливают между этажами под балки перекрытия и непосредственно под крышей, это необходимо, чтобы стены выдержали вес кровли и не образовалось трещин.

Он считается обязательным при постройке дома из газобетонных блоков, этому способствуют несколько причин:

• Во время строительства стропильной конструкции кровли, используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене. От этого возникает точечная нагрузка, которую газобетон не выдерживает.
• Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, без создания армированного пояса, то это может привести ко многим проблемам. При возникновении малейшего отклонения уровня крыши, появятся трещины.
• Сейсмопояс является жестким каркасом, также распределяет нагрузку на весь дом равномерно. Это важно, когда в стропильной системе применяются висячие стропилы.

Чтобы конструкция получилась прочной и долговечной, разгрузочный пояс необходимо делать последовательно, соблюдая при этом множество правил.

Материалы, инструменты, последовательность работ

Для создания такого устройства понадобятся следующие материалы:

• Вода.
• Газоблоки, например .
• Доски.
• Арматура.
• Камень.
• Бетонная смесь.
• Сетка.
• Осколки кирпича или щебень.
• Утеплитель.
• Штроборезы, электрический и ручной.
• Поперечники.
• Оснастка по газобетону.

Также будут необходимы следующие инструменты:

• Рулетка.
• Саморезы.
• Киянка.
• Анкерные болты или шпильки.
• Вибровочная машина.
• Бетономешалка.
• Зубчатая кельма.
• Уровень.
• Дистанцеры, крепеж.

Для начала необходимо сделать точный расчет. Обычно толщина сейсмопояса равна стене или уже ее, а высота — 30 см. В зависимости от размера дома и нагрузки, рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Опалубка

Для заливки конструкции бетоном, должна быть выполнена съемная опалубка, чаще всего ее выполняют из досок, толщина которых 2 см и более. Также подходят U-блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

В опалубку помещается и скрепляется арматура, которую заливают бетонным раствором, его легко приготовить своими руками, используя бетономешалку, ведь раствора понадобится большое количество.

Чтобы обустроить опалубку, обычно применяют вязальную проволоку и дистанцеры, которые сделаны из дерева длиной 15 см. Самым простым вариантом опалубки считается каркас из досок. Их сращивают между собой с внешней стороны кусками древесины. Сверху короб нужно сцеплять поперечными стяжками, чтобы он выдержал заливку бетоном и не рухнул. Нижняя часть всей деревянной конструкции должна быть прикручена к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которую заполняют утеплителем. Это необходимо, чтобы потеря тепла через разгрузочный пояс была минимальной.

Арматурный каркас

Каркас оборудуется несколькими способами: пару прутьев или четыре (тогда в сечении он будет выглядеть как квадрат). Рассчитать это можно исходя из того, какая будет нагрузка. Если в строении нет тяжелых бетонных блоков перекрытий, то может быть достаточно двух прутьев. Не рекомендуется использовать сварку для скрепления арматуры. Связывать его лучше всего с помощью специальной проволоки прямо в опалубке. Можно сделать это и заранее, но поднять такую конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас должен размещаться ровно, это проверяют с помощью уровня. Важно, чтобы арматура была удалена от стенок опалубки не менее чем на 5 см.

Заливка

Большое значение имеет правильная заливка разгрузочного пояса, он является монолитным, поэтому его нужно заливать за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен иметь марку не ниже М200. При самостоятельном изготовлении раствора, необходимо смешать щебень, песок и цемент, в соотношении 5:3:1, и довести раствор до нужной консистенции, добавляя воду, лучше всего арендовать бетономешалку.

Самым важным является то, что бетон заливается только один раз, нельзя лить несколько слоев. Если нет возможности приготовить нужное количество раствора сразу, то устанавливаются вертикальные отсечки. Когда будет готова следующая порция для заливки, перегородка убирается, а место стыка нужно обильно намочить водой.

Чтобы убрать пустоты, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно используется метод штыкования — куском арматуры несколько раз протыкать раствор. Когда все выполнено, необходимо подождать 3-4 дня, и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно создать армопояс, главное понимать, как правильно армировать. Выполнить все можно в течение нескольких дней, в большей степени это зависит от профессионализма и количества рабочих. Армирование стен из газобетонных блоков иногда является обязательным, без монолитного пояса строение может быстро разрушиться.

5 частых ошибок при изготовлении армопояса

Армопояс − необходимый элемент конструкции домов, возведённых из пористых блоков. Предназначение − помогать справляться зданию с разного рода нагрузками и препятствовать деформации стен. Правильно сделанный армопояс будет служить гарантией долговечности постройки, а ошибки, допущенные при изготовлении, не всегда можно исправить.

Слабое крепление опалубки

Наиболее часто встречающаяся ошибка у людей, впервые взявшихся за постройку дома из пористых блоков. При этой ошибке возникает большая вероятность распирания опалубки под давлением бетона. Для того чтобы этого не случилось, следует для изготовления опалубки использовать пластик либо ОСБ или фанеру. То есть, толстый листовой материал.

Также допустимо применение ровных досок, плотно соединённых между собой и стянутых по наружным краям либо посередине. Низ опалубных щитов следует крепить шпильками непосредственно к блокам.

Неправильная заливка армопояса

Прежде всего, к этому разряду ошибок следует отнести заливку в зимний период, равно как и заливку при неблагоприятной погоде. При низких температурах необходимо опалубку утеплять. Если процесс затвердевания бетона происходит при температуре воздуха ниже пяти градусов, то это негативно отразится на долговечности бетонных деталей строения.

Также будет ошибкой при заливке армопояса использовать разнородные смеси бетона, и производить процесс по заливке с большими разрывами во времени.

Отсутствие наружной прослойки

Такая прослойка необходима для утепления и гидроизоляции пояса. При её отсутствии возможно возникновение участков холода и скопление конденсата. А это, в свою очередь, приводит к ослаблению и постепенному разрушению армопояса.

Даже если фасад здания внешне утеплён, всё равно не следует отказываться от изолирующей наружной прослойки.

Отказ от армирования перемычек и рядов

Такая ошибка имеет место быть из-за неправильного мнения, что якобы благодаря армопоясу упрочняются все детали строения. Пояс не добавляет прочности исходным материалам, использующимся при строительстве, а служит лишь для равномерного распределения нагрузки.

Отсутствие угловых элементов соединения

Если в углах строения отсутствуют соответствующие элементы для крепления арматуры, а прутья связаны между собой крест накрест, то подобная конструкция не даст возможности армопоясу работать на разрыв. Вследствие чего возможно появление трещин.

Чтобы постройка могла служить долгие годы, необходимо заранее ознакомиться с теми частыми ошибками мастеров, которые могут иметь место при возведении пояса, и не допускать их в процессе строительства.

И не такое видали.

26.67%

Свой ответ в комментариях…

3.33%

Проголосовало: 30

Мне нравится7Не нравится2

Заливка армопояса. Технология создания армопояса на газобетонных стенах. Расчет армированного основания под крышу

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать , чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

• на блочном фундаменте
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
• под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Видео по теме армированного пояса

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

В этой статье

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

• Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
• Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
• Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
• Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
• Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

• Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
• Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
• Материалы для сооружения опалубки;
• Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

• Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
• Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

• Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
• Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

• 1 часть цемента М400;
• 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

• Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
• Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
• Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Существует 4 вида армопояса:

• ростверк;
• цокольный;
• межэтажный;
• под мауэрлат.

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

1. Арматура.
2. Цемент.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Проволока для перевязки арматуры.
6. Доски.
7. Саморезы.
8. Кирпич.
9. Лопата.
10. Фомка/ломик.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента . Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

– специальная строительная конструкция, которая укрепляет здание, фиксируя кладку из кирпича. Сейсмопояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и кровлю.

Заливка армопояса производится после укладки заключительного ряда из шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, обладающего недостаточной прочностью. К хрупким строительным материалам проблематично закрепить брусья для установки стропил. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов перекрытия. Пояс представляет собой расположенный между этажами объекта фундамент, повышающий устойчивость возводимого объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами строения. Сейсмопояс повышает сопротивляемость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства представляет собой двухэтажный дом, то заливаются два идентичных армопояса. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство контуров нижнего этажа. На него устанавливаются элементы потолочного перекрытия. Второй уровень усиления выполняется после окончания возведения второго этажа. Он – основа для крепления стропил.

Целесообразность сооружения усиленного пояса

В каких случаях требуется усиление строения, можно ли без него обойтись? Заливают сейсмопояс в следующих ситуациях:

• недостаточно заглубленный фундамент;
• расположены в непосредственной близости овраги и водоемы;
• здание построено в условиях горного рельефа;
• возможна усадка грунта под постройкой;
• объект расположен в сейсмической зоне.

Для чего предназначен опорный каркас?

Ряд современных материалов, применяемых при строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они отрицательно воспринимают точечные усилия. Не допустить разрушения можно, выполнив устройство армопояса. Это мероприятие – оправданная необходимость для современных сооружений, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на постройку двумя видами усилий:

• Вертикально действующей нагрузкой, передаваемой массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечное воздействие стропильной фермы преобразуется в равномерно распределенное.
• Распорным воздействием, передающимся на основание опирающимися стропилами. Кровля пытается усилием раздвинуть постройку. Этому противодействует армированный стальным прутком пояс.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

• сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке почвы и землетрясениях;
• выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
• обеспечение жесткости строящегося здания;
• распределение локальных или точечных усилий по опорной плоскости несущих поверхностей;
• фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Независимо от ваших планов по размещению над первым этажом дома мансарды, следующего этажа или крыши, помните, что необходимо позаботиться об усилении строения!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезное требование при сооружении армированного стальными прутками пояса – соблюдение размеров. Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не меньше 250 миллиметров. Если возведение постройки осуществляется из газобетона, то укладка завершающего ряда производится специальными блоками U-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заполнения бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома осуществляется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний – выполняется из досок.

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Сооружая каркас, обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. Общая система кровли дома предусматривает специальные элементы: лежни или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, которые не являются капитальными. На них в данной ситуации также должен сооружаться каркас усиления. Контроль горизонтальности верхнего края проверяйте с помощью водяного уровня.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работ, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы работ по монтажу включают:

• Подготовку к установке. прочной? Какие необходимы материалы? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски, имеющие толщину не менее 40 миллиметров. Ширина досок должна быть порядка 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрепить опалубку для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для армопояса. Выступающие части гвоздей аккуратно загните. Для надежности конструкции следует зафиксировать направляющие к капитальным элементам здания.

  Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин

• Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов, выполненных из брусьев или досок, должны соответствовать толщине стены. Фиксация формы осуществляется к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для армопояса должна обладать жесткостью, не расходиться при заливке бетонного раствора.
• Герметизацию стыков. Закупорку торцевых щелей производим густым раствором, который не должен стекать наружу, оставаться внутри периметра. Также можно добавить монтажную пену или пленку для уплотнения щелей.

Специфика армирования

Для установки арматурного каркаса потребуются рифленые прутки диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру постройки. При укладке арматуры ее установку необходимо выполнять с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены строения, а другой – к внешней. Как правильно зафиксировать армированный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и стыков. Углы пояса, которые выступают, следует загнуть по всему периметру.

После армирования строение будет опоясано двумя цельными стальными кольцами. Перегородки постройки, которые не несут силовую нагрузку перекрытия, армируют традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с применением вязальной проволоки. При фиксации по периметру постройки сетки не допускаются пропуски. Обеспечьте минимальный размер по вертикали армированного контура – 20 сантиметров. Несущие нагрузку элементы каркаса закрепляются внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей

Подготовка бетона

Возможно использование раствора, применяемого при кладке кирпича, базирующегося на основе песчано-гравийной смеси. Для этого применяется речной песок, крупные фракции гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одну часть цемента смешиваем с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируем по предварительно натянутой строительной нити.

Заливка бетонным раствором

Обеспечить требуемую прочность можно, соблюдая следующие рекомендации:

• опалубка для армопояса по технологии бетонируется в один прием;
• работы выполняйте непрерывно;
• раствор желательно подавать бетононасосом непосредственно в деревянную форму;
• заливайте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
• предпочтительно использовать бетон с маркой не менее М 200;
• недопустимы воздушные полости, которые отрицательно влияют на прочность. Для устранения применяйте специальные вибраторы;
• использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, уменьшает концентрацию воды, что сокращает срок затвердевания бетона;
• на протяжении 3-х недель бетонная масса должна выстояться;
• в жаркий период обильно смачивайте водой поверхности для недопущения трещин и крепости застывшего раствора.

Заключительные операции

Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров.

Нецелесообразно экономить на строительных материалах. Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно!

Армопояс – это металлическое сооружение, изготавливаемое своими руками из арматуры. Его предназначение – повышение прочности несущих стен и сохранение целостности при воздействиях природных условий и во время движения грунта. При строительстве дома монтируется несколько таких поясов. Опалубка для армопояса укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий. Она заливается бетоном до полного застывания.

Преимуществом такой опалубки является простота монтажа, минимальное количество необходимых материалов и инструментов, небольшие финансовые расходы и легкость демонтажа. Для распалубки потребуется удалить крепежи и снять доски после застывания бетона. В дальнейшем их можно снова собрать и сделать опалубку для другого строения.

Принцип создания конструкции для армопояса не отличается от технологии устройства опалубки для фундамента или оконных проемов.

Конструкция для дома из газобетона

По описанной выше схеме можно сделать опалубку своими руками для дома любого типа. Устройство подходит для кирпича, газобетона, бетона. Армопояс способствует качественному соединению крыши к каркасу здания. В доме из газобетона он крепится при помощи доборных блоков или опалубки. Первый вариант более легкий, но затратный. Дешевле сделать своими руками деревянную конструкцию. Правильно соорудить ее помогает инструкция:

Схема разрез армопояса в опалубке для газоблока

1. Доски с высотой в 30 см присверлить к стене из газобетона.
2. Каждые 50-70 см крепить стяжки для повышения прочности конструкции и предотвращения деформации под воздействием тяжелого бетона.
3. Внутрь уложить арматуру диаметром от 8 до 12 мм. Выбор зависит от расположения дома. Если стены будут подвергаться негативным воздействиям окружающей среды, то подойдут прутья с максимальным диаметром. В регионах со спокойной сейсмической обстановкой можно сэкономить на арматуре, выбрав недорогие модели с минимальным диаметром.
4. Арматуру уложить на специальные звездочки, что создает активный нижний слой на блоках из газобетона.
5. Прутья связать проволокой.
6. Залить бетон, утрамбовать и выровнять слой.

Если опалубка устанавливается с целью крепления крыши, то перед заливкой бетона устанавливаются шпильки, предназначенные для крепления перекрытий. Они могут быть любой длины, но удобнее работать с экземплярами длиной менее 1 метра.

Правильно сделать опалубку для армопояса для дома из газобетона помогут специалисты при возникновении трудностей. Перед работой рекомендуется сделать расчеты для предотвращения ошибок и покупки нужного количества строительных материалов.

Нюансы при работе с деревянной конструкцией

Устройство опалубки из деревянных досок требует грамотного подхода. При неправильной установке конструкции появляется риск поломки и разрыва досок под воздействием бетонного раствора . Чтобы сделать работу своими руками правильно, необходимо учитывать несколько нюансов:

• устройство опалубки состоит из досок, крепить которые необходимо при тщательном контроле над вертикальностью и горизонтальностью конструкции;
• поверхность досок, соприкасаемая с бетоном, очищается и выравнивается;
• для повторного использования элементов, легкого демонтажа конструкции и предотвращения протечки бетона щиты с внутренней стороны обиваются пленкой;
• если пропитать доски отработанным маслом или гидрофобной смазкой, сделать своими руками распалубку будет значительно проще;
• не допускается многократное использование досок. Если они подвергались воздействию атмосферных осадков, то наверняка будут разрушены при повторной эксплуатации;
• несъемная конструкция изготавливается редко, чаще она собирается из пенополистирольных блоков, с уже встроенной арматурой. Такая укладывается путем нанизывания элементов на прутья;
• перед работой стоит сделать выбор между изначальным изготовлением армопояса и опалубкой. В некоторых случаях легче уложить арматуру на блоки из газобетона, а затем уже приступать к сбору деревянной конструкции.

Опалубка для каркаса из арматуры изготавливается самостоятельно без применения дорогостоящих материалов и специальной техники. Но только грамотно организованная и проведенная работа гарантирует создание надежной и прочной конструкции. Если в процессе сборки возникли трудности, рекомендуется получить консультацию профессионалов для предотвращения серьезных ошибок, способных повлечь за собой разрушение сооружения.

Прокладка

Прокладка

Кладка кирпич, газоблок выложен в установленном порядке. Их крепление осуществляется приготовленным раствором согласно техническому регламенту строительных работ.

Эффективное регулирование микроклимата дома

Профессионально выполненная кладка в Киеве благодаря своим теплоизоляционным свойствам решает сразу несколько задач по регулированию микроклимата дома:

эффективно сохраняет прохладу в доме жарким летом;

предотвращает утечку теплого воздуха в суровые зимние холода;

не позволяет осенней влажности пропитывать воздух помещения;

во время весенних ураганов служит надежной преградой для ветра и дождя.

Преимущества

Укладка в Киеве при строительстве жилого или коммерческого дома производится по четко определенной схеме, называемой перевязкой. По такому алгоритму строительства кирпич, уложенный в верхнем ряду, должен перекрывать шов, образованный парой кирпичей нижнего ряда.

Данный способ укладки в Киеве позволяет:

гармонично распределяют весовые нагрузки;

возводить очень прочные, прочные и устойчивые здания;

рационально и экономно расходуют кирпичи и цемент.

Самые популярные и популярные сейчас способы одевания:

ложка;

Цепь

;

крест.

Основные виды кирпичной кладки

Наша строительно-монтажная компания Фронтон предлагает всем желающим недорого заказать кладку в Киеве следующих видов:

Сплошной, представляющий собой монолитную стену шириной в полкирпича.

Легкий, имеет вид двух параллельных стен шириной в полкирпича. Лист в этом случае заполняется теплозащитным раствором или набивается базальтовой ватой, резиновым листом, пенопластом, любым другим материалом, сохраняющим тепло, на усмотрение заказчика.

Усиленный, т.е. значительно усиленный за счет введения в конструкцию стены усиливающих распорок. Их вставляют в горизонтальные и вертикальные швы. В качестве армирующего элемента по желанию заказчика также может использоваться металлическая сетка. Его кладка осуществляется через каждые пять ярусов кирпича.

Облицовочный, т.е. декоративный с заранее согласованной конфигурацией дизайна. В настоящее время широкое распространение получили 20-30 вариантов облицовочной кирпичной кладки. Также мы готовы воплотить в жизнь любую авторскую идею клиента относительно внешнего вида его дома.Для этого наши инженеры и дизайнеры разработают эскизы фасонных кирпичей. Это придаст фасаду и другим стенам совершенно уникальную, оригинальную и эстетичную форму.

5. Облицовка и облицовка, при которой одновременно с возведением стены выполняется облицовочная кладка в Киеве.

В последнее время все более популярным становится строительство дома из газоблока.

Качественный газобетон — один из лучших строительных материалов, сочетающий в себе достаточную несущую способность с низкой теплопроводностью.Укладка газобетона — процесс ответственный и требует неукоснительного соблюдения технологии. Пористая структура газобетонных блоков обеспечивает не только положительные качества возводимых стен (отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, хорошую паропроницаемость и небольшой вес), но и отрицательные — повышенную хрупкость. Однако, если вы примените правильную смесь и правильно выполните работу, этот недостаток никак не отразится на качестве и сроке службы вашего дома.

Газобетон по технике кладки очень похож на силикатный кирпич.Конечно, есть принципиальные отличия в исполнении соединительных швов, но в целом техника совмещения схожа с классической двухрядной кладкой: можно использовать только причальные шнуры и «египетские» треугольники.

Техника укладки блоков довольно проста. Первый ряд укладывается на более толстый слой клея, чтобы выровнять неровности основания. Когда выводится стартовая плоскость, а это может быть второй и даже третий ряд, кладку продолжают выполнять по тонкослойной технологии.На поверхность нанесенных блоков с помощью специального устройства нанесите тонкий шов жидкого клея. Установленный агрегат погружается в резервуар теми сторонами, которыми он будет контактировать с другими элементами, и устанавливается на место с допуском около 5 мм. После этого агрегат необходимо передвинуть до появления характерного скрипа между тангенциальными поверхностями, а затем окончательно выровнять в плоскости стены и выровнять, используя киянку. Выступающие излишки клея нужно затереть шпателем, это ограничивает впитывание влаги через края блоков.

Газосиликатные блоки в полной мере проявляют свои несущие свойства только при наличии конструктивного элемента, распределяющего нагрузку. Как правило, для этих целей используется пояс из железобетона с усиленной арматурой — высотой 250-300 мм и толщиной во всем несущем слое стены. Армопояс — серьезная уязвимость газобетонных построек с точки зрения теплозащиты. Для устранения мостика холода можно использовать те же приемы, что и при установке перемычек в отверстия: разделители из пенопласта или специальные лотки, в случае строительства двухслойной кладки внешняя стена просто закрывает торцы пояс и пол.

Мастерское выполнение облицовочной кладки

Наши каменщики освоили использование облицовочного кирпича во всех его тонкостях. Благодаря этому

Таким образом, наш клиент может заказать кладку в Киеве, которая может напоминать любые известные и выдающиеся дома:

старинных замков и крепостей;

дворца, аристократических особняков, усадеб;

арочных галереи;

административных и банковских здания признаны объектами архитектурного и культурного наследия.

Цена при оценке

Оригинальная облицовочная кладка заметно выделяет дом из ряда однообразных стандартных коробов и модулей. При этом стоимость таких работ обычно в несколько раз превышает стоимость обычной кладки.

Предлагаем заказать кладку в Киеве облицовочно-декоративную по вполне доступным ценам. Это позволит нашему клиенту за вполне разумные деньги получить оригинальный и приятный для глаз дом, который не будет омрачен серостью, однообразием и стандартным дизайнерским решением.

Помимо небольшого припуска на эскиз конструкции и использования фасонного кирпича, цена такой кладки в Киеве будет складываться из стоимости:

выбранное заказчиком инженерное, сантехническое, отопительное оборудование;

Размер

, прочность кирпича, его сопротивление;

производителей строительных материалов, в том числе кирпича и раствора, престиж марки материалов и общая репутация на строительном рынке;

обрешетка стен;

часа работы строительной бригады.

Внедрение сложных элементов в проект

Возрастающий интерес к историческому и архитектурному наследию подталкивает наших клиентов заказывать кладку в Киевской области не только оригинальную, но и архитектурно сложную. Среди дополнительных декоративных элементов наши клиенты все чаще включают:

арочных окна, в том числе три в ряд, центральное из которых немного возвышается над бортом;

арочных навесов над центральными ступенями;

колонн любой формы;

портика, фронтона, аркады, лоджии, открытые балконы и террасы, коридоры галерей, смотровые площадки, вазы и скульптуры драконов на крыше, маскароны, любая геометрическая и скульптурная лепнина.

Технические и потребительские параметры здания

На стоимость профессиональной кладки в Киеве также повлияет:

этажность и площадь здания;

вид раствора, марка и прочность кирпича или газоблока.

Для упрощения расчетов цена кладки в Киеве указана за квадратный метр.

Климатические и сезонные факторы

Предлагаем заказать кладку в Киеве по низкой цене в периоды спада общей покупательской активности, которые традиционно приходятся на осенне-зимний период.Если заказчик желает построить дом в Киеве и области недорого, мы также обязательно найдем широкий спектр решений, позволяющих значительно снизить итоговую смету.

К таким вариантам удешевления дома относятся:

выбор менее дорогих материалов;

снижение нагрузки;

, снижающая сложность кладки;

выбор упрощенной архитектуры;

продление сроков выполнения заказа.

Цивилизованный подход к работе

Наша компания очень честно подходит к выполнению взятых на себя обязательств.Заказчик получает полный комплект документации, сопровождающей договор, в том числе:

договор на оказание строительно-ремонтных услуг;

проектно-сметных расчетов;

пакет разрешительных документов;

комплект кадастровых карт.

Самый широкий перечень строительных услуг

При необходимости наши менеджеры готовы внести в договор любые параметры, условия, сроки, стандарты и требования, удобные для заказчика.Также мы готовы предложить клиенту выгодный план финансирования строительных работ, избавляющий его от необходимости брать кредит в банке.

Помимо недорогого строительства мы также готовы предложить:

любые услуги по оформлению разрешительной документации;

фасадных работ, включая вышивку, облицовку, любой сложный или исторический декор;

проектирование зданий под ключ;

реализация экономичных проектов молодежного и семейного жилья в частном, загородном и загородном секторах;

покупка и доставка любых стройматериалов;

услуги по изготовлению типовой и оригинальной кладки заборов, заборов, вышек, колодцев из рядового и полуторного кирпича;

покраска цементного раствора с добавлением красителей, влияющих на внешний вид облицовочных швов;

реализация проектов в сложных ландшафтных условиях, в том числе на склонах гор;

аренда автокрана, бетономешалки, любой другой строительной техники.

Детальное согласование всех вопросов

Работаем по Киеву и области. Если вы хотите уточнить тот или иной момент кладки стен в Киеве, то свяжитесь с нами в удобной форме. Мы обязательно предложим вам вариант современных, функциональных и эстетичных построек, полностью удовлетворительных по цене и срокам.

م هي armopoyas بين الطوابق. حزام من الطوب المقوى

Armopoyas على الخرسانة المسلحة — بناء الخرسانة المسلحة ، مما يعمل على تعزيز جدران المنازل.قاموا بإنشاء أحزمة مدرعة للخرسانة الهوائية على طول محيط المباني والهياكل بأكملها, بحيث تزيد من مقاومة الاختلافات في درجة الحرارة, وهبوط التربة تحت الإنشاء وتحمل قوة الريح. ومن المستحسن يضا استخدام armopoyas على الخرسانة الخلوية عند بناء المنازل على التضاريس المائلة.

يستخدم Armopoyas لتقوية المنزل حول المحيط, وكذلك:

• في حالة عدم قدرة الهيكل الخرساني الخلوي على تحمل الأحمال عند استخدام حوامل النقاط لإطار السقف. تشكيل الشقوق ورقائق على لوحات.
• عندما يتم الحصول على الهيكل مع ار معلقة للسقف الحمل على الطوب والجدران الخرسانية الهوائية.ي هذه الحالة ، يلعب راع التسوية دورًا كبيرًا ولن يسمح للبيت بأن «ينزلق في اللحامات».
• عندما تحمل لوحات الأسقف المعلقة ، التي يتم تركيبها في مواد الخرسانة الخلوية ، حمولة الخلوية ، حمولة الخلوية حمولة نقطياة لولة يالة يلولة الة يلولة يالة يلولة يلولة يلة يلة وتشكل الشقوق والرقائق والتدمير. لتجنب هذا ، تقوي النقطة مع الأحمال والوضع تحت السقف بمساعدة حزام مصفح.

يستخدم حزام الخرسانة المسلحة في حالة:

• تشوهات ي الجدران بسبب حركة التربة اتفاو
• الحاجة لى توفير قوة إضافية للمباني ؛
• الحاجة لى نشر الأحمال على الجدران ؛
• .

يجب أن يكون الحزام المصفح للخرسانة الهوائية صلبا, حيث إنه يلعب دورا كبيرا في طول العمر الافتراضي للمبنى, وبالتالي, يجب أن يزيد من قوة مقاومة الجدران لمختلف الأحمال.

أين يتم تثبيت؟

تبدأ في تثبيت armpoyas على الخرسانة الخلوية مع تحديد موقعها. وينبغي اختيار النطاق على أساس وظيفته الرئيسية — زيادة خصائص قوة المباني التي توجد فيها ظرولتي توجد فيها ظروف بيية بياتيسيسية.

يشمل البناء المكون من قطعة واحدة من الخرسانة المسلحة عدة أحزمة. لصنع الحزام الأول ، ع الجزء العلوي من الأساس.يتم الحشو تحت الشريط. تطبيق الحزام الثاني ، التثبيت على الدعامات. هذا التصميم هو الأساس لمؤسسة الدعم.

واية لديها ارتفاع 350 هذه الأبعاد تقريبية لأنها تتأثر بالظروف. البيئة الخارجية:

• الرطوبة ؛
• درجة الحرارة
• تغيير الأرض.

بعد تركيب أكوام البرغي ، يتم توصيلها بواسطة شبيكة عرضية من الصلب.

يجب ن يكون موجودا حول محيط الهياكل وتحت الجدران المحمل. هذا الأساس سيضمن موثوقية المباني والهياكل. بت حزام التعزيز الثاني بارتفاع 300 وعرض نفس الجدار. استخدام الطبقة الثانية اختياري.

يتم وضع الطبقة الثالثة تحت الحواجز. يوفر جدار سكريد ويمنع تشققات. يستخدم الرابع — ي بناء الطوب والهياكل الخرسانية الهوائية ويتم تركيبه على لوحات عقبة الطاني اللانية.

رق للجهاز

تعيين حول أعمال البناء مع حساب حجم وشكل armpoyas. عل armopoyas للخرسانة الهوائية بطريقتين:

• باستخدام ب الخرسانة.
• بمساعدة كتل الغاز.

Имя пользователя:

• Номер телефона
• لاطة الخرسانة
• مجلس.
• التجهيزات ؛
• مطرقة.
• المعدات عند العمل مع الخرسانة الخلوية ؛
• السحابات.
• الغراء.
• لاطة الخرسانة
• ملاط ​​أسمنتي والمكونات لإعداده ؛
• العزل.
• الحجر.

باستخدام ب الخرسانة

بل البدء ، قم بصنع القوالب الخشبية. بعد التركيب ، يتم تركيب هيكل التسليح ويتم سكب الخرسانة. صب الخرسانة يستخدم في شكل كتل على شكل حرف У. في نهاية العمل, يتم تغطية المبنى الناتج بطبقة عازلة, مما يؤدي إلى تقليل مخرجات الحرارة من خلال التعزيز.

والأدوات

المستدمة هذه المواد:

• لوحات سطح أملس.
• الخشب الرقائقي ، والتي يجب أن يكون لها مقاومة للرطوبة. لضمان ذلك ، يتم التعامل مع سطح الخشب الرقائقي مع طلاء على أساس المواد البوليمرية.
• المواد العازلة. التي لديها كثافة سائبة صغيرة ومقاومة للضغط الميكانيكي.

Служба поддержки:

• Служба поддержки
• مطرقة.
• ريط قياس
• منشارا.
• مجالس بأحجام مختلفة
• الهبوط.
• الحفر.
• مسامير اتية التنصت
• سلك.
• جبل.

تركيب الصندقة

يبدأ صب الخرسانة المتصاعدة في نفس الوقت حول محيط الهيكل. تبدأ في إصلاح القوالب مع مسامير الذاتي التنصت أو الأظافر. بعد ذلك ، تعلق الدعامات بالدروع ، ولزيادة القوة ، ترتبط ببعضها البعض بالأسلاك. لتوفير الحرارة ي المبنى ، يتم وضع الطبقة الداخلية من القوالب مع طبقة العزل الحراري.

بعد تجميع الإطار ، يتم تطبيق مستوى بناء لضمان التناسق في الهياكل.لعطاء حزمة يدة من تل الغاز مع حزام الذراع ، حتى قبل مرحلة الصب ، نها تطرح في صف من المياالالالالالالالالالالالبيا ميراع.

تركيب التركيب

تركيب التجهيزات ممكن من اثنين و أربعة قضبان. تطبيق الخيار الأول ، تثبيت ألواح من الخرسانة بزيادات نصف متر. في النهاية ، يذكر الإطار الخطوات. هذا التصميم مناسب للمؤسسات ذات الأحمال المنخفضة.

للحصول على إصدارات ر تعقيدًا وثقيلة يتم استخدام قاعدة بأربعة قضبان ، والتي ترتبط يضًا قفزبأجهزة. نتيجة لذلك ، سيكون التصميم في شكل رباعي.عند تثبيت التركيبات ، من الضروري مراقبة مسافة خمسة سنتيمترات من حافة الهيكل. يتم توصيل العناصر بسلك مصمم لربط التعزيز ، ولكن بدون لحام.

ل

صب صب الخرسانة.

بمجرد الانتهاء من العمل على تركيب القوالب ، يتم صب الهاون الخرساني في إطار متآلف. يشتمل المزيج الخرساني على المكونات التالية:

• الرمال.
• الحجر المسحوق
• الاسمنت.
• المياه.

باستخدام خلاط الخرسانة خلط المكونات جيدا حتى بنية متجانسة.شغل صب الخرسانة في مرحلة واحدة. بعد ذلك ، تتم إزالة فقاعات الهواء المشكلة باستخدام آليات التدك. الطبقة المتآلفة تكمن في المواد العازلة.

بمساعدة تل الغاز

تركيب armopoyas باستخدام كتل لا يأخذ الكثير من الجهد. التثبيت بسيط في التنفيذ ولا يستغرق الكثير من الوقت. وعت تل الغاز على الجدران ، وترك فراغ في وسط الصفوف ، وبعد ذلك يتم ملء هذه الفجوة مع الخرسانة.

مان استخدام كتل الغاز للدروبويا وموثوقية ومتانة المباني.

المواد والأدوات

يتطلب تركيب armopoyas المواد التالية:

• محلول لاصق
• بقة مقاومة للماء
• مسامير اتية التنصت
• المسامير والمراسي.
• الأظافر.

عل armopoyas تحتاج لى هذه الأدوات:

• штробороез.
• الساحة.
• رأى.
• النقل.
• مطرقة مطاطية
• مجرفة والعتاد.

حظر التثبيت

عند تثبيت armopoyas تثبيت aerocrete مع الغراء. يحدث البناء على العلامات على الكتل والعوارض. م قم بتثبيت قفص التسليح وملء الهيكل مع الخرسانة. لتجنب ور فقاعات الهواء ، وتطبيق خثرة ملموسة. Armopoyas مناسبة للتشغيل ، بعد مجموعة من قوة الملاط الخرسانية.باستخدام U- تل ، وخفض تكاليف العمالة وزيادة التوصيل الحراري للهيكل.

تعزيز

لمنع الشقوق في بناء كائن كبير. لا ، يتم تثبيت مواد التعزيز في أكثر الأماكن ضعفاً:

• يتكون الإطار من ين من الأسلاك التيتلاب التيتلاباين من الأسلاك التيتلاباالتيتياب. يحدث وضع الإطار في طبقة واحدة.
• تعزيز الصلب ، الذي من خلاله وضع صفوفين ، متوازيين مع بعضهما البعض.

بل البدء في العمل على تركيب التجهيزات ، م بتقطيع الأخاديد في الخرسانة الخلوية واملأها استادة.ثم يقومون بإدخال التعزيز وإزالة بقايا الغراء.

ل

ي مرحلة ب من المهم ملء الحاويات بشكل حيح. يتم سكب المحلول إلى نصف الشكل ، حيث أن خليط الخرسانة قادر على الارتفاع. م قطع الانتفاخ وق الخزان بسلسلة معدنية واترك الحل للتصلب. عند الملء ، من الضروري القضاء على مظهر المسودات في الغرفة.

ميزات التثبيت

لأداء armopoyas الوظائف الضرورية ، من المهم تثبيته بشكل صحيحا:

90ساتبيت حيح التبيته

إصلاح القوالب ؛

يرسمون الجدران

عداد الحل مباشرة بل استخدامه واستخدام الخرسانة للاحتفال M200.

ل armopoyas تحتاج إلى وضع الطوب بحيث يكون ناك فجوة بينهما ؛

استخدم الشواية عند بناء منزل من الكتل.

يهدف ا العنصر إلى تعزيز هياكل الجدران والتي يمكن أن تتأثر بتأثيرات توه ار مختلفة:

• الرياح.
• انكماش متفاوت لهياكل البناء.
• التغيرات ي درجة الحرارة التي تحدث موسميًا أو خلال يوم واحد ؛
• بوط التربة تحت قاعدة الأساس.

يفترض Armopoyas (اسم آخر — الحزام الزلزالي) توزيع ير متساوي للأحمال على نفسه ، وبالتاللي ناك متا متا.

والحقيقة ي ن الخرسانة ر مقاومة للأحمال الانضغاطية من تل سيليكات الغازو تليات الازو تعيزلدمج الرسانة ماوم التلتليات الاو تعيزلدمج يسالتلالدمج يالتلتلالمج التلتلالم يسالتلالم التلتلالم التل الي المي

وبفضل ترادف اتين المادتين ، يمكن للحزام الزلزالي عند بناء منزل من الخرسانة الخلوية ن يريانة الخلوية ن يريتية لاتياحانة الخلوية لاتياحانة الخلوية لاتياحانة الخلوية ن يريتية لاتياحانة الخلوية ن يرتية ماتياتية لاتياحتية لالاحتية لاتياحمالللان يرتين

يخلق أرموبويا (Aropopoyas) المقوّم الضروري في هيكل سيليكات الغاز ويمنع تدميره.

«ل نحن بحاجة إلى armopoyas للخرسانة الخلوية؟» — أنت تسألني. وسأجيب: از armopoyas منزل ملموسة الخلوية بالضرورة لعدة سباب مهمة:

1. حزام أحادي من الخرسانة الخلوية يعوض عن التشوهات الناتجة ي تراكيب الدران اتراكيب ي تراكيب الدران ات الحمللالة ماتلالالة ماتلالمالة ماتيب.
2. عند تركيب نظام تروس السقف ،د تحدث زيادة ي الجهد الزائد من تل سيليكات الغاز مما يسبات اليسبات الا مما يسبات اليسبات الوس. هذا الوضع و ممكن أيضا خلال التعلق من قبل المراسي و Mauerlat ل الجدار الداعم.
3. عند استخدام نظام دعامات معلقة ، يعمل الحزام المدرع بشكل إضافي كدعم يوزع ااي دعم يوزع الحمل من السقف نل اللل اللل اللحزام المدرع بشكل إضافي كدعم يوزع الحمل دعم يوزع الحمل من اللسقف نل اللل اللل اللل اللل.

مورل — عاع بية و سجل يستخدم اعدة لعوارض ويجعل الاتصال الضرورية بين تحمل السدار ونظام الرورية.

الشرط الرئيسي لنوعية الحزام الزلزالي هو استمراريته. يتم توفيرها عن ريق صب دائري مستمر لقسم الخرسانة المسلحة المتآلف.

نتعلم يفية عل armopoyas على الخرسانة الخلوية. من الضروري إجراء حساب دقيق لأبعاده حتى قبل بدء العمل. يجب أن يكون عرض الحزام مساوياً لعرض الحائط الذي تم وضعه عليه. الطول — 18 мая. الأهم هو الارتفاع.

ترتيب الحزام المقوى بعدة طرق. ترتيب العمل كالتالي:

1. تركيب القوالب
2. العزل (إذا قدمه المشروع) ؛
3. مع وتركيب إطار التعزيز ؛
4. صب الحل ملموسة.

وعلى العموم لا تختلف التكنولوجيا عن عملية بناء سواكف النوافذ.

ارموبوية رسانية

ب الخرسانة

تصميم ابل للإزالة

يتكون تصميم القوالب الإجمالي من عناصر مسبقة الصنع — ألواح خشبية مصنوعة من الألواح الخشبية. بدلاً من اللوحات ، يمكنك استخدام لوحات الأثاث القديمة.

يتم تثبيت القوالب على الحائط:

1. على الجانبين (بمساعدة قطع التسليح أو الأسلاك المعدنية)
2. عل السطح (تصنع المقذوفات من اصات خشبية 40 × 40 يتم تثبيتها لى الأجزاء العلوية لاح العلوية لواح العلوية لواح العلوية لواح الوالبية لولاح الةمتالبية 150.
3. لمنع تحويل القوالب ، يتم إرفاق الجزء السفلي الأكثر تحميلًا به مع مع عرضي من التعزيز.

تتأثر سماكة لواح لواح الصب الخرسانة بشكل مباشر بالارتفاع الذي سيصب الي سيصب لواح لواح الصب الخرسانة بشكل مباشر بالارتفاع الذي سيصب منه الاون: ميالن النيالن الالنيان الالن

منع حل الخرسانة من التدفق من لال فتحات والثغرات ، يجب ن تكون مغلقة جميع تون مغلقة ميع تون مغلقة ميع تون مغلقة ميع تون مغلقة ميع تون ملقة ميع تون مغلة ميع المفاصلالالالاليالوالياليا.

الخطوة التالية هي التثبيت قفص التسليحمتصلا عناصر الصلب بقطر 12 месяцев ، متصلية بواسطة سلك الحياكة. داخل القوالب ، يتم تثبيت الإطار على حوامل بلاستيكية (في الحالات القصوى ، يمكن استخدام بان رية بان رية بلان رية بلان رية بلاستيكية (في الحالات القصوى ، يمكن استخدام قضبان رية بان رية بان رية بان رية بان رية بلان رية بلان رية بلاستيكية).

обновить!

في إنتاج الإطار لا لحام العناصر. هذا سوف يؤدي إلى فقدان القوة الهيكلية والتآكل السريع داخل الخرسانة.

يتم تفكيك القوالب باستخدام مسمار الماسك:

• في الصيف — بعد 24 ساعة.
• ي فصل الشتاء — بعد 72 ساعة.

تجدر الإشارة لى ن الموصلية الحرارية للخرسانة أعلى عدة مرات من سيليكات الغاز. ول الطريقة لبناء الشدات تكون مقبولة عندما تكون الجدران معزولة بالكامل من الخارج. أو الجدران الداخلية.خلاف ذلك سيكون هناك تجميد ثابت للجدار في منطقة armopoyas. الأسلوب التالي يزيل فقط هذا العيب.

باستخدام U- بنات

من ل منع د بير للحرارة عند تقاطع مادتين مختلفتين (الخرسانة المسلحة و دران سيلياا درانة المسلحة و دران سيلياا

يتم تنفيذه من مربع المصنع.

يتم نتاج از الحزام المقوى على النحو التالي:

1. يتم تطبيق خليط لاصق على الصف العلوي من الكتل ، حيث يتم وضع كتل U مع راغ لى الأعلى.
2. يتم عمل عزل حراري إضافي للجانب الخارجي من الجدار عن طريق وضع رغاوي البولي يوريثان أو رغوة البوليسترين أو الصوف الحجري في التجويف الداخلي.
3. تركيبها ذات الصلة إطار معدنيعلى غرار طريقة صب الخرسانة.
4. صب وختم مزيج ملموس.

الطريقة مجتمعة

عل السطح الخارجي للجدار ي يتم وضع كتل 150 млн. على الغراء. ومن الداخل ، القوالب مصنوعة من الألواح الخشبية و لوحات OSB (في الصورة أدناه) ، ما في الطريقة الواح.

الاحترار معززة الحزام

بعد تركيب القوالب يجب أن تنفذ العزل من الحزام الزلزالي في المستقبلل (ما لم يتم للالن) (ما لم يتم للالن)نحن نعمل على عزل الحزام المدرع بمساعدة العديد من المواد العازلة للحرارة:

بالنسبة لمنطقة موسكو ، يكفي سمك العزل 50 мин. يجب أن يتم تقطيعه إلى شرائح بحجم يساوي ارتفاع armopoyas. وتثبيت داخل القوالب من الجدار الخارجي مع marerial المتاخمة الكثيفة لبعضها البعض. ليست ناك حاجة لإصلاح العزل ، لأنه سيتم بعد لك الضغط عليه بمساعدة حل الخرسانة المسكوبة.

تعزيز الحزام الزلزالي

يتكون الإطار من ربعة و أكثر من بان موجودة وليًا بقطر 10–14 месяцев (يحددها المشروع).في المقطع العرضي ، يجب ن يكون مربعًا أو مستطيلاً الشكل. ترتبط التعزيز المستعرض بالجزء الرئيسي من الإطار بسلك فولاذي بقطر 6-8 месяцев ي يادات تترالوح ي يادات تترالوح ي يادات تترالوح за 50 минут. يتم تحديد المسافة من حافة الحزام المدرعة لى التعزيز تبعا لظروف التشغيل للمبنى (يمكن التشغيل للمبنى) (يمكن التشغيل للمبنى (يمكن التشغيل للمبنى) يوضع الإطار النهائي في القالب ويخلط مزيج الخرسانة.

المحرك للحصول على حزام خرساني ، وحساب مقدما وشراء نبا إلى جنب مع المحرك لسالساني علساني وحساب مقدما وشراء نبا إلى جنب مع المحرك لسالساني علساني المحرك لساول علساني. لذلك سوف تنقذ على الشحن.

ي نفس المكان قم بشراء رهن عقاري وزوايا معدنية لمنزلك.

ونصيحة أخرى. راء حديد التسليح والمنتجات المعدنية الأخرى في قواعد معدنية . هناك يباع بالوزن. نتيجة لذلك ، ا أرخص بشكل ملحوظ من أسواق التشييد ومخازن البناء.

ملء الحزام المدرع مع الرسانة

ا تم نشاء حزام مقوى سفل لوحة الطاقة ، يتم تركيب الأزرار قبل الصب لربطها.

خلاف ذلك ، لديك لحفر ثقوب للدبابيس في الانتهاء هيكل ملموسوهذا عمل إضافي.

قبل تنفيذ عمل ملموس يتم لف الأزرار في غلاف بلاستيكي (يمكنك وضع أكياس السيلوفان للسندويشات, وتأمينها بشريط لاصق) لمنع الخرسانة من الدخول في الخيط.

يجب عليك ن تسأل البناة الذين سيصنعون السقف سواء أكنت بحاجة إلى وضع المسامير ، وحجمها واليرسالة.

تطبيق حل ملموسة مصنع العلامة التجارية ليس من M200 الحجر المسحوق. على الرغم من حقيقة أن العلامة التجارية يتحددها المصمم, فإن الخيار الأكثر شيوعا هو المزيج الملموس للعلامة التجارية M250 مع حشو يعتمد على أنقاض الحصى.

يتم تنفيذ عملية التعبئة بالتساوي في جميع اء القالب في وقت واحد باستخدام مضخة الخرسان مع مية بالتساوي. وبأحجام صغيرة ، يُسمح بسكب حزام الذراع على الخرسانة الخلوية يدوياً (باسخدام العمالة الرخيصريام العمالة الرخيصريام اللعمالة الرخيصريام اللللالليريالالللريصرة علللريصريا الللريصريا الللريصرة علللريصريا الللاللالليريات الللريصريام اللللالليريام الللاللالليريا.بعد لك ، يجب ن يتم الخليط باستخدام أحمال الاهتزاز و عن ريق ربط حديد التسليح و لبنافة البعد.

обновить!

يجب ن يتم ملء Filling لمرة واحدة دون مقاطعة العملية.

إذا كان هناك أي سبب من الأسباب (خلط الخرسانة يدويا, لا يوجد ما يكفي من الخرسانة بسبب الحسابات غير صحيحة وغيرها من حالات القوة القاهرة), لا يتم ملء حزام الدروع بالكامل, وجعل قطع الرأس الرأسي, كما هو الحال في الصورة أدناه. وفي الوقت نفسه ، يجب ألا تكون الفجوة فوق النافذة والأسقف. لا يُسمح بملء الطبقات في مرحلتين أو أكثر!

ا كان الجو حارًا بالخارج ، يجب تغطية الدروع الطائرة بالأفلام. بحيث لا تتبخر الرطوبة بسرعة كبيرة. أو صب الماء دوريا ، قياسا على أساس ملموس.

يمكن راء مزيد من العمل على تركيب سليكات الغاز أو تراكب mauerlat بعد عدة أيام. في حالة الخرسانة ذات الجودة العالية ، يستمر العمل بعد يومين. الخرسانة ذاتية الانكسار تمدد لفترة أطول.

Армопояс من الطوب على الجدران من الخرسانة الغازية

نه طبيعي الطوبالإضافة إلى تعزيزها مع شبكة التعزيز بين الصفوف.

Версия для печати

اثنين أو ثلاثة صفوف من الطوب لن توفر توزيعا متساويا للأحمال على هيكل الجدار , والتي يمكن أن تؤدي إلى تصدعات في ذلك, أو حتى التدمير الكامل. لذلك ، لا يتم تبرير مثل هذا الخطر.

ومع لك يستخدم ا الخيار في الغالب من بل شركات البناء عديمة الضمير بسبب بساطة التنفيا ولة التلنفياذ وولة.

الجهاز من الحزام المقوى ل — حدث إلزامي. وسوف توفر عملية عالية الجودة للمبنى وتطيل مدة خدمته لسنوات عديدة.

فيديو مفيد

الجزء النظري .في الحالات التي تكون ناك حاجة armopoyas.

ع عملي . يديو من مطور اص على بناء حزام مدرع ، نبا لى جنب مع فتحات النوافذ ، من تل U محلية اللاليييا علالة.

حزام التعزيز هو كفاف إلزامي للصلابة ، روري للبناء ليكون قويًا ودائمًا حقًا. لا يسمح بتحميل «تجميع» ي جزء واحد أو جزء ر من البنى الداعمة ، وتوزيعها بالتساوي. راً له ، انكماش البيت الجديد ، وتورم التربة وغيرها العوامل الخارجية يمر للجدان دون عواقب — تربة عواقب — ودية.

الحزام المدرّع المصنوع من الطوب هو عبارة عن وب صلبة صغيرة مدعومة بقضبان و بك معدني طوارة.بالطبع ، ا ليس كتلة كاملة ولكن في كثير من الحالات ، يكون هذا الحل البسيط كافيًا. ن درة الحزام المدرّع على موازنة الحمل تأتي في متناول اليد إذا انت المادة الرئيسية للدران التية للدران التية للدران التية للدران التية للدران التية. لا تعمل منتجات مثل الخرسانة الخلوية ، حتى مع وة الانضغاط الجيدة ، عمليًا على الانحناء. والتطبيق غير المتكافئ للقوة سيؤدي حتما إلى تكسير «الحياة».

يعمل حزام التسليح على حل هذه المشكلة, مع أخذ الحمل الرئيسي على نفسه, وعدم السماح للجدران الخفيفة بالانتقال إلى بعضها البعض عند تعرضها لجهود مختلفة أو غير متساوية في الجهد.ما يُسمح باستخدام الطوب بدلاً من كتلة خرسانية ر تكلفة من ل تعزيز المباني الصغيرة واللبانية اتلملانية اتلاللانية اتلاللبانية اماللالنية اتلاللبانية امالاللبانية اماللالنانية امالاللبانية اميرة ستتحمل بنجاح الظروف البيئية المعاكسة (أحمال الرياح القوية, أو الهبوط أو التفاوت في التربة), ولكن من الأسهل بكثير جعلها بيديك — دون تسرع والحاجة إلى إعادة تدوير كمية محترمة من الحل في كل مرة.

ومن بين الوظائف الأخرى التي يمكن أن يؤديها الحزام المقوى هو ربط العناصر الأخرى للمبنى بالمربع الموجود على المرساة, إذا كانت مادة الجدار نفسها غير قادرة على حملها. هذا هو عيب شائع في كل الخلطات الخلوية والكتل الطينية الموسعة.الأساليب التقليدية لا يمكن ن تخيط حتى خيط كهربائي لهم دون مزيد من تدمير الجدران. لذا ، فمن الضروري القيام بعمل تقسيم الطوب في أي حال.

يظهر حزام التسليح المزدوج نفسه بشكل جيد ، حيث يتم وضعه تحت الجزء العلوي والجزء العلوي. أساس العمود. في هذه الحالة, لن تكون الحركات الموسمية للأرض قادرة على «اللعب» مع الدعامات, لأنها ستتحول في الواقع إلى مزرعة واحدة ثابتة بشكل ثابت مع حزمتين.

الأنواع الرئيسية لأحزمة التفريغ

اعتمادا على موقع الحزام المدرع, يمكن أن يكون لها أسماء مختلفة وتأخذ على وظائف معينة:

1. روسترك — تناسب بين عمودي أو أساس كومة المنازل والجدران.ومع لك ، فهي لا تبنى من الطوب — الموقع مهم للغاية.
2. القاعدة ي بالفعل المستوى الثاني من التفريغ والتعزيز ، والذي يستخدم في بناء المنازلالاني ي الي يستخدم ي بناء المنازلاسللالة التلمنالالالة التريغ. ويوفر القاعدة مع لابة بر على التربة المتنقلة ويتم يضا من RC. على الرغم من ن الخيار الشائع إلى حد ما و البناء بالطوب ، حيث يقوم بوظائف ب الخرسانة النائم الللالامة اللالامة اللالدائمة اللبناء بالطوب حيث يقوم بوظائف ب الخرسانة لالنائمة الللالام الللالام الللالبناء بالوب.
3. التفريغ عبارة عن منطقة مدرعة وسيطة سفل لوح الأرضية ، والذي لا يفترض وزنه حسب ،ار نه حسب بلارض نه حسب بلار ارة الي لا يفترض نه حسب بلار ارة اللي لا يفترض نه حسب بليارض لي البيا البية البية البية البية البية البية اللبية البية البية اللبيةي بناء كتل خرسانية خفيفة الوزن لا يمكن الاستغناء عنه ، وهنا أفضل طريقة هو بالضبط الطوب.
4. دعم mauerlat و عنصر إلزامي في منزل من الخرسانة الخلوية و الكتل المسامية التل المسامية الرى التاللامية الرى التاللامية الرى التييلا دالة تالة دالة تالة تالة تالتالة داتالة تمترتلالامية بالإضافة. هنا, يتم تحويل الحزام المقوى لجدران الخرسانة الخلوية إلى نوع من الروابط بين الكتل التي تتصل بها بالملاط وطبقات السقف, معززة من خلال حزمة حديدية.

ميزات عل الخرسانة الخلوية

عامة يتم حزام يتم حزام يتم حزام يتم حزام يتم حام يتم حام يتم حام يتم حام يتم حام يتم حام يتم حام من الطوب ين 4رات ام الة الولين 7رات الة الولة. يتم راء التعزيز بالضرورة ي كل خط ي باستخدام بكة من الصلب بشبكة من 3-4 سم و سلاك لتعي بسماكة ما لتعي. التثبيت و نفسه ما في حالة دران الطوب العادية:

• بقات الإزاحة 1/3 الطول
• ربط тычковой في كل صف ثالث.

إذا كان الحزام المصفى للخرسانة الخلوية المشتملة على الطوب بمثابة دعم للمورلنات, فيمكن أن يتم تسطين المسامير الرأسية في قضبان البناء المعدنية — الخيوط المعدنية التي يبلغ قطرها 12-16 مم.يتم تركيبها بزيادات 1–1,5 процента وعمق انتهائها سيعتمد على سمك الخشب — يجب أن يكون عف ول النهاية ع ول النهاية ارلية ارلية ارلةالة الترلة ومع لك ، ننصح العديد من بناة على الفور لى حافة التشذيب إلى الارتفاع الكامل للحزام المدرعة.

بعد وضع الحل على السطح من ruberoid انتشار البناء و بقتين من toli. ا هو العزل المائي الذي يحمي الأخشاب نفسها والبنية الفوقية من تراكم الرطوبة المكثفة. وعلاوة على ذلك, يتم تخطيطها وحفرها في النقاط الضرورية من мауэрлат, معلقة على قضايا ترصيع وثابتة على حزام التعزيز مع المكسرات تحت غسالات واسعة.

بما أن السيراميك يحتوي على موصلية حرارية أعلى من مادة الجدار الرئيسية, فإنه يتحول إلى نوع من الجسور الباردة (على الرغم من أن الخرسانة المتآلفية في هذه الحالة تظهر نفسها أسوأ من ذلك). من أجل تجنب أي مشاكل أثناء التشغيل الإضافي للمبنى في فترة الشتاء, يمكنك محاولة «إغلاق» محيط الكتل الخلوية بالتوازي مع وضع الطوب. لا ، من انب المبنى ، تتم إزالة جزء رفيع من GB ما لو كان يخفي armopoyas في الداخل جدار الخرسانة اخية الرسانة اية. ا كانت هناك فجوة بين الأسطح ، يوصي الخبراء ن تكون معزولة بشكل أكبر.

مراحل بناء الحزام تحت التداخل

إذا كان المحيط الثابت تحت السقف يلعب دور التفريغ والدعم الموثوق لحزمة الطاقة, يكفي وضعه حول محيط الصندوق في المنزل. ومع لك ، ن استخدام لوحات ل interfloor و ابق العلية جعل لاق صفوف من الطوب والجدار تحمل المتوسطة. نا ، يمكن للخرسانة الخلوية ن تعاني أيضًا من الإجهاد ، لذلك فإن الطبقة الصلبة ضرورية بساطة لتعيية.

بصرف النظر عن مدى إضاءة الألواح ، يمكنك الاعتماد عليها مباشرة على الهاتف الخلوي ون يلة ميلة ميلة.سيكون البناء قادرًا على تحمل وزنه ، ولكن عندما يتغير اتجاه القوة المطبقة ، سيبدأ ي الانهيار. الحزام في هذه الحالة بمثابة نوع من المخزن المؤقت الذي يوزع ضغط الصفيحة على كامل مساحة الدران ن ماحة الدران ن ماحة. هيكل الدعم. من الممكن التخلي عن بقة قوية من الطوب الصلب عندما يكون التراكب مصنوعًا مبقة وية من الطوب اللب عندما يكون التراكب مصنوعًا من الخشب — نا يديرون التراكب مصنوعًا من الخشب — نا يديرون التراب — لحا يديرون التراب — لحا يديرون التراب

لاف ذلك ، يتم بناء الجيش تحت بلاطة جوفاء وفقا لجميع القواعد. المراحل الرئيسية للعمل:

• يزرع الصفول مع اعدة من الحل مباشرة على الخرسانة الخلوية.ا كان سمك الجدار الرئيسي هو المعيار (30 человек) يتم وضع الطبق في اثنين من الطوب ، وملء الثغراushki مع «.
• تركيب بكة التسليح على طول خط الحزام بالكامل.
• وضع الصف الثاني بالطريقة نفسها ، متبوعًا بالتضخيم.
• الصف الثالث من الطوب هو tychkovy. نا تحتاج لى التركيز على المستوى الداخلي للجدار. .

تحت الصف العلوي من الخرسانة الخلوية التي يوضع عليها الحزام تح لوح الرضية اتياتات التياتيات التياب رعية التياتسيضيف هذا صلابة للهيكل بأكمله ويوفر حماية إضافية ضد الشقوق على الجدران. خلاف ذلك ، بمجرد ظهورها ، نها تزحف أدناه.

وفقا للمخطط علاه يتم وضع armopoyas إلى كل الارتفاع اللازم ، وبعد ذلك من الممكن ن تصاعد لمن ن تصاعد لمن ن تصاعد لمن ن تصاعد لمن ن تصاعد لمن ن تصاعد لمن ن تصاعد لمن ن تصاعد لمن ن تصاعد لمن ن تصاعد لمن ن تصاعد لولود لولود. يتم راء التثبيت بالطريقة القياسية لجدران الطوب — باستخدام الأقواس المعدنية على ل حرفحدنية على ل حرفحالالالالاللالالاللاللالالة الللاللالالالة ماللالالة الليالن اللاللالالالة الللالالة اللاللالالة الللالالالالالالالالة тесь للالل

إن جهاز الحزام المدرع يزيد من قوة الجدران المحركة ومقاومة البنية بأكملها إلى الأحمال المختلفة: الانكماش غير المتكافئ للأرض والجسم, تأثيرات الرياح, الاهتزازات الزلزالية والاختلافات في درجة الحرارة.

ور جهاز Армопояс

ب الخرسانة ل armopoyasa. أنواع وطرق الجهاز

Armopoyas هو هيكل من الخرسانة المسلحة متآلف. يحتوي الحزام على محيط دائري ، مرتب على الحوائط ، وليس به فجوات (ثغرات) في جسمه. الحل من السؤال: كيفية عل الأحزمة المصفحة بشكل صحيح تبدأ مع از صب الخرسانة. ر المواد صب الخرسانة بأسعار معقولة هي لوحة. يتم تنفيذ القوالب للحزام المدرعة إما من الألواح الفردية أو من الدروع الخشبية النهائية المالة البية البية البية الالبية اللبية اللبية اللبيالة اللبية اللبية اللبيالة البيلة البية البية البية اللبية البية منتحت لوحات يتم تثبيتها على الحائط مع مسامير. العلوية ، ترتبط الجدران المقابلة للشدة برباط خشبي (على الأظافر). الملعب الممله — 80 سم ، ولكن لا يزيد عن 100 سم.

Армопояс تفعل ذلك بنفسك

عند حمل حزام اليد بأيديكم ، يمكنك استخدام نسخة أخرى من تصميمه ، حيث لا يعمل حام اليد بأيديكم يمكنك يتم وضع تل الصواني بنفس عرض الحائط ، ولها تجويف في الداخل لوضع القفص التسليح المرتبط والخرسانة. الحزام المزود بمثل هذه «القوالب» مفيد بشكل خاص للترتيب على الحوائط الخارجية, لأن الجدران الجانبية للكتل على شكل حرف U تعمل كعامل عزل وتزيل تشكيل «جسور» البرد.عدم وجود كتل صينية — سعر مرتفع.

يفية عل armopoyas نوعيا

ندسية و الخصائص التقنية بناء متآلف يحدد عن طريق الحساب. عادة عرض الحزام يساوي عرض الحائط ، 30–50 чел. منذ دعم المنتخب الوطني و أرضية متجانسة على الجدران و فقط 120CM (ي الممارسة — 150-200cm) الارتفاع الموصى به للذراعين هو 30 سم.

ي المنازل الريفية ، حيث من المخطط إنشاء أرضيات خفيفة ، يُسمح بتركيبها في حزام ار مسطح.يتم إعداد سلم الإطار مباشرة على الحائط ، مباشرة في القوالب. وتتكون من يبين (لجدار عريض من 3 بان) بان الخطوة 50 سم.أروبوتو بلاطات تحت أرضية تحمل أحمالاً أعلى. لذلك ، يتم راء الهيكل العظمي من 4 لى 6 بان حديدية طولية وربطها بمشابك مستعرضة من السلك.

Армопояс على الخرسانة الخلوية

يجب ن يكون الإطار من جميع الجوانب طبقة واقية من الخرسانة 4-5 سم. من أسفل يتم وضعها على دعامات من الطوب أو رقائق ملموسة.وتجدر الإشارة لى ن حزام الذراع على الخرسانة الخلوية مرتب ليس فقط على طول الجدرارة ل ولالدرارة الارجلين ان الارجلين ان الارجلين لالالالاللالالاللالالاللاللالالاللاللاللالاللاللاللالالاللالالاللالالالالاللالم وإذا كان على طول الجدار, يمكن توصيل القضبان المستعرضة والمشابك بأسلاك الحياكة, ثم عند أركان المبنى وفي نقاط التفرع من الإطار إلى الجدران الداخلية, يتم توصيل التوصيلات الطولية والعناصر المستعرضة باللحام. يتم تعيين مستوى الإطار أفقيًا.

Армопояс تحت لوحة الطاقة

على الجهاز بناء الجمالون السقف ، الصف السفلي — المويرلات ، متصل بالجدار الداعم بمراسي ودبابيس خابيس.نفسها نظام الجمالون يخلق حمولة انفجار ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تشوه الجدران. يضمن الذراع الحجري تحت السقف قوة الجدار والصلابة المستقرة لنظام التسقيف. سيتم تنفيذه بنفس طريقة تركيب حزام أحادي تحت التداخل. Armoboyas تحت mauerlat يخدم لا لتوزيع الحمولة على امل سطح الجدار ، وضعها في السحابات لمرورلات نفسها.

كيفية صب armopoyas

المهمة: يفية ملء حزام مدرعة يتم حلها في المرحلة النهائية من الجهاز من يكل متآلف. من ل الصب يمكنك استخدام العلامة التجارية للخرسانة التجارية الجاهزة M200 (B15).خيار آخر — تصنيع الخرسانة في موقع البناء. سمنت M400 مو وحجر مكسر مأخوذ في نسبة 1: 3: 5. من المهم ن يتم صب الخرسانة في صب الخرسانة بشكل مستمر ، وليس في أجزاء. لالة اعات الهواء من الخليط ، بعد صب خليط الخرسانة ، يهتز أو يخترق الخرسانة و يخترق الخرسانة و يخترق الرسانة بكثافة علالالحالانة بكثافة علاللالانة ميليلاللالالمتلالاللالميلالميلاللاللالميلاللالميلاللل с

Armopoyas للخرسانة الخلوية من الطوب

.وهو يمثل الطوب المعتاد من الطوب الصلب ، معززة مع التعزيز. يتم تنفيذ التعزيز من لال شبكة أسلاك البناء: 4-5 месяцев من لال كل صف من الأبنية في الارتفاع. يتم استخدام الحل الاسمنت الرمال في نسبة 1: 4. بالطبع ، لا يمكن ن يطلق على حزام الدروع الطوب ما يعادل من حيث ائص قوة حزام الخرسانة المسلحة. ومع لك ، يمكن الاعتماد عليها في بناء المنازل في المناطق ذات النشاط الزلزالي المخفضنخفض و لبناء المن و لبناء اللليها الللناء المللناء اللليا المللناء اللليا الللناء المللناء اللللناء المللناء اللليا

Армопояс

بحيث لا يصبح الحزام المقوى «جسرًا» باردًا ومن أجل تجنب تكثيف التكثيف عليه ، فمن يصبح الحزام المقوى «سرًا» باردًا ومن ل تجنب تكثيف التكثيف عليه ، من التكثيف عليه ، من الضرولالالا معولالارا ع ع ولذلك ، ن الحزام الأحادي و الطوب ، في أغلب الأحيان ، لا يتم راؤه على كامل عرض الحائط امل عرض الحائط امل عر الحائط املرة الحائط ولنود الحا ولنود الحا ولنود الحا ولنود معاة معاة الحا ولنود معاة معلات الن معرة معلات الن معرة. من المهم الحفاظ على الحد الأدنى للعرض من الحزام المقوى ، يساوي 20 سم للخرسانة و 25 سم للطوب. تمتلئ المنافذ الطولية الناتجة مع المواد العازلة, والتي تعمل كتقسيم كتل الخرسانة الخلوية, وضعت على الملاعق (10 سم), لوحات رغوة البوليسترين وغيرها من المواد.

حزام متين من الأحجار الكريمة و الطوب يعطي بناء المباني من تل الخرسانة الخلوية للمنزلن يادة. وبالنسبة لجميع الأسر ، يصبح الضامن لإقامة آمنة وطويلة وسعيدة في منزل جديد.

Какие перемычки лучше всего подходят для стен. Монтаж окон в газобетон

Дом построен из газобетона. При строительстве армопояс не монтировался. Балки перекрытия 1 и мансардный этаж опираются на газоблок.В перегородках и над окном основной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так оставлять? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин свидетельствует о неравномерном деформировании строительных конструкций. Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

1. Неравномерные деформации основания здания. Они могут появиться в проблемных грунтах из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление просадочных свойств при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.). Еще одна возможная причина — неравномерное морозное пучение почвы, особенно часто возникающее в частных домах асимметричной формы с цокольными этажами без отолинга и утепления.
2. Недостаточная несущая способность индивидуальных конструкций, неверные конструктивные решения, нарушение правил (технологии) возведения конструкции.
3. Подрыв фундамента.
4. Недостаточная глубина фундамента (над УПГ) при пучинистых грунтах.
5. Выбран неправильный тип фундамента.Почвенные исследования не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
6. Отсутствие или брак гидроизоляции между стенами и фундаментом.
7. Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить дают, они оштукатурены. Причем штукатурка была сделана слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неправильной штукатурки. Быстро уложили и быстро оштукатурили зеленый блок смесью с низкой паропроницаемостью

Сформировать перечень необходимых мероприятий без определения причин появления трещин и на основании предоставленной информации невозможно.На место необходимо вызвать специалиста (прораба или инженера-конструктора проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Предоставьте ему как можно больше информации, а именно:

1. Уровень грунтовых вод. Если вы этого не знаете, сообщите нам, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонное наводнение весной, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть) .
2. Прочность на сжатие (в быту — марка прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они были уложены.Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоят деформируемые перегородки (на их фундаменте или просто на полу).
3. Устройство полов, перекрытий и крыш.
4. Акт инженерно-геологических изысканий.
5. Необходимо на месте проверить эффективность водоотвода из здания (целостность, угол наклона и ширину отмостки).
6. Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
7. Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и по результатам полевого обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках над проемами нет. Наличие или отсутствие внутренней / внешней отделки дома может иметь большое значение.

Общий принцип армирования неармированных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и доступом к поверхностям стен следующий:

Еще раз подчеркиваем — приведенный список является не более чем ориентировочной рекомендацией.Окончательное решение невозможно без проведения натурного обследования здания. Кроме того, некоторые работы по армированию могут потребовать установки временных опор перекрытий и т. Д. Проводить работы по армированию самостоятельно без консультации со специалистом, непосредственно осмотревшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой штукатурных маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно осматривать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Установка дверей в доме со стенами из газоблоков (из газоблоков).

В руководствах по эксплуатации американских компаний-производителей газобетона Contec, E-crete, Delta указано, что при необходимости двери в относительно небольшие проемы (до 91 см) могут быть установлены непосредственно на пенобетон.В этих случаях дверная коробка фиксируется анкерами из пенобетона. (см. Рис.1, вариант D)

Для чего изобретены более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон — довольно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), Двери в коммерческих помещениях с высокой посещаемостью, пенобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные ударные нагрузки. (срезать, вытаскивать)… Чтобы предотвратить постепенное окрашивание пористой структуры газобетона (газобетона) под очень малой площадью анкера, рекомендуется устанавливать дверные коробки таким образом, чтобы распределять нагрузки от открывания и закрывания двери на гораздо большей площади. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных блоков. Деревянные рамы могут быть из сухой доски, клееной древесины (мебельного щита), бруса или фанеры.Дерево необходимо предварительно пропитать немытыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, так как она гораздо менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице — одной из самых устойчивых к гниению пород древесины, доступной по разумной цене.

В более простых случаях установки межкомнатных дверей используется закладная балка, заделанная газобетоном. (фото №1, вариант А) , или накладные деревянные панели по толщине стены в проеме (фото №1, вариант Б) … Древесина укладывается на слой клея для газобетона или плиточного клея, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью. Крепят дерево к стене с помощью анкеров для газобетона и, при необходимости, для предотвращения навесного раскачивания, с помощью саморезов длиной не менее 7,5 см (саморезы длиной 4,5-10 см в пенобетоне). бетон способен выдерживать нагрузку, приложенную перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс (величина тяговых нагрузок составляет 50% от указанных выше значений).Дверные коробки крепятся к деревянному каркасу дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. № 2, вариант А) , или из деревянных брусков, установленных с интервалом не более 61 см в центрах (рис. . № 2, вариант Б) … При втором варианте монтажа после монтажа и крепления к деревянным планкам дверной коробки свободные зазоры между стеной и дверной коробкой с небольшой долей вспениваются монтажной пеной. расширения.Это обеспечивает более жесткую фиксацию дверной коробки за счет противоположно направленных удерживающих сил саморезов и расширяющих сил монтажной пены.

Для дверей с большими проемами (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочное крепление деревянной обвязки проема клеевыми анкерами (рис. № 1, вариант B) … В этом корпуса, резьбовые шпильки или анкеры заделываются в просверленное отверстие глубиной не менее 15 см, газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с использованием эпоксидной смолы.Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального отверстия. Клей для газобетона или раствор можно использовать при креплении анкера или шпильку при кладке стены из газобетона. В этом случае в газобетонном блоке вырезается паз, открытый сверху, закладывается анкер или шпилька, и полость заполняется клеем или раствором. К монолитной шпильке на слой клея для газобетона или плиточного клея с помощью шайбы и гайки крепится деревянная обвязка проема.При необходимости обвязка проема дополнительно закрепляется саморезами. К обвязке крепятся либо гаражные петли, либо дверная коробка.

Рисунок №1. Крепление дверных коробок к стенам из газобетона (газобетона)

• Подготовительные работы
• Основная работа
• Завершение и результаты

Современное строительство требует современных решений. Установка окон в газобетон — это уже не процесс, когда деревянные рамы были посажены на цементный раствор и нужно было выполнить целый ряд действий, а довольно быстрый и простой монтаж, который любой может выполнить с помощью базового инструмента.

Окна в готовом доме можно выпилить с помощью бензопилы и специальных уголков.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
Перфоратор
• ;
• лист стальной;
• съемник для гвоздей;
Пленка полиэтиленовая
• .

Элементы армирования здания из газоблоков: 1 — стена из газоблоков; 2 — арматура в стыках плит перекрытия; 3 — железобетонный пояс; 4 — элементы утеплителя армопояса; 5 — усиление опорных зон перемычек; 6 — усиление подоконника; 7 — армирование глухих стен большой площади; 8 — усиление опорного шва.

Перед началом работы необходимо выяснить, с каким материалом вам предстоит работать:

1. Пеноблок. Такой вариант достаточно надежен, имеет средние показатели массы и теплопроводности, из-за чего стены делают толстыми. Для работы желательно использовать алмазные сверла, ведь крошится довольно просто. Относительно экологически чистые, поскольку пенообразователи всегда на синтетической основе. Среди достоинств — хорошая влагостойкость (все поры закрыты) и невысокая цена.
2. Газобетон. Экологически чистый материал, который будет стоить значительно дороже предыдущего. Высокие показатели прочности не мешают возможности просто его обработать, поэтому для резки используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подойдет любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу. Единственный существенный недостаток блоков — их абсолютная неустойчивость к воде. Газобетон как губка впитывает влагу.

Вся мебель предварительно выносится из комнаты, и по возможности нужно накинуть на пол полиэтиленовую пленку, чтобы потом не пришлось пытаться убирать пыль со всех углов.Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до установки окна в проем стояло (или есть) устаревшее, то его необходимо демонтировать. Это можно сделать с помощью зубила и молотка, что отнимает много времени и утомительно, но вы можете использовать перфоратор с фиксированным зубилом, чтобы удалить старое окно за считанные минуты.

При условии, что окно установлено в газобетоне на высоте выше 1 этажа, всегда нужно смотреть вниз внимательно, т.к. там может быть кондиционер или прохожие.Если такая вероятность есть, то на краю будущего откоса необходимо закрепить лист стали по всей его ширине. Чтобы исправить это, вам не нужно ничего ввинчивать, а просто зажать сталь между стенками, пока она не станет полностью неподвижной.

Отлив также демонтируется вместе с окном. Если он слишком надежен, вы можете использовать гвоздодер или плоскогубцы.

Самое сложное — снять подоконник, ведь это может быть не только доска, но и бетонная плита.Для извлечения потребуется сделать перфоратором паз в основании, чтобы можно было его раскачивать. Доску (плиту) аккуратно раскачивают и постепенно вынимают из паза. Здесь нужно быть осторожным, потому что бетон очень много весит, поэтому во время последнего рывка желательно схватить его с противоположных сторон, и при этом держать ноги на безопасном расстоянии. Даже если вы случайно уронили его, не касайтесь ног.

Пыль и мусор сметают метлой или щеткой с длинной жесткой щетиной.Для начала достаточно просто подмести все на пол, но также можно сразу выбросить в мешок для мусора. Этот этап нужно проводить максимально эффективно, чтобы поверхность хорошо запылилась.

По неизвестной причине многие мастера забывают загрунтовать поверхность, хотя именно пыль — самый серьезный фактор, ухудшающий адгезию между основанием и пенополиуретаном. После нанесения грунтовки нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться к содержанию

Основная производственная деятельность

Инструменты и материалы:

перфоратор
• ;
• уровень;
• рама;
• клиньев;
Монтажная пена
• ;
• анкеров;
• рулетка;
• подоконник;
• отлив.

Теперь можно приступить к установке окон в газобетон. Для этого нужно взять рамку и полностью очистить ее от пленки.Сами оконные створки тоже очищены от пленки, но еще не приклеены.

Конструкция последний раз проверяется со всех сторон на предмет трещин и царапин, после чего все работы пойдут поэтапно:

1. Каркас устанавливается в газобетон (вырезанный паз). При его установке не нужно сразу пытаться поставить сразу: сначала вставляется одна сторона, а потом другая. В противном случае установка окна будет заблокирована стенами.
2. Сделать ровный паз заранее практически невозможно, поэтому нужно закладывать специальные клинья. Если использовать деревянные, то их нужно будет удалить, при этом газобетон замечательно реагирует на пластик. Все выравнивание происходит с помощью монтажного уровня.
3. Теперь нужно выровнять ширину. Здесь используется не уровень, а рулетка. Совершенной точности не требуется, но зазор не должен превышать 3 мм. Клинья фиксируются сбоку, чтобы предотвратить смещение.
4. Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно установлено неровно.Вертикаль выравнивается уровнем, после чего сверху забиваются клинья.
5. Теперь вы можете обратить внимание на внутреннюю сторону рамки, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия просверливается основание, и обязательно нужно помнить, какие сверла нужны для газобетона и пеноблока. Глубина сверления составляет 40 см, поэтому нужно заранее подготовиться, чтобы преодолеть это расстояние.
6. Анкеры забиваются в отверстия. Они забиты, а крышка может помешать закрытию окна.
7. В результате конструкция идеально закреплена. Теперь его можно продувать специальной пенополиуританом с мелкими порами. Стоит немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, то в процессе их нужно будет удалить, при этом пластик останется навсегда.

Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет действовать как клей.Для монтажа понадобится пенополиуритан, которым заделываются все щели. После того, как подоконник встал на место, нужно придавить его чем-нибудь сверху (вода, металл).

Отлив в самом конце. Для этого на пеноблок изначально наносится пенополиуретан, который прижимается отливом. Крепление к окну производится алюминиевыми шурупами.

Шкура

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзит или газобетон, кирпич и другие современные материалы.У каждого свои особенности, поэтому, когда дело касается установки окон и дверей, их нужно знать. В этом материале мы расскажем о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений строителя, умения использовать те или иные материалы.
Один из наиболее распространенных способов установки — прикладной. Этот материал помогает быстро закрепить окно, сделать проем герметичным, дополнительных креплений не требуется.Монтаж окон ПВХ в пенобетон возможен и более традиционным способом. Для этого используются дюбели и другой крепеж. Имеют место оба подхода, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому каждый мастер выберет на свой вкус.

Когда начинать установку windows?

Производитель газобетона указывает, что усадка материала не более 0,3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать после того, как будет готова строительная коробка.Стены не будут сильно давать усадку и не будут давить на каркас; эти данные не следует путать с общей усадкой здания.

В дом из газобетона вставлять лучше после возведения кровли. В противном случае велик риск разбить стеклопакет при кровельных работах.

Что вызывает деформацию стены?

Сильную усадку дает не материал, из которого сделаны стены, а неправильное распределение давления на почву.Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что он содержит большое количество грунтовых вод, существует риск усадки постройки. Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

Уберечь конструкцию от этого можно, правильно обустроив фундамент. Если вы строите на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо укреплено гидроизоляцией и желобами, отводящими воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента может защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Устанавливать в пеноблок можно в оптимальные сроки через три месяца после возведения стен. За это время материал даст максимальную усадку и больше не будет деформироваться. Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания не следует начинать раньше, чем через год после возведения стен, так как это происходит из-за усадки здания и движения грунта.Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен плохо, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежном основании отделочные работы можно провести гораздо раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и возведения стен.

Как сделать установку окон наилучшим образом?

Установить окна в пеноблок обычно несложно.Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода. Для качественного подключения необходимо соблюдать следующие требования:

• Все швы должны быть заделаны.
• Места подключения должны быть защищены от холодного воздуха, чтобы обеспечить минимальные тепловые потери.
• Контакт стены и окна должен быть защищен от механических повреждений.

Как плотно вставить окно в пеноблок? У блоков есть особые четверти: это выступы, которые в них врезаются. Для улучшения качества стыка необходимо использовать морозостойкий герметик, пенополиуретан или ленту, способную расширяться.

Самый простой способ решить проблему — в зоне соприкосновения стены и каркаса. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Он сам расширится, займет все пустоты, и обеспечит герметичность соединения.Чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. Стыки можно защитить от внешних воздействий с помощью наличников. Они не только защищают стыки от ветра и влаги, но и придают окнам законченный декоративный вид.

Способы крепления рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в доме из пеноблоков может быть следующим:

снимается
• , затем в профиле пластикового окна просверливается отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.После этого стеклопакет возвращают на место.
• Если вы не хотите снимать остекление, можно установить анкерные пластины и прикрепить к ним рамку с помощью саморезов. Закрепленное в нужном положении окно крепится с помощью этих пластин к стене дюбелем с гвоздями. Недостатком такой приставки является запыленность работы, затраты больших физических усилий, кроме того, требуется декоративная маскировка способа крепления.Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению монтажной пены еще и тем, что при фиксации рамы нельзя менять ее положение, то есть изначально важно точно установить, насколько ровно все крепежи посажены.
• Если вы собираетесь использовать пенополиуретан, окно сначала кладется на специальные пластины, положение которых можно менять.

Установка окон из пенобетона в доме мало чем отличается от стандартной установки окон в доме из любого другого материала.Главное правильно выбрать путь и установить раму ровно, иначе створки не откроются правильно или возникнут проблемы при открывании.

Монтаж окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистого бетона. Конструктивная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже при кладке стен. Для этого под окнами и опорной площадкой для перемычек.Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. Например, если перемычки выполнены из П-образных блоков по всей ширине стены, проемы не будут иметь четвертины. При отсутствии четверти оконного проема можно оформить фальш-четверть (например, использовать уголок из погодостойких полимерных материалов). С этой же целью можно использовать планки без заделки стыков их с оконной рамой или проемом в стене.

Четверти в проемах стен из газобетона можно оформить путем приклеивания кусков газобетона клеевым раствором. Узел укрепить можно с помощью уголков, которые.

Установка windows

Перед установкой оконного блока в проем на внешнюю поверхность рамы по всему периметру наклеивается самоклеющаяся гидроизоляционная лента, а с внутренней стороны окна на раме приклеивается пароизоляционная лента.

	Далее в проем вставляется оконный блок и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали.Монтаж окон в оконные проемы необходимо производить, оставляя зазор 2-6 см между оконным блоком и проемом.
	Следующим шагом будет закрепление оконных блоков в проемах. Крепление окон в проемах производится дюбелями для газобетона, строительными шурупами (саморезами), гибкими оцинкованными анкерными пластинами толщиной 1,5 мм.
	Угол изгиба анкерной пластины зависит от размера зазора между рамой и проемом и выбирается по месту.

Недопустимо крепление оконных блоков и анкерных плит к проемам стен с помощью гвоздей.

При установке дюбелей в проемы под газобетонные стены применяют безударное сверло (режим чистого сверления). Отверстия просверливаются на глубину большей закрепленной части дюбеля на один диаметр шурупа. Расстояние от края оконного проема не должно быть меньше двойной глубины анкеровки.

Конструкция точек примыкания, конфигурация крепежа, а также глубина оконной рамы в проеме не должны образовывать мостики холода, которые впоследствии вызовут конденсацию и увлажнение внутренних откосов.Распределительный блок должен отводить дождевую воду и конденсат наружу.

Закрепив оконный блок в проеме, можно приступать к герметизации окна. Материалы, из которых выполнены монтажные зазоры, следует подбирать с учетом деформации конструкции стены.

Первый слой — внешний, гидроизоляционный. По всему периметру проема наносится специальный клей-герметик, к нему приклеивается и заглаживается гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий.Основные требования к внешнему слою: водо- и паропроницаемость, устойчивость к перепадам температур и ультрафиолету.

Второй центральный слой — теплоизоляционный. После высыхания клея и заделки внешней стороны окна выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проемом и рамой заполнена пенополиуретаном с низким коэффициентом расширения. Тепловое сопротивление, которое находится в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Материалы, из которых выполнены монтажные швы, должны иметь долговечность не менее 20 условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон завершается установкой подоконников. При установке отлива место примыкания к стенам необходимо должным образом загерметизировать. Под водостоки рекомендуется установить специальные прокладки (демпферы), которые снизят шум от дождя. Вылет отлива над поверхностью наружной стены должен составлять 30-40 мм.

• Этапы строительства из газобетона
• Штукатурка по газобетону

Основные параметры для строительства дома — возвращение в выходные 50-х годов

Кладка из пенобетона отличается от кладки только используемым клеем, как правило. Цементно-песчаный раствор применяют только для кладки первого ряда, где необходимо выровнять ряд до уровня горизонта. Все остальные ряды газобетона укладываются на тонкий слой специального клея с помощью такого инструмента, как гребешок.Газобетон — это пыльный материал, при распиле его на блоки образуется пыль.

Поэтому не лишним будет обзавестись щеткой для удаления пыли. Для внешних стен наиболее приемлемой толщиной является один блок 500 мм, для внутренних перегородок также подходит минимальная ширина 100 мм. Опять же, гидроизоляция стен в нижней части дома очень важна. Делать это нужно от основания на высоту до 0,5 м. Чтобы построить дом в Новой Зеландии , теперь у вас могут быть самые умные варианты.

В последнем случае потребуется армирующий пояс. Стоит отметить, что газобетон сильно впитывает воду, а это говорит о том, что необходима качественная комплексная гидроизоляция фундамента, здесь используется как вертикальная, так и горизонтальная изоляция. Без грамотно спроектированной дренажной системы фундамента не обойтись.

Потолки в доме из газобетона

В принципе ограничений нет, можно использовать как бетонные плиты, так и деревянные балки.Есть лишь некоторые условия изготовления плит из газобетонных блоков. Во-первых, нам понадобится специальный обвязочный пояс, пространство под которым вырезается прямо в самом газобетоне. В стене выбирается разновидность четверти высотой 300 мм и глубиной 250-300 мм, с внутренней стороны монтируется опалубка, после чего полость армируется и заполняется бетоном марки М200. Поверх межкомнатных перегородок делается армопояс во всю ширину. Минимальный наклон плит на наружные стены должен составлять 250 мм.

Крыша

Здесь все стандартно и без изменений. Не забывайте и о таком важном моменте, как армейский пояс: без него вопрос, как построить дом из газобетона, будет решаться некорректно. Что касается самой кровли, то при ее установке лучше отдать предпочтение легким кровельным материалам.

Облицовка дома из газобетона

Существует несколько стандартных подходов к созданию фасада дома из газобетона.В одном случае его можно дополнительно утеплить и гидроизолировать пенопластом, который впоследствии оштукатурить декоративными составами, а в другом просто выложить декоративным кирпичом. Это кирпич, а не клинкерная плитка под ним, так как ее малые размеры не являются надежной защитой газобетона от атмосферной влаги. Вполне приемлема и внешняя отделка домов из газобетона по технологии вентилируемого фасада.

Сразу развею свои фантазии.

Не думайте, что если газобетон — легкий материал, то фундамент для дома из газобетона можно сделать менее прочным.Помимо того, что газобетон легкий, он еще и хрупкий: малейшее движение грунта и сеть трещин на стенах вам обеспечены.

Заключение

Как правило, строительство дома из газобетона происходит не мгновенно, и за это время может идти дождь, а вода, как известно, не лучший попутчик для газобетона. То же самое нужно сделать при консервации недостроенного дома на зиму.Эти меры необходимо выполнять до тех пор, пока дом не накроют кровлей.

Строительство дома по технологии монолитного сэндвича

Как использовать кирпич в качестве опалубки для железобетона? Как облегчить и одновременно утеплить бетон, чтобы он сохранил несущую способность? Можно ли совмещать элементы конструкции с отделкой? В этой статье мы покажем вам, как возводить стены по технологии монолитного сэндвича.

В предыдущей статье мы рассказали о том, почему эту технологию строительства можно считать «вечной», а также поэтапно рассмотрели возведение фундамента.Теперь рассмотрим устройство полов и возведение стен.

Перекрытие

Принципиально разных вариантов может быть три — монолитный, заводской (перекрытие) или балочный. Порядок работы тоже будет отличаться.

Монолитный пол

Безусловно самый надежный и конструктивно оправданный вариант. В то же время он наиболее трудоемок и имеет ограничения по длине пролета — 4,5 м. Положительным моментом является то, что отдельный бронепояс не требуется.Отдельная статья будет посвящена бетонированию пола. Здесь мы просто изложим основные принципы соединения стен с полом.

Порядок действий

1. Устанавливаем опалубку перекрытия на лесные или инвентарные стеллажи-домкраты. Раскладываем самолет фанерой или другим материалом. Выставляем опалубку до горизонта.

2. Гибаем по горизонтали арматуру розеток так, чтобы внешний стержень приходился на нижнюю сетку.

3.Все внешние стержни контура периметра загнуть через один. В результате все стержни внутренние и внешние через один остаются не изогнутыми (вертикальными).

4. Соединяем гнутые стержни со стержнями рабочей арматуры А3 16 мм.

5. Добавьте между ними цельные стержни так, чтобы у нас получились ровные ячейки 150 × 150 мм.

6. Установить ограничители защитного слоя нижней сетки и внутренние ограничители рамы («лямки»).

Примечание . Адекватная толщина плиты перекрытия жилого дома при использовании заводского бетона составляет 160–180 мм.Делать гуще не рекомендуем, так как это добавит нерабочей массы.

7. Согните внутренние стержни по горизонтали так, чтобы они упали на верхнюю сетку.

8. Верхнюю сетку вяжем аналогично нижней.

9. Бока опалубки по периметру устанавливаем на дюбели «быстрый монтаж» или другим способом.

10. Выравниваем и укрепляем борта, проверяя геометрию.

11. Устанавливаем коробки (трубы) технологических отверстий и закладные детали.

12. Бетонируем пол заводским бетоном М200 В15.

Внимание! Уложенную плиту перед демонтажем опалубки необходимо выдержать не менее 28 дней.

Сборная плита — заводская плита

В этом случае расположение стен подвала будет продиктовано длиной изделия.

Преимущества:

• не требует опалубки;
Установка
• занимает 1-2 дня;
• можно продолжить работу сразу после установки;
• Бетон заводского качества.

Недостатки:

• практически полное отсутствие связи со стенами;
• плит стыковать по осям стен;
• вам понадобится бронепояс на всех стенах;
• значительных затрат на транспорт и монтаж с привлечением техники.

Порядок работы

1. Устраиваем бронепояс. Брус армопояса должен иметь арматуру толщиной 100 мм (расстояние от стержня до стержня не более 100 мм).Его толщина 300 мм. Заводской бетон М200 В15.

2. Уложить многопустотные плиты (например, ПК-60-15.8) на армопояс с помощью автокрана.

3. Заделать трещины, впадины, пазухи. Затыкаем отверстия пустот.

4. Просверливаем два ряда отверстий по оси стен с шагом 150 мм и устанавливаем в них вертикальные стержни для дальнейшего армирования стен.

Вариант с устройством заводского пола применим в любом варианте каменного строительства.

Перекрытие по балкам

Очень распространенный вид, больше подходит для облегченного варианта перекрытия второго этажа. Балки могут быть деревянными, металлическими или клееными.

Порядок действий

1. Балки предварительно обработаны антисептиками, антипиренами. Рекомендуем дополнительно вскрыть концы балок грунтовкой.

2. Вдоль армированного пояса раскладываем балки с заданным шагом (обычно 550–600 мм по внутренним плоскостям — исходя из ширины звукоизоляционного листа) и временно фиксируем их рейками.

Внимание! Ряд торцов балок должен располагаться по оси наружного ряда кирпичей.

Обрезка лишних вертикальных стержней.

3. Ключевой момент. По бокам и поверх несущей части балок закрепляем пенопласт 15–20 мм. Это упростит демонтаж в случае капитального ремонта с возможной заменой потолка.

4. Установите внешний и внутренний фланцы.

5. Укладываем продольные стержни арматуры с шагом 100 мм и обвязываем их поперечными стержнями.

6. Бетонирование балок. Уровень бетонирования — 80 мм от верхней плоскости балок.

При таком устройстве нужно оставить вертикальные стержни для последующего соединения со стенами. Это ключ к прочности конструкции. Соединяя все элементы здания прочной арматурной сеткой, мы используем главное преимущество железобетона. Аналогичным образом, все другие перекрытия увеличиваются в три раза.

Стены

Все сэндвич-стены имеют одинаковый принцип и различаются толщиной и несущей способностью.Любой из вышеперечисленных вариантов предполагает выкладку двух кирпичных стен в качестве опалубки под затирку. Правила выкладки стен опалубкой полностью идентичны стенам фундамента. Всего мы рассмотрим три варианта возведения стен — легкие, капитальные и «под старину».

Облегченная версия

Кирпич кладут по краю. Если последующая отделка предполагается «сухой» (каркас, плиты утеплителя), то лучше использовать силикатный кирпич белый.При тех же параметрах длины, ширины, веса и стоимости он имеет толщину 85 мм, что делает укладку «на край» более точной и удобной. С другой стороны, силикатный кирпич сам по себе имеет отделочные качества, но для «мокрых» поверхностей он плохо подходит.

1 — пластина; 2 — ограничитель 40 мм; 3 — ограничитель «лягушка» 150 мм; 4 — штуцер А3 О 16 мм; 5 — сетка 100х100х3 мм

Преимущества:

1. Низкий расход кирпича. На всю стену расходуется сумма, равная кладке одной стены толщиной в половину кирпича.
2. Можно использовать б / у материал, так как обе плоскости не чистовые.

Недостатки:

1. Относительно низкая несущая способность.
2. Как минимум еще один цикл внешней отделки.

Легкая стена подходит для одноэтажного строительства или с деревянным чердаком.

Оптимальная толщина заполнения 200 мм. Толщина стенки 360 мм.

Опцион капитала

1 — плита или армопояс

Обе стены выложены в полкирпича.Такой подход позволяет совместить строительство и отделку в наружной стене, если она выполнена из чистового кирпича. Подходит для строительства любой этажности.

Оптимальная толщина заполнения от 200 до 400 мм. Толщина всей стенки от 450 до 650 мм.

Полукапитный опцион

Внутренний ряд кладется «по краю», а внешний — в половину кирпича. Возможна внешняя отделка.

Оптимальная толщина заполнения от 200 до 400 мм.Толщина всей стенки от 510 до 710 мм.

Античная стена

1 — песчаник «Дикарь»

Внутренний ряд может быть либо «по краю», либо в половину кирпича. Внешний ряд выполнен из плит или небольших валунов из песчаника шириной 250-300 мм, что придает стенам исключительный декоративный вид, сохраняя при этом их несущую способность.

Сложность исполнения «античной» стены заключается в отделке бронепояса верхнего этажа. Его внешняя граница должна проходить примерно посередине чистового ряда (песчаник) и оставлять место для чистовой кладки.

Оптимальная толщина заполнения от 200 до 800 мм. Толщина всей стенки от 535 до 1225 мм.

Другие разновидности

1 — газобетон 600х300х100 мм; 2 — кладка в один кирпич

Представленная техника универсальна, поэтому вариантов может быть много — все зависит от ваших пожеланий и фантазии. При совмещении слоев необходимо соблюдать следующие правила:

1. Горизонтальное сечение стен не должно превышать сечение фундамента.
2. Процент площади кирпича в сечении стен не должен превышать аналогичный показатель фундамента. Оптимально в стенах подвала кирпича должно быть на 25-40% больше, чем в стенах.
3. Арматура должна связывать максимальное количество элементов. Это главное преимущество технологии. При использовании заводских полов эффект монолита практически полностью теряется.

Проемы оконные и дверные

Для облицовки и последующего бетонирования проемов следует делать шаблоны (рамы) с указанием их границ и расположения.Рамы устанавливаются в проектное положение и служат маяками для укладки и установки рам перемычек. Примеры шаблонов проемов

Внимание! Делая шаблон, помните, что снимать его придется после бетонирования. Обеспечить возможность быстрой разборки.

Перекрытие второго этажа

Традиционно перекрытие второго этажа делают облегченным. В нашем случае работают все правила, касающиеся цокольного этажа. Вы можете сделать его сияющим.

Крыша

Конструкция крыши и материал крыши не зависят от применения описанной технологии.

Материал для заполнения стен

В этом ключевом моменте совмещаются несущая способность и функция изоляции. Решающим фактором здесь является не прочность материала на сжатие, сдвиг или изгиб. Прочность стен здания определяет их способность равномерно распределять нагрузку. Если усилие неуравновешенное, то рано или поздно нагрузка «соберется» на одном участке, не выдержит и треснет.Поэтому такой, казалось бы, незначительный элемент, как кладочная сетка в три ряда, служит одним из гарантов устойчивости всего здания.

Лучше и дешевле сделать стеновую заливочную смесь своими руками. По составу он должен быть близок к раствору, из которого изготовлен шлакоблок — на 2 части цемента, 1 часть песка, 2 части щебня фракции 5–20 и 3-4 части гранулированного шлака (гранулированный шлак. ). Смесь укладывается горизонтальными слоями с вибрацией.

Дом, построенный по описанной технологии, требует значительных затрат времени и денег. Основным материалом, воспринимающим износ от атмосферных явлений, является отделочный кирпич — его следует тщательно подбирать, чтобы он прослужил как можно дольше. Когда приходит время внешнего ремонта, его можно закончить любым известным способом.

Часто задаваемые вопросы по строительству домов из пенобетона. Наружная отделка стен коттеджа из газобетона.Излучение из ячеистого бетона

В поисках оптимального материала для строительства загородного коттеджа неизбежно приходится рассматривать не только дерево, но и так называемый «теплый» бетон. Ведь я хочу сэкономить и на возведении стен, и на утеплении, и на отделке, и чтобы они были крепкими и теплыми. Тем более, что сейчас сильно разрекламирован газобетон, его достоинства так сладко расписаны, что кажется, что лучшего материала нет вообще. Коттедж из газобетона будет относительно прочным, теплым, экологичным, «дышащим», он легко и быстро возводится, но не стоит обольщаться.Если вы хотите приобрести блоки D300 с лучшими изоляционными характеристиками и построить стену толщиной 300 мм, вам ни в коем случае не следует этого делать. Такой толщины стены недостаточно для обеспечения несущей способности, и ячеистый бетон Д300 не является конструкционным, а используется только для утепления. И даже утепление пенополистиролом проблему не решает, тем более что у нас не получается утеплить пенобетон паронепроницаемым пенопластом. Поэтому, если ваш выбор все-таки остановился на газобетоне, в качестве материала для будущего коттеджа, не лишним будет узнать, как рассчитать толщину стены для него, сколько использовать пенобетон, как строить стены и как и как и как их обрезать.

Преимущества и недостатки газобетонных блоков

В последнее время большой популярностью пользуется строительство из газобетонных блоков. Во многом сыграла роль уникальность производителей в уникальности своей продукции, в том числе и ряд достоинств, которые, к сожалению, оказались либо слишком раздутыми, либо фактически привели к недостаткам в дизайне. В результате появилось много людей, которые поверили в рекламу, и теперь каждый год делают ремонт и дорабатывают то, что можно улучшить.

Тем не менее у газобетонных блоков неоспоримых достоинств :

• Низкая теплопроводность, благодаря которой здание остается теплым даже без дополнительного утепления.
• Легкость возведения стен.
• Проста в обращении: распиливается обычной пилой, штробится ручным штроборезом, излишки удаляются рубанком.
• Блоки имеют ровную поверхность и точно выверены (точная геометрия).
• Быстрый монтаж. Построить коттедж из газобетона можно за 8 — 9 месяцев от начала до конца.
• Сравнительно высокая прочность (марки Д500, Д600, марка Д400 недавно считалась только теплоизоляцией).
• Легкий вес, что упрощает и удешевляет транспортировку материалов и возведение конструкций.
• Хорошие звукоизоляционные свойства.
• Доступная цена блоков.
• Экологичность материала.
• Материал паропроницаем, стены «дышат».
• Возможность использования тонкослойных растворов при возведении стен.Это снижает количество «мокрых» процессов на строительной площадке.
• Материал повсеместен, можно купить как в крупных городах, так и заказать доставку в отдаленные районы.

Многие выбирают пенобетон за его экологичность и паропроницаемость. Ведь эти свойства делают дом уютным и «дышащим», но хоть какой-то альтернативой дереву. К тому же дача из газобетона воспринимается как камень, а потому кажется более прочной и пожаробезопасной.

Но газобетон имеет и существенные недостатки , которые могут привести к частичному разрушению конструкции, появлению трещин, плесени и большого количества «мостиков холода»:

• Влагоемкость . Газобетон впитывает влагу и насыщается ею, из-за чего теряются или снижаются теплоизоляционные качества. А если не дать материалу полностью высохнуть, внутри постройки появится плесень.
• Хрупкость материала и Подверженность механическим повреждениям .Даже случайное столкновение угла блока с твердым предметом может привести к расколу блока. Нередко газобетонные блоки ломаются при транспортировке и разгрузке.
• Есть проблемы при оштукатуривании стен из пенобетона . Из-за того, что материал быстро и емко впитывает влагу, в засушливую погоду с высокой температурой воздуха нанести штукатурный раствор, чтобы он не отвалился через несколько часов, крайне затруднительно.Также не все штукатурки подходят для отделки газобетона.
• Появление трещин в слабых местах : под подоконниками, в углах оконных и дверных проемов, под перемычками и в местах стыков с другими материалами. Это очень существенный недостаток, который нивелирует все преимущества дешевизны газобетонных блоков. Благодаря тому, что газобетон — легкий материал, он легко и быстро раскалывается. А так как технология укладки профилированных блоков предполагает размытие клеевым раствором только горизонтальных поверхностей блоков, а вертикальные просто вставляются по системе «шип-паз», то получается, что в муфте нет вертикальных швов, так как это мы.Горизонтальные швы не выдерживают нагрузок, возникающих в сложных узлах, а блоки трескаются и ломаются.

• Блоки имеют низкую прочность на изгиб .
• Чтобы блоки не потеряли своих теплоизоляционных свойств, их необходимо хранить в сухом месте на возвышении, выполняя все меры по защите от атмосферных осадков.
• Низкая морозостойкость блоки Д400 — Д600.
• Известь, не содержащая остатков в кладке из газобетонных блоков, способствует более быстрой коррозии металлических армирующих включений.

Все эти недостатки не так критичны, но существенно усложняют технологический процесс работы с газобетонными блоками и накладывают жесткие ограничения на отделочные материалы и утеплители.

Особенности технологии строительства коттеджей из газобетона

Самое первое, что нужно сделать, это рассчитать толщину стены из газобетонных блоков для конкретного района строительства.Не надейтесь на рекламные слоганы, мол, встроите в один блок 375 мм и будет вам счастье. Воспользуйтесь для этого специальной программой, формулами или обратитесь в проектный офис. Для расчетов используют такие показатели теплопроводности: для блоков марки D400 = 0,15 Вт / м · ° С; D500 = 0,20 Вт / м · ° С; D600 = 0,26 Вт / м · ° С. Эти данные соответствуют свойствам газобетона в условиях эксплуатации, а не в идеальных, как показывает производитель.

После проведения расчетов окажется, что для Москвы стены такой толщины необходимы:

• D400 — 447 мм;
• D500 — 596 мм;
• D600 — 775 мм.

Прежде чем строить коттедж из газобетона, просчитайте свои затраты, пока возможно, пенобетон не будет таким дешевым удовольствием.

Если все же решили строить газобетон, придется строго придерживаться технологий :

1. В связи с тем, что блоки очень хрупкие и подвержены растрескиванию из-за движений грунта, необходимо сделать прочный и идеально ровный фундамент, способный выдерживать смещения и не менять геометрию.Лента монолитная или цельнолитая. В этом случае погрешность фундаментной ленты должна быть не более ± 10 мм.

1. Первый ряд блоков необходимо уложить на цементно-известковом растворе и идеально выровнять по горизонту.
2. Все последующие ряды следует укладывать на специальный клей и строго соблюдать толщину шва.
3. При кладке каждого ряда не поленитесь и потяните за шнур, чтобы контролировать гладкость кладки.
4. Рассмотрите возможность использования не профилированных блоков из гладкого газобетона.Технология их укладки подразумевает склеивание клеем и горизонтальной, и вертикальной поверхности блока, а значит, в конструкции будут присутствовать вертикальные швы, повышающие устойчивость кладки к изгибу.
5. Обязательно арматуру 8 мм усилить 2-мя стержнями 1-го и каждого 4-го ряда, а также рядом под оконным проемом.
6. В обязательном порядке выполнять армопояс на перекрытиях и под кровлей здания. Для этого можно использовать П-образные газобетонные блоки и каркас из арматуры (6-8 прутьев).
7. Ни в коем случае нельзя открывать двери и окна металлическими рамами или конструкциями (стенами) из кирпича или другого материала до полной усадки бетона. Кстати, газобетон полностью оседает в течение 2 — 3 лет, усадка составляет 1 — 2 мм на каждые 3 м высоты.
8. Стены из газобетона не требуют дополнительного утепления, для этого необходимо правильно рассчитать их толщину. Если коттедж уже построен, а толщины стены не хватает для обеспечения тепла и уюта внутри, то к выбору теплоизоляции необходимо подходить предельно внимательно.

Важно! Газобетон нельзя утеплять пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом, так как они практически паронепроницаемы. Газобетон марки Д400 имеет паропроницаемость 0,23 Мг / (м * ч * Па), а марки Д600 — 0,17 Мг / (м * ч * Па). По правилу теплоизоляции каждый последующий материал изнутри наружу здания должен иметь более высокую паропроницаемость для создания правильного парогазообмена, поэтому для теплоизоляции стен из газобетона необходимо выбирать материал с проницаемостью выше указанной.В противном случае пар и влага, содержащиеся в порах газобетона, не смогут выйти наружу, стены будут влажными, потеряют теплосберегающие свойства, появится плесень.

1. Приведенное правило распространяется на отделочные материалы: краски, штукатурки и др. Они должны быть паро- и газопроницаемыми.
2. Стены из газобетона желательно защитить снаружи паропроницаемым гидроизоляционным материалом, чтобы они лишний раз не промокли под косым дождем.
3. Все ряды, в которых присутствует арматура, необходимо утеплить, так как металл внутри представляет собой «мостик холода».

В заключение хочется отметить, что штукатурка по газобетону «живет» примерно 5-8 лет. Будьте готовы к тому, что в дальнейшем появятся трещины, и вам придется полностью перепроектировать фасад.

Продлить срок службы штукатурки можно, если использовать специальные пластиковые саморасширяющиеся составы.

Автономный коттедж Коттедж

Чрезвычайная простота в работе с газобетонными блоками, а также его экологичность и способность «дышать» дают пищу для размышлений », а не построить коттедж из газобетона своими руками.«О том, как это сделать, поговорим дальше.

Проект и расчеты

Самый первый вопрос, который возникает после принятия решения о строительстве, где взять проекты коттеджей из газобетона с учетом всех его особенностей. Не стройте «на глаз», заказывайте проект в конструкторском бюро или строительной организации, чтобы можно было просчитать все нюансы, несущую способность, толщину стен, арматуру, фундамент, окна, крышу и коммуникации.Также готовые проекты коттеджей из газобетона предоставляет производитель газобетона при условии, что вам придется заказывать его для строительства. Если готовый проект не подходит, его всегда можно доработать и доработать.

Только с готовым проектом можно начинать строительство своими руками.

Фундамент коттеджа из газобетона

Как мы уже выяснили, для коттеджа из газобетона понадобится либо ленточный фундамент, либо плита.Рассмотрим вариант ленточного фундамента:

• Снимаем верхний слой почвы и выкапываем траншею толщиной 600-700 мм, глубиной 1,5 м (на глубину промерзания почвы).
• Утрамбовать почву на дне траншеи, засыпать слой песка 10-15 см, затем слой гравия 10-15 см и также утрамбовать каждый слой.
• Затем устанавливаем опалубку на высоту более 50 см над уровнем земли.

Важно! Стены из газобетона следует располагать выше 0.5 — 0,6 м над землей.

• Внутри траншеи устанавливаем арматурный каркас, соединяемый вязальной проволокой.

• Заполнить опалубку бетоном, тщательно утрамбовать смесь глубинными вибраторами.

Дать высохнуть фундаменту на 28 дней. После полного высыхания бетона фундамент необходимо гидроизолировать. Для этого на поверхность фундамента разложите фундамент, расплавив и приклеив его нижнюю сторону к основанию.Также можно использовать рубероид в 2 — 3 слоя, сверху покрыть водостойкой мастикой.

На цементно-известковом растворе укладывается первый ряд газобетонных блоков. Если вдруг поверхность фундамента оказывается не строго горизонтальной, то кладку начинаем с максимального угла, проверяем это уровнем.

• Наносим раствор на поверхность подвала, где будем класть блок, слоем около 20 мм.
• Укладываем газобетонный блок в угол и проверяем ровность его положения в продольном и поперечном направлении.

• Уложите остальные угловые блоки, контролируя их расположение относительно друг друга. Поверхность блоков должна быть в одной плоскости.
• Между блоками с каждой стороны протягиваем шнур, с помощью которого в дальнейшем будем контролировать плавность и горизонтальность промежуточных блоков.
• Затем складываем все промежуточные блоки первого ряда. Наносим раствор, устанавливаем агрегат, выравниваем, контролируем его расположение относительно блоков управления и шнура и при необходимости доделываем киджан.

• В углах блоки соединяются с помощью тонкого слоя раствора, нанесенного на вертикальную поверхность углового блока.

Важно! Если для кладки стен используются профилированные газобетонные блоки, то их вертикальная поверхность не пропитывается раствором, блоки соединяются по системе «шип-паз». Если используются непрофильные блоки, то поверхность нанесенного блока также необходимо промазать раствором.

• Проверьте плавность расположения блоков первого ряда.При необходимости излишки можно пихнуть обычным рубанком, а затем очистить поверхность от пыли.

• Затем необходимо усилить первый ряд. Для этого в середине блоков прорезаются две продольные канавки, на расстоянии 10 мм друг от друга.

• Можно использовать ручной или электрический штроборезом. Затем проточки / ститробы очищаем от пыли, вставляем в них арматуру диаметром 8 мм.Залейте раствором и удалите излишки.

• Все последующие ряды блоков укладываются на клеевой кладочный раствор. Наносим раствор непосредственно на весь ряд, укладку начинаем с угловых блоков.

Важно! Поскольку кладка рядов начинается с угловых блоков, а затем зазоры заполняются блоками, всегда будет свободное место для последнего блока нестандартного размера. Для его заполнения нужно обычной пилой отрезать весь блок нужной детали.

• Выполняем кладку всех остальных рядов, не забываем, что каждый 4-й ряд необходимо армировать.

• Делаем перемычку над оконным проемом — армопояс. В проем устанавливаем деревянные подпорки. Сверху устанавливаются П-образные блоки. В этом ряду желательно выполнить армопояс, т.е. ряд уложенных друг на друга П-образных блоков. Вставьте 50 мм пенополистирола внутрь блоков, ближе к внешней стене агрегата.В оставшееся пустое место вставляем арматурный каркас из 6-8 прутиков. Залить бетоном и дать высохнуть.

Важно! В итоге у нас должны быть такие стены: 1-й и каждый 4-й ряд укрепляют двумя прутьями, дополнительный ряд и последний ряд под крышей — армопояс.

Устройство кровли коттеджа из газобетона

В коттеджах из газоблоков с межэтажными перекрытиями и стропильной системой Крыша должна опираться только на армопояс.Более конкретные решения по типу конструкции и способу крепления определяет дизайн коттеджа.

Мауэрлат — брус сечением 200х150 мм — крепят к армопоясу анкерными болтами с шагом 80 — 100 см. Стропила крепятся к мауэрлату гвоздями, при этом в верхней части наклонные стропила должны стыковаться по упору, а не внахлест.

Важно! Обязательно сделайте карнизный свес, соорудив стропильные ноги. Необходимо, чтобы стена из газобетона была менее влажной.

Затем монтируем обрешетку и решетку и укладываем рубероид.

Важно! Не допускается перенос растягивающих усилий с стропильной конструкции кровли на стены из газобетона.

Наружная отделка стен коттеджа из газобетона

В качестве внешней отделки коттеджа из газоблоков необходимо использовать штукатурки с высокой паро- и газопроницаемостью. Отличный вариант — отделка штукатурной теплоизоляционной смесью УБ-21 «УМКА®» с последующей окраской паропроницаемой краской (известковая краска, силикатная краска и др.)) или фасадной декоративной штукатуркой Зонт УБ-21.

«Теплые» штукатурки имеют теплопроводность 0,065 Вт / (м · К) и паропроницаемость 0,34 мг / (м · ч · Па). Поэтому их использование — не только декоративная функция, но и утепление. Пример оформления декоративной «теплой» штукатурки можно увидеть на демонстрационном фото коттеджа из газобетона.

Мы производим лепные работы практически так же, как и обычную декоративную штукатурку.Приготовьте смесь: в емкость налейте воду и залейте содержимое пакета, затем перемешайте. Установите маячки на булочки из раствора, пространство между маяками заполните, разровняйте правилом.

Через 4 — 8 часов снимаем маячки, заполняем пустоты раствором, выравниваем.

Важно! При температуре окружающей среды ниже +15 ° C основной слой штукатурки сохнет от 12 до 24 часов.

Через 2 дня нанести финишный слой 2-5 мм и натереть пластиковой или пенопластовой теркой.

При строительстве коттеджа из газобетона отнеситесь к этому со своим вниманием, с особым вниманием к просчетам толщины стен, к соблюдению технологии армопоясов и армирования промежуточных рядов, а также к теплоизоляционные и отделочные материалы. Это позволит построить теплый, уютный, прочный дом без трещин, плесени и сырых стен.

Если вас интересуют полуприцепы, то вы можете посмотреть и выбрать здесь.

Коттедж из газобетона: видео-пример

Что такое газобетон?

Ячеистый бетон — разновидность ячеистого бетона.Внешне он похож на обычный камень, структура которого состоит из небольших полостей толщиной до 3 мм каждое. Качество газобетона напрямую зависит от равномерности расположения пор по объему материала, равенства их диаметра и степени закрытости. В современном производстве газобетон изготавливается из кварцевого песка, небольшого количества извести и водного цемента. Также иногда в небольших количествах добавляют алюминиевый порошок. Основное назначение последнего компонента состоит в том, что он действует как катализатор набухания материала, т.е.Э. — ускоритель появления пор. После того, как смесь загустеет и приобретет некоторую прочность, ее разрезают на отдельные элементы конструкции. Готовые детали обрабатываются в автоклаве при температуре 190 градусов и давлении 12 атмосфер. Этот процесс называется пропариванием. После прохождения всех вышеуказанных процедур газоблоки можно использовать в строительстве.

Каковы основные преимущества газобетона?

Первое, что бросается в глаза при работе с газобетоном, — это его небольшой вес.Несмотря на это, один газобетонный блок представляет собой довольно большую деталь, что значительно упрощает, а значит, ускоряет процесс возведения конструкции. Например, на строительство здания общей площадью 200 м2 с работой бригады из трех человек уходит не более одного месяца, что намного быстрее, чем при работе со строительным кирпичом или деревом. Сравнительно небольшой вес блоков позволяет сэкономить финансовые средства на транспортировку и не требует использования специальных подъемных механизмов при строительстве многоэтажных домов.Также небольшой вес положительно сказывается на более дешевой подстилке, т.к. нагрузка ниже.

Высокие показатели теплоизоляции газобетона позволяют не беспокоиться о необходимости создания дополнительной изоляции, а значит — опять же экономия денег. Воздух, содержащийся в мелких порах, препятствует выходу тепла из дома, препятствует его чрезмерному прохождению, например, летом.

Важным фактором в настоящее время является экологическая частота, по которой бетон уступает только дереву.Благодаря такой же воздушной прослойке газобетон автоматически регулирует влажность в интерьере, что благотворно сказывается на самочувствии жильцов и сохранности мебели. Газобетон полностью противостоит процессам гниения, чем он положительно выигрывает у древесины, а также имеет устойчивость к коррозии, чем у металлических конструкций.

В современном обществе, где у каждого в доме есть большое количество электроприборов, всегда существует большой риск короткого замыкания, которое может привести к пожару.С применением газобетона об этой проблеме можно забыть. этот материал полностью безопасен. Он не подлежит воспламенению и может противостоять открытому пламени в течение 2 часов.

Сильно ли излучает газобетон?

Существует ошибочное мнение, что газобетон имеет повышенное выделение радиоактивных веществ. Возможной причиной появления подобных мифов является пенобетон, который хоть и внешне похож на газобетон, но значительно превосходит его по радиоактивному загрязнению.Газобетон абсолютно безвреден, производится в соответствии с европейскими стандартами качества и ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 31360-2007.

Сколько длится газобетон?

Ни один производитель не сможет назвать точное количество лет, которое может прослужить газобетонная конструкция. Однако все они сходятся за одно — 100 лет — это не максимальный срок.

Какие специальные знания необходимы для работы с газобетоном?

На этот вопрос есть только один ответ — никакого.Если вы когда-то были знакомы с возведением конструкций из камня, кирпича, монолита или дерева, вы легко сможете работать с газобетоном. С этим материалом намного легче обращаться, чем с другими строительными материалами. Блоки изготавливаются с очень высокой точностью — допуск обычно составляет не более одного миллиметра, что обеспечивает удобство посадки, а значит, и самой конструкции. Необычная пористая структура газобетона значительно упрощает его обработку, такую ​​как пиление, сверление, строгание, фрезерование.

Какая толщина стен наиболее оптимальна для строительства?

По действующим нормам и правилам и с учетом среднеклиматических условий толщина стенок должна быть не менее 375 мм.

Какие газобетонные блоки лучше класть?

Первый ряд газобетонных блоков необходимо всегда укладывать на цементный раствор. Для всех вышеперечисленных рядов используется специальная клеевая смесь.

Клеевой шов имеет значительные преимущества по сравнению с обычным цементным раствором.Он дает лучший эффект теплоизоляции, помогает удерживать тепло, а значит — избавляет от необходимости создавать дополнительный слой утеплителя. Также необходимый слой клеевой смеси намного тоньше, чем в случае раствора 3 мм, против 25 мм. Это увеличивает точность дизайна. Глина схватывается намного быстрее, что положительно сказывается на всем процессе строительства.

Из отрицательных сторон клеевого шва можно назвать разве что невозможность совмещения из-за тонкости слоя.Также стоит учесть, что клеевую смесь нельзя использовать на следующий день после разведения, поэтому рекомендуется заранее подбирать необходимое количество.

Нужно ли проводить повторные измерения уровня при укладке блоков над первым рядом?

С учетом того, что газобетонные блоки изготавливаются с наибольшей точностью, погрешность их стыковки составляет не более 1 мм. Следовательно — особое внимание необходимо уделить упаковке только нижний ряд блоков, а последующие автоматически будут соответствовать его уровню.Однако стоит измерить уровень ровности поверхности в местах стыков полов.

Есть ли разница, как укладывать блок — горизонтально или вертикально?

Газобетон имеет одинаковую микроструктуру с обеих сторон, что позволяет устанавливать его в любом положении. То же касается и технических качеств материала, которые во всех сферах остаются неизменными.

Можно ли использовать шлифовальный станок для обработки газобетонного блока?

Конечно, можно, но следует учитывать, что газобетон, несмотря на свою прочность, легко поддается обработке, а потому слишком грубая шлифовка может привести к появлению нежелательных ямок.

Как защитить газобетонные блоки от влаги при строительстве?

Если строительство ведется в условиях повышенной влажности, например, в осенне-весенний период или вблизи водоемов, рекомендуется накрыть горизонтальную поверхность полиэтиленовой пленкой, которая предотвратит попадание влаги. Вертикальная поверхность не требует дополнительной защиты.

Чаще всего для этих целей используется фасадная штукатурка, сайдинг, облицовочный кирпич, натуральный декоративный камень.Конечно, никто не запрещает использовать и другие варианты. Газобетон абсолютно не привередлив к типу облицовки.

Можно ли сразу наклеить обои на газобетонную стену?

Считается, что при работе с оконными проемами из газобетона арматура не нужна?

Арматурные, арматурные стержни нельзя применять, если ширина проема не превышает 2,8 м. Во всех остальных случаях рекомендуется установка фурнитуры.

Можно ли не класть арматуру в каждые 3 ряда блоков?

Конечно, так как наличие в стене стержня из арматуры, в случае непредвиденной просадки фундамента, ситуацию не спасет, а только замедлит.

Нужно ли проводить дополнительную обработку поверхности газобетонного блока, если он напрямую контактирует с паром или дымом?

Газобетон обладает очень высокой термостойкостью.Следовательно — никакой дополнительной обработки не требуется, а газобетон можно использовать в вентиляционных шахтах, кухонных и ванных вытяжках. Естественно, что на поверхности блока через некоторое время скопится некоторое количество сажи, что, однако, никак не повлияет на технические характеристики, они останутся неизменными. В случае наличия большого количества пара газобетон способен пропустить его на глубину около полутора сантиметров. Благодаря пористой структуре пар не может проникать глубже.

Насколько широким может быть проем при использовании только одной U-образной перемычки?

Максимальная ширина не должна превышать 2,5 м. Также стоит отметить, что глубина опоры в этом случае должна быть более 25 см.

Строительство началось, закуплены газобетонные блоки, но в силу обстоятельств пришлось приостановить его на неопределенный срок. Как лучше хранить?

Первое, что нужно сделать, это уложить все блоки на ровную поверхность, чтобы избежать даже небольшой деформации.Блоки поставляются в специальной упаковке, которая поможет избежать попадания влаги на поверхность газобетона. Однако, если пленка была снята, стоит позаботиться о том, чтобы блоки не соприкасались напрямую с водой или снегом, для чего рекомендуется использовать строительные поддоны.

Какая максимальная высота здания при возведении несущих стен из газобетона?

Все больше застройщиков предпочитают возводить дома из газобетонных блоков.И это не удивительно. Этот материал обладает всеми свойствами, необходимыми для возведения надежной и прочной конструкции.

Решили построить дом из газобетона? Правильное решение! И эта статья поможет окончательно закрепить свой выбор.

Достоинства и недостатки конструкций из газобетона и основные особенности материала

Чтобы сделать выводы максимально объективными, мы стараемся рационально взглянуть на качества и свойства материала, опираясь не на субъективные данные, а на точные значения результатов испытаний материала.

Преимущества и недостатки

Газобетон имеет ряд положительных характеристик. В зависимости от производителя они могут несколько отличаться по количественному выражению показателей, но отклонений от требований не будет, а значит, свойства сохранятся.

Среди ряда достоинств следует выделить следующие:

• Газобетон относится к классу легких бетонов. Имеет небольшой вес, что влечет за собой снижение нагрузки на фундамент.Но при этом прочность домов из газобетона оставляет позади многих конкурентов этого материала.
• Изделия имеют низкий коэффициент теплопроводности, что несомненно скажется на способности стен будущей конструкции сохранять тепло.
Блок
• очень прост в обращении, вооружившись ножовкой или пилой, ему можно придать любую желаемую форму, без усилий нарезать нужного размера.
• Благодаря способности пропускать пар, в здании будет комфортный микроклимат.Дело в том, что газоблок при повышенной влажности имеет свойство ее поглощать. А в противном случае — отдать.
• Материал экологически чистый и главное безопасный. Входит в группу негорючих материалов.
• Стоимость постройки будет относительно недорогой.
• Индекс морозостойкости вполне завидный для большинства производителей аналогичных стеновых материалов. Он составляет от 35 до 100 циклов.
• Благодаря внушительным размерам изделий процесс возведения стены происходит в кратчайшие сроки.А благодаря практически идеальной геометрии агрегата количество мостиков холода сведено к минимуму.
• Повышенная биологическая и климатическая устойчивость, делает дом из газобетона практически неуязвимым при любых изменениях климата.

Такое количество преимуществ, безусловно, является весомым аргументом для большинства потребителей. Но, поскольку требования к набору свойств и качеств у всех разные, стоит проанализировать возможные недостатки. Более того, некоторые из них могут не соответствовать необходимым условиям застройщика.

1. Газобетон в большей степени, чем многие стеновые материалы, способен впитывать влагу. С одной стороны пористость конструкции — это плюс, а с другой — минус. В зимнее время года впитавшаяся влага под воздействием отрицательной температуры обязательно кристаллизуется. Это губительно сказывается на структуре материала.
2. Блок достаточно хрупкий. Особенно это заметно при транспортировке и работе. Даже в результате небольшого механического удара или усадки фундамента он может треснуть.
3. Небольшим отрицательным моментом является неспособность газобетона надежно удерживать элементы крепления.

Отличительная характеристика

Рассмотрев основные положительные и отрицательные характеристики материала, у многих будущих владельцев домов может возникнуть вопрос: а почему именно газоблок? Ведь для возведения стен используется множество материалов. И это действительно так.

Будет справедливо сравнить пенобетонный блок с другими изделиями, которые являются его основными конкурентами в строительной отрасли.

Таблица 1. Сравнение пенобетона с другими материалами, пригодными для возведения стен:

Название индикатора	Газобетон для стен	Стена пенобетонная для стен	Керамзитобетон стеновой	Кирпич	Дерево
Теплопроводность	0,115	0,25	0,3-0,4	0,52	0,14
Плотность	600-800	1000-1200	900-1200	1500-1900	500
Морозостойкость	35-100	35-50	50	25	—
Усадка	0.3 мм / м2	0,33 мм / м2	0,4 мм / м2		До 10%
Требуемая толщина стенки	0,4	От 0,4	От 0,4	0,5	до 1 м
Экологическая совместимость	+	+	+	+	+
Пожарная опасность	Не горит	Не горит	Не поддерживает огонь	Не горит	легковоспламеняющийся
Стоимость материала	Средняя ценовая категория	Средняя ценовая категория	Дороже других типов бетонных блоков	Высшая ценовая категория	Средняя ценовая категория

Как видно из таблицы, газобетон по многим параметрам опережает практически все материалы.Не стоит строить из него жилой дом, но можно построить дом до 3 этажей. И как только мы разобрались с продуктами, пора переходить к следующему этапу пути строительства.

Этапы строительства дома из газоблоков

Возведение дома — длительный и технически сложный процесс. Поэтому сначала следует внимательно изучить все нюансы работ, четко проанализировать последовательность и просчитать будущие затраты на необходимые материалы.

Проектная документация и расчет необходимого материала

Строительство любого здания, независимо от его размеров и предназначения, начинается с подготовки проектной документации. В нем содержится вся необходимая информация относительно этапов работ, стоимости строительства и, самое главное, технологических и архитектурных решений здания.

Совет! При покупке проекта лучше обратиться в соответствующую организацию. Ведь допущенные в документах ошибки могут привести к непредсказуемым последствиям.Чертежи домов из газобетона определяют весь процесс будущего строительства.

Разделив общую площадь стен на площадь одного блока, узнаем штучное количество необходимого материала. Например, предположим, что площадь стен будущего дома составляет 120 м2. Размер используемого блока 625 * 400 * 300. В этом случае площадь блока будет 0,625 * 0,4 = 0,25.

120 / 0,25 = 480 штук — это та цифра, которая нам нужна.Однако помимо газового блока потребуется приобрести большое количество других материалов. Это — цемент, строительные смеси, арматура, кирпич для цоколя, элементы кровли и многое другое.

Подготовка территории, геодезия

Первым этапом работ будет подготовка основной и прилегающей территории, а также проведение измерительных мероприятий.

• Если мы проследим технологию от начала до конца, то сначала сделаем глубокое изучение особенностей почвы.Это необходимо сделать для определения необходимого типа фундамента. Когда решение о возведении основания будет принято, приступайте к дальнейшим действиям.
• Удалить верхний слой почвы, удалить все растения и корни. Далее производится разметка согласно проекту, на основании которого требуется произвести выемку котлована.
• Если это фундаментная лента, то рыть траншеи глубиной до 1,5 метра и шириной 0,4-0,5 метра. Однако точные значения зависят от региона и его климатических условий.Часто строители рассчитывают на уровень промерзания грунта.

Возведение фундамента

Оптимальный тип фундамента для дома из газобетона — ленточный монолитный. Возвести столбчатый можно, но он подходит только для легких построек высотой в один этаж.

При копании ямы на ее дно выкладывается песчаная подушка. Затем устанавливается опалубка, установка которой необходима для фиксации формы бетона.

Раствор заливается поэтапно с обязательным армированием. Далее бетону нужно дать постоять определенное время, чтобы достичь технической прочности. А пока строительство дома приостановлено.

Когда бетон застыл и фундамент полностью готов, можно снимать опалубку.

Если дом из газоблоков планируется возводить в три и более этажа (либо в два этажа с мансардой), рекомендуется установка прочного монолитного фундамента.

Из всех видов фундаментов он самый прочный и дорогой. Плиту под дом из газобетона обычно делают неглубокой, так как сделать работу в этом случае своими руками намного проще, чем выкопать огромный глубокий котлован с помощью строительной техники.

Основное преимущество такого фундамента в том, что при усадке плиты полностью, а не по отдельным частям, меняется свое положение.

Кладочные работы

Возведение кладки начинается с укладки цоколя, наличие которого необходимо для дома из газобетона.Обычно его делают из красного кирпича. Кладка стен имеет аналогичную технологию возведения, как и большинство подобных стеновых материалов.

Первый блок помещается под углом, определяющим наивысшую точку. Далее изделия распределяются по оставшимся углам будущей постройки. Между ними протянута строительная нить, выполняющая функцию ориентира. При необходимости количество блоков маяков можно увеличить и разместить на расстоянии 2 метра друг от друга.

Первый ряд укладывается на цементный раствор.Это увеличивает способность блока соединяться с основанием. Последующие можно возводить с использованием специализированных составов для кладки газобетонных блоков. Они подчеркивают положительные качества материала, значительно уменьшают толщину слоя и, как следствие, расход смеси.

Каждый второй и последующие ряды также должны начинаться с угла, но со смещением шва.

Примерно в первые 10-15 минут уложенный блок можно исправить в случае шероховатости кладки с помощью резинового молотка.Позднее исправить такие ошибки невозможно. Демонтажу с сохранением материала стена также не подлежит, ее можно только разрушить.

При появлении мелких дефектов можно использовать инструменты для шлифовки. Блок из газобетона легко поддается подобной обработке.

Над проемами для дверей и окон необходимо собрать армированную перемычку, блоки при необходимости подрезать до нужного размера.

Совет! Если геометрия блока не нарушена, постарайтесь сделать слой максимально тонким, примерно 1-2 мм.Это сделает дом теплее.

В обязательном порядке стену необходимо укрепить. Порядок работы следующий: на поверхности блока протачиванием делают надрезы по всему периметру с двух сторон. В них укладывается арматура диаметром 8 или 10 мм.

Его стыки не должны попадать на углы здания и места, предназначенные для оконных и дверных проемов. Лучше всего, если они попадут на середину газобетонного изделия.

Материал смачивают и заполняют раствором.Эта процедура перевязки проводится в первом и каждом четвертом или пятом ряду. Если этой информации недостаточно для выполнения работы самостоятельно, видео поможет вам в этом разобраться.

Примечание! Трещины в доме из газобетона могут появиться именно в результате несоблюдения технологии возведения стен при усадке фундамента. Но если блок все же треснул, есть возможность его восстановить: поврежденные места покрывают гипсовым составом.

Теперь поговорим о дверных и оконных перемычках.

Их можно установить несколькими способами:

• Джемперы продаются в готовом виде. Их нужно купить и собрать
• Из обычного блока можно сделать перемычки самостоятельно: их склеивают строительной смесью, по пазам бороздок, в которые укладывается арматура. Ведь залейте цементный раствор и дождитесь схватывания в течение суток. Такие перемычки фиксируются штуцером вниз и подходят только в том случае, если проход узкий.

Когда уложен последний ряд газоблока, требуется залить армопояс.

Порядок работы следующий:

1. В ряду сформировать опалубку газоблока шириной 10 см.
2. В него уложить арматуру и залить цементно-песчаным раствором.
3. В случае, если дом будет одноэтажным, в сам армопуа будут крепиться шпильки, к которым в дальнейшем крепятся элементы кровли (мауэрлат).

Примечание! Сейсмика необходима практически любому блочному дому. Это делает конструкцию надежной и прочной, сохраняя целостность.

Монтаж кровельных систем и кровли

После завершения кладочных работ потребуется возведение полов. Материал для них следует подбирать с учетом возможной нагрузки на здание.

Основные типы:

1. Монолитное перекрытие
2. Пластина
3. Балки деревянные или металлические
4. Сборно-монолитный

Плита перекрытия — классический вид, применяется чаще других.Размер изделий выбирается с учетом расстояния между несущими стенами. Груз должен соответствовать требованиям ГОСТ в зависимости от будущей этажности.

Укладка производится строительным краном с минимальным участием человека. Предварительно на верхний слой блоков укладывается кирпичная подушка, на которую производится монтаж.

Основными преимуществами перекрытия плит являются:

1. Материал обладает повышенной прочностью и несущей способностью
2. Продукция быстро монтируется при использовании спецтехники
3. Звукоизоляционные характеристики плит очень высокие.

Между изделиями залить цементный раствор для их сцепления и дождаться технической готовности для продолжения строительства. Цена на материал вполне приемлемая. Монолитное перекрытие достаточно дорогое, и применяется для возведения конструкций с повышенной нагрузкой.

Сборно-монолитная — это установка блока на заранее подготовленный каркас из балок. Этот метод занимает значительно больше времени, чем при строительстве перекрытия перекрытия, но по цене несколько выигрывает.

При достижении необходимого этажа дома переходите к устройству кровли в следующем порядке:

• Установка стропил
• Монтаж гидро- и теплоизоляции
• Покрытие и подъемник
• Установка финишного покрытия.

Тип кровли можно выбрать на ваше усмотрение, самые распространенные: двускатная, мансардная и вальмовая. Однонаправленный тип при строительстве жилых домов практически не применяется.Но если вы хотите закрыть небольшой садовый домик, то такой вариант вполне подойдет.

Совет! Если принято решение построить дом из газоблоков своими руками, но у вас совершенно отсутствует навык возведения кровли, то лучше обратиться к специалистам. Тогда уж точно не возникнет вопроса о том, сколько выдержит ваш дом. Монтаж кровли требует определенных профессиональных навыков.

Коммуникации в доме: электричество и водоснабжение

Этот процесс для многих разработчиков может оказаться наиболее проблемным.Если, например, возле дома стоят электростанции какого-то товарищества, то нового клиента привлекать не нужно. В этом случае проблему придется решать разработчику самостоятельно.

Что касается проводки в доме, то эти работы обычно не вызывают затруднений. Итак, что делает электрик?

Поскольку газобетон легко распиливается и режется, прикоснуться к стене несложно. Далее стебли укладываются в соответствии с планом и перекрываются.

Крепятся хомутами. Также вырезаем пазы для розеток, выключателей. Такой вид установки называется скрытым.

Открытая проводка — менее популярный вариант. Все монтируется по такому же принципу, за исключением того, что все провода прячутся не в стене, а под плинтусом, в гофре, желобах, то есть на поверхности стены, а не внутри нее. Электроэнергия в здании из газобетона должна иметь двойную изоляцию и соответствовать требованиям Управления по электробезопасности.

Предварительно необходимо выбрать систему электропроводки.

Есть три основных схемы:

1. Осветительные приборы и розетки работают от мощности одной машины
2. К одному автомату подключаются осветительные приборы, а к другому — розетки.
3. Все розетки отдельного помещения подключаются отдельно от светильников и отдельно от бытовой техники.

А теперь поговорим о подключении водопровода.При отсутствии централизованного снабжения дом можно снабдить колодцем, который находится рядом с домом. Достигает глубины до 150 метров. Следуйте по трубам и установите насос для подачи воды.

Установка windows

Установка окон в доме из газобетона — довольно простой процесс.

А для достижения хорошего результата нужно просто руководствоваться следующими правилами:

• Склоны должны быть абсолютно ровными, это проверяется строительным уровнем.
• Поверхность предварительно очищена от пыли и грязи, пропитана грунтовкой глубокого проникновения.
• Внутренние откосы должны быть утепленными.
• О теплоизоляции пароизоляционных лент.
• Установлена ​​оконная коробка и навешиваются створки. Полученные прорези тщательно заделывают.
• В конце концов, наличники, подоконники и сливы собраны.

Инструкция по монтажу окон

Варианты отделки фасада дома

Снаружи дом можно отремонтировать из газоблоков практически из любых материалов.Важно соблюдать технологию нанесения.

Наиболее распространенные варианты, пользующиеся спросом у разработчиков, представлены в таблице.

Таблица 2. Отделка фасада дома газобетонными блоками:

	Сочетает в себе приемлемую цену, практичность в использовании, простоту установки. Панели, доски или сайдинг монтируются на заранее подготовленный утепленный каркас, оставляя зазоры для вентиляции.Благодаря такой конструкции срок службы агрегата и его свойств продлится намного дольше.
	При нанесении гипса есть свои трудности. Газобетон имеет низкую адгезию с отделочными материалами, что предполагает предварительную обработку поверхности грунтовкой, укладку арматурной сетки и использование исключительно специализированных составов.
	Внешне привлекательный вариант.Он отличается особой прочностью и высокой ценой. Чаще всего используется в сочетании с другими отделочными материалами.
	Один из самых дорогих и сложных способов облицовки фасада. Требуется умение укладывать. Отличается высокими эксплуатационными показателями и повышает морозостойкость конструкции.
	Чтобы выделить свое жилище среди остальных, вы используете варианты сочетания разных отделочных материалов.Здесь во многом все зависит от личных предпочтений и фантазии строителя. Часто цоколь отделывают камнем и другими элементами декора, а на стены здания монтируют вентилируемый фасад. Отдельную небольшую площадку можно выделить декоративными элементами, тем самым сделав на ней акцент.

Внутренняя отделка

Интерьер дома может быть выполнен из любых материалов, подходящих по своим свойствам и характеристикам к газобетонному блоку.Штукатурные смеси и стяжки необходимо выбирать из узкоспециализированного сырья, а отделочные материалы должны соответствовать всем требованиям ГОСТ и СНИП.

Для начала необходимо определиться: что вы хотите видеть в результате. Рассмотрим возможные варианты.

Поиск проектных решений и краткое описание хода работ

Для наглядности воспользуемся методом поэтапного планирования дизайна отдельных частей помещения.

Таблица 3. Варианты внутренней отделки домов из газобетонных блоков:

	Потолок в доме из газобетона можно отделать несколькими способами: оштукатурить и впоследствии покрасить или смонтировать гипсокартон. Во втором случае выбор вариантов оформления чрезвычайно велик. С помощью ГКЛ можно создавать сложные многоуровневые потолки со специализированной подсветкой любой желаемой формы. Гипсокартон крепится к предварительно смонтированному каркасу. Штукатурка не нужна, но утеплитель будет вполне актуален.
	Перед нанесением финишного покрытия стены следует оштукатурить и одновременно выровнять. Обязательна грунтовка и укладка арматурной сетки, так как адгезия газобетона не позволяет надежно скрепить материалы между собой без дополнительного удара. Далее готовую поверхность следует покрасить, оклеить обоями или покрыть фактурной штукатуркой.Некоторые участки можно декорировать искусственным камнем или любым другим материалом. Акцент допускается делать на углах, оконных проемах комнаты, а также для выделения определенных участков комнаты.
	Один из самых распространенных вариантов — укладка ламината, паркета и линолеума. В ванных комнатах, кухне и коридоре чаще обычного используют керамическую плитку и керамогранит. Устройство начинается с установки деревянных бревен.Далее утепляют полы в доме из газобетона и, как вариант, покрывают паркетной доской.
	С помощью ГКЛ можно разнообразить интерьер арками. Поскольку гипсокартон прост в обработке, можно создавать даже самые невероятные конструкции и формы.

Обзор примерных сроков строительства дома из газоблока

Каждого застройщика интересует насущный вопрос: сколько времени займет весь цикл строительства дома из газобетона? Давайте разберемся.

Таблица 4. Сроки возведения и отделки жилых домов из газобетона:

Как становится понятно, сроки строительства во многом зависят от застройщика, его финансовых возможностей, личных пожеланий и возможности использования услуг подрядчиков. В последнем случае, конечно, скорость работы значительно возрастет.

Более подробно видео в этой статье расскажет, как построить дом из газобетонных блоков в кратчайшие сроки.

Заключение

Своими руками дом из газобетона построить можно, но для некоторых этапов работ все равно потребуется привлечение специалистов. Невозможно выделить важность какого-либо процесса среди других, так как от каждого из них зависит прочность, долговечность и комфорт конструкции.

지붕 아래 장갑 벨트 를 채우 십시오. Мауэрлат 아래 Армопояс

댓글: 0

주택 건설 과정 에서 종종 벽 의 구속력 을 높이고 벽 의 전체 둘레 를 을 분산 시키기 위해 지붕 을 벽 에 시키는 방법 에 대한 의문 이 생깁니다.

이를 위해 갑옷 벨트 가 특별히 만들어 지고 Мауэрлат 이 부착 됩니다. 동일한 재료 로 연결 하면 실행 문제 강화 벨트 서까래 설치 막대 되지 않습니다. 그러나 석재 및 거품 콘크리트 로 만든 주택 의 ​​경우이 작업 해결 하기 가 쉽지 않습니다. 이렇게 하려면 다음 을 기반 으로 특수 벽 타이 를 만드 십시오. 철근 콘크리트 프레임 Мауэрлат 이 장착 되는 목재 빔 또는 금속 채널 로 구성 됩니다. 이 경우, 최대 의 구조적 강성 을 달성 하기 위해 재료 의 이질성 및 특수 기계적 특성 고려 됩니다. 따라서 벽 의 두께, 지붕 면적 및 풍하중 에 따라 안정적인 고정 방법 이 사용 됩니다. 로 만들어야 합니다 모 놀리 식 구조 강한 핀 을 고칠 수 있습니다.

Мауэрлат 아래 장갑 벨트 는 무엇 입니까?

장갑 벨트 를 강하게 만들 려면 벽 의 두께 에 가깝고 벽 에 해당 하는 길이 로 벨트 를 만들어야 합니다. 허용 되는 최소 단면 크기 는 25×25 см 이상 이어야 하며, 설계 는 연속 적이고 가능 하면 동일한 강도 를 가져야 합니다.나무 로 만든 경우 자연 건조 되어 다양한 결함 과 손상 이 를 선택 해야 합니다. 또한 방부제 와 발수제 로 처리 됩니다. 건물 모서리 에 장착 하려면 볼트 또는 셀프 태핑 나사로 고정 잠금 장치 를 사용 하십시오. 벨트 가 콘크리트 로 만들어 지면 모 놀리 으로 만들어 한 번의 주입 으로 완성 하고 내부 에 금속 의 보강층 을 삽입 하십시오. 이를 위해 거푸집 뿐만 아니라 U 자형 블록 을 사용 하는 것이 편리 합니다. 피팅 은 직경 이 10 мм 이상 얇아서 는 안되며 서로 단단히 결합 되거나 묶여 있어야 합니다.

Мауэрлат 은 일반적 으로 단면적 이 10×10см 인 목재 빔 으로 만들어 지며 경우 에 따라 티 티 의 금속 장갑 벨트 를 프레임 구조 구성 할 수 있습니다. 디자인 의 균일 성 을 달성 하고 안정적인 체결 을 보장 하기 위해 선택 됩니다. 외벽 으로부터 5 см 이상의 간격 을 두고 벽 내부 에서 기갑 부착 되며, 벽 이 벽돌 인 에서 벽돌 을 배치 하고 하고 에서 Mauerlat 을 부착 하여 외부 층 의 본딩 을 유지 합니다.목재 빔 은 부드럽고 결함 이 없는 것으로 선택 수분 함량 이 20% 이하 로 건조 되고 보호 화합물 로 처리 됩니다. 금속 구조물 필요한 섹션 크기 와 벽 길이 에 따라 3 мм 의 단단한 금속 두께 로 선택 됩니다.

강화 된 벨트 의 생성 은 세포 콘크리트 벽 을 시작 됩니다. 이렇게 하려면 U 자형 블록 의 맨 윗줄 을 배치 하십시오. 설치 가 불가능한 경우, 폼 블록 을 외부 에서 반 으로 자르 십시오. 두께 는 최소 10 см 이상 이어야 합니다. 나무 블록, 대각선 지지대, 나사산 막대 로 고정 할 수 있습니다. 직경 이 비슷 하거나 몇 밀리미터 작은 철근 가로 질러 4 개의 강철 세로 막대 로 구성된 보강 케이지 를 결과 공간 안에 배치 합니다. 로드 의 피치 는 약 25 см 여야 하며, 고정 을 위해 와이어 또는 용접 으로 스트래핑 을 사용할 수 있습니다. 견고한 구조 를 얻으 려면 아래쪽 과 측면 에 5 см 의 거리 를 유지 해야 합니다. 편의 를 위해 플라스틱 지지대 가 보강재 아래 에 놓 입니다.

거푸집 공사 및 피팅 이 설치 되면 Мауэрлат 의 미래 패스너 를 설치 하기 시작 합니다. 일반적 으로 금속 프레임 에 장착 된 나사산 막대 를 사용 합니다. 지름 은 12 мм 이상, 프레임 에 견고한 마운트 를 제공 하고 설치된 Мауэрлат 표면 위로 4-5 см 돌출 되도록 충분한 길이 를 가져야 하며, 서까래 빔 이 고정 되지 않는 곳에 스터드 를 설치 해야 합니다. 그들 사이 의 허용 거리는 1 미터 미만 이어야 합니다. 각 머리핀 은 뜨개질 밧줄 로 엄격 하게 수직 으로 보강 케이지 에 부착 됩니다.

пояс 워크 를 설치 한 후 콘크리트 를 붓 습니다. 모든 콘크리트 작업 은 박격포 의 균일 한 보장 하기 위해 한 번의 채우기 로 완료 되어야 하며 구조 필요한 필요한 를 얻었 습니다. 동시에, 기포 벨트 에 기포 가 남아 있지 않도록 주의 해야 합니다. 많은 양 의 용액 을 채워야 하므로 동시에 해야 하며 콘크리트 펌프 를 사용 하여 거푸집 에 부어 넣으 십시오.또한 콘크리트 는 시멘트 등급 M400 이상 을 기준 으로 기성품 으로 주문할 수 있습니다. пояс 완전한 경화 는 29 일 후에 이루어 집니다. 그 전에 콘크리트 설정 을 시작한 후에 스럽게 제거 하고 필요한 경우 균열 을 방지 하기 위해 에 을 주십시오.

마지막 단계 에서 목재 들보 적절한 크기 의 구멍 위 의 위치 에 있는 핀 을 따라 구멍 에 뚫린 에 설치 되어 나사로 고정 됩니다.

Мауэрлат 아래 Армопояс 를 사용 하면 벽 을 강화 할 뿐만 아니라 서까래 를 고정 시키는 수 있는 기초 를 만들 수 있습니다. 그렇게 하기 는 어렵지 않지만 필요한 설치 기술 구현 이 필요 합니다.

폭기 된 콘크리트 또는 발포 콘크리트 블록 으로 구조물 건축 Mauerlat 아래 에 각 벽 의 가 있습니다. 언로드 벨트 는 구조 에 보다 견고한 구조 를 제공 하며 Мауэрлат 을 강력 하게 지원 합니다.

Мауэрлат 에서 장갑 벨트 가 필요한 이유 는 무엇 입니까?

폭기 된 콘크리트 로 건물 을 점 하중 에 매우 민감 하다는 것을 기억 것이 중요 합니다. 베어링 에 구멍 을 뚫는 드릴 에 너무 압력 이 이 갈라 지거나 갈라질 수 있습니다. Армопояс 는 균열 가능성 을 줄일 수 있습니다.

또 다른 유용한 기능 은 고르지 분포 로 인한 빌딩 블록 의 변형 및 기울어 짐을 방지 하는 것 입니다. 불균일 한 압력 으로 인해 벽 이 갈라질 수 있고, 폭기 된 콘크리트 또는 발포 콘크리트 블록 이 기울어 질 있으므로 전체 구조 가 전혀 줄어 듭니다.

목적 과 기능

пояс армопояс 에는 5 가지 주요 기능 이 있습니다.

• 건물 의 안정성 조정, 신중한 조정, 균열 및 파손 방지.

• 건설 작업 의 가능한 오류 와 단점 에 대한 보험, 가스 블록 에 대한 추가 압력 으로부터 보호.

• 상단 벽 의 바닥 을 강화 하고 하중 을 분산 시킵니다.

• 벽 에 추가 강도 를 제공 하여 유출 을 방지 합니다.

• Мауэрлат 의 안정적인 고정 및 필요한 경우 다양한 힌지 구조.

치수 및 사양

강화 벨트 를 계산할 때 베어링 벽 의 1/3 이상 이어야 함 을 명심 해야 합니다. . 너비 는 하중 을 받는 벽 과 같아야 하며 크기 는 250×250 мм 의 제한 이상 이어야 합니다. 특수 U 자형 블록 은 마지막 행 의 벽돌 에 사용 됩니다. 블록 은 일종의 거푸집 이기 때문 입니다.

Армопояс 는 연속적 이어야 하며 건물 의 모든 외벽 주변 을 따라 가야 합니다. . 서까래 외에도 다양한 요소 가 주택 의 ​​지붕 에 존재할 수 있습니다: 능선 침대 또는 내부 수도 벽 에 놓여 있는 랙.이 경우 강화 벨트 를 만들어야 합니다.

강화 벨트 설치

지붕 을 설계 할 때 армопояс 설치 의 필요성 이 명확 해 집니다. 설치 기술 에는 일련 의 작업 이 포함 됩니다.

• 거푸집 설치;
• 임베디드 스터드 설치;
• армопояс 쏟아져.

거푸집 설치

석조 작업 이 완료 되면 Мауэрлат 아래 에서 모 놀리 식 벨트 를 만들 수 있습니다.

거푸집 을 형성 하는 U 자형 블록 의 마지막 행 을 하는 작업 을 크게 단순화 합니다. 또는 외부 열 은 10 см 너비 의 톱질 블록 으로 완성 할 수 있으며 거푸집 의 내부 구성 요소 는 OSB 또는 나무 판. 거푸집 공사 의 상단 가장자리 는 수평 으로 엄격 해야 하며 로 쉽게 조정할 수 있습니다.

최종적 으로 준비 되면, 적어도 4 개의 금속 막대 길이 부분 및 직경 이 12 мм 이상인 강력한 보강 케이지 를 안에 넣 습니다.23-24 см 이하 의 피치 를 갖는 종 방향 은 횡단 부분 또는 직경 8 мм 의 와이어 로 고정 됩니다. 단면 의 이러한 프레임 은 정사각형, 때로는 직사각형 과 유사 합니다.

이러한 힘든 작업 에 추가 않으 려면 스폿 용접 을 사용 하여 프레임 을 신속 하게 제조 하는 특수 안전하게 연락 할 수 있습니다.

보강 케이지 를 설치할 때 콘크리트 의 두께 는 5 센티미터 이상 이어야 합니다 . 측면 두께 는 품질 이 우수한 프레임 으로 조절 되며 바닥 부터 나무 블록 또는 깨진 벽돌 용 가 설치 됩니다. 적절한 높이 의 특수 플라스틱 컵 받침 이 있어 현지 건축 자재 수 있습니다.

프레임 의 모든 구성 요소 는 200 мм 이상의 «여백» 으로 서로 들어가야 합니다. 겹치는 부분 을 편직 와이어 로 연결 하는 것이 편리 합니다. 이러한 프레임 의 가치 는 견고한 구조 모 놀리 을 얻고 콘크리트 주입 에 잘 반응 한다는 것 입니다.

무거운 콘크리트 는 거푸집 공사 를 분해 할 수 해야 합니다. . 몇 가지 적절한 방법 이 있습니다.

• 거푸집 공사 의 하단 부분 은 고정 할 수 있으며, 상단 에는 동일한 나무 블록 이나 고정 시킵니다. . 콘크리트 가 단단해 지면 상단 보드 가 성공적 으로 지고 보드 가 콘크리트 에 단단 하고 단단 하게 튀어 나온 모서리 가 쌓 입니다.

• 거푸집 공사 를 강화 하기 위해 대각선 스톱 을 사용할 수 있습니다 . 한쪽 끝 은 수평 표면 에 닿는 반면 다른 쪽 끝 거푸집 자체 를 지지 합니다.

• 거푸집 을 재사용 할 수 있는 경우 (위 의 OSB 보드 로 제작) 널리 사용 되는 스레드 스터드 . 서로 반대쪽 으로, 직경 1,25 см 의 구멍 이 거푸집 시트 에 만들어 지며 플라스틱 튜브 가 관통 되어 길이 미래 의 모 놀리 식 벨트 의 너비 와 같습니다.직경 1,2 см 의 구멍 이 구멍 에 들어가고 대형 와셔 가 있는 너트 로 조 입니다. 콘크리트 가 안전하게 굳 으면 스터드 를 빼내고 저렴한 튜브 가 구조물 남아 있습니다.

임베디드 스터드 장착

거푸집 설치 작업 을 마친 후에 는 Мауэрлат 을 부착 할 고정 부품 을 설치 해야 합니다.

가장 좋은 방법 은 프레임 에 부착 된 나사 막대 를 사용 하는 것 입니다 .

따라서 직경 1,2 см 의 나사산 막대, 큰 너트 및 와셔 를 구입 해야 합니다. 스터드 의 길이 는 프레임 에 부착 하기 에 편리 하며 상단 은 이미 설치된 Мауэрлат 보다 4-5см 위로 튀어 나와야 합니다. 서까래 가 Мауэрлат 에 놓여 있지 않은 곳에 는 나사산 막대 해야 합니다. 서까래 의 다리 사이 에 적어도 하나 의 머리핀 이 있어야 합니다.

고정 사이 의 최대 거리는 1 미터 를 넘지 않아야 합니다 .중심선 에서 정렬 을 위해 코드 를 당길 수 있으며 표시 에 분필 로 표시 를 하는 편리 합니다 케이지 강화. 각 머리핀 은 뜨개질 케이지 에 개별적 으로 뜨개질 와이어 로 부착 됩니다.

특수 기포 수준 으로 각 스터드 설치 의 수직 성 을 확인 하십시오.

쏟아지는 армопояс 콘크리트

강화 벨트 의 강도 를 높이 려면 모든 콘크리트 붓기 작업 을 연속적 으로 한 번 수행 해야 합니다.

콘크리트 등급 은 M200 이상, 바람직 하게 는 M600 이어야 합니다. 콘크리트 펌프 에 의해 거푸집 에 직접 공급 되는 기성 혼합 를 사용 하는 것이 좋습니다. 산업용 방법 으로 공급 을 보장 할 방법 이 없다면 콘크리트 를 수 있습니다.

콘크리트, M400 또는 M600 브랜드 의 시멘트 제조 에는 각각 1: 1: 3: 3 의 비율 로 씻은 모래 쇄석 이 필요 합니다.콘크리트 가 성공적 으로 놓여 지면 우리 의 주요 는 기포 (공기 구멍) 의 형성 을 피하여 구조물 균일 성과 강도 를 감소 시키는 것 입니다. 이러한 불행한 문제 를 방지 하기 위해 건설 진동 플랫폼 이 완벽 하게 적합 합니다. 또는 작업 을 단순화 하기 위해 철근 으로 전체 영역 에 콘크리트 만하면 됩니다.

가소제 는 혼합물 의 이동성 을 증가 시키는 데 사용 됩니다. 그들은 물의 양 을 줄 입니다 콘크리트 믹스 이에 의해, 완성 된 모 놀리 식 벨트 의 강도 및 응고 시간 이 증가 된다.

강화 벨트 에 마운트 Мауэрлат

콘크리트 가 필요한 강도 를 얻 자마자 거푸집 공사 를 제거 할 수 있습니다. 7 ~ 12 일 후 Мауэрат 통합 을 시작할 차례 입니다. 모어 역할 을 하는 바 는 난연제 와 소독제 로 처리 됩니다. 그들은 경사 컷 이나 직접 잠금 장치 로 고정 합니다. 이들 화합물 은 구조 를 고화 시킬 수 있게 한다. 바 는 미래 의 고정 장소 에 적용 스터드 가 구멍 이 표시 되고 드릴링 됩니다.

Мауэрлат 은 레이어 롤 방수 를 통해서만 пояс 장착 됩니다. 너트 와 큰 와셔 로 고정 되어 있습니다. 모든 너트 를 단단히 조이면 잠금 너트 로 연결 하는 것이 좋습니다. 모든 돌출 스터드 는 분쇄기 로 절단 할 수 있습니다.

암 벨트 없이 폭기 콘크리트 에 장착

화난 콘크리트 는 매우 약한 재료 입니다. Мауэрлат 을 성공적 으로 장착 하려면 더 강한 재료 로 위에 구조물 을 만들어야 합니다. 콘크리트 또는 벽돌 기둥 을 사용할 수 있습니다.

이러한 지지대 는 벽 자체 에 하며 앵커 지지대 와 두 줄 이상의 폭기 된 콘크리트 을 통과 하는 것이 매우 바람직 합니다. 화학적 앵커 에 명시 적 특권 을 부여 해야 합니다 . 그 특징 은 스터드 의 접착 또는 구멍 의 전체 깊이 보강 에 있으며, 기존 의 기계적 앵커 의 길이 는 0.5-0.7 мм 입니다.

화학 앵커 를 사용할 때 화학 성분 이 타 거나 작동 을 멈출 수 보강재 에 아무것도 용접 가 것을 알아야 합니다.

벽 의 두께 는 서까래 의 측면 충격 에 견딜 수 있어야 합니다. 따라서 벽 이 너무 좁 으면 위 의 구성 이 작동 하지 않을 수 있습니다. 이 경우 추가 수평 보를 설치 해야 합니다. 이 수평 빔 은 일종의 «스크 리드» 역할 을 하고 서까래 발산 되는 것을 방지 합니다.

유사한 솔루션 을 현대 재료 와 결합 하면 폭기 된 콘크리트 에 강화 벨트 를 만들지 수 있습니다. 그러나 우리 의 주관적인 견해 로 는 어떤 목적 으로든 건물 건설 중요한 요소 를 저장 하지 않는 것이 좋습니다.

비디오 에서 직접 하십시오.

요약 하자면

따라서 Мауэрлат 아래 의 강화 벨트 건설 은 폭기 콘크리트 및 거품 콘크리트 로 만든 주택 건설 필수 부분 이라고 결론 지을 수 있습니다.돌담 의 경우 건물 을 강화 하는 데 신뢰할 수 있는 조수 역할 을 합니다.

Мауэрлат 을 пояс 가장 잘 장착 하는 것은 금속 프레임 에 부착 된 특수 스터드 를 사용 하는 것 입니다. 구체적인 작업 은 중단 없이 한 번 수행 해야 합니다. Мауэрлат 은 지붕 재료 층 을 통해 고정 되어야 합니다.

Мауэрлат 을 단단히 고정 시키 려면 암 벨트 를 좋습니다. 이 경우 디자인 이 더욱 단단 해지고 내구성 이 강화 되어 강화 수 있습니다.

왜 기갑 벨트 가 필요 합니까, 지붕 아래 에 필요 합니까?

건물 의 전체 강도 를 달성 하기 위한 이 보강 의 역할 은 과대 평가 하기 어렵 습니다. 먼저 Мауэрлат 에서 пояс 사용 하는 이유 를 알아야 합니다.

모든 건물 에는 많은 하중 이 가해 집니다.

1. 세로 .지붕 은 무게, 눈, 바람 및 비 와 같은 대기 현상 으로 그들을 만듭니다.
2. 스페이서 . 그들은 벽 에 서있는 서까래 에 의해 유발 됩니다. 이 하중 은 건물 의 확장 에 작용 하여 지붕 하중 증가 함에 따라 증가 합니다.

현대 의 특정 재료 는 재료 를 파괴 하는 점 영향 을 인식 하기 열악 합니다. 여기 에는 지붕 아래 에 장갑 벨트 를 하는 것이 필요한 점토 콘크리트 벽 이 포함 됩니다. 따라서 유사한 재료 로 건물 을 세울 때 그러한 구조 의 는 자연스러운 세부 사항 입니다. 그러나 설치 에 어려움 이 있는 상황 이 있습니다. 이러한 경우 거품 블록 또는 팽창 점토 블록 의 Мауэрлат 에는 화학적 앵커 가 부착 됩니다.

이 방법 의 이유 는 다음 과 같습니다.

• 벌집 블록 의 스터드 구멍 을 뚫 으면 파열 균열 이 생길 수 있습니다.
• 매달려 서까래 여러 방향 으로 다른 하중 이 발생 합니다. 이로 인해 블록 주위 를 운전 하고 벽 과 지붕 이 변형 될 수 있습니다.
• 거품 콘크리트 블록 에 서까래 를 직접 설치 하려면 이상적인 지붕 필요 합니다. 그렇지 않으면, 결과 적인 점 하중 으로 인해, 발포체 블록 은 다양한 종류 의 파괴 를 겪을 수 있다. 이러한 현상 을 피하기 위해 Мауэрлат 에 장갑 벨트 를 장착 하는 것이 일반적 입니다.

벽돌 벽 은 높은 기계적 강도 를 가지고 있습니다. Мауэрлат 은 기존 의 앵커 와 내장 요소 로 부착 되어 있습니다. 지진 활동 이 관찰 되는 지역 은 예외 입니다. 지붕 아래 에 장갑 벨트 가 필요한지 여부 는 문제 가 됩니다. 이 경우 Мауэрлат 아래 에 장갑 벨트 가 있어야 벽돌 건물 에 필수적 입니다.

실제로 강화 벨트 의 목적 은 다음 기능 으로 축소 됩니다.

1. 토양 이동 의 경우 또는 고르지 않은 수축 이 발생 하는 경우 벽 이 변형 되지 않습니다. 건물 의 매개 변수 는 원래 한계 내 에서 유지 됩니다.
2. 벽 을 수평 으로 정렬 하고 설치 중 오류 를 수정 합니다.
3. 디자인 이 더욱 엄격 해지고 있습니다.
4. 내 하중 벽 에서 발생 하는 모든 하중 은 균일 하게 분산 됩니다.
5. 강화 벨트 의 우수한 기계적 강도 는 Мауэрлат 을 포함한 가장 중요한 요소 를 안전하게 고정 하는 데 사용될 수 있습니다.

Мауэрлат 하의 강화 벨트 의 매개 변수 및 특징

구조 가 내구성 을 갖기 위해서는 Мауэрлат 에서 пояс 크기 를 신중 하게 계산 해야 합니다.

1. 강화 벨트 의 높이는 보통 20 см (최소 15 см) 입니다. 벽 의 너비 를 초과 해서는 안됩니다.
2. 벽 과 벨트 의 너비 는 최대한 일치 해야 합니다.
3. 길이 를 계산할 때 원하는 벽 까지 의 거리 가 측정 됩니다.
4. 구조 의 단면 은 25×25 см 이상 이어야 합니다.

개별 구성 요소 섹션 의 동일한 강도 표시기 로 벨트 연속적 이어야 합니다. Мауэрлат 아래 의 모 놀리 식 벨트 는 가장 편리 하게 집니다. 충전 은 보강재 내부 에 삽입 하여 한 번 에 수행 해야 합니다. 직경 은 10 мм 이상 이어야 합니다. 개별 요소 가 단단히 고정 되고 붕대 가 됩니다. Мауэрлат 아래 의 벽돌 장갑 벨트 는 거의 사용 되지 않습니다.

팽창 된 점토 콘크리트 블록 의 Армопояс 매개 변수 는 두께 에 맞춰져 있습니다. 명확성 을 위해 이러한 구조 의 계산 예 를 고려 하는 것이 좋습니다. СНиП 에 따르면, 보강층 의 두께 는 내 하중 벽 보다 1/3 좁 습니다.따라서 벽 두께 에 대해 40 см 인디케이터 를 가져 가면 1/3 은 133 мм 와 같습니다. 이 경우 армопояс 두께 의 최소값 은 300 мм 입니다 (그림 267 을 반올림 하면).

결과적 으로 400 мм 두께 의 벽 은 300 мм 이내 의 U 자형 블록 의 내부 크기 를 가지게 되며 거푸집 공사 의 역할 도 합니다. 에 벽돌 벽 외부 거푸집 공사 는 반 벽돌 로 이루어 지며 는 내부 벽돌 을 만드는 데 사용 됩니다.

거푸집 설치

이를 위해 몇 가지 방법 을 사용할 수 있습니다.

1. 나무 판 이나 판 에서. 벽 에 고정 하는 것은 위에서 부터 고정 하면서 막대 를 사용 하여 수행 됩니다. 거푸집 공사 를 해체 할 때 상단 부분 이 해체 됩니다. 하단 요소 는 채우기 안에 남아 있습니다.
2. 측면 사용 을 중지 합니다.
3. U 자형 블록. 벨트 가 연속적 으로 유지 되도록 블록 은 집 의 모서리 에서 절단 됩니다.
4. 벽 외부 에는 100 мм 블록 을 연속 으로 쌓을 수 있습니다. 내부 에는 가장자리 에 여러 줄 의 벽돌 이 놓여 있습니다.
5. 직경 10-12 мм 의 가공 세로 막대 사용. 최소 4 개의 ПК 가 있어야 합니다.
6. 강화 칼라 가 장착 된 중간 점퍼. 제품 의 지름 은 6–8 мм 이고 간격 은 20–40 см 이며 콘크리트 붓는 동안 작업 봉 을 변위 시킬 수 큰 피치 를 사용 하지 않는 것이 좋습니다. 결과적 으로, 강화 벨트 의 완전성 이 침해 됩니다.
7. 뜨개질 철사 로 보세품. 피팅 연결 이 약해져서 구조 가 부식 되기 쉽기 때문에 용접 연결 은 금지 됩니다.
8. 스레드 스터드. 거푸집 에 미리 뚫린 구멍 이 있습니다. 스터드 의 직경 은 튜브 의 내부 섹션 보다 약간 작아야 합니다. 스터드 를 튜브 내부 에 배치 할 때, 단부 를 조립식 구멍 으로 통과 시키는 것이 필요 하다. 스페이서 로 큰 와셔 를 사용 하여 전체 제품 을 너트 로 조 입니다.콘크리트 모 놀 리스 내부 에는 튜브 만 남아 있어야 합니다. 이를 위해 암 벨트 를 따르고 사전 경화 한 후 너트 를 거푸집 공사 를 해체 하고 스터드 가 녹아웃 됩니다.

특히 거푸집 공사 가 보드 로 장갑 벨트 맞은 편 에 벽 단열재 가 필요 하다는 것을 고려해야 합니다. 이것은 겨울 에 콘크리트 를 얼릴 위험 을 제거 합니다. 거푸집 의 상단 가장자리 를 향 하도록 엄격 하게 수평면 과 수위 가 선택 됩니다.

메쉬 를 놓은 다음 모서리 와 인터페이스 에서 곡선 형 를 사용 하여 추가 수행 합니다. 권장 되는 겹침 크기 는 300-400 мм 입니다. 이러한 강화 가 가장 잘 이루어 집니다 복합 보강 더 저렴 하고 쉽습니다. 또한, 이러한 제품 은 부패 하지 않고 녹슬지 않으며 인장 강도 하기 쉽습니다.

기갑 벨트 채우기

구조 를 최대한 강하게 만들 려면 한 번 에 붓기 수행 해야 합니다.이를 위해 M200 등급 이상의 콘크리트 가 사용 됩니다. 일반적 으로 상당한 양 의 모르타르 가 필요 하므로 콘크리트 펌프 를 가장 좋습니다.

독립적 인 용액 준비 로 M400 시멘트 의 한 부분, 세척 된 모래 3 개 및 자갈 3 개가 취해 집니다. 거푸집 공사 는 쏟아진 후 4-5 일 후에 분해 할 수 있습니다. 콘크리트 의 완전한 성숙 은 3-4 주 후에 발생 합니다.

콘크리트 를 부을 때 다음 권장 사항 을 따라야 합니다.

1. 내부 공극 이 없으면 할 수 없습니다. 그것들 을 제거 하려면 보강재 또는 진동 을 사용 하여 솔루션 총검 을 적용 하십시오.
2. 콘크리트 는 축축 하게 하는 것이 중요 합니다. 따라서 강해 집니다. 이 절차 는 콘크리트 가 단단 해질 때 까지 매일 수행 됩니다.

Армопояс 에 Мауэрлат 산

Мауэрлат 을 пояс 부착 하기 전에 지지 빔 의 부식 또는 발화 를 방지 하기 위해 특수 함침 처리 됩니다.Мауэрлат 의 견고성 을 얻기 위해 스 플라이 싱 에 또는 경사 절단 이 사용 됩니다.

Мауэрлат 을 기갑 벨트 자체 에 고정 하는 것은 됩니다.

• 지지 빔 에는 구멍 이 있습니다.
• Мауэрлат 노즐 은 스터드 또는 앵커 를 사용 하여 수행 됩니다.
• 설치 하는 동안 지붕 재료 층 을 통과 해야 합니다.
• 큰 와셔 와 너트 는 고정 에 사용 됩니다.
• 푸핑 은 록 너트 로 보험 에 가입 하는 것이 좋습니다.
• 튀어 나온 부분 을 자르 려면 분쇄기 를 사용 하십시오.

임베디드 스터드

때로는 Мауэрлат 을 고정 하기 위해 Мауэрлат 보다 3-4см 위로 돌출 된 직경 12мм 이상의 스터드 가 암 벨트 에 사전 설치 되어 있으며, 이러한 핀 의 설치 단계 는 100см 입니다.

강화 벨트 가 있을 때 Мауэрлат 을 만드는 것이 적절 하다는 문제 에 관해서 는 실제로 이론적 를 벨트 에 고정 시킬 수 있습니다.

No related posts.