Заточки для ножей: Станки для заточки ножей — купить ручной станок для идеальной заточки с доставкой по Москве, СПб и России

Опубликовано в Разное
/
13 Июл 2021

Содержание

Заточка ножей: все секреты и тонкости

Каждая хозяйка, не говоря уже о профессиональном поваре, прекрасно знает, что процесс готовки на кухне станет утомительным мероприятием без хорошо наточенных ножей. Острый и отлично заточенный нож можно сравнить с первым помощником на корабле. Острый нож обеспечит быструю и безопасную работу.

Даже достаточно тупой нож может вполне оказаться острым для человеческой кожи, если сорвется лезвие, что происходит весьма часто. Но правильная заточка ножей – это дело непростое, т.к. для этого требуется хороший нож, хороший точильный инструмент и большая доля терпения. В этой статье вы узнаете все о том, как правильно точить нож и, какие инструменты для этого существуют.

Подробнее о ножах

Давайте по порядку поговорим о самом ноже. Он может быть фирменным и качественным, но все равно со временем затупится. Опираясь на практику, можно с уверенностью утверждать, что далеко не все владельцы знают, как его правильно точить.

Главным показателем стали является твердость. Для ножа оптимальная твердость должна находиться в пределах 45 – 60 HRC. Твердая сталь будет крошиться, а мягкая соответственно сминаться. От показателя твердости зависит угол наклона ножа, т.е. чем тверже клинок, тем угол заточки должен быть больше.

Твердость своего ножа вы можете проверить сами – проведите надфилем вдоль лезвия. Твердость будет хорошей в том случае, если при сильном нажатии он немного цепляет поверхность, а при легком свободно скользит. Если говорить о качестве производства клинка, то просто «на глаз» вы его не определите. Качество зависит по большей мере не от характеристик сырья, а от добросовестности производителя и технологии изготовления.

Устройство для заточки ножей: зернистость бруска

Выбрать достойный точильный инструмент достаточно непросто и порой сложнее, чем выбрать нож. Сегодня на рынке можно найти множество инструментов для шлифовки, заточки и правки лезвия. Это могут быть бруски, шлифовальные ремни, мусаты, электронные и механические точилки и т.

д. При этом заточка ножа с помощью любого из этих инструментов имеет свои особенности. Естественно, профессиональный инструмент достаточно дорогостоящий, но экономить не стоит. Низкого качества брусок не обеспечит должный уровень заточки и даже может повредить нож.

Давайте подробнее поговорим о каждом инструменте:

  • качественный брусок будет стоить несколько десятков долларов. Фирмы, которые зарекомендовали себя, производят профессиональные точильные камни с различным числом абразивных зерен на 1 куб.мм. Число это соответствует цифре, которая указана на упаковке. В каждой стране приняты свои системы зернистости, например FERA, GRIT, ANSI и др. Чтобы качественно заточить нож, вы должны иметь не менее 2-х брусков. Один понадобится для самой заточки, а другой для шлифовки лезвия. В идеале лезвие точат несколькими брусками. Отечественные производители выпускают бруски без маркировки, поэтому приходится делать выбор наугад;
  • мусаты — данные инструменты предназначены для правки режущей кромки ножа, при помощи мусатов поддерживается острота лезвия без заточки. Визуально данный инструмент похож на напильник, выбрать и приобрести мусаты можно в любом магазине, где продают ножи. Как правило, с их помощью осуществляется правка кухонного ножа, который находится в регулярном использовании. Вещь эта достаточно полезная, но если нож уже не имеет первоначальной остроты, мусаты дело не исправят, придется точить;
  • шлифовальные ремни, станки с войлочными и абразивными кругами. Это профессиональные инструменты, при помощи которых осуществляется заточка ножа и шлифовка лезвий. Делают это на заводах-производителях или же в специальных пунктах по заточке ножей. Выполняется это профессиональными рабочими, которые имеют необходимые знания и опыт. Если вы никогда не сталкивались с производством ножей, то лучше даже не пробуйте точить свой нож на шлифовальном круге, т.к. есть риск его просто повредить. Закаляется сталь при определенной температуре, а неконтролируемый нагрев вашего клинка в процессе заточки на кругу, может бесповоротно испортить лезвие.
    Заточка на заводе делает лезвие невероятно острым, но держится она меньше, чем ручная или заточка при помощи электроточилки;
  • механические точилки. Данные инструменты, как правило, используются для того, чтобы наточить кухонный нож или бытовые ножницы. Преимуществами такого инструмента является невысокая стоимость и легкость в использовании, но качество заточки в итоге получается не самым высоким. Лезвие наточится достаточно быстро, но и так же быстро потеряет свою остроту. Механическую точилку уместно использовать только для кухонных ножей, а для охотничьих и спортивных клинков стоит использовать иные методы;
  • электрические точилки. В последнее время электрические точилки становятся все популярней. От своих механических собратьев электроточилки отличаются тем, что качественно заточат и отшлифуют кухонный нож, нож для спорта и охоты. Они автоматически определят необходимый угол заточки и используются для прямых и волнистых лезвий, а также для отверток и ножниц. Долгие годы электроточилка будет поддерживать ножи в хорошем состоянии, а также способна быстро восстановить сильно затупленное лезвие. Современные электрические точилки производятся на основе запатентованных систем, которые обеспечивают качественную заточку и шлифовку, а также правку ножей для различных целей. Как правило, такие аппараты можно было встретить в солидных кафе и ресторанах, сегодня же они общедоступны.

Даже при таком многообразии инструментов, которые подходят для бытового использования, хорошего результата можно добиться при помощи профессиональных брусков и электроточилок.

Как правильно точить нож

Необходимо понимать, что хорошая заточка любого лезвия на бруске потребует минимум полчаса. Заточка же кованого длинного ножа с поддержанием идеальной геометрической формы вполне может занять все 30 часов. Подготовьтесь к этому предварительно.

Ну и, наконец, поговорим, какие же существуют правила заточки ножей. Начинать заточку надо грубым бруском и продолжать до тех пор, пока не появится заусенец на лезвие, т.

е. полоска металла с края и по всей режущей кромке. Затем желательно поменять брусок на другой, с зерном поменьше, если такой есть.

Желательно расположить ваш точильный брусок на неподвижную поверхность (например, на столе). Так вы обеспечите контроль над процессом. Во избежание царапин, подложите что-нибудь под точильный камень. Чем длиннее брусок, тем лучше –, например, в 1,5-2 раза длиннее лезвия. Начинайте проход по бруску ножом режущей кромкой вперед. Направление движения ножа должно быть максимально близким к перпендикулярному — по отношению к его кромке.

Очень важно сохранять угол, максимально близким к 90º, чтобы обеспечить равномерность заточки лезвия и придать ему отличные режущие свойства. Между плоскостью бруска и рабочей поверхностью должен сохраняться угол 20-25º. Необходимо постараться и удерживать такой угол во время заточки постоянным. Для этого приподнимите слегка рукоять, дойдя до места, где лезвие изгибается. Если точат лезвие, которое предназначено для рубки, то угол может быть другим.

Важно только, чтобы он не менялся.

Доходя до конца бруска, вам надо одновременно дойти до кончика ножа. Следите, чтобы не сорвалось лезвие, т.к. поцарапаете боковую поверхность. Такие движения необходимо повторять несколько раз для обеих сторон клинка. Не надавливайте на брусок, чтобы ускорить работу, так вы ничего не выиграете, и заточка не ускорится, но точность вы можете потерять. Ведите лезвием по бруску аккуратно и равномерно, не меняя при этом угол. Одним неосторожным движением можно отправить насмарку все труды. Для отточки данного навыка вам понадобится не один нож – мастерство придет с практикой.

Способы проверки, уровень заточки ножа

Не имеет значения, для какой цели вам необходим нож: охота или приготовление еды. Всегда остается актуальной его острота. Наточенное лезвие – это не только помощник в вашем деле, но и работа с ним безопаснее, нежели с тупым клинком. Здесь вы можете дать волю своей фантазии, но, не забывая при этом о предосторожности, т.к. острое лезвие не простит ошибок. Помимо остроты важен и профиль клинка. Многие ножи с большим углом заточки не справятся со многими тестами, как не точи. Для начала посмотрите на свету на режущую кромку – острое лезвие не даст бликов по длине. Если блики есть, значит, на режущей кромке есть тупые участки. Также разглядеть лезвие можно при помощи оптического инструмента.

Если вы хотите проверить ваш нож на качество заточки и остроту, можете воспользоваться следующими советами:

  • тест на бумаге. Это самый простой и быстрый тест на проверку остроты лезвия – воспользоваться листом бумаги. Возьмите в одну руку обычный лист бумаги формата А4, а в другую возьмите нож. Теперь попытайтесь отрезать бумажную полосу от края листа вниз или же разрезать лист пополам. Острое лезвие с легкостью разрежет лист на две части. Тупой же клинок соскользнет с края бумаги, никак ее не зацепив, или разорвет ее на неровные части. Для теста можно использовать и журнальный лист, который тоньше и потому потребуется лучшая заточка лезвия;
  • тест на помидоре. Такой тест подойдет для любого лезвия, хотя, как правило, используется для оценки остроты кухонных ножей. Вам необходимо взять спелый помидор и, не прикладывая усилий, отрезать от края овоща дольку. Если нож отрежет тонкий ломтик, легко и без усилия пройдя через шкурку, значит заточен он хорошо. Не заточенный нож соскользнет с округлого помидора, никак его не повредив. В таком случае для получения кусочка овоща придется постараться и помять помидор;
  • тест с помощью волос руки. В данном случае полигоном испытания станет собственная рука, а именно ее волосы. Несмотря на его сомнительность, он очень эффективный для проверки уровня заточки ножа. Проведите против роста волос вдоль руки ножом, но не касайтесь при этом кожи. Не трудно догадаться, что острый нож срежет волосы. Тупое лезвие будет огибать волоски, не обрезая их. Тест весьма хорош, но есть некоторые нюансы. Он представляет опасность для людей, склонных к травматизму. После тестирования рука без волосков будет выглядеть непривлекательно.
    Да и вообще есть риск вовсе остаться без волос, если решите тестировать всю свою коллекцию ножей;
  • тест с большим пальцем руки. Чтобы применять такой тест, необходима практика и познания в особенностях лезвия ножа. Легко и аккуратно подушечкой большого пальца проведите поперек лезвия ножа, но только не по краю, т.к. можно порезаться. Острое лезвие будет обладать четким краем, тупое же на ощупь более округлое. На такой тест может понадобиться некоторое время, чтобы набраться опыта. Так вы сможете отличать действительно хорошо заостренный нож. Такое умение пригодится в дальнейшем и в жизни.

Если подытожить все вышесказанное, то заточка ножа получается делом весьма непростым. Чтобы профессионально заточить нож, необходимо терпение и внимательность, т.к. работу может испортить одно неправильное движение. Знаний теории о правильности заточки ножей недостаточно, только с практикой придет и настоящее умение. К тому же занятие это недешевое, т.к. хороший брусок стоит немалых денег, а некачественный брусок не даст вам желаемого результата.

Альтернативой является использование электроточилок. Такие аппараты обеспечат хорошее качество заточки, и сохранят надолго режущие свойства ножа.

Стоимость электроточилок выше, чем брусков, но они избавят вас от длительного процесса заточки. Да и иногда общая стоимость нескольких брусков с различной зернистостью, в итоге, может быть выше стоимости электрического аппарата. Применение электрических точилок сэкономит ваши силы, время, нервы и сохранит ножи в хорошем состоянии на долгие годы.

Инструкция по заточке ножей

Правка и заточка ножей из высоколегированной стали

Мы рекомендуем регулярно проводить правку ножей на керамическом мусате или на точильном камне. Мусат – это стержень, сделанный из очень твердой стали, или из обычной стали, но с напылением алмазного покрытия или керамики. Во время правки ведите по мусату режущей кромкой ножа от себя, плавно сдвигая нож от рукоятки к острию.

Точильные камни имеют разную степень зернистости: грубые – зернистость до 1000 единиц – используются для восстановления правильного угла заточки и формы режущей кромки; средние – зернистость 1000-3000 единиц – используются для заточки как таковой; тонкие – выше 3000 единиц – используются для чистовой правки ножа.

Перед использованием точильного камня его необходимо полностью погрузить в воду на 10-15 минут. Во время заточки точильный камень должен быть немного влажным. При заточке японских ножей с односторонней заточкой сначала необходимо затачивать выступающий спуск, до появления равномерного заусенца, а только потом с небольшим нажимом несколько раз провести по камню вогнутой стороной. При заточке ножей с «двусторонне-симметричной» заточкой сначала затачивайте одну сторону, до появления заусенца, потом приступите к заточке другой стороны ножа.

При необходимости повторите операции на более мелкозернистом камне. Затачивайте нож так долго, как это требуется для достижения остроты ножа. При работе следите за тем, чтобы сохранялся первоначальный угол заточки в 15-17 градусов, заданной при производстве.

Правка и заточка керамических ножей

Для правки и заточки керамических ножей мы рекомендуем использовать специальные точилки или обратиться в Сервисный центр SAMURA. Эти несложные рекомендации позволят сохранить Ваши ножи в отличном состоянии надолго.

Внимание! Никогда не проверяйте качество заточки руками. Даже при неглубоком порезе микроскопические металлические опилки, попавшие в порез, не дадут ране быстро зажить.

Скачать инструкции

• Скачать общую инструкцию по заточке, использованию и уходе за ножами Samura — Общая>>>

• Скачать инструкцию по заточке, использованию и уходе за ножами из серии Samura 67 >>>
• Скачать инструкцию по заточке, использованию и уходе за ножами из серии Samura Kaiju >>>

Рекомендации по заточке ножей от профессионалов

«Дайте мне 6 часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые 4 часа, чтобы наточить топор».
Авраам Линкольн

К большому сожалению, 90% современных людей не имеют даже элементарных навыков в заточке инструмента – начиная от кухонных ножей и заканчивая топорами. Что довольно странно, ведь буквально 80 лет назад, наши деды и прадеды успешно справлялись с заточкой не только кухонного ножа, но и опасной бритвы. Если первый ещё прощает какие-то ошибки в искусстве заточного дела, то заточка бритвы не допускает ни малейшего отклонения. Поэтому одно из любимых народных выражений – «и так сойдёт», отразится хорошими царапинами и раздражением на коже вашего лица.

И наши деды прекрасно это понимали. Они знали, чем отличается правка ножа от заточки, что такое оселок, а что такое притир, какую сторону кожаной стропы натирать пастой, а какую использовать в чистом виде. Они даже знали великую тайну, что для открытия консервов есть гениальное изобретение человечества – консервный нож, а охотничьим ножом это делать не допустимо, так как там совсем другие углы заточки, абсолютно иная геометрия, предназначенная для реза мяса, а не жести.

И в этой статье я постараюсь донести хотя бы маленькую толику того, что обязан знать каждый мужчина.


Виды абразивных камней

Чем затачивают инструмент? Да, именно инструмент. Ведь правила заточки, например, топора или стамески, ни чем не отличаются от заточки ножа, да и сам нож является инструментом для выполнения определенных задач.

Существует огромное разнообразие заточных камней. Среднестатистическому пользователю все эти нюансы ни к чему, поэтому я остановлюсь только на самых распространённых и хорошо зарекомендовавших себя абразивах, на их плюсах и минусах.

Карбид кремния


Зерно карбида кремния

Заточные камни на основе карбида кремния предназначены для заточки углеродистых и высоколегированных сталей. Если ваш нож ржавеет, но при этом долго остаётся острым, значит для его заточки должны хорошо подойти заточные камни из карбида кремния. Ржавление ножа означает высокое содержание углерода, а долгое удержание остроты – высокое содержание твёрдых легирующих элементов.

Такие камни имеют мягкую связку абразивных зёрен, и должны замачиваться в воде перед работой на 5-10 минут.

Само зерно карбида кремния, как это видно на фото, имеет острые грани, что положительно сказывается на скорости снятия стали. Мало того, зерно склонно к быстрому дроблению – раскалыванию, это способствует образованию новых острых граней. В совокупности с мягкой связкой, при которой старые сработанные зёрна вырываются, обнажая острые новые, это даёт хороший эффект обновления зерна, и положительно сказывается на скорости заточки высоколегированных твёрдых сталей.

Но, как известно, ничего идеального не бывает. Так и здесь, за скорость работы приходится платить довольно быстрой выработкой камня – потерю его плоскостности. После 2-3 ножей нужно будет выравнивать камень. В этом нет ничего страшного, но как факт, имеет место быть.

Эти камни не подходят для заточки нержавеющих сталей. Я не говорю, что на них не получится заточить нож из нержавейки – получится. Но это будет не удобно. Вязкая, мягкая нержавейка, будет активно вырывать зёрна из связки камня, значительно ускоряя процесс обновления. Камень начнёт очень быстро вырабатываться, давая много грязи в виде вырванных зёрен вперемежку со связкой. Из-за потери плоскостности камня будет тяжело удерживать постоянный угол заточки, да и скорость самой работы будет желать лучшего.

Стали, которые точат карбидом кремния:
Vanadis 10 — 4, PGK, 3V, M390, CPM® REX® 121, ДИ 90, D2, Р6М5, Р18, ХВ 5, и им подобные. Но многое зависит от конкретного камня, термообработки стали и ваших навыков.

Оксид алюминия


Зерно оксида алюминия

Ближайший друг, но при этом полная противоположность выше описанного камня, это — оксид алюминия. На фото видно, что зёрна оксида алюминия, имеют не такие острые грани, да и сама структура зерна менее слоистая в сравнении с карбидом кремния.

Всё это в совокупности нам говорит о том, что зерно менее агрессивно снимает сталь, и оно не склонно к дроблению. Камни оксида алюминия предназначены для заточки нержавеющих сталей с твёрдостью до 58 единиц по шкале Роквелла.
У камней не только твёрдые зерна, но и сама связка довольно твёрдая. Конечно есть и исключения, особенно среди японских синтетических водных камней. Но сейчас мы говорим о самом распространённом варианте.

Такие камни замечательно работают на большинстве нержавеек, начиная от российских и, заканчивая зарубежными аналогами.

Как показывает мой опыт, большинство современных людей предпочитают именно нержавеющие стали, так как они не требуют особого ухода. И вот такие бруски как нельзя лучше подходят для их заточки. За исключением нержавеющих порошковых сталей, для их заточки нужен карбид кремния.

Но и здесь не обошлось без минусов. За твёрдую связку, благодаря которой брусок почти не вырабатывается, приходится платить выглаживанием абразивного зерна и, как следствие, ухудшением скорости заточки. Поэтому бруски из оксида алюминия на классической твёрдой связке нужно взбадривать, по мере необходимости, притирая их друг об друга.

Стали, которые точат оксидом алюминия:
65Х13, 95Х18, 440С, AUS8, H690, 440A, AUS6, 12C27 и им подобные.

Из выше сказанного можно резюмировать, что под определённую сталь нужно подбирать определённый брусок. Для кого-то это может показаться слишком сложным, но что поделать, таковы реалии, и человек пока ничего другого не придумал. Конечно я не беру в расчёт высокооборотистый наждак, потому что это не заточка, а уничтожение инструмента.

Но существует еще один вид заточных камней, которым в принципе без разницы, какие стали затачивать. Их абразивные зёрна с одинаковой эффективностью «кушают» что современные порошковые стали, что самые простые нержавейки.

Алмаз


Кристаллы алмаза

Как мы все с вами прекрасно помним со школьной скамьи, алмаз является самым твёрдым природным веществом, твёрдость которого достигает 10 баллов по шкале Мооса.

Заточные бруски в основе которых лежат алмазные кристаллы, очень износостойкие, прекрасно держат свою плоскость, не прихотливы в уходе, способны заточить все стали.

Идеальные камни, – можете подумать вы. Но не всё так просто. За все эти плюсы приходится платить не менее значительными минусами. В первую очередь, брусок быстро засаливается снятой сталью, что приводит к потери его абразивной способности и необходимости вычищать сталь из пор камня. Также из-за высокой твёрдости алмаза на режущей кромку ножа или иного инструмента часто образуются сколы или замятия, и это очень страшно. Только представьте – вы потратили два часа на заточку, перешли на завершающий камень, и вдруг слышите хруст – это алмаз выколол часть режущей кромки. И ещё особо твёрдые стали также не получится качественно заточить на алмазе, они просто будут выкрашиваться в процессе всей заточки.

Лично я не использую алмазные бруски. Но если вы не предъявляете высоких требований к качеству заточки, то эти камни будут хорошим выбором.


Натуральные абразивные камни

Так же мне бы хотелось сказать пару слов о натуральных абразивных камнях, которые являются творением природы, а не созданием рук человека. Эти камни являются элитой среди всего заточного инструмента. Они редки и дороги. Многие виды из них уже не производятся, так как запасы их месторождений исчерпаны. Структура, форма и плотность их зерна, в совокупности со связкой, дают изумительный результат на режущей кромке инструмента – высокую степень остроты в комплексе с хорошей стойкостью к нагрузкам. Лично я предпочитаю, начиная со стадии тонкой заточки, использовать именно натуральные абразивы.

Конечно же минусы так же присутствуют даже среди этой элиты. Во-первых, они тяжелы в освоении. Нужно обладать как теоретическими, так и практическими знаниями, чтобы эффективно работать на натуральных камнях. И во-вторых, довольно высокий процент разброса в характеристиках одних и тех же моделей. Нужно подбирать камень опытным путем, который устроит именно тебя.

Техника заточки

Довольно сложно в тексте рассказать, как же правильно затачивать инструмент, но я попробую это сделать.

Первое, с чем я сталкиваюсь, это укоренившиеся заблуждение, что ножи затачивают движением вдоль режущей кромки, а это категорически не верно. Могу предположить, что начало этого заблуждения в какой-то степени причастен кинематограф, где какой-нибудь новоявленный Рэмбо трёт камушком вдоль клинка.


На самом деле движения камня должны быть перпендикулярны клинку, причём режущей кромкой вперёд. Начинающий заточник должен как бы пытаться срезать ножом тоненькую стружку с камня, при этом давление на нож должно быть совсем не большим!

Сильное давление при заточке никак не способствует увеличению скорости, а только усугубляет потерю плоскостности камня, или увеличивает скорость выглаживания зерна (зависит от модели камня) и саму режущую кромку от высокого давления. Она начинает прогибаться в обратную сторону, что впоследствии усложняет заточку на следующих камнях.

Второй крайне важный и самый сложный аспект – постоянный контроль угла заточки. Если с каждым новым проводом по камню у вас каждый раз будет новый угол, или же во время самого провода нож будет качаться, ничего путёвого от такой заточки не получится. Основная задача – выработать моторику на удержание нужного угла. Как же это сделать? Очень просто – затачивать и ещё раз затачивать, анализировать, контролировать – только так можно научиться ручной заточке.


Для эффективного обслуживания режущего инструмента нужно иметь как минимум три камня разной абразивной зернистости:

F 230. Это грубый камень, с крупным зерном, предназначенный для большого съёма стали, если на ноже имеются видимые глазу замятия – сколы.
F 600. Основной заточный камень. Предназначен для выведения грубой риски после 230-го. Или если инструмент не имеет серьёзных повреждений, является первым камнем, с которого начинается заточка.
F 1000. Финишный камень. Его задача, как собственно и всех последующих, полностью убрать риски от предыдущего камня. А если F 1000 является последним камнем в сете, то и закончить заточку, придав режущей кромке необходимые характеристики.

Это минимальный набор заточных камней и совсем не окончательный. После F 1000 может идти 3000, 6000, 10000, 12000, 15000 и так далее, всё зависит от того, какой степени остроты вы хотите добиться, с учётом того, на сколько она оправданна для определенной стали.

Углы заточки

— Заточите мне на 30 градусов. — А мне на 35. — Ой, а мне на 28! — Довольно часто я слышу такие пожелания, человек прочитал какую-то статью в интернете от непонятного автора и «большого специалиста» и теперь, обладая «сакральными» знаниями, хочет получить на своём ноже именно 28 градусов полного угла заточки. В этом желании нет ничего предосудительного, но давайте всё же разберёмся, как оно на самом деле.

Сами по себе углы заточки не оказывают 100% влияния на конечный результат в эксплуатации инструмента. Угол заточки тесно связан с маркой стали и геометрией клинка. Мало того, одну и ту же сталь можно закалить по-разному. Поэтому, учитывая все эти факторы (конкретный нож с конкретной геометрией клинка и из определённой стали, которая термически обработана определённым образом, а также условия использования ножа) можно опытным путём подобрать идеальный угол заточки и финишный камень под конкретный экземпляр.


Если для простоты постараться усреднить, хоть я считаю это не верным, то мы получим примерно следующие углы заточки и финишные камни:

1. Кухонные ножи для шинковки (работа по костям не предполагается):

Нержавеющая сталь – 30-40 градусов. Финиш на F 600
Углеродистая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

2. Охотничьи и туристические ножи:

Нержавеющая сталь – 35-45 градусов. Финиш на F 1000
Углеродистая сталь – 25-35 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 25-45 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

3. Лагерные ножи или топоры:

Углеродистые стали, или порошковые с хорошими механическими свойствами – 35 -50 градусов. Финиш F 1000 – F 3000.

В итоге получаем, что заточка кухонного ножа мало чем отличается от заточки охотничьего. На различие будут влиять:

  • марка стали
  • термообработка
  • геометрия клинка
  • какие нагрузки владелец планирует дать своему ножу
  • финиш заточки режущей кромки.

Виды заточки

Существует несколько видов заточки, расскажу о самых популярных из них.


Прямая или клиновидная. Такую заточку имеют 80% ножей, которые вы покупаете. В ней нет ничего особенного, но и отрицательного в ней также нет. Всё зависит от качества заточки и доводки.
Линзовидная. Более сложна в изготовлении, требовательна к мастерству заточника. За счёт отсутствия граней, легче проникает в разрезаемый материал, способна выдерживать более малые углы и большие нагрузки.
Заточка с микроподводом. Призвана повысить стойкость при незначительном ухудшении реза.
Цыганская. Один из приёмов для повышения агрессивности реза ножа при сохранении неплохой стойкости.
Ступенчатая. Также, как и линзовидная, сложна в изготовлении, требует больших навыков.
Касуми. Японская полировка, но также используется и как заточка. Очень сложна в изготовлении, я бы даже сказал – не оправданно сложна.

Я перечислил самые популярные и широко известные (в определённых кругах) виды заточки. Но у хорошего мастера по заточке есть свои личные наработки, секреты и приёмы. А секреты – на то и секреты, чтобы их не раскрывать.

Как часто нужно затачивать ножи

На вопрос – как долго нож останется острым? Я стандартно отвечаю: — Смотря как «ездить будете». Ведь понятие остроты у всех разное. Мне часто приносят ножи (которые заточку не видели, наверное, с момента их изготовления), и говорят – ну он вроде нормально режет, подправьте маленько. И человека острота его ножа вполне устраивала по причине того, что он просто лучшего не видел. Но потом, вкусив всю прелесть по-настоящему острого инструмента, человек начинает понимать что к чему.


Лично для себя, на основе бытовых тестов, я пришёл к такому выводу. Нож тупой, если:

  • под собственным весом с одного прохода не вгрызается в мягкий помидор,
  • мнёт мягкий батон, не вгрызаясь в него,
  • не срезает одним движением уголок у молочного пакета.

Бритьё предплечья и шинковка газетного листа уже являются целенаправленными тестами. Я же привёл в пример те действия, которые почти каждый из нас выполняет каждый день, и по которым можно определить – а не пора ли заточить свой нож.

Я надеюсь, что каждый, кто прочтёт эту статью, поймёт, что заточка – это не бездумное шорканье ножом по камню, а целая наука, можно сказать – искусство. И я с радостью буду продолжать делиться своими знаниями со всеми интересующимися.

С уважением ко всем,
мастер по заточке
Тарасов Алексей.


Заточка Ножей — Методы и Технологии, Необходимые Инструменты, Своими Руками Дома и в Походе, Особенности и Проблемы, Типы Износа

05.03.2020

Острый «как бритва» нож – это непременный атрибут обихода охотника и домохозяйки, столяра и мясника, сапожника и повара. Острый нож нужен всем. Это означает, что все, или почти все, должны уметь нож заточить. Самостоятельно или с помощью мужа, оружейника, приятеля или металлоремонта.

Технология заточки ножей

С технологической точки зрения процесс затачивания лезвия включает четыре этапа:

  • шлифовка;
  • полировка;
  • доводка;
  • правка.

Технологические процессы перечислены в порядке повышения точности.

Главным качеством, необходимым мастеру, чтобы правильно выполнить заточку лезвия, является терпение. Время, необходимое для заточки, в зависимости от степени «запущенности» лезвия, составляет от одного до тридцати часов. Многие профессиональные мастера-оружейники сравнивают процесс заточки клинка с медитацией. Он требует высокой степени сосредоточенности, концентрация внимания и большого терпения.

При выборе способа заточки, важно избежать типичных ошибок, которые многие делают, выбирая мощные, но грубые способы обработки металла.

При заточке абразивным кругом есть опасность «отпуска» металла

Заточка ножей на абразивном круге с электроприводом не только снимает наружный, наиболее ценный при резании слой металла, но приводит к риску «отпуска» закаленной стали. Это связано с тем, что абразивный круг выделяет много тепла, металл сильно греется и теряет закалку.

Разновидности износа ножей

Различают несколько видов износа ножей. Все виды делятся на две группы:

  • штатный износ,
  • нештатный износ.

К штатному износу относят те виды износа, которые происходят при штатном применении ножа по его назначению, без нарушений правил эксплуатации. Штатных видов износа известно два.

  • Первый – это деформационный износ. Режущая кромка затупляется из-за того, что металл кромки контактирует с разрезаемым материалом. При этом сталь ножа деформируется, и кромка теряет остроту;
  • Второй вид штатного износа связан с тем, что материал полотна ножа отшлифовывается при контакте с разрезаемым материалом. Ножевое полотно истончается и становится более подверженным деформационному износу.

Бывают и нештатные виды износа. Первый из них, аварийный механический, происходит, когда режущая кромка натыкается на материал, для разрезания которого нож не предназначен. Например, на кость в процессе разделки туши животного. Если встреченный ножом материал плотный и твердый, могут образоваться выщербинки, в худшем случае отламывается кончик ножа. Такие повреждения требуют глубокой заточки. Одной из разновидностей нештатного износа является коррозионный износ. Проще говоря, износ от того, что нож заржавел. Этот вид износа относят к аварийным потому, что лезвия положено сушить сразу после применения и не допускать появления ржавчины. Ржавый нож следует освободить от следов коррозии и заточить надлежащим образом.

Инструментарий для заточки

Инструменты для заточки ножей применяют самые различные: от снабженных электромоторами автоматических точил, до специальной полировочной пасты на кончиках пальцев мастера оружейника.

Электрическая точилка

Автоматические электроточилки появились на широком рынке в последнем десятилетии, и стремительно отвоевали себе место под техническим солнцем.

Качество заточки проверяют на бумаге. Режет, значит, отлично

Секрет их успеха в том, что они позволяют держать ножи острыми даже людям, не обладающим слесарной квалификацией. Домохозяйка может теперь похвастаться идеально острыми ножами, если у неё есть электрическая ножеточка. Современная электроножеточка – это высокоинтеллектуальные станки для заточки ножей, которые автоматически выполняют, как минимум, две технологические операции из четырех, предусмотренных при профессиональной заточке: шлифовка-полировка и доводка.

Абразивные элементы покрыты слоем алмазной пыли с размером зерна в один микрон. Они обеспечивают первоначальную заточку и окончательную доводку лезвия с калиброванным углом острия. Есть модели, которые позволяют менять угол заточки ножа в интервале от 17 до 30 градусов.

Заточка не требует много времени. Предварительная шлифовка занимает от 80 до 100, окончательная доводка – от 10 до 12 секунд.

Станок с абразивным кругом

Люди старшего поколения ещё помнят точильщиков, которые профессионально ходили по дворам, таща на себе «станковый» точильный агрегат, с целым рядом точильных камней на одном валу с ручным приводом. На этом инструменте они точили ножи и ножницы так же, как, например, точильщики в Древнем Багдаде. И хорошо точили, надо сказать. Появление у абразивного круга электропривода сделало такую технологию заточки опасной для лезвия. Скоростной электромотор разгоняет абразивный круг так, что нож сильно греется и перестает быть закаленным. Заточенные на абразивном электро-круге лезвия мягче новых, они быстрее тупятся, требуют заточки чаще, и, наконец, стираются до основания. Рекомендуется с большой осторожностью относиться к заточке ножей на абразивном электрическом круге. Это одноразовая заточка. Заточил, затупил – и выбросил.

Точильный камень

Точильный камень – это классическое, исторически самое первое приспособление для заточки клинков. Все применяемые для заточки камни относят к одному из четырех типов.

Первый тип – натуральные (или природные) камни. Самые популярные камни этого вида носят название «арканзас» и «японский водный». Эти камни значительно дороже других, и для новичков их не рекомендуют.

Второй тип – алмазные бруски. Их отличает высокая скорость снятия металла с клинка, что требует известной осторожности при работе. Алмаз очень износостоек, может работать долго.

Точильные камни часто делают двусторонними, с разной зернистостью

Третий вид – керамические бруски. Это самая современная разновидность точильных камней, они отличаются низкой агрессивностью, поэтому их используют, прежде всего, для окончательной доводки и правки лезвия. Керамические бруски не требуют смазки, поэтому работать с ними относительно комфортно.

Четвертый вид – абразивные искусственные камни. Таких заточных камней на рынке больше всего. Как правило, это электрокорунды или карбиды. Качество этих камней оставляет желать лучшего: они быстро крошатся и выходят из строя. Часто у них крупное зерно, и применяются они для грубой заточки. В магазинах часто продают двусторонние искусственные абразивные камни: у них одна сторона имеет зерно мельче и может быть использована для правки. При работе на таких абразивах применяют смазку – образуется грязь.

Мусат

«Мусат» – название турецкое, а сам этот инструмент пришёл к нам с Ближнего Востока. Там с древности правили клинки при помощи мусата. Внешне мусат выглядит как круглый напильник, только насечки у него не в форме квадратиков, а в форме продольных канавок. Ножи на мусате правят, проводя ножом по поверхности мусата от ручки к острию, то одной, то другой стороной лезвия. Для того, чтобы при этом соблюдать правильный угол клинка по отношению к оси мусата, необходима некоторая сноровка, которая приходит с опытом.

Мусат – ежедневный инструмент профессионального повара

Профессиональные повара правят ножи не задумываясь: они проводят ножом по мусату привычным движением, соблюдая нужный угол. Делают они это на весу, держа мусат и нож перед собой, на уровне груди. Современные мусаты бывают с керамическим или даже с алмазным напылением. Такой мусат более агрессивно действует на нож, процесс заточки лезвия таким мусатом ближе к шлифовке, чем к правке.

Механическая точилка

Существует довольно большое разнообразие ручных точилок, которые позволяют обеспечить правильный угол заточки. Бывают ножеточки с регулируемым углом, а бывают – с фиксированным.

Среди точилок с регулируемым углом пользуются признанием ножеточки американской фирмы Lansky Sharpeners. У них есть множество клонов, прежде всего китайских, которые продаются на Али Экспресс. Устроены они все похожим образом. Нож зажимается в специальных миниатюрных тисочках, которые снабжены откидными планками с отверстиями, соответствующими разным углам заточки. Как правило, размер варьируется от 17 до 30 градусов. В комплект точилки входит три или четыре бруска с алмазным напылением различной зернистости: от 300 до 1000 грит. В рабочем положении к бруску крепится продольная направляющая, которая вставляется в требуемое отверстие и обеспечивает нужный угол заточки. Процесс заточки производится вручную. Направляющая бруска перемещается в отверстии перпендикулярной ножу планки туда и обратно. Пластинки меняют, переходя от крупного зерна к более мелкому.

Один из клонов точилки типа Lansky

Точилки с нерегулируемым углом заточки – проще. Оборудование ставят на стол и держат левой рукой. Правой рукой нож вставляют в специальную щель рабочей зоны и проводят ножом между алмазными дисками, вытягивая нож на себя. Заточка происходит за счёт того, что нож двигается между алмазными дисками, расположенными с малой зоной перекрытия. Ось одного диска располагается слева от ножа, а ось второго диска – справа, обе оси на расстоянии чуть меньше радиуса диска. При заточке нож вставляется в щель между дисками, что затачивать лезвие с тарированным углом заточки. Иногда такие точилки имеют две рабочие зоны, в каждой из которых смонтировано по паре алмазных дисков. Одна пара служит для грубой заточки (обычно маркирована словом «Core»), а другая – для финишной (она обозначается словом «Finish»).

Обычно домохозяйкам хватает устройства с нерегулируемым углом заточки. Это устройство позволяет привести в приемлемое состояние все кухонные ножи в доме, хотя и не обеспечивает бритвенный уровень остроты. Проверяют качество заточки на бумаге. Берут лист бумаги за верхнюю кромку и пытаются разрезать бумагу рядом с пальцами движением лезвия сверху вниз. Если нож режет бумагу, качество заточки вполне приемлемо. Если только сминает – надо точить.

Алмазная заточка

Точильные бруски, разумеется, не делают из природного ювелирного алмаза. Точильный брусок – это синтетический композит, включающий в себя алмазную крошку из искусственных алмазов и вязкое связующее: металлическое или полимерное. Алмазные бруски занимают промежуточное положение между натуральными и синтетическими камнями. Их часто делают двухслойными: с одной стороны более грубое крупное зерно, с другой – более мелкое, для чистовой обработки. Если у вас один из отечественный точильных брусков, одна из сторон которого промаркирована на упаковке как 100/80, а вторая – 50/40, то вы на 99% закроете все свои домашние потребности в точке.

Камень «fine» — мелкозернистый

Перед заточкой лезвия камень для заточки ножей необходимо промочить. Его следует поместить на десять минут в чистую воду. В процессе точки на поверхности камня образуется эмульсия, состоящая из смеси отработанного камня и сточенного металла. После каждых 10-15 движений ножом по камню эту эмульсию надо смыть проточной водой. Благодаря промывке камень сохранит максимальную агрессивность по отношению к металлу, и заточка пойдет быстрее. Однако такая высокая агрессивность может сыграть с мастером злую шутку. Если пропустить момент, когда надо переходить к чистовой обработке, то заточку придется начинать заново, снимая дополнительный слой металла и расходуя точильный камень.

Особенности шлифовки

Технологию шлифовки используют на первоначальном этапе заточки клинка, если лезвие сильно затупилась, заметно проржавело или получило сколы или другие механические повреждения. Это этап, на котором требуется снятие значительных слоев металла. Ручная шлифовка – дело трудоемкое и хлопотное. Рассмотрите возможность обращения к профессионалам. Если воспользоваться услугами профессионала не удаётся, есть смысл применить электроинструмент, например, круго-шлифовальную машину. Выберите крупнозернистую алмазную шкурку, максимально агрессивную к металлу лезвия. Если за неимением других возможностей вы вынуждены шлифовать свой кухонный или бытовой нож вручную, при помощи алмазного бруска, то, по крайней мере, перед работой вымойте брусок с добавлением средства для мытья посуды Fairy. Работа пойдёт лучше.

Как точить японские ножи

Традиционные японские ножи отличаются целым рядом конструктивных особенностей. Главная из них – это несимметричный, так называемый «односторонний», характер профиля лезвия. Эта особенность приводит к необходимости применения специальной техники его точки. Нож «made in Japan» точат преимущественно с одной стороны. Традиционные японские ножи производят отдельно: для правшей и для левшей. Для правшей делают плоской левую сторону лезвия, а для левшей – правую. По камню нож двигают, повернув его плоской стороной к камню. А появившийся заусенец несколькими короткими движениями удаляют, повернув нож к камню стороной с фаской.

Заточить традиционный японский нож – целое искусство

Точат эти лезвия на «водных камнях». Водными эти камни называют потому, что перед использованием для заточки их надо замочить, поместив в чистую воду. Камень считается готовым, когда из него перестают выделяться пузырьки воздуха. Брусковый камень достают из воды и начинают точить нож.

Большинство ножей в наше время производят в Японии на экспорт, поэтому они имеют традиционный для европейского и американского рынка симметричный профиль. Это означает, что и точить их надо симметрично. При этом следует учитывать более высокую, чем у европейских аналогов, твердость и хрупкость японского ножа и соблюдать осторожность.

Инструкция по заточке в домашних условиях

Если ножи в вашем доме хорошего качества, если они сделаны кем-нибудь из авторитетных европейских или японских производителей, то единственная операция по их заточке, которую следует проводить регулярно – это правка на мусате. Таким нехитрым способом можно поддерживать все ножи в доме в работоспособном состоянии на протяжении многих лет.

На видео: один из вариантов заточки кухонного ножа на японском водном камне.

Заточка ножа. Несколько полезных советов

Чтобы максимально долго и эффективно пользоваться любимым ножом, следуйте этим принципам:

  • Не работайте тупым инструментом, это опасно! Повышенное нажатие приводит к тому, что лезвие срывается и ранит руки.
  • Не допускайте сильной деформации, иными словами, не ждите, пока нож затупится окончательно. Слегка тупой нож точить легко и приятно, тогда как запущенный требует мастерства и времени.
  • Не точите ножи на электрическом круге. При такой скорости трения лезвие перегревается и теряет закалку.
  • Используйте инструмент по назначению, и он прослужит вам дольше.

Подведем итог. Заточка ножа требует выполнения простых действий в правильной последовательности. Если набраться терпения, не спешить и делать все так, как здесь написано, вы обязательно добьетесь успеха.

P.S. Вопрос: Посмотрите на главную фотографию к статье. Как думаете, что делают люди, представленные на ней? Пишите в комментариях. Первый, кто правильно и наиболее подробно ответит на вопрос получит скидку 10% на алмазные бруски в ИМ Златоустовские ножи.

Заточка ножей

       Главное правило — затачивать нож необходимо под одним и тем же углом вдоль всей режущей кромки.  Исключение составляют специальные ножи для разделки туш  — у них угол заточки меняется от острия (более острый) к рукояти (более тупой). Большинство поваров предпочитают перетачивать свои ножи под другие углы, исходя из личного опыта и необходимых работ. Обычно выбирается угол 15 — 20 градусов с каждой стороны, для тонкой нарезки чуть меньше (10 — 15). Чем меньше угол, тем легче режет нож, но стоит быть аккуратными с  ножами из вязкой и не очень твердой стали (HRC 55-57) —  если у них сделать более острый угол, то режущая кромка будет  заминаться. Однако важно не только определить угол, а и сохранить его на всей режущей кромке. Все заточные приспособления призваны решать эту задачу.
Другое важное правило — выбор  абразива. Общее правило такое — начинаем с грубых, заканчиваем самыми мелкими, вплоть до полировочных паст. При заточке надо не забывать еще об одном правиле — «не навреди», то есть лучше остановиться раньше, чем снять слишком много металла. При работах, связанных с интенсивным снятием металла (изменение формы и профиля ножа) используются абразивы с размером зерна более 100 мкм. Для удаления следов обдирочных операций и основной работы по заточке применяются абразивы с размером зерна от 40 до 100 мкм, чистовая заточка и доводка производится абразивами с размерами зерна 14 — 40 мкм, правка и полировка требует менее 10 мкм.
Принцип  заточки ножа заключается в том, чтобы  сняв небольшое количество металла у режущей кромки  заточить ее до необходимой остроты.
  Точить на одном абразиве надо до тех пор, пока на противоположной стороне режущей кромки не появится  «заусенец».  Нужно также следить, чтобы заусенец образовывался равномерно вдоль всей режущей кромки. После образования заусенца нож переворачивают и начинают точить с другой стороны тоже до образования заусенца. После чего переходим на другой абразив с вдвое (как правило) меньшим зерном.
Абразивы могут быть натуральными(горная кварцевая порода — новакулит и арканзас) и искусственными(зерна абразивных материалов, в связующем веществе — бруски, круги, пасты и т.д.).
Наиболее часто встречаются алмазные и керамические абразивы. Алмазный абразив снимает металл наиболее интенсивно, но он сильно чувствителен к значительным усилиям и ударам. Его, как и любой другой абразив желательно увлажнять (водой или маслом) для снижения износа и засорения, а также более «мягкой» работы.
Типичная проблема алмазных абразивов — неравномерный износ, поэтому они требуют большей внимательности при использовании.  Если так можно выразиться, уход за обычным абразивом производится по его фактическому состоянию, а за алмазным — планово-профилактическим образом.
Уход можно разделить на две части: регулярный, производимый после каждой точки, и периодический. Регулярный заключается в чистке щеткой с моющим средством (Персоль, Комет, Аякс) после применения.  Некоторые специалисты рекомендуют  «мокрое» хранение брусков (т.е. в пластиковой емкости с водой). «Мокрое» хранение бруска особенно оправдано, если им точат нож из углеродистой стали — при этом металлические опилки, внедрившиеся в абразив, просто ржавеют.   Периодическое обслуживание ставит целью восстановление плоскости бруска и удаления эффекта  «засаливания». Суть «засаливания» в том, что в поры абразива набиваются металлические опилки, в результате чего режущая кромка соприкасается при точке не с материалом абразива, а «катается» по  опилкам, что влечет ухудшение съема материала и его неравномерность. Увлажнение бруска, помимо увеличения плавности точки, снижает и скорость «засаливания» — его рекомендуют и для алмаза. На кругу, к примеру, засаленность можно легко удалить, приложив к рабочей поверхности алмазный карандаш или более твердое абразиво, которое быстро снимет тонкий «засаленный» слой. Для восстановления брусков приходится прикладывать определенные усилия: слой снимают или наждачной бумагой, наклеенной на стекло или иную гладкую и твердую поверхность, или другим, более твердым, бруском. Процедуру лучше производить под струей воды. Аналогично производится и «выправка» плоскости бруска: обычно максимальный износ имеет место в его середине и суть выравнивания сводится к тому, что выделяющиеся края стачивают. Это можно производить и на механическом точиле

.
Станки заточные

     Станки заточные для ножей на сегодняшний день являются наиболее приемлемым инструментом для профессиональной кухни. Они позволяют в короткие сроки максимально точно обработать достаточно большое количество инструмента. Следует обратить внимание на профессиональные американские модели  EDGE PRO и их более дешевый вариант  APEX — на данный момент это лучшие представители заточных станков для предприятий общественного питания и торговли. Хорошие модели заточных станков предлагает также немецкая компания F.DICK.

     Механические точилки

     Механическая точилка — самый простой в освоении инструмент для заточки ножей. Она представляет собой компактный станок с размещенными внутри несколькими точильными дисками и одним или несколькими отверстиями для заточки и правки ножа.
Работа с механической точилкой не требует какого-либо опыта и особых знаний по заточке ножей. Выполняемые действия предельно просты: нож нужно двигать вперед-назад до достижения желаемой степени остроты. При этом не нужно постоянно следить за соблюдением угла заточки ножа, так как он фиксируется самой конструкцией механической точилки. Благодаря своим свойствам такая точилка является максимально безопасным приспособлением для заточки профессиональных поварских ножей.
Механические точилки могут быть универсальными или для определенного типа заточки лезвия: двустороннего или одностороннего.
Чистятся механические точилки также весьма просто: достаточно промыть заточные диски водой или протереть их влажной тканью.
 

 Точильные камни и бруски
    Точильные камни и бруски имеют разную степень зернистости: грубые используются для восстановления правильного угла заточки и формы режущей кромки; средние используются для заточки как таковой; тонкие используются для чистовой правки ножа.
Чем больше размер бруска, тем легче поддерживать правильный угол заточки. Наиболее удобно, когда длина бруска составляет полторы-две длины клинка и ширина около 5 см.
     Сам брусок лучше положить на специальную подкладку, чтобы он не скользил и не царапал стол. Во время заточки нож ведут по бруску так, чтобы лезвие всегда двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения (ни в коем случае не вдоль) режущей кромкой вперед, одновременно сдвигая кромку от рукоятки к острию.
Очень важно поддерживать постоянный угол заточки (оптимально — по 20 градусов в каждую сторону от оси клинка). Контроль постоянного угла можно производить с помощью фломастера: закрасьте им режущую кромку и после нескольких циклов точки оцените состояние краски — если она снимается не равномерно, то вы «заваливаете» режущую кромку. Если заточка ножа идет равномерно, то продолжайте, и не забудьте точить попеременно обе стороны.
  Главным отличием японских водных камней является «мягкость» заточки, что определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Японские водные камни предназначены для ручной работы и используются исключительно с водой. Вследствие большой мягкости бруски стачиваются быстро, постоянно обнажая новые абразивные зерна, а на поверхности бруска сработанные зерна вместе с водой образуют суспензию, которую ни в коем случае убирать не надо. Обычно вместе с японскими камнями (особенно мелкозернистыми) поставляется маленький камешек  для создания предварительной суспензии. Поскольку водные камни подвергаются быстрому износу их поверхность надо периодически восстанавливать с помощью  специальных правочных камней.
Все водные камни перед работой надо замочить в чистой воде на время от 10 минут (для крупнозернистых камней) до получаса ( для мелкозернистых). Время контролируется по пузырькам воздуха, которые выделяются из камня. Лучше иметь отдельные емкости для каждого вида камней, чтобы частицы более крупного абразива не попали на более мелкий. Перед заточкой ножей  камень вынимают и устанавливают на держатель. На мелкозернистых камнях перед работой надо создать слой суспензии. В ходе заточки количество суспезии будет возрастать — смывать ее не надо, но необходимо следить, чтобы она оставалась влажной.
Зернистость у японских водных камней бывает от самой грубой 100 до самой тонкой 8000. Линейка грубых камней, как правило, имеет зернистость 100 — 700, шлифовочных 800-1500, тонких — 3000 — 8000.  На практике применяют наборы из 3 или 4 камней.  Начинают заточку с камня грубой зернистости. Затем шлифуют лезвие камнем с зернистостью 1000. Этих двух камней будет вполне достаточно для того, чтобы  ножи всегда были в остром состоянии. Для профессиональной заточки  понадобятся камни зернистостью от 3000 до 8000. Камень зернистостью 8000 был специально разработан, чтобы обеспечить сверхострую заточку ножа, этот камень максимально приближен к натуральным камням, которые использовались для заточки самурайских мечей. Так же, как и на мечах самураев, при шлифовке на камнях  3000 — 8000  получается эффект «зеркала».
 

Как отточить ножи до совершенства

Приспособления для ножей Tormek позволяют вернуть лезвие ножа к его первоначальному и оптимальному углу кромки. Вы не просто затачиваете или затачиваете самый кончик лезвия, что лишь временно увеличивает остроту — вы создаете ровный и прочный скос вдоль всего лезвия ножа.

Класс заточки Tormek — заточка ножей

В этом классе заточки Вольфганг и Себастьян из Тормека рассказывают о различных методах заточки ножей.Вы увидите заточку обычного кухонного ножа, ножа для филетирования и ножа для снятия шкур с большим животом. В программе также ответили на самые частые вопросы и дали свои советы и рекомендации по заточке ножей.


Прочная кромка

При заточке и хонинге с помощью приспособлений для ножей Tormek вы полностью контролируете ситуацию и получаете постоянный угол скоса для всего лезвия ножа. Поскольку вы повторно затачиваете нож до того же угла кромки, вы не удаляете ненужное количество стали, что делает заточку более эффективной.Кроме того, это приведет к минимальному износу ваших ножей, и вы всегда сможете работать с настоящим острым ножом, заточенным под идеальный угол лезвия.

Если вы привыкли подкрашивать лезвие ножа, не покидая рабочего места, вы можете использовать сталь для заточки между заточками на системе Tormek, но имейте в виду, что угол лезвия будет непреднамеренно увеличиваться с каждым разом. После нескольких доработок с использованием стали для заточки вы подойдете к точке, где вам нужно восстановить и заточить полную фаску до предполагаемого угла кромки.

(1) Острая кромка. (2) Кромка изношена и затупилась. (3) После заточки на верстачном камне или вручную с использованием заточной стали кромка снова становится острой, но с увеличенным углом кромки.

(4) После еще одного периода использования кромка снова затупится. (5) Еще одно хонингование позволяет заострить кромку под еще большим углом. (6) Теперь кромка заточена с помощью Tormek до своей первоначальной формы.

Вид стали

Лезвие во время заточки постоянно охлаждается водой, поэтому нет риска перегрева и повреждения стали. Поскольку вы снимаете минимальное количество стали, ваши ценные ножи прослужат долго.

Превосходная резкость

Приспособление опирается на универсальную опору и дает вам полный контроль над углом кромки. Заусенцы, образующиеся во время заточки, легко удаляются с помощью шлифовального круга Tormek Leather Honing Wheel, который полирует лезвие до остроты бритвы. Вы получите очень красивую кромку, которая прослужит дольше.

Углы кромки для разных типов ножей
Идеальный угол кромки зависит от типа ножа и области применения.Нож для нарезки мяса должен иметь больший угол лезвия, чем нож для нарезки овощей. Небольшой угол кромки (25 °) позволит легко резать, но он также будет более чувствительным к износу и повреждениям. Больший угол кромки (40 °) даст более прочную и долговечную кромку. Ниже приведены некоторые рекомендуемые углы кромки для заточки различных типов ножей.

Угол кромки можно настроить с помощью AngleMaster WM-200. Для ножей с небольшим скосом, таких как кухонные ножи, легче установить угол кромки на лезвие ножа, тогда вы можете уменьшить вдвое количество градусов, чтобы получить тот же результат.Посетите страницу продукта, чтобы увидеть, как это работает, вы также можете увидеть это в фильме о джиг-приманке для длинных ножей SVM-140.

Ножи для резьбы по дереву

Ножи для нарезки, филетирования и очистки овощей

Ножи для мясников, поваров и кухонь

Охотничьи и спортивные ножи

Углы заточки ножей — рекомендации производителя

Рекомендуемый угол кромки ножа часто указывается на упаковке ножа.Если его там нет, часто можно найти на сайте производителя. Мы создали список, в котором вы найдете рекомендации по углу от некоторых «известных» производителей ножей. Скачать документ об углах заточки ножей от производителей ножей здесь!

Для заточки длинных ножей и тесак

Совет! US-430 Universal Support Extended для заточки длинных инструментов, таких как длинные ножи, тесаки и мачете. Длина: 436 мм. Высота: 212 мм.

Как правильно затачивать кухонные ножи с помощью заточной стали

Существует распространенное заблуждение о ножах.Дело не в модном бренде или красивом дизайне, а в лезвии. Правильно заточенный нож может полностью изменить исход еды. Это не требует особых усилий от шеф-повара и должно быть простым инструментом, в котором оживают их навыки и обучение.

Почему нужно правильно затачивать ножи

Тупые ножи — злейший враг повара. Они не только затрудняют резку, но и могут потребовать большей силы и дают повару больше шансов поскользнуться и промахнуться, что может стать причиной травмы.Острые ножи позволяют быстро и равномерно нарезать продукты правильно и равномерно.

Даже самые лучшие ножи со временем тускнеют, но это не проблема. Держать их острыми — это просто, и это может полностью изменить результат вашей еды, время приготовления и общую подготовку. Ниже мы описали простую пошаговую процедуру, которая поможет вам держать ножи острыми и готовыми даже к самым загруженным дням.

Как правильно заточить кухонный нож с помощью заточной стали

Существует множество инструментов и приспособлений для заточки, которые помогут вам восстановить даже самые затупившиеся лезвия.В этом примере мы собираемся погрузиться в то, как затачивать ножи с помощью заточной стали. Сначала определите, что у вас есть «точильная сталь», например, стержень из алмазной стали. Другие стальные стержни предназначены только для хонингования. Они не заточат лезвие! Они сгладят мелкие дефекты, которые возникают на ноже между основными надрезами, и отточат его до остроты. Это будет длиться до тех пор, пока нож не затупится и хонинговальная сталь не станет неэффективной. Многие повара могут легко получить доступ к этому инструменту, и он помогает сохранять ножи острыми на долгие годы.

Шаг 1. Установка точилки для стали

Для точной и безопасной работы со стальной точилкой возьмитесь за ручку не доминирующей рукой. Направьте противоположный конец на поверхность, на которой вы работаете, и надавите с силой, чтобы убедиться, что она устойчива и не будет двигаться. Вы будете удерживать стальную точилку в этом положении на протяжении всего процесса заточки.

Шаг 2: Как держать нож и позиционировать его

Правильное удерживание и установка гарантирует, что вы максимально эффективно используете стальную точилку.Чтобы работать с ним с особой осторожностью, надежно возьмитесь за ручку ножа, обхватив ее пальцами. Держите все пальцы вокруг ножа и не кладите указательный палец на лезвие.

Это поможет вам иметь крепкий захват при перемещении лезвия вверх и вниз по стальному стержню с силой.

Шаг 3: заточка ножа

Теперь, когда обе руки готовы и устойчиво держат предметы, пора заточить нож. Это произойдет в наклонном, раскачивающем движении.Поддерживайте давление своей недоминантной рукой, чтобы удерживать стальной стержень на месте, но теперь вы возьмете нож и расположите его под углом 15º, так чтобы одна сторона лезвия ножа слегка касалась верхней части стального стержня.

Размахом, как если бы вы зажигали спичку, осторожно проведите лезвием по длине стального стержня. Затем, прежде чем дойти до столешницы, снова поднесите лезвие к верхней части ручки, но позвольте другой стороне лезвия коснуться стального стержня. Повторите размашистые движения вниз.

Вы будете перемещаться вперед и назад, пока не достигнете желаемых результатов.

Шаг 4: Проверка заточенного ножа

Теперь, если вы впервые затачиваете нож, вы можете провести несколько тестов, чтобы убедиться, что вы получаете наилучшие результаты.

Один из лучших и наиболее распространенных тестов, который может выполнить повар, — это разрезание листа бумаги. Приложите лезвие к бумажному тесту, чтобы убедиться, что оно достаточно острое. Для этого возьмите сложенный кусок газеты за один конец не доминирующей рукой.Затем приложите лезвие к верхнему краю бумаги, слегка наклоненному наружу. Дайте ножу аккуратно упасть в бумагу. Если нож режет чисто, ваш нож достаточно острый. Если ваш нож не режет бумагу чисто, пора продолжить заточку.

Другие известные инструменты для заточки ножей

Профессиональные инструменты для заточки ножей совершенствовались на протяжении многих лет. Сегодня существует множество других известных инструментов для заточки ножей, которые могут помочь продлить срок службы любого ножа и сохранить его прочность и долговечность.

Точилки для ножей

Diamond Steel и Honing Steel изготовлены из современных материалов, которые делают процесс заточки намного более эффективным. Алмазные и хонинговальные стержни обычно используются случайно между тяжелыми применениями, чтобы продлить время заточки перед тем, как нож нужно будет приставить к камню или шлифовальному станку. Созданные таким же образом, как и точилки из нержавеющей стали, эти новые модели имеют более зернистую поверхность, что позволяет точить ножи за меньшее количество проходов.

Специальные ножи

Если у вас есть дорогие или декоративные ножи, использование точилок из нержавеющей стали может быть не лучшим вариантом.Часто повара используют трехцветную систему заточки, которая предполагает использование грубого, среднего и мелкого камня для правильной заточки ножей. Это может занять очень много времени, но поможет сохранить целостность декоративных ножей.

Ножи для повседневного использования

Автоматические точилки

— отличный вариант для быстрой и легкой заточки. Для ваших повседневных ножей, которые используются для различных задач. Это недорогие устройства, которые могут в любой момент дать ножам новую жизнь.Эти удобные приспособления и поистине лучшее решение для затупившихся ножей.

Инвестирование в правильные инструменты

Знаете ли вы, что Chefs ’Toys начиналась как предприятие по заточке ножей? С 1988 года мы работали с поварами со всей южной Калифорнии, чтобы помочь им вернуть величие их наиболее часто используемым инструментам. Сегодня на нас полагаются гораздо больше. Мы с гордостью предлагаем инструменты для заточки ножей в комплекте с некоторыми из самых современных приспособлений и инструментов для поваров, чтобы сделать кухню максимально удобной.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать работу.

Что такое угол кромки? Как узнать, под каким углом заточен ваш нож?

В мире заточки термин «угол» используется очень часто, и это справедливо. Угол заточки ножа является важным шагом в процессе заточки и понимании того, как сохранить нож острым.

Что такое угол кромки?

Проще говоря, угол кромки — это угол, под которым режущая кромка врезается в сторону ножа, образуя острый кончик.Он измеряется от средней линии ножа (обозначенной кончиком) до внешнего края позвоночника. Изображение ниже поможет объяснить.

Угол кромки можно измерить для каждой стороны (как описано выше) или включительно, измеряя угол, который сам наконечник полностью образует с обеих сторон. Обычно мы говорим об углах с каждой стороны, так как это больше относится к заточке.

Какой угол лучше всего подходит для моего ножа?

Ножи

созданы для конкретных целей.Кухонные ножи для нарезки мяса и овощей, карманные ножи для повседневных задач, таких как открывание пакетов, разрезание веревки или получение щепок, а также другие ножи для улицы, предназначенные для прокладки троп, разбивки лагеря или колки дров. Для каждого предполагаемого использования существует диапазон углов, которые обычно используются для этих работ.

Кухонные ножи используют более мелкие углы для нарезки и детальной обрезки, обычно от 15 до 18 градусов.

Карманные ножи обычно имеют температуру от 17 до 25 градусов, что делает их немного более прочными и выдерживает дневную работу.

Лезвия для кемпинга и кустарника обычно имеют угол от 25 до 35 градусов.

Чем больше угол, тем сильнее край. Ближе к режущей кромке остается больше металла, который будет поддерживать кромку при резке или рубке. Более тонкие углы, например, 15 градусов, являются хрупкими, и при интенсивном использовании край будет скатываться в одну или другую сторону. Кухонные ножи с тонкими углами будут гладко разрезать и проваливать овощи, а походные ножи с широкими углами, например, 30 градусов, будут разделять только овощи, даже если острый позвоночник разорвет предмет до того, как кончик сможет сделать эффективный разрез.

При первой заточке ножа под каким углом?

Важно сохранять исходную геометрию ножа. Угол лезвия часто выбирается в зависимости от ширины ножа и предполагаемого использования лезвия. Большинство ножей затачиваются вручную на больших фабричных станках, что означает неточность углов. Итак, как мне определить угол наклона ножей?

Есть инструмент под названием гониометр — он направляет лазер на край, и лазер отражается на градуированный круг с отметками, указывающими углы.У большинства из нас нет ни одного из них, поэтому вот более практичный способ проверить.

Еще одна уловка Шарпи. Раскрасьте фаску ножа фломастером. Одного прохода вниз по скосу с каждой стороны должно быть достаточно, чтобы покрыть его, убедитесь, что вы покрыли скос от кончика до основной шлифовки или уступа. Обычно это примерно 1/8 дюйма или 3/16 дюйма. Раскрасьте обе стороны фаски. Затем используйте точилку и установите ее под углом, который, по вашему мнению, близок к тому, что вы могли бы ожидать от ножа, используйте ссылку выше как место для начала.Если у вас нет точилки с различными вариантами угла для заточки, возможно, подумайте об использовании эталонного материала в качестве отправной точки, например, складывание монет или вырезание небольших деревянных клиньев под определенным углом и укладывание их на алмазную или каменную точилку. . Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что он постоянный, это ключ к любой заточке.

Проведите ножом по мелкому абразиву с легким нажатием. Цель состоит не в том, чтобы заточить, а в том, чтобы удалить только отметки маркера, указывающие, под каким углом.После 2-3 движений с каждой стороны осмотрите скос и отметки маркера. Если острие изношено на верхней части фаски, вы затачиваете слишком ровно (т.е. затачиваете под углом 15 градусов, а нож может иметь угол 20 градусов). Если вы касаетесь только режущей кромки, значит, вы затачиваете слишком круто (т.е. затачиваете под углом 20 градусов, а угол наклона ножа составляет 15 градусов). Отрегулируйте угол наклона ножа и сделайте еще несколько движений с каждой стороны. Это может потребовать 2-3 корректировок, прежде чем вы подойдете достаточно близко, чтобы можно было уверенно затачивать нож.

Практическое замечание: многие точилки имеют 2 варианта углов: 20 и 25 градусов или 15 и 17 градусов. Используйте этот метод, чтобы определить, какой из двух вариантов ближе к углу вашего лезвия, а затем используйте этот вариант, даже если он неточный. Угол в пределах нескольких градусов от угла производителя достаточно близок для любого практического использования ножа. А если вы немного придирчивее, вы всегда можете найти новую точилку с большей универсальностью. Мы будем рады дать вам рекомендацию.

Есть ли один угол, чтобы управлять ими всеми?

Нет. Ножи и углы, на которые они заточены, созданы для конкретных целей и задач. С учетом назначения ножа, используемой стали и предпочтений пользователя, нет лучшего угла во всех отношениях.



Какой тип точилки для ножей подходит для вашей кухни?

Неважно, покупаете ли вы для домашней или коммерческой кухни, знание того, какую точилку для ножей использовать, поможет определить, хватит ли вашей коллекции ножей на год или на многие годы вперед.Кроме того, если вы собираетесь вложить деньги в создание своей коллекции ножей, вы должны сами научиться держать их острыми. Вот краткое руководство о различиях между точилками для ножей, в том числе о том, когда следует затачивать, а не затачивать.

Во-первых, давайте узнаем о хонинге и заточке

Есть 2 основных способа улучшить лезвие ножа: заточка и заточка. В большинстве случаев лезвие нужно просто заточить, а не затачивать.

К точилкам

Существует 4 основных типа хонинговальных стержней / точилок: заточка стали, точильные камни, ручные точилки для ножей и электрические точилки для ножей.

1. Заточка стали

Важно отметить, что заточка стали — это на самом деле хонинговальные стержни. Промышленный термин — «заточка стали», но это просто неправильное обозначение того, что на самом деле является инструментом, который используется для хонингования лезвий ножей.

Сталь для заточки в основном используется поварами до и после использования ножей. Они помогают заточить лезвие и обеспечивают идеальную кромку между пропилами. Основное различие в типе используемой стали для заточки — это тип пропила и форма лезвия.

  • Тип нарезки. В зависимости от типа резки вы получите более легкую или более тяжелую заточку на лезвиях. Для более легкого хонинга выберите тонкий, гладкий или винтовой (спиральный разрез на стержне) тип пропила. Для более тяжелого хона выберите комбинированную, обычную или алмазную огранку. Чтобы узнать о различных типах резки, взгляните на эти заточные стали Victorinox.
  • Форма лезвия. Круглые лезвия (или стержни) являются наиболее распространенным типом стали для заточки, используемой на кухнях, потому что они очень просты и быстры в использовании.Овальные лезвия (или стержни) дают большую площадь поверхности для хонингования, но могут замедлить работу, если сталь немного повернута не к месту.
  • Тип материала. Хонинговальные стержни обычно изготавливаются из 3 различных материалов: стали, керамики и алмаза (стальной стержень с алмазным абразивом). Благодаря использованию керамических и / или алмазных стержней эти материалы становятся более абразивными, чем сталь; Таким образом, при затачивании вы слегка создадите новую кромку с минимальной шлифовкой. Не думайте об этом как об обострении, просто о более совершенной заточке.

2. Точильные камни

Также называемые точильными камнями, точильные камни отлично подходят для заточки очень тупых ножей. Лезвие лезвия ножа должно быть перпендикулярно вашим ударам, но его можно приставить к камню под разными углами, чтобы действительно переместить лезвие на новый слой металла. Камни для заточки также отлично подходят для заточки других нестандартных лезвий, таких как бритвы и ножницы. Чтобы узнать больше о том, как использовать точильный камень, посмотрите это видео по заточке ножей.

  • Наконечник Pro. Еще один хороший способ заточить ножницы — прорезать несколько квадратов мелкозернистой (финишной) наждачной бумагой ~ 240 или больше (чем больше число, тем мельче зернистость). Обращайтесь с этой техникой так же, как с точильным камнем, пройдя несколько уровней грубости для более тяжелых / скучных работ.

3. Ручные точилки для ножей

Ручные точилки для ножей

предлагают простой способ заточить лезвия, но по более низкой цене, чем их электрические аналоги.Ручные точилки для ножей отлично подходят для путешествующих поваров, так как их легко упаковать и носить с собой.

4. Электрические точилки для ножей

Электрические точилки для ножей

добавляют удобства, когда дело доходит до заточки ножей, но некоторые могут сказать, что они не обеспечивают такого большого контроля, как другие ручные методы, и на самом деле не предназначены для портативного использования.

Как точить ножи | Наконечники для заточки угловых ножей — AFTCO

Филейные ножи

AFTCO быстро стали неотъемлемой частью сумки для рыболовных снастей.Независимо от того, собираетесь ли вы в походе на филе судака или окуня, или в море, разделывая крупного тунца или меч-рыбу, линейка филейных ножей AFTCO идеально подходит для этой работы. Сейчас доступно пять моделей: стандартной длины 8, 10 и 12 дюймов, а также гибкой серии 7 дюймов и 9 дюймов. Но, когда у вас есть этот нож дома, как вы гарантируете, что ваш нож останется достаточно острым, чтобы правильно сломать улов?


Нужно ли мне заточить филейный нож AFTCO?

AFTCO Филейные ножи изготовлены из нержавеющей стали Boker 4116 с индексом твердости 56-58 по шкале твердости Роквелла.Это делает наш нож для филе ножом из мягкой стали. Ножи из мягкой стали являются результатом немецкой нержавеющей стали и идеально подходят для гибких ножей, режущих мелкие кости, такие как нож для филе AFTCO. Причина, по которой вам нужен мягкий нож, состоит в том, чтобы уменьшить количество микрошипов на ноже при ударе по реберным костям или позвоночникам у рыбы. Лезвие из мягкой стали катится, спасая нож от поломки. Поскольку кромка катится, требуется постоянное хонингование. При хонинговании лезвия закругленная кромка возвращается к ровной, снова делая ее острой.При затачивании ножа вы не затачиваете нож, а, скорее, изменяете форму лезвия. Мы рекомендуем затачивать лезвие, по крайней мере, каждый день, когда вы используете нож, но для обеспечения остроты лучше всего затачивать нож для филе AFTCO перед каждой крупной рыбой. Если ваш нож не затачивают часто, лезвие будет продолжать катиться все больше и больше, отчего ваш нож будет казаться тупым. Как только лезвие будет закручено слишком далеко, никакое хонингование не изменит форму лезвия, и вам придется затачивать лезвие, создавая новую кромку.Однако, помимо затачивания, мы рекомендуем затачивать нож AFTCO не реже одного раза в год или чаще, если вы используете его очень часто.

Заточка ножа

Есть много способов заточить нож, и метод, который мы сочли полезным, — это положить конец хонинговальной стали на полотенце, чтобы предотвратить соскальзывание. Поместите нож под очень небольшим углом к ​​хонинговальной стали и движением вниз с легким нажимом проведите вниз, проводя всем лезвием по стали, не забывая острие.Сделайте это с каждой стороны одинаково, примерно 8-10 раз. Вы станете быстрее и с опытом найдете способ, которым вы предпочитаете оттачивать свою сталь. Опять же, это нужно делать каждый день перед использованием ножа.


Как заточить угловой нож

Раз в год, а иногда и чаще, в зависимости от использования, ваш нож будет нуждаться в настоящей заточке. Для этого нужен какой-то точильный камень. Существуют водяные камни, известные как точильные камни и масляные камни, и мы любим точить наши ножи AFTCO точильными камнями.Первый шаг — выбрать камень, который вы собираетесь использовать. Когда ножи становятся очень тупыми и имеют микрочипы, для создания нового лезвия требуется камень с более крупной зернистостью. Подумайте о наждачной бумаге, и примените тот же метод. Мы начинаем с крупной зернистости, такой как 300 или 400, чтобы создать новую кромку. После этого зернистость от 3000 до 8000 считается мелкой зернистостью и будет использоваться для полировки лезвия и хонингования. Если вы хотите использовать только один камень, рекомендуется камень со средней зернистостью 1000.

Как использовать точильный камень

После того, как у вас есть точильный камень, возможно, его необходимо замочить в воде не менее чем на 20 минут (желательно на 30 минут).Если вы купили камень «всплеск и вперед», то этот шаг можно пропустить. После того, как вы замочили или подготовили камень, самое время приступить к работе.

Единственное, что вам нужно сделать при заточке ножей, — это сохранять постоянный угол лезвия ножа во время заточки. Полезный совет: хороший угол — это положить на точилку две четверти, положить верхнюю часть ножа на край четвертей и сохранить этот угол, как только вы удалите четвертинки и начнете.

Хороший способ подумать об этом — заточить нож в том направлении, в котором вы обычно используете свой нож. Так как мы режем, натягивая нож для филе, используйте это движение. При заточке ножей, которыми вы режете и толкаете вниз, затачивайте толкающими движениями, похожими на режущие вниз.

Начните с камня с крупной или средней зернистостью и держите нож в доминирующей руке. Если вы затачиваете филейный нож диаметром 8, 10 или 12 дюймов, положите три-четыре пальца второй руки на лезвие, чтобы использовать его для надавливания.Если вы затачиваете гибкое 7- или 9-дюймовое лезвие, используйте два пальца, так как лезвие тоньше, скрывая любые другие пальцы, чтобы не допустить несчастного случая. Используя режущие движения, проведите лезвием от пятки до носка, убедившись, что вы затачиваете все лезвие, считая количество раз, которое вы делаете разрезающие движения.

Обязательно используйте основание для камня, которое имеет тягу, или подложите под камень полотенце, чтобы он не скользил. Чрезвычайно важно, потому что поскользнуться может означать порезаться.Возможно, вам придется немного отрегулировать положение кончика, чтобы точить полный нож.

Сделав несколько точильных движений по камню с одной стороны, переверните лезвие на другую сторону и постарайтесь сохранить угол, который вы использовали изначально, и повторите количество движений, которое вы сделали ранее.

После того, как вы выполнили первую серию заточки, вы можете осторожно потереть пальцем край, чтобы нащупать заусенец. Заусенец сообщает вам, что вы создали новую кромку и готовы перейти к следующему камню.Если вы не чувствуете заусенец, ничего страшного. Продолжайте делать предыдущие движения по 10 раз, пока не почувствуете заметный заусенец.

Независимо от того, переходите ли вы от грубого к среднему или от среднего к мелкому, выполняйте одни и те же точные движения еще от 30 до 40 движений с каждой стороны. Теперь, когда вы работаете с мелким зерном, вы собираетесь полировать камень. Поскольку зерно очень мелкое, оно полирует лезвие, когда вы закрепляете его. Подумайте о старых вестернах, где ковбои пристегивали ножи кожаными ремнями.То же самое! Но с полировальным камнем.

Используя мелкозернистый камень, вы можете сделать то же движение, что и прежде, убедившись, что вы касаетесь всего ножа. Делайте это только в одном направлении, начиная с 10 раз с каждой стороны, затем по 8 движений с каждой стороны, затем по 6, 4, 2, а затем сделайте по одному движению с обеих сторон несколько раз. Наряду с полировкой лезвия ножа теперь вы удаляете заусенцы, чтобы по завершении оставался только прецизионный острый нож.

После заточки обязательно ударьте ножом по хонинговальной стали еще несколько раз, чтобы набрать лезвие.Теперь пора проверить на помидоре или листе бумаги, чтобы убедиться, что у вас есть преимущество, которое вам нравится.

Этот процесс может занять время и потребовать практики, но если вы будете делать это один раз в год с помощью ножей, у вас будут острые ножи для измельчения рыбы любого размера. Тупые ножи вызывают больше несчастных случаев на кухнях и на лодках, чем что-либо еще, поэтому, пожалуйста, держите нож AFTCO острым, и он прослужит вам всю жизнь.

Как точить нож точильным камнем

На кухне нет ничего более неприятного, чем тупой нож.Это не только делает подготовительную работу рутинной работой, а готовый продукт — менее привлекательным, но и совершенно опасным. Тупое лезвие требует большего давления, чтобы разрезать пищу, и может легко соскользнуть с жесткой луковой кожуры и попасть в ваш палец. Ой.

Большинству домашних поваров следует затачивать ножи не реже двух раз в год, и гораздо чаще, если они используют ножи каждый день. Есть три способа сделать это.

  • Метод 1. Используйте электрическую точилку .Качественные электрические точилки — вариант, но я настоятельно не рекомендую их использовать. Во-первых, они удаляют с кромки огромное количество материала. Заточите свой нож десяток раз, и вы потеряете добрые полсантиметра в ширине, выбив его из равновесия и сделав любое лезвие с валиком (то есть большинство высококлассных кованых лезвий) бесполезным. Во-вторых, даже самые лучшие модели дают только адекватное преимущество. Если вы не против заменять ножи каждые несколько лет и довольны качеством, которое они вам дают, они сделают свое дело.Но гораздо лучший выбор — это …
  • Метод 2: Отправьте его профессионалу . Это хороший вариант при условии, что поблизости живет хорошая точилка для ножей, и вы готовы платить за оказанные услуги. Если вы планируете затачивать лезвия примерно дюжину раз в год, как это делаю я, это может обойтись довольно дорого. Все, кроме лучших профессионалов, также используют шлифовальный камень, который, опять же, снимет с лезвия гораздо больше материала, чем необходимо, что сокращает срок его службы.Хотите укрепить отношения со своим клинком? Тогда вам захочется …
  • Метод 3. Используйте точильный камень . На сегодняшний день это лучший метод. Это не только даст вам лучший край, но и удалит наименьшее количество материала. Когда вы закончите, нож с достаточно мелкой зернистостью сможет убрать волоски с вашей руки. Вдобавок — и я не шучу по поводу важности этого — заточка ножа поможет вам создать гораздо более прочную связь с вашим лезвием, а нож, с которым обращаются с уважением, будет вести себя намного лучше для своего владельца.Единственная проблема? Требуется небольшое ноу-хау.

Вот где мы и пригодимся. Приобретите себе точильные камни (также обычно называемые водяными камнями), следуйте инструкциям и практикуйтесь. Вы не поверите, что острый нож может изменить вашу готовку.

Торговля и техническое обслуживание

При покупке водяного камня ищите большой, шириной не менее двух с половиной дюймов, длиной восемь дюймов и толщиной дюйма. Камни бывают разной зернистости, от 100 до 10 000+.Чем меньше число, тем крупнее зерно и тем больше материала снимется с ножа.

Имейте в виду: Чем выше зернистость, тем острее лезвие, которое вы получите, но тем больше ударов вам потребуется, чтобы добраться туда.

Я рекомендую держать в комплекте два камня. Один со средним зерном (около 800 или около того) для выполнения основных работ по заточке, а другой с мелким зерном (не менее 2000) для настройки кромки до острой бритвы. Для настоящих профессионалов, камень со сверхмелкозернистостью (8000 и выше) оставит зеркальное покрытие на вашем лезвии, но большинство поваров не заметят разницы в режущих способностях.

Если у вас есть бюджет или место только для одного камня, я бы порекомендовал один с зернистостью от 1000 до 1200. Доступны также двухсторонние камни (крупная и мелкая), но, как правило, более низкого качества.

Вам также понадобится закрепитель для камней, чтобы исправить любые неровности на поверхности ваших точильных камней.

Тщательно сушите камни после каждого использования и храните их завернутыми в кухонное полотенце в сухом, обезжиренном месте.Масло может впитаться в пористый материал, нарушая его способность к заточке (и ваши шансы когда-либо нарезать лук достаточно тонким для этого супа).

И, наконец, не забывайте точить нож о сталь каждый раз, когда вы им пользуетесь. Хотя этот процесс на самом деле не снимает никакого материала с лезвия, он поможет удерживать лезвие выровненным, что значительно облегчит нарезку и нарезку кубиками.

Шаг 1. Замочите камни

При работе с водными камнями необходимо погрузить их в воду как минимум на 45 минут перед использованием.Если пористые камни не пропитаны полностью, они высохнут во время заточки, что приведет к заеданию лезвия ножа и образованию зазубрин и царапин. Замочите и камни, и средство для фиксации камней.

Шаг 2. Настройте станцию ​​

Положите камень на полотенце, поставленное над разделочной доской. Держите поблизости емкость с водой, чтобы камень постоянно увлажнялся во время заточки. Камень следует ориентировать коротким концом параллельно краю прилавка.

Шаг 3. Начало первого хода

Начните с камня с меньшей зернистостью. Положите пятку ножа на дальний край камня, осторожно, но крепко удерживая лезвие обеими руками под углом от 15 до 20 градусов. Используя равномерное давление, медленно проведите ножом по камню к себе по длине камня, одновременно перемещая нож так, чтобы точка контакта переместилась к кончику лезвия.

Шаг 4. Сохранение угла

Будьте осторожны, чтобы сохранить угол от 15 до 20 градусов, когда вы проводите ножом по камню.Давление должно быть сильным, но мягким. Когда вы тянете, лезвие должно плавно скользить по камню. Если вам нужна помощь в поддержании угла наклона, вы можете использовать направляющую для угла.

Шаг 5: Завершите обводку и повторите

Каждый удар должен заканчиваться кончиком ножа, касающимся нижней части камня. Поднимите нож, установите пятку на вершину камня и повторите.

Шаг 6: Ищите илистую воду

При повторении процесса на поверхности камня и на лезвии должна собираться тонкая пленка илистой воды на вид.Эта абразивная жидкость будет постепенно снимать материал с края ножа, затачивая его.

Шаг 7: Проверьте наличие заусенцев

Если вы продолжите повторять удары в первый раз, со временем на другой стороне лезвия образуется крошечный заусенец. Чтобы проверить это, поместите лезвие на большой палец и потяните его назад. Если образовался заусенец, он должен слегка зацепиться за большой палец (с мелкими зернистыми камнями, скажем, 2000 и выше, вы этого не почувствуете). Это может занять до 30 или 40 движений, и это показатель того, что вам следует переключиться и начать затачивать другую сторону.

Шаг 8: Начните затачивать вторую сторону

Чтобы заточить вторую сторону, поместите пятку лезвия рядом с основанием камня, снова сохраняя угол от 15 до 20 градусов. Осторожно отодвиньте лезвие от себя, одновременно проводя по камню к острию.

Шаг 9: Завершение второй стороны

Ваш удар должен заканчиваться так, чтобы кончик лезвия касался верхнего края камня, при этом сохраняя угол от 15 до 20 градусов. Не забывайте увлажнять камень между движениями, если он начинает сохнуть.Повторите столько движений, сколько вам потребовалось, чтобы сформировать заусенец на первой стороне.

Шаг 10: переключение камней

Перейдите к камню с более мелкой зернистостью и повторите шаги с третьего по 10.

Шаг 11. Исправьте камни

После многократного использования на ваших камнях начнут образовываться бороздки, которые могут снизить их силу заточки. Чтобы исправить их, используйте фиксатор камня с низким зерном. Приложите фиксатор к камню и толкайте его вперед и назад, чтобы измельчить камень и создать новую плоскую поверхность.

Шаг 12: Очистка

У вас должно быть специальное полотенце для этой цели, так как песок никогда не выйдет наружу. Тщательно просушив камень (дайте ему высохнуть на решетке хотя бы день), я храню свои камни завернутыми прямо в их полотенца.

Шаг 13: Заточите и проверьте свое лезвие

После заточки заточите лезвие на хонинговальной стали, чтобы лезвие выровнялось, а затем проверьте его на остроту. Некоторые люди рекомендуют попытаться разрезать лист бумаги пополам, подняв его и разрезая.Я считаю, что даже относительно тупой нож выдержит это испытание, но не справится с другими кухонными задачами.

Лучший тест — просто приготовить овощ с помощью ножа. Вы замечаете сопротивление? Он летит через луковицу? Можете ли вы нарезать спелый помидор настолько тонко, чтобы его можно было прочитать? Да? Тогда все готово!

Заточка ножей — профессиональная доставка по почте

«❤️ Наконец-то мы воспользовались услугой Knife Aid, которую получили на Рождество, и они проделали потрясающую работу !! Ножи вернулись лучше, чем новые, и вернулись очень быстро.Обязательно воспользуемся снова! »

Кэти Мартин
Апрель 2021

«Отправил на заточку 4 моих лучших и самых дорогих ножа … время обработки было намного быстрее, чем ожидалось, и заточка была отличной. Скорее всего, я буду регулярно это делать, чтобы мои ножи были в хорошем рабочем состоянии».

С.Пол Уильямс
мая 2021 г.

«Я был чрезвычайно впечатлен Knife Aid. Отправленная ими почтовая программа была очень простой в использовании. Срок выполнения заказа составлял всего 5 дней. Удивительно! Я не отправлял отличные ножи, но они вернулись острыми как бритва. Теперь я использую их. вместо некоторых моих лучших ножей. Я обязательно пришлю больше ножей в будущем! Спасибо «

Марк Байби
марта, 2020

«Есть сомнения? Не надо, быстро, отличный сервис! Наши ножи были такие тупые, что мы послали 5 на заточку.Они вернулись, отлично! Отличный сервис и быстро. Не бойтесь их использовать ».

Мэтью Саук
Март 2021 г.

«Подержанный нож в первый раз — отправлено 5 очень тупых ножей и всего за ОДНУ НЕДЕЛЮ оборот, я знаю, есть 5 очень острых ножей !!! Отличное обслуживание — обязательно буду использовать снова и буду распространять информацию! Спасибо»

Лесли Адамс ДиАнджело
Январь 2021 г.

Оставить комментарий