Чертеж мельницы для дачи своими руками: Декоративная мельница для сада своими руками

Декоративная мельница сделать самому своими руками: чертеж, инструкция по изготовлению

Создавая ландшафтный дизайн и украшая участок, необходимо помнить, что каждая деталь, даже самая маленькая очень важна. Конечно же, без кустарников, деревьев и цветов не обойтись, поскольку это основа ландшафтного дизайна, но особое внимание стоит уделить элементам декора. В качестве декора часто используют статуэтки из глины или деревянные поделки. Именно такой, интересной поделкой, сделанной своими руками, является декоративная мельница для сада. Это привлекательный элемент декора, который прекрасно впишется в общую картину.

Зачем нужна декоративная мельница?

Всем известно, что декоративная мельница – это просто маленькая копия своих прототипов. Большие конструкции используют в качестве генераторов, а маленькие как элемент декора приусадебного участка. Многие отдают предпочтение обычным садовым мельницам, но если вблизи участка есть речка или пруд, можно установить декоративную водную мельницу, которая дополнит общую картину и украсит сад.

Существует множество разнообразных видов мельниц, но, тем не менее, строение у них одинаковое. Конструкция состоит из таких частей, как:

1. Основание или платформа сооружения.
2. Каркас.
3. Крыша.
4. Оси, установленные между крышей и каркасом.
5. Лопасти.
6. Ветрило.

Выбор места для установки

Для установки декоративной мельницы для сада необходимо выбрать лучшее место на территории. Не стоит ставить конструкцию вблизи деревьев, кустарников и построек, нужно подобрать проветриваемую часть сада, где конструкция будет хорошо видна.

Место должно быть ровным – это обеспечит беспрепятственную функциональность конструкции. На выделенном участке необходимо убрать мусор, растения и сорняки. Лучше поставить мельницу на основу, сделанную из бетона или камня. Это обезопасит деревянное сооружение от грунтовой влаги и других негативных воздействий.

Создание плана установки

Сделанная своими руками декоративная мельница должна быть правильно построена. Для этого необходимо сделать следующее:

• нарисовать эскиз будущей постройки;
• рассчитать размеры всех деталей и элементов;
• сделать чертеж будущего изделия;
• выбрать хороший материал для создания составляющих конструкции.

Когда чертежи и подсчеты готовы, приступайте к непосредственной сборке мельницы. Готовая модель, сделанная по всем параметрам и требованиям, будет долгие годы украшать приусадебный участок.

Материалы и инструменты для изготовления декоративной мельницы

Чтобы быстрее сконструировать данную поделку для сада, подготовьте материалы. Для корпуса мельницы понадобится:

• лист древесно-стружечной плиты или фанеры;
• четыре бруска из дерева;
• две деревянных рейки;
• вагонка для обшивки;
• вагонка для лопастей;
• деревянные уголки.

Для изготовления крыши возьмите следующие инструменты и материалы:

• древесно-стружечную плиту;
• саморезы;
• рейки — 3 штуки.

Помимо материалов для монтажа также понадобятся специальные инструменты, такие как:

• шуруповерт;
• рулетка и карандаш;
• гвозди;
• дрель;
• стержень из металла;
• болты и шайбы;
• наждачка;
• электролобзик.

После подготовки всех необходимых инструментов и материалов самое время заняться строительными работами, которые оказываются не настолько сложными, как кажется на первый взгляд.

Функции декоративной мельницы

Фруктовыми деревьями и грядками на садовом участке давно никого не удивить, а желание как можно лучше украсить территорию приводит к самым неожиданным и интересным идеям. Сегодня даже на самом маленьком участке владельцы выращивают интересные цветочные композиции, формируя сказочные пейзажи. В качестве декора используют расписные колодцы, статуэтки гномиков, грибы, декоративные мельницы из дерева и другие интересные поделки ручной работы.

Мельницы устанавливают не только как элемент декора, но и используют как игрушечный домик для ребенка, если конструкционно декоративный элемент занимает большую площадь, а внутри него можно играть. Также в декоративных мельницах хранят садовые инструменты и разнообразные приспособления.

Кроме того, с помощью постройки легко прикрыть инженерные коммуникации, такие как:

• кран для полива;
• вентиляционные трубы;
• люки септиков.

Подобные конструкции прекрасно вписываются в любую обстановку, к тому же не требуют больших затрат.

Изготовление деталей

Перед тем как сделать мельницу, необходимо предварительно изготовить все детали. Для начала стоит заняться нарезкой блок хауса. Конструкция состоит из составленной из четырех частей основы, это:

• фасад;
• тыльная сторона;
• пара боковых сторон.

Каждая деталь, в свою очередь, сложена из шести отрезков, размещенных по мере возрастания, это помогает создать трапециевидную форму. Когда блок хаус готов, из рейки нужно сделать бруски, нарезать вагонку для отделки крыши.

Также понадобится подготовить следующие конструктивные элементы:

• раскладку;
• два круга из фанеры.

Обработка деталей

Соорудив все составляющие конструкции, сборку мельницы нужно отложить, поскольку все детали нуждаются в предварительной обработке и подготовке. Необходимо обязательно зашкурить наждачной бумагой составные конструкции, уделив особое внимание срезам и торцам.

Поскольку поделка для сада будет находиться на свежем воздухе, ее необходимо защитить от негативного влияния влаги и резких температурных перепадов. С этой задачей справятся антисептические средства, которые обезопасят конструкцию и защитят ее от грибка.

Сборка декоративной мельницы

После того как детали высушены и обработаны, пора приступать к сборке конструкции. Монтажные работы предусматривают несколько этапов:

1. Боковые части. Стенки необходимо соединить к рейкам саморезами, чтобы получилась целостная конструкция, а затем сложить все части воедино. Это не только укрепит стенки, но и сделает конструкцию устойчивой.
2. Основание. Берем два квадрата с отверстиями посредине и прикручиваем саморезами к корпусу.
3. Крыша. При изготовлении декоративной мельницы своими руками сначала по лекалу делаем два треугольника, к которым крепим вагонку с двух сторон. Для декора крыши можно использовать конек.
4. Вертушка. Для создания вертушки понадобятся рейки из дерева или металлические трубы. В конце каждой лопасти нужно привинтить короткие рейки. В центре вертушки с обеих сторон крепим с помощью саморезов два круга. Затем необходимо сделать отверстия для шпилек и подшипников и молотком вогнать их в пазы.
5. Заключительный этап – установка крыши.

Прочитав все рекомендации, каждый желающий узнает, как сделать мельницу своими руками правильно. Эта информация поможет не только качественно смастерить изделие, но и надежно укрепить его.

Декоративная отделка

Недостаточно просто изготовить декоративную мельницу своими руками. Чтобы сделать ее еще привлекательней и интересней, необходимо заняться декоративной отделкой. Декорирование – это важный этап, поскольку от этого зависит общая картина ландшафта. Декоративная водяная мельница или ветряная конструкция прекрасно дополнит общую картину участка.

Для сохранения естественной структуры материала лучше покрыть поверхности конструкции бесцветным лаком или использовать краску. Чтобы сделать древесину темнее и сымитировать дорогостоящие породы дерева (дуб или ясень), стоит воспользоваться красителем для древесины, предназначенным для сохранения текстуры дерева. Они придают поверхности выраженный яркий рисунок. Это специальная жидкость, которая называется морилкой. С каждым нанесенным слоем цвет дерева будет меняться, становиться темнее.

С эстетической точки зрения на конструкции будут хорошо смотреться молдинги, они придадут ей эффектности и привлекательности.

Красиво смотрятся светодиодные фонарики внутри конструкции. Если в мельнице присутствуют окошки, то подсветка будет выглядеть еще гармоничней. Даже отсутствие окошек не помеха для установки огоньков, ведь их можно разместить по периметру конструкции.

Рекомендуется возле декоративной мельницы убрать все растения, хотя маленький цветник со стелящимися почвопокровными представителями флоры не помешает.

Какой бы декор ни использовался для украшения декоративной мельницы, если соблюдать все вышесказанные советы и инструкции, то вы сможете создать гармоничную и интересную конструкцию, которая прекрасно впишется в общий стиль ландшафтного обустройства территории.

Полезные советы

Конструирование согласно пошаговой инструкции декоративной мельницы не гарантирует точное выполнение монтажных работ. Именно поэтому полезные советы, представленные ниже, раскроют все вопросы, возникшие в процессе постройки и установки сооружения.

Важно правильно выбрать материал для изготовления конструкции, чтобы он хорошо поддавался обработке. Нужна такая порода дерева, которая будет обладать наилучшими качествами. Лучше всего для строительства подходит сосна, кроме того, что она обладает достоинствами, прекрасно проявляющимися в строительстве и конструировании, дерево отлично пахнет. Помимо выбора качественного материала, особое внимание стоит уделить массе лопастей. Если они будут слишком тяжелыми, вся конструкция обрушится.

В ходе сборки понадобится чертеж декоративной мельницы. С его помощью легко упорядочить проведенные работы.

Размеры конструкции

Размер самодельной мельницы зависит от предпочтений хозяина и размеров приусадебной территории. Это может быть большая конструкция или маленькое декоративное сооружение. Чаще всего хозяева участка выбирают скромные декоративные мельницы. Все стороны основания данной конструкции составляют полтора метра, а размеры верхнего каркаса около одного метра. Высота мельницы от земли до крыши – меньше двух метров.

В зависимости от параметров сооружения подбирается тип крыши и ее размеры. В процессе разработки и постройки декоративной мельницы все детали, материалы и отделка могут меняться.

Рассчитать параметры конструкции и соорудить ее просто, но для этого необходимо иметь определенные навыки и умения, чтобы постройка была надежной и внешне выглядела привлекательно.

Сделанная своими руками декоративная мельница будет отлично смотреться на садовом участке. Придерживаясь всех рекомендаций и правил, вы сможете без особых усилий соорудить настоящее произведение искусства. Независимо от того, лето за окном или осень, декоративная мельница прекрасно будет смотреться среди пожелтевших, опавших листьев и свежей зелени.

Как изготовить мельницу своими руками. Декоративная ветряная и водяная мельница для украшения сада

Сегодня на наших загородных участках не редко появляются сооружения, которые никак нельзя назвать функциональными. В чем их предназначение? Оказывается, наши соотечественники всё чаще приезжают на дачу отдохнуть, а не для того, чтобы сменить один вид работы на другой. Но для полноценного отдыха нужно, чтобы было что-то, радующее глаз. Например, изящная беседка, искусственный прудик с рыбками, сказочно красивая клумба, русская банька или хотя бы резная скамеечка. Одно из наиболее популярных у дачников изделий – мельница для сада своими руками сделанная из древесины.

Перед тем, как приступить к изготовлению декоративной деревянной ветряной мельницы, условно разделим её конструкцию на три части: платформу, каркас и крышу. Для облегчения рабочего процесса можно отдельно сделать каждую из указанных частей, после чего просто собрать конструкцию воедино. Так мы и поступим.

Эти деревянные мельницы – настоящее произведение искусства: сколько труда и старания вложено в их создания. Наверняка вы захотите сделать что-то подобное. Выбирайте свою модель

Платформа – нижняя часть мельницы, её основа. Она должна быть достаточно прочной и устойчивой, чтобы выдержать вес всего изделия. Монтаж нижней части необходимо начать с создания квадратного каркаса размером 60х60 см. Для этих целей используем доску шириной 15-20 см, толщиной примерно 2 см. Идеально для такой работы подойдет 20 мм облицовочная доска, которую часто называют «вагонкой».

Это основание сделано в виде сруба. На фото хорошо видно, как именно необходимо делать выборку в черенках от лопат, из которых и сделана эта оригинальная конструкция

Параметры платформы необходимо периодически проверять, измеряя рулеткой расстояние по диагонали. Правильно сооруженная основа без перекосов позволит всему изделию быть прочным и надежным.

Декоративная мельница будет установлена на газоне или земле, что неизбежно приведет к контакту древесины с влажной почвой. Чтобы избежать гниения, можно установить её на ножки, предварительно изолированные от нежелательных контактов. Отличная изоляция для ножек может получиться из ПВХ трубы. Подберём трубу с подходящим диаметром и отрежем от неё куски по 20 см.

Теперь нам нужны четыре бруска, которые плотно войдут в отрезки трубы. Скрепляем отрезки с кусками бруса при помощи саморезов. Готовые ножки закрепляем к четырем внутренним углам платформы. Необходимо проверить уровнем, чтобы ножки оказались одинаковой длины от начала платформы и до поверхности земли.

А на этих фотографиях именно та конструкция, сооружение которой мы описываем. Кстати, вместо труб из ПВХ можно под основание мельницы использовать отслужившую своё автомобильную покрышку

Осталось нижнюю часть сооружения сверху закрыть досками, тщательно подгоняя их одну к другой.

Скреплять конструкцию лучше всего саморезами. Получившаяся платформа должна быть похожа на табурет. Не следует забывать о необходимости вентиляции сооружения. Для этой цели можно просверлить в горизонтальной площадке с десяток отверстий. Они, кстати, пригодятся и для удаления из конструкции воды, которая неизбежно скопится после дождя.

Другой вариант сооружения платформы – имитация сруба. В качестве материала для него отлично подойдут черенки для лопат. Можно сделать такой «сруб» с четырьмя стенками, но эффектнее будут смотреться пять стен.

Этап #2 – изготовление каркаса и крыши

Каркас декоративной мельницы для вашего сада будем сооружать с использованием четырех метровых деревянных брусков. По четыре бруска должны быть использованы для основания и для вершины возводимой конструкции. По своему внешнему виду сооружение должно иметь форму усеченной пирамиды с основанием 40х40 см и вершиной 25х25 см. Каркас обшиваем вагонкой. От того, насколько аккуратно будет сделана средняя часть конструкции, зависит её внешний вид в целом.

Вот такую усеченную пирамиду мы будем использовать в качестве средней части нашей конструкции. Обшивать её лучше всего всё той же вагонкой, не забывая об окнах и дверце

Мельница будет выглядеть очень нарядной и красивой, если сделать в её средней части декоративные окошки, дверцы или даже балкончики. Такие и иные украшения придадут сооружению индивидуальный, неповторимый вид. Готовую пирамиду можно укрепить на подготовленном основании при помощи болтов и гаек. Можно, конечно, скрепить конструкцию саморезами или гвоздями, но тогда конструкция окажется неразборной и зимой сложнее будет найти место для её хранения.

Мельница, сделанная на основании в виде пятистенного сруба, тоже выглядит очень привлекательно. Выбирайте из разных вариантов тот, который вам наиболее симпатичен

Осталось соорудить крышу мельницы, которая, словно шапка, придаст конструкции завершенный вид. Для крыши необходимы два равнобедренных треугольника с размерами 30х30х35 см, которые соединены к основаниям тремя широкими досками, а сверху – брусьями (60 см).

Чтобы конструкция была устойчива, можно основание и крышу каркаса соединить между собой при помощи вертикальной оси, впрессованной в два подшипника. Такое дополнение позволит крыше мельницы свободно вращаться. Обить крышу можно оцинкованным железом и всё той же вагонкой.

Этап #3 – горизонтальная и вертикальная оси, ветрило

Для работы необходим металлический стержень. Подойдет шпилька длиной 1,5 метра и диаметром 14 мм. Вертикальную ось, имеющую резьбу по длине всего каркаса (около 1 метра) необходимо закрепить снизу и сверху при помощи гаек с шайбами. Крепится ось в середину основания крыши и в центр нижней части каркаса. Вертикальная ось нужна мельнице для того, чтобы её «голова» могла поворачиваться «на ветер». Как такое вращение выглядит со стороны, можно увидеть на видео.

Горизонтальная ось крепится таким же образом, как и вертикальная. Для неё потребуется стержень примерно 40 см длиной. Располагается горизонтальная ось над центром вертикальной. Ось должна проходить через две доски с подшипниками: она протыкает крышу насквозь, проходя параллельно скату. Сами подшипники нужно монтировать в центральную часть доски. Для этого используются стяжные болты, которые пройдут доску насквозь и стянут отверстие для подшипников. На получившуюся ось будут прикрепляться лопасти.

Чтобы сооружаемая мельница была похожа на настоящую, можно сделать руль для крыльев. Он будет улавливать направление ветра. Такой руль-ветрило делают из двух деревянных трапеций, доски между основаниями и центральной оси. Ветрило не должно быть тяжелым, поэтому оббивать его лучше пластиком или оцинкованной жестью. Ось руля крепим к основанию крыши саморезом со стороны, противоположной от пропеллера.

Так выглядит мельница с ветрилом, который уравновешивает конструкцию крыльев и используется для поиска ветра в случае, если вы делаете вращающуюся модель

Посмотрите видео, и вам станет понятным, для каких целей были нужны некоторые элементы конструкции. В принципе, от многого можно отказаться, если вам достаточно именно декоративной мельницы, которая не будет вращаться, а просто украсит своим присутствием ваш участок. Действующая модель потребует больших усилий, зато и выглядит гораздо симпатичнее.

Этап #4 – сооружаем эффектную вертушку

Вертушка – очень важная деталь конструкции, которая может украсить её или, наоборот, испортить. Следует помнить, что крылья нашей мельницы не должны быть слишком тяжелыми. Возьмем для лопастей две доски длиной 1,5 метра, шириной в 5 см и толщиной в 2 см. Предварительно вырезаем в средней части этих досок пазы. При крестообразном наложении заготовок пазы должны войти друг в друга. Закрепляем стык при помощи болтов.

Общий принцип работы крыльев мельницы ничем не отличается от вращения лопастей детской вертушки: их делают с таким расчетом, чтобы сила направленного ветра давила на крыло

Каждая из получившихся лопастей служит основанием для деревянных дощечек. Их следует прибивать так, чтобы каждое из крыльев по форме напоминало трапецию. Готовую вертушку-пропеллер закрепляем на горизонтальной оси. Обратите внимание на то, что вертушка и руль должны уравновешивать друг друга. Теперь, когда монтаж крыши с рулем и лопастями завершен, можно обрезать лишнюю часть горизонтальной оси.

Этап #5 – декорирование готовой конструкции

Как уже было сказано выше, конструкция может быть вращающейся или стационарной. Одна модель будет эффектнее, другая попроще, но даже самое простое декоративное изделие можно сделать красивым и достойным внимания и всяческих похвал.

Посмотрите, как можно даже несложные модели мельниц сделать по-настоящему красивыми и привлекательными. Возьмите себе на вооружение воплощенные в эти изделия идеи

Для этой мельницы цветущий жасмин и аккуратный газон создают замечательный фон, прекрасно оттеняющий декоративные элементы этой замечательной модели

Чем и как можно украсить готовое сооружение?

• Покрасьте мельницу и покройте деревянные поверхности лаком. Древесина сама по себе красива, но, если вы хотите сделать что-то особенное, можно использовать краски разного цвета.
• Не забудьте по окна и дверцу. Их присутствие интересно обыгрывается, например, с помощью резных наличников или рамок контрастного цвета.
• Садовые фонарики, помещенные внутрь мельнички под самые её окна, сделают изделие ещё красочнее в темное время суток.
• Симпатичные цветы вокруг сооружения тоже могут стать его украшением, если они не будут слишком высокими. Лучше выбрать почвопокровные растения. Тем более, что они как раз находятся на пике моды. Отличным фоном для модели послужит декоративный кустарник.

Декоративная мельница своим трудом сделанная с любовью и старанием, очень украшает любой участок и, к сожалению, способна привлечь внимание не только восхищенных зрителей, но и дачных воришек. Подумайте над тем, как именно вы могли бы сделать её вынос с участка невозможным. Например, можно вкопать и забетонировать металлическую трубу, на которой впоследствии и соорудить основание постройки. Пусть ваша замечательная работа долгие годы радует вас и ваших гостей.

Несмотря на то, что эпоха земледелия закончилась уже много лет назад, многих до сих пор интересует вопрос, как сделать мельницу для дачи своими руками без особых усилий. Сегодня раскроем максимально подробно данную тему.

В первую очередь, стоит поговорить вообще о том, для чего нужна на даче ветряная мельница сегодня? Ведь скорее всего никто не решит использовать ее для того, чтобы на ежедневной основе молоть в муку подготовленное пшено.

К тому же, на сегодняшний день выращивание пшена – уже больше занятие для профессиональных фермеров, ведь у них за производство в основном отвечает исключительно современная техника.

Обратите внимание. Еще больше идей можно найти на сайте https://dachadesign.ru/

Однако декоративная мельница своими руками, которая будет в дальнейшем установлена на даче еще никому не мешала.

Для чего нужна сегодня ветряная мельница?

Перед тем, как вы решить выбрать место, где в будущем будет установлена созданная своими руками ветряная мельница, обязательно стоит иметь в виду, что у сооружения может быть различное назначение.

Во-первых, мельница своими руками сделанная для дачи может спрятать некоторые из наименее симпатичных мест вашего дома, наподобие канализационного люка.

Во-вторых, большинство мельниц, которые без проблем можно в принципе сделать своими усилиями, достаточно просто выполняются из легких материалов, что дает возможность заметно сократить их размеры.

По этой причине такого типа сооружения в большинстве случаев применяют, как защитные колпаки, необходимые для различного типа инженерных объектов.

В-третьих, многие хозяева загородных домов решают превратить чертежи мельницы в реальной жизни в домик дли игр своих детей. Правда, для этого необходима немного укрупненная конструкции, но ничего возможного точно нет.

Главное, на что стоит обратить внимание – это на то, чтобы она была максимально устойчивой и с открытым входом.

Безусловно, решив все же сделать мельницу для сада можно будет впоследствии найти для нее огромное количество самых разнообразных применений, как составляющей ландшафтного современного дизайна.

Выбираем и готовим место для новой мельницы

Строительство ветряной мельницы – это достаточно ответственный момент.

Важно обратить внимание на целый ряд достаточно важных факторов для того, чтобы добиться действительно красивого дизайна.

В идеале это должно быть открытое пространство, поскольку лопасти активно и безостановочно будут вращаться, и к тому же собирать массивную конструкцию намного проще на открытой площади, ведь не будет абсолютно ничего мешать.

После завершения вопроса с выбором места необходимо убрать все пеньки и кусты, которые могут помешать. Кстати, если трава достаточно высокая, то желательно даже ее срезать. Земля перед началом установки конструкции должна быть тщательно разровненной.

Создание плана

Проще всего понять по фото мельницы на даче, как именно должна быть построена конструкция.

Необходимо совершить следующие действия:

• Нарисовать эскиз будущего макета;
• При помощи чертежа рассчитать, какого размера будет каждая из деталей для будущей мельницы;
• Выбрать оптимальный для себя материал, который в последствии будет использоваться для создания всех элементов конструкции.

Считается, что одним из самых выгодных с финансовой точки зрения материалов является сосна, поскольку ее может себе позволить каждый, и при этом она наделена достаточно хорошими эксплуатационными качествами.

Обратите внимание!

После завершения всех вопросов с чертежом и соответственно планом, дальше можно переходить уже к процессу непосредственной сборки. Для того, чтобы мельница выглядела действительно красиво, можно выполнить ее декорирование. Это придаст объекту завершенный вид.

Важно обратить внимание на то, что если деревянные элементы были не достаточно хорошо обработаны, желательно для декорирования воспользоваться краской.

Безусловно, самостоятельно сделать мельницу под силу любому желающему. Самое главное – детально продумать первый этап и начертить верную разметку, а также подобрать в дальнейшем идеальное на ваш взгляд место.

Кроме того, заранее необходимо определиться с тем, какими качествами вы хотите наделить свое сооружение.

Фото мельницы своими руками

Обратите внимание!

Нет, борьба с ветряными мельницами не входит в наши планы: Дон Кихот может почивать на лаврах в одиночестве. Наша цель — строительство. Нам предстоит выяснить, из чего и как может быть построена декоративная мельница для сада своими руками.

Не только красота

Понятно, что мельница не будет выполнять свою прямую функцию — молоть зерно. Очевидно, что основная цель ее сооружения — .

Однако есть ряд способов совместить приятное с полезным: декоративное сооружение может выполнять ряд дополнительных функций.

• Мельница скроет крышку канализационного люка или вентиляцию септика.
• Она может послужить миниатюрным хранилищем садового инструмента или детских игрушек.

Кстати: детей наверняка порадует это строение в их игровой зоне. У взрослых возникнет лишь одна серьезная проблема: придется долго объяснять функции и устройство прототипа.

• Строение может стать разновидностью декоративного фонарного столба: установленный на верхушке светильник превратит ваш ночной сад в подобие таинственной Нарнии неподалеку от выхода из некоего плательного шкафа.
• Наконец, мельница может вместить скрытый пульт управления освещением или воротами.

Материалы и решения

Итак, приступим. Поскольку о вкусах не спорят, мы не станем перебирать проекты и чертежи декоративной мельницы для сада своими руками; вместо этого сосредоточимся на технических решениях.

При строительстве мы используем природные материалы — древесину и некоторые продукты ее переработки. И из-за простоты их обработки, и потому, что в этом случае мельница будет выглядеть ближе к оригиналу.

Каким должно быть наше строение?

1. Достаточно прочным, чтобы выдержать порывы ветра и активность младших членов семьи.
2. Защищенным от гниения и ультрафиолета . Как известно, на солнечном свету дерево темнеет на срезе; процессы ферментации запускаются именно ультрафиолетовой частью спектра солнечного света.

1. Надежно гидроизолированным от грунта. Если поставить деревянную конструкцию непосредственно на землю, через какое-то время загниют, не выдержав постоянного увлажнения и атаки насекомых, даже самые стойкие породы древесины.
2. Наконец, выбранные вами чертежи мельницы для сада своими руками не должны содержать слишком широкой фронтальной проекции . Или, проще говоря, парусность строения не должна быть слишком большой; причем это относится как к башне, так и к лопастям. Не стоит забывать, что мы строим все-таки имитацию.

Платформа

Она должна быть прочной и максимально массивной: чем ниже центр тяжести, тем устойчивее строение.

Из чего можно сделать основание?

• Из сшитой в щит шпунтованной доски камерной сушки. Щит будет скреплен выстроенными на нем стенками; дополнительно шпунтовые соединения можно проклеить казеиновым клеем или обычным силиконовым герметиком.

• Из фанеры толщиной 15 — 18 миллиметров. Вырезанная из нее платформа шлифуется со скруглением краев.

Не все виды фанеры одинаково полезны для наших целей. В широкой продаже можно найти прежде всего ФК и ФСФ, отличающиеся используемым для склейки слоев шпона связующим.

В первом случае используются карбамидные смолы, что обеспечивает безвредность материала вкупе с весьма скромной стойкостью к увлажнению. Во втором — довольно токсичные фенолформальдегидные смолы, делающие, однако, фанеру весьма водостойкой.

Совет: поскольку наша садовая мельница своими руками строится на улице, и там же будет стоять после окончания строительства, стоит остановиться на фанере ФСФ.

Кроме того, в продаже можно встретить фанеру нескольких сортов.

Сорт	Краткое описание
Е (элита)	Дефекты не допускаются. Допустимы лишь изменения в структуре древесины.
1	Длина покоробленности и/или трещин — не более 20 мм.
2	Допустимы трещины длиной не более 200 мм, вставки и просачивание клея с общей площадью до 2% от всего листа.
3	Помимо указанных выше дефектов, допускаются червоточины диаметром до 6 мм общим количеством не более 10 на 1 м2. Суммарное количество дефектов на лист — не более 9.
4	Помимо перечисленного, могут присутствовать выпавшие сучки и червоточины диаметром до 40 мм. Допускаются 5-миллиметровые дефекты кромок.

Поскольку предстоящий нам объем закупок невелик, цена материала не будет играть особой роли в выборе. Очевидно, 1 — 2 сорта будут более предпочтительными. Однако зачастую их просто-напросто нельзя найти в продаже: качественная фанера редко пользуется большим спросом.

Что делать в этом случае?

1. Дефекты шпаклюются акриловой шпаклевкой по дереву.
2. После высыхания шпаклевки деталь шлифуется.
3. Вместо лака она покрывается любой водо- и атмосферостойкой эмалью.

Ножки

Платформу, как мы помним, нежелательно ставить непосредственно на грунт: нужна гидроизоляция. Простой и изящный способ выполнить ее — прикрутить снизу либо пластиковые мебельные ножки, либо, в их отсутствие, четыре — пять коротких пластиковых канализационных труб диаметром 50 мм.

В последнем случае способ крепления труб будет довольно специфичным.

1. Прикручиваем к основанию мельницы пластиковые заглушки соответствующего диаметра.
2. Надеваем на них раструбами патрубки нужной длины.

Стены

Здесь возможны несколько решений.

Сруб

Он сооружается из кругляка диаметром 30-50 мм. В этой роли могут выступить, к примеру, черенки лопат. Соединения — «в лапу»; для крепления используется любой столярный клей или опять-таки силиконовый герметик.

Кстати: сруб можно дополнительно зафиксировать нагелями из круглого карандаша. Они вставляются в засверленные отверстия на клей.

Каркасное строение

Каркас собирается из сухого елового или соснового бруска на оцинкованных уголках и обшивается нарезанными в размер бамбуковыми обоями. Углы закрываются узким деревянным уголком. Такая схема садовой мельницы своими руками хороша тем, что будет продуваться; при попадании внутрь воды она быстро испарится.

Фанерные стенки

Вертикальные стенки тоже могут быть собраны из толстой фанеры.

В этом случае каркас не нужен: при толщине от 15 мм фанерные стенки соединяются встык.

1. В 7 миллиметрах от края положенной плашмя детали сверлятся отверстия диаметром 4 мм. Дрель удерживается строго под прямым углом к плоскости.
2. Отверстия раззенковываются 8-миллиметровым сверлом.
3. Деталь прикладывается к торцу смежной детали, после чего та засверливается прямо через отверстия 3-миллиметровым сверлом.
4. Соединение собирается на саморезах длиной 45 — 51 мм и диаметром 4 мм.

Внимание: приведенная инструкция актуальна для соединения под прямым углом. Если садовая декоративная мельница своими руками строится пятистенной или шестистенной, детали придется нарезать с косыми торцами с помощью лобзика или дисковой пилы с качающейся лыжей. Для соединения в этом случае используется только клей.

Крышка

Здесь тоже возможно несколько решений:

• Двух- или четырехскатная крыша на каркасе из бруска, выполненная все теми же бамбуковыми обоями. В этом случае в основании стоит предусмотреть отверстия для стока воды: в дождь наша мельница неизбежно будет собирать некоторое ее количество.
• Домик из толстой фанеры, соединенной встык.

Крылья

Они могут быть статичными или вращающимися. В любом случае, как мы уже говорили, высокая парусность нежелательна: крылья мельницы собираются из тонких (не более 1,5 см) реек на клеевых соединениях.

Как организовать вращение?

1. Крестовина ветрила строгается на скос, таким образом, чтобы приклеенные рейки образовывали лопасти с углом атаки в 15-30 градусов к плоскости вращения.

1. В качестве оси можно использовать целиком старый маломощный электромотор (например, от вентилятора) . Ось вклеивается в просверленное в крестовине ветрила отверстие; статор мотора любым способом фиксируется в вырезе фронтальной стенки мельницы.
2. Крылья тщательно балансируются . Малейший дисбаланс приведет к тому, что более тяжелое крыло будет выходить из нижней позиции лишь при сильных ветрах.

Защита от влаги

Чем можно защитить деревянное строение от воды?

• Акватекс — пропитка-антисептик с гидрофобизирующим эффектом и ультрафиолетовым фильтром — сохранит внешний вид натуральной древесины как минимум на 6 — 8 лет.
• Яхтный лак тоже исключительно стоек к действию воды и солнца.
• Крайне водостойким дерево может сделать пропитка обыкновенной олифой. Желательно предварительно подогреть ее на водяной бане: тогда древесина пропитается глубже.

Олифа — проверенное временем средство для защиты древесины.

Заключение

Разумеется, в небольшом материале нами описана лишь небольшая часть возможных решений ().

Как всегда. дополнительную тематическую информацию читатель найдет в видео в этой статье. Успехов!

Сделать сад более привлекательным поможет декоративная ветряная или водяная мельница. Чтобы создать ее своими силами, нужны чертеж и простые инструменты. Мастер-класс по изготовлению этого декора собственными руками есть в статье.

Мельница в саду: красиво и функционально

Приусадебный участок уже давно перестал быть только местом для выращивания овощей и фруктов. Это уютный уголок для семейных посиделок и шумных вечеринок, зона отдыха и развлечений на свежем воздухе. В стремлении сделать дачу красивой, ухоженной и оригинальной, хозяева обустраивают на территории роскошные клумбы , высаживают редкие и экзотические растения, делают мини-фонтан , колодец или искусственный пруд с рыбками и лилиями, а иногда и устанавливают декоративную мельницу. Разумеется, свою первоначальную функцию — превращать зерно в муку — она не выполняет, но, тем не менее, успешно служит другим целям.

Декоративная мельница из металла

С помощью декоративной мельницы возможно:

• спрятать коммуникации, люки, вентили, расположенные на участке;
• обустроить цветник, предусмотрев маленькие ящики по бокам конструкции;
• создать интересный элемент детской игровой площадки ;
• оборудовать сарай или уборную;
• сделать оригинальную беседку или летнюю кухню.

Конечно, последние два варианта требуют большой площади, значительного капиталовложения и помощи родственников или друзей во время строительства. Если такие масштабы вам не нужны, остановитесь на мини-мельнице. Она непременно украсит ваш сад, а сделанная от души, да еще и руками самого хозяина, станет главной достопримечательностью вашего участка.

Как самому изготовить садовую мельницу. Пошаговый инструктаж

Обычно такое декоративное украшение делают из дерева, поэтому данный алгоритм монтажа рассчитан именно на этот материал. В первую очередь займитесь чертежом. Он поможет не только представить, как будет выглядеть готовая модель, но и скоординирует вас в правильном направлении в процессе работы. Отмечайте на бумаге, что вы уже сделали, и к какому этапу переходите.

• для разметки – рулетка, линейка или угольник;
• для шлифовки – наждачная бумага и специальная машинка;
• для разрезания древесины – пила или лобзик;
• для крепления – гвозди, шурупы, саморезы;
• для сборки – шуруповерт или отвертка;
• в обязательном порядке – молоток, дрель, уровень, а также карандаши/маркеры.

Из материалов понадобятся:

• фанера или листы ДСП;
• широкая доска для основы толщиной примерно в 2 см;
• деревянные рейки;
• бруски;
• уголки;
• вагонка для лопастей винта и обшивки корпуса (можно заменить рейками).

Точное количество необходимых материалов зависит от величины будущей мельницы. Рассчитать их можно, уже имея на руках готовый чертеж.

Совет. Выбирая древесину, остановитесь на сосне. Она мягкая, хорошо поддается обработке и долгое время сохраняет приятный аромат хвои. Прежде чем приступить к монтажу конструкции, смажьте все деревянные элементы специальным составом, который продлит срок службы мельницы, защитит от воздействия влаги и насекомых.

Один из вариантов изготовления декоративной мельницы

Сборка основы . Нижняя часть изделия может имитировать сруб с 4-мя или 5-ю стенками, а может быть сделана в виде табуретки. Для этого:

• подготовьте каркас в форме квадрата;
• из брусков обрежьте 4 ножки. Их можно защитить от влаги, вставив каждую в кусок пластиковой трубы и закрепив саморезами;
• прикрепите ножки к внутренней стороне каркаса, высоту проверьте уровнем;
• накройте каркас досками, тщательно подгоняя их друг к другу;
• проделайте несколько отверстий в поверхности получившегося «табурета». Они необходимы для вентиляции и удаления воды после дождя.

Мельница из дерева

Монтаж каркаса. Для него возьмите 4 одинаковых бруска и прибейте к основе таким образом, чтобы получить в итоге усеченную пирамиду. Снаружи обшейте конструкцию вагонкой.

Внимание! От того, насколько аккуратно и правильно собран каркас, зависит общий внешний вид готовой мельницы. Не ленитесь делать замеры.

Изготовление крыши :

• подготовьте 2 одинаковых треугольника из фанеры или ДСП;
• соедините их вверху и по бокам;
• прикрепите к основанию.

Создание вертушки :

• возьмите 2 одинаковые доски;
• в центре каждой из них сделайте пазы таким образом, чтобы при наложении досок друг на друга в виде креста эти выемки соединились;
• закрепите место стыка болтами;
• вырежьте крылья мельницы – они могут иметь форму треугольника или трапеции;
• прибейте крылья к лопастям;
• прикрепите вертушку к горизонтальной оси.

Совет. Если вы собираетесь создать конструкцию, которая вращается, к середине основания кровли и центру каркаса прикрутите с помощью гаек и болтов вертикальный стержень. Над его серединой расположите горизонтальную ось, которая будет располагаться параллельно скату кровли через доски с подшипниками. Собирать такую конструкцию сложнее, но и выглядит она гораздо более эффектно.

Декорирование мельницы. Как вписать ее в ландшафтный дизайн

Идеи отделки готовой конструкции:

1. Обработайте конструкцию морилкой. Сверху покройте лаком. Так вы не только защитите мельницу от влияния погоды, но и придадите ей максимально естественный вид.
2. Выкрасите готовое изделие яркими красками, чтобы создать впечатление игрушечной вещицы.
3. Сделайте окна и двери, украсив их, например, красивыми ажурными наличниками.
4. Поместите внутрь садовые фонарики, расположив их у окошек, чтобы любоваться мельницей и в темноте.
5. Украсьте крышу и стены декоративными бабочками, насекомыми.

Сама по себе мельница, конечно, хороша, но не менее важен фон, который вы для нее выберете. Это должно быть чистое, просторное место. Гармонично впишутся в ее компанию почвопокровные растения. Удачно сочетается мельница с любым водоемом на участке.

Совет. Поскольку мельница – это традиционный элемент голландского стиля, то более чем кстати смотрятся в ее окружении луковичные, и в первую очередь – тюльпаны.

Декоративная мельница своими руками: видео

Мельница для сада: фото

Ветряная мельница является добрым знаком и полным позитива символом для любителей природы. Она олицетворяет прекрасный, изобильный урожай, созидательные направления в деятельности и успешный результат, плодородие и благосклонность природы к земледельцу. Поэтому декоративная ветряная мельница стала приятным дополнением в оформлении ландшафтного дизайна дачного участка или загородного дома с садом. С другой стороны, это народный символ того, что все перемелется, и это значит, что символ мельницы часто используют еще и в смысле течения времени и состояния расслабленного спокойствия.

Декоративная мельница — модный садовый аксессуар

Участки, расположенные за городом, где проводятся работы по ландшафтному дизайну, включают огромный спектр подготовительных мероприятий, подбора идей. Как правило, загородный дом, где есть сад, ассоциируется с покоем, удаленностью от городской суеты, шума мегаполиса и суматохи. А в таком месте декоративная мельница олицетворяет эту вселенскую тишь и размеренность, уверенность в том, что колесо сансары тихонько движется, не беспокоя всплесками окружающий мир, и путь того, чья судьба от него зависит, такой же неспешный и уверенный.

Оформление участка на даче при помощи такого позитивного символа сделает место отдыха очень уютным. Ведь еще одно значение мельницы — трудолюбие и альтруизм. Декоративная мельница на дачу может сделать это место одним из любимых для отдыха с детьми или друзьями целой компанией. Ассоциация со свежеиспеченным хлебом сделает и энергетику места очень приятной.

Варианты декоративных мельниц в собственном саду

Если вы хотите создать в своем саду на приусадебном участке такой шедевр своими руками, стоит для начала определиться с размерами. На большом участке декоративная мельница может достигать и пары метров в высоту. Утопая в зелени сада, такая конструкция может быть даже с движущимися лопастями. А если объединить идею мельницы с водой, можно создать в своем саду прекрасный уголок для релаксации. Журчащая вода, ниспадающая с крыльев водяной мельницы будет успокаивать и расслаблять ваших гостей и вас в минуты прогулки неподалеку от источника. Правда, при создании стоит учитывать, что за такой конструкцией нужен уход, особенно в сырое время года, ведь контакт с водой требует обработки соприкасающихся с ней частей мельницы.

Какому материалу отдать преимущество

Для этого нужно определиться с выбором материала, из которого она будет изготовлена. Поскольку декоративная мельница для сада часто ассоциируется с натуральными и естественным, для конструкции чаще всего выбирают натуральные материалы. Пластиковые детали будут долговечными, но сама идея внедрить пластиковые (то есть искусственные) составляющие в природу кощунственна. Поэтому остановимся на деревянных элементах для мельницы.

Что нужно для создания декоративной мельницы

Для работы понадобится:

1. Бревнышки маленького диаметра (30-40 мм).
2. Брусочки маленького сечения (10-20 мм).
3. Рейки для лопастей.
4. Металлические шпильки, гвозди, шайбы, гайки, уголки.
5. Дрель, отвертка, линейка, пила.
6. Клей, пропитка или лак для отделки.

Если вы хотите смастерить мельницу по фото

Если чертежа к варианту, понравившемуся вам, нет, но декоративная мельница, фото которой вы нашли, например, в журнале, четкое, можно сделать чертеж самому. Мельница — практически симметричная конструкция, поэтому достаточно знать примерные пропорции одной из сторон, чтобы воспроизвести все величины. Если мельница состоит из четырех дощатых стен, за диагональ основания берем 500 мм, соответственно одна сторона будет равна около 350 мм. От центра (который найдем пересечением двух диаметров) откладываем перпендикуляр высотой 1500 мм. Верхняя сторона квадратного основания будет равна 220 мм. Прежде чем выпиливать выемки бревнышек, равные их полудиаметру, нужно нарезать их нужной длины. В этом и поможет эскиз. Бревнышки приклеиваются друг к другу по мере того, как выкладываются на последующее, точнее, попадают в заготовленную выемку. Конечно, предварительно, потребуется зашлифовать все недочеты.

Сложнее сделать выемки для конструкции, в основании которой не квадрат, а шестиугольник. Сторона такого основания будет равна 250 мм внизу мельницы и 190 мм вверху. Сложность заключается в том, что выемку под бревна придется делать под углом, который составит 60°. Зато и мельница выйдет очень красивой.

Для того, чтобы у вас была эксклюзивная декоративная мельница, чертежи не обязательно изменять. Возьмите готовый вариант, адаптируйте его под собственные идеи, сохраняя пропорции и не сомневайтесь в размерах. Заодно можно выбрать идею для конструкции верхней части мельницы с лопастями.

Откуда взять материалы для конструкции

Бревнышки сруба, которые легко подобрать по диаметру готовых черенков для сельскохозяйственных орудий труда. Они имеют ровную структуру, четкий диаметр, поэтому их легко обрабатывать для сооружения нижней части декоративной мельницы.

Даже для маленького участка подойдет небольшая декоративная мельница, которая украсит сад, а ее создание, по подобию настоящей ветряной мельницы, должно быть из деревянных материалов. Сруб традиционной мельницы ставится «в чашку» (когда каждое бревно по диаметру ложится в выемку предыдущего) либо «в лапу» (когда квадратное сечение стен сруба составляет четкий угол). Такая работа, безусловно, будет выглядеть очень впечатляюще, маленькая копия настоящей ветряной мельницы будет выглядеть роскошно. Но такое оформление участка довольно кропотливое занятие и не всегда знаний и навыков достаточно, чтобы своими руками сделать настоящую миниатюру мельницы. Поэтому мы остановимся на варианте попроще.

Схема конструкции декоративной мельницы

Изготовление сруба возможно в любой форме: квадратной, пятиугольной, шестигранной и круглой. Любая декоративная мельница имеет приблизительно одну и ту же схему.

1. Основание ее должно быть выполнено из тяжелых пород дерева для того, чтобы при порывах ветра мельница не расшатывалась и была устойчивой. Для ножек можно выбрать дуб и сосну. Для щита основания — влагостойкую фанеру МДФ или ОСБ. Нижняя часть конструкции может быть изготовлена из небольших бревнышек, это будет красивый вариант, особенно если добавить в конструкцию отверстия для окон и двери.
2. В средней части можно уложить еще один щит, повторяющий форму первого, как завершение первого уровня. Или обустроить декоративную смотровую площадку из тонких реечек.
3. Верхняя часть мельницы будет сужающейся. В этом месте можно изменить форму. То есть если нижняя часть была квадратной, верхнюю можно сделать конусом, и наоборот, если нижняя часть была круглой, верхняя вполне может быть шестиугольной. В этой части тоже не помешают окошки, расположенные несимметрично, можно сделать даже маленькие ставни, тогда мельница получится очень симпатичной.

Это позволит вращаться крыльям при порывах ветра. Крыша может быть оформлена в виде сферы, двустороннего ската, четырехсторонней башни и т. д.

5) Каркас верхней части завершается верхушкой, на которую крепятся лопасти. По всем законам физики, чтобы мельница была устойчивой во время ветра, лопасти нужно делать как можно легче, желательно собирать из тонких реек, устанавливая чуть под углом к основанию корпуса, и каждое отдельное крыло тоже слегка разворачивать.

Размеры для небольшой декоративной мельницы на участке

До начала работ стоит определиться с тем, какая вам нужна декоративная мельница, фото можно найти в интернете, в журналах по ландшафтному дизайну, можно вообще придумать собственный проект. Целесообразно представить объем работ и свои возможности. Если вы определились с тем, какой будет в вашем саду декоративная мельница, своими руками изготовить ее несложно. Примерные расчетные величины для нее будут следующие:

1. Место в саду для мельницы потребует площади около квадратного полуметра.
2. Радиус основания, например, шестиугольной формы 200 мм.
3. Высота мельницы вместе с лопастями чуть более полутора метров.
4. Ось вращения лопастей находится на высоте около метра.
5. Лопасти в размахе 1200 мм.

Такая конструкция будет более устойчива, если соблюдать все рекомендации по пропорциям и размерам и дополнительно создать щит, на котором можно установить декоративную мельницу, прикрутив к нему ножки.

Как сделать декоративную мельницу с подвижными лопастями

Обычная декоративная мельница будет в спокойном и защищенном месте сада реагировать только на порывы ветра, лопасти начнут крутиться, если сделать их наклонными по отношению к основанию, откуда они крепятся. Все эти лопасти нужно развернуть в одном направлении, повернув на 30°. А можно подвести контакты прямо к самим крыльям. И с ветром или без него, по вашему желанию, мельница может работать на солнечных батареях или от электросети.

Сборка декоративной мельницы

Чтобы конструкция была устойчивой и надежной, можно добавить дополнительное крепление в стыки углов основания. Помимо выемок для другого яруса, в центре них нужно просверлить отверстие, которое позволит «надевать» соединенные бревнышки на шпильки. Длина шпилек должна быть равна высоте нижнего яруса.

Выполнив устойчивое основание, собираем бревнышки нижнего уровня, проклеивая их между собой, на шпильки. Закончив эту процедуру, закрываем конструкцию следующим щитом, служащим основанием для второго уровня. Стенки его могут быть выложены любыми деревянными рейками, можно сделать их внахлест (получится рельеф) из палочек для мороженого или распиленных реек.

Третья часть, верхняя, содержит крышу, которую проще всего сделать двухскатной. Лопасти мельницы можно сделать из реек от жалюзи. Рекомендуется соорудить сначала шаблон, чтобы все четыре лопасти были одинаковыми. Приклеив их на основание, в котором закреплена шпилька, можно собирать конструкцию. Чтобы лопасти не цепляли при вращении стенки, нужно приподнять крепление на шпильке под небольшим углом к стенке при помощи деревянного брусочка — нарастить высоту.

Покрытие лаком, отделка

Декоративная мельница своими руками станет особенно дорога от того, что она неподражаема и эксклюзивна. Чтобы она радовала глаз долго, ее поверхность необходимо обработать несколькими слоями водонепроницаемого лака, пропитать и просушить. Различные декоративные детали белого или светлого цвета, которые будут контрастировать с основным цветом мельницы, украсят ее и сделают ваш уголок в саду нарядным.

Рекомендуем также

Сборка декоративной мельницы своими руками

Долгое время понятие «дачный участок» ассоциировалось в наших умах с ударным трудом на шести сотках. Сейчас представление о даче меняется. Это уже не летняя ссылка для школьников и не клок земли, на котором каждый квадратный сантиметр засажен луком, морковью или помидорами. Относительно с недавних пор дачный участок начали воспринимать как место, где можно отдохнуть телом и душой.  Соответственно и участок начал меняться. На нем начали появляться нефункциональные, но радующие глаз клумбы, мангал, баня, беседки, зародилось понятие ландшафтного дизайна. Поскольку владелец участка проводит на даче все лето, а если есть возможность, то и круглый год, участок хочется декорировать и сделать более уютным.

Декоративная ветряная мельница – прекрасный элемент ландшафтного дизайна. Она оживит пейзаж, добавит ему сказочности, станет визуальным центром участка.

Можно купить уже готовую деревянную мельницу, но намного интереснее сделать ее своими руками, тем более что на даче нет проблем с досками или вагонкой. Занимает весь процесс совсем немного времени, вы вполне уложитесь за день, при этом повысив уровень плотницкого мастерства.

Каркас для самодельной декоративной мельницы

Мельница имеет трапециевидную форму, поэтому основание каркаса будет иметь размеры 30х30 см, верх – 20х20 см. Наиболее оптимальная высота каркаса для небольшого дачного участка — 80 см.

Далее каркас обшивается деревом. Это могут быть планки, вагонка, тарная шинка от деревянных ящиков – в общем, все, что найдется. Чтобы конструкция смотрелась более аккуратной, необходимо подбирать равные по ширине планки. Нашить дерево можно встык или внахлест, на свой вкус, главное, чтобы планки нашивались параллельно основанию. Чтобы из-за дождей и снега на нашей самодельной мельнице не появились ржавые подтеки, лучше использовать саморезы или оцинкованные гвозди. Поскольку стенки имеют вид трапеции, длину планок необходимо регулировать непосредственно в процессе работы.

Чтобы избежать заноз, упростить дальнейшую работу и придать более эстетичный вид готовому изделию, стенки необходимо обработать вибрационной шлифовальной машинкой.

Крыша мельницы

На верхнюю часть нашей мельницы необходимо закрепить щит. Это будет основание крыши. Сама крыша двускатная, в форме равнобедренного треугольника. Скаты крыши скрепляются брусками и обшиваются планками. Для большей прочности конструкции планки лучше крепить горизонтально. В параллельных деталях фронтона необходимо просверлить отверстия под стержень для крепления лопастей.

Вертушка и лопасти

Для изготовления вертушки необходим металлический стержень длиной 20 — 25 см. Его можно извлечь из старой детской машинки (на него крепятся колеса). Также подойдет болт нужной длины. Чтобы закрепить стержень в отверстиях, понадобятся шайбы или подшипники. Под лопасти на выступающую часть стержня необходимо насадить крестовину.

Два брусочка длиной примерно по 80 см будут основанием под лопасти. Длина брусков в данном случае не принципиальна, можно смело руководствоваться своим вкусом. Чтобы лопасти мельницы крутились от ветра, они должны быть под углом к плоскости вращения. Для этого необходимо проточить бруски рубанком. Форма, размер и материал лопастей полностью зависят от фантазии мастера. Их можно сделать трапециевидными или прямоугольными, из планок или из переплетения реек, планки нашить внахлест, встык или с шагом в 1 см, параллельно брускам или перпендикулярно. На рисунке ниже лопасти сделаны из планок, имеют форму трапеций, нашиты перпендикулярно брускам.

После того, как лопасти готовы, в крестовине брусков необходимо просверлить отверстие под стержень и насадить лопасти. Конструкция должна быть зафиксирована с двух сторон на стержне двумя парами гаек.

Декорирование

Для того, чтобы изделие выглядело более аккуратно, желательно обшить все углы деревянным уголком. Чтобы мельница была более естественной, в ней можно сделать окошки и дверки. Их можно прорезать и навесить ставни и двери при помощи петель или сделать декоративные элементы при помощи накладок.

Дальнейшее декорирование мельницы зависит исключительно от вкусов ее создателя. Древесину можно искусственно состарить, а уголки и основание лопастей выкрасить в контрастный цвет.

Если окна мельницы прорезные, то в них можно вставить светодиодные фонари, да и всю конструкцию можно украсить лампами на солнечных батареях.

В процессе работы можно смело экспериментировать с высотой мельницы, длиной и шириной лопастей, количеством планок на них, главное, чтобы результат смотрелся гармонично.

Чтобы мельница дольше простояла, дерево необходимо обработать морилкой и покрыть лаком в несколько слоев. Вокруг нее хорошо будет смотреться заборчик или пышная садовая клумба. Вместе с беседкой, выполненной в такой же цветовой гамме, мельница создаст своеобразный архитектурный ансамбль.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

пошаговая инструкция, чертеж, фото идеи

Декоративная мельница своими руками станет украшением любого загородного участка, если к реализации такого проекта подойти с фантазией. Модель можно сделать вполне функциональной, если приложить некоторые усилия. Как же соорудить самостоятельно мельницу?

Оглавление

• 1 Начало проекта
• 2 Выбор материала
• 3 Начало работ
• 4 Мастер-класс
• 5 Выводы
• 6 Фотогалерея

Начало проекта

Самым главным условием любой постройки является составление проекта. Декоративная мельница для сада своими руками имеет множество вариантов, поэтому сперва стоит определиться с некоторыми нюансами ее размещения:

1. Место размещения конструкции, какие условия преобладают в предполагаемом месте установки;
2. Габариты мельницы;
3. Ее основное назначение;
4. Количество денег, которое вы готовы потратить на реализацию проекта.

По этим пунктам стоит искать или разрабатывать чертежи каркаса и деталей конструкции.

На просторном участке отлично будет смотреться мельница больших габаритов, которая может выполнять не только декоративную функцию, но и быть дополнительно складом для садового инвентаря, удобрений и разной мелочи.

Если же место есть, но его мало и вы просто хотите украсить сад различными конструкциями, стоит построить миниатюрную мельницу.

Сделать любой вариант мельницы вполне реально, главное, подобрать схемы сборки именно для своего участка.

Общие затраты на небольшую постройку не сильно ударят по карману. Понадобится несколько реек, деревянные, металлические или пластиковые детали, клей и шурупы для креплений. Если после ремонта остались ненужные заготовки, их также можно применить во время сборки каркаса. Теперь стоит определиться с материалом.

Выбор материала

Для дачи можно сделать большое количество поделок своими руками. Обычно в загородных домиках можно найти остатки пиломатериалов, металлолом, фанеру и т.д. Что из этого можно использовать? Практически все. Поскольку проект ваш, поэтому вы вольны собрать мельницу своими руками из всего, что имеется в хозяйстве, но это может сильно повлиять на внешний вид постройки:

1. Для тех, кто любит простую классику, самым подходящим вариантом будет деревянная садовая мельница. Конструкция делается из фанеры, деревянных планок и досок. Плюсы такого варианта: конструкция легкая, дерево просто обрабатывать без наличия особых инструментов, можно задекорировать на свое усмотрение, не требует крепкого фундамента. Минусы: требуется защита от гниения, внешний вид довольно простой.
2. Более креативные модели могут быть собраны из металла, пластика и дерева одновременно. Внешний вид с использованием различных материалов можно сделать очень интересным. Плюсы: оригинальный подход, использование ненужных материалов, которые лежали без дела. Минусы: металл трудно обрабатывать без станков, дерево и пластик имеют различные эксплуатационные характеристики, конструкция будет довольно тяжелой.

Стоит ли использовать другие материалы? Классическая мельница представляет собой деревянную конструкцию, чуть реже – каменную. Для сборки каркаса можно применить металл или пластик, а в качестве декора использовать материал под камень. В этом помогут различные ПВХ панели с каменной текстурой. Минусом такого варианта является цена, поскольку панели придется докупать отдельно.

Начало работ

Мельница своими руками изготавливается в несколько этапов:

1. Выбирается место в саду, где она будет размещаться. Желательно подобрать ровную поверхность. Далее требуется очистить площадку для размещения конструкции.
2. Подготовка площадки. Деревянная мельница не требует серьезного фундамента, в то время как тяжелые металлические конструкции нуждаются в надежном основании. В любом случае надо сделать небольшую бетонную стяжку, чтобы конструкция не соприкасалась с землей.
3. Крепление к основанию можно выполнить различными способами, здесь нужно исходить из личных предпочтений и особенностей проекта.
4. Заготовка материалов и инструментов. Сделайте приблизительные расчеты всех материалов, но не забудьте про возможные переделки, небольшой запас всегда пригодится.
5. Проверьте чертежи и все пункты работ.

Мастер-класс

Самый простой пример того, как сделать мельницу своими руками, будет описан ниже. Основной материал – дерево, поэтому нужно приготовить все инструменты, которые пригодятся для работы с ним:

• ножовка, лобзик, электропила;
• молоток;
• шуруповерт;
• наждачная бумага;
• рулетка, уровень.

Расходные материалы:

• клей;
• лак;
• уголки;
• метизы;
• один длинный болт (20-30 см) с двумя шайбами и пятью гайками.

В качестве материалов используются:

• тонкие деревянные рейки;
• ДСП, фанера;
• вагонка.

Пошаговая инструкция:

1. Работа начинается с основы каркаса. В качестве нее могут выступать две квадратные заготовки из фанеры или ДСП, со сторонами 30х40 см. Размер можно изменить на свое усмотрение. Мельница будет иметь вид трапеции.
2. В центре обоих квадратов делаем отверстия. В центре размещаем рейку. В качестве примера используется заготовка 50 см длиной. Рейка закрепляется саморезами в обоих квадратах, но по завершению сборки каркаса от нее можно избавиться.
3. По углам размещаем наклонные стойки каркаса. Подходящие заготовки, вставляются, закручиваются саморезами. 4 стойки скрепляют 2 листа фанеры, среднюю можно выкрутить. Нижняя часть мельницы готова.

Теперь стоит заняться сборкой верхней части:

1. Делаются две треугольных заготовки произвольных размеров, но так, чтобы подходили под стиль нижней части и соединяются рейками и саморезами.
2. Нижнюю часть обшивают кусками вагонки по бокам.
3. Теперь верхнюю часть каркаса соединяют с нижней теми же саморезами.
4. Обшивают вагонкой крышу мельницы. Можно проделать окошко и дверки в основании или крыше на свое усмотрение.
5. В одну из сторон крыши монтируют винт, фиксируют его гайками. Делают лопасти из легких деревянных заготовок. Форма и размеры произвольные. Конструкцию лопастей можно прикрепить к кругу на винт или же установить детали крест-накрест, закрепить их с помощью гайки и контргайки.

Деревянная мельница готова. Она украшается, покрывается лаком и устанавливается на подготовленную площадку. Готовую модель можно увидеть на фото чуть ниже.

Выводы

Ветряная мельница своими руками – это довольно простой вариант конструкции для украшения своего загородного участка. Используя ненужные материалы, вы за несколько дней можете собрать довольно интересную конструкцию, которая кроме украшения вашего участка будет выполнять вспомогательные функции, например, выступать в роли потайного склада.

Фотогалерея

Предоставляем вашему вниманию удачную подборку из 30 фото-идей для мельницы своими руками.

Взгляд пилорама на фрезерование

Создан по размеру. В то время как некоторые портативные мельницы изо всех сил пытаются соответствовать диаметру 36 дюймов. бревен, Кремона построил свою стационарную ленточнопильный станок для бревен диаметром более 6 футов, что также значительно упрощает размещение бревен любого размера. Стек как бревно. Если есть возможность, Кремона любит складывать пиломатериалы так, как они сняты с бревна, используя то, что некоторые называют европейским методом. Это позволяет ему лучше следить за спицами зерна и использовать форму каждого бревна, чтобы защитить пиломатериалы от непогоды.

Я занялся фрезеровкой собственного пиломатериала в основном из-за финансовой необходимости. Мне нравилось строить мебель, но стоимость качественных пиломатериалов была невыносимой. С тех пор фрезерование помогло мне не только сэкономить деньги, но и заработать. С самого начала продажа пиломатериалов оказалась хорошей подработкой как для моего кошелька, так и для моего здравомыслия. Для меня часто не проблема разгрузить 400-500 бод. футов пиломатериалов за два-три дня благодаря Craigslist и социальным сетям. Несмотря на то, что иногда это может занять рутинную работу продавца, это отличный отдых от офисной работы, особенно если вы любите пользоваться бензопилой так же сильно, как я.

Когда пришло время построить собственный ленточнопильный завод, я был достаточно умен, чтобы добиться большего. Он может обрабатывать 72 дюйма в диаметре. бревна с запасным местом, что означает меньше головной боли и болей в спине при попытке разместить тяжелые бревна. Кроме того, чем больше бревна, тем больше плиты — и тем больше гонорар.

Хотя размер мельницы означает, что она должна быть стационарной, преимущества для меня намного перевешивают недостатки. С переносными мельницами вам нужно беспокоиться о подготовке земли на каждой рабочей площадке, чтобы сделать ее ровной и ровной.Помещение моей мельницы предназначено для распиловки, поэтому земля остается готовой.

К тому же, доставлять бревна на лесопилку не так уж и плохо, как кажется. Я не Геркулес, и я до сих пор прекрасно справляюсь с прицепом, лебедками, монтировками и крюками для бруса.

Сваи будущей мебели. Кремона любит возможность фрезеровать срубленные деревья самостоятельно, так как этот процесс расширяет удовольствие от работы с деревом и дополняет историю каждого изделия.

Бревна достаточно большие для всей семьи. Для перевозки бревен Кремоне не нужна огромная техника. Прицеп и лебедка отлично справляются со своей задачей.

Покажите персонажу. Такие детали, как обесцвечивание, вносят свой вклад в историю доски, поэтому Кремона включает их в свои проекты.

Сама мельница не требует особого ухода. Помимо смазывания движущихся частей, когда я об этом не забываю, я просто сдуваю опилки воздуходувкой, когда их становится слишком много. Что касается распиловки пильных полотен по металлу, то полотно может стоить всего лишь десятую часть стоимости одной плиты.Поэтому я считаю их расходным материалом, как и наждачную бумагу.

Если вы размышляете о фрезеровании, вам не обязательно становиться таким большим, как моя мельница. Это определенно не то, с чего я начал. Вместо этого инвестируйте в бензопилу. Они недороги, вам не нужно много места для их хранения, они портативны, и даже если в будущем вы приобретете полноразмерную мельницу, вам все равно понадобится бензопила.

— Мэтт Кремона — плотник в Бруклин-центре, Миннесота.

Из Fine Woodworking # 279

 

Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте новейшие технологии и практические советы от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на свой почтовый ящик

×

Портативная цепная пила Carmyra 36 дюймов Размер фрезерного бруса для опалубки от 14 до 36 дюймов —

5.0 из 5 звезд Отличная легкая мельница в аляскинском стиле.
By Мэтт, 5 декабря 2017 г.

Я купил эту мельницу, чтобы делать пиломатериалы для проектов деревообрабатывающей мастерской. В местном магазине не продаются плиты достаточной толщины для того, что я хочу сделать, поэтому я решил сделать свой собственный. Эта мельница отлично справляется со своей задачей.

Я установил его на свой Stihl 461 с 32-дюймовой шиной. Я купил рыхлительную цепь для фрезерования и настоятельно рекомендую вам сделать то же самое. Стандартная цепь должна иметь угол режущей кромки около 30°, тогда как у рыхлительной цепи угол режущей кромки составляет всего 10°. Он также затачивается специальным плоским/угловым напильником вместо круглого. Он предназначен для фрезерования и не должен использоваться для обычной резки.

Пошаговой инструкции по сборке нет, но есть схема, показывающая, как ее собрать. Это заняло у меня около получаса. Установка его на пилу довольно проста. Просто убедитесь, что вы зажимаете его там, где звездочка/наконечник встречается с шиной, а не на заклепках звездочки. Это сожмет наконечник и не позволит звездочке в наконечнике свободно вращаться, что разрушит ваш стержень, который может дорого обойтись. Я получаю около 25 дюймов полезного стержня с 32-дюймовым стержнем. Я мог бы, вероятно, получить еще один дюйм, если бы я снял собак с силовой головки, но это много работы с минимальной выгодой.

При фрезеровании двигайтесь медленно и убедитесь, что вы поддерживаете плиту клиньями или прокладками, чтобы вес плиты не отражался на стержне. Пусть пила делает работу и не торопится.

Для первого разреза я сделал рельс из кусочков 1х4 и обрезков 2х4. Сначала я прикрепляю его к бревну с помощью винтов на большем конце и измеряю намеченную линию, которую я провожу уровнем на конце бревна. На меньшем конце я подкладываю рейку к аналогичной линии на противоположном конце бревна. Затем я устанавливаю фрезу на эту толщину и делаю свой первый разрез.Для последующих пропилов фреза ложится прямо на предыдущий пропил без рельса. На YouTube есть ролики, показывающие, как это работает.

В целом, я доволен этой маленькой мельницей. Делает точные пропилы любой толщины. Я удивился весу. Он очень легкий и простой в использовании. Если вы хотите сами измельчить пиломатериалы, я настоятельно рекомендую эту мельницу.

Шпиндель фрезерного станка с ЧПУ [Полное руководство по сборке]

 

[ фрезерный станок с ЧПУ разделяет дом ]

Шпиндель с ЧПУ является сердцем любой мельницы.Он состоит из вращающегося узла с конусом, на котором могут быть установлены держатели инструмента. Двигатель шпинделя с ЧПУ с дополнительной трансмиссией вращает шпиндель с ЧПУ. Трансмиссия согласовывает диапазон оборотов двигателя шпинделя с ЧПУ с максимальной мощностью для оборотов шпинделя, которые идеально подходят для конкретных скоростей и подач разрезаемого материала.

Шпиндели бывают трех типов. Существуют картриджные шпиндели, которые представляют собой просто вращающийся узел без двигателя или трансмиссии. Тогда есть автономные шпиндели различных видов.Например, фрезерные станки с ЧПУ популярны среди любителей ЧПУ своими руками, особенно для фрезерных станков с ЧПУ. Автономные шпиндели объединяют в себе вращающийся узел и двигатель. Наконец, существуют сборные шпиндели, в которых такие детали, как подшипники шпинделя, устанавливаются (обычно) в чугунный корпус. Такая конструкция используется во фрезерном станке Bridgeport или во многих китайских импортных станках, таких как, например, RF-45.

Картриджные шпиндели

Картридж шпинделя ЧПУ Tormach BT-30…

Картриджные шпиндели

— это то, что использует почти каждый современный VMC.Их удобно заменять и восстанавливать, не прерывая работу станка, их удобнее производить, чем готовые шпиндели, и в целом они просто хорошо работают.

Вот разрез шпинделя картриджа, настроенного для ATC (автоматического устройства смены инструмента), чтобы вы могли получить представление о компонентах:

Картриджный шпиндель ATC с ЧПУ…

Давайте рассмотрим роль каждого компонента:

• Радиально-упорные подшипники: Этот конкретный шпиндель имеет два радиально-упорных подшипника и два радиальных шарикоподшипника (оранжевого цвета). Подшипники могут быть самой важной частью шпинделя и определять его максимальную скорость вращения, а также его жесткость и пригодность для ЧПУ.
• Дышло: Дышло используется для «втягивания» держателя инструмента в конус шпинделя, отсюда и название.
Шайбы Belleville
• : это тип плоской пружины, предназначенной для поддержания натяжения дышла на держателе инструмента.
• Натяжная шпилька: это сменная деталь, которая ввинчивается в держатель инструмента. Зажим дышла захватывает тяговый штифт, чтобы дышло могло втянуть его в конус.
• Зажим дышла: существуют разные конструкции, но Зажим дышла фиксирует дышло на тяговом шпильке, когда он вводит шпильку достаточно далеко в конус.
• Ведущий шкив: двигатель или трансмиссия вращают шпиндель с помощью ведущего шкива. Показанная конструкция представляет собой зубчатый шкив, но доступно множество стилей.

Амбициозные мастера ЧПУ могут спроектировать и изготовить собственные картриджи шпинделя, но гораздо проще купить один. Есть высококачественные (по крайней мере, для рынка DIY) картриджи, доступные по разумным ценам от таких компаний, как Tormach.

Вы даже можете найти бывшие в употреблении шпиндели для картриджей от VMC в таких местах, как eBay. Просто имейте в виду, что если они не в хорошем состоянии, замена одних только подшипников для коммерческого VMC будет очень дорогой. Если конус поврежден или имеется чрезмерный износ, требующий повторной обработки, вы столкнетесь с очень дорогостоящим проектом.

Автономные шпиндели

Обрезной фрезер Makita: шпиндель 1 1/4 HP с высокой скоростью вращения примерно за 90 долларов…

Автономные шпиндели

, особенно фрезерные станки, очень популярны среди любителей фрезерных станков с ЧПУ своими руками.В таком устройстве, как Makita RT0701CR, изображенном выше, есть что понравиться:

Есть и минусы:

• Державка несъемная. Шпиндель имеет цангу, которая обычно принимает хвостовик инструмента только 1 размера, и нет быстросменных держателей инструмента. Ручная смена инструмента происходит довольно медленно, и вы можете забыть об автоматической смене инструмента.
Маршрутизаторы
• и аналогичные шпиндели могут быть очень шумными, хотя это не является универсальным.

Готовые шпиндели

В ручных фрезерных станках старой конструкции мы часто встречаем то, что я называю «фабричными шпинделями».С этими шпинделями труднее всего работать и модифицировать, поскольку они буквально встроены прямо в отливку головки шпинделя и не оставляют много места для модификации.

С учетом сказанного, общий подход состоит в том, чтобы, по крайней мере, прижать подвижные иглы для большей жесткости. Другой распространенной модификацией является переход от зубчатых передач (действительно шумных и медленных!) к ременной передаче.

Конусы, тяги и держатели инструментов

Помимо типа шпинделя, еще одно важное соображение связано с конусами, тягами и держателями инструментов.Из обсуждения выше вы должны иметь хоть какое-то представление о том, что такое дышло и резцедержатель. Конус шпинделя относится к размеру и типу держателя инструмента, который подходит к шпинделю. Например, конус R8, представленный на оригинальных ручных фрезерных станках Bridgeport, очень популярен.

Существует огромное количество вариантов конуса шпинделя, поэтому я сосредоточусь только на двух наиболее распространенных для фрезерных станков с ЧПУ «Сделай сам»: R8 и BT 30.  Вот чертеж САПР обоих:

BT-30 вверху и R8 внизу…

А вот их фото рядом:

R8 слева, BT30 справа…

Должно быть совершенно ясно, что БТ-30 мощнее.Это предпочтительнее для приложений более высокого уровня, но R8 достаточно для большинства фрезерных станков с ЧПУ DIY. Есть еще много возможностей, и мы подробно расскажем о компромиссах в нашей статье о шпинделе, тяговом брусе и устройстве смены инструмента.

Выбор шпинделя ЧПУ своими руками

Правильный выбор шпинделя для вашего проекта ЧПУ «Сделай сам» начинается с составления набора сценариев того, как вы хотите использовать станок. При принятии решения важно понимать ряд решений:

• Какие материалы вы собираетесь резать на станке? Требования к скорости вращения для твердых металлов немного отличаются от требований для мягких материалов, таких как дерево и пластик.
• Фрезы какого размера вы будете использовать?
• Потребуется ли вам в конечном итоге устройство автоматической смены инструмента? Вокруг этого будет принято много решений.

В общем, старайтесь выбирать так, чтобы можно было использовать как можно больше недорогих готовых аксессуаров. Вместо того, чтобы выбирать экзотический конус шпинделя, выберите что-то обычное, чтобы вы могли дешево купить держатели инструментов.

У нас есть серия статей о разработке идеального настольного мини-завода с ЧПУ, в которой подробно рассматриваются все эти конструктивные решения.Для получения информации о шпинделе начните здесь:

[Настольный мини-фрезерный станок с ЧПУ Ultimate, часть 7: шпиндель, дышло и устройство смены инструмента]

А здесь:

[Настольный мини-фрезерный станок с ЧПУ Ultimate, часть 8: шпиндель для нашего фрезерного станка]

Конструкция шпинделя

Spindle Design — это то, чем я был очарован и потратил много времени на изучение. Реальность такова, что большинству мастеров ЧПУ, работающих своими руками, не нужно об этом знать. Купите себе хороший патронный шпиндель. Преобразуйте существующую мельницу с зубчатой ​​передачи на ременную.Или используйте автономный шпиндель. Ни один из этих проектов не требует от вас очень много знаний о Spindle Design.

Но если вам интересно максимизировать производительность, выйти за рамки возможного и вообще создать много работы (хотя и интересной!) для себя, вам следует немного углубиться в эту область. Я собрал все свои заметки об этом, поскольку они относятся к работе с ЧПУ своими руками, в одной статье из двух частей, чтобы сэкономить ваше время и нервы:

[Шпиндель фрезерного станка с ЧПУ: подшипники, ременный привод, ЧРП, АТС и примечания по проектированию]

Просто будьте осторожны — это глубокие воды с большим количеством акул, которые редко исследуются любителями ЧПУ.

Самодельные системы помола зерна | ПодробнееПиво

30. 11.-1

Роб Браун (методы пивоварения)

Вальцовая мельница Roundup

Качественное измельчение является важным первым шагом к оптимальной экстракции и эффективной фильтрации при пивоварении из цельного зерна. Самодельщики могут построить свои собственные мельницы для домашнего использования с отличными результатами.

---

Рано или поздно серьезные домашние пивовары встают на путь полностью зернового пивоварения.Важным этапом в этом процессе является дробление зерна. Некоторые пивовары покупают предварительно измельченное зерно, а другие используют мельницу в местном магазине домашнего пивоварения. Но для многих изобретательных домашних пивоваров установка собственной версии мельницы является неотъемлемой частью искусства и науки домашнего пивоварения.

Простая конструкция двухвалковых мельниц для хобби делает возможным их изготовление в домашних условиях. Те, кто хочет приложить усилия, могут построить эффективную мельницу, превосходящую или менее дорогую, чем купленные в магазине модели. Перемалываете ли вы собственное зерно для точного контроля за измельчением, для эстетики собственной мельницы или просто потому, что так пиво вкуснее, удобство и личные ощущения от использования собственной мельницы равны только полученной экономии средств. за счет оптовых закупок зерна.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с ассортиментом мельниц для зернового пивоварения!

Ключ к фрезерованию

Степень измельчения зерна повлияет на ваш сеанс пивоварения и конечный результат — пиво, которое вы с гордостью назовете своим.Это важный шаг в процессе пивоварения, и он заслуживает некоторого внимания.

Прежде чем вы начнете строить или фрезеровать, важно понять и помнить, чего вы пытаетесь достичь. Основными компонентами зерна, которые следует учитывать, являются шелуха, которая образует фильтрующий слой при фильтровании, и эндосперм, который является источником крахмала и ферментов. Измельчение эндосперма обнажает крахмал и ферменты, содержащиеся в зерне.

Во время измельчения шелуху лучше всего оставить как можно неповрежденной, высвобождая эндосперм внутри; практически неповрежденный корпус станет идеальным фильтрующим слоем во время барботирования.Помол, при котором шелуха измельчается в муку или иным образом разбивается на слишком много мелких кусочков, образует плохой фильтрующий слой, выщелачивает больше дубильных веществ и увеличивает вероятность создания всегда страшного слипшегося затора. Хотя измельчение эндосперма в муку технически обеспечивает максимальную конверсию, это действительно полезно только в качестве теоретической основы для расчета процента экстракции.

Коммерческая мельница с многовалковой конструкцией способна отделять шелуху от эндосперма и отделять шелуху и частицы крахмала разного размера с помощью калибровочных сит.Твердые концы эндосперма дополнительно отделяются от шелухи, а более крупные частицы крахмала измельчаются в последующих валках.

Многие двухвалковые мельницы могут измельчать большую часть зерна в муку, но с полностью модифицированным солодом измельчение эндосперма на мелкие гранулированные кусочки (крупка) обеспечит полное и быстрое преобразование при сохранении целостности оболочки.

Более грубый помол хорошо модифицированного солода приведет к незначительной потере экстракции по сравнению с многоступенчатым помолом, который требуется для плохо модифицированного солода для достижения аналогичных результатов.Плохо модифицированный солод будет прилипать к шелухе в виде твердых фракций, тогда как полностью модифицированный солод будет легче отделяться от шелухи в двухвалковой мельнице.

Работа мельницы

Если вы хотите построить или приобрести двухвалковую мельницу, имейте в виду, что ее конструкция должна обеспечивать качественное дробление при разумных затратах времени и усилий. Хотя валки, несомненно, являются основой производительности мельницы, мельница также должна эффективно сочетать бункер, раму, механизм регулировки и источник привода, чтобы валки правильно выполняли свои функции.Прежде чем углубляться во все важные ролики, давайте рассмотрим другие компоненты.

Бункер: Бункер из металла, пластика или дерева представляет собой удлиненную воронку, расположенную над роликами. Он должен равномерно и непрерывно распределять зерно по длине вальцов. В идеале бункер с гравитационной подачей должен вмещать всю засыпь зерна или, по крайней мере, быть достаточно большим, чтобы избежать чрезмерного повторного заполнения. Будь то отдельная деталь или часть рамы мельницы, основание бункера также служит направляющей, удерживающей зерно на месте.Он должен (если применимо) иметь роликообразные V-образные канавки на обоих концах и плотно прилегать к роликам, чтобы контролировать поток или выброс зерна.

Каркас: Каркас из дерева или металла должен прочно и надежно удерживать все остальные компоненты. Его конструкция может быть такой же простой, как четырехгранная рама с местом для установки других компонентов. Плоская, ровная поверхность для установки роликов очень важна, так как ролики должны соприкасаться равномерно, чтобы правильно работать. Рама также должна включать подставку или какое-либо средство крепления к столу или ведру для сбора.

Механизм регулировки: Механизм регулировки ролика контролирует зазор между двумя роликами. Хотя мельница с фиксированным зазором работоспособна, она не так универсальна, как мельница с регулируемым зазором, и требует точных методов конструирования. Для оптимального помола самодельную мельницу лучше всего оборудовать регулировочным устройством, которое позволит вам справляться с различными размерами зерна. Можно легко сконструировать простой винтовой механизм, регулирующий зазор между роликами. На прилагаемом рисунке показаны некоторые из возможных конфигураций механизмов регулировки.Во всех случаях, конечно, болты, удерживающие подшипники, должны быть ослаблены перед регулировкой.

Ременная передача заднего хода Теренс Тегнер использовал пару гладких роликов диаметром 6 дюймов, изготовленных из мягкой стали. Они были 10 дюймов в длину и перемалывали 10 кг/минуту – много зерна! Механизм с моторным приводом (3/4 л.с., работающий при 350 об/мин) использовал ремень круглого сечения для привода обоих роликов — один ролик с «передней» частью ремня, а второй — с «задней» частью ремня. Кроме того, он использовал шкивы разного размера на валах роликов, чтобы создать разницу в скорости между роликами, способствуя раздавливанию. Конструкция привода обеспечивает простой и эффективный способ привода обоих роликов. Дифференциальная скорость роликов помогает создать тангенциальную силу сдвига, подобную той, которая используется в коммерческих мельницах, помогая удалить шелуху с эндосперма.

Приводной механизм: Способы поворота роликов могут значительно различаться.Для небольшого количества зерна, которое должна измельчить домашняя мельница, самым простым решением является привод мельницы с помощью обычной рукоятки. Однако небольшой диаметр роликов на домашних пивоваренных заводах может потребовать немного больше терпения во время запуска. Многие люди, особенно те, кто варит большие партии, подключают мотор, чтобы ускорить процесс, что дает им дополнительное время, чтобы насладиться плодами прошлых трудов. Некоторые просто используют дрель с регулируемой скоростью, но многие прикрепляют небольшой электродвигатель с ремнями и шкивами.Обычно двигатель мощностью ½ или ¾ л.с. оснащен шкивами разного размера для работы со скоростью от 200 до 300 об/мин.

Когда мощность подается непосредственно только на один ролик, доступно несколько различных способов эффективной передачи мощности на второй ролик. В методе передачи зерна зерно, продавливаемое между валками, передает энергию от ведущего к ведомому валку. Это самый простой метод передачи энергии и очень эффективный. В одном из двух более сложных методов используются уплотнительные кольца (ремни) или шестерни.Одно или несколько уплотнительных колец размером с зерно установлены вокруг роликов, так что энергия вращения одного ролика напрямую передается другому. Шестерни могут быть добавлены к концам роликов для передачи мощности привода аналогичным образом. Теренс Тегнер (Walkerville, Южная Африка) использовал третий и очень эффективный метод, передачу с обратным ремнем, для привода обоих роликов с помощью одного ремня (см. вставку ниже).

Механизмы регулировки Вот несколько простых механизмов настройки, которые следует учитывать; они используют обычные болты.Простой механизм регулировки лучше всего подходит для домашней пивоварни с точки зрения функциональности и конструкции.

В качестве части вашей приводной системы вы можете использовать либо внешние подшипники, либо втулки, в зависимости от скорости и частоты использования мельницы. Однако, если вы найдете подходящие ролики с внутренними подшипниками, у вас может возникнуть соблазн захватить подшипники и привести вал с помощью внешних втулок или подшипников. Вместо этого я рекомендую прикрепить шестерню/шкив (вокруг вала) к концу ролика.Цепь или ремень, расположенный между рамой и роликом, затем можно использовать для привода одного или обоих роликов. Использование внутренних подшипников обходится дешевле, а также обеспечивает свободное и правильное вращение ролика (роликов), как и было задумано.

Сердце мельницы — ролики

Ролики являются наиболее важным и, к сожалению, дорогим или неуловимым компонентом мельницы. Рекомендуется подождать с завершением планов мельницы, пока вы не получите ролики.Считайте, что вам повезло, если у вас есть деньги, чтобы обработать пару роликов, или доступ к нужному оборудованию, чтобы сделать их самостоятельно. Пара первых роликов из механического цеха может стоить непомерно дорого. Большинство мельниц производятся и будут производиться с минимальными затратами и максимальной изобретательностью.

Чтобы справиться с ограничениями, связанными с роликами малого диаметра, домашние пивовары решили текстурировать свои ролики, чтобы лучше захватывать зерно. Такая текстура позволяет домашним пивоварам добиться хорошей крошки.

Вальцы относится к традиционным вальцам (длина больше диаметра), которые являются основой любительских и коммерческих мельниц. Имеются бывшие в употреблении ролики, но часто они слишком маленького диаметра (нет сцепления), тонкостенные (нельзя накатать) или вообще не подходят. Лучшими источниками роликов, подходящих для использования на зерновой мельнице, являются конвейерная лента (концевые или приводные ролики), старый печатный станок (проверьте на наличие остатков токсичных чернил) или сельскохозяйственная мельница. Очевидно, что эти предметы можно получить новыми у производителя конвейера/пресса или в магазине сельскохозяйственных товаров.Один производитель вальцовых мельниц, компания Jack Schmidling Productions (Маренго, Иллинойс), поставила свои первые 40 мельниц с бывшими в употреблении валами фотокопировальных машин. Некоторые производители конвейеров (проверьте свои Желтые страницы) даже специализируются на нержавеющей стали. Покупка новых роликов может быть дорогостоящей, поэтому по разумным ценам ищите использованные или выброшенные ролики у местных производителей или на мельницах, свалках или фермерских аукционах.

Деревянные ролики

Том Клифтон (Св. Луи, штат Миссури) обработали твердые кленовые катки диаметром 4 дюйма. Он использовал фрезер, чтобы добавить осевые канавки (канавки) для дополнительного сцепления. Он запускает эту мельницу вручную на низких оборотах и ​​доволен помолом. Он создал свою мельницу по проекту Криса Барнхарта. Проект Клифтона был относительно дорогим, но он говорит, что ему нравилось выполнять работу самому. Он сообщает, что подшипники, которые он купил, немного провисают под нагрузкой. Он рассмотрит возможность использования бронзовых втулок, учитывая низкие обороты и их нечастое использование.

Если вы хотите обработать ролик, у вас есть выбор из трех основных подходов. Для катка большого диаметра вы можете закрыть концы трубы, просверлить центр, добавить сквозной вал, а затем повернуть. Для роликов малого диаметра можно выровнять один кусок заготовки, обрезать концы для валов, а затем накатать. Крис Барнхарт (Дженесео, Иллинойс) выбрал наиболее экономичный подход. Помимо создания собственной мельницы, он разработал планы, которые помогли другим построить свою мельницу (см. вставку ниже).

Бетонные катки

Основной метод изготовления роликов C.D. Притчард (еще один участник Home Brew Digest) начинает с пластиковых трубок или ведер в качестве основной формы. Он наливает (купленное в магазине, без косточек) быстрорастворимое около ⅝ дюйма. стальной стержень в виде вала с -в. стержень прикреплен для обеспечения крутящего момента. Затем он выравнивает ролик с насадкой для каменной кладки для своей шлифовальной машины, вращая его на подшипниках. На данный момент он построил два (один 4 дюйма и другой 7 дюймов в диаметре) одинарных валков вместо тангенциальных толстолистовых станов и рассматривает возможность создания двойного валкового стана. Он сообщает, что глазирование солодовыми компонентами на измельчающей поверхности и разрыв шелухи были единственной проблемой в других успешных сеансах дробления. Если вы пытаетесь использовать бетонную мельницу, я бы попробовал двухвалковую мельницу с гладкими роликами большого диаметра, чтобы избежать остекления на шероховатой поверхности.На данный момент он все еще работает над своим дизайном. Копия и описание его испытаний доступны на сайте alpha.rollanet.org в технической библиотеке солодовых заводов.

Материалы роликов: Металл. Идеальным материалом для ролика является нержавеющая сталь; он твердый, прочный и практически не требует обслуживания. К сожалению, он намного дороже, чем мягкая сталь, и с ним труднее работать. Нержавеющая сталь может стоить в четыре раза дороже, чем другие материалы, а рабочая сила будет на 50% дороже в любой механической мастерской.Мягкая сталь может ржаветь и требует обслуживания. Чугунные валки, хотя и не совсем пригодные для пищевых продуктов, широко распространены на старых коммерческих двухвалковых мельницах. С более мягкими металлами, такими как алюминий и латунь, легче работать, и их следует учитывать, если они доступны, хотя они могут больше изнашиваться при интенсивном использовании.

Дерево. Если у вас есть доступ к токарному станку, вы можете использовать подходящую твердую древесину (см. рамку на предыдущей странице).

Экономичный подход к обработке роликов Валки на мельнице Криса Барнхарта изготовлены из 2-дюймовой стали.- диаметр, холоднокатаная сталь со средней накаткой, центральным отверстием и резьбой, позволяющей использовать болт в качестве вала. Он приводится в движение двигателем с внутренним редуктором. Хотя его накатка, 2-в. ролики близки к тем, которые можно найти на мельницах для хобби, он предполагает, что диаметр 4–8 дюймов обеспечит достаточный захват зерна с небольшим текстурированием или без него. Эти ролики обошлись ему всего в 20 долларов, но планирую заплатить как минимум вдвое больше за материалы и работу. Вы также можете не нарезать резьбу и просто рассверлить валы.В идеале вы должны заново обработать ролики после сборки устройства, хотя это не является строго необходимым для хорошо ориентированной экономичной работы.

Пластик. С пластиком легче работать, он подходит для пищевых продуктов и достаточно твердый.

Камень. Традиционно зерно измельчали ​​на каменных мельницах, но с большим повреждением шелухи. Я спросил в местном мемориальном магазине, можно ли вращать гранитные ролики вокруг металлического вала.Сделать можно, но цена высока. Любой, кто рассматривает этот подход, должен убедиться, что для придания формы камню используются только нетоксичные методы. Подходящий твердый камень или бетон должны подойти, если есть оборудование, материалы и навыки.

Бетон. Первоначально я планировал сделать вальцовую мельницу для цемента, но этим исследованием занимаются другие (см. рамку на предыдущей странице).

Размеры валков: Вопрос о размерах и текстуре валков очень важен для конструкции и успеха мельницы.Мы знаем, что ролик диаметром 1½ дюйма со средней накаткой хорошо работает на домашнем пивоваренном заводе. Быстрый поиск среди различных конструкций мельниц показывает, что гладкий валец диаметром 9¾ дюйма (250 мм) считается практическим минимумом для многовалковой коммерческой мельницы, исходя из желаемой производительности и потребности в достаточном захвате. В зависимости от диаметра вашего валика вам нужно будет выбрать гладкую, с машинной накаткой или шероховатую (с помощью напильника или шлифовального станка) поверхность.

Добавление текстуры к мельницам для хобби позволяет использовать ролик небольшого диаметра, который в противном случае был бы бесполезен.У гладких вальцов (традиционно чугунных) угол вальцов, в которых зерно изначально захватывается, должен быть таким, чтобы сила трения между зерном и вальцом превышала силу сопротивления, необходимую для сжатия и растрескивания зерна. Валки, образующие тупой угол (валки малого диаметра), будут оставлять на них зерно. Только острый угол (валки большого диаметра) будет образовывать достаточно «параллельную» поверхность для волочения и дробления зерна. Кроме того, более широкий зазор (грубое дробление) поместит зерно или точку захвата ближе к этой «параллельной» дробящей поверхности.

Валики диаметром 6 дюймов кажутся безопасным минимумом домашних пивоваров для гладких валков (на основе мельницы Теренса Тегнера — см. вставку на стр. 27). Однако использование роликов меньшего размера с шероховатой поверхностью (для тех, у кого нет доступа к механическому цеху) также будет работать. Пара 4-х или 5-дюймовых роликов, где оба ролика приводятся в действие для улучшения сцепления, не тестировалась, но должна быть более чем способна обеспечить подходящее раздавливание.

Пример конструкции

Конструкции «Wheeler»: Wheeler (у которого диаметр больше ширины) можно рассматривать как часть коммерческой мельницы.Вместо того, чтобы миниатюризировать весь ролик и добавлять накатку, широкое колесо будет более точно имитировать одну секцию полноразмерной мельницы.

Для любительской мельницы можно использовать колеса от старых сельскохозяйственных или промышленных машин для обработки материалов. Если они имеют резиновое покрытие вокруг чугунной ступицы, удалите резину, чтобы обеспечить правильную поверхность под ней.

Несмотря на то, что он намного тоньше, больший диаметр компенсирует недостаток длины при каждом повороте колеса.Преимущества этой конструкции заключаются в наличии этих колес, а их большой диаметр исключает необходимость накатки или текстурирования. Подходящее бывшее в употреблении колесо диаметром 6 или 8 дюймов и шириной 2–3 дюйма найти несложно. Несколько колес можно было даже соединить вместе, чтобы увеличить длину колеса / ролика. Новые колеса или ролики можно найти в центре роликов, на ферме или в центре снабжения погрузочно-разгрузочных работ. Потребовалась бы более тонкая рама и защита зерна бункера, но в остальном это соответствовало бы конструкциям, аналогичным конструкциям вальцовой мельницы.

Нецентрированные конструкции: Уилл Селф (Биллингс, Монтана) предложил хороший пример нецентрированной конструкции вальцовой мельницы (см. вставку справа).

Конструкции со смещением от центра: Конструкция со смещением от центра предполагает размещение легкодоступного набора колес на валу (например, от газонокосилки) внутри цилиндра большого диаметра. Колеса будут удерживать цилиндр и приводить его в движение, и их можно будет отрегулировать для правильного зазора при шлифовании аналогично тому, как это используется для обычных роликов.Хотя вал является внутренним, он смещен, передавая движение на шлифовальную поверхность промежуточным кругом. Колеса должны быть резиновыми или иным образом обеспечивать подходящее сцепление с внутренней частью цилиндра — чем ближе диаметр колеса к диаметру цилиндра, тем лучше.

Привлекательность этого дизайна заключается в том, что он использует материалы, которые легко найти.

Конструкция с нецентрированным роликом Дизайн Уилла Селфа состоит из двух 4-дюймовых. , 40-графические трубы из ПВХ (ролики), установленные на роликах в регулируемой раме. Ролики удерживаются на месте восемью мебельными роликами, прикрепленными к раме размером 2 X 4 дюйма, которые регулируются с помощью прикрепленных петель и натяжных тросов. Пластиковые ролики текстурированы с помощью универсального ножа и имеют кривошипную рукоятку на одном ролике, который приводит в движение толкатель с помощью ряда головок винтов и отверстий, расположенных в роликах на обоих концах, образуя зубчатую приводную передачу. Хотя эта мельница измельчает на медленной скорости, это хорошая вальцовая мельница.Его реальная сила заключается в том, что его конструкция состоит из легкодоступных материалов и требует минимум инструментов.

Ролик с ручным приводом Я снял ролики для своей мельницы с ленточной конвейерной системы. Катки и прикрепленная рама стоили всего 10 долларов, а все остальные материалы уже были под рукой. Приводной ролик изготовлен из алюминия с накаткой, 16 дюймов.длинный и 4 дюйма в диаметре; толкатель гладкий и диаметром 2 дюйма. Рама имеет прямоугольную форму в форме буквы «С» и используется вместе с двумя кусками уголка для образования прорезей, по которым могут перемещаться квадратные корпуса подшипников ведомого ролика для регулировки. Следящий ролик должен был быть отрегулирован под углом, чтобы сформировать один из двух 8-дюймовых роликов. шлифовка граней. Я прикрепил простую кривошипную рукоятку к валу приводного ролика и добавил формованный бункер на 1 фунт с подающим ковшом над ним. Для помола первой партии потребовалось всего несколько минут — около 15 поворотов ручки на фунт, — что дало помол от среднего до грубого. Эта громоздкая мельница несколько уродлива, но она выполняет свою работу. Прижимной ролик без насечки не обеспечивает идеального измельчения двумя роликами из-за плохого сцепления с зерном. Ищу пару роликов мечты для будущего апгрейда — не по необходимости, а просто потому, что мне нравится делать пивные гаджеты. Дополнительным соображением для мельницы с приводным валком является добавление подпружиненного механизма регулировки. К винтовому механизму между неподвижной регулировочной пластиной и внутренней гайкой можно добавить достаточно жесткую пружину.Это обеспечит достаточное давление для растрескивания зерна, позволяя открыть зазор для проходящего камня или любого другого постороннего предмета, который может заклинить или повредить ведомые ролики. При необходимости для защиты роликов и двигателя от повреждений также можно использовать отвесной штифт или скользящий ремень.

Основы механики и воображение

Представленные в этой статье конструкции демонстрируют широкие возможности постройки самодельных мельниц.Если вы планируете создать свой собственный, обратите внимание на то, как работают эти домашние пивоваренные заводы, и скопируйте, где сможете, но не позволяйте этим примерам ограничивать ваши усилия. Как и ваше пиво, ваша собственная мельница может быть лучшей в мире.

Сопутствующие товары

Авторские права на все содержимое принадлежат MoreFlavor Inc., 2022 г.Все права защищены. Никакая часть этого документа или связанных с ним файлов не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми средствами (электронными, фотокопированием, записью или иным образом) без предварительного письменного разрешения издателя.

Экстремальные работы по дереву: от деревьев до пиломатериалов

 

Абсолютный «экстрим» в деревообработке — это строительство объекта из дерева, которое вы лично вырезали из дерева, сушили, строгали и затем обрабатывали. Я знаю, я занимаюсь этим много лет, и это самая приятная форма работы по дереву.Это позволяет вам создавать из специальной древесины, которая является непомерно дорогой или по большей части недостижимой для домашнего мастера. Несколько хороших примеров включают грецкий орех, распиленный на четверть дуб, кап дуба, кап сикомора и клен с высоты птичьего полета. Некоторые из них могут быть доступны в небольших размерах для предметов рукоделия, но не в достаточно больших размерах для мебели. Проницательный собиратель древесины может во многих случаях также использовать части деревьев, которые могут быть даже выброшены, потому что они непригодны для коммерческих лесозаготовок.Промежность грецкого ореха является ярким примером. Первоклассное бревно грецкого ореха начинается с 12-дюймового диаметра и идет вверх. Длина основного бревна составляет до 16 футов, без сучков и других дефектов. Покупатель древесины или лесоруб забирает их, а остальное оставляет. Скрученное, раздвоенное дерево грецкого ореха, даже если оно довольно большого размера, часто оставляют. Развилки или промежности даже самых лучших деревьев также часто выбрасываются. Но красота дерева может быть невероятной.

Это дерево слишком кривое для пилорамы или фанерного бревна. Однако его можно разрезать и фрезеровать в домашних условиях, чтобы получить отличные токарные блоки и фигурные промежностные детали.

Другое использование бревен, распиленных в домашних условиях, включает доски для грубых наружных проектов, таких как навесы и амбары. Толстые конструкционные балки также можно резать и фрезеровать. Бревна также можно фрезеровать с трех сторон, чтобы создать «бревенчатый дом» с прочными стенами и гладким интерьером.

Как вы «добываете» эти леса? Если вы владеете лесными угодьями, независимо от вида, у вас есть потенциал для отличного проекта по дереву. Другая ситуация — деревья, поврежденные ураганом, деревья, поврежденные болезнями или насекомыми, или просто ставшие слишком громоздкими для заднего двора или района.Это все потенциальные материалы для деревянных проектов. Но это требует усилий и времени. Вам нужно свалить дерево, затем удалить ветки и, наконец, распилить его на куски разумной длины, чтобы их можно было распилить. Затем его нужно распилить на доски нужной толщины и вылечить. После всего этого его можно строгать до желаемой окончательной толщины и использовать в проектах, в том числе в красивых предметах мебели, которые бывают только раз в жизни. Хотя все это звучит устрашающе, если рассматривать шаг за шагом, процесс довольно прост и так же стар, как работа с деревом.

Вам понадобится качественная бензопила для начальных лесозаготовительных работ. Доступно большое разнообразие моделей и размеров, но в наши дни подойдет любая бензопила известной марки. Убедитесь, что вы соблюдаете все правила безопасности в соответствии с инструкциями производителя.

Общие правила безопасности включают

1. Проверяйте пилу перед каждым использованием. Убедитесь, что цепь заточена и имеет надлежащее натяжение. Проверьте тормоз цепи, чтобы убедиться, что он работает.

2.Безопасно планируйте свою работу по резке. Избегайте таких опасностей, как линии электропередач, мертвые конечности, дороги и прохожие. Проверьте направление ветра и наклон срубаемого дерева.

3. Безопасно запустите пилу. Самый безопасный метод — запустить его на земле. Убедитесь, что пила сидит надежно; цепь не касается земли, и удерживайте пилу правой ногой на рукоятке.

4. Защита от «отдачи». Не модифицируйте и не снимайте тормоз цепи. Всегда вручную активируйте цепной тормоз при переходе от реза к пропилу.

5. Сохраняйте устойчивое безопасное положение во время резки.

6. Не пилите выше уровня груди и не вытягивайте пилу далеко.

7. Носите защитное снаряжение, в том числе: средства защиты глаз и ушей, каску, рабочие перчатки и защитную одежду. Избегайте свободной одежды.

Базовые отрубы

Важно понимать основные виды рубок, которые включают валку, обрезку сучьев и раскряжевку.

Рубка. Рубка дерева может быть легкой или сложной, в зависимости от дерева, местоположения и предполагаемого направления падения.Прежде чем начать, спланируйте падение дерева. Также ищите мертвые ветки, которые могут упасть во время операции. Удалите все препятствия вокруг дерева. Определите траекторию падения, глядя на естественный наклон дерева и принимая во внимание направление ветра. Если возможно, валите дерево с естественным уклоном. Можно также использовать деревянные или пластиковые клинья, чтобы помочь дереву двигаться в правильном направлении. Планируйте путь эвакуации в сторону, а не прямо за деревом.

Для деревьев разного размера требуются разные тактики.Метод надрезов используется для деревьев, достаточно маленьких, чтобы стержень достигал их диаметра. Первый шаг — сделать выемку в направлении падения примерно на 1/3 диаметра ствола. Удалите надрез, а затем сделайте задний надрез на два дюйма выше, чем задний конец надреза. Не прорезайте полностью до надреза. Оставьте 2-дюймовую петлю, чтобы направлять падение дерева. Если дерево не начинает наклоняться в правильном направлении и за пильным диском есть место, вбейте пластиковый или деревянный клин, чтобы начать падение.Это приводит к открытию разреза. Продолжайте вбивать клинья, чтобы заставить дерево упасть. Или продолжайте пилить до петли, если это необходимо, пока дерево не начнет падать. Как только дерево начнет наклоняться, уберите бензопилу и быстро уходите. При необходимости оставьте бензопилу. Для деревьев большего диаметра требуются другие методы, в том числе вытягивание поперек и сердцевина яблока, как показано на рисунке.

Обрезка сучьев. После того, как дерево будет срублено, следующим шагом будет отпиливание ветвей, чтобы осталось последнее бревно.В ценной древесине, такой как грецкий орех, даже конечности могут быть важны для собирателя древесины. Срезание сучьев может быть столь же опасным, как и валка, из-за напряжения веток под весом дерева. Начинайте срезать сучья с внешних концов конечностей. Если возможно, сначала обрежьте верхние ветки и работайте вниз и назад к стволу. Если конечности слишком высоки, чтобы их можно было достать, отрежьте их у туловища, чтобы они могли упасть вниз. Распиливайте более мелкие ветки и ветки одновременно с их обрезкой, разрезая их на дрова или отрезки досок, в зависимости от их диаметра.Все, что меньше 8 дюймов в диаметре, вероятно, следует разрезать на дрова. Будьте предельно осторожны, отрезая ветки, на которые опирается дерево. На эти конечности оказывается большое давление. Когда давление сбрасывается при резке, дерево может внезапно упасть или даже перевернуться. Делайте эти надрезы медленно и осторожно, начиная с нижней части конечностей, чтобы снять напряжение и быть готовым быстро уйти с дороги.

 

 

 

 

 

 

Раскряжевка. Распиловка дерева на дрова или пиловочные бревна называется раскряжевкой. Сначала определите длину бревен, которые можно фрезеровать. Это будет зависеть от того, есть ли у вас мельница или вы планируете распилить бревно на коммерческой лесопилке. В большинстве случаев эта длина будет варьироваться от 12 до 16 футов. Однако самый важный фактор в изготовлении пиломатериалов в домашних условиях — это распил ствола, чтобы получить наиболее пригодную для использования древесину. Особенно это касается кривых стволов. Даже две 4-футовые секции лучше, чем тратить материал на 8-футовое бревно, потому что бревно кривое.

Фрезерование

Распиловка бревна на доски или фрезеровка чаще всего производится на коммерческих лесопильных заводах. При крупномасштабных операциях бревна буксируют или тянут на погрузочную площадку. С помощью современных портативных цепных или ленточных пил бревна часто можно распиливать на месте. За определенную плату пильщик привезет на ваш участок переносную ленточнопильный станок и распилит бревно. Имеются также мельницы, управляемые одним человеком, для выполнения фрезерных работ своими руками.

Как бензопила, так и ленточная пила стали популярны среди землевладельцев и лесопромышленников.Бензопилы самые экономичные. Бензопила Jonsered SM2095 оснащена их самой большой цепной пилой, 94-кубовым двигателем 2095 Turbo. Цепь направляется на мельницу с двумя 10-футовыми рельсовыми секциями, что обеспечивает эффективную длину резки 17 футов. На мельнице используется тележка для пилы, которая движется по рельсам на уровне земли, что позволяет легко устанавливать бревна без подъема тяжестей. Точный контроль позволяет фрезеровать нужный тип пиломатериалов, от сайдинга до толстых конструкционных балок.

Бензопила Jonesered SM2095

Переносные ленточнопильные станки, такие как модели TimberKing, становятся все более популярными.Эти мельницы не только можно буксировать к лесозаготовительной площадке, но они намного безопаснее и проще в использовании, чем круговые мельницы. Вместо огромного вращающегося полотна циркулярной пилы в этих машинах используется прочное полотно ленточной пилы. Тонкое полотно ленточной пилы не тратит столько материала впустую, а если вы выполняете грубую резку, поверхность достаточно гладкая, чтобы ее можно было использовать без дополнительной обработки. Самая маленькая из моделей TimberKing — 1220. Она может работать с бревнами длиной до 12 футов и диаметром до 29 дюймов. С 15-сильным двигателем Kohler с электрическим запуском цена мельницы составляет около 5 517 долларов.Транспортный пакет добавляет еще 725 долларов. Хотя это может показаться дорогим, несколько журналов выбора могут более чем компенсировать цену. Вы также можете отдать фрезерование в аренду, чтобы заплатить за станок. Или, если вы не хотите покупать такой станок, поищите поблизости кого-нибудь, кто занимается фрезерованием ваших деревьев на ленточной пиле.

Бревна распиливаются на пиломатериалы одним из двух способов: прямым или четвертьпиленным. Обычная распиловка является наиболее распространенным методом и приводит к меньшему количеству отходов. У цельнопиленой древесины, когда бревно распиливают на доски, все пропилы параллельны друг другу. Пиломатериалы, распиленные на четверть, дают красивые и необычные узоры, но требуют больше времени и тратят больше древесины. При распиловке бревно сначала разрезают на четыре части, а затем разрезают на доски, при этом разрезы делаются по диагонали от центра четырех четвертей. Это приводит к более вертикальному виду зерна. Пиломатериалы, распиленные на четверть, также устойчивы к короблению и изнашиваются более равномерно, чем распиленные пополам — одна из причин, по которой этот метод часто используется для резки дубовых полов.

Лучшие сорта и самые чистые пиломатериалы находятся непосредственно внутри коры.В большинстве случаев бревна переворачивают, чтобы получился «брус» с четырьмя прямыми сторонами. Сначала зафиксируйте бревно в нужном положении и сделайте первый пропил. Затем переверните бревно на четверть и сделайте еще один надрез. Снова поверните бревно еще на четверть и сделайте еще один разрез. Поверните бревно на последнюю четверть оборота и разрежьте бревно на квадратный брус. Затем нарежьте брус на желаемую толщину. Когда вы режете ценную древесину, такую ​​как грецкий орех, вы можете варьировать токарную обработку и резку, чтобы собрать как можно больше древесины. Например, вы можете сделать первоначальный надрез, затем перевернуть бревно один раз и сделать пару досок, оставив кору с одной стороны, чтобы собрать большую часть центральной древесины.С помощью этой тактики вы можете варьировать толщину необходимой древесины от всего 1/4 дюйма для панелей до больших блоков для токарной обработки.

Сначала используйте крюк для бруса, чтобы перекатить бревно на каретку фрезерного станка. Согните бревно на место, затем сделайте первый поперечный пропил. Сверните бревно и сделайте второй пропил под углом 90 градусов к первому. желаемой толщины. Обратите внимание на красивую фигурную зернистость этой промежностной части.

Отверждение или сушка

Если древесину предполагается использовать для грубого распила, строительных балок, досок или ограждений, ее иногда сушат на воздухе в течение месяца или двух или даже используют сразу. Одним из примеров хорошей древесины, которую необходимо использовать немедленно, является платан. Он легкий и легко работает, но скручивается и скручивается, если его сразу не закрепить.

Древесина, используемая для изготовления изысканной мебели, отделки дома и других объектов, должна быть предварительно высушена. Большая часть древесины должна быть высушена до 6-процентной влажности. Коммерческие печи часто используются для сушки древесины. Но самый простой способ сушки, хотя и самый трудоемкий, — это сушка древесины на воздухе. Это старый, традиционный метод. На чердаке нашего амбара я высушил на воздухе много досок.Все, что требуется, — это сухое помещение с хорошей вентиляцией. Однако это занимает совсем немного времени. Мягкие породы дерева, такие как кедр или сосна, могут высохнуть на воздухе за пару лет. Для лиственных пород, таких как дуб или орех, может потребоваться от четырех до десяти лет, в зависимости от толщины и породы. Высушенная на воздухе древесина должна несколько месяцев «кондиционироваться» у вас дома или в магазине.

Первый шаг — покрыть все концы парафином или прокипяченным льняным маслом. Затем уложите доски на идеально ровную поверхность с помощью «наклеек» или плоских кусков дерева размером 1/2 на 2 дюйма, помещенных между досками.Это предотвратит скручивание и коробление досок, но позволит воздуху циркулировать и аккуратно высушить клетки древесины.

 

 

 

 

 

Небольшие количества древесины также можно сушить и сушить в домашних условиях с помощью небольших печей, в том числе моделей на солнечных батареях. Несколько проектов небольших печей доступны в Интернете от Департамента лесных товаров, Политехнического института Вирджинии и Государственного университета. Большая часть этой информации связана через www.www.woodweb.com. Большинство этих печей сушит древесину, такую ​​как орех или дуб, за два-три месяца.

Вам также понадобится влагомер для определения процента влажности. Измеритель Timber Check от Lee Valley Tools — отличный экономичный выбор, хотя на рынке есть и более сложные и дорогие модели. Woodcraft Supply также предлагает несколько моделей влагомеров по цене от чуть менее 35 до почти 290 долларов.

Строгание и чистовая обработка

После того, как древесина была должным образом вылечена и высушена, ее необходимо хранить в сухом месте и штабелировать идеально ровно.Затем его можно строгать до нужной ширины. Или вы можете создать специальный молдинг для очень оригинального проекта или домашнего интерьера.

Если вы ищете «экстрим» в деревообработке, попробуйте создать свой собственный пиломатериал.

Источники

Jonsered SM2095, Tilton Equipment Co., 1-877-693-7729, www.jonsered.com

TimberKing Sawmills, 1431 N. Topping Avenue, Kansas City, MO 64120, 1-800-942-4406, www.timberking.com

Woodcraft Supply, 1-800-225-1153, www.woodcraft.com

13 практических проектов по механической обработке для студентов и начинающих – «Сделай это из металла»

Когда я пошел в школу механообработки, я работал над множеством разных проектов, которые научили меня основам профессии. От брелков до молотков, я делал все стандартные вещи.

Одна вещь, которую я узнал после программы, это то, что шахматные фигуры и брелки были быстро потеряны, но инструменты, которые я сделал, все еще находятся в моей коробке и используются ежедневно 12 лет спустя.Когда вы можете использовать отличные инструменты, которые вы сделали сами, это добавляет определенный элемент гордости вашей работе.

Я составил список практических проектов для начинающих машинистов, чтобы они могли отточить свои навыки. Это не декоративные элементы, вроде кубиков Тернера или случайных штучек. Все они — инструменты, которые вы, скорее всего, будете использовать каждую неделю, если не каждый день.

Для каждого из них я рассмотрю спецификацию, необходимое оборудование и предоставлю вам чертежи. Большинство из них я сделал сам, а некоторые из них являются обновленными версиями, чтобы сделать их более полезными в качестве инструментов.

Скользящий молоток

Если вы работаете с вытяжными дюбелями, которые являются обычным крепежным элементом во многих магазинах, вам понадобится один из них в вашем наборе инструментов.

Это красивый и простой проект, который отлично подходит для начинающих. Это не займет много времени, но даст возможность изучить основы токарной обработки.

Этот инструмент — именно то, что вам нужно, чтобы вытащить дюбель на 1/2 из узких отверстий. Чтобы он прослужил дольше, есть сменный установочный винт 1/4-20, который используется для удержания дюбеля.Мой до сих пор в идеальной форме, если не считать нескольких потертостей и вмятин, и я использую его каждый день.

Лично мне нравится делать инструменты из нержавеющей стали, где это возможно, так как они прослужат дольше, чем я. Однако, если бюджет ограничен или выбор ограничен, вы можете так же легко использовать сталь или алюминий.

Вот спецификация:

А вот и чертежи:

Молоток слесаря ​​

Я не знаю ни одного слесаря, который не сделал бы такого.

Фактический дизайн зависит от школы, но все они выглядят одинаково.

Я изменил дизайн того, что сделал более десяти лет назад, основываясь на вещах, от которых я не был в восторге. Например, у этого есть лыска на ручке. Меня всегда раздражало, что с полностью круглой рукояткой нельзя держать молот прямо наощупь — нужно было смотреть на него. Теперь это исправлено.

Для фрезерования квартир я жду, пока молоток будет закончен и собран. Затем я втыкаю его в фрезерные тиски, набираю головку молотка, фрезерую одну сторону и добавляю фаску.Затем я переворачиваю его, используя нижнюю сторону в качестве приводки для второй плоскости и фаски.

Я также просверлил отверстие в нижней части ручки. Я использую его для шестигранных ключей, так что я могу использовать молоток в качестве небольшого мошеннического стержня. Это несколько раз спасло мои суставы. Вы можете сделать его мельче или глубже, чтобы получить баланс молотка, который вам подходит.

Я скорректировал баланс между головкой и рукояткой так, чтобы он был более удобным для легкого постукивания, для которого чаще всего используется этот тип молотка.Некоторым людям нравится иметь один конец из латуни и один конец из алюминия, хотя я предпочитаю две латунные вставки — это конец, который я всегда использую. И, поскольку латунь значительно тяжелее алюминия, я считаю, что она приятнее на ощупь.

Это хороший проект для ознакомления с нарезанием конуса на токарном станке. Для нарезания самоудерживающихся конусов для вставок я обычно фиксирую составной упор под углом и использую одну установку для нарезки обоих конусов. Если вы получите гладкую поверхность, этот конус будет держаться вечно.Для рукоятки можно использовать либо конусное крепление, либо метод смещения задней бабки.

Вот спецификация:

• Ø 1.25 «x 10.125» длинная сталь (1 шт)
• Ø 1.25 «x 2.125» длинная сталь (1 шт)
  
• Ø 1.50 «x 1.25» длинные стали (2 шт.)
  

Вот чертежи:

Тиски инструментального мастера

Этот вариант подходит для более продвинутых учеников. Традиционно это был проект для производителей инструментов и штампов. Целевыми навыками являются планирование работы с поправкой на шлифовку и порядок операций.Используемые машины включают мельницы, печи для термообработки, шлифовальные и токарные станки.

Тиски, безусловно, сложный проект, но хорошо сделанные тиски — это произведение искусства. В качестве дополнительной задачи попробуйте выгравировать на станке ЧПУ имя ученика на корпусе тисков перед термообработкой и постарайтесь, чтобы буквы отображались даже после шлифовки.

Я настоятельно предпочитаю делать это из А2, так как он стабилен и закален на воздухе, а это значит, что тиски будут красивыми и чистыми. Некоторые школы предпочитают использовать 4140, но это может сильно демотивировать, когда учащийся грубо обрабатывает деталь, а затем должен делать это снова, потому что она треснула при закалке в масле.

Вот спецификация:

Я пошел на этот рисунок легкомысленно. Во многих школах он покрыт GD&T. Лично мне это нравится, так как помогает обеспечить рабочую часть в конце дня. Если вы хотите добавить требования GD&T к этому чертежу, вы обычно обнаружите, что эта часть везде покрыта выносками перпендикулярности и параллелизма 0,0003″. Используйте свое усмотрение с тем, что ваши студенты могут разумно измерить.

Подставка для микрометра

На самом деле это очень редко можно увидеть в качестве школьного проекта, но это определенно удобный инструмент.Независимо от того, проверяете ли вы стандарт или пытаетесь измерить неудобную маленькую деталь с точностью до 0,0002 дюйма, стоит иметь под рукой микрофонную стойку.

Что мне нравится в этом проекте, так это то, что он на самом деле довольно прост, но выглядит очень красиво, если вы можете получить хорошую отделку поверхности. К тому же мне всегда нравится, как выглядит сочетание латуни и стали.

В целом, этот проект поможет новичку научиться базовым вещам, таким как нарезание пазов на фрезерном станке и нарезание резьбы на токарном станке. Есть много некритических функций, которые носят чисто косметический характер, но есть несколько, которые просто нужно сделать правильно, чтобы эта штука работала гладко.

Вот спецификация:

• 1,5″ x 2,5″ x 4,625″ сталь (1 шт.)
• 0,75″ x 0,75″ x 2,0″ латунь (1 шт. )
• Ø 0,625″ x 1,875″ длинная латунь (1 шт.) латунь длиной 0,75″ (1 шт.)
• Установочный винт длиной 1/4-20 x 1″ (1 шт.)

Я использую установочный винт 1/4″ только для того, чтобы упростить проект, чтобы можно было нарезать отверстия. Если вы затяните этот установочный винт небольшим количеством резьбового фиксатора, этого будет более чем достаточно.

Вот чертежи:

Насадка для циферблатного индикатора глубины

Отличное приспособление, позволяющее сделать простой циферблатный индикатор еще более полезным.Это действительно хороший способ проверить глубину неглубоких ступенек или посмотреть, насколько глубока поврежденная область на детали.

Это более простая из двух глубинных насадок. Это очень простой проект для знакомства с мельницами и токарными станками. Вы сможете нарезать резьбу на токарном станке и научитесь делать аккуратную выточку. Вы также можете использовать его как возможность заточить некоторые режущие инструменты из быстрорежущей стали для нарезания резьбы и подрезки.

Фрезерная часть очень проста. Даже перпендикулярность отверстия к нижней поверхности основания не настолько критична, чтобы реально влиять на функциональность этого инструмента.

Вот спецификация:

• Плоский стержень из мягкой стали 1″ x 1″ x 2,125″ (1 шт.)
• Длинный латунный стержень Ø 0,625″ x 0,625″ (1 шт.)
• Циферблатный индикатор (1 шт.)

А вот и чертежи :

Приспособление для измерения глубины измерения

Простое и удобное приспособление для штангенциркуля, подходит для моделей Mitutoyo 6 и 8 дюймов. Он также подойдет для большинства других брендов, но я не даю никаких обещаний.

Этот проект дает вам немного опыта как на фрезерном станке, так и на токарном станке.Конкретные навыки, которые необходимо отточить, — это соблюдение перпендикулярности, токарная обработка и нарезание резьбы на мелких деталях, а также создание круга болта (хотя это чисто косметический эффект).

Что хорошо в этом проекте, так это то, что в нем не используется много материала, и он на 100% сделан своими руками — никаких аппаратных средств не требуется.

Проект также может быть изменен, чтобы дать возможность попрактиковаться в термообработке и шлифовке, если вам нужен корпус из закаленной стали. Вы также можете научиться полировать латунь. Делайте все, что делает вас счастливым.

Вот спецификация:

• Плоский стержень из мягкой стали 1,5″ x 0,5″ x 3,125″ (1 шт.)
• Длинный круглый латунный стержень Ø 5/8″ x 0,625″ (2 шт.)
• Штангенциркули (1 шт.)

чтобы закалить и отшлифовать, замените мягкую сталь на 4140 или A2.

Вот чертежи:

Насадка для измерения расстояния между центрами суппорта

Это очень простая маленькая работа, но она требует точности. Что в этом крутого, так это то, что для оценки студенческих проектов вы можете просто просверлить пластину с отверстиями в известных местах, а затем сравнить то, что вы получаете на штангенциркуле.

Поскольку материала требуется так мало, это хороший и недорогой проект, над которым может работать весь класс. Нижняя часть прорези совмещена с центром конуса, поэтому идея состоит в том, что вы должны иметь возможность держать свои штангенциркули такими, какие они есть, вместо того, чтобы обнулять их для основных измерений.

Это действительно удобная насадка для измерения таких вещей, как окружности болтов. Единственным недостатком является то, что верхняя часть отверстия должна быть в хорошем состоянии.

В целом, вы можете попробовать поработать с цангой на токарном станке (в идеале) и иметь возможность очень точно выровнять и прорезать паз на валу.Вы также сможете попробовать вырезать несколько действительно маленьких отверстий от 4 до 40.

Вот спецификация:

• Круглый приклад из нержавеющей стали TGP Ø 0,375″ x 1,875″ (2 шт.)
• Установочные винты UNC длиной 4-40 x 0,125″ с полукруглой головкой (4 шт.)

А вот и рисунок:

V-образные блоки

Это основные инструменты, которыми вы будете постоянно пользоваться.

Этот проект позволит отточить навыки планирования работы, фрезерования, термообработки и шлифования.Если вы решите изготовить зажимы с помощью ленточной пилы, у вас также будет возможность попрактиковаться в разметке и немного поработать на верстаке.

Если вы читаете курс механической обработки, было бы неплохо начать с зажимов на ранней стадии, а затем сделать призматические блоки отдельным проектом. Таким образом, учащиеся могут бросить вызов уровню своих навыков в обоих аспектах проекта.

Вот спецификация:

• 2″ x 2″ x 2″ 4140 сталь (x2)
• 2,5″ x 2,5″ x 0.5-дюймовая низкоуглеродистая сталь (x2)
• Длинный болт с шестигранной головкой 1/4-20 x 2″ (x2) – не забудьте выточить половину выступа на конце, чтобы он не застрял в зажиме

Вот чертежи:

Кромочные зажимы

Это удобный небольшой набор зажимов, особенно когда вы работаете с более длинными кусками полосового проката или пластин.

Если вы можете сохранить точную толщину в 1 дюйм, вы также можете использовать 123 блока для поддержки вашей заготовки.

Вот как они работают: когда вы ослабляете их и прижимаете к заготовке, губки смещаются от осевой линии потайного отверстия.Когда вы их затягиваете, винт с плоской головкой пытается выровнять челюсть, чтобы она могла правильно сидеть. В результате получается прижимная сила.

Я бы порекомендовал сделать их наборами по 6 штук. Это может быть отличной небольшой работой с ЧПУ, так как их нужно запустить пару.

Этот проект хорош для тех, кто хочет научиться таким вещам, как нарезание пазов на фрезе, сверление, нарезание резьбы и зенкерование. Губки и корпус термообработаны и отшлифованы.

Это также предоставляет вам более творческие способы работы; не все нужно делать в фрезерных тисках.Вы можете перевернуть их, чтобы приспособить различные операции и части.

Если вы хотите, чтобы под деталью был зазор для сквозного сверления, попробуйте установить зажимы под углом 45 градусов, чтобы только небольшая часть основания поддерживала деталь. Для более толстых заготовок их можно использовать так же, как стандартный тугозажим.

Для большего укуса можно наклонить губки под углом в тисках и использовать концевую фрезу для обработки зубьев с одной стороны.

В конечном счете, помимо хорошей практики для нескольких фрезерных и шлифовальных операций, наличие этих зажимов может быть хорошим способом обучения решению проблем, когда дело доходит до закрепления заготовки.

Вот спецификация:

123 суперблока

Что это за темное колдовство, спросите вы?

Это не фокус магии САПР. Вы действительно можете сделать это со 123 блоками.

Чередуя ряд раззенкованных резьбовых отверстий, вы можете использовать винт с головкой под торцевой ключ с большой выточкой, чтобы скрепить эти 123 блока болтами. Лучшее в этом то, что головки болтов полностью находятся внутри блоков, поэтому нет никаких помех, когда вы делаете творческую настройку.

Имейте в виду, что эти болты не очень прочные. Они не будут конкурировать с прижимным хомутом со шпилькой 1/2 и выполнять тяжелую обработку. Но они очень удобны, когда вы хотите использовать эти блоки в настройках машины и не хотите, чтобы они перемещались между циклами. Или если вам нужно стабилизировать деталь таким образом, с которым не согласуется гравитация. Или если вам нужно творческое приспособление для осмотра. Вы поняли идею.

Справедливое предупреждение: их изготовление занимает немного больше времени, чем более традиционные (и менее полезные) 123 блока.Но это время потрачено не зря. Им будут завидовать все в магазине, и они просто очень крутые. Вот почему я называю их 123 суперблоками.

Большинство людей делают наборы из 123 блоков парами. Я действительно рекомендую сделать как минимум 4 таких набора. Я бы даже сделал 6, если это возможно. Поскольку их можно штабелировать, чем их больше, тем лучше.

Лично мне нравится использовать A2 для таких работ, так как это воздушная закалка и очень стабильная. Я использовал O1, когда учился в школе, и он работал нормально, но не очень хорошо.Он более склонен к растрескиванию, особенно вокруг острых углов и резьбы, поэтому некоторым парням пришлось начинать все сначала. Тем не менее, это сработает, если это все, что вы можете себе позволить.

Вот спецификация:

• 1″ x 2″ x 3″ Сталь A2, увеличенный размер 0,035″ (1 шт. на блок)
• 1/4-20 x 1/2″ винт с головкой под торцевой ключ (2 шт. на блок)

хотите убедиться, что вы используете большой кран (h21) вместо более распространенных h4 или H5, особенно если вы используете O1. Он имеет тенденцию немного сжиматься и деформироваться при термообработке, поэтому в противном случае вы не сможете использовать нити.

Вот чертежи:

Направляющая метчика

Это чертовски простой проект для чего-то, что на самом деле очень полезно.

Этот инструмент поможет вам держать метчик прямо над пластиной или валом. В нем просверлены отверстия для установки метчиков от № 6 до 1/2″. На чертежах указана мягкая сталь, но вы можете использовать инструментальную сталь и подвергнуть ее термообработке, если хотите, чтобы она прослужила дольше. Если это так, 4140 будет работать отлично.

Несмотря на то, что это простая фрезерная работа, это хорошая возможность попрактиковаться в точности.Отверстия должны быть совмещены с V-образным вырезом на дне. Это может быть отличным упражнением, демонстрирующим, как точно определить местонахождение V-образной формы с помощью штифта и микрофона глубины для измерения. Вы можете использовать это, чтобы проверить, как он выравнивается по внешним краям, а также проверить глубину.

Это хорошая работа для тренировки выравнивания тисков. Если вы делаете это на ЧПУ, вам также нужно загрузить кучу сверл, так что есть некоторая повторяющаяся практика. Самое приятное в этом то, что это удобный инструмент и практичный проект, который практически не требует материала.

Вот спецификация:

• 1″ x 1″ x 4,125″ сталь (1 шт. )

Да. Довольно простой.

Вот рисунок:

Винтовые домкраты

Это еще одна классика. Я сделал свой на курсе ЧПУ в колледже. Одна вещь, которая мне не нравилась в наборе, который я сделал, это то, что они были действительно ограничены в количестве путешествий, которые вы могли получить от них.

Вот почему в этот набор я включил чертежи подступенков.Это должно дать вам действительно хороший охват, чтобы сделать их достойными хранения в вашем наборе инструментов.

Если запрограммировать их на ЧПУ, то можно получить действительно хороший набор. Технически минимум, который будет полезен, — это 3 единицы, но я бы рекомендовал сделать больше. Кажется, я всегда использую около 6 одновременно.

Если вы делаете набор из 6 штук, сделайте по два подступенка для каждого винтового домкрата. Если вы запускаете их на токарном станке с ЧПУ, вы сможете сделать каждую деталь за одну операцию.Единственным исключением является то, что вы можете захотеть перевернуть винт, чтобы он везде был красивым и гладким.

Это хороший проект для изучения токарных станков с ЧПУ, а также дает прекрасную возможность разобраться с зазорами и односторонними допусками. Вы можете почувствовать разницу между скользящей посадкой 0,005″ и 0,015″.

Вот спецификация для изготовления комплекта из 6 штук (2 стояка, 1 корпус, 1 винт на единицу):

• Ø 1,0″ x 8″ длина 4140 HTSR (x1)
• Ø 2.0″ x 40″ длиной 4140 HTSR (x1)

Я вставил их в качестве длины стержня с небольшим запасом, чтобы зацепиться ближе к концу прогона. Это связано с тем, что обычно это работа с ЧПУ, поэтому резка их всех на отдельные части просто приведет к трате материала и займет больше времени.

Тиски тормозные

Это классный проект.

На самом деле, самый распространенный способ согнуть кусок металла, когда у вас нет легкого доступа к надлежащему тормозу, — это засунуть его в тиски и стучать по нему молотком.Это просто делает это немного более профессиональным.

У него есть магниты, которые помогают ему просто защелкнуться в любых стальных тисках. Это инструмент, который может дать вам точные и чистые изгибы в самом простом магазине. Матрица состоит из трех секций, поэтому вы можете снять и отрегулировать по мере необходимости, если вы работаете с более мелкими деталями.

Это тот, который большинство ваших приятелей-механиков, вероятно, даже никогда не видели, так что у него довольно высокий «фактор изящности».

Сам инструмент довольно прост в изготовлении и по большей части просто учит не правильно вставлять заготовку в фрезерные тиски.Что интересно в этом, так это то, что это хорошее, очень простое введение в инструмент и штамп. Это может быть способом изучения некоторых фундаментальных терминов и принципов формовки листового металла.

Поскольку это, вероятно, не то, что будет использоваться ежедневно, большинство парней просто делают его из мягкой стали. Если вы хотите что-то, что прослужит очень долго, сделайте это из стали 4140 и термически обработайте.

Вот спецификация:

А вот и чертежи:

Вот и все.13 проектов по механической обработке для студентов и начинающих.

Определенно нет ничего плохого во многих проектах в стиле «безделушек», которые распространены во многих программах обработки. Вы можете быть очень сосредоточены на операциях, чтобы отточить действительно конкретные навыки.

Что хорошо в изготовлении инструментов, так это то, что мастерство вызывает большую гордость, и тот факт, что они вполне могут быть у вас в ящике с инструментами через десять или двадцать лет.

Есть множество других инструментов, которые могут сделать новички.Вот еще несколько идей:

• Parallels
• Индикатор циферблата Articating ARM

• C-Clamp
  
• 
  
• 
  
• Edge Finder
• Tap General
  
• Магнитный щит
  
• Токарный станок
• Center Finder
• Live Tailstock Centre
• резак
• Устройство ЧПУ для настройки высоты инструмента
• Набор инструментов для установки втулок

Есть ли проекты, которые вы бы добавили в этот список? Добавьте их в комментариях ниже.

Если вам понравилась эта статья и вы думаете, что она может быть полезна и другим, рассмотрите возможность поделиться ею в социальных сетях.

10 траекторий фрезерования для вашего первого проекта 2D-обработки с ЧПУ

Эта деталь, которую вы только что обработали, находится в пределах допуска? В мире производства это либо да, либо нет. Точность обработки требует учета некоторых сложных переменных, включая размер ваших элементов, имеющиеся у вас инструменты и возможности вашего станка.Все эти переменные объединяются с помощью траекторий для успешного производства деталей в пределах допуска. В этой статье основное внимание будет уделено тому, как спланировать свой первый проект 2D-обработки с 10 траекториями фрезерного станка с ЧПУ. Узнайте больше о Fusion 360 Machining Extension здесь.

Траектории фрезерных станков с ЧПУ

обычно подразделяются на 2D, 3D, 4-осевые и 5-осевые. Однако термин 2D немного вводит в заблуждение, так как эта траектория использует ось Z для позиционирования инструмента по глубине. Например, на изображении ниже у нас есть призматическая деталь, все элементы которой находятся на разных высотах в плоскости XY.Мы можем быстро расположить наш инструмент на глубину по оси Z, а затем обработать элемент, перемещаясь по осям X и Y.

Многие начинающие операторы станков с ЧПУ с трудом планируют свои траектории, особенно по мере того, как элементы становятся все более сложными. Иногда этот процесс решения проблемы очевиден. Для карманов используется операция 2D-кармана, для фасок используется фрезерование фаски и т. д.

Но потом вы попадаете на сложные вопросы, на которые нет таких черно-белых ответов. Как вы собираетесь обрабатывать отверстие в центре верхней детали? Вы можете использовать траекторию сверления, контура или круглого кармана.И какие из этих элементов нужно обрабатывать сверху, а какие снизу? Ответ на эти вопросы требует некоторых фундаментальных знаний о траекториях.

Каждая траектория инструмента имеет уникальное поведение и вариант использования. Ознакомьтесь с приведенными ниже траекториями, с которыми вы столкнетесь в Fusion 360 и других CAM-решениях.

Траектория	Применение
Торец	Чистовая обработка торца детали.
Контур	Обработка петель, открытых карманов, стиков, ласточкиного хвоста, наборов ключей или распилов.
Фаска	Удаление заусенцев и создание фасок с помощью конической фрезы или центрирующего сверла.
Скругление	Создание скругления с помощью инструмента скругления углов.
Карман	Черновая или чистовая обработка карманов различных форм и размеров.
Прорезной станок	Обработка прямых или дуговых пазов.
Сверление	Создание точечных, резьбовых, сверлильных или развернутых отверстий.
Отверстие	Изготовление отверстий, обычно более 0,75 дюйма в диаметре.
Резьбовая фреза	Обработка внутренней резьбы диаметром более 0,75 дюйма, фрезерованной наружной резьбы любого размера или нестандартной резьбы.

Существует также некоторый жаргон траекторий, с которым вы захотите ознакомиться.Вы найдете ссылки на приведенные ниже термины почти в каждом программном пакете CAM.

• X, Y и Z Припуск — это количество материала, оставшегося либо на готовой стене (XY), либо на полу (Z) детали, которую необходимо удалить в будущих операциях. Иногда также называется «Запас на вынос».
• Шаг определяет, сколько материала удаляется в радиальном направлении или влево и вправо инструментом каждый раз, когда он проходит в направлении XY.
• Шаг вниз — это количество материала, которое удаляется в осевом или вертикальном направлении при каждом проходе вашего режущего инструмента. Для достижения конечной глубины может потребоваться несколько проходов.
• Верх заготовки обозначает верхнюю поверхность заготовки, используемой для изготовления детали, которую можно использовать в качестве точки отсчета для процессов механической обработки.
• Высота подачи — это высота, на которую позиционируется инструмент перед тем, как начать подачу с рабочей подачей до того, как он войдет в материал, обычно устанавливается на безопасном расстоянии от верха заготовки.
• Высота отвода — это высота, на которую будет отводиться инструмент между перемещениями в рамках одной операции, обычно устанавливаемая на некоторое безопасное расстояние выше высоты подачи.
• Высота зазора — это высота, на которую перемещается инструмент между отдельными операциями, обычно устанавливаемая на 1000 дюймов над верхом заготовки.
• Осевая линия траектории — это траектория, по которой инструмент перемещается по траектории. Необходимо учитывать диаметр инструмента, чтобы гарантировать, что инструмент режет в нужном направлении.

Все эти термины и типы траекторий объединяются при планировании процесса 2D-обработки. Посмотрите приведенный ниже пример того, как мы можем спланировать обработку простой призматической детали.

6	6	6	7	6 Комментарии
1	Лицо		Грубые и заканчивается на самую высокую плоскую поверхность части.
2	2D Contour	Обработка внешней стороны детали.
3	2D Contour	Обработка вне круглой бобышки.
4	2D карман	Черновая обработка и чистовая обработка круглого кармана.
5	Фреза для пазов	Фрезерует дуговые пазы.
6	Фреза с круглыми карманами	Обрабатывает центральные сквозные отверстия. В зависимости от размера здесь также может работать дрель.
7	Фаска	Использует 2D-контур и фрезу для создания фаски для создания угла 45°.
8	Скругление	Использует 2D-контур и инструмент скругления углов для создания скругления.
9	Центровочное сверло	Предварительно просверливает отверстия для предотвращения смещения сверла и создания фаски.
10	Сверло	Просверливает отверстия.
11	Фреза для круглых карманов	Станки с цековкой.

CDC регулирует траекторию инструмента с учетом износа инструмента, который может привести к неточностям в детали. Это в основном выровняет ваш инструмент либо немного влево, либо вправо от первоначально запрограммированной траектории. Вы можете найти значение компенсации, вычитая фактические размеры из желаемых размеров элемента детали.

Мы всегда рекомендуем активировать CDC, когда инструмент находится вдали от детали. Это позволит наклонному движению CDC полностью проявиться, прежде чем он соприкоснется с вашим материалом. Правильная реализация CDC для точной обработки 2D-элементов является важной частью успешной практики обработки. Проверьте с помощью системы управления станком и программного обеспечения CAM, чтобы убедиться, что вы понимаете, как вводить значение компенсации.

Только что составленный план использует 10 различных траекторий фрезерования.Знание того, как использовать каждый из них, и понимание их ограничений является ключом к успеху в обработке. В разделах ниже мы подробно рассмотрим каждую траекторию, а также некоторые рекомендации, которые следует учитывать.

1 — Облицовка

Вы будете использовать торцовку в начале процесса обработки, чтобы удалить лишний материал вплоть до самой верхней плоской грани детали. Мы рекомендуем использовать торцевую фрезу для большинства деталей. Это обеспечит самые высокие скорости съема материала.

Траекторию нужно начинать на достаточном расстоянии от детали, чтобы торцевая фреза не врезалась в материал заготовки.Расстояние от центра инструмента должно равняться радиусу инструмента плюс некоторый зазор.

Мы рекомендуем планировать черновые проходы на основе срезов материала заготовки, толщина которых может варьироваться до 0,05 дюйма. По сути, планируйте наихудший размер материала с максимальной высотой и дополнительными черновыми проходами. Это гарантирует, что ваш инструмент не соприкоснется со слишком большим количеством материала за один раз, что часто приводит к поломке.

2 – 2D-контурирование

2D-контурирование используется для черновой и чистовой обработки наружных стенок детали.Рассмотрите возможность использования компенсации диаметра фрезы (CDC) для элементов с высокими допусками, чтобы учесть износ инструмента и отклонение материала. Если вы решите использовать CDC, начните траекторию с детали, чтобы CDC можно было полностью задействовать до контакта с материалом.

При обработке стенок не забудьте увеличить глубину резания полных стенок немного ниже нижней стенки, не врезая стол станка или губки тисков. Таким образом, когда вы снимаете припуск с задней стороны детали, нет необходимости пытаться выровнять другой контур с ранее обработанными элементами, что может быть сложно и неточно.Кроме того, рассмотрите возможность выполнения чистового прохода на всю глубину на высоких стенах. Это гарантирует, что стены будут прямыми, а не конусообразными.

Всегда рекомендуется оставлять постоянный припуск при черновой обработке стенок детали. Это гарантирует, что чистовой проход удаляет постоянное количество материала, поможет обеспечить равномерное давление резания на инструмент и повысит точность обработки детали.

3 — Карманный

Выемка карманов может использоваться для удаления лишнего материала из кармана любой формы, например, из спирального кармана ниже.

При выполнении чернового прохода кармана мы рекомендуем оставлять постоянную толщину на стенках и дне кармана. Затем они могут быть равномерно удалены в процессе отделки.

Специальные концевые фрезы для черновой обработки с зубцами для дробления стружки являются одними из лучших типов инструментов для удаления материала. Тем не менее, они дают плохую чистовую обработку по сравнению со стандартными концевыми фрезами. Окончательный чистовой проход стандартной или чистовой концевой фрезой улучшит чистоту поверхности.

Если позволяет место, используйте винтовое движение при погружении в карман.Если это невозможно, вы можете использовать концевую фрезу с центральной режущей кромкой или просверлить направляющее отверстие и использовать его как точку входа для погружения. Обязательно уточните у производителя вашего инструмента оптимальные подачи и скорости для плунжерного фрезерования.

Наконец, при планировании траектории инструмента начинайте с центра кармана и выходите в направлении против часовой стрелки. Инструмент будет использовать попутное фрезерование при обработке кармана, что обеспечивает лучшие условия резания на жестких станках с ЧПУ.

4 — Фрезерование пазов

Пазы можно обрабатывать различными методами, включая контурную обработку, вырезание карманов или специализированные операции фрезерования пазов.Мы рекомендуем всегда использовать инструмент меньше, чем ширина паза, чтобы максимизировать удаление материала и обеспечить адекватную эвакуацию стружки. При планировании траектории движения инструмента наилучшие результаты даст движение с наклоном.

5 – Отверстие Траектории

Bore используют спиральное движение для вырезания круглых элементов, таких как отверстия диаметром более 0,75 дюйма или круглые бобышки. Медленное снижение траектории инструмента удерживает инструмент постоянно включенным, не перегружая его, и обеспечивает ровную поверхность.

6 — Фрезерование фаски

Фрезерование фасок отлично подходит для чистовой обработки 2D-элементов. Одним из наиболее распространенных производственных травм в мастерских являются порезы рук при снятии деталей со станка. Снятие острых кромок с помощью фаски помогает избежать порезов рук, а операторам обеспечить безопасность и продуктивность.

Вот рекомендуемая формула для установки глубины резания:

(tool_radius – tool_tip_radius) – ширина фаски – зазор

Эта формула удерживает срез на вершине инструмента, что обеспечивает лучшие условия резания, что увеличивает срок службы инструмента и улучшает качество поверхности.Значение зазора не позволит срезу выйти за пределы внешнего диаметра инструмента. Убедитесь, что радиус вашего инструмента достаточно велик, чтобы оставить некоторое пространство по обе стороны от реза, чтобы вы не отрезали непосредственно по внешнему диаметру или по диаметру кончика.

7 — Радиусное фрезерование

Радиусное фрезерование использует 2D-контурную траекторию для создания внешнего скругления. Для использования 2D-траектории требуется радиусная фреза, но вы можете добиться аналогичных результатов с помощью шаровой мельницы и 3D-контурной траектории.

8 – Точечное сверление

Вы можете использовать центральное сверление для создания конической формы на лицевой стороне детали. Центровочные сверла обычно короче и толще стандартных спиральных сверл, поэтому они создают точные конусы, которые помогут удерживать более поздние сверла в центре во время их работы и предотвращают их «ходьбу» или перемещение по поверхности детали. При планировании конического выреза мы рекомендуем засверлить достаточно глубоко, чтобы он соответствовал диаметру окончательного просверленного отверстия.Если вы хотите получить фаску на последнем отверстии, засверлите немного больше диаметра сверла.

9 — Сверление

Сверление позволяет быстро создавать отверстия, удаляя материал вертикально. Просверленные отверстия можно оставить простыми сквозными, утопленными, расточенными или с резьбой. Цикл Peck Drill можно использовать для более глубоких отверстий, при которых инструмент слегка втягивается, чтобы сломать стружку, способствуя эвакуации стружки и минимизируя поломку инструмента.

При настройке программы ЧПУ обязательно знайте желаемое конечное состояние для каждого отверстия.Если это сквозное отверстие, просверлите его достаточно глубоко, чтобы острие сверла очищалось, когда оно входит в заготовку. Вы также захотите включить припуск на прорыв, чтобы предотвратить отбортовку или заусенцы.

10 – Нарезание резьбы

Нарезание резьбы в ранее просверленных отверстиях путем согласования подачи и скорости с шагом резьбы. Ваша установка CAM рассчитает скорость подачи на основе скорости резания и числа витков на дюйм (TPI) метчика. Убедитесь, что вы просверлили отверстие подходящего размера для вашего крана.Если отверстие слишком маленькое, существует риск поломки метчика внутри отверстия. Если он слишком большой, нити не будут формироваться должным образом.

Обязательно используйте соответствующую смазку при нарезании резьбы, независимо от того, оснащена ли ваша машина автоматической подачей охлаждающей жидкости или вручную смажьте кончик метчика маслом перед началом операции. Мы также рекомендуем нарезать отверстия размером менее 6 вручную, так как меньшие метчики легче ломаются. Обе эти рекомендации помогут избежать ненужной поломки инструмента.

При настройке программы ЧПУ не забудьте добавить глубину метчика, учитывающую как кончик, так и начальную конусность метчика, и убедитесь, что отверстие достаточно глубокое для размещения метчика. Для старых станков с ЧПУ также может потребоваться большая высота подачи, чтобы шпиндель мог достичь полной скорости, прежде чем погрузиться в материал.

Знание того, как эффективно планировать проект 2D-обработки с ЧПУ, начинается с понимания типов ваших траекторий. Типичная работа с ЧПУ начинается с облицовки материала самой высокой плоской поверхностью детали.Оттуда вы можете очерчивать стороны и начинать работать над дополнительными функциями и мелкими деталями. Понимание тонкостей и ограничений каждой траектории придаст вам уверенности, необходимой для обработки любой детали. Вы ознакомились с основами.