Фундамент под туалет на даче своими руками: Фундамент под туалет на даче – технология строительства + Видео

Фундамент под туалет на даче – технология строительства + Видео

Туалет с выгребной ямой, который часто устанавливается на загородных участках и дачах, вы можете построить самостоятельно. Мы опишем все тонкости этого процесса, начиная от закладки фундамента и заканчивая установкой дверей на дачный клозет.

Варианты простых санузлов для загородных участков – выбор есть

Существует несколько популярных типов туалетов, которые чаще всего ставят своими руками владельцы загородных участков. К ним относят:

1. Пудр-клозет – простая конструкция. Для нее даже не нужно обустраивать специальную яму, предназначенную для сбора фекалий. Ее функцию выполняет емкость, которую размещают под унитазом. Для такой цели подойдет обычное ведро. После визита в подобный клозет нечистоты обычно посыпают торфом либо опилками (чтобы убрать неприятный запах) словно пудрой. Отсюда и его название.
2. Люфт-клозет – туалет с унитазом и выгребной ямой. Яма выкапывается вне дома, а унитаз устанавливают внутри дачного жилища.
3. Традиционный санузел на улице с выгребной ямой. Именно его чаще всего решают сделать своими руками на даче любители загородного отдыха. Туалет с выгребной ямой имеет элементарную конструкцию. Его нетрудно возвести самостоятельно, используя подручные инструменты и простые материалы. Такие санузлы устанавливаются на улице. Отходы жизнедеятельности человека собираются в яме, которую роют под туалетом. По мере необходимости ее очищают, вызывая ассенизаторскую машину. Другой вариант – когда яма заполняется, ее засыпают и переносят кабинку на другое место.

Туалет на дачном участке

Далее мы подробно рассмотрим, как обустроить своими руками санузел третьего типа. А перед этим приведем основные нормы, регулирующие размещение туалета на даче. Его необходимо устанавливать на таких расстояниях от других объектов:

• 8 м – от летнего душа и бани;
• 12 м – от уличного погреба и жилой постройки;
• 25 м – от колодца с водой (скважины) и природного водоема;
• 1 м – от ограды дачного участка и кустов;
• 4 м – от деревьев и строений для разведения домашних животных.

Важный момент! Когда грунтовые воды размещаются на вашей даче выше 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой нельзя. Это отдельно оговаривается в Саннормах. В подобных ситуациях вы можете сделать пудр- либо люфт-клозет или же установить современную биокабинку.

Устройство выгребной ямы своими руками – правила

Котлован для сбора нечистот под уличным санузлом на даче выкапывают глубиной 2–4 м с обязательным его уклоном к задней стороне кабинки. Дно ямы утрамбовывают. А затем покрывают 15–20-сантиметровым слоем глины. Желательно забетонировать дно котлована раствором воды, цемента (1 часть) и строительного песка (3 части).

Можно не использовать бетон и сделать основание ямы фильтрующим. В этом случае на ее дно укладывают около 15 см песка, а сверху – небольшой слой щебня (применяйте материал крупной фракции) либо гальки средней величины. Такое днище будет пропускать часть нечистот в грунт, уменьшая их общее количество. Благодаря этому очищать туалет вам придется намного реже.

Выгребная яма на участке

Нередко в котлован помещают какой-либо пластиковый резервуар (еврокубы, большие бочки). Его можно обрезать снизу и сверху, если вы планируете сделать своими руками туалет с фильтрующим дном, либо только сверху, когда сооружается герметичная конструкция.

Стены котлована рекомендуется выложить кирпичом.

Еще один популярный вариант – размещение в выгребной яме бетонных колец. Но он достаточно трудоемкий и дорогостоящий. Поэтому кольца используются лишь в случаях, когда вы часто бываете на даче и активно пользуетесь кабинкой на улице.

За задней стенкой клозета обязательно выводится труба для вентиляции. Ее верхний торец должен выступать сантиметров на 10 над крышей постройки. Желательно накрыть трубу зонтиком или конусным козырьком. Тогда ее не зальет дождь. В котлован вентиляционная труба заводится на глубину 20 см по отношению к уровню пола уличного санузла.

Фундамент под туалет – простое и надежное ленточное основание

Если вы не хотите, чтобы кабинка дала крен через пару лет эксплуатации, следует сделать фундамент для клозета. Проще всего обустроить ленточное мелкозаглубленное основание высотой 10–15 см и шириной около 25 см. Вам понадобится фанера и доски, цемент М400, песок, шнур для разметки, деревянные колья, гравий.

Изготовление фундамента для туалета

Фундамент своими руками делаете так:

1. Определяетесь с местом размещения клозета. Отмечаете его угловые точки колышками, между которыми натягиваете разметочный шнур.
2. Копаете яму, трамбуете ее, дно устилаете глиной (20-сантиметровый слой), потом песком (достаточно слоя в 6 см), а затем еще и щебнем либо гравием (15 см).
3. Монтируете из фанеры и досок опалубку (без нее фундамент не построить).
4. Смешиваете 3 части песка с 1 частью цемента, добавляете немного гравия, заливаете полученный состав водой.
5. Заливаете отдельными слоями бетон в опалубку. Важно! После заливки одного слоя ждете, пока он не схватится. И только затем заливаете следующий. Самый верхний слой делайте более жидким (долейте в смесь больше воды) и при этом не используйте гравий в качестве добавки.

Обустраивая ленточный фундамент, контролируйте его горизонтальность уровнем. Тогда вы получите действительно устойчивый туалет на даче без перекосов и уклонов. Можно сделать и столбчатый фундамент для дачного санузла. Об этом далее.

Столбчатое основание – делаем своими руками

Такой фундамент обстраивается следующим образом. Сначала размечаете будущее строение. Так как возводится обычный дачный туалет, имеющий скромные геометрические параметры, допускается устанавливать только угловые столбики. Опоры вдоль стен (их называют промежуточными) в этом случае не нужны.

Столбы вы можете сделать собственноручно из рубероидных листов. Просто смотайте несколько штук в плотную трубку и зафиксируйте ее стальной проволокой. Но легче приобрести асбестоцементные трубы либо железобетонные готовые опоры требуемого сечения и размеров.

Столбчатый фундамент для туалета

Далее фундамент строится так:

1. Укрепляете дно котлована под туалет на даче и выполняете гидроизоляцию выгребной ямы (обычно используются листы рубероида).
2. Насыпаете на влагозащитный слой 7 см песка, трамбуете.
3. Отсыпаете гравийный слой (15 см), его также требуется утрамбовать.
4. Монтируете в котлован опалубку, крепите ее камнями, досками, любыми другими распорками в необходимом положении.
5. Заливаете фундамент. Операция, опять же таки, производится послойно. Причем вам нужно постоянно следить, чтобы установленные столбы не смещались в процессе заливки.

Как видим, и столбчатый фундамент для дачного клозета возводится достаточно просто. Если же у вас совсем нет времени и желания заниматься обустройством надежного основания под туалет, поставьте кабинку на автомобильные покрышки. Разместите их в вырытом котловане с двух сторон (противоположных) клозета либо по углам строения. А потом наполните все шины мусором, оставшимся после строительных работ, гравием, обычным песком примерно на 3/4. Это самый простой способ построить фундамент своими руками.

Возводим и обустраиваем кабинку дачного санузла – инструкция

Уличный туалет обычно строят из деревянных брусьев диаметром 8 на 8 либо 5 на 5 см. Использовать материал большего сечения нет смысла. Скреплять изделия из древесины лучше всего металлическими уголками. Также вам понадобятся четыре вертикальные опоры и брусья для крыши туалета. Последние должны выходить за пределы клозета где-то на 40 см, создавая тем самым задний и передний навес.

Каркас конструкции нужно сделать более прочным. Для этого следует выполнить скрепление задних и боковых элементов постройки диагональными деревянными перемычками. А с лицевой стороны клозета, где будет устанавливаться дверь, необходимо соорудить отдельный скелет. Его изготавливают из двух брусьев (ставятся вертикально) и горизонтальной планкой, размещаемой над ними. Высота вертикальных опор – до 2 м.

Кабинка туалета из дерева

Дверь чаще всего изготавливается из древесины. Обвяжите нужное количество брусьев и смонтируйте готовую конструкцию на 2–3 петли. Не пытайтесь сделать дверь чересчур массивной. Ведь дачный туалет эксплуатируется только в теплое время года. Над входом в клозет желательно вырезать небольшое окошко. Тогда вы сможете закрывать дверь и при этом не сидеть в туалете в полной темноте.

Рекомендуется установить стекло в сделанное окно, чтобы насекомые не залетали в уличный санузел. Оно также убережет клозет и от попадания внутрь капель дождя. Нелишним будет внешний и наружный засовы на дверь. Изнутри на дверь можно поставить простой крючок, а снаружи – защелку или засов.

Обшивку туалета, как правило, выполняют 1,5–2,5-сантиметровым по толщине деревянными досками. К поверхности земли их монтируют по вертикали. При этом доски следует прибивать к каркасу нержавеющими гвоздями так, чтобы между элементами обшивки не было крупных зазоров. Деревянную крышу санузла на улице покрывают рубероидом, а сверху укладывают листы шифера.

В дачный клозет можно установить унитаз, если вы не хотите забывать о городских удобствах даже во время дачного отдыха. Важный момент. В уличный туалет нельзя ставить обычный фаянсовый унитаз. Он достаточно тяжелый, поэтому вполне может проломить напольное дощатое основание клозета.

Приобретайте металлический либо пластмассовый унитаз. Сейчас в любом магазине сантехники продаются такие изделия. Их основное отличие от традиционных стульчаков – отсутствие чаши. Подобный унитаз делается с прямым каналом, который внизу сужается. За счет этого вам не нужно будет сливать нечистоты водой.

Если унитаз вам не нужен, сделайте простое сиденье из деревянных досок и помост. Смонтируйте их на каркасе над выгребной ямой. И наслаждайтесь настоящей дачной жизнью.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фундамент для туалета на даче своими руками

Каждый дачник мечтает иметь на своем приусадебном участке прочный, удобный туалет, который прослужит ему много лет. Иногда дачники устанавливают постройку наспех, просто ставят кабинку на трубы, бетонные блоки. Со временем такая непрочная конструкция дает крен. Долговечность санузла напрямую зависит от того, насколько основательным будет построен фундамент для туалета.

Допустимые зоны на участке для размещения санузла

Перед тем как приступать к постройке фундамента, подумайте о месте, где будет располагаться туалетный домик. Для этого необходимо взять чертеж участка и внимательно рассмотреть все существующие сооружения, наметить местоположение скважины. После этого продумать все возможные зоны для размещения конструкции.
Есть определенные правила, которым нужно неукоснительно следовать:

• Туалет должен быть удален от источника воды — природного водоема, скважины не менее, чем на 25 м. В противном случае, фекальные жидкости просочатся в подземные воды.
• Рекомендуется не строить домик вблизи границы с соседним участком – до него не должно быть меньше 1 м.
• Обратите внимание: если поместить здание в центре участка, то зловонный воздух будет достигать окон дома.
• До построек на дачном участке – бани или душа, погреба, жилого дома должно быть 8-12 м, около 4-х м от строений для разведения животных и до деревьев.
• Поскольку в большинстве случаев выгребные ямы вычищаются ассенизаторами, требуется продумать возможность подъезда машины к туалетному сооружению.
• Постарайтесь расположить домик в затененном месте, так как такой постройке ни к чему перегреваться на солнце.
• Местоположение туалета также зависит от грунта участка. Не стоит строить на грунте плавучем. В случае с глинистой почвой не забывайте: глина будет препятствовать впитыванию, нужно яму будет выкопать больших размеров.

Как вы видите, много условий для правильного размещения санузла. Может, не все вам удастся соблюсти. Из всех критериев наиболее важным является первый. Кроме того, обратите внимание: если глубина залегания грунтовых вод не превышает 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой запрещено санитарными нормами. Подумайте о подходящем типе сооружения, а также о виде фундамента к нему.

Виды фундаментов для постройки дачного туалета

Обычно основа под туалет возводится либо над выгребной ямой, либо над контейнером, в который собираются отходы. В зависимости от этого принципа различают несколько видов фундаментов:

1. Столбчатый.
2. Столбчато-ленточный.
3. Ленточный.
4. Литой.
5. Цокольный.
6. Свайный.

Для самостоятельного изготовления подходят первые три опорных конструкции. Остальные делаются при помощи машин, механизмов.
Вам остается выбрать, какой фундамент для дачного туалета вы будете строить, подобрать материалы и инструменты для постройки.

Перед тем, как описывать особенности построения фундаментов под туалет на даче, остановимся на устройстве выгребной ямы.

Устройство выгребной ямы

Выгребные ямы делятся на фильтрующие, дно которых позволяет жидким отходам впитываться в землю, и нефильтрующие. Дно нефильтрующих ям бетонируется. Для устройства ямы, куда будут поступать фекальные отходы, необходимо выполнить действия:

1. Нужно выкопать котлован глубиной 2-4 м. Он должен иметь уклон к задней стенке будущего туалета.
2. Уплотняем дно, покрываем его слоем глины до 20 см и бетонируем.
3. Для фильтрующего варианта дно можно не бетонировать, просто добавить слой песка-15 см и тонкий слой гальки или щебенки крупной фракции.
4. Можно поместить емкость пластиковую или металлическую, обрезав у нее верх. Для фильтрующей конструкции у емкости следует обрезать и дно, и верхнюю часть.
5. Стены котлована можно сделать из кирпича.
6. Достаточно трудоемкий способ оборудования ямы с помощью бетонных колец. Потребуется привлечение механизмов для подъема и спуска тяжелых изделий.
7. В заключение выведем вентиляционную трубу за задней стенкой туалета.

Правильное выполнение выгребной ямы облегчит вам строительство фундамента для туалета на даче своими руками.

Классический вариант ленточного построения основания санитарного домика

Ленточный фундамент является одним из самых простых в изготовлении и самых надежных. Его можно изготовить в 2-х вариантах – незаглубленный и заглубленный. Рассмотрим сначала порядок выполнения построения классического заглубленного основания, которое используется под кирпичные кабинки.

1. Размечаем схему будущего фундамента. Вставляем угловые колышки.
2. Выкапываем котлован (1,7х1,7х1,5 м) прямоугольной формы.
3. Выполним гидроизоляцию дна, разместив геотекстиль.
4. На дно помещаем 10-20 см слой песка. Утрамбовываем слой.
5. Перед тем, как залить фундамент под туалет, устанавливаем деревянную несъемную опалубку.
6. Заливаем дно бетонным раствором с добавлением жидкого стекла, слоем 15 см. Бетонная стяжка должна постоять 1-2 дня до полного затвердевания.
7. В промежутках, не залитых бетоном, помещаем щебень крупной фракции.
8. По периметру по стяжке выкладываем готовые бетонные блоки. По достижении кладкой верха траншеи, заливаем бетоном поверх блоков.
9. Щели между краем траншеи и заливкой заполняем мокрой глиной.

Можно дно ямы под дачный туалет не заливать бетонным раствором. Просто сделать 10 см слой песка, на него 15 см слой щебенки или гальки.

Построение незаглубленного ленточного фундамента пошагово

Незаглубленный ленточный фундамент используется для более легких кабинок, сделанных из древесины или металла. Работы выполняются в таком порядке:

1. Производим разметку построения с помощью бечевки и колышков.
2. Копаем котлован, дно выравниваем и трамбуем. Высота 10 см, ширина 25 см, глубина 40 см. От выгребной ямы до ленточной опалубки должно быть расстояние не менее 30 см.
3. Устилаем дно слоем глины (20 см), затем слоем песка (около 6 см), 15 см слоем гравия или щебня.
4. Изготовляем опалубку, которая будет устанавливаться по периметру котлована шириной 20-30 см.
5. Устанавливая опалубку, проверьте соответствие всех линий чертежу. Используйте отвес и строительный уровень.
6. Продумайте размещение металлических шпилек, с помощью которых будет соединяться основа с каркасом туалета.

Ленточный фундамент по своим качествам — прочности и долговечности –опережает столбчатый.

Выполнение незаглубленного столбчатого фундамента

Туалет – небольшое сооружение. Часто достаточно просто поставить столбики под фундамент (от 4 по углам до 8 или более). Железобетонные столбы можно купить готовые или сделать самостоятельно, залив бетонной смесью такую, например, опалубку, как асбестоцементную трубу. Ее предварительно перед заливкой обрабатываем снаружи битумной мастикой. Такой фундамент для туалета на даче рекомендуется в том случае, если вы решили поставить на улице химический или биотуалет. Глубокая выгребная яма им не нужна, и фундамент следует ставить облегченный.

Затем переходим к устройству фундамента по плану:

1. Выполняем разметку по своему чертежу.
2. Для установки столбов выкопаем ямы на глубину промерзания (около 1 м).
3. В яму устанавливаем готовые блоки или опалубку для их изготовления.
4. Если опорами будут служить трубы, заливаем их бетонной смесью послойно, устанавливаем в трубу деревянные опоры.
5. Если трубу взять двухметровую, она станет основой всего каркаса туалета.
6. Кладем на дно ямы сначала рубероид для гидроизоляции, потом слой песка (10-15 см). Хорошо утрамбовуем дно.
7. Затем насыпаем слой гравия 10-15 см, также утрамбуем.
8. Закрепляем положение блоков распорками.
9. В случае работы с готовыми блоками, пространство вокруг них засыпается щебнем, гравием, камнями и заливается бетонная стяжка тоже вокруг них. Заливать следует послойно, постоянно контролируя правильность выставленных столбов.
10. В случае установки опалубки под столбы, сначала послойно заливаются опалубки под опоры, затем точно так же, как и с готовыми столбами, заливается фундамент.
11. Следите, чтобы готовые блоки не сместились во время заливки.
12. Чаще всего основание деревянной кабинки уличного туалетного домика закрепляется с помощью специальных шпилек, установленных в фундаменте, еще не остывшем.
13. После этого для гидроизоляции на фундамент укладывается рубероид, затем надевается основание деревянного каркаса, сделанного из бруса сечением 1,5х1,5 см. Предварительно основание обрабатывается антисептическими пропитками, в нем заранее проделывают отверстия для шпилек.

Необходимо добавить, что вариантом собственноручно сделанных опорных столбов являются листы рубероида (3-4), плотно свернутые в рулоны и крепко схваченные стальной проволокой. Или же деревянные столбы. При изготовлении столбчатого фундамента для туалета своими руками необходимо сначала сделать фундамент, а потом уже выгребную яму.

Особенности построения фундамента для люфт-клозетов

Для туалетов типа люфт-клозет, который находится в жилом здании, фундамент несколько отличается. Это санузел с выгребной ямой. Она находится вне помещения, а унитаз внутри.

1. Для выполнения фундамента вырываем котлован – он гораздо больших размеров, чем классический аналог (3х1,5х2,5 м, соответственно длина, ширина, глубина).
2. На дне котлована формируем подушку, состоящую из 15 см слоя песка и 10 см слоя щебня.
3. После этого требуется положить несколько слоев рубероида для гидроизоляции и залить бетонную стяжку.
4. Монтируем ленточную опалубку шириной 20-30 см после затвердения бетона, закрепляем ее в неподвижном состоянии распорками. Высота опалубки ниже верхней границы котлована на 100 см.
5. Укладываем арматуру внутрь опалубки и заливаем бетонным раствором с добавлением гравия или щебенки. Заливайте слой за слоем. В последний слой можно не добавлять гравий, его делают более жидким.
6. После затвердения бетона снять опалубку.
7. Щели между стенами котлована и бетонной заливкой заполняем мокрой глиной после высыхания стяжки.
8. Сверху на застывший ленточный фундамент необходимо вновь установить опалубку для монолитного перекрытия, в котором будут 2 отверстия для люков – для вытяжки и для трубы выхода). Заливаем опалубку бетоном.
9. Когда высохло перекрытие, формируем над отверстием для ревизии бетонное кольцо (или кладку из кирпича). Оно должно на 15-20 см выступать над землей и закрываться люком.
10. После этого поверх перекрытия выкладываются кирпичные стенки под балки ростверка-основания.

Несмотря на сложность этого фундамента, его также можно изготовить на даче своими руками.
Что касается варианта столбчато-ленточного фундамента, он выполняется по тем же правилам, что и предыдущие.

Изготовление фундамента из покрышек

Самым экономным и быстрым способом установки основания является сооружение из покрышек. Такой интересный и необычный вариант запатентован М.С.Семыкиным, который воспользовался таким методом при строительстве бань.
Постройки из покрышек отличаются достаточной долговечностью, поскольку сделаны из резины, материала, стойкого к влиянию внешних воздействий. Они устойчивы, легко переносят смещение грунта во время весенне-зимнего сезона.
Для изготовления фундамента резиновые покрышки располагаем по углам будущего туалета (или по 2-м параллельным сторонам) и наполняем песком, гравием, камнем. Затем сверху монтируется основание каркаса кабинки.
В заключении посоветуем чаще проверять соответствие работы разметке.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Фундамент для туалета на даче своими руками

Туалет — важный элемент на загородном участке. Современные проекты коттеджей и дач, чаще всего, предусматривают наличие санузла уже в доме. Но многие владельцы загородных участков предпочитают строить туалет отдельно.

Как правило, он представляет небольшое деревянное сооружение, в некоторых случаях — кирпичное. В этой статье мы рассмотрим, как сделать туалет на даче своими руками, какое основание выбрать под данный объект. Прежде, чем приступить к строительству, нужно правильно выбрать место для туалета.

Требования к расположению туалета

• Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;
• Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
• Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
• При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
• Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
• При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения. Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

Схема постройки люфт-клозет

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

• Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
• На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
• После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
• По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
• Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
• В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.

Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом. Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение. К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие. Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз. Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке. Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

выбор участка и типа обустройства, инструкция по строительству

Каждый счастливый владелец дачного участка стремится обеспечить себя всеми условиями для комфортного отдыха. Одним из важнейших составляющих является оборудование туалета. Основу для данной постройки составит фундамент под туалет на даче. Возведение основания под небольшой и удобный туалет – это не самая сложная задача, с которой любой желающий может справиться самостоятельно, необходимо лишь соблюдать технологию и прислушиваться советам, которые мы привели ниже.

К дачному туалету предъявляют следующие требования:

• Удобство и практичность в использовании;
• Простота возведения;
• Надёжность и долговечность конструкции.

Выбираем участок под постройку

Перед началом возведения туалета на даче, следует определиться с выбором места. Подбор подходящего участка осуществляется исходя из большого числа различных факторов. Так, к примеру, стоит помнить о недопустимости размещения рассматриваемой постройки неподалёку от используемого колодца. Не забывайте о том, что дистанция между водозаборной точкой до возводимого туалета обычно составляет не меньше, чем двадцать пять метров.

Кроме того, необходимо знать и другое требование, которое запрещает строить данную конструкцию на пограничной территории земельного участка. Следует оставить хотя бы метр между постройкой и границами участка. Рекомендуется помещать данную конструкцию в место, которое отдалено от центра дачной территории. Давая ответ на вопрос о том, где и как сделать фундамент под туалет на даче с перепадами местности, то более низкие точки в таких случаях обычно предпочитают возвышенностям.

Не поленитесь определить преобладающее на том или ином участке направление ветра. Таким образом, у вас получится избежать излишнего раздувания не самых приятных запахов. Также следует предусмотреть возможность проезда ассенизаторской машины, поскольку к их услугам рано или поздно придётся обратиться.

Виды туалетов для дачи

Существуют различные конструкции, согласно которым выполняют дачные туалеты. Имеют место также такие туалеты, которые не предусматривают прокладку канализации. Это весьма простые в своём возведении постройки, возвести которые доступно каждому, вовсе не обязательно быть квалифицированным строителем. К тому же, возможно и самому залить фундамент под туалет на даче.

Сегодня распространены туалетные конструкции, которые возведены с использованием сочетания основных типов. Они отличаются многими факторами, включая применяемые исходные материалы, технологии отделки и так далее. Та или иная разновидность обычно выбирается в зависимости от того, какими условиями отличается участок.

Одним из ключевых факторов является глубина залегания подземных вод. Так, к примеру, если данный показатель составляет менее 3,5 метра от поверхности, то наилучшим вариантом станет оборудование туалета по типу «пудр-клозет». Когда имеет место значительно большая глубина грунтовых вод, то можно выбирать и среди других технологий, по которым возводят фундамент под дачный туалет.

Оборудование пудр-клозета

Для того чтобы обустроить туалет данного типа нет необходимости в создании выгребной ямы. В связи с этим мы получаем ключевое преимущество рассматриваемой конструкции – простота и практичность. Вместо оборудования ямочного отверстия в данном случае используется специализированная ёмкость. Располагают её непосредственно под унитазом. Время от времени необходимо её опорожнять. С целью ликвидации запахов, после использования такого туалета отходы жизнедеятельности посыпают с помощью опилок или торфа – будто бы пудрой. Отсюда и название данной конструкции.

Оборудование люфт-клозета

Этот вариант обустройства имеет свой неоспоримый плюс, который заключается в установке унитаза в пределах здания. В то же время, выгребную яму располагают уже вне здания. Обустройство такого туалета не такое уж и сложное. Вы сможете сделать фундамент под туалет своими руками.

Сперва роем яму, глубина которой может составлять цифру от одного метра и более. Затем в неё должна быть проложена гидроизоляция. Для этого чаще всего применяют сочетание бетонной смеси и специализированного гидроизоляционного раствора.

Дачный туалет с выгребной ямой

Рассматриваемую разновидность конструкции можно заслуженно считать наиболее распространённой. Обуславливается такая популярность простотой её исполнения. Отходы в таком туалете собираются в выгребной яме, которая время от времени может быть очищена с использованием ассенизаторской машины.

Для усиления стен выгребной ямы используется бетонный раствор и кирпич. Обустройство может осуществляться с помощью брёвен или камня. Для того чтобы укрепить дно такой ямы выполняют щебёночную подушку. Далее укладывают кирпич, может также выполняться бетонная стяжка. Применение штукатурки в процессе облицовки стен обычно необходимо во избежание разного рода протечек.

Выгребная яма из кирпича

Вы можете выполнить фундамент под туалет на даче из кирпича. Этот вариант является одним из наиболее оправданных и приемлемых решений. Кирпич может похвастаться не только своей прочностью и долговечностью, но и относительно невысокой стоимостью.

Для обустройства выгребной ямы, выполненной из кирпича, чаще всего придерживаются следующей технологии:

1. Для начала выкапывается яма, размеры которой выбираются вами же;
2. Необходимо тщательно утрамбовать её дно, а затем можно переходить к засыпанию песком. Образованную песчаную подушку также необходимо утрамбовать.
3. Далее выполняем бетонную стяжку. Здесь действуем исходя из пропорции цемента и бетона один к трём. С целью улучшения гидроизоляционных качеств следует добавить в бетонный раствор немного жидкого стекла;
4. Следующий шаг состоит в том, что необходимо выложить стены ямы кирпичом. Для увеличения герметичных качеств кирпичи обрабатывают с использованием битумной мастики. Для этого также можно прибегнуть к оштукатуриванию;
5. Стоит отметить также и то, что кирпичную кладку следует возвысить над землёй. Высота должна быть около пятнадцати сантиметров. Делается это для того чтобы различная влага не попадала в образованную яму.

Обустройство древесной постройки

Туалет на даче чаще всего предусматривает возведение небольшого деревянного домика, обустроенный на столбовом основании. Вы сможете обустроить такой фундамент под туалет своими руками. Для того чтобы усилить гидроизоляционные качества такого фундаментного основания, столбы оборудуют рубероидным слоем. В процессе обустройства фундамента также используют блоки, выполненные из бетона или железобетона. На опорные столбы монтируют раму, произведённую из древесных балок. Важно перед установкой её окрасить, причём не лишним будет использование грунтовочных добавок.

Производство рамы осуществляется посредством объединения балок. После её установки на подготовленное место необходимо прикрепить 4 стойки. Для того чтобы выровнять стойки в вертикальном направлении используют строительный уровень. Помимо базовых стоек закрепляют также и дополнительные. Их устанавливают примерно в районе дверного проёма. Кроме того, следует установить балки, предназначенные для планируемой крыши. Стоит отметить, что их необходимо монтировать по всему периметру. Для создания крыши наклонного типа необходимо чуточку подкоротить задние стойки.

Саму крышу для начала необходимо покрыть с помощью рубероидного слоя, это обеспечить лучшую гидроизоляцию. После этого уже можно переходить к покрытию шифером. Необходимо создать помост и сиденье, выполняемое из древесины. Затем их устанавливают над выгребной ямой на древесном каркасе. Каркас может быть обшит с использованием вагонки, древесины или сайдинговых плит.

На самом деле, обустроить рассматриваемую конструкцию не так уж и сложно. Аналогичным образом возводится фундамент под душ с туалетом. Кроме всех вышеперечисленных действий вы сможете дополнительно провести электрическое освещение туалета. Можно также просто сделать окошко над дверью. Главное то, что все эти действия вполне может выполнить каждый желающий, вне зависимости от опыта в строительстве. Это и есть одно из ключевых преимуществ, которыми обладает данная конструкция. При грамотном выполнении всех действий, постройка будет служить многие годы.

Как сделать фундамент для дачного туалета, душа, хозблока

Многие начинающие дачники сталкиваются с  проблемой: как сделать фундамент для деревянного туалета, дачного душа или хозблока.

В этой статье мы расскажем как сделать недорогой и долговечный фундамент для дачных конструкций.

Для начала небольшой обзор.

В дачном строительстве используются следующие основные виды фундаментов:

1. Ленточный

2. Столбчатый (свайный)

3. Ростверк (симбиоз столбчатого и ленточного)

4. На винтовых сваях.

5. Монолитная плита

В свете поставленной задачи: недорогой, но эффективный фундамент для легкой дачной конструкции, немного остановимся на вышепречисленных вариантах.

Ленточный- используется для строительства капитальных строений, но для туалета использовать нецелесообразно- стоимость такого основания в несколько раз превзойдет стоимость самого туалета.

Столбчатый- один из самых бюджетный и быстровозводимых. зачастую именно на этом варианте и останавливаются садоводы. К недостаткам столбчатого фундамента следует отнести его плохая ремонтопригодность, а так же сильная зависимость от типа почвы на участке. На глинистых почвах высока вероятность выдавливания столбов, на торфяниках их усадка. Так как эти процессы происходят неравномерно от столба к столбу, то возможен значительный перекос конструкции и даже массивная обвязка не всегда спасает.

Ростверк не лишен недостатков обычного столбчатого фундамента, но по цене соиразмерим с ленточным.

Винтовые сваи тоже не очень дешевое удовольствие. Эта технология новая, что же касается долговечности, то на самом деле у нас в стране винтовые сваи появились недавно и на практике срок их службы экспериментально не исследован. Что касается лабораторных испытаний, то срок службы сваи во многом зависит от качества металла, сварки и покрытия. А надежность от правильности монтажа.

Для дачного туалета и хозблока можно использовать любой из вышеперечисленных фудаментов, но экономически это нецелесообразно.

Давайте рассмотрим более простой и дешевый способ сделать фундамент для легких деревянный конструкций, условно назовем его столбчатый фундамент с поверхностным монтажем.

Вкратце идея такова- под опорные точки  снимается плодородный слой земли (на штык лопаты), полученное углубление засыпается песком (или песчано-гравийной смесью- ПГС) сверху укладываются блоки.

Сколько блоков нужно для фундамента туалета?

Для ответа на этот вопрос нужно понять смысл самого фундамента- отделить деревянное изделие от земли и распределить его вес.

Так что основной показатель- отношение веса изделия к площади опоры. Чем меньше этот показатель, тем более долговечным и стабильным будет фундамент.

Хватит теории. На практике для легких деревянных конструкций 4 блока по углам обязательно, а промежуточные блоки ставятся при длине пролета более 1,5 метра. Для туалета 1х1 метр хватит 4 блоков, для дачного душа с раздевалкой и подогревом 2х2 метра нужно 8 опор.

Изделие устанавливается на блок так, чтобы центр тяжести опорной точки совпадал с геометрическим центром опоры.

Какие блоки использовать? Самый простой вариант блоки размером 20х20х40см. Такие блоки легко устанавливать, а при установке на уклонах они позволяют обойти перепады высот. Именно такие блоки мы используем при установке наших изделий.

Как варант- можно использовать обычную тротуарную плитку размером 40х40см и больше. Хотя это и несколько дороже, но опорная площадь получится в два раза больше на каждой опоре а значит меньше подвижность опор.

Для простоты понимания дальнейший рассках будет для деревянного туалета 1х1 метр а в качестве опор- тротуарная плитка 40х40см.

А теперь пошаговая инструкция.

1. делаем разметку

Размер стороны туалета 1 метр+ выступание плитки 10 см с каждой стороны+ 10см с каждой стороны для того, чтобы песчаная подушка имела форму трапеции . Итого 140см- расстояние между наружными сторонами ям.

Ямка для песчаной подушки будет иметь размер 60х60 см

Чтобы правильно разметить места для опор понадобится веревка, которую натягивают на колышках. Несколько раз проверяем диагонали, на этом этапе особая точность не нужна, но старайтесь, чтобы разница между диагоналями была не более 1 см.

 

 2. Снимаем плодородный слой в местах опор (обычно на штык лопаты).

 

3. Поученное углубление засыпаем песком (ПГС). Засыпать надо слоями по 5 см с проливом водой и тромбованием до тех пор, пока песок не сравняется с уровнем земли (или чуть выше).

После того, как таким образом подготовили все 4 площадки приступаем к выравниванию. Выравнивать надо по горизонтале как саму песчаную подушку, так и все 4 опоры между собой. Для выравнивания песчаной подушки лучше использовать обычный пузырьковый уровень, а для выравнивания опор по отношению друг к другу лучше использовать водяной уровень.

Когда все площадки подготовлены, просто укладываем на них плитки (или блоки). Затем корректируем расстояние между блоками, опять поверяем диагонали и еще раз проверяем по уровню блоки по горизонтали и по отношению друг к другу.

Вот, пожалуй, и все- у нас готовы опоры под деревянный туалет или дачный душ.

Перед монтажом (сборкой) деревянного изделия на блоки или плитку необходимо положить куски рубероида для гидроизоляции.

Несколько замечаний для начинающих дачников.

Хотя этот способ и самый распространенный, но не лишен некоторых недостатков, а именно- сезонное колебание почвы. Особенно оно наблюдается весной, когда начинает пригревать солнце и та сторона, что в тени еще промерзшая, а на солнце уже оттаяла. На глинистых почвах это особенно заметно. Такие подвижки приводят к временному перекосу конструкции, который можно почувствовать при открытии и закрытии дверей.

Не стоит сильно переживать на этот счет- как только земля оттает эти подвижки прекратяться и конструкция опять встанет как и планировалось. Даже если этого не произойдет, ремонт опор провести очень легко даже без использования домкрата- с помощью лаги (рычагом) приподнять просевший угол и подсыпать под блок (плитку) немного песка. Эта процедура займет не больше получаса.

Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: пошаговая инструкция, видео

Даже сейчас многие интересуются тем, как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками.

Содержание:

К даче не предъявляются высокие требования относительно комфорта, особенно, если она используется сезонно. Вот и решают многие хозяева построить уличный туалет.

Справиться с этой задачей несложно, но нужно решить какой фундамент для туалета своими руками будет возводиться. Также нужно заранее знать как крепить дачный туалет к фундаменту. Не все существующие виды фундаментов подходят для уличного туалета. Некоторые из них являются нецелесообразными, а другие основы не подходят своей конструкцией.

Выбираем правильное место

Нельзя размещать уличный туалет в произвольном месте, которое приглянулось. Так что не стоит спешить сооружать фундамент для туалета на даче своими руками. Прежде выберем подходящее по всем параметрам место. А параметров этих есть несколько:

• Расстояние до источников воды должно быть максимально большим. В этом случае вероятность попадания содержимого туалета в колодцы, скважины, колонки и различные водоемы существенно снижается. Это расстояние не должно быть меньше 25 метров.
• До межи должно сохраняться метровое расстояние.
• Центр участка — не самый лучший вариант для расположения туалета. Нужно найти более укромное и скрытое место.
• Для туалетов, которые имеют постоянное расположение и не будут перемещаться на другое место после заполнения ямы, необходимо продумать легкий и быстрый доступ для ассенизаторской машины.
• Выбор между возвышенностью и низиной должен быть в пользу последнего варианта. В низине присутствует вероятность затопления. Чтобы не допустить такой ситуации нужно проводить хорошую гидроизоляцию основания.
• Тень должна сменяться солнцем. Это является идеальным вариантом, поскольку туалет не должен перегреваться и находиться постоянно в тени ему также нежелательно.
• Располагать новый туалет на месте старого нельзя, нужно выбирать новую территорию.
• На очень влажном, плавучем, глинистом грунте нельзя строить фундамент под туалет своими руками.

Далеко не на каждом участке можно выбирать место для строительства туалета с учетом всех описанных выше требований. В любом случае именно первый параметр должен всегда быть на первом месте.

Монтаж ленточного фундамента

Дальше мы будем учиться делать ленточный фундамент под дачный туалет своими руками. К этой работе можно приступать только в том случае, если подготовлена яма. Необходимая нам конструкция будет иметь небольшой вес, значит нагрузка на основу минимальная. Такие факты позволяют делать фундамент с небольшим заглублением. Его ширина может колебаться в диапазоне 20-25 см. Что касается высоты, то будет достаточно 10 см. Оптимальная глубина находится на уровне 40 см. От ямы нужно отступать 30 см, можно больше, но не меньше.

Нельзя строить фундамент под туалет своими руками без подготовки и разметки. Этот этап заключается в следующем:

• Очищаем территорию от мусора, травы и лишних предметов.
• Намечаем углы колышками и натягиваем шпагат.
• Проверяем длину диагоналей, если они равны, то все сделано правильно. Использование уровня является обязательным условием, игнорировать которое нельзя.
• В соответствии с разметкой роем ров необходимой глубины.
• Дно покрываем песком, утрамбовываем, насыпаем 10 см гравия и также утрамбовываем.
• При необходимости возвращаем колышки со шпагатом на прежнее место.
• По шпагату выстраивается опалубка.
• Раствор создается из части цемента и трех частей песка. В этот состав необходимо добавить гравий.
• Последняя партия раствора замешивается без гравия и делается более жидкой. В этом случае процесс выравнивания будет легким.

Практически всегда конструкция туалета имеет небольшой вес. Чтобы она не была снесена ветром и была устойчивой необходимо знать как крепить дачный туалет к фундаменту. В случае с деревянным каркасом можно воспользоваться металлическими шпильками. Несмотря на свою простоту этот способ является надежным.

Монтаж фундамента «люфт-клозет»

Сделать этот фундамент под туалет на даче своими руками будет сложнее, чем предыдущий вариант. Но нет ничего невозможного, особенно когда весь процесс представлен в виде наглядной инструкции.

• Работа начинается с рытья котлована. Его размеры определяются в каждом случае самостоятельно. В качестве примера можно привести котлован таких размеров: длина 3, ширина 1,5, глубина 2,5 метра.
• На дно насыпается песок около 15 см, утрамбовывается, засыпается щебень около 10 см и вновь утрамбовывается.
• Выстилаем рубероид в несколько слоев, который потребуется залить слоем бетона. Этот этап позволит организовать гидроизоляцию.
• Ждем застывания стяжки, от краев которой на расстоянии 30 см сооружаем опалубку ленточного типа. Высота этого сооружения должна быть ниже верха котлована на метр.
• С внутренней части опалубки проводим армирование и заливку раствором. Кстати, стальные прутки могут монтироваться одновременно с заливкой подошвы. Такой прием сделает основу только прочнее.
• Ждем застывания залитого бетона, что позволит демонтировать доски с опалубки. Образовавшееся расстояние между вырытым котлованом и стенами фундамента заполняем размоченной глиной. Такие действия усилят действие гидроизоляции.
• Формируем опалубку, которая позволит выполнить монтаж монолитного перекрытия. В этом перекрытии необходимо сразу заложить два люка. Один люк будет использоваться для организации вытяжки и выведения фановой трубы. Второй люк понадобится для ревизионной шахты.
• Заливаем раствор в опалубку и дожидаемся застывания.
• Создаем бетонное кольцо, которое должно располагаться над ревизионным люком. Его высота над уровнем земли должна быть до 20 см. Если с кольцом наблюдаются проблемы, то в качестве полноценной замены подойдет кирпичная кладка соответствующей формы. Каким бы способом вы не воспользовались, в любом случае необходим люк.
• Для сборки балочного ростверка необходимо возвести стены из кирпича просто над перекрытием.
• Между землей и конструкцией засыпаем глину или землю.

Вы только что прочли пошаговое руководство заливки фундамента для туалета «люфт-клозет». Этот процесс сложный, но вполне выполнимый. Если такой объем работы вас не устраивает, то можно сделать другой вариант основы.

Монтаж столбчатого фундамента

Такой фундамент для дачного туалета своими руками начинает строиться со столбов. Даже яму нежелательно пока делать, эта работа выполняется уже после создания основы. В этом случае при рытье котлована можно ориентироваться на расположение опор и корректировать свою работу. Отличным решением будет использование бочки для укрепления ямы. В этом случае столбы будут зафиксированы и им не будут страшны даже смещения грунта.

Мы немного отвлеклись от главной темы: как сделать фундамент для туалета на даче. Для этого придется выполнить ряд несложных действий.

1. Начинаем, как обычно, с расчистки территории и проведения разметки. Туалет имеет небольшую площадь, поэтому с разметкой проблем не должно быть.
2. В местах, где будут располагаться столбы, делаются углубления до того места, на котором находится уровень промерзания.
3. Столбы могут быть куплены или сделаны самостоятельно.
4. На дно каждого углубления укладывается рубероид, засыпается песок до 10 см и щебень примерно в таком же объеме. Каждый слой утрамбовывается.
5. Столбы устанавливаются на свои места по уровню. Для фиксирования их в необходимом положении используются любые подручные материалы.
6. Заливаем раствор, постоянно контролируя положение столбов.

В этом случае есть масса вариантов как прикрепить туалет к фундаменту. Любой строитель, даже начинающий, сможет найти выход из такой ситуации.

Уникальный, простой и самый дешевый фундамент

Использованные автомобильные шины нашли большое количество применений в различных областях. Даже фундамент для дачного туалета своими руками можно построить на такой основе. Покрышками можно обкладывать яму и сооружать полноценный фундамент, который будет обладать следующим набором характеристик:

• отсутствие склонности к гниению;
• долговечность невзирая на негативное влияние внешних факторов;
• амортизационные свойства предотвращают изменение геометрии конструкции.

Осталось только узнать как сделать фундамент под туалет на даче из автомобильных покрышек.

1. Каждую покрышку заполняем песком или строительным мусором. Заполнять нужно не все пространство, а только на ¾.
2. Располагаем заполненные покрышки в необходимых местах.

Вот, в принципе, и все что понадобится для сооружения основы под туалет. Просто и быстро, зато надежно и эффективно. Для уличного туалета как раз то что нужно. И здесь возникает вопрос: как прикрепить туалет к фундаменту из покрышек? Вариантов может быть масса: уголки, обвязочный брус, металлические скобы и прочие хитрости.

Вот мы и узнали все что нам нужно было про основу для уличного туалета, даже знаем как закрепить дачный туалет к фундаменту.

Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: видео

Как залить фундамент под туалет на даче своими руками

Технология мелкозаглубленного ленточного фундамента остается относительно простой и доступной для дачного строительства. Основание на бетоне М200 закладывают по периметру постройки.

Выбор места

Участок строительства должен быть удален от источников, скважин, колодцев. Проникновение канализационной жидкости в искусственные, естественные водоемы, источники технической или питьевой воды недопустимо.

Требования к месту:

1. Удаление от соседей. Строительство на границе участка запрещено. Расстояние от межи до постройки должно быть выше 1 м.
2. Не в центре участка. Расположение на постоянно продуваемом месте распространит неприятный запах по территории и дому.

При разной высоте грунтов на даче выбирайте наиболее низкую точку. Проверьте доступность подъездных путей, — к туалету должна подъезжать ассенизаторская машина.

Разметка фундамента

Комфорт и срок эксплуатации туалета зависят от правильной разметки. Работы проводят вручную или инструментом: лазерным уровнем, нивелиром, теодолитом.

Как выставить разметку:

• Определите точные границы участка. Возьмите лист бумаги, привяжите строение к территории. Чтобы не нарушить нормы СниП, учитывайте места размещения сараев, заборов, колодца, дома.
• Определите размер туалета, сформируйте, укрепите выгребную яму. На всей площади будущей постройки снимите верхний почвенный слой на 10 см.
• Возьмите колышки, рулетку и капроновую нить толщиной 1.5-2 мм. На земле и траве хорошо заметен шнур белого цвета.
• Разметьте фундамент, забив колышки. На первом закрепите шнур. Отмерьте длину — забейте второй и натяните веревку. Отмерьте ширину, забейте третий колышек. По такому же способу — четвертый. Выстроите все точки на ширину траншеи с учетом установки опалубки.

Между предполагаемыми стенами дачного туалета должен быть прямой угол. Чтобы упростить задачу, используйте сколоченный из досок треугольник или сваренные отрезки арматуры. Перед выкапыванием траншеи проверьте диагонали. Размеры должны сойтись. Допустимое отклонение — 20 мм.

Копка траншеи

Выройте прямоугольную траншею по разметке. Глубина выработки должна соответствовать глубине заложения основания, — для туалета достаточно 0.2-0.5 м (в зависимости от пучинистости грунта). Стены и дно выровняйте, изолируйте геотекстилем для защиты от почвенной влаги.

Как сделать подушку

Устройте подсыпку на основе мытого карьерного песка средней или крупной фракции (крупность выше 2 мм). Мелкий размер зерен даст неизбежную усадку. Уложите на дно траншеи толщиной 5-7 см, смочите водой, уплотните. Сверху положите гравий фракции 2-4 см. Толщина слоя — 15 см. Разровняйте и уплотните камни.

Монтаж опалубки

Для щитов используйте обрезную доску толщиной 1.5-2 см. Для вертикальных поперечин — брус 40 мм. Опалубка будет съемной.

 

Сборка:

1. Установите поперечины с шагом 70 см и щиты. Закрепите саморезами.
2. Застелите п/э пленкой или другим гидроизоляционным материалом. Зафиксируйте степлером.

Изоляция предотвратит высыхание бетона, обеспечит правильный набор прочности и исключит вытекание цементного молочка. При таком способе монтажа опалубочную доску можно будет использовать заново.

Арматурный каркас

Свяжите армирующий каркас на основе рифленого или простого прутка d 10-14 мм. Соедините вязальной проволокой. Разрежьте бухту на куски 30 см, сложите пополам, загните, заведите под пруток и закрутите концы. Между опалубкой и каркасом оставьте зазоры. Сюда будет залит бетон. После застывания он образует защитный слой от коррозии арматуры.

Заливка бетона

Ленточное основание заливают за один прием. Горизонтальная плоскость заливки должна быть ниже бортов опалубки. Используйте заказной товарный бетон М200 или самомесный раствор, приготовленный в бетономешалке.

Рецепт для самостоятельного замеса:

• Цемент М500 — 1 часть.
• Песок — 2 части.
• Щебень — 4 части.
• 0.7 части воды (0.5 части с пластификатором).

Пропорции могут меняться из-за влажности, пустотности наполнителя. В грушу бетономешалки последовательно засыпьте: щебень, песок, цемент, воду с пластификатором. При замесе контролируйте густоту раствора. Бетон должен быть жестким. Уплотните его глубинным вибратором.

Застывание бетона

В опалубке в смеси начинаются процессы кристаллизации и гидратации, важные для набора прочности.

Уход:

• Накройте бетонную заливку пленкой. Материал предотвратит быстрое испарение влаги.
• Периодически увлажняйте основание в течение 7 дней. Даже верхние миллиметры заливки не должны пересыхать.
• Начните полив через 12 ч. после завершения работ. Если на улице жарко, проливайте раз в 2-3 ч. В ненастную погоду — раз в 4-5 ч. При t ниже +5 °С, увлажнение не требуется.

Разберите опалубку. Покройте ленту обмазочной гидроизоляцией. Окончательную прочность фундамент наберет через 28 суток. Нагружайте через неделю после заливки.

На каком фундаменте установить туалетную кабину

Чтобы выбрать фундамент под туалетную кабину, постройки с душем, рекомендовано провести пробное бурение. Это поможет определить степень промерзания почвы и уровень грунтовых вод.

Типы оснований под мелкие постройки:

1. Простой, универсальный ленточный мелкозаглубленный фундамент. Подходит для всех построек и разного типа грунтов. Строительство оправдано, а технология доступна каждому. Готовая конструкция надежна, прослужит десятки лет, обеспечивает равномерное распределение нагрузок и не боится сезонных подвижек грунтов.
2. Для небольших туалетов ленточный тип может оказаться избыточным. Под мелкие постройки, на участках с перепадами высот, уклонами строят столбчатый фундамент. По технологии по разметке бурят отверстия d 10-15 см, глубиной 0.7-1 м. Для формирования квадратных столбов опалубки используют доску. Внутрь закладывают каркас из 2-3 прутов арматуры.

Установка блоков и кирпича ненадежна и может послужить временным основанием под туалет.

Санузел в подвале без разбития бетона

Поделиться — это забота!

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные после нажатия ссылок на этой странице.

Эд

Этой осенью мы взяли чулан и превратили его в ванную комнату в подвале, не сломав бетон. И получилось красиво. (Журнал Better Homes and Gardens соглашается — они представили наш проект в своем выпуске за февраль 2019 года!)

Мы установили мацерирующий унитаз Sanicompact от Saniflo Canada в ванной комнате в подвале.Мы обсудили все веские причины для его выбора здесь.

С практической точки зрения лучшими частями было то, что он позволил нам добавить раковину и унитаз, не разрушая бетонный пол и не используя пространство, которое занимал бы обычный туалет.

Обычный туалет торчал бы слишком далеко в комнате для предпочтительного дизайна Робин.

В такой маленькой комнате — каждый дюйм на счету!

А насколько сложно было установить?

Что ж, на этот раз я здесь, чтобы провести вас через это с большим количеством фотографий (мы взяли более 180!) И некоторыми советами, которые я узнал во время нашей установки.

Saniflo Canada предоставляла не только унитаз Sanicompact, но и техническую поддержку, когда у меня возникали вопросы. С учетом моего опыта и их понимания, я надеюсь, что это руководство поможет вам решить, можете ли вы установить один и помочь вам в этом процессе.

Я написал этот пост, чтобы помочь вам добавить ванную комнату, не разрушая бетон. Я многому научился. Ниже я делюсь своими советами и руководством по установке мацерационной унитазной системы Saniflo.

Как сделать ванную комнату в подвале, не ломая бетон

Для начала, немного о навыках, которые вам понадобятся:

Опись навыков:

• Канализация для слива / канализации — вероятно, и из ПВХ, и из АБС — в зависимости от того, что в вашем доме есть для основной трубы.
• Поставка сантехники — медь / пекс в зависимости от того, что есть в вашем доме — Фитинги Sharkbite, если вы похожи на меня и хотите срезать путь.
• Электрооборудование — Либо добавление нового, выделенного прерывателя и участка для унитаза (или добавление его к существующему участку).
• Обрамление, гипсокартон, столярные изделия, покраска и т. Д.

Прочтите этот список. Перед тем, как взяться за этот проект, я проделал все эти шаги по частям. Я также посмотрел несколько видео на YouTube и кое-что прочитал.Я изучил много до и во время этой установки.

Если что-то звучит пугающе или что-то совершенно новое для вас, возможно, вы захотите установить профессионал. Я бы посоветовал все же прочитать оставшуюся часть этого руководства, потому что я постараюсь рассказать вам о выборе местоположения и некоторых других вещах, которые помогут при разговоре с профессионалом. Кроме того, если профессионал выполнит вашу установку, Saniflo Canada предоставит вам дополнительный год на вашу гарантию, так что это тоже хорошая сделка.

Учитывая все мои предостережения, этот проект по-прежнему можно сделать своими руками, и если у вас есть эти навыки или вы знаете кого-то, кто знает, вы можете получить дамскую комнату в любом месте вашего дома менее чем за 1500 долларов.

Перечень материалов для ванных комнат в подвале:

• Saniflo Sanicompact. Обязательно сравните цены (и используйте онлайн-купон!):
• 1 ″ ПВХ-труба — график 40, номинальное давление — столько, сколько вам нужно, чтобы пройти от вашего туалета до основной водопроводной трубы в вашем доме.
• 1 ″ фитинги из ПВХ, чтобы сделать все, что вам нужно, чтобы добраться туда. Избегайте использования колен под углом 90 градусов — вместо этого используйте фитинги 2 x 45 градусов, чтобы сделать все повороты плавными при промывке под давлением.
• 1/2 ″ медь или pex для подключения линии подачи и раковины (при условии, что вы подключаете раковину к системе Saniflo).
• Труба и фитинги из АБС-пластика 1-1 / 4 ″ (для подсоединения сифона раковины и для соединения с основным соединением сточной трубы.
• 1 ″ запорный шаровой кран из ПВХ
• 1-1 / 2 ″ к 1-1 / Гибкая муфта 4 или 1 ″ для соединения трубы европейского размера из ПВХ с трубой из североамериканского АБС (если это то, что у вас есть — я покажу вам свое решение ниже)
• Клей / грунтовка из АБС и ПВХ
• Электропроводка (при необходимости) к добавьте розетку GFI для подключения Saniflo.

Как сделать этот список более конкретным? Выберите место для унитаза Saniflo и приступайте к измерениям!

Для меня это означало, что Робин должна решить, где ей это нужно, в крошечном (4х4!) Туалете, который мы переделывали.

Затем я вскрыл потолок и снял гипсокартон, проверил, где находятся стойки и балки, составил быстрый план и начал измерять

.

В конечном счете, мы выбираем место, где сливная труба могла проходить прямо до балок, а затем параллельно им, пока не доходила до места, где мы могли бы сбросить ее и получить доступ к основной трубе.

Это будет иметь решающее значение для самостоятельной сборки, но также будет полезно, если у вас есть профессиональная установка Saniflo Canada Sanicompact.

Немного подстроить вещи, чтобы упростить попадание в сливную трубу, будет означать меньше разрушений / строительства (и, как правило, меньше затрат). Тем не менее, вся водопроводная и канализационная системы имеют небольшие размеры и могут быть приспособлены к большинству помещений.

Это шкаф после частичного сноса и до того, как залили пол.

И да, это подставка для электронной клавиатуры, на которой установлена ​​раковина, чтобы временно визуализировать пространство…

Я обнаружил, что найти 1 ″ PVC было непросто.Мое решение состояло в том, чтобы найти его в Интернете и заполнить корзину на веб-сайте Home Hardware всей необходимой фурнитурой. Закажите все дополнительные услуги! Вы всегда можете вернуть то, что вам не нужно, и никогда не знаете, что лучше всего подходит для чего-то.

Шаг 1. Подготовьте Saniflo Sanicompact к установке.

Установите все необходимые фитинги, чтобы все измерения были точными.

Sanicompact по умолчанию поставляется с герметичным соединением с раковиной.Вам нужно будет разрезать крышку и прикрепить сливной патрубок, если вы планируете добавить раковину (как это сделали мы).

На двух верхних изображениях показано вырезание и добавление соединения для слива раковины.

На нижнем изображении показаны все четыре соединения (водоснабжение, электрическая сеть GFI, канализация для серой воды и канализация для черной воды), которые необходимо запланировать при подготовке каркаса и инженерных сетей.

Шаг 2: Имея представление о последнем месте, начните с создания места для проема позади Saniflo Sanicompact.

Если у вас есть стена, которая позволяет вам работать сзади (например, вырезать отверстие в туалете или кладовой, чтобы облегчить соединение), это просто потрясающе. У меня этого не было.

Следовательно, я решил оставить отверстие большего размера, чтобы я мог сжать руки, чтобы выполнить окончательные соединения водопровода.

Затем мы попытались скрыть как можно большую часть отверстия с помощью обрезки. Робин хотел бы, чтобы он был меньше… Все связи Saniflo достаточно гибкие, так что у вас действительно есть немного места, чтобы перемещать вещи.

Вот основная идея того, где будет унитаз.

Я дал себе много места, чтобы установить связи, но все же закончил тем, что вырезал некоторые обрамления.

Я нарисовал на обратной стороне гипсокартона, где должны были соединяться другие мои стоки. Выход GFI расположен в нижнем левом углу.

Посмотрите внимательно, как-то он избегает попадания на другие фотографии.

Шаг 3. Неровная проводка / розетка GFI и линии подачи воды 1/2 ″. На этом снимке показано расположение раковины (в центре справа) и обрамление унитаза (внизу слева).

Ставим оба GFI рядом с унитазом и рядом с раковиной.

Кстати — что за масса утеплителя? Воздуховод для возврата холодного воздуха нам пришлось доработать.

Шаг 4: Сделайте грубый разрез и установите водосточную трубу из ПВХ диаметром 1 дюйм.

Установите запорный шаровой кран в нижней точке, как можно ближе к унитазу.

Почему? Что ж, если вам когда-нибудь понадобится вынести унитаз для обслуживания, вы оцените возможность закрыть сточную трубу в стене и минимизировать количество черной воды, оставшейся после того, как вы все отсоедините.

Я использовал свою отрезную пилу, чтобы сделать несколько кусочков LEGO размером 1 дюйм из ПВХ — 1 x 1 дюйм, чтобы делать все необходимые повороты и повороты.

Шаг 5: После того, как ПВХ будет подогнан к водосточной трубе, решите, как вы будете врезаться в основную трубу из АБС-пластика.

Не забудьте включить рекомендуемый нисходящий уклон 1/4 дюйма на фут между унитазом и штабелем.

Врезать АБС и приступить к сборке.

Я использовал почему-то из АБС-пластика и три фута из АБС-пластика, которые затем соединил с помощью муфты к фитингу из ПВХ.

ПВХ и АБС плохо склеиваются (или вообще не склеиваются), поэтому убедитесь, что у вас есть аналогичное решение, если в вашей сантехнике много АБС.

Мой основной стек уже был разрезан профессионалом, поэтому у меня была боковая ветвь, которую я мог легко соединить.

Это моя тестовая подгонка.

А потом режем… Это изображение требует некоторых пояснений — белый ПВХ посередине — это центральный вакуум — не обращайте на него внимания.

ПВХ справа — это слив унитаза, поднимающийся вверх с задней стороны Sanicompact, а затем спускающийся вниз.На заднем плане слева вы можете видеть, где он совпадает с соединением ABS-main-stack.

Муфта еще не установлена.

Лучшая фотография соединения ПВХ с АБС. Не смотрите слишком долго на эту голую лампочку, иначе она повредит глаза.

Шаг 6: Соберите ПВХ от унитаза до соединения из АБС.

ПВХ требует грунтовки и цемента — и то, и другое может быть грязным и окрашенным. Считайте себя предупрежденным.

Эта труба будет находиться под давлением, когда унитаз смывает и откачивает отходы, поэтому не срезайте углы.Буквально — обрезайте всю трубу как можно квадратнее и аккуратнее для чистых соединений.

No Pictures — извините, но нанесение грунтовки / цемента для ПВХ — операция, требующая времени, и существует множество онлайн-руководств, если этот шаг для вас в новинку.

Шаг 7: Соберите соединение сифона сифона раковины от раковины к унитазу.

Мне снова пришлось соединить АБС и ПВХ, и я снова использовал муфту.

Это не находится под давлением и просто самотеком стекает из раковины в устройство Sanicompact для смыва.

Это не окончательная сборка, но я поставил сифон для раковины, чтобы показать, как все будет выстроено в линию.

Вы также заметите, что мне пришлось удалить часть рамы унитаза, о которой я упоминал выше.

Шаг 8: Завершите и все проверьте. Ставят гипсокартон.

Шаг 9: Подключите фитинги унитаза, выпуск GFI и водопровод.

Тест — все на месте.

Подсоедините унитаз с помощью прилагаемых хомутов для шланга и отвертки на 7 мм.Я попытался использовать отвертку, но не смог затянуть ее достаточно сильно (протекала!).

Позвонив в службу поддержки Saniflo Canada, я узнал, что 7-миллиметровая розетка — лучший вариант. После этого — никаких протечек, никаких проблем.

Еще раз проверьте все соединения — убедитесь, что сливной шаровой кран открыт, включите воду, вставьте вилку и попробуйте промыть!

Это соединение находится под давлением, поэтому вам нужно затянуть зажим достаточно туго.

Не вдавливайте АБС слишком глубоко в гибкую муфту Saniflo — вы хотите, чтобы она «вталкивала» сточные воды внутрь, и если протолкнуть ее слишком далеко, это может помешать.

Еще один снимок всех связей.

Скорее всего, я оставил слишком много места в стеновой плите, но нужно сделать много затяжки, и в противном случае места не так много.

Это та точка, где было бы здорово иметь заднюю панель для доступа к соединениям.

Шаг 10: Если все в порядке, можно разметить пол и просверлить монтажные кронштейны.

Подсоедините сиденье. Похлопайте себя по спине. Может быть, взять его в первое плавание? Вы заслужили эту честь!

Готово!

У нас определенно есть более красивые фотографии этой дамской комнаты, но эта может быть моей любимой.
Я сделал это — раньше его здесь не было, а теперь есть.

Все подробности…

Поделиться — это забота!

Можно ли добавить ванную комнату на плиту?

Если вы ремонтируете дом, построенный на бетонном фундаменте, но хотите изменить план этажа, вам может быть интересно, можно ли добавить ванную комнату. Если вы хотите добавить ванную комнату поверх бетонной плиты, это немного сложнее, но это возможно.

При добавлении ванной комнаты на бетонную плиту сначала необходимо учитывать текущую планировку вашего дома.Вам нужно будет определить, собираетесь ли вы подключаться к существующим линиям обращения с отходами;

1. через прорезание бетонной плиты или
2. с использованием внутренних электрических решений, что означает, что вам не нужно разрезать плиту.

Читайте дальше, мы рассмотрим различные варианты более подробно.

Можно добавить ванную комнату на плиту?

Добавление новой ванной комнаты и ремонт ванных комнат в целом обычно обходятся недешево. Это связано с тем, что необходимо проделать большую работу по тщательному планированию как источника воды, так и систем отвода сточных вод.

При заливке фундаментной плиты бетонного дома для нового строительства все сантехнические элементы устанавливаются ПЕРЕД заливкой бетона. Даже в доме, который стоит на поднятом фундаменте, перемещение туалета — даже немного — может быть дорогостоящим. Это связано с тем, что необходимо переместить как входные, так и выходные трубы внутри конструкции вашего дома. Другими словами, необходимо переместить трубы как внутри пола, так и внутри стен.

Итак, логично, что если вы хотите переместить или добавить дополнительные приспособления для ванной комнаты на существующую бетонную плиту, это снова будет намного сложнее.Но при тщательном планировании, опытном мастере и соответствующем бюджете этого можно добиться.

Прорезание нового дренажного канала в вашей плите

Традиционный способ установки водопровода — это прорезать вашу бетонную плиту, чтобы вы могли проложить водопровод и подсоединить его к существующей канализационной точке. Это даст вам наиболее цельный результат, а конечный результат будет таким, как если бы вы положили его на плиту с самого начала.

Сначала вам нужно поработать со своим водопроводчиком, чтобы определить самый короткий и легкий путь от ваших светильников до точки канализации.Вам нужно будет продумать не только кратчайшее расстояние, но и то, какие стены стоят на пути. Если есть способ избежать пробивания стен, а также сохранить прямую канализацию, это сэкономит вам немного денег.

И не забывайте! Вы должны планировать не только свой туалет! Ваша ванна, душ и раковина нуждаются в дренажном растворе.

Как только вы выберете свой путь, мастер прорежет плиту с помощью ряда алмазных режущих инструментов. Обычно они будут использовать демонстрационную пилу, также известную как быстрый пропил, чтобы прорезать траншеи в вашей плите.Они используют специальные лезвия с алмазными наконечниками, которые могут прорезать вашу бетонную плиту.

Затем необходимо отремонтировать существующий бетон, оставив пустую траншею, в которой можно проложить новые канализационные трубы. После того, как новые канализационные трубы будут проложены и подключены к существующей канализационной системе, необходимо снова залить новый бетон в траншею и выровнять так, чтобы получилась гладкая бетонная плита.

В обход дома и подключение канализации к внешней стороне

Если ваша новая ванная комната находится рядом с внешней стеной, другим вариантом может быть просверливание отверстий в бетоне, а затем просверливание под землей до этой точки.

Следует проявлять особую осторожность, чтобы не нарушить структурную целостность дома. Это связано с тем, что прокладка новой дорожки под опорой может иметь глубину до метра. Но этот способ позволяет установить новые канализационные линии, которые проходят вокруг плиты до точки канализации снаружи.

Примечание: Вам также необходимо убедиться, что вы звоните «набери, прежде чем копать», и убедитесь, что не собираетесь ударить по какой-либо подземной инфраструктуре. Канализационные трубы в Австралии должны быть заглублены ниже уровня земли, поэтому необходимо вырыть траншею по всему периметру, пока она не встретится с точкой канализации.

Установите мацераторный насос, чтобы добавить ванную комнату на бетонную плиту.

Для вас не будет сюрпризом узнать, что вы не единственный, кто хочет добавить ванную комнату на существующую бетонную плиту! Современные насосы-мацераторы — это очень инновационная технология, которая позволяет вам прокладывать септическую канализацию в полостях стен и через крышу. Это означает, что вам вообще не нужно резать или врезаться в бетон.

Эти насосы-измельчители работают так, будто в вашей ванной комнате установлена ​​электронная система.Часто это может быть за унитазом или в стене. А когда содержимое вашей сточной воды попадает в систему, она смешивает любые твердые частицы, как это сделал бы пищевой блендер.

Теперь сточные воды не имеют кусков, мацератор использует свой электронный насос, чтобы перекачивать их по узкой трубе внутри ваших стен и потолка, пока она не достигнет выделенной вами септической точки. Эти электронные системы часто являются самым простым способом установки новых септических линий.

Водоснабжение

Размышляя о добавлении новой ванной комнаты, не забывайте учитывать водоснабжение.Когда строится новый дом, до того, как на каркас дома крепится гипрок, сантехники устанавливают в полость стены трубы горячего и холодного водоснабжения. Поэтому, если вы собираетесь добавить еще одну ванную комнату, необходимо учесть еще одну стоимость — расширение текущего водоснабжения на эту новую площадь ванной комнаты.

В общем, добавление новой ванной комнаты к бетонной плите не будет дешевым процессом. Но если вы найдете профессионала с нужными навыками и опытом, мы сделаем это настолько простым, насколько это возможно.

Что дальше?

Если вы планируете добавить новую ванную комнату на бетонную плиту или качественно отремонтировать ванную комнату в Сиднее, позвоните нам в STS Plumbing по телефону 02 9904 3074. Мы поможем вам составить план, чтобы создать для вас самое быстрое и доступное решение.

Хотите узнать больше о сантехнике СТС? Ознакомьтесь с нашей статьей, которую мы собрали, чтобы помочь вам подготовить сантехнику к осени!

Как установить новый фланец унитаза на бетонную плиту

Замена унитаза — один из тех проектов для ванной, который звучит сложно, но на самом деле это не так. Даже начинающие сантехники, работающие своими руками, обнаруживают, что они могут снять старый унитаз и поставить новый менее чем за час, если не возникнет никаких осложнений.

Одна из часто возникающих трудностей связана с фланцем унитаза — металлическим или пластиковым кольцом, которым унитаз крепится к полу.

При замене унитаза довольно часто обнаруживается, что существующий фланец унитаза не подходит для нового унитаза. Подвергаясь воздействию воды и стресса в течение многих лет, он может заржаветь, сломаться пополам, разбиться или просто слишком замусоренным для повторного использования.

Когда черновой пол бетонный, как это часто бывает с ванными комнатами в подвале или в других ситуациях с плиточным фундаментом, замена фланца — непростая задача, поскольку может быть довольно сложно просверлить отверстия в бетоне для закрепления нового фланца.К счастью, в этом поможет пара инструментов.

Прежде чем начать

Использование двух специальных инструментов — многофункционального инструмента или аналогичного режущего устройства, а также перфоратора — упрощает установку фланца унитаза на бетон.

В отличие от обычных сверл, которые просто вращают долото, ударные сверла вращаются, а также слегка перемещают долото вверх и вниз, что создает ударное действие вместе с движением сверления. Вы можете найти недорогой перфоратор в магазине товаров для дома или в пункте проката инструментов.Если вы будете использовать его только изредка, аренда перфоратора, вероятно, будет вашим лучшим вариантом. Если вы планируете чаще просверливать кирпичную кладку, приобретите качественный инструмент.

Поскольку старые болты нужно будет отрезать, для этой работы вам понадобится какой-нибудь электроинструмент. Ручная ножовка не подойдет, потому что вам нужно двигать полотно пилы параллельно бетонной плите. Либо качающийся мультитул, оснащенный режущим лезвием по металлу, либо угловая шлифовальная машина подойдет.

Меры безопасности

После снятия унитаза закройте открытую трубу старой тряпкой, чтобы предотвратить выход канализационных газов. Это также поможет, если вы случайно уроните инструмент в трубу. Работайте в латексных перчатках и тщательно вымойте их после замены фланца.

Можно ли поставить туалет в любом месте дома?

Возможно, вам пришлось дважды подумать, читая название этой статьи, но да, мы здесь, чтобы обсудить возможность установки туалета в любом месте вашего дома.Зачем это нужно? Может быть, ты хочешь быть другим! Кто сказал, что ваш туалет не может находиться в туалете, где должны быть пальто? Это ваш дом, и вы имеете право знать, где можно и где нельзя ставить туалет!

Если серьезно, то установить туалет, даже ванную комнату, в любом месте вашего дома можно. В прошлом многие домовладельцы мечтали о ванной комнате своей мечты, потому что она находилась слишком далеко от основной канализации.Это происходит в таких местах, как подвал, где необходимо провести капитальный ремонт сантехники, чтобы она работала. В этот момент становится слишком много денег и слишком много хлопот. В настоящее время у домовладельцев есть новые возможности, которые им не предоставлялись в прошлом: мацерация туалетов и насосы для эжектора сточных вод.

Что такое мацерационный насос для туалета и эжектора сточных вод?

Когда вы смываете обычный унитаз, он отправляет отходы через сифон, в сливную линию и в магистраль, где они попадают в канализацию или септик.Линия слива в обычном унитазе находится ниже его уровня, поэтому под действием силы тяжести содержимое сливной трубы втягивается в него.

В унитазах с мацерацией отходы отправляются в устройство для мацерации, расположенное за унитазом или в стене. Затем мощные лопасти разжижают отходы, отправляя их из устройства через обычную трубу, привязанную к основной дренажной линии. К сожалению, унитазы с мацерацией дороже обычных, но гораздо проще подключить трубу небольшого диаметра к существующей системе, чем переделывать всю ванную комнату.К тому же это намного дешевле.

Для тех, кто считает, что им не повезло, потому что их туалет находится ниже основного водостока, не волнуйтесь, у нас есть решение для вас. Так как отходы не нужно сжижать для облегчения транспортировки по трубе малого диаметра, вы можете установить эжекторный насос для сточных вод. Здесь вообще нет транспорта; ему просто нужно попасть в основной сток. Хотя они похожи на другие насосы, они могут делать то, чего не могут другие: пропускать твердые частицы.Насос находится в герметичном отстойнике, откуда все выгружается. Поплавковый выключатель обычно контролирует всю операцию, включая насос, когда вода в бассейне достигает определенного уровня.

Итак, если вы всегда мечтали установить этот туалет в подвале или в гараже, чтобы вам не пришлось бежать наверх, чтобы заниматься своими делами, то, наконец, вам повезло. Имейте в виду, что эти ванные комнаты при правильном уходе и установке могут прослужить долго.

Можно ли установить унитаз под лестницей?

Как только вы подумали, что гараж или подвал — диковинное место для туалета, ваш ум тут же взорвется. Вы можете не только установить унитаз под лестницей, но и с каждым днем ​​он становится все более распространенным явлением и действительно может повысить ценность вашего дома.

Эти туалеты удобны и доступны. Как упоминалось ранее, попытка установить унитаз старомодным способом доставит вам массу неприятностей, поэтому использование унитаза с мацерацией или системы эжектора сточных вод избавит вас от каких-либо проблем.Например, если вы используете унитаз Saniflo с мацерацией, вам не нужен доступ к сливной трубе или канализационной трубе, которые требуются для обычной сантехники, согласно их веб-сайту. Устройство может быть прикреплено к трубе размером всего один дюйм, потому что устройство мацерации сбивает отходы из туалета в жидкие сточные воды, которые можно легко перекачивать через эти крошечные трубы.

Плюсы и минусы мацерационного унитаза

Когда вы ищете унитаз с мацерацией, потому что ваша водопроводная система не имеет дренажа, направленного вниз, важно понимать преимущества и недостатки, прежде чем тратить свои деньги.Не волнуйтесь, преимущества этого проекта значительно перевешивают недостатки. К сожалению, нет ничего идеального, но это не умаляет того, насколько прекрасным может быть этот продукт.

ПРОФИ

• Самым большим преимуществом, которое вы получаете при покупке туалета с мацерацией, является то, что его можно установить в любом месте дома, независимо от того, есть ли у вас традиционная водопроводная или канализационная система или нет.
• Эти туалеты — отличная альтернатива для мест, где никогда не было туалета.Когда у вас есть дети, вам нужна дополнительная ванная и есть свободное место под лестницей, чердаком, подвалом и т. Д., Это отличный вариант, который может очень помочь родителям.
• Унитазы с мацерацией переносные. Да, у вас буквально есть собственный горшок (очевидно, намного чище) в пределах вашего дома. Допустим, вы решили обновить свой подвал и понимаете, что мацерирующий унитаз лучше подойдет наверху, нужно вывернуть только четыре винта, и унитаз можно будет снова установить.
• Для пожилых людей или людей с особыми потребностями, которым сложно подниматься или спускаться по лестнице, эти простые в установке и использовании туалеты являются отличным вариантом для семей, которые в этом нуждаются.
• Беспокоитесь о времени, которое потребуется, чтобы зарыть эту штуку в землю? Не надо. Время установки ничто по сравнению с обычными унитазами. Самое приятное то, что для установки практически не требуется ломать и копать.

Минусы

• К сожалению, в этих туалетах временами может быть шумно из-за отдельных насосов и систем измельчения.

Если сравнить преимущества и недостатки установки этих унитазов, решение довольно простое. Зачем тратить время на капитальный ремонт сантехники и ожидание установки унитаза и трубопроводов, если вы экономите время и деньги, добавляя в дом унитаз с мацерацией. Вы не только облегчите себе жизнь, но и остальные члены вашей семьи и кошелек будут благодарить вас позже.

Другие важные моменты

Хотя сам проект является рентабельным, вы должны помнить, что помимо унитаза есть и другие факторы.Вам нужно будет найти строительные материалы для новых стен, чтобы ваша ванная комната выглядела законченной.

У вас, скорее всего, не будет возможности построить окно внутри ванной комнаты, поэтому вам нужно учитывать требования к освещению вашего нового помещения и проводку, которая может потребоваться. Наконец, внешняя стена дает вам возможность установить вентиляционное отверстие.

Сделать это самому в этом случае, вероятно, было бы ошибкой, потому что это проект, которым, особенно если они не профессионалы, не следует заниматься в одиночку.Помните, что такая ванная комната действительно может помочь повысить стоимость дома, поэтому важно, чтобы вы нанимали только профессионалов с многолетним опытом ремонта ванных комнат.

Профессиональный подрядчик даст вам совет и объяснит, как лучше всего подойти к вашему проекту. Если вам нужен туалет под лестницей, в подвале или в гараже, ваш подрядчик проведет вас по ступеням, чтобы ваша мечта стала реальностью. Вот почему вы обращаетесь к Tandem Contracting, группе опытных профессионалов, которые делают свою работу правильно.Позвоните нам по телефону 973-864-3100 или заполните онлайн-контактную форму, чтобы мы могли приступить к работе над вашим проектом.

Что нужно знать перед тем, как сказать «Вперед»

Подъем перекрытия

После установки опор они создают твердые точки под плитой, которые можно использовать для первого подъема, а затем поддержки плиты на нужной высоте. Они используют очень мощные гидравлические домкраты, чтобы медленно поднимать плиту, пока она повсюду не окажется на нужной высоте. Как только плита выровняется и все вернется на место, домкраты снимаются, и теперь плита постоянно опирается на опоры.

Заполнение ям

Фактический ремонт фундамента на этом этапе сделан, но ямы, где должны быть опоры, необходимо как можно больше заделать. Выкопанный ранее грунт снова засыпается в ямы. 100% уплотнение невозможно, поэтому после этого процесса может остаться немного грязи. Это часто накапливается вокруг отверстий или вдоль фундамента, и со временем дают возможность естественным образом осесть.

Последние штрихи

Хороший подрядчик по строительству фундамента очень тщательно расчистит землю после того, как все будет сказано и сделано.Пересажен ландшафтный дизайн; почва разглаживается. Если им приходилось делать внутренние простенки, убирают и внутри вашего дома. Работы по укладке полов или благоустройству территории должен будет выполнить другой подрядчик.

И это все, что касается фактической стороны компании-учредителя. Но это еще не конец. Далее мы узнаем, что все это движение делает с сантехникой.

Движение фундамента и водопроводные системы

Вода под плитой — это проблема.Участки домов должны быть построены с надлежащим дренажом и функциями контроля дождевой воды, такими как желоба и дренажные канавы, чтобы почва под домом не становилась слишком влажной. Когда вода все же попадет под плиту, почва набухнет с силой, достаточной для сдвига фундамента. Точно так же, если почва затем высыхает, она сжимается, а вместе с ней и все, что на ней лежит.

Как только вы это поймете, станет понятно, почему так важно, чтобы под домом не было протекания водопровода.Утечка в системе питьевой воды в доме может привести к потере большого количества воды под плиту. Но медленные протечки в канализационной трубе со временем могут нанести не меньший ущерб.

Трубы устанавливаются под плитой и засыпаются землей перед заливкой бетона. Везде, где есть сантехника, трубы поворачиваются вверх и проходят прямо через бетон. Другими словами, части водопроводной системы прочно удерживаются в грязи под домом, а части водопроводной системы удерживаются на месте бетонной плитой.Когда плита движется относительно почвы, огромная сила может разорвать трубы.

Иногда сначала протекает водопровод, что приводит к смещению фундамента из-за избытка воды. Затем это движение фундамента приводит к поломке большего количества труб, что продлевает цикл разрушения водопровода.

В большинстве случаев все не так драматично. Фундамент мог лишь немного сместиться из-за естественного движения почвы и оставить всю водопроводную сеть нетронутой.Если процесс подъема не будет слишком длительным, сантехника может оставаться в отличном состоянии на протяжении всего периода работы по фундаменту.

Невозможно точно узнать, что происходит с водопроводом, без надлежащего тестирования.

Статическое испытание воды и канализации

Две водопроводные системы под домом — это система подачи питьевой воды под давлением и система самотечных канализационных труб. Оба тестируются по-разному с помощью того, что мы называем «статическими тестами».

Гидростатический тест

Для гидростатического теста нам необходимо установить манометр в систему и посмотреть, какое давление в настоящее время находится в водопроводных трубах.Затем нам нужно закрыть систему, перекрыв главный кран подачи воды (обычно на счетчике). Если это герметичная система, если есть протекающие трубы, капающие краны или работающие туалеты, тогда давление воды в системе начнет падать. Чем быстрее он падает, тем значительнее утечка.

Если в вашем доме действительно наблюдается перепад давления, мы должны будем все проверить и убедиться, что нет протекания над землей в светильниках (например, из кранов). Это не вызовет проблем с фундаментом, но потенциально может скрыть другие утечки под плитой.Таким образом, утечки должны быть устранены или изолированы, прежде чем мы сможем точно знать, что под плитой нет утечек.

Если надземных утечек нет, а давление все еще падает, мы должны выяснить, есть ли утечки в трубах под плитой или во дворе. Система орошения может быть изолирована с помощью обратного клапана. Заглубленный во дворе водопровод можно изолировать на запорной арматуре дома (обычно в цветнике у периметра фундамента). Если один из этих клапанов не работает, возможно, нам придется заменить его, чтобы продолжить тестирование.

Таким образом мы можем точно узнать, есть ли у вас утечка на любом из водопроводов под домом.

Статический тест канализации

Те же основные принципы применимы к тестированию канализационной системы дома на предмет утечек. Все канализационные трубы под домом соединяются и выходят за периметр фундамента в виде единой большой трубы. Везде, где эта труба выходит из следа конструкции, есть точка доступа, называемая очисткой, которую можно открыть. Здесь мы тестируем.

Мы используем надувной резиновый мяч, чтобы временно перекрыть эту главную трубу, чтобы вода не могла вытекать в городскую канализацию. Таким образом, мы создаем своего рода замкнутую систему. Однако вместо того, чтобы нагнетать давление, мы просто запускаем достаточно воды, чтобы заполнить водой все трубы под домом. Уровень воды будет становиться все выше и выше, пока не достигнет вершины очистных сооружений и не окажется, по крайней мере, на уровне земли. Затем перекрываем воду.

Поскольку вода не может вытекать в городскую канализацию и находится в герметичной системе, уровень воды должен оставаться постоянным и не снижаться.Если где-нибудь на трубопроводе под плитой будет протечка, вода начнет выходить из системы, и уровень воды начнет падать. Чем быстрее он падает, тем больше утечка.

После подтверждения утечки в системе ее обнаружение обычно занимает больше времени. Он предполагает использование специальной канализационной камеры и резиновых тестовых мячей в разных точках доступа. Резиновые шарики перемещаются по системе, стратегически изолируя различные секции до тех пор, пока место утечки не сузится.

Сводка

В этой статье мы рассмотрели многое. Во-первых, мы поговорили о том, чего ожидать от фундаментальной компании, представив приблизительный обзор их процесса подъема дома и ремонта фундамента. Затем мы поговорили о взаимосвязи между сантехническими системами дома и любым движением, которое происходит с плитой. Наконец, мы рассмотрели различные тесты, которые проводятся, чтобы выяснить, не протекает ли водопровод под домом.

Надеюсь, это поможет вам в ремонте фундамента.Если мы можем помочь больше, просто позвоните нам! Мы можем более подробно изучить вашу ситуацию и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Обустройство дома: Засор в канализации: обычная проблема, легко исправить

Помимо капающего крана, наиболее распространенными проблемами водопровода являются засорение канализации, работающие туалеты и протекающие или замерзшие трубы. Если у вас есть подходящее оборудование — а оно стоит недорого — вы можете решить все эти проблемы самостоятельно.

Почему-то вода, которая не течет, представляет большую проблему, чем вода, которая течет все время.Засоренные стоки можно очистить, а медленные — сделать более восторженными.

Если засорение затронуло только одно приспособление, скорее всего, у него забита ловушка. Это изогнутая труба под ним. Реже сливной трубопровод перекрывается между сифоном и основным сливом. Если повреждено более одного приспособления, можно предположить, что засор находится дальше в дренажной системе. Когда затронуты все приспособления в доме, подозревается главный водосток или канализация.

Резиновый силовой колпачок или поршень — это первый инструмент, к которому нужно дотянуться при засорении.Чтобы друг этого водопроводчика работал максимально эффективно, убедитесь, что труба, которую нужно прочистить, наполнена водой, а не воздухом. Поскольку воду нельзя сжать, она передает всю силу ваших усилий прямо на засорение.

Если форсунка не очищает слив, можно использовать компенсатор давления в сливе. Это расширяемая секция, которая прикручивается к садовому шлангу. Резиновая груша, вставленная как можно глубже в канализацию, расширяет резиновую грушу, прижимающую ее к стенке трубы. Пульсирующие струи воды под давлением разрушают засорение и смывают его по трубе.

Сливной шнек или змеевик устраняет все засоры, кроме самых труднодоступных. Разные по размеру и мощности от легких змей с ручным приводом до профессиональных шнеков с механическим приводом, некоторые из них можно сделать своими руками, а другие используются в сантехнических службах или службах очистки канализации. Кабель шнека диаметром в четверть дюйма рекомендуется для очистки большинства бытовых стоков. Больший размер может препятствовать обходу изгибов труб от ваших светильников к основной сливной трубе.

Многие бытовые сливные шнеки предлагают широкий выбор рабочих наконечников и фрез.Самые распространенные типы выглядят как жесткие проволочные спирали различной формы. Фрезы для корня больше похожи на кольцевые пилы с открытым концом. У туалетного шнека на конце есть крючок, чтобы зацепить такой предмет, как щетка для волос или детская игрушка, чтобы вы могли вытащить его обратно.

Если вы не можете добраться до засора через дренажную трубу на приспособлении, возможно, вам придется войти в дренажную трубу через отверстие для промывки или даже спуститься через вентиляционное отверстие в крыше. Если крыша крутая, оставьте эту работу профессионалу.

Каждая правильно установленная дренажная система имеет очистку на верхнем конце горизонтального участка трубы и на всех поворотах или изгибах. В доме, построенном на бетонной плите, ищите чистки возле уровня пола за приспособлениями или на низких наружных стенах возле кухонь или ванных комнат. Очищения могут быть видимыми или скрытыми за съемными стеновыми панелями.

В доме с подвальным помещением или подвалом ищите чистку под первым этажом, внутри или снаружи фундамента. На длинных канализационных линиях также есть промывка на уровне земли или чуть ниже.Сделайте ставку на то, чтобы знать, где вы находитесь, чтобы вы могли легко их найти в экстренной ситуации.

Ловушки пробития бетона

Несомненно, вы сталкивались с подобным сценарием и успешно справлялись с ним в любом количестве случаев:

Владелец дома или бизнеса хочет новую ванную комнату там, где ее нет. Поэтому он или она просит у вас осмотр, оценку и цитату. Помещение бывает в подвале, на плите или в гараже. В любом случае, чтобы создать дренаж под полом с помощью обычного водопровода или сброса сточных вод, вы сразу же делаете вывод, что вам необходимо пробивать бетон.Это означает грязную, шумную, трудоемкую работу и высокую стоимость. Настолько высока, что, когда ваш покупатель увидит вашу оценку, скорее всего, он скажет вам забыть ее.

Как профессиональный сантехник, вы можете рассматривать рытье бетона просто как одну из опасностей своего дела — повседневную часть заработка на жизнь в бизнесе. Если клиент не хочет справляться с неприятностями, ничего страшного: вы просто переходите к следующей работе.

Хотя мы можем восхищаться вашей стойкостью, мы не можем поддержать вашу логику.Для большинства сантехников в подобных ситуациях резать бетон — просто плохая идея, время которой давно прошло.

Конечно, мы продаем напольные, мацерационные и шлифовальные системы сантехники, чтобы заработать себе на жизнь. В результате мы искренне верим в производительность, удобство и преимущества этой технологии, которая была успешно разработана полвека назад в Европе, но все еще является относительно новой для рынка США. К сожалению, столкнувшись с описанным выше сценарием, слишком многие американские водопроводчики не рассматривают вариант надземного этажа, вероятно, потому, что они еще не пробовали его.

Но даже если вы плохо разбираетесь в надземной сантехнике, мы настоятельно рекомендуем вам не сбрасывать со счетов подводные камни, связанные с прорывом через бетонный пол в доме. Есть несколько действительно отрезвляющих опасностей, о которых следует подумать, прежде чем подвергать их опасности.

В оставшейся части этой статьи будут перечислены наиболее важные из этих опасностей. Прежде чем приступить к следующему проекту по перебору помещений, вы можете сесть со своим клиентом, чтобы подробно обсудить каждую из этих потенциальных проблем … на вашем пути к рассмотрению альтернативного подхода.

КРАСНЫЕ ФЛАГИ НА ЗАПОМНИТЬ

— Резка бетона подрывает структурную целостность: Каждый раз, когда вы разрезаете плиту, вы ухудшаете фундаментальную целостность здания — независимо от того, насколько близко вы делаете разрез к идеальному разрезу. Возможно, вы сможете залатать образовавшуюся дыру достаточно хорошо, чтобы устранить любые эстетические возражения со стороны вашего клиента. Но так ли прочен этот пол, как был до того, как вы начали резать? Бьюсь об заклад, нет, особенно если вы не используете бетон той же или более высокой марки.А если дом стоит на менее твердой земле, например, на песке, после стрижки он может начать оседать по-другому.

В многоэтажном здании разрезать плиту на втором, третьем или четвертом уровнях для прокладки водопровода под полом было бы огромным запретом. Вот почему в проектах по коммерческому ремонту, требующих дополнительной сантехники, обычно используются внешние водопроводные трубы , , а на внешней стороне здания располагается водопроводное дерево , . Что ж, если вы не должны врезаться ни в один из верхних уровней здания, почему вы думаете, что можете безопасно прорезать первый уровень — плиту, на которой находится все остальное?

— Резка бетона непредсказуема: Монтажники не всегда знают глубину бетона, лежит ли он на камнях или уступе, а также содержит ли он арматуру или натяжные тросы.Вы можете нанести серьезный ущерб, если случайно перережете один из этих кабелей. Профессиональные подрядчики понимают эту опасность и никогда не начинают резку без предварительного использования рентгеновского аппарата для определения расположения кабелей. Но даже тогда плита, скорее всего, была рассчитана на использование определенного количества кабелей с определенным количеством бетона. Если вы начнете удалять куски бетона, эти натяжные тросы могут начать тянуться в другом направлении, создавая проблемы с целостностью и вызывая задержки и дополнительные расходы.

— Резка бетона редко, если вообще когда-либо, бывает идеальной: Я могу изо всех сил стараться вырезать идеальный круг, квадрат или прямоугольник в полу для захоронения эжектора сточных вод и его резервуара для хранения отходов — но никак. Эта «идеальная» форма неизбежно потрескается по краям и потрескается наружу в непреднамеренных направлениях, часто далеко за пределы ямы, которую я выкапываю. И как только образовалась трещина от напряжения, как далеко она простирается в основание или в стены?

— Резка бетона создает утечки и просачивание: При образовании трещины напряжения основной проблемой становится проникновение радона и грунтовых вод, которые также вызывают нежелательную влажность и проблемы с плесенью.Чтобы вызвать эти опасности, вам не нужно сильное наводнение. Причиной может быть более высокий, чем обычно, уровень грунтовых вод из-за продолжительной влажной погоды, например, весной. Даже если трещины и просачивание недостаточно велики, чтобы поставить под угрозу фундамент, достаточное количество влаги может проникнуть, чтобы разрушить стены, пол и мебель в законченной жилой зоне, включая эту красивую новую ванную комнату, в которой в первую очередь потребовалось рыть бетон через бетон.

ДРУГИЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

— Пыль, пыль и больше пыли: Прорыв бетона создает необычайное количество шума и пыли.К счастью, шум прекращается, когда останавливаются отбойные молотки и пилы, и ваши рабочие заканчивают свою изнурительную работу по выносу бетонных кусков с территории. Но пыль не тускнеет так быстро. Это потому, что это не обычная бытовая пыль, а толстые частицы, которые неизбежно попадают во все, в том числе в центральную систему кондиционирования воздуха, а это значит, что при неправильном обращении с ними она может оставаться в течение длительного времени. Некоторые домовладельцы обнаружили очаги бетонной пыли спустя годы после завершения проекта.

Очевидно, эта пыль — не то, чем домовладелец захочет долго дышать своей семьей. (Вы можете подумать то же самое в отношении своих собственных бригад.) Любой, кто собирается заниматься этим типом работ, должен серьезно подумать, какой процесс очистки воздуха необходим для удаления всей пыли из помещений.

— Факторы затрат: И наконец, что не менее важно, есть проблема, о которой мы упоминали в начале этой статьи, и которая часто оказывается самым большим препятствием для всех сделок: стоимость.Фактические расходы на резку бетона зависят от объема и сложности работы, а также от наличия и расценок местной рабочей силы. В некоторых частях страны ставка за фут может составлять несколько сотен долларов; в других — 1000 долларов и более.

Видя эти расходы, некоторые сантехники передают работу на аутсорсинг и довольствуются тем, что делают небольшую надбавку или не делают ее вообще. Другие, предпочитая держать работу дома, берут на себя время и расходы на аренду режущих и молотковых инструментов и переноску их на стройплощадку и с нее; или, если они решат купить, стоимость обслуживания и замены этих инструментов, а также амортизация.

Возможно, самая большая и самая болезненная статья расходов — это стоимость упущенной возможности. С надпольным водопроводом создание новой ванной комнаты там, где ее нет, обычно занимает день, может быть, самое большее два, чтобы установить основную сантехнику. Пройдите по бетонному пути, и вы будете на работе в три или четыре раза больше этого времени, а возможно, и больше. Какой еще работой вы могли бы заниматься все эти дополнительные дни — более прибыльной работой, которая вам больше нравится и в которой действительно хороши — вместо того, чтобы бороться с битым бетоном и всеми неприятностями, которые это приносит?

Итак, в следующий раз, когда у вас будет «возможность» пробить бетонный пол, чтобы проложить трубопровод или закопать эжекторный насос, мы надеемся, что вы потратите несколько минут, чтобы вспомнить все красные флажки, которые мы подняли в этой статье.

No related posts.