Гараж из шпал своими руками: Гараж из шпал своими руками

Опубликовано в Своими руками
/
26 Мар 2020

Содержание

сколько материала нужно, как построить своими руками

Некоторым владельцам авто хочется сэкономить финансы на строительстве гаражных помещений. Для экономии денег идеально подходит гараж из шпал, для создания которого не нужно закупать много стройматериалов. Чтобы создать такое сооружение, достаточно заготовить деревянные шпалы с монтажной пеной и металлической арматурой.

Особенности материала

Рекомендуется заранее ознакомиться с характерными особенностями такого стройматериала, а также с его достоинствами и недостатками. Такая информация поможет определиться, стоит ли строить постройку из деревянных шпал.

К основным преимуществам, которые выделяют шпалы среди других материалов, относят следующее:

  • Медленное гниение. Стройматериал обработан спецсредствами, которые защищают древесину от влажности и предотвращают ее преждевременное гниение из-за сырости.
  • Теплоизоляция. Гаражи, при строительстве которых использовалась древесина, отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами. Даже при сильных заморозках температура внутри не опустится ниже 5-10 градусов тепла.
  • Гидроизоляция. Гаражные сооружения не нуждаются в дополнительной гидроизоляции, так как они практически не пропускают влагу.
  • Долговечность. Брусья очень надежные и благодаря этому здания, которые из них построены, могут простоять несколько десятилетий.

Единственным серьезным недостатком, который надо учесть при использовании шпал, является то, что при повышенной температуре они выделяют вредные испарения. Чтобы избавиться от них, придется заранее обработать все брусья защитными средствами.

Расчет количества шпал

Прежде чем определить, сколько материала понадобится для строительства гаражного здания, придется рассчитать размеры постройки. При определении точной площади автогаража опытные строители советуют учитывать габариты автомобиля, который будет в нем стоять.

Чаще всего у автомобилистов легковые машины, которые поместятся даже в компактные постройки. Для размещения одной машины гараж должен иметь следующие параметры:

  • длина — не меньше шести метров;
  • ширина — от трех метров;
  • высота — 2-3 метра.

В некоторых семьях по два легковых автомобиля, для хранения которых придется строить здания побольше. В таком случае размеры помещения должны быть такими:

  • длина — шесть метров;
  • ширина — шесть метров;
  • высота — два или три метра.

Если внутри будет выделено место для хранения запчастей и ремонтных инструментов, ширину гаражного строения увеличивают на 1-2 метра.

Определившись с размерами, приступают к расчету необходимого количества стройматериалов. Для гаража 6 на 6 придется заготовить не меньше двухсот пятидесяти брусков. Для гаража 6 на 4 понадобится немного меньше материалов — 180-200 шпал.

Как построить гараж из шпал своими руками

Чтобы самостоятельно построить деревянный гараж, придется ознакомиться с основными этапами строительства.

Устройство фундамента

Строительные работы начинают с возведения надежного фундамента. Для этого вырывается траншея глубиной 30-35 сантиметров, на дно которой засыпают гравий. Если почва слишком влажная, при дополнительном укреплении фундамента добавляют куски красного кирпича с керамзитом.

После этого на дно выкладывают деревянные бруски, причем расстояние между ними делают в 2-3 сантиметра. Затем фундамент заливают цементным раствором.

Подготавливаем шпалы к монтажу

Следующий этап строительства — проведение подготовки материала к установке. На этом этапе в бруски ввинчивают крепежные болты, при помощи которых стройматериалы будут прикрепляться друг к другу. Чтобы установить крепежные элементы, в шпалах просверливаются небольшие отверстия. При этом внимательно следят, чтобы они совпадали с болтами, которые установлены в соседние брусочки.

После просверливания отверстий и установки болтов стройматериалы обрабатывают битумом. Это делается для улучшения гидроизоляционных свойств древесины.

Монтаж первого ряда

Монтажом первого ряда занимаются сразу после предварительной подготовки стройматериалов. При укладке все шпалы осторожно закрепляются болтами и металлическими скобами, которые повысят надежность соединения. Они устанавливаются по углам брусков и по середине.

При укладке каждого ряда используются стройматериалы с одинаковой длиной. Нельзя, чтобы один из брусков был намного длиннее или короче, чем остальные.

Монтаж стен

Важнейшим этапом возведения гаража считается установка стенок. Шпалы осторожно укладываются друг на друга и соединяются скобами. При этом следует помнить, что они должны ровно размещаться, и поэтому во время монтажа надо пользоваться строительным уровнем.

Кровля

При создании крыш для гаражей пользуются односкатной схемой кровли. При этом для обшивки перекрытий используются деревянные доски. Снаружи древесину обшивают профильными листами или шифером для дополнительной защиты от дождей и снегопадов.

Заключение

Некоторые владельцы автомобилей делают надежные гаражи из деревянных шпал. Перед созданием построек из такого стройматериала надо ознакомиться с особенностями древесины, а также с инструкцией по строительству автогаража.

Как построить гараж из шпал самому за несколько дней

Гараж из шпал – бюджетная постройка, которая не требует больших денежных затрат. Старые шпалы при ремонте железной дороги можно взять даром, а дополнительных материалов для такой стройки нужен минимум.

В чем достоинства и недостатки такого материала

В гараже из шпал всегда сухо и тепло. Шпалы, как строительный материал, обладают множеством достоинств:

  • не подвержены гниению и устойчивы к высокой влажности;
  • обеспечивают хорошую теплоизоляцию гаража;
  • в шпалах не заводятся насекомые вредители и грызуны;
  • это долговечный и надежный материал.

Если применять шпалы в строительстве, то лучше использовать их для устройства фундамента, а не для стен гаража. Причина – вредные испарения, которые выделяются при повышении температуры.

Шпалы обрабатывают креозотом – это канцероген, который постоянно испаряется с поверхности шпал. Помните специфический запах вокзала и железнодорожных путей? Это испарения креозота.

Что успокаивает – креозот выветривается со временем, поэтому старые шпалы дают намного меньше испарений.

Чтобы исключить вредные испарения стены гаража можно дополнительно покрыть защитной отделкой. Например, слоем полиэтиленовой пленки и листами гипсокартона или оштукатурить по малярной сетке с последующей покраской.

Обязательно нужно обработать шпалы антипиреновой пропиткой — так как креозот загорается моментально.

Как построить гараж из шпал самостоятельно – поэтапная инструкция

Гараж из шпал – легкая конструкция, поэтому можно под него устанавливать самый простой мелко заглубленный ленточный фундамент (глубина 30 – 40 см, для слабых грунтов – 50 см, ширина на 3 см больше ширины шпалы).

Этап первый – устройство фундамента

Выкапываем траншею по размерам гаража и устраиваем песчано-гравийную подушку, толщина 10 см. На влажных грунтах можно добавить в подушку керамзит или битый красный кирпич для лучшей гидроизоляции.

Теперь выкладываем первый ряд шпал в фундаменте. Важное правило – торцы не должны соприкасаться – Вам нужен зазор 2 – 3 мм. Скрепляем шпалы металлическими скобами.

Заливаем стандартную ленту мелко заглубленного фундамента, но есть один нюанс. Вам надо будет закрепить в фундаменте болты крепления (40 мм диаметр), цементируются прямо в стяжку с шагом один метр по всему периметру, исключая проем ворот.

Устанавливаем столбчатые опоры, которые тоже вмуровываем в фундамент. Опоры устанавливаем по углам конструкции, в коробке ворот гаража и по центру каждой длинной стороны конструкции.

Этап второй – подготавливаем шпалы к монтажу

Первый ряд шпал крепится к ленте фундамента на вмурованные в нее болты. Поэтому надо в каждой шпале просверлить отверстия, чтобы они совпадали с шагом уже установленных болтовых соединений.

Нижний ряд шпал нужно обработать битумом для гидроизоляции, а поверху первого рядя уложить рулонный рубероид в два слоя. Это защитит стены от высокой влажности.

Этап третий – монтаж первого ряда

Устанавливаем первый ряд шпал и для надежности конструкции скрепляем их металлическими скобами в местах соединения двух шпал и по углам. Важно для каждого ряда подбирать шпалы равной длины, чтобы постройка смотрелась аккуратно.

Важное правило. Шпалы укладывать нужно плашмя, это придаст устойчивость конструкции, хотя и увеличит расход материала.

Этап четвертый – монтаж стен

Постройка гаража из шпал – дело нетрудное, но важно соблюдать определенную технологию:

  • соседние шпалы в ряду соединяем в шип, но для этого надо вырезать нужную форму торцов, поэтому проще скрепить торцы между собой металлическими скобами;
  • ряды скрепляют между собой также скобами или металлическими пластинами, которые крепятся на саморезы. Шаг между скобами – 50 см.

Важно. Вертикальное крепление от торца шпалы должно быть на расстоянии 50 см, не меньше.

  • через каждые три ряда необходимо закреплять конструкцию по углам металлическими уголками – это придаст жесткость всей конструкции такого гаража;
  • для оконных проемов надо установить коробку из бруса – монтируем на саморезы, строго по уровню. Щели потом можно герметизировать монтажной пеной или силиконовой замазкой.

Чтобы придать конструкции жесткость можно дополнительно по диагонали закрепить шпалы металлической полосой – ширина 10 см, толщина 3 – 4 мм.

Этап пятый – кровля

Для гаража из шпал можно выбирать любой вариант кровли, но для гаража проще односкатная крыша, меньше расход материала на стропила и покрытие.

Можно выкладывать стены шпалами не горизонтально, а вертикально. Расход материала останется прежним. На стандартный гараж 6х4 м вам нужно будет 150 шпал класс А-1 или 170 шпал класс А-2.

Фундамент и первый ряд постройки выполняем аналогично горизонтальной выкладке, а остальные шпалы монтируем вертикально, скрепляя между собой скобами, шаг 50 см. Поверху монтируем короб из горизонтальных шпал для установки перекрытий кровли или подрезается по нужному уровню.

Дополнительно изолировать кровлю можно монтажом слоя рубероида, который выкладывается под верхний короб для каркаса или прямо по верху торцов.

Гараж из шпал своими руками

Перед постройкой долгожданного гаража стаёт вопрос о том, какой материал использовать. Никто не хочет при этом тратить огромные суммы. Значит, необходим такой материал, который будет сочетать в себе практичность и в то же время, дешевизну. Считаем, что обратить внимание можно на такое вторсырьё, как железнодорожные шпалы. Эту идею взяли на вооружение многие автовладельцы и не пожалели. Почему? Об этом чуть ниже.

Плюсы и минусы материала

Этот материал имеет ряд значительных плюсов:

  • Первый плюс – его долговечность. Это возможно благодаря пропитке из креозота. Она обеспечивает защиту от гниения, насекомых и других внешних факторов. Железнодорожные шпалы могут выглядеть не самым лучшим образом, но крепкие шпалы способны прослужить более 50 лет.
  • Второй плюс – легкое строительство. Материал габаритный и легко соединяется между собой. Шпалы достаточно лёгкие, поэтому нет необходимости строить большой фундамент. Для него достаточно воспользоваться теми же шпалами.
  • Третий плюс – дешевизна материала. При строительстве большого гаража вы можете сэкономить огромную сумму, которую можно отправить на обделку нового гаража.

Но стоит понимать, что не бывает идеальных материалов. Каждый имеет свои плюсы и минусы, и железнодорожные шпалы не исключение. Главный минус – это его пропитка, которая и обеспечивает его долговечность. Креозол – токсичный материал и имеет крайне неприятный запах. Поэтому обделка будет обязательна, причем обязательно гидроизоляционным материалом, чтобы пары не проходили через него. Обязательно оштукатурьте и заделайте стыки и трещины.

Постройка фундамента

Закладка фундамента железнодорожными шпалами достаточно простая и не имеет каких-либо особенностей. Используйте следующий порядок действий:

  • Необходимо выкопать траншею под фундамент. Весь шпал достаточно низкий, поэтому глубина траншеи может достигать не более 30 сантиметров.
  • Обсыпьте подушкой дно траншеи, чтобы исключить контакт с почвой. Для этого можно использовать щебень, керамзит и песок. Такой слой выполняет ещё одну функцию: выравнивание брусьев.
  • Начните выкладывать материал в траншею. Не допускайте соприкосновение брусков. Необходим небольшой зазор между элементами, в том числе для циркуляции воздуха.
  • Для усиления конструкции воспользуйтесь металлическими скобами. Для их установки лучше просверлить отверстия уже на месте установки.
  • Обеспечьте качественную гидроизоляцию фундамента. Их можно смазать битумом и поверх уложить изоляционный материал, к примеру, рубероид или пленка.

Читайте также:  Как максимально заработать водителем такси?

Постройка стен

Последний этап заключается в заливке фундамента бетон и ожидания до его полного высыхания.

Постройка стен также мало отличается от постройки бревенчатого дома. Перед началом установки необходимо подготовить столбчатые опоры, которые должны быть вмурованы в бетон ещё на предыдущей стадии постройки фундамента. Пошаговая инструкция монтажа стен:

  • Установка первого ряда идёт при помощи вмурованных болтов с шагом в метр. Брусья необходимо укладывать плашмя, прикладывая широкие грани друг к другу. Этот приём грозит увеличением объёмов использованного материала, но выигрыш будет в том, что такой способ повышает теплоизоляцию.
  • Шпалы могут попасться вам разные. Постарайтесь подбирать однообразные в ряду, чтобы конструкция вышла максимально ровной.
  • Соседние блоки соединяйте «в шип», дополняя скрепление металлическими скобами.
  • Применяйте штифты и скобы для фиксации рядов шпал относительно друг друга. Напоминаем, что сверлить необходимо на расстоянии в полметра от торцов.
  • Укрепите углы конструкции. Для этого каждые 3 бруса используйте металлический уголок. Жесткость можно так же обеспечить при помощи стальных полос, прибитых по диагонали. Толщина элемента, применимая при этом должна быть не менее 4 мм, а длина около 20-30 миллиметров.
  • Установка окон требует дополнительных манипуляций. Необходимо установить вертикальные брусья в простенок между оконными проёмами. К ним и будут крепиться стеклопакеты.

Для установки крыши достаточно использовать стропила. Это наиболее выгодный вариант по причине простоты крепления к брусьям. После завершения каркаса необходимо решить проблему отделки и утепления гаража.

Читайте также:  “КАСКО” – как получить выплаты

Отделка гаража

Не пренебрегайте отделкой при строительстве гаража с помощью железнодорожных шпал. Как было сказано выше, пропитка токсична и может принести вред вашему здоровью. К тому же, дерево хоть и хорошо сохраняет тепло, на случай сильных морозов стоит предусмотреть хотя бы простую теплоизоляцию. И последняя причина – эстетический вид. Материал имеет не самый привлекательный вид как внутри, так и снаружи. Поэтому для придания законченного вида постройки и безопасности вашего здоровья отделка гаража обязательна.

Первым делом, для утепления гаража необходимо заделать крупные зазоры. Для этого вполне сгодится обычная монтажная пена. Материал шпал – дерево, а ему необходима циркуляция воздуха. Используйте не пенопластовые листы, а минеральные волокна и проблема будет решена.

Для отделки крыши понадобится либо черепица, либо обычный шифер. Оба материала достаточно хороши для гаража, здесь уже играет только величина бюджета и желание хозяина. Снаружи отделка возможна при помощи вагонки или сайдинга. Это недорогие материалы, которые скроют неприглядный внешний вид гаража.После завершения строительства потребуется некоторое время на усадку сооружения. Не забывайте и будьте готовы к этому.

Заключение

С помощью железнодорожных шпал можно легко и дешево построить гараж. Он будет теплым и сухим, т.к. выполнен с помощью дерева, материала, проверенного многими веками. Если вы начнёте строительство, то первым делом определитесь с размерами будущей постройки. Для общего ориентира: домик размером 10x10x3 метра потребует примерно 350 шпал. И помните, о безопасности, материал токсичен и предусмотрите путь, как можно нивелировать этот минус.

Как построить гараж из шпал без фундамента

В любом строительстве гаража больше всего денег уходит на покупку стройматериалов и комплектующих. Именно по этой причине многие хозяева пытаются найти материалы второго плана – железнодорожные деревянные шпалы, морские контейнеры, стальную арматуру с монтажной пеной.

Подобные ухищрения позволяют значительно снизить стоимость сметы на возведение гаража и в итоге получить хорошее и качественно смонтированное помещение.

Конечно вид у гаража из шпал не очень эстетичный, но его теплопроводные качества на высоком уровне. Внешний вид всегда реально исправить, покрасив или обшив строение. Но все работы по постройке гаража своими руками возможно произвести в кратчайшие сроки и не привлекая платных рабочих.

Очевидным их достоинством является их низкая стоимость, а, следовательно, и небольшая стоимость постройки.

Но есть и другие преимущества:

  1. Тепло.
    Теплопроводность шпал находится на высоком уровне, в помещении всегда будет комфортно находиться, потому что зимой они не выпускают тепло наружу, а летом сохраняют прохладу внутри.
  2. Долговечность.
    Именно хвойные породы дерева, такие как сосна, ель, пихта, способствуют долговременному их использованию. Однородная структура древесины имеет свойство не трескаться при обработке, а работать с ней достаточно легко.
  3. Влагоустойчивость.
    Еще один плюс свойству древесины, так как она не подвержена разрушению через проникновение в нее влаги и не гниет. Благодаря этому гараж будет сухим, теплым и никакие проливные дожди с грозами ему не страшны.
  4. Креозот.
    Отличное средство, служащее пропиткой деревянных шпал, благодаря которому они обретают хорошую антисептическую защиту. В материале не заводятся грызуны, насекомые и грибок, а если гараж снаружи проштукатурить, то сносу строению не будет.

Но можно обезопасить себя от пагубного влияния соблюдая ряд несложных рекомендаций:

  1. Нельзя строить гараж из новых шпал. Они должны основательно полежать на грунте, под солнцем и дождями и креозот со временем вымоется из материала и останется в нем в незначительном, неопасном для здоровья количестве. Минимальное время составляет 15-20 лет, а в идеале он должны проэксплуатироваться не менее 50 лет.
  2. Основательная вентилируемая отделка снаружи поможет парам креозота испаряться без последствий, а защитная мембрана внутри сможет препятствовать распространению в помещении неприятных запахов и испарений.
  3. Из деревянных шпал реально построить и жилой дом, только следует брать материал не со сквозной пропиткой, а с той, которая проводилась на глубину до 35 сантиметров.
  4. Только шпалы при строительстве жилого помещения и внутренних стен мы использовать не рекомендуем. Их следует совмещать с другими материалами или простой древесиной.

Креозотная пропитка на дереве очень быстро воспламеняются, в связи с этим перед началом стройки их следует пропитать противопожарными средствами.

Гараж из шпал является не самой тяжелой конструкцией, в связи с этим, основание под него может быть не капитальным, а мелким, до 30-40 см на устойчивой почве и 50 см на слабой и неустойчивой почве.

Сначала на подготовленном участке разметим границы фундамента с помощью деревянных колышков и веревки, натянутой между ними. По разметке следует вырыть траншею и засыпать в нее песчано-щебневую подушку. Толщина слоев песка и щебня должна быть около 10 см каждая.

В том случае, если почва влажная из-за близкого нахождения грунтовых вод к поверхности, в подушку рекомендуем добавить керамзита или куски битого красного кирпича для более хорошей гидроизоляции.

Далее на подушку выкладывается ряд шпал. Их торцы должны не соприкасаться друг с другом, укладываться с зазором в 2-3 мм и скрепляться при помощи металлических скоб.

Заливка фундамента является практически последним этапом его изготовления, но нужно помнить одну особенность. В основании следует крепить болты крепления диаметром 40 мм. Крепеж следует цементировать по всей стяжке на расстоянии 1 метр друг от друга, за исключением воротного проема.

В фундамент устанавливаются и заливаются и столбчатые опоры. Они должны находится в углах и по центру каждой стены будущего гаража.

Шпалы начинают устанавливать непосредственно на фундамент, но нижний ряд советуем гидроизолировать следующим образом: обработать шпалы битумом, а сверху первого ряда проложить несколько слоев рубероида.

Первый ряд укладывается и крепится на вмурованный крепеж. Затем следует в шпалах сверлить отверстия, совпадающие по шагу с крепежом в первом ряду.

Шпалы стоит укладывать плашмя. Хоть это и увеличит расход материала, но постройка получится намного прочнее и устойчивее.

Строить гараж из шпал совершенно не сложно, но существует определенная технология, соблюдая которую реально в кратчайшие сроки получить прекрасный и крепкое строение.

Рассмотрим технологию укладки шпал подробнее:
  1. Торцы необходимо скреплять между собой и лучше всего это делать металлическими скобами.
  2. Ряды скрепляются скобами, крепящимися саморезами на расстоянии 50 см.
  3. Каждый третий ряд стоит скреплять по углам уголками из металла с целью придания жесткости конструкции.
  4. В оконных проемах устанавливаем деревянную коробку и крепим ее на саморезы. Тщательно выверяем ее расположение по уровню, а щели герметизируем монтажной пеной либо силиконом.

Если требуется дополнительная жесткость, то по диагонали стен из шпал следует крепить металлическую полосу шириной 10-15 см и толщиной 3-5 мм.

Выбор кровли всегда остается за владельцем постройки исходя из его личных предпочтений и сметы строительства. Но чаще выбирают односкатную конструкцию, на нее расходуется меньше материала. Наклон ската следует планировать на заднюю стенку гаража.

Гараж из шпального материала довольно экономичен и долговечен. Если не хватает средств на капитальное кирпичное строение, то шпалы являются отличной альтернативой, достойно конкурирующей с более «благородными» строительными материалами.

В таком строении хорошо хранить автомобиль, обустроить небольшую мастерскую и заниматься мелким ремонтом.

Гараж из шпал – бюджетная постройка, которая не требует больших денежных затрат. Старые шпалы при ремонте железной дороги можно взять даром, а дополнительных материалов для такой стройки нужен минимум.

В гараже из шпал всегда сухо и тепло. Шпалы, как строительный материал, обладают множеством достоинств:

  • не подвержены гниению и устойчивы к высокой влажности;
  • обеспечивают хорошую теплоизоляцию гаража;
  • в шпалах не заводятся насекомые вредители и грызуны;
  • это долговечный и надежный материал.

Если применять шпалы в строительстве, то лучше использовать их для устройства фундамента, а не для стен гаража. Причина – вредные испарения, которые выделяются при повышении температуры.

Шпалы обрабатывают креозотом – это канцероген, который постоянно испаряется с поверхности шпал. Помните специфический запах вокзала и железнодорожных путей? Это испарения креозота.

Что успокаивает – креозот выветривается со временем, поэтому старые шпалы дают намного меньше испарений.

Чтобы исключить вредные испарения стены гаража можно дополнительно покрыть защитной отделкой. Например, слоем полиэтиленовой пленки и листами гипсокартона или оштукатурить по малярной сетке с последующей покраской.

Обязательно нужно обработать шпалы антипиреновой пропиткой — так как креозот загорается моментально.

Гараж из шпал – легкая конструкция, поэтому можно под него устанавливать самый простой мелко заглубленный ленточный фундамент (глубина 30 – 40 см, для слабых грунтов – 50 см, ширина на 3 см больше ширины шпалы).

Выкапываем траншею по размерам гаража и устраиваем песчано-гравийную подушку, толщина 10 см. На влажных грунтах можно добавить в подушку керамзит или битый красный кирпич для лучшей гидроизоляции.

Теперь выкладываем первый ряд шпал в фундаменте. Важное правило – торцы не должны соприкасаться – Вам нужен зазор 2 – 3 мм. Скрепляем шпалы металлическими скобами.

Заливаем стандартную ленту мелко заглубленного фундамента, но есть один нюанс. Вам надо будет закрепить в фундаменте болты крепления (40 мм диаметр), цементируются прямо в стяжку с шагом один метр по всему периметру, исключая проем ворот.

Устанавливаем столбчатые опоры, которые тоже вмуровываем в фундамент. Опоры устанавливаем по углам конструкции, в коробке ворот гаража и по центру каждой длинной стороны конструкции.

Первый ряд шпал крепится к ленте фундамента на вмурованные в нее болты. Поэтому надо в каждой шпале просверлить отверстия, чтобы они совпадали с шагом уже установленных болтовых соединений.

Нижний ряд шпал нужно обработать битумом для гидроизоляции, а поверху первого рядя уложить рулонный рубероид в два слоя. Это защитит стены от высокой влажности.

Устанавливаем первый ряд шпал и для надежности конструкции скрепляем их металлическими скобами в местах соединения двух шпал и по углам. Важно для каждого ряда подбирать шпалы равной длины, чтобы постройка смотрелась аккуратно.

Важное правило. Шпалы укладывать нужно плашмя, это придаст устойчивость конструкции, хотя и увеличит расход материала.

Постройка гаража из шпал – дело нетрудное, но важно соблюдать определенную технологию:

  • соседние шпалы в ряду соединяем в шип, но для этого надо вырезать нужную форму торцов, поэтому проще скрепить торцы между собой металлическими скобами;
  • ряды скрепляют между собой также скобами или металлическими пластинами, которые крепятся на саморезы. Шаг между скобами – 50 см.

Важно. Вертикальное крепление от торца шпалы должно быть на расстоянии 50 см, не меньше.

  • через каждые три ряда необходимо закреплять конструкцию по углам металлическими уголками – это придаст жесткость всей конструкции такого гаража;
  • для оконных проемов надо установить коробку из бруса – монтируем на саморезы, строго по уровню. Щели потом можно герметизировать монтажной пеной или силиконовой замазкой.

Чтобы придать конструкции жесткость можно дополнительно по диагонали закрепить шпалы металлической полосой – ширина 10 см, толщина 3 – 4 мм.

Для гаража из шпал можно выбирать любой вариант кровли, но для гаража проще односкатная крыша, меньше расход материала на стропила и покрытие.

Можно выкладывать стены шпалами не горизонтально, а вертикально. Расход материала останется прежним. На стандартный гараж 6х4 м вам нужно будет 150 шпал класс А-1 или 170 шпал класс А-2.

Фундамент и первый ряд постройки выполняем аналогично горизонтальной выкладке, а остальные шпалы монтируем вертикально, скрепляя между собой скобами, шаг 50 см. Поверху монтируем короб из горизонтальных шпал для установки перекрытий кровли или подрезается по нужному уровню.

Дополнительно изолировать кровлю можно монтажом слоя рубероида, который выкладывается под верхний короб для каркаса или прямо по верху торцов.

Подъезд к гаражу своими руками из шпал или брёвен, трубы или тротуарной плитки


Содержание

  1. Как строить мостики из железобетона или железной трубы?
  2. Просто ли сделать подъезд к гаражу из дерева
  3. Как устроить гаражный подъезд из тротуарной плитки?

Пандус из асфальта

Никакой самый благоустроенный гараж не будет радовать автовладельца, если подъезд к нему сопряжен с трудностями.

Подъезд к гаражу, независимо от нахождения данного строения, должен быть удобным, прочным, надежно устроенным, иметь ровное и твердое покрытие.

Если возникли желание или необходимость устроить подъезд к гаражу своими руками, начинать следует с тщательного планирования этого процесса.

При этом возможны несколько вариантов:

  1. въезд в гараж прямо с улицы;
  2. въезд с территории двора.

При 1-м варианте, скорее всего, возникнет необходимость решить вопрос по преодолению идущей вдоль улицы дренажной канавы путем постройки мостика через нее.

Как строить мостики из железобетона или железной трубы?

Подготовка к заливке бетонного порога

Наиболее прочным и долговечным является мостик из железобетонных плит. Для его постройки потребуются деревянные доски для опалубки, песок для подсыпки, бутобетон для опор и железобетонные плиты перекрытия.

Постройка такого мостика своими руками будет состоять из нескольких этапов. Вначале роют ямы под опоры для плит. До заливки в них бетона делают опалубку. Под опоры должна быть насыпана песчаная подушка высотой в 15-20 см. Затем на готовые опоры укладывают плиты заводского изготовления, и мостик через канаву готов. При желании плиты можно изготовить и самостоятельно.

Существует еще один способ решить вопрос с въездом в гараж через дренажную канаву. Для его реализации необходима водопроводная труба большого диаметра, песок и щебень. При многих преимуществах этого способа у него имеются недостатки: для укладки трубы в канаву необходима техника, да и труба стоит недешево.

Трубу длиной не менее 3 м укладывают в канаву для пропуска воды. Внутренний диаметр трубы должен быть больше расстояния от дна канавы до верхней отметки уровня воды. В этом случае ледяная пробка не закупорит трубу и не закроет при минусовой температуре отверстие для стока воды. После укладки трубы канаву в месте переезда засыпают песком и щебнем, которые затем трамбуют. Труба вполне способна служить опорой при переезде канавы.

Таким образом получают построенный своими руками грунтовый подъезд к гаражу.

Вернуться к содержанию

Просто ли сделать подъезд к гаражу из дерева?

Порожек для въезда

Самым простым сооружением для переезда через канаву будет деревянный мостик. Для его постройки потребуются бревна и доски-шестидесятки, а также металлические скобы или специальные гвозди («глухари»).

Вначале вдоль краев канавы роют ямы под лежни, для которых выбирают самые смолистые бревна. В этом случае лежни прослужат без замены значительно дольше. Перед укладкой лежни необходимо подготовить: с одной стороны затесать и смазать верхнюю сторону гудроном, горячей смолой или другим антисептиком. Под каждый лежень на дно ямы насыпают песчаную подушку не менее 15-20 см толщиной. Укладывая лежни, необходимо добиться, чтобы они располагались на одном уровне.

Затем на лежни нужно положить не менее четырех поперечных бревен. Их затесывают: сверху на всю длину, снизу – там, где они опираются на лежни. Расположение бревен должно по ширине соответствовать колесной базе автомобиля. Крепление бревен к лежням производится «глухарями» или при помощи скоб.

Затем на бревна набивают настил из досок. Для проветривания настила между досками оставляют просветы в 15-20 мм, а для его лучшего закрепления по обеим сторонам поверху прибиваются по 1-2 дополнительных доски. Для продолжительности службы бревна и доски настила желательно пропитать антисептиком или горячей смолой.

Зачастую для строительства заездов используют деревянные шпалы. Конструкция из них – отличный вариант экономии денежных средств. Однако следует учесть, что шпалы могут выдержать вес только легкового автомобиля, грузовой транспорт для них слишком тяжел. Лучше брать уже использованные (б\у) шпалы, поскольку из них полностью выветрился запах.

Вернуться к содержанию

Как устроить гаражный подъезд из тротуарной плитки?

Красивый порог из плитки

При отсутствии серьезных препятствий (2-м варианте расположения гаража), устройство подъезда к нему полностью зависит от финансовых возможностей или фантазии владельца. Подъезд может быть сделан из бетонных плит, асфальтирован или выложен плитками ФЭМ (фигурные элементы мощения).

Оптимальным вариантом в этом случае является тротуарная плитка – благодаря как своим отличным эксплуатационным качествам, так и возможности сделать подъезд к гаражу своими руками.

В процессе строительства необходимо строго соблюдать технологию, так как при ее нарушении последствия будут печальными (плитка будет разъезжаться, а дорожку вспучит по весне).

Перед началом работы необходимо заготовить материалы: необходимое количество тротуарной плитки и песок, а также инструменты (резиновый молоток, кельму, швабру). Желательно сразу же определиться с узором укладки плитки, а также изучить инструкцию.

Первым делом следует заняться подготовкой участка. У него должен иметься небольшой уклон (примерно 10 градусов), чтобы не было застаивания воды. Полезно выкопать вдоль будущего подъезда небольшие канавки для ее отведения в сторону.

Плиточный пандус для гаража

Далее можно приступать уже к формированию основания под плитку. Для этого всего лучше всего подойдет мелкий песок, который следует насыпать с уклоном и хорошо уплотнить, так как подъезд к гаражу обычно испытывает большие нагрузки. Чтобы уплотнение сделать более качественно, применяют заливание песка водой. Прежде чем приступить к укладке плитки, необходимо дождаться его полного просыхания.

Если уже определен узор, которым должна быть уложена плитка, можно приступить к процессу ее укладки своими руками. Плитку нужно укладывать, плотно прижимая одну к другой, тщательно избегая зазоров между ними. Тогда можно добиться качественного и прочного покрытия. Зазоры устраняют с помощью резинового молотка, а высоту расположения плитки регулируют, подсыпая песок.

Когда вся плитка уложена, готовят раствор из песка и цемента для заполнения межплиточных швов. Затем их нужно пролить водой.

Для достаточной прочности по краям подъезд можно укрепить бордюрным камнем, который не даст плитке разваливаться по сторонам. Заключительной операцией по устроительству подъезда своими руками служит его подметание шваброй, что позволяет засыпать остатки песка в зазоры, оставшиеся между плитками. Этот процесс окончательно уплотнит кладку.

Что же касается устройства подъезда к гаражу из бетонных плит либо асфальта, то этот процесс требует наличия спецтехники и не относится к нашей теме.

Эстакада из шпал своими руками

Большинство автолюбителей предпочитают чинить и настраивать свой транспорт самостоятельно: для одних это способ экономии, а для других — хобби. Но не все гаражи оснащены смотровой ямой, а залазить под капот просто так слишком неудобно, и даже опасно.

В таких ситуациях спасает эстакада, которую можно сделать в гараже своими руками. Далее рассмотрим виды конструкций и расскажем, как самостоятельно построить эстакаду из разных материалов.

Виды эстакад для гаража

Если смотровой ямы нет, а залезть под машину нужно, эстакада в гараже становится просто необходимостью. Эстакада — это устройство, позволяющее поднять машину для комфортного выполнения ремонтных работ.

Всего выделяют два вида:

  1. Стационарная.
    Такую эстакаду, обычно, можно заметить на территории автомастерских. Она представляет собой большое железное сооружение, способное поднять машину на высоту около метра над уровнем земли. Ее несложно повторить в гараже, единственное — требуется много пространства.
  2. Мини-эстакада.
    Этот вид подходит для владельцев небольших гаражей. Ввиду своей популярности они имеют множество вариаций устройства: односторонняя пирамида, прямоугольная трапеция, перекидная и «качалка» на основе шпал. Построить их довольно легко, а дополнительным плюсом является возможность выбрать конструкцию, максимально удовлетворяющую свои потребности.

Особенности эстакад для гаража

Конструкция также владеет рядом характеристик, которые делают работу с ней более комфортной:

  • хорошее освещение рабочего пространства;
  • увеличение площади рабочего пространства;
  • не приходится дополнительно пачкаться в земле и взаимодействовать с сырыми материалами;
  • строение не затапливают грунтовые или талые воды.

Эстакаду в гараж можно сделать из любых подручных материалов, будь то кирпич, шпалы, дерево или металл. Большинство подъемников можно хранить в гаражных помещениях, доставая по надобности, что позволяет не выделять для них отдельное пространство во дворе.

У самодельных автоэстакад есть и некоторые ее недостатки:

  1. Во время заезда нужно быть аккуратным, неосторожные движения могут вызвать деформацию деталей автомобиля.
  2. Автоэстакада должна находиться на ровной поверхности, чтобы она не шаталась и не разъезжаясь.

Как сделать эстакаду из различных материалов

Ранее уже говорилось, что сделать подъемник для машины можно своими руками.

Для этого следует учитывать некоторые нюансы:

  • высота полноразмерной эстакады — 1 метр, этого достаточно для комфортного проведения ремонтных работ;
  • высота мини-эстакады не должна превышать отметку в 0, 5 метра из-за особенностей эксплуатации конструкции;
  • ширина сооружения зависит от габаритов самой машины, но при создании конструкции следует делать припуски, чтобы машина смогла заезжать беспрепятственно;
  • мини-эстакады могут использоваться только для манипуляций с легковыми машинами. А стационарные конструкции заведомо проектируются более прочными, чтобы избежать деформирования и проводить работы с более крупными транспортными средствами.

Большинство автолюбителей отдали предпочтение мини-эстакадам из дерева, шпал или металла. Более подробно о каждой из систем, использующихся для частичного поднятия транспортного средства.

Эстакада из железнодорожных шпал

Конструкция создается путем складывания шпал в форме горки, а колеи для заезда автомобиля кладут поперек. Для надежности строения, все ее части скрепляют скобами.

Но у такого типа самодельных устройств есть недостатки:

  • шпалы много весят, а потому собирать и разбирать подъемник самостоятельно не получится;
  • требуется много места для хранения;
  • необходимо большое количество материала.

Эстакада из дерева

Если же в гараже места совсем мало можно сделать мини-эстакаду, которая будет лишь частично поднимать автомобиль. При желании, сделать ее можно из дерева. Это также экономичный тип конструкций для поднятия автомобиля.

Для ее создания потребуются:

  1. Доски 5 сантиметров в толщину.
  2. Деревянные рейки сечением 10х10 сантиметров. Стоит отметить, что именно от поперечного сечения зависит высота, на которую поднимется автомобиль.

Принцип сборки довольно простой. На верх доски прикрепляют брус, который после будет выполнять роль ограничителя для колес. С обратной стороны крепят две балки: одну ближе к ограничителю, вторую — к другому краю. Каждой детали нужно по две штуки.

Работает такая система следующим образом. Под колеса автомобиля свободным краем упирается доска с ограничителем. Сама деталь упирается на балку, которая закреплена с той стороны. Когда машина заедет, колеса сместят цент тяжести и край с ограничителем опустится на вторую балку.

Как сделать эстакаду из металла

Металлические конструкции для гаража пользуются еще большей популярностью чем эстакады сделанные из дерева. Это связано с их универсальностью, ведь такие строения удобно использовать в любых по размеру гаражах.

Для такой конструкции понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка и круги к ней
  • арматура;
  • металлический прокат;
  • метизы;
  • краска для метала.

Лучше сделать конструкцию сборно-разборочной, это позволит сэкономить место в помещении. Принцип изготовления мини-эстакады из металла прост. Сначала необходимо сделать четыре стойки для основы, высотой приблизительно 50 сантиметров.

Для устойчивости ножки свариваются в виде трапеции — их нужно соединить балками из равнополочного уголка размером 63х5 сантиметров. Мостики для заезда выполняются в виде лесенки. Для этого используются уголки размером 40х4 сантиметра и арматура диаметром 12 миллиметров.

Далее потребуется изготовить 2 детали для размещения автомобиля. Они измеряются по расстоянию между центрами колес и изготавливаются с небольшим запасом. Детали скрепляются болтами.

Сделать эстакаду в гараж своими руками довольно просто. Благодаря разнообразию конструкций обзавестись подобным устройством можно в рамках скромного бюджета, при этом не уступив качеством дорогостоящим конструкциям.

Зная, как можно сделать эстакаду из простых материалов, обслуживание машины при ее использовании в разы упростит жизнь его владельца. А что больше нравится Вам — смотровая яма или автоэстакада? Пишите в комментариях!

Эстакада — незаменимый инструмент для осмотра и ремонта легкового автомобиля. Небольшая мини-конструкцию изготавливается в домашних условиях собственными руками. Важно соблюдать все размеры и ориентироваться на габариты вашей автомашины.

Необходимость установки мини-эстакады. Устройство

Современный автомобиль — это технически сложное устройство, требующее периодического технического обслуживания, замены комплектующих и расходников, мелкого ремонта. Многие неопытные автомобилисты предпочитают проводить текущий осмотр машины исключительно на СТО и платить из своего кармана даже за замену масла.

Более опытные водители делают большинство работ своими руками. Для этого в гараже нередко устанавливается самодельная эстакада — конструкция, с помощью которой можно исследовать днище автомашины.

Эстакады бывают двух видов:

  1. Полноразмерные. Заезжая на эту конструкцию, автомобиль поднимается над землёй примерно на метр. Можно исследовать днище, капот, проводить необходимые манипуляции. Подходит для обслуживания легковых автомашин и легких грузовиков
  2. Мини-эстакады. Обеспечивают частичный подъем автомобиля. Этого достаточно для проведения косметического ремонта авто своими руками. Подходит для частичного заезда легковых автомобилей

В первом приближении функции эстакады аналогичны смотровой яме. Она обеспечивает доступ к днищу автомобиля. Однако при высоком уровне залегания грунтовых вод в месте строительства гаража обустраивать смотровую яму нецелесообразно: она будет постоянно заливаться водой, что потребует оборудования дополнительной дренажной системы, а на металлических частях автомашины из-за повышенной влаги появится коррозия.

Полноразмерная эстакада — это монолитная конструкция, которую можно встретить в ремонтных автомастерских и вдоль оживлённых трасс. Для её установки требуется много места — протяжённость изделия составляет около шести метров над землёй плюс заезд. Строительство такого варианта в собственном частном гараже оправдано, если здание рассчитано на два машиноместа, одно из которых пустует.

Мини-эстакада — небольшая переносная конструкция, предназначенная для частичного наезда автомашины. В её основе — две независимые части, не связанные друг с другом. Автомашина наезжает на подготовленный помост задними либо передними колёсами, немного приподнимается над полом или землёй и позволяет автовладельцу провести первичный осмотр или косметический ремонт.

Достоинство мини-эстакады — возможность её использования в ограниченном пространстве. После работы её можно убрать в сторону. Основные минусы конструкции состоят в следующем:

  1. Для заезда на помост необходима ювелирная точность. В противном случае возможно опрокидывание конструкции или повреждение авто.
  2. Элементы конструкции устанавливаются в местах, где исключена возможность того, что они разойдутся в разные стороны от малейшего толчка колёс.

Общие требования

При изготовлении стандартной эстакады необходимо соблюдать ряд требований. Это поможет обеспечить удобную и безопасную работу с автомашиной.

  • Высота полноразмерной ремонтной конструкции — около метра. Это позволяет беспрепятственно забраться под автомобиль, обеспечить достаточный приток естественного света для осмотра ходовой части, провести необходимые манипуляции с запчастями и инструментами. Высота мини-эстакады с частичным заездом — около полуметра: она не предполагает детальной разборки авто.
  • Ширина конструкции напрямую зависит от типа и габаритов автомашины. Не стоит выводить размер до миллиметра, при расчёте конструкции нужно сделать небольшие припуски. Машина должна беспрепятственно заезжать на помост.
  • Мини-эстакады используются для осмотра и ремонта легковых автомашин. Для стационарной конструкции предусматривается дополнительный запас прочности. Благодаря этому изделие со временем не деформируется. Также на него можно закатывать и достаточно тяжёлый транспорт.

Выбор материала

Есть множество способов изготовить эстакаду или мини-эстакаду для ремонта автомобилей своими руками.

Кирпичная конструкция

Эстакада из кирпича — стационарная конструкция, которая чаще используется в сельской местности или за городом. Строительство ведётся методом кирпичной кладки на цементный раствор. Ширина конструкции соответствует расстоянию между колёсами автомашины.

Этот способ имеет ряд недостатков:

  1. Необходимо выделить участок земли для обустройства. Если впоследствии эстакаду потребуется убрать, её демонтаж потребует значительных сил и времени.
  2. Через некоторое время под воздействием перегрузок кирпичная кладка может разрушиться, вследствие чего может потребоваться её демонтаж.

Эстакада из шпал

В основе конструкции лежат несколько железнодорожных шпал. Уложенные одна на другую в стиле «горки» шпалы образуют две основы. Поперёк укладываются колеи, обеспечивающие заезд. Чтобы эстакада из шпал не разъезжалась в процессе эксплуатации, она тщательно крепится скобами.

Такая конструкция также имеет определённые недостатки.

  1. Шпалы в быту встречаются не так часто, и не у каждого автовладельца есть несколько лишних.
  2. В одиночку установить и разобрать подобную установку невозможно. Шпалы слишком тяжелы.
  3. Для хранения железнодорожных шпал требуется место.

Использование эстакады из железнодорожных шпал оправдано на дачном или садовом участке, когда конструкцию оставляют на открытом воздухе круглый год. Для защиты от гниения, изделие пропитывается креозотом.

Из металла

Чаще всего эстакада изготавливается из металла и деревянных досок. Преимущества металлической эстакады:

  1. Мобильность. При желании, конструкцию можно сделать разборной и собирать только перед началом ремонта. Благодаря этому экономится место.
  2. Простота конструкции. Собрать металлическую эстакаду можно своими руками с использованием минимума инструментов.
  3. Долговечность. При должном уходе и своевременном осмотре металлическая эстакада может прослужить около десяти лет и более.

Есть и некоторые недостатки. Металл изначально подвержен коррозии, потому перед работой материал необходимо обработать специальными пропитками.

Среди основных преимуществ деревянной эстакады можно отметить простоту сборки и дешевизну материалов. Её легко установить, а при необходимости можно быстро демонтировать и убрать. Вам не понадобится сложное специализированное оборудование, достаточно обычных плотницких инструментов, которые есть в каждом доме. Среди недостатков деревянной конструкции можно отметить малую долговечность, слабую устойчивость к гниению и насекомым. Частично эти проблемы можно решить с помощью обработки антисептиками, антипиренами и инсектицидами.

Инструменты и материалы

Самостоятельное изготовление деревянной или металлической эстакады требует наличия определённых материалов и инструментов. Нет необходимости закупать сложное специализированное оборудование, достаточно приобрести бытовые электроинструменты, которые продаются в каждом магазине.

Что нужно для строительства металлической эстакады

Для изготовления обычной металлической эстакады потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Металлопрокат.
  2. Сварочный аппарат с набором электродов.
  3. Болгарка, укомплектованная несколькими отрезными кругами.
  4. Куски арматуры.
  5. Крепежи: болты, гайки.
  6. Краска по металлу для окончательной обработки конструкции.

Материалы и инструменты для деревянной эстакады

Для изготовления простейшей переносной деревянной эстакады потребуется минимум материалов и инструментов:

  1. Доски толщиной 45–50 миллиметров. Если используются более тонкие доски, по центру эстакады устанавливаются дополнительные вертикальные опоры.
  2. Две деревянные колодки.
  3. Два куска вагонной доски.
  4. Шурупы (150-ка), гвозди (300-ка), отвёртки, молоток, пила по дереву.

Подготовка к работе и составление чертежа

Перед изготовлением эстакады необходимо провести ряд измерительных работ. Мини-эстакада состоит из двух независимых установок. Ширина каждой из них соответствует колесу автомашины с небольшим запасом. Промежуток между установками равен расстоянию между колёсами автомобиля. На этом же этапе подготавливаются инструменты, материалы и место работы.

Все размеры указаны примерно и рассчитываются для каждой модели авто

Металлическая конструкция своими руками

Если металлическую эстакаду планируется использовать в нескольких местах, или она необходима лишь эпизодически, конструкцию можно сделать в сборно-разборном варианте. Это позволит быстро собрать её по мере надобности в течение получаса.

Сборка металлической эстакады происходит следующим образом:

  1. Собираются основания тумб. Заготовки нарезаются исходя из размеров колёс автомашины. Заготовки можно разложить на листе ДСП или другой ровной поверхности и зафиксировать под углом 90 градусов (для определения угла можно использовать обычный строительный уголок). После всех промеров заготовки свариваются между собой. Все части соединяются под прямым углом
  2. Собираются стойки. Высота — около полуметра, угол — около 120 градусов. Фиксируются, обвариваются. Углы и боковые стены должны быть равными
  3. Привариваются верхние опоры тумб. Для этого верхние уголки соединяются со стойками, выставляются по углом в 90 градусов, обвариваются.
  4. Готовые опоры соединяются с основанием, выставляются под прямым углом и привариваются. После сборки можно дополнительно пройти сваркой по основным узлам
  5. Приваривается тупик тумбы. Это необходимо, чтобы машина не уехала дальше и не перевернулась. Деталь делается из уголка 63*63*5 мм.
  6. К готовой тумбе привариваются арматурные перекладины. Для подгонки расстояния между ними можно использовать такой же уголок 63*63*5 мм. Отрезки арматуры укладываются так, чтобы их «ёлочки» перекрещивались. В качестве шаблона используется обычный строительный уголок со стороной в 63 миллиметра
  7. Сборка трапов (мостиков). Нарезаются заготовки, фиксируются с помощью струбцин на уголках. К уголкам привариваются отрезы арматуры, расстояние можно определять по шаблонному уголку, «ёлочки» перекрещиваются. Уголки привариваются к заготовкам. По этим мостикам машина будет заезжать на эстакаду
  8. Заключительный этап — подгонка. На ровной местности обе части эстакады выставляются вплотную между собой. Отмечаются центры тумб, конструкция выставляется под ширину автомашины. В трапах и тумбах сверлятся отверстия, после чего элементы соединяются между собой с помощью болтов. Благодаря болтовому соединению впоследствии можно будет легко разобрать и собрать эстакаду.

Готовая конструкция зачищается щёткой по металлу, обезжиривается и окрашивается.

Изготовление деревянной мини-эстакады

Простейшая деревянная эстакада собирается из двух пар деревянных брусьев сечением 20–20 см. Брусья сбиваются попарно, обрезаются под косым углом. Импровизированная эстакада готова.

Усовершенствованная деревянная эстакада собирается из обрезков досок, которые сбиваются в широкий «щит-пирамиду». На одной из сторон образуется ступенчатый склон для заезда авто.

Ещё один вариант мини-эстакады собирается из четырёх 50-миллиметровых досок, двух колодок, вагонки и крепежей.

  1. Колодки распиливаются на равную длину. Верхний край срезается под углом, в конце необходимо оставить небольшой упор.
  2. К колоде крепятся доски заезда и основания. Для этого используются длинные гвозди и шурупы.
  3. Сбоку к колодам прибиваются страховочные планки.
  4. Сверху прибиваются колодки, ограничивающие движение автомобиля дальше эстакады. Собирается из четырех досок и брусьев

Подобная конструкция используется для ремонта легковых автомашин. Для тяжёлого транспорта стоит установить стационарную эстакаду.

Видео: Сборка металлической конструкции

Самостоятельно изготовить мини-эстакаду может каждый автовладелец. Очень важно проверить прочность конструкции перед тем, как загонять на неё автомашину и начинать ремонтные работы.

Современный автомобиль – это сложная система механизмов, которая требует внимательного отношения, регулярного осмотра и технического обслуживания. Начинающие автомобилисты чаще всего пользуется услугами СТО, а это в зависимости от модели авто и региона, обходится в круглую сумму. Именно поэтому опытные водители предпочитают проводить техническое обслуживание и мелкий ремонт своего автомобиля самостоятельно. Это не только экономит средства, но и является отличным хобби.

Произвести ремонт автомобиля своими руками не очень сложно, если иметь необходимое оборудование. Главной проблемой большинства водителей становится отсутствие смотровой ямы в гараже, которая позволяет заглянуть под авто. К сожалению, сделать смотровую яму не всегда возможно по природным причинам (особенности грунта, высокое залегание грунтовых вод). И в таких случаях идеальное решение – эстакада для гаража. В этой статье мы ответим на наиболее частые вопросы об эстакаде в гараже:

  1. Что такое эстакада?
  2. Какие бывают виды эстакад?
  3. Как сделать эстакаду в гараже своими руками?

Эстакада или смотровая яма?

Смотровые ямы уже давно получили всеобщее признание, поэтому подходя к строительству гаража со всей серьезностью, многие автомобилисты не забывают про эту деталь. Но проблема не в невнимательности строителей, а ,наоборот, в ответственности. Дело в том, что не на каждом участке грунт позволяет сделать углубление под смотровую яму. Например, если грунтовые воды проходят высоко, то вместо ямы для ремонта автомобиля, вы рискуете получить бассейн с ледяной водой.

Конечно, если сделать качественную гидроизоляцию, даже при высоком залегании грунтовых вод, вы сможете себя обезопасить, но вероятность прорыва все равно останется. Как раз в таких случаях, когда по ряду причин смотровую яму сделать невозможно, на помощь приходит эстакада.

Эстакада – это помост для автомобиля, который позволяет без труда производить техосмотр или ремонт под днищем транспортного средства.

Сравнительно со смотровой ямой, эстакада имеет множество преимуществ:

  • большая площадь для работы;
  • на рабочую поверхность попадает больше естественного света и проще установить дополнительное освещение;
  • условия более комфортные;
  • не так сыро как в смотровой яме.

Эстакады можно поделить на два типа:

Стационарные

Такие эстакады имеют большой вес и фиксированное местоположение. Довольно часто их можно увидеть на обочинах дорог, сообщающих крупные города. Такие приспособления позволяют водителю в случае неисправности быстро починить или временно ликвидировать поломку.

Разборные или мини-эстакады

Разборные эстакады чаще всего используются в частных гаражах. Они очень популярны благодаря относительно небольшому весу, компактности и удобству в эксплуатации. Такое приспособление позволяет при необходимости поднять автомобиль на достаточную высоту для проведения ремонта, прямо в вашем гараже или рядом с ним.

Многие гаражники предпочитают собрать эстакаду для личного транспорта своими руками, чем покупать уже готовую. Особенно учитывая то, что, как правило, в мастерских скапливается много неиспользованного металла.

Виды эстакад для гаража

Помимо двух основных типов, эстакады делятся на виды в зависимости от способа и материала изготовления. Мы расскажем о наиболее популярных видах эстакад, которые подойдут для гаража и участка.

Кирпичная эстакада

Этот вариант походит для тех у кого есть дополнительное место вне гаража (например, на участке) для строительства эстакады. Такая автоэстакада возводится на ровной подготовленной местности путем кирпичной кладки на бетонный раствор в виде трапеции по ширине расположения колес автотранспорта.

Сооружение такой конструкции не требует много времени усилий и средств, но и имеет свои недостатки. В первую очередь то, что для постройки необходим отдельный участок и демонтировать ее в случае необходимости будет не так-то просто.

Эстакада из шпал

Такой способ возведения эстакады чаще всего используется, если в гараже «завалялись» лишние шпалы. Эстакада собирается путем укладки шпал одной на другую, горкой, а поперек укладываются колеи для заезда. Для того чтоб конструкция не разъезжалась – ее скрепляют скобами.

Возводят такое сооружение чаще всего не в гараже, а на ровном участке. К плюсам вида можно отнести низкую стоимость (при условии наличия шпал), а к недостаткам сложность возведения, так как шпалы довольно тяжелые и не всегда можно с ними справится самостоятельно.

Эстакада пирамида из дерева

Такой вариант эстакады наиболее мобильный и простой. Изготавливается очень просто: деревянные дощечки устанавливаются одна на одну лесенкой. Важно учитывать ширину дерева, чтоб автомобильное колесо смогло пройти. Также обратите внимание на высоту, чем выше вам нужно поднять авто, тем больше дощечек понадобится.

Эстакада из дерева проста в изготовлении и не требует дорогостоящих материалов. К недостаткам можно отнести небольшой подъем и недостаточную надежность.

Эстакада в гараже своими руками

Несмотря на то, что все виды автоэстакад повсеместно используются, наиболее распространенной и популярной является металлическая эстакада. Поэтому далее мы рассмотрим как ее сделать своими руками.

Для изготовления понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  • арматура;
  • металлопрокат;
  • сварка по металлу;
  • болгарка;
  • болты и гайки;
  • краска по металлу (опционально).

Наиболее подходящий для гаража вариант сборно-разборная эстакада. Т.е. при необходимости вы сможете ее разобрать и хранить до востребования. Это поможет значительно сэкономить место. Перед началом работ следует сделать подробный чертеж с размерами. Это облегчит работу и поможет не допустить ошибок.

Этапы сборки эстакады

  1. Для начала необходимо собрать четыре стойки-основания (опорные тумбы). Для обеспечения достаточной устойчивости их делают в форме трапеции. При сборке обязательно учитывается размер колес автомобиля. В первую очередь свариваются основания нижних опор, а уже после к ним крепят верхние рамки.
  2. Трап изготавливается из высокопрочного уголка и арматуры. Технология очень простая: арматура нарезается кусками нужного размера и приваривается с обеих сторон к внутренней части уголков лесенкой. Образуя тем самым металлическую колею. Для эстакады понадобится два таких трапа: один для заезда, а на втором во время ремонта будет стоять автомобиль.
  3. После изготовления все элементы скрепляются болтами, а не сваркой, что позволит разобрать конструкцию в будущем.

После окончания основных работ рекомендуется покрасить всю поверхность эстакады краской по металлу, это предотвратит ржавление и продлит срок службы приспособления.

Видео:

Автоэстакада – это незаменимая вещь в гараже почти каждого автомобилиста. Имея собственную эстакаду вы сможете с комфортом проводить техосмотр и ремонт вашего транспорта. Собрать такое приспособление самостоятельно совсем несложно. Зато правильно собранная своими руками эстакада прослужит вам много лет.

особенности строительства, как дешево построить из кирпича, как сделать постройку самому

Каждый владелец автомобиля мечтает о небольшом уютном гараже. Эту мечту легко превратить в реальность собственными руками, построив гараж самостоятельно.

Особенности строительства

Перед тем, как начать делать гараж, нужно тщательно продумать и разобрать план постройки. В первую очередь, необходимо получить разрешение на строительство.

Нужно уделить особое внимание следующим документам:

  • СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
  • СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Если пожарные нормы не соблюдены, то постройку могу признать незаконной и снести.

Нужно также решить, какой будет постройка. Она делится на несколько типов:

  • временная – имеет короткий срок службы;
  • мобильная – требует каркасной конструкции;
  • комбинированная – подойдет для проседающих грунтов;
  • капитальная – имеет долгий срок службы, но обойдется недешево.

Необходимо продумать защиту от злоумышленников. Лучше потратить деньги на сигнализацию, чем потом подсчитывать убытки из-за украденного имущества и угнанного автомобиля.

Размеры

Для того чтобы рассчитать нужные габариты, следует определиться с количеством и размером машин, которые будут «жить» в постройке. Также следует понять, будут ли храниться в гараже какие-то другие вещи. Необходимо учесть, будет ли в ближайшее время покупаться габаритный автомобиль. К примеру, если в скором будущем владелец собирается приобрести большой грузовик, то постройка под легковую машину бессмысленна, лучше сразу рассмотреть вариант строительства большого гаража.

Для одной машины размер будет рассчитываться исходя из её габаритов. К этому значению нужно прибавить полметра с каждой стороны. Это необходимо для комфортного выхода из автомобиля и свободного передвижения по гаражу. Следует помнить, что при таких небольших размерах для покрышек и различных приспособлений не останется места. Поэтому стоит увеличить длину на 3 метра и ещё несколько метров прибавить к ширине. Высота постройки должна быть больше полуметра от высоты автомобиля.

Все замеры лучше делать с открытым багажником.

Для нескольких автомобилей рассчитать размер будет труднее. Между ними нужно создать расстояние полностью открытой дверцы, можно добавить 30-40 см для комфортной парковки. Между стеной и дверью дистанция должна быть больше полуметра. Передняя и задняя часть автомобиля должна быть расположена так, чтобы человек свободно мог пройти. Расстояние нужно оставить примерно в один метр.

Что касается ворот, то здесь нужно взять ширину автомобиля и прибавить с двух сторон по 60 см. Если машин будет две, то ширину ворот лучше брать от 2,5 метров и 20 см про запас с каждой стороны. Высота постройки рассчитываться также, как и в случае с одной машиной.

Это были примеры простейших маленьких боксов. Если владелец хочет использовать пространство гаража не только для хранения своего «железного коня», но и для других целей, достаточно будет рассчитать габариты предметов и учесть пространство для свободного подхода к ним. Затем прибавить полученные данные к уже имеющимся размерам гаража, которые были рассчитаны по выше.

Определиться с размерами поможет чертеж, он выполняется на бумаге или в специальной программе. За советом можно обратиться к профессионалам, они помогут и подскажут, как лучше выполнить ту или иную задумку. Можно взять готовую схему. Главное – его наличие. Чертеж очень важен для последующей работы.

Выбор места

Если гараж располагается на дачном участке, можно рассмотреть вариант с пристройкой конструкции к дому. Здесь не нужно получать разрешение, особых условий строительство не требует, потому что такая постройка считается частью дома. Здесь есть возможность сделать выезд как можно ближе к воротам или же сразу на улицу.

С отдельно стоящим типом гаража придется повозиться. В СНиП говорится, что между гаражом и границей участка должно быть расстояние как минимум в один метр, если на соседних земельных участках нет построек. В случае, когда они есть, то расстояние должно бытькак минимум 6 метров. При возведении постройки следует убедиться, что вблизи нет труб канализаций, отопления, водопровода и линии электропередач. Следует избегать возведения в низинах – это может привести к затоплению. Лучшим вариантом будет небольшая возвышенность.

Если на участке мало места, то выходом из ситуации будет постройка гаража под землей. Выезд нужно сделать на улицу. Нельзя располагать гараж прямо под самим домом, рациональнее будет сделать пристройку к ленточному фундаменту. Территория, под которой находится постройка, не должна использоваться под монтаж конструкций с глубиной залегания фундамента более 55 см. Но если на месте будущей постройки находятся подземные ключи или заболоченная местность, то лучше отказаться от строительства, для такого грунта понадобится крайне дорогая дренажная система.

Помещение необходимо расположить как можно ближе к выезду и автомагистрали, но без резких поворотов.

Если дачи нет, а гараж необходим, можно купить приватизированный участок земли в городе. После чего, получив разрешение, начать строительство. Эта процедура очень длительная, поэтому стоит набраться терпения. Выбирать место следует как можно ближе к дому, но нужно быть готовым к тому, что в черте города может не оказаться свободной земли под застройку, а только на окраине или за городом. Такой гараж нуждается в тщательной защите от злоумышленников.

Варианты конструкций

Существует множество типов гаражей, на любой вкус и кошелек. Самые простые и дешевые варианты – «ракушка» и «пенал». Их легко можно сделать своими руками, а «ракушку» можно даже перемещать. Но долговечностью они не отличаются.

Следующий тип – одноэтажный, его можно сделать с ямой или хозблоком. В городе чаще всего строят монолитный вариант, и, хотя на вид он не очень привлекателен, но он очень прочный. Ни один вор не сможет в него пробраться. Если гараж находится на дачном участке, то недорогим вариантом может стать щитовой каркасный гараж. Строится он в разы быстрее монолитного и кирпичного.

Двухэтажная постройка может служить не только для хранения авто, но и годится для проживания в летнее время. Жилой этаж должен быть теплым, оснащенным светом, туалетом и кухней. А второй этаж с двускатной крышей может превратиться в уютную мансарду.

Гараж может быть и пристройкой к основному дому. Плюсы такой постройки в том, что не нужно дополнительно думать об отоплении и прочих коммуникациях, вход в пристройку можно сделать прямо из дома. Но значительный минус состоит в том, что в дом проникают выхлопные газы при заезде и выезде авто. Этот вариант подойдет тем владельцам, кто не достроил основной дом, потому что пристройка к уже готовому зданию требует больших вложений и основательной подготовки.

Для постройки подземного помещения необходимо выполнить несколько условий:

  • При строительстве глубокого гаража наибольшей проблемой считается его гидроизоляция. Здесь потребуется обустройство дренажной системы кровли гаража и усиленная гидроизоляция всех несущих конструкций.
  • Каркас крыши гаража необходимо выполнить с помощью бетонных плит с обязательным устройством опорной системы.
  • В помещении должен быть запасной выход в случае обрушения дома или пожара.
  • После выбора конструкции гаража следует определиться с материалом и найти хороших поставщиков всех необходимых атрибутов для стройки.

Материалы

Рынок предлагает огромный ассортимент качественных материалов, которые прослужат долго. У каждого свои плюсы и минусы, следует помнить об этом и подбирать вариант, с которым будет комфортно работать.

Поликарбонат – это легкий и дешёвый материал, но использовать его следует только для небольшого гаража. Например, для ракушки.

Если владельцу предпочтительнее металл, то можно остановить свой выбор на сэндвич-панелях или профнастиле. Сендвич-панели в разрезе напоминают бутерброд: между двумя металлическими листами находится утеплитель. Строительство осуществляется в очень короткие сроки, а конструкция имеет небольшой вес и поддается любым модернизациям. Цена их очень мала, а монтаж может осуществляться в любое время года. Но такой материал недолговечный, металлический каркас требует обработки от ржавчины, а деревянная основа должна быть обработана антисептическими веществами.

Профнастил – это дешевый, качественный и красивый материал. Гаражи из профнастила строятся довольно быстро. Следует обратить внимание на марку: лучше выбрать С-20 или ПС толщиной 0,5 мм. Ни в коем случае не нужно брать марки -8, данные листы не прослужат долго из-за плохой сопротивляемости ветру и низкой морозоустойчивости.

Конструкция из красного кирпича будет намного надежнее, чем из металла. Такой материал обладает высокой морозоустойчивостью, низкой теплопроводностью. С точки зрения эстетики кирпичная кладка выглядит вполне прилично, но материал отличается высокой стоимостью.

Пеноблок дешевый и имеет небольшой вес, поэтому строительство из него может осуществить один человек. Единственная загвоздка в том, что на вид серые блоки не очень привлекательны. Такую проблему можно решить с помощью отделочных материалов.

Газосиликатные блоки набирают большую популярность. Несмотря на свой незначительный вес, у них высокая прочность, они легко обрабатываются. Также блоки обладают низкой теплопроводностью, не требуют дополнительной обработки антисептиками. С таким материалом можно не бояться появления плесени, бактерий и грибка.

По экологическим характеристикам газосиликатные блоки находятся в одном ряду с натуральными материалами.

Минус газосиликатных блоков – высокое водопоглощение. Слой штукатурки на стенах может трескаться и отслаиваться. Решить эту проблему можно, обработав стенки проникающими грунтовками. Так как блоки – слабая основа для крепежа, закрепить массивные предметы будет проблематично. Они не обладают высокой морозоустойчивостью. У материала высокие показатели свободной извести, что позволяет активизировать коррозионные процессы металлических включений: арматуры, трубопровода, каркаса и других.

Еще один искусственный, но экологически чистый материал – шлакоблок. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для второго потребуется виброформовочная машина. При покупке следует обращать внимание на наполнитель. Лучше выбирать щебень, опилки, ракушечник, керамзит. Гаражу из шлакоблоков не страшны стихийные бедствия, он обладает высокой пожаробезопасностью, легко ремонтируется. С таким материалом можно варьировать толщину стен. К тому же он не поддаётся биологическому разрушению, цена его довольно небольшая, а срок службы около 100 лет. Снижает достоинство шлакоблока непрезентабельный вид, сложная прокладка труб и кабелей, высокая теплопроводность.

Арболит известен ещё со времен СССР. Обладает небольшим весом и низкой теплопроводностью. Это трудновоспламеняемый материал, устойчив к растяжению. Ему не страшны трещины и деформации во время подвижек фундамента. Он неуязвим для гнили и плесени. Отличает материал высокая морозостойкость. Еще на нем легко закреплять различные конструкции. В таком гараже будет хорошее звукопоглощение. Из минусов – высокий коэффициент водопоглощения – от 40 до 85%, и довольно высокая цена.

Помощником в воплощении смелых дизайнерских и архитектурных идей будет керамзитблок. Для него подходят практически все виды отделок, как внутренних, так и внешних. Материал имеет низкую теплопроводность, он крепкий и долговечный, с высокой звукоизоляцией. Паропроницаемость блоков создает внутри помещения благоприятный микроклимат. Процесс постройки гаража будет быстро продвигаться из-за больших размеров блока. А простое производство способствует доступной цене.

Минусом керамзитблоков является образование мостиков холода, но с помощью облицовки и дополнительной теплоизоляции проблему можно решить. Материал обладает низкой водостойкостью, довольно тяжелый и требует крепкого фундамента, но использовать данный стройматериал в качестве фундамента нельзя.

Более природный материал – дерево. Материал недорогой, красивый и позволяет выполнить смелые дизайнерские решения. С помощью различных пропиток можно добиться огнеупорности. Минус – недолгий срок эксплуатации и высокая теплопроводность.

Железнодорожные шпалы представляют собой брусья из деревьев. Специальная смесь, которая работает как антисептик, помогает защитить гараж от гниения, бактерий, солнца, влаги и мелких грызунов. Купить шпалы можно в ближайшем железнодорожном отделении, где выполняется ремонт путей. Гараж из такого материала получится сухим и теплым, способным выдержать даже землетрясение. Но никогда не стоит строить гараж из новых шпал. Запах креозота очень опасен, способен вызвать химические ожоги и отравление. Срок их использзования на воздухе должен быть 12-30 лет, за этот срок смесь смывается и теряет неприятный запах.

Методы изготовления и обработки шпал разные, некоторые изделия пропитываются насквозь, а другие на 2,75 сантиметров. Лучше использовать последний вариант. Такая постройка требует тщательной обработки внутри, что снижает риск контакта с остатками креозота. Снаружи необходимо сделать хорошо вентилируемый фасад.

Многие стройматериалы не обладают высокой морозоустойчивостью, поэтому гараж необходимо утеплять. Самый дешевый утеплитель – пенопласт. Он очень легко устанавливается. Но нужно помнить о том, что это непрочный материал, который быстро изнашивается.

Еще один дешевый утеплитель – минеральная вата. Она безопасна для здоровья, обладает высокой теплоизоляцией и высоким уровнем звукопоглощения. Такой материал необходимо покрывать дополнительным слоем пароизоляции.

Более серьёзный утеплитель – отражающая теплоизоляция. Материал состоит из слоя теплоизолятора, сверху покрыт металлизированной пленкой. Из достоинств – низкая теплопроводность, отличная звукоизоляция, небольшой вес, невосприимчивость к влаге. Такой материал прост в установке. Недостаток в том, что материал используют не так давно и не изучены все его свойства. Известно только, что данный утеплитель поддается коррозии.

Базальтовый картон – долговечный материал, который отличается высокой степенью стойкости к перепадам температур, деформации и воздействию влаги. Материал обладает малой теплоемкостью и хорошим звукопоглощением, не боится огня. Он не из дешевых, зато очень качественный и прослужит долгие годы.

Дополнительно утеплить гараж помогут теплоизоляционная краска и «теплая» штукатурка.

Отделка снаружи постройки должна сочетать в себе стойкость к внешнему воздействию окружающей среды и иметь презентабельный вид. Современный рынок предлагает широкий выбор вариантов, отвечающих данным условиям. Самые простые и дешевые способы – расшивка швов, оштукатуривание, сайдинг. Более дорогие способы – деревянная вагонка, натуральные или искусственные камни.

Если гараж двухэтажный, пространство между первым и вторым этажом перекрывается плитой ЖБИ. Желательно это сделать пустотной плитой, потому что она легче в установке и невысока в цене.

Материалы для покрытия крыши можно разделить на две группы: мягкие и жесткие. Первые подойдут для плоской крыши, а вторые – для двускатной.

К мягким относятся:

  • Гибкая черепица. Материал служит до 55 лет, устойчив к коррозии и гниению и может быть любого цвета. Материал лучше не использовать в северных районах – под воздействием мороза он становится хрупким.
  • Рубероид. Срок службы – около 15 лет. Материал дешёвый, устойчив к морозам и воздействию солнца.
  • Наливная кровля служит 22 года, легко и быстро устанавливается, поддается ремонту. Поверхность нанесения должна быть идеально гладкая.
  • Наплавляемая рулонная кровля (гидроизол, стеклоизол) эксплуатируется около 50 лет. Материал прочный, не горит, у него хорошая звукоизоляция, невосприимчив к перепадам температур. Единственный минус – высокая цена.

К жестким относятся:

  • Железобетонная плита – имеет долгий срок службы, подходит и для плоских крыш, выдерживает большой вес. На такой крыше можно даже разбить сад.
  • Плоский шифер – легко устанавливается, стоит недорого, не теряет своих качеств в любых климатических условиях. Его очень просто починить.
  • Поликарбонат – служит около 25 лет, не горит и не вступает в реакции с растворителями, невысок в цене. Такой материал прост в монтаже, устойчив к перепадам температур, но под их воздействием может слегка менять форму.
  • Фальцевая кровля – не требует мощного каркаса, долговечна, устойчива к механическому повреждению и перепадам температур. Минусы материала – высокая цена, сложный монтаж, низкое звукопоглощение.

Для гаража необходимо электричество. Здесь можно использовать самонесущий изолированный провод (СИП).

Существует несколько марок СИПа и все они имеют разные свойства:

  • СИП-1, СИП-1А устойчивы к ультрафиолетовым лучам;
  • СИП-2 применяется в монтаже линий электропередач напряжением до 1000 В;
  • СИП-3 используется для воздушных линий электропередач;
  • СИП-4 устойчив к ультрафиолетовым лучам;
  • СИП-5 пригоден для умеренного и холодного климата, устойчив к высоким температурам.

Для хранения и безопасного перемещения стройматериала необходимо наличие деревянных поддонов. Хорошим выбором будет поддон из белой акации, березы или самшита.

Для экономии средств можно купить б/у поддон, главное – хорошего качества.

Процесс постройки: основные этапы

После создания чертежа, выбора стройматериалов и составления пошаговой инструкции можно начинать строительство.

«Пенал» и «ракушка» не требуют основательного фундамента. Для начала нужно сделать несколько отдельных секций и затем провести их сборку.

Этапы сборки:

  • нужно просверлить технологические отверстия в конструкции;
  • готовые элементы покрыть антикоррозийным средством и покрасить их;
  • сегменты собрать в общую конструкцию и зафиксировать;
  • все дефекты сварки защитить и красить.

В гараж можно провести электричество. Для этого устанавливается лампа и две розетки, затем провода пропускаются через гофр. Для работы берутся медные провода с двойной изоляцией.

Строительство более сложной конструкции начинается с установки крепкого фундамента. Для гаража подойдут такие варианты, как монолитная плита, свайный материал, ленточный мелкозаглублённый или заглубленный фундамент. Если планируется яма или погреб, то лучший выбор – заглубленная лента. Гараж с качественным фундаментом прослужит долго и не принесет проблем, поэтому данному этапу следует уделить больше внимания.

Отдельно стоит рассмотреть строительство ямы. Размер зависит от самого автомобиля. Для легковушки подойдет ширина около 70 см, для грузовика нужно к стандартному размеру добавить 20-25 см. Высота зависит от роста хозяина гаража, но, в любом случае, лучше сделать гараж немного глубже.

Важным элементом является цоколь, его высота колеблется от 0,5 до 2-х метров. Существует два вида цоколя: выступающий и западающий. Первый вариант более изящный, но для него потребуется сооружение дополнительного отлива по выступающей верхней кромке – это препятствует попаданию влаги. Второй вариант более практичный и постройка получает максимальную защиту от влажности.

При возведении стен используют два метода, все зависит от выбранного материала. Первый способ – это строительство блоками. При нем гараж не нужно будет сильно утеплять, но понадобится дополнительная отделка снаружи. Второй способ – каркасный. Каркас делают из металлической профильной трубы или деревянного бруса. Преимущество этого метода – в быстром строительстве помещения.

Следующий этап – подготовка ворот к установке. Сначала необходимо произвести замеры. Нужно измерить проем, уделив внимание расстоянию от правого края к левому. Также необходимо измерить высоту притолоки.

Существуют различные виды ворот для гаражей: простые распашные, секционные, автоматические или ручные. Большинство автовладельцев предпочитают секционные. Такие изделия очень удобные, занимают меньше пространства, герметичные и крепкие. Но они высоки в цене и имеют сложное устройство.

Прежде чем оборудовать ворота, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и правильно подготовить проем. Если материал легкий, проём укрепляют специальным металлическим каркасом. Для кирпичного гаража такой каркас не требуется.

Помещение нужно освободить, это поможет гораздо быстрее и легче справиться со сборкой и монтажом ворот.

Следующий этап зависит от количества этажей: если гараж двухэтажный, то необходимо выполнить перекрытие между первым и вторым этажом плитой ЖБИ и вновь возвести стены.

При строительстве крыши нужно быть аккуратным и соблюдать технику безопасности. Самый простой способ – плоская крыша с небольшим наклоном, около 15 см. Так лучше будут сходить и стекать осадки. Единственный минус такой крыши – отсутствие чердака.

Двускатная крыша будет сложнее в реализации и кровли для неё уйдет больше. Но на такой крыше можно будет сделать мансарду с комнатой отдыха. Еще такая крыша нуждается в отопительной системе. Дополнительно следует сделать навес, под ним можно парковать транспорт негабаритного размера и защитить машину от солнца и осадков без загона внутрь.

Не стоит пренебрегать вентиляцией. Она нужна для удаления влажности, выведения вредных испарений. Это защита от ржавчины металлических изделий и поверхностей, создание микроклимата. Самый дешёвый способ – естественная вентиляция: потоки воздуха выходят через приточные и вытяжные отверстия. Но в жаркую погоду такая вентиляция не работает. Дорогие способы монтажа – принудительная и комбинированная вентиляция. Они обеспечивают правильную циркуляцию воздуха в любое время года, а зимой способны даже подогревать его. Кроме того, их легко установить своими руками.

Далее можно переходить к внутренней и внешней отделке. Необходимо позаботиться о гидроизоляции, обработать специальными смесями пол и стены гаража. Для стен отличным средством будет «Пенетрон», а пол можно покрыть полимерным лаком или битумом.

Перед началом покрытия поверхности её необходимо тщательно почистить и зашкурить.

Для пола используют такие материалы, как краска, наливные составы, керамическая плитка, деревянное или резиновое покрытие. Стены можно облицовывать такими же материалами, что и пол, или использовать пластиковые панели. Материал должен выдерживать перепады температур и прямые удары. А потолок должен быть стойким к испарениям.

Внешняя отделка не должна бояться плохой погоды. Следует тщательно следить за качеством материала и надежно выполнять облицовку. А украсить внешний вид можно с помощью декоративных элементов.

Ход работы с подземным гаражом во многом отличается. На этапе планирования нужно решить, полностью или частично будет находиться в грунте постройка. Далее необходимо вырыть котлован нужного размера и поместить плиты на дно или произвести заливку с армированием. Важно брать бетон высокого качества. С помощью железобетонных плит формируется фундамент стен, затем устанавливается перекрытие на боковые плиты.

Потолки и стены покрываются гидроизоляцией, на них устанавливается арматурная сетка и кладется штукатурка. Дополнительно поверхности обрабатываются противогрибковыми средствами и грунтуются.

После этого можно переходить к установке гаражных ворот и формированию подъездного пути.

При этом важно учитывать несколько условий:

  • уклон въезда должен быть 140-150 градусов;
  • по бокам должны находиться подпорные стены, они предотвращают обвал грунта;
  • длина въезда зависит от длины гаража – чем она длиннее, тем длиннее подъездной путь;
  • для безопасного выхода и спуска в гараж следует сделать тропинку с поручнем;
  • нельзя использовать скользящие материалы для дорожки, но дополнительно нужно сделать тормозящие засечки, они пригодятся во время дождя и гололёда;
  • около ворот нужно сделать ливневую канализацию с подогревом для предотвращения застывания воды;
  • после завершения строительства проводится отопление, электричество, оборудуется вентиляция и дополнительная гидроизоляция.

Гидроизоляция выполняется в несколько этапов:

  • устанавливается дренажная система по внешней части гаража, а поверхность ещё раз покрывается гидроизоляционным материалом;
  • по бокам и под полом формируется фильтрующая подушка;
  • завершающий этап – внутренняя отделка. Материал лучше использовать водостойкий и теплый.

Полезные рекомендации

Вот еще несколько советов для создания уютного гаража:

  • дом и гараж будут смотреться гармоничнее и красивее, если они выдержаны в одинаковых стилях и цветах;
  • если в гараже есть смотровая яма, то там можно организовать небольшой сервис, предварительно получив на него официальное разрешение;
  • из гаража можно сделать маленькую мастерскую и заниматься любимым делом или хобби;
  • снаружи можно оборудовать баскетбольное кольцо;
  • гараж можно сдавать в аренду и ежемесячно получать неплохой доход;
  • организовать пространство можно с помощью различных полочек, держателей и подставок;
  • занавески на полках придадут внутренний обстановке дополнительный уют;
  • раскладной стул и стулья позволят собираться здесь с друзьями, также они будут полезны для перекуса при длительном пребывании в гараже;
  • полки и стеллажи нужно делать на расстоянии 20 см, так будет легче мыть пол;
  • односкатная стяжка под углом и стоки для выхода воды из помещения дадут возможность мыть машину без выгона её на улицу;
  • подписанные коробки во многом облегчают поиск нужной детали;
  • для дополнительного утепления зимой можно использовать электрообогреватель или печку-буржуйку.

Учитывая все рекомендации, советы и подобрав качественный материал, можно построить своими руками крепкий и надежный гараж из любого материала. Такой гараж будет служить долгие годы.

О том, как построить гараж своими руками из сэндвич панелей, вы можете узнать из видео ниже.

Как построить повышенную грядку со шпалами

1 Выберите правильное место

2 Мера для первого поста поддержки

3 Измерьте средний столб

4 Отметьте линии для опорных столбов.

5 Отметьте высоту своей грядки

6 Измерьте и отрежьте опорные стойки

7 Отметьте отверстия в опорных стойках.

8 Просверлите отверстия в опорных стойках.

9 Прикрепите стойки к стене

10 Прикрепите опоры к стене

11 Измерьте длину шпалы.

12 Прикрепите шпалы к опорным стойкам.

13 Выкопайте почву для нижнего шпала

14 Выкопайте траншеи под боковую и переднюю шпалы

15 Обрежьте и прикрепите концы грядки

16 Выкопайте ямы под передние опорные стойки

17 Прикрепите передние опоры к боковым шпалам.

18 Измерьте и отрежьте передние шпалы

19 Закрепите передние шпалы

20 Убедитесь, что грядка квадратная и ровная

21 год Бетон в передних опорах

22 Сделайте вашу грядку водонепроницаемой

фундаментов под навес … Какая база лучше? | А1 Сараи

Как НЕ класть фундамент под навес… он должен быть прочным и ровным, если вы хотите, чтобы ваше здание оставалось долговечным!

Хорошая основа может продлить жизнь вашему сараю на несколько десятилетий… ТАК, НЕ СКАЧАЙТЕСЬ!

Мы хотим, чтобы вы были в восторге от своего нового сарая или беседки и с криком бегали по улице, рассказывая своим друзьям и соседям, насколько вы довольны ( в качестве альтернативы, вы можете просто дать нам хороший веб-обзор ), но он победил » Не важно, насколько хорош твой сарай, если твоя база — мусор! Большинство людей не особо задумываются о своей базе, но это добавит много лет (возможно, десятилетий) к сроку службы вашего садового сооружения, поэтому вот несколько идей, которые помогут вам с первого раза сделать все правильно и получить лучшее. из вашего нового садового строения.

Деревянные рейки из танализованной древесины (или железнодорожные шпалы)

Деревянные рейки, уложенные свободно, определенно НЕ идеальны, но они лучше, чем ничего. Их необходимо укладывать поперек напольных опор, которые идут вместе с навесом, и тщательно выровнять их. Это было бы минимальным базовым требованием для деревянного сарая, хотя мы бы не рекомендовали его, так как они, скорее всего, переместятся или осядут, оставив ваше здание скручиваться.

Обратите внимание, что свободные рейки не подходят для металлических навесов или пластиковых зданий.


A1BaseKIT или рама, обработанная давлением

A1BaseKIT — это деревянный каркас, сделанный из древесины, подвергнутой обработке давлением. Он точно соответствует размеру пола сарая, вбивается в землю и выравнивается. Это отличный способ получить ровное основание, позволяя максимальному потоку воздуха поддерживать нижнюю часть пола сарая сухой. Каркас можно использовать только с деревянными зданиями со структурным полом, поэтому он не подходит для металлических и пластиковых зданий.Вы можете сделать его самостоятельно, или мы можем поставить его для большинства наших деревянных построек, и мы можем приспособить его для вас, если мы уже делаем для вас сборку навеса. Для этого основания подготовка грунта не требуется. а поскольку наша древесина из экологически чистых лесов, деревянные каркасные основания очень экологичны и лучше всего подходят для окружающей среды.

Опоры для металлической рамы QuickJACK

QuickJACK — это домкраты из оцинкованного металла, изготовленные своими руками, которые используются в сочетании с деревянной рамой.Они просты в установке, очень долговечны, не требуют бетона и полностью регулируются. Их можно поддомкрачивать (вверх или вниз) даже после того, как ваше здание было собрано… идеально подходит для новостроек или для нестабильных участков, которые могут быть подвержены опусканию, оседанию или перемещению корней деревьев.

Поскольку они используются в сочетании с деревянным каркасом, они в основном подходят для деревянных зданий, таких как сараи, дачи и бревенчатые домики, но могут использоваться для пластиковых и металлических зданий, если вы создаете террасную поверхность поверх каркаса.

ОБНОВЛЕНИЕ: QuickJACK теперь доступен и для ЖЕСТКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. НОВЫЙ QuickJACK-HS может быть установлен на существующие твердые поверхности, которые не являются ровными!

Деревянный настил

Настил

— очень хорошая основа, однако вам нужно убедиться, что вокруг него достаточно места для сборки и обслуживания, а также он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес вашего здания. Всегда используйте обработанную под давлением (Танализованную) древесину или твердую древесину, так как они прослужат намного дольше, чем необработанные или обработанные окунанием доски.

Возможно, вам придется добавить набор ступеней, чтобы разрешить доступ, так как настил часто намного выше, чем у традиционных оснований навеса … и если он выше, помните, что вам, вероятно, придется перемещать вверх и вниз тяжелые предметы, такие как газонокосилки.


Плитка тротуарная

Традиционно самая популярная навесная база в Великобритании. Бетонная тротуарная плитка обеспечивает хорошую прочную и долговечную основу для большинства садовых построек (из дерева, металла или пластика), однако они тяжелы в обращении и требуют большой подготовки грунта, включая выравнивание, удаление дерна, добавление дна (балласта) и крупнозернистый песок.

Плиты все еще могут оседать, поэтому перед укладкой внимательно проверьте, чтобы земля была хорошо уплотнена. Кроме того, не стоит класть плиты возле деревьев, так как корни их легко вытолкнут.


Пластиковая сетка

Пластиковые сетки, такие как EcoBase и ProBASE, являются прекрасной альтернативой тротуарной плитке. Они используются точно так же, однако они легкие, поэтому их гораздо легче обрабатывать, их можно разрезать и придавать им форму с помощью обычной ручной пилы, они не пропускают влагу и имеют воздушные ячейки, позволяющие вашему зданию оставаться красивым и сухим.Пластиковые решетки из-за своей открытой конструкции не подходят для зданий без несущих полов.

Примечание. Будьте осторожны, выбирая большую сетку размером не менее 500×500 мм, поскольку меньшие сетки склонны к большому перемещению.

Бетон

Бетон является самым прочным основанием, особенно если он армирован, и он подходит для всех типов садовых построек, однако у него есть свои недостатки … он дорогой, очень трудоемкий, его нелегко исправить, если есть какие-либо ошибки, он постоянный, не экологически чистый, и местные власти не одобряют его.

Да, укладывать может быть неудобно, но об этом можно совсем забыть, если делать это с самого начала, а для чего-то вроде гаража, где нужно много сил, альтернативы действительно нет.


Существующая жесткая конструкция

У вас может быть старый выложенный плиткой внутренний дворик, моноблочный двор или подъездная дорожка с асфальтированной дорожкой, на которой вы хотите построить здание, но будьте осторожны, чтобы убедиться, что оно ровное и ровное, так как любой уклон или поворот в конечном итоге разрушат ваше здание.

Убедитесь, что вы не располагаете сарай над существующими крышками водостока или точками доступа к инженерным сетям.


Для производительности и долгого срока службы любого садового сооружения жизненно важно, чтобы оно было возведено на плоском, ровном и квадратном основании, способном выдерживать значительный вес. На площадке не должно быть нависающих ветвей или препятствий, а вокруг нее должно быть достаточно свободного пространства (мы рекомендуем минимум 2 фута) для безопасного возведения и обслуживания вашего здания, но помните … вы можете позвонить нам бесплатно по телефону 0800 195 6968, если вам нужно больше советов.

Посетите a1sheds.com для получения более подробной информации о нашем полном ассортименте садовых построек, включая деревянные навесы, металлические навесы, пластиковые навесы, беседки, игровые домики, теплицы и основания навесов.

Как построить гаражные ступени

Если вы похожи на большинство людей, ваш домостроитель решил проводить наименьшее количество времени в вашем гараже. Незаконченные стены, сомнительная работа по гипсокартону и, конечно же, классически неуклюжие бетонные ступени. Они не только бельмо на глазу, но и не всегда безопасны.Возьмите дела в свои руки и прикрывайте их красивой деревянной лестницей.

Перед покупкой дерева измерьте свою лестницу, чтобы понять, что вам нужно. Размеры древесины, которые мы использовали, основаны на нашем конкретном наборе шагов и, возможно, потребуется немного изменить их в соответствии с вашими потребностями. После измерения скорректируйте список соответствующим образом.

Pro Совет. По возможности заказывайте в строительном магазине порезанные на более крупные предметы, например листы фанеры.Это значительно облегчит поездку домой и разгрузку, а также сэкономит вам время.

Начните с использования монтировки, чтобы удалить любую существующую обшивку вокруг старых ступеней. Закрепите один 36-дюймовый 2×4 дюйма под порогом. Это будет то, к чему вы позже прикрутите новое основание лестницы. Оставив один дюйм пространства, остается место для ступени лестницы.

Чтобы соответствовать нашему пространству, мы нарисовали большой прямоугольник размером 13.5 дюймов на 29,5 дюймов. Затем мы отметили три лестницы размером четыре дюйма в высоту и десять дюймов в глубину. Основываясь на размерах вашей лестницы, с помощью L-образного квадрата измерьте контур основания на фанере. Надев защитные очки, вырежьте узор с помощью настольной пилы. Когда закончите, нарисуйте форму на другом куске фанеры и повторите этот процесс еще раз.

Используйте 1-дюймовые шурупы для дерева, чтобы прикрепить куски фанеры к 36-дюймовым 2×4 в передней части каждой ступеньки.Вырежьте узкие полосы гидроизоляции, чтобы положить их на нижнюю часть основания лестницы для создания водонепроницаемого барьера. Покрасьте основу двумя слоями белой краски.

Сдвиньте основание на место вокруг 2×4, которое прикреплено под дверью, и закрепите шурупами. Добавьте опору протектора 2×4 поверх каждой ступеньки (всего две). Прикрепите эти опоры к стрингерам с помощью шурупов.

Обрежьте все три ступеньки до 39 дюймов в длину (на основе ваших измерений просто убедитесь, что со всех трех сторон ступени есть свес в один дюйм).Отшлифуйте и морите. После высыхания нанесите слой полиуретана, следуя инструкциям производителя. Нанесите полоску клея для дерева на верхнюю часть каждой ступеньки и поместите ступеньки на каждую ступеньку, используя пистолет для ногтей, чтобы закрепить на месте. В завершение с помощью пистолета для гвоздей прикрепите окрашенные 37-дюймовые 1×4 к передней части каждого подступенка. В завершение заделать отверстия для шурупов и гвоздей малярной шпатлевкой, отшлифовать и подкрасить краской.

Сделай сам 101: Использование железнодорожных шпал в саду

Использование железнодорожных шпал в садовом дизайне — отличный способ добавить этим летом что-то немного отличное от вашего внешнего пространства, от естественного потертого вида восстановленной древесины до свежих чистых краев недавно обрезанных шпал, скромные железнодорожные шпалы — универсальное дополнение в любое садовое пространство.Подготовьте свой сад этим летом, сэкономив на снах и многом другом благодаря нашим летним предложениям!

Почему железнодорожные шпалы?

Использование шпал в саду — отличный способ добавить индивидуальности вашему пространству. В течение десятилетий ландшафтные садоводы использовали выносливость железнодорожных шпал множеством различных способов; от подпорных стен, приподнятых цветников и ограждений до садовых дорожек и ступенек.
Их естественный и часто деревенский вид подходит для любого садового дизайна, от шикарного современного пространства до традиционного коттеджного сада и даже до небольшого палисадника.Их выносливый характер гарантирует, что они прослужат долгие годы, и если у вас есть дети, которые любят играть в саду, то они также станут отличным выбором для безопасного для детей места.

Какие бывают типы и какие мне следует использовать?

Как и в случае с любым другим украшением вашего сада, выбор подходящего спального места для вашего пространства имеет решающее значение. Есть несколько различных типов железнодорожных шпал, которые можно использовать в дизайне вашего сада, но вот три основных типа, которые помогут создать то садовое пространство, о котором вы всегда мечтали.

Шпалы дубовые ландшафтные

Дубовые шпалы для озеленения — отличная более долговечная альтернатива шпалам из хвойных пород и отлично подходят для садоводства, поскольку их очень просто складывать и строить. Ландшафтные шпалы Oak имеют аккуратные прямые края, благодаря чему любой проект хорошо смотрится в архитектурном и современном стиле. Эти дубовые шпалы очень популярны для изготовления ступеней, стен, приподнятых кроватей, настилов, прудов и мебели.

Восстановленные железнодорожные шпалы

Когда большинство людей думают об использовании железнодорожных шпал в саду, они, вероятно, думают о мелиорированных железнодорожных шпалах.Это бревна, служившие опорными балками под железнодорожными путями, которые с тех пор были выкопаны и заменены бетонными конструкциями. Этот сорт заметно плотнее и тяжелее своих аналогов, что отражается на цене. Однако их плотность и долговечность означают, что они прослужат значительно дольше, чем новый спальный эквивалент.

Многие люди предпочитают использовать старые железнодорожные шпалы в своих садах не только из-за качества и плотности древесины, но и из-за эстетики, которую придает изношенная древесина.Восстановленные шпалы можно использовать точно так же, как и новые шпалы, но стоит отметить, что в предыдущей рабочей жизни они, возможно, обрабатывались креозотом, чтобы продлить срок службы древесины. Это вещество имеет тенденцию просачиваться из древесины при нагревании, поэтому они могут не подходить для определенных целей, например строительство пруда. Тем не менее, их износостойкость означает, что вторичные шпалы продолжают оставаться популярным выбором для большинства садовых конструкций.

Современные шпалы из хвойной древесины

Самая популярная из наших железнодорожных шпал — это шпалы из свежепиленных хвойных пород.Они обеспечивают гладкую отделку практически для любого дизайна; современные или традиционные. Шпалы из хвойных пород так же универсальны в использовании, как и вторичная древесина. Вы можете украсить эти шпалы разнообразной отделкой или просто оставить красивое красное дерево голым, чтобы придать им современный вид.

Изготовлены из красного дерева и подвергаются давлению, что является стандартом для обеспечения долговечности, преимущество новых пород древесины состоит в том, что они не пропускают смолу или креозот, как регенерированная древесина в жаркую погоду, что делает их идеальными для строительства прудов или мест, куда вы можете попасть. частый контакт с деревом, например ступеньками или скамейками.

Шпалы в деревенском стиле

Вы можете использовать шпалы деревенского дизайна, которые вырезаны из той же древесины красного дерева хвойных пород, что и шпалы современной отделки, но сохранили часть естественной формы и грубую отделку коры. Это делает их хорошим вариантом для тех, кто хочет беспрепятственно использовать новую необработанную древесину, но также хочет, чтобы их садовый дизайн выглядел грубовато.

Закругленные края создают приятный эффект при горизонтальной укладке, что делает их отличным выбором для подпорных стен или создания ступенек.Через некоторое время натуральная кора постепенно отделится от древесины, но сохранит приятную изогнутую форму. Как и в случае с современными шпалами, вам не нужно добавлять отделку шпалам из массива красного дерева, но для них может быть полезен целый ряд отделок, таких как морилка или герметик, которые могут продлить срок службы ваших железнодорожных шпал.

Какой вид сада я могу создать?

Если вы мечтаете о дизайне сада с использованием железнодорожных шпал, то, благодаря своей универсальности, они могут делать все, что угодно. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Их прочная отделка делает их идеальными для приподнятых цветочных клумб, и вы можете легко использовать их в качестве границ газона в качестве кромки между травой, создавая потрясающие элементы сада.

Строительство клумбы с использованием шпал — относительно несложный процесс. Эту простую конструкцию так же легко можно превратить в пруд. Если вы не знаете, с чего начать, существует множество пошаговых руководств и руководств по созданию пруда из деревянных шпал.

Железнодорожные шпалы также являются естественным выбором для подпорных стен.Вы можете укладывать шпалы горизонтально или вертикально и наращивать до нужной высоты.

Проявите творческий подход к дизайну своего сада, создав деревенский элемент с набором железнодорожных ступенек. Вы даже можете посадить ароматную ромашку между открытыми ступенями для красивого аромата. Вертикальное размещение шпал может стать ярким элементом дизайна вашего сада. Например, вы можете создать мощеный внутренний дворик, огороженный изогнутой стеной из шпал. Вы даже можете сделать быструю и легкую скамейку, чтобы поставить ее во внутреннем дворике.

И если у вас нет времени или навыков для самостоятельного создания чего-либо, но все же вы хотите насладиться этими замечательными функциями, не бойтесь! У нас есть ассортимент садовой мебели, сделанной из спальных мест, включая столы для сна и скамейки для сна. Эти предметы мебели созданы для того, чтобы вы могли сочетать их друг с другом и отлично смотреться в любом открытом пространстве.

Сколько мне нужно и сколько это стоит?

Итак, вы любите использовать шпалы в саду? Вы не уверены, сколько вам понадобится для вашего проекта? Загляните в местный филиал со своими планами и некоторыми приблизительными размерами.Один из наших опытных сотрудников может помочь воплотить ваш дизайн в единое целое. Или позвоните нам, чтобы обсудить свои идеи.

Стоимость использования железнодорожных шпал в дизайне вашего сада полностью зависит от задуманного вами проекта. Это определит необходимое количество шпал и тип отделки. Большинство людей предпочитают оставлять свои железнодорожные шпалы голыми, позволяя натуральной древесине стареть со временем и изнашиваться.

Если вы выберете отделку, есть ряд средств по уходу за деревом, таких как морилки или консерванты, которые могут продлить срок службы ваших шпал.

Как мне их выложить / установить в моем помещении?

Установка железнодорожных шпал в вашем саду полностью зависит от типа проекта, который вы собираетесь выполнять. Например, если вы используете их в качестве границы, мы рекомендуем залить их бетоном для дополнительной устойчивости.

Если конструкция вашего сада с железнодорожными шпалами требует наличия нескольких рядов, важно скрепить шпалы вместе или закрепить их вместе. Это обеспечит их устойчивость и жесткость рядов, в противном случае существует риск их опрокидывания.

Какие еще инструменты мне нужны?

Для большинства проектов с использованием железнодорожных шпал мы рекомендуем использовать следующие основные инструменты:
— Пила
— Перчатки
— Наждачная бумага
— Шлифовальный блок
— Рубанок для снятия острых кромок
— Отделка под дерево

Советы и хитрости

Следует иметь в виду, что железнодорожные шпалы могут быть скользкими во влажном состоянии. Если вы планируете использовать шпалы для ступенек, возможно, подумайте о том, чтобы закрепить проволочную сетку сверху.Вы также можете вырезать зазубрины в дереве, чтобы предотвратить несчастные случаи.

При обращении с древесиной, особенно с регенерированными шпалами, разумно использовать перчатки для защиты кожи. Некоторые виды древесины могли быть обработаны креозотом, который может быть вредным при чрезмерном обращении.

Концы шпал можно также скошить, чтобы создать интересные формы в дизайне вашего сада, так что проявите творческий подход!

Почему бы не заглянуть на нашу доску Pinterest, чтобы получить больше вдохновения для создания идеального сада со спящими!

Сделай сам переделка скамейки для спального места — Изготовление пальцев

Изношенная или обветренная садовая мебель не должна гнить в гараже.

Перекраска мебели — самый простой способ обновить внешний вид. Если вы не знакомы с моей одержимостью Энни Слоан Chalk Paint, приготовьтесь к тому, что вас проинформируют. И снова меловая краска творила свое волшебство.

Вот 101: не нужно шлифовать всю поверхность, не нужна грунтовка, и это можно сделать днем. Серьезно.

Мне нравится солидный примитивный вид спальных мест. Мазки кисти были как раз тем, что делало простую форму причудливой частью декора.Если вы хотите использовать скамейку на открытом воздухе, все, что вам нужно сделать, это пропустить этап восковой эпиляции.

Этот пост был сделан в сотрудничестве с MKM Building Supplies.

Материалы

  • Скамья для спального места (мне прислали одну любезность MKM Building Supplies)
  • Краска Annie Sloan Chalk Paint; база кремовый, штрихи Версаль, оливковый, императорский шелк
  • Кисти трех размеров
  • Прозрачный воск Annie Sloan и безворсовая ткань
  • Наждачная бумага

Собираем все вместе

Вот что было до и после. Скамейка прибыла в дождливый день, а это означало, что древесина немного намокла и требовалось некоторое время для просушки и обработки фунгицидами, прежде чем ее можно было покрасить.

Если ваша скамейка в хорошем состоянии, просто зашлифуйте любые занозы.

Другой взгляд сверху показывает полосы воздействия воды. Никогда не волнуйтесь, скрыть изменение цвета проще, чем вы думаете.

Просто нанеси на это краску!

Я установил в гостиной зону для рисования толстым листом.Если вы раньше пользовались краской Энни Слоан, то наверняка знаете, насколько она техническая: я вылила краску из старых пищевых емкостей, смешала краску с небольшим количеством воды и положила кисти на бумажные тарелки.

Мел-краска побуждает вас использовать то, что у вас уже есть, так что берите в руки.

Annie Sloan Chalk Paint не требует грунтовки. В качестве основы я нанесла один разбавленный слой Cream. Я хотел получить текстурированный, слегка прозрачный эффект. Вы можете увидеть, как сквозь нее выглядывают некоторые бревна, особенно по краям.Это быстрый способ получить любимый и обыденный образ. Я не хочу, чтобы моя мебель выглядела слишком дорого!

И да, эти полосы воздействия исчезли.

Я даю базе высохнуть на пару часов перед нанесением мазков кистью. Я начал с Versailles и Olive, чтобы установить узор, а затем дал высохнуть. Последним был нанесен «Императорский шелк», чтобы добавить интереса.

Я использовал Clear Wax для защиты скамейки. В будущем я могу добавить немного темного воска, чтобы состарить образ.А пока я доволен тем, что древесина просвечивает сквозь сливки. Если вы хотите использовать скамейку в саду, не используйте воск и дайте краске запечься на солнце в теплый день.

Советы по созданию эффекта мазка кистью

Random намного более продуман, чем кажется. Это был первый раз, когда я хотел создать графический узор мазков кисти на предмете мебели. Вот несколько советов, которые упростили задачу:

  • Думайте о шансах, а не о парах. Я использовал три цвета обводки с одним цветом акцента.
  • Опять же, нечетные числа: для большего разнообразия я использовал кисти трех размеров.
  • Некоторые вещи должны быть последовательными. Удары шли в том же направлении, даже по основанию.

Превратить изношенную скамейку в гордость нашей прихожей было очень интересным проектом. Нет ничего лучше рисования, чтобы избавиться от стресса.

(Простите за каламбур)

Много лукавой любви,

Связанные

Постройте стену для боулдеринга в гараже

У меня есть хороший набор инструментов, но небольшой опыт, поэтому я поискал инструкции по строительству в Интернете.После некоторых поисков я остановился на дизайне моего друга Бена с двумя модификациями.

Моя стена была бы внутри, и только имел бы наклонные стены, потому что у меня было пространство шириной всего 8 футов. Бен дал мне отличный совет:

  1. План для отбойной пластины внизу (еще не установлен).
  2. Сделайте одну стену под углом 30 градусов.
  3. Сделайте вторую под углом 45, меняя положение на вертикальное.

Вот что мы построили.

Стена для боулдеринга завершает игровую площадку в гараже с обезьяньими брусьями, стенкой для колышков, гимнастическими кольцами и лестницей для лосося.

Когда я построил обезьяньи брусья / лестницу для лосося / стену с колышками, у меня возникло множество вопросов о том, как это сделать. Итак, для тех, кто хочет построить стену для боулдеринга в гараже, я составил бюджет, ведомость материалов и пошаговые инструкции.

Во-первых, вот оборудование, которое я использовал:

  • Пила настольная
  • Циркулярная пила
  • Сверло
  • Поиск шпильки
  • уровень
  • Рулетка
  • Т-образный профиль
  • Набор головок
  • Отвертка крестовая
  • Лопаточное сверло 1/2 дюйма
  • насадка-переходник
  • зажим для дерева
  • Стремянка 8 футов (позаимствована у доброго соседа)

Вы, вероятно, могли бы сделать все это с помощью настольной пилы или циркулярной пилы, но срезание углов намного проще с помощью циркулярной пилы, а в остальном настольная пила обеспечивает более качественные и прямые пропилы.И мне, вероятно, следовало использовать мой пистолет для ногтей, чтобы быстро установить детали на место, а затем как следует закрепить их винтами, но я не думал об этом до тех пор, пока не понял.

Я попытался составить обширную ведомость материалов, чтобы мне не приходилось многократно ходить на лесной склад и строительный магазин. Я провалил. Тем не менее, я попытался зафиксировать все это здесь (со ссылками), чтобы не беспокоить других, кто пробует что-то подобное. В общем, это стоило мне чуть менее 500 долларов, потому что у меня были под рукой некоторые расходные материалы и инструменты, а некоторые из них были дешевле, чем этот бюджет (например,грамм. стопорные винты).

Вот мои исходные предположения:

  • Потолок 10,5 футов
  • Одна стена под углом 30 градусов (шириной 4 фута), примыкающая к стене под углом 45 градусов (шириной 4 фута), которая становится вертикальной

Для тех, кто следит за рецептами, вот рецепт стены для боулдеринга в гараже:

  1. Прикрепите к стене.
    1. Я вырезал четыре шестнадцатидюймовых отрезка 2х4, чтобы получился «нижний колонтитул».
    2. Я использовал свой искатель шпилек и пометил шпильки, к которым я буду прикреплять якорь.
    3. Я прикрепил их к стене с помощью шурупов и шайб 3,5 дюйма (диаметр 1/4 дюйма).
    4. Затем я прикрепил 8 футов 2 × 6 к стене теми же шурупами (и шайбами), чтобы они были «спальным местом», к которому я прикреплял свою раму.

    5. Я выбрал шесть балок для крепления к спальному месту.
    6. Я расположил по одному как можно дальше от каждого конца, перекрыл два средних как можно больше (там, где две стены соприкасаются) и прикрепил двумя.5-дюймовые винты для гипсокартона.

      Измерение 45 дюймов от центра до центра вешалок. Я измерил 22,5 дюйма до середины каждой стороны и прикрепил оставшиеся две вешалки. (Я знал, что это будет иметь небольшой выступ фанеры с обеих сторон, и это оказалось хорошим решением, хотя я потерял около 1 дюйма площади поверхности с каждой стороны.)
    7. Чтобы определить положение спального места на потолке, я рассчитал расстояние от нижней части балок до потолка (111 дюймов) и вычел 1.5 дюймов (глубина спального потолка), для высоты 109,5. Вычислить легко для угла 30 градусов: половина 109,5 составляет 54,25 дюйма. Итак, я измерил это расстояние от стены и обозначил линию на потолке.
    8. Я снова использовал свой поисковик, чтобы определить местонахождение балок в потолке и закрепить мою спальную кровать (8 футов 2 × 6) с помощью 3,5-дюймовых винтов и шайб. (Предупреждение: я использовал насадку для своей дрели, и это было фантастически. Возможно, из-за того, что мои пилотные отверстия были слишком тугими, в двух случаях я отломал головку от стягивающего винта, и мне пришлось вонзить еще одну рядом с ней. нежно.) Для прочности я вставил по 3 шурупа в каждую балку.
    9. Затем последовали еще несколько вычислений. Я уже знал, что для стены под углом 45 градусов длина и высота этой секции будут 52,75 дюйма. (Я вычел 1,5 дюйма для шпалы в стене из расстояния 54,25 на потолке.) Это означало, что вертикальная часть будет 111 — 52,75 = 58,25. Итак, я измерил 58,25 дюйма от потолка, наметил линию, нашел шпильки и закрепил 4-футовую спальню.

      К ним я прикрепил балочные подвесы на том же расстоянии, что и спальное место внизу.
    10. Следующим шагом было «построить коробку», которая обрамляла бы единственную вертикальную поверхность стены для боулдеринга. Я сократил три из моих 12 футов 2×6 до 58,25 дюйма для вертикальной части. Я решил использовать 2х4 для трех горизонтальных частей просто для экономии веса. Я рассчитал, что они должны быть 54,25 (от стены до внешнего края шпалы) — 1,5 (глубина шпалы) — 5,5 (глубина 2 × 6) = 47,25 дюйма.
    11. Я построил прямые углы на земле, используя ногтевую пластину с одной стороны.

      С другой стороны, я использовал оборачивающую прямоугольную скобу.

      Вместе они были крепкими.
    12. С помощью балочных вешалок, уже прикрепленных к стене, и построенных под прямым углом, я просто удерживал прямые углы на месте и прикреплял их к потолку с помощью балочных вешалок. Мне это показалось недостаточно сильным, поэтому я добавил угловую скобу обрамления к каждому из них, и был очень доволен их прочностью.
    13. Чтобы стабилизировать эти 3 прямых угла, я измерил расстояние между горизонтальными частями на стене шпалы, отрезал два отрезка 2 × 4 до этих размеров и прикрепил их, используя 2.5-дюймовые винты для гипсокартона. Вы можете только увидеть одну из них на этом изображении.
    14. Вы также можете увидеть деталь под углом 45 градусов вверху. Здесь я подумал, что буду использовать умную геометрию и тригонометрию, чтобы получить идеальные углы. То, что я сделал, было намного проще и столь же эффективно.
      1. Я отрезал один конец остатка моих 12 футов 2 × 6 (другая часть стала вертикальной частью этой стены) под углом 45 градусов настольной пилой. (Картинка ниже на самом деле представляет собой 60-градусную разметку для более длинной балки, но идея та же.)

        Я использовал Т-образный угольник, чтобы отметить прямой угол, который обеспечивал 2-дюймовую часть, которая будет располагаться на дне балочной подвески.
      2. После резки я просто вложил это в вешалку для балок на стене рядом с коробкой, свисающей с потолка, и с помощью карандаша отметил другой угол, который нужно вырезать. Я вырезал это на настольной пиле. После того, как я подогнал его и подтвердил, что он подходит, я использовал этот кусок в качестве «приспособления», чтобы отметить два других остатка 2 × 6 и обрезать их до одинакового размера.
    15. Я прикрепил эти балки к коробке с помощью двойного кронштейна под углом 90 градусов (и прикрутил его к подвесам балок на стене).Для всех этих приспособлений мне потребовались винты для крепления листового металла 1,25 дюйма.
    16. Для обеспечения прочности конструкции каждая деталь под углом 45 градусов прикрепляется ДВУМЯ стяжками к горизонтальной детали.
    17. Теперь, когда вертикальная рама под углом 45 градусов была закончена и прочна, я повернулся к стене под углом 30 градусов, что, как я думал, будет проще. Первая часть была проще. Я измерил и вырезал под углом 60 градусов на одном конце 12 футов 2 × 6 и обеспечил 2-дюймовую поверхность для того, чтобы он поместился в балке балки, так же, как я сделал это на стене под 45 градусов.Я попытался (и не смог) использовать тригонометрию для расчета длины внешнего края балки. В итоге он оказался на дюйм с четвертью длиннее. [Всегда лучше быть слишком длинным!] Вместо того, чтобы злоупотреблять своим калькулятором, пока он не даст мне точных расчетов, я пару раз прикинул и подрезал балку, пока она не подошла идеально. Затем я использовал его в качестве приспособления для двух оставшихся балок. (На самом деле я бы порекомендовал этот метод установки для стены под углом 30 градусов с такой длинной стороной. Небольшие дефекты углов стен и материалов делают метод примерки хорошо подходящим для того, чтобы сделать его достаточно хорошим для стены для скалолазания.)
    18. Отрезав эти три части, я понял, что балочные вешалки не подходят для крепления их к потолочному шпалу, и решил использовать две угловые распорки на каждой балке. (Это закончилось тем, что это была еще одна поездка в строительный магазин.) Они прочны, и я серьезно подумал бы об использовании угловых распорок каркаса без балочных подвесок для вертикального крепления к потолку, так что это сработало.

      Здесь я должен отметить, что у меня был друг, который помог мне прикрепить спальное место к потолку (вряд ли я мог бы сделать это в одиночку), а моя тринадцатилетняя дочь здорово помогала удерживать длинные детали при резке на столе пила.(Мои порезы 12 футов 2 × 6 были бы невероятно плохими без ее твердой руки.) Для этого вам НУЖНА помощь. В остальном же работой может управлять один человек.
    19. Следующим шагом было измерить и разрезать листы фанеры.
      1. Моей первой секцией была вертикальная, которую я сократил до 58,25 дюйма.
      2. Вторая секция была стеной под углом 45 градусов, для которой я просто измерил балки на месте и отрезал до 74 дюймов.
      3. Для 30-градусной стены я измерил сверху вниз и вырезал 26-дюймовый сегмент, который нужно повесить вверху, а затем оставил один полный лист 4 × 8, чтобы прикрепить его внизу.
      4. Используя остаток листа, который я отрезал 58,25 дюйма, я установил его на стороне 90-градусного бокса с помощью 1,25-дюймовых винтов для гипсокартона. Я не стал отключать невидимую часть, но оставил ее в виде прямоугольника.
      5. Я использовал остатки стены под углом 45 градусов, чтобы закрыть часть нижнего угла. (Опять же, мои измерения были грубыми. Я держал их на месте, отмечал их карандашом и использовал настольную пилу для резки.) Их я прикрепил теми же 1,25-дюймовыми винтами для гипсокартона примерно через каждые 9 дюймов.
    20. Следующим шагом было просверлить отверстия диаметром 1/2 дюйма для опор в сетке примерно 8 дюймов на всех 4 панелях. Я использовал лопаточное сверло 1/2 дюйма. Из того, что я читал в Интернете, причина, по которой их нужно просверлить в первую очередь, состоит в том, чтобы иметь возможность прикрепить все тройники к задней стороне перед тем, как повесить стену. Если бы я сделал это снова, я бы проделал все это сверление после того, как повесил фанеру. Из-за наклона стены я могу залезть за стену, чтобы вставить t-образные гайки (что я и сделал, так что знаю, что это хорошо работает).
    21. К моему удивлению, самой сложной частью проекта было развешивание фанеры. Мне помогали два мальчика-подростка, и даже с их силой размещение было трудным из-за веса. Вот как мы это сделали:
      1. Первая внешняя грань была вертикальной. Молодые люди подняли его, и один из них проследил, чтобы он был на одном уровне с промежуточной стеной, которую я уже повесил. Я встал на лестницу и нарезал два 2,5-дюймовых винта для гипсокартона в каждой балке, чтобы удерживать ее на месте, прежде чем устанавливать винты через каждые 9 дюймов. Несмотря на помощь, этот предмет висел не идеально.
      2. Вторая стена была стеной под углом 45 градусов. На этот раз у меня были два мальчика-подростка и две девочки-подростки, чтобы удерживать его на месте, и получить его как следует (примыкать как можно ближе к вертикальной панели) все еще было проблемой! И снова стратегия была той же: установите по два винта на каждую балку, чтобы удерживать ее на месте, а затем закрутите винты через каждые 9 дюймов.

        (У нас нет снимков этого события, потому что все руки держали дерево, а не фотоаппараты!)
      3. Третьей и самой простой деталью была 26-дюймовая деталь на вершине стены под углом 30 градусов.Я встал на лестницу и поднес ее вплотную к промежуточной стене и почти вплотную к потолку. Там я зажал его так, чтобы можно было вставить по 2 винта в каждую балку.
      4. Последняя панель представляла собой полный лист 4 × 8, завершающий стену под углом 30 градусов. Опять же, даже с помощью двух молодых людей, удерживающих его заподлицо с промежуточной стеной, и , удерживая его прижатым к 26-дюймовой панели вверху, пока я заворачивал первые несколько винтов, было очень сложно из-за веса и угла наклона панель.(Это было единственным преимуществом наличия нескольких прикрепленных зацепов, поскольку они помогали мальчикам удерживать панель на месте.)

Теперь у нас есть полная структура!

Я прикрепил оставшиеся болты и винты и сделал несколько важных открытий:

  1. Некоторые из моих отверстий под болты и тройники закрыты сзади балками. Это не работает для крепления болтов (потому что болт выступает через другую сторону платы), поэтому эти отверстия мертвые.
  2. Учитывая углы стен и количество юных альпинистов, нам нужно намного больше мини-кувшинов и кувшинов. Купил этот набор Метолиус на 60 зацепов. Кувшины и мини-кувшины великолепны, но в нем на на шурупов больше, чем мне нужно. Для этой установки стены я бы порекомендовал этот набор из 100 штук. Я собираюсь заказать набор из 50 штук, чтобы заполнить наши стены, вместе с множеством дополнительных гаек.

У меня уже был 9-дюймовый одинарный матрас из вспененного материала, который я купил на Craigslist за 80 долларов, и он представляет собой ФАНТАСТИЧЕСКУЮ подушку, в 10 раз лучше пружинный матрас.Он хорошо работает для одной стороны стены, но только для лазания по одной стене. Я ищу еще один сингл или королеву, которая (с синглом) обеспечит более чем адекватное покрытие краш-пэда.

Бен подсчитал, что возведение стены заняло около 3 полных дней работы. Я подумал, что с материалами в руках смогу закончить его за 2 дня. В конце концов, мне потребовалось около 2 дней плюс несколько вечеров, чтобы оправдать оценку Бена в 3 дня целенаправленных усилий.

И теперь я с нетерпением жду многих, многих часов и дней боулдеринга с моими детьми.

Какую изоляцию использовать при переоборудовании гаража

13 июня 2011 г.

Как мы уже несколько раз говорили ранее, преобразование вашего гаража в жилое пространство — отличный и экономичный способ увеличить пространство в вашем доме. Основная задача при этом — превратить холодный и сырой гараж в теплую и уютную комнату дома. Одним из важнейших аспектов этой трансформации является изоляция.

Гаражи не предназначены для проживания в них. У них единственное назначение; в них размещается ваша машина.А вашей машине все равно, холодно и сыро в гараже, а вам все равно.

В этой статье с сайта eHow.com рассказывается, как утеплить гараж — стены, потолок и пол.

Прежде чем вы даже подумаете о покупке расходных материалов, проверьте свои местные строительные нормы и правила. Наверное, есть стандарты, которые нужно соблюдать при превращении гаража в жилое помещение. Кроме того, получите рекомендованное значение R для пола, потолка и стен. R-значение относится к способности изоляции противостоять теплопотери.

Потолки и стены

Осмотрите потолок и стены на предмет трещин, которые могут пропускать влагу в гараж. Вам нужно будет отремонтировать эти отверстия, прежде чем предпринимать какие-либо другие действия. Сделать это можно с помощью аэрозольной пены.

Используйте изоляцию из стекловолокна и убедитесь, что она плотно прилегает к каркасу стены и балкам потолка. Не перегружайте полость изоляцией. Если вы использовали лицевую изоляцию, пароизоляция должна быть обращена к теплой стороне или обращена к вам.Прикрепите фланцы к шпилькам примерно через каждые 8 ​​дюймов.

Этаж

Во-первых, убедитесь, что бетонный пол ровный и не влажный.

Существует несколько вариантов утепления пола в гараже: вы можете покрыть пол изоляцией из жесткого пенопласта или установить деревянные шпалы на полу гаража и установить панели из жесткого пенопласта между шпалами.

Используйте пароизоляцию. Используйте шестимиллиметровый полиэтилен (полиэтиленовую пленку). Покройте всю плиту и вытяните ее вверх по стенке на 4-6 дюймов.Перекрыть шов примерно на 8 дюймов и заклеить швы изоляционной лентой. Если вы не используете шпалы, поместите пенопласт поверх пластикового покрытия и оставьте трещины шириной ¼ дюйма по краям. Используйте изоляционную ленту для герметизации стыков.

Используйте для шпал устойчивый к насекомым и гниению приклад 1 на 4 или 2 на 4. Разместите шпалы по периметру гаража. Оставьте дюйма пространства между шпалами и стенами. Заполните оставшуюся часть поля; Если вы используете доски размером 1 на 4, поместите доски на 12 дюймов по центру.Поместите шпал 2 на 4 16 дюймов по центру. Используйте гвоздезабиватель с порошковым приводом, чтобы прикрепить шпалы к бетонной плите. Если вы используете шпалы 2 на 4, в результате вы получите более прочный пол.

Изоляция из жесткого пенопласта должна быть такой же толщины, что и шпалы. Установите пенопласт между шпалами, но оставьте по периметру дюйма пространства. Используйте только изоляционные панели из жесткого пенопласта, пригодные для сжатия.

Когда вы закончите, у вас должен быть гораздо более удобный гараж. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с TLC Garage Works по телефону 888-742-5852 или щелкните здесь сегодня!

Не забудьте проверить нас на Facebook и Twitter!

Связанные

Категории: Блог | Теги: 5 советов по максимально эффективному использованию вашего гаража, Дополнительная комната, кондиционер, амбициозный, спальня, пиво, телевизор с большим экраном, бюджет, строительные нормы, разрешение на строительство, шкафы, карты, уборка, уборка в гараже, Очистить гараж, Беспорядок, Беспорядок, Загроможденный гараж, Комфортное жилое пространство, Комфортный, Удобный диван, полностью удовлетворен, консультируется с профессией, Подрядчик, Диван, DC, Дизайн, Сделай сам Гараж, электрика, Электрик, электрики, Развлечения, Развлечения комната, развлекательная система, развлекательный блок, дополнительное жилое пространство, дополнительная комната, окончательный дизайн, проблемы с полом, друзья, игра, игровая комната, игры, игры, гараж, гаражные шкафы, уборка гаража, уборка гаража, уборка гаража, переоборудование гаража , Гараж DC, Дизайн гаража, Дизайн гаража Мэриленд, гаражные ворота, гаражные ворота, пол гаража, уборка пола гаража, вопросы пола в гараже, полы в гараже, спортзал в гараже, изоляция гаража, освещение гаража, ремонт гаража, ремонт гаража, гараж Мэриленд, G. строительные материалы, организация гаража, система организации гаража, профессионалы гаража, реорганизация гаража, стеллажи в гараже, хранение в гараже, температура в гараже, модернизация гаража, модернизация гаража Мэриленд, гараж Вирджиния, гараж в Вашингтоне, округ Колумбия, подготовка гаража к зиме, гаражные работы в Мэриленде, гаражные работы в Мэриленде, гаражная мастерская, гаражи, гаражи Мэриленд, гаражи Вирджиния, гаражи в Вашингтоне, округ Колумбия, гаражи в Вашингтоне, округ Колумбия, тренажерный зал, системы отопления, подсказки, дом, дом, как сделать, как спроектировать идеальный гараж, как отремонтировать гараж, идеи для преобразования вашего Гараж, Установить новые окна, Утепление, Утепление гаража, Утеплитель, La-Z-Boy, Освещение, Гостиная, местные власти, Пещера Человека, Мэнли, Мэриленд, Материалы, организовать, организовать гараж, Планирование, Сантехник, сантехника, Покер, Покерный стол, квалификация, Повторное востребование гаража, восстановление, восстановление гаража, Реклайнер, реорганизация, реорганизация, реорганизация гаража, Резиденция, ограничения, Возврат инвестиций, сарай, Стеллажи, S орудие, Пространство, Спорт, генеральная уборка, Хранение, Место для хранения, Система, Температура, Советы, TLC, TLC Garage Works, TLC Grage Works, TLC Incorporated, Преобразование, Превратите свой гараж, ТВ, Блок, Видео, Видеоигры, Вирджиния, и Вашингтон, округ Колумбия.

Оставить комментарий