Как построить русскую печь своими руками: Как сделать русскую печь своими руками: выбор модели и отделки

порядовка и Пошаговая инструкция +Видео

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

[contents]

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам: только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

• Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
• Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
• Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
• Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
• Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
• Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
• Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
• Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
• Тепловой канал, расположенный над шестком.
• Место, где находится заслонка.
• Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

• Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
• Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
• Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
• С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
• Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
• Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
• Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
• Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
• Емкость для раствора и лопатка;
• Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента.

Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах, выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру

. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

Как сложить русскую печь своими руками чертежи

Русская печка – уникальное изобретение нашего народа. Не одно поколение использовало это устройство и как место приготовления пищи, и как кровать, и как отопительный прибор.

Прогресс не стоит на месте, и интерьерные решения современности сильно отличаются от колорита далеких времен.

Но любовь к русской печке не прошла даже через несколько столетий. Все чаще мы встречаем в частных домах новый вариант привычного устройства – мини-печь.

Плюсы русской мини-печи

Каждый печник имеет свою проверенную и уникальную схему строительства кирпичной мини-печи.

Фото 1. Схема русской мини-печи из кирпича. Устройство предусматривает возможность приготовления пищи.

Плюсы ее использования:

1. высокий уровень теплоотдачи;
2. безопасность;
3. долговечность;
4. минимальный расход энергии;
5. многофункциональность;
6. компактность.

Схемы, размеры изделия

Существуют два основных вида устройств, на которые ориентируется каждый мастер.

1. Печка первого типа подходит для отопления небольших помещений. Она имеет следующие размеры: 51 на 51 см — площадь основания, 175 см — длина. Для выкладки топки в обязательном порядке используется шамотный кирпич. Он огнеупорный и очень прочный, это позволяет избежать трещин. Для облицовки изделия прекрасно подходит красный кирпич. Конструкция имеет трубу и духовой шкаф для приготовления блюд. Для большей прочности и хорошего КПД шкаф обычно изготавливают из листа стали.

Фото 2. Схема русской мини-печи из кирпича с лежанкой и местом для приготовления пищи.

1. Второй вариант мини-печи отлично справляется с задачей отопления небольших помещений, прибор оснащен и варочной поверхностью, поэтому такую конструкцию чаще выбирают для дачных построек и частных домов. Дымоход выкладывают в один кирпич. Это сделано для того, чтобы отработанные испарения и газы, правильно поступали в дымоход, обходя духовку с правой и левой стороны. По площади эта конструкция — 51 на 51 см, ее длина — 215 см. Для выкладки топки применяют огнеупорный кирпич.

Внимание! При выкладке топки нельзя использовать несколько видов кирпича. Каждый вид имеет разную температуру расширения, поэтому такая состыковка приведет к трещинам.

Изготовление устройства своими руками

Мини-печь можно изготовить и самостоятельно, главное четко следовать инструкциям.

Выбор проекта печи: с плитой или без. Чертежи

При выборе отопительной конструкции и материалов для ее изготовления учитывают местоположение будущего прибора. Если вы решаете возвести его на даче, в доме с невысокими потолками, отлично подойдет печь с плитой. Мало кто проживает на загородном участке зимой, поэтому для сохранения нормальной температуры и приготовления пищи этот вариант оптимальный.

Фото 3. Чертёж русской мини-печи из кирпича с указанием частей устройства и его размеров.

Для частного дома прекрасно подойдет мини-печь для обогрева, оснащенная духовкой. В каждом жилище обычно имеются электрические или газовые приборы для того, чтобы готовить всевозможные блюда. Но существует еще третий вариант мини-печи, который за счет особой планировки и отапливает, и заменяет кухню. Довольно часто хозяйки используют такие строения в качестве сушилок для фруктов и ягод.

Фото 4. Чертёж русской мини-печи из кирпича с варочной панелью. Также представлена порядовка печки, содержащая 24 этапа.

Материалы

Для изготовления классической мини-печки (в народе ее еще называют «экономка») потребуется:

1. красный кирпич для облицовки — 265 штук;
2. шамотный кирпич для внутренней части конструкции — 135 штук;
3. колосник в виде решетки размером 250 на 400 мм;
4. дверца для топки размером 200 на 300 мм;
5. две задвижки;
6. поддувальная и прочистная дверь 140 на 200 мм;
7. стальной лист 500 на 700 мм;
8. рубероид 600 на 1000 мм;
9. 9 ведер глины;
10. 19 ведер песка.

Особого внимания заслуживает кирпич будущей постройки. Основные его параметры: качество и полнотелость. Обычные размеры рабочего кирпича — 250х120х65 мм. Лучше всего приобрести специальный печной кирпич. Он стоит немного дороже, чем обычный, но зато в качестве полученного изделия не будет сомнений.

Важно! Нельзя использовать сырец для постройки печи, т. к. его гигроскопичная структура даже в сухом помещении раскиснет и станет непригодной. Силикатный продукт также не рекомендуют применять, по причине того, что он не термостоек.

Шамотный кирпич для выкладки топки можно заменить кварцевым. Но при этом стоить помнить, что последний не контактирует с щелочными веществами (известью). Качественный шамотный стройматериал имеет коричнево-желтый цвет, без каких-либо вкраплений.

Для приготовления раствора — взять 6 ведер обычной глины, 3 ведра — огнеупорной. Она очень пластична в работе, более податлива и выдерживает довольно высокую температуру.

Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях. Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, нужно владеть определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

• подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
• холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
• шестка – ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
• пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
• горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
• щеки – передней стенки горнила;
• устья печи – отверстия между щеками;
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
• вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
• лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:

1. Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
3. Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
5. Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
6. Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Ею мешают смесь.
9. Емкость. В ней замешивают раствор.
10. Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.

Стройматериалы для кладки

Когда строится своими руками русская печь с плитой, необходимо приобрести:

• огнеупорные и шамотные кирпичи;
• песок и глину;
• колосниковые решетки;
• не жесткую проволоку;
• асбестовый шнур;
• задвижки;
• дверцы.

Нюансы кладки русских печей

В случае, когда запроектирован фундамент, его нужно делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Основное при укладке кирпичей – придерживаться порядовки.

Чтобы конструкция получилась максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине не используют треснутые кирпичи.

Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют задействовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает собираться сажа и понижается степень их теплопроводности.

До начала кладки керамический кирпич вымачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал из раствора воду. В итоге смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенкам достаточную герметичность.

В один или полтора кирпича кладут наружные стены, а внутренние – также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в целый кирпич, то они получатся слишком толстыми и прогреваться будут дольше, а значит, принцип работы русской печи нарушится, и расход топлива возрастет.

Пример порядовки русской печи – как сложить своими руками

Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий при этом следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.

3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.

4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.

6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над внутренними каналами.

10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.

11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.

12 – 13-й ряд. По левую сторону плиты горизонтально помещают задвижку – заслонку для варочной камеры. Слева от задвижки обустраивают низ дымохода. Читайте также: «Устройство русской печи – как построить своими руками, пошаговое руководство».

14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.

16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.

17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.

18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.

21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.

23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.

24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.

25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.

Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.

Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
8. Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Кладка русской печи своими руками

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие элементы:

1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
2. Колосниковая решетка;
3. Металлические задвижки;
4. Вьюшка;
5. Заслонка горнила;
6. Водогрейная коробка;
7. Плита;
8. Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:

• Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
• Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
• При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
• В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

Приготовление глиняного раствора

Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м 3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

Фундамент печи

Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

• кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
• кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
• кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.

В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.

С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!

мастер-класс по возведению и ремонту конструкции

Содержание статьи:

Русская печь не потеряла популярности до сегодняшних дней. В деревенских домах, на дачах такое отопительное сооружение используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретое горнило на протяжении длительного времени хранит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатые каши, печь хлеб, томить молоко. Как же возводится русская печь своими руками? В этом процессе есть много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и умений все можно сделать самостоятельно.

Как устроена традиционная русская печь

На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительного сооружения. На схеме, приведенной ниже, наглядно видна конструкция русской печи. К числу основных элементов относится:

• подпечье – здесь хранятся и сушатся дрова;
• шесток – в такую нишу можно ставить горячие горшки и сковородки, извлеченные из печи;
• варочная камера – в ней готовится еда;
• холодная печурка – ниша для хранения посуды;
• душник – отверстие, ведущее в дымоход;
• лежанка – на ней можно спать, греться и отдыхать после тяжелого трудового дня;
• вьюшка – дверца, полностью перекрывающая дымоход.

Устройство традиционной русской печи

Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большое потребление топлива, неравномерный прогрев. Среднестатистическое отопительное сооружение имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от напольного покрытия до лежанки – 180 см. Печка, обладающая указанными габаритами, обогревает помещение в 30 кв. м.

Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь. В чем ее отличие от классического варианта? Такое сооружение имеет модифицированную и рационализированную конструкцию. Изменения коснулись основания, поскольку в новой вариации предусмотрено обустройство двух несимметричных топок (главной и дополнительной). Варочная камера эксплуатируется как традиционная печь. При необходимости она закрывается заслонкой.

Русская печь «Экономка» быстро прогревается и имеет компактные размеры

Мини-печка считается очень экономной, потому что она эффективно расходует энергию и потребляет небольшое количество топлива. Весомым преимуществом такого сооружения является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.

Схема кладки русской мини-печи

Строительство печи своими руками: обзор основных этапов

Исконные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев согревает душу и наполняет дом уютом, как и в былые времена. Как же самостоятельно сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, дверки, колосниковая решетка, асбестовый шнур. Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксер, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками достаточно трудно, но если у человека есть огромное желание, можно реализовать любую идею. Процесс возведения обогревательного сооружения состоит из таких основополагающих этапов:

• выполнение чертежей с размерами, определение местоположения печи в доме, оценивание типа грунта;
• обустройство фундамента – роется котлован, на дно закладывается щебень, песок. Смесь уплотняется и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция;
• подготовка кладочного раствора – главный секрет заключается в правильно подобранном соотношении глины и песка (1:2). Но не нужно забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому подготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого скатывается шарик и с силой бросается на пол. Если он рассыпается – в растворе много песка, а если остается целым – консистенция нормальная;
• укладка порядовок – если вы хотите соорудить русскую печь своими руками, схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из целого кирпича, следующие ряды образуют подпечье, в котором хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печурка, формируется зольник, варочная камера и загнеток, устанавливается решетка колосника и дверцы. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымообороты, перетрубье перекрывается металлической заслонкой. Дальнейшая кладка проводится с учетом высоты комнаты. Дымоход сужается, а потом формируется труба, которая проходит через перекрытия и кровлю.

На схеме показана порядовка русской печи

Декорирование русской печи: распространенные варианты

Кладка отопительных сооружений выполняется из огнеупорного кирпича, не отличающегося особой изящностью. Более того, шершавая поверхность собирает пыль и плохо поддается уборке. Отделка русской печи может осуществляться несколькими способами:

• покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Для данной цели используется краска, обладающая высокими показателями термостойкости. Если производится побелка, применяется гашеная известь с добавлением синьки;

Это важно знать: дверцы, заслонки и другие металлические элементы обрабатываются черной кремнийорганической краской.

• оштукатуривание печки глиной с дальнейшей побелкой – это самый древний метод, обладающий некоторыми недостатками. Главный минус заключается в том, что печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте;
• украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может выполнить каждый желающий. В этом процессе нет ничего сложного: изразцы предварительно смачиваются в воде, а потом выполняется облицовка;

Изразцы – особые элементы декора, сочетающие в себе красоту и практичность

Стоит обратить внимание: одна сторона изразцов украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А с тыльной стороны имеется открытая коробочка, с помощью которой декоративная плитка крепится к поверхности печи.

• облицовка керамической плиткой – этот процесс начинается с подготовительного этапа, в ходе которого с поверхности удаляется пыль и грязь, зачищаются швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитка подбивается резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляются;
• роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, флейцевые и художественные кисти, краски.

Расписная русская печь смотрится оригинально и необычно

Самостоятельный ремонт русской печи

Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния. Это касается и кирпичных отопительных сооружений. В процессе длительной эксплуатации печки могут возникать разные проблемы и неполадки:

1. Трещины – они появляются из-за постоянного воздействия высоких температур. Ремонтировать трещины нужно обязательно, потому что уменьшается КПД печки. Плюс ко всему, через щели выходит угарный газ, который может привести к серьезным отравлениям. Для устранения такого недостатка используется раствор, состоящий из глины, песка, соли. Также можно приобрести готовую сухую смесь в специализированном магазине. «Мертель шамотный» – экологически чистый материал, обладающий отличными характеристиками.
2. Нарушение работы дымохода – при плохом уходе за печью тяга слабеет. Как проверить, хорошо ли выходит дым наружу? Для этого необходимо сжечь в печи осиновые дрова. Если дым будет темным, а потом светлым, все в норме. Если дым черный, нужно вычистить сажу, выдвинув незакрепленные кирпичи.
3. Отвалившаяся топочная дверца – для устранения такой проблемы следует отбить штукатурку вокруг проема и прочистить швы. Затем аккуратно расшатываются и вынимаются кирпичи, к дверце крепится металлическая полоска и возобновляется кладка.

В ходе ремонтных работ дверцу можно заклеить скотчем. Тогда она не замажется

4. Сгоревшая колосниковая решетка – ее нужно заменить, соблюдая правила демонтажа.

Мелкий ремонт можно сделать самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, как и возведение отопительного сооружения, лучше доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и умениями. Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!

Видео: кладем русскую печь своими руками

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство русской печи своими руками: теория и практика

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.

Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.

При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид

Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.

С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.

Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.

Песок используют речной промытый

Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.

В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.

Применение огнеупорного кирпича

Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.

С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.

Использование деревянной опалубки при кладке свода

Далее в виде арки выкладывают окно шестка.

При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.

Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.

В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.

В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.

С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.

Установленная металлическая вьюшка

В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.

В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Расстояние дымовой трубы от конька

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

• Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
• Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
• Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
• На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.

Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции перекрытия

В местах, где дымоход соприкасается с перекрытием, дымоход расширяется. Это расширение кирпичной кладки называется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымохода до перекрытия и зависит от защищённости перекрытия от возгорания. Таким образом, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, поэтому её конструкцию не опирают непосредственно на него. Это обусловлено тем, что осадка печи может быть отличной от осадки всего здания, вследствие чего может возникнуть опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия примерно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол непосредственно над ней выполняется из негорючих материалов, таких как камень, керамическая плитка или бетон.

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

Роспись печи красками Использование натурального камня в отделке печи Художественная отделка изразцами Печь оштукатурена и побелена известью Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: технология строительства

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Как сделать русскую печь своими руками для бани и дома: порядовка

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам. только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

• Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
• Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
• Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
• Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
• Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
• Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
• Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
• Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
• Тепловой канал. расположенный над шестком.
• Место, где находится заслонка .
• Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

• Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
• Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
• Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
• С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
• Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
• Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
• Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
• Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
• Емкость для раствора и лопатка ;
• Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах. выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

Строим русскую печь своими руками: особенности устройства и кладки

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м 2 .

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом. который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором .
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Источники: http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/stroitelstvo-russkoy-pechi-svoimi-rukami-teoriya-i-praktika.html, http://domsdelat.ru/otoplenie/kak-sdelat-russkuyu-pech-svoimi-rukami-dlya-bani-i-doma-poryadovka.html, http://postroika.biz/389-kak-samomu-sdelat-russkuyu-pechku.html

Как сложить русскую печь своими руками

Всё о печном искусстве .Русская печь своими руками

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами, пишет Александр

Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей.

В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

• ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1.

Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей.

А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину.

В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным.

Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

 

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию.

После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

 

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится.

Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23).

На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки.

Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу.

При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки.

Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье.

Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а).

Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность.

Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей.

При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки.

Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей.

Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой.

В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи.

В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила.

После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а).

В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку.

После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки.

Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу.

После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку.

Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей.

Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы.

Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400.

Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.
Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда.

Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник.

Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки.

Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч.

При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

кирпич — 1610 штук

глина — 66 ведер

песок — 60 ведер

Приборы:

дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)

самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов.

Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки.

Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку.

Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила.

Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича).

Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи.

Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода.

В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком.

Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А.

С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.
С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

Фев 3, 2017Галинка

чертежи порядовки, описание кладки печи, пошаговая инструкция с фото

Строительство кирпичного печного отопителя в частном домостроении — ответственное и требующее особого опыта мероприятие. Возведение конструкции следует выполнять согласно рекомендациям печника, соблюдая схему кладки и используя правильные строительные материалы. Даже небольшие просчеты в порядовке или обустройстве фундамента могут обернуться плачевным результатом.

Процесс работы русской печи

Принцип действия отопителя основан на сжигании в топке твёрдого топлива: дров или угля. Материалы стараются подбирать с максимальной теплотворной способностью. Поленья используют берёзовые или плодовых деревьев. Они дольше горят и хорошо сохраняют жар, что необходимо для правильной топки.

Перед растапливанием дрова складывают «колодцем» в топочной камере. Для облегчения розжига наверх кладут легковоспламеняемые материалы и древесную стружку. Когда огонь окрепнет, в топочном пространстве формируются два тепловых потока: первый — свежий воздух, поступающий для поддержания горения, второй — дым, собирающийся в топочной камере. Продукты сгорания нагревают стенки и свод кирпичной кладки, отдавая своё тепло. По мере остывания дым становится тяжелее и выходит через трубу. Топку считают оконченной, когда сажа, осевшая на стенках, начинает выгорать. Приготовление пищи начинают после появления белёсого налёта на камнях.

Базовое строение русской печи

Печники разработали множество конструкций отопителя, отличающихся между собой габаритами, формой и компоновкой. Однако традиционно это конфигурации с 2-мя топливниками, служащие кроме обогрева еще и для приготовления специфических блюд и выпекания хлеба. В общем случае они имеют ряд конструкционных элементов:

1. Опечье. Основание отопителя, сооружаемое из камня либо дерева (кедра, лиственницы).
2. Подпечек. Ниша в опечье, предназначенная для складирования поленьев или хранения инвентаря.
3. Горнило. Главная топочная камера, где разводили огонь для обогрева.
4. Перекрыша. Верхняя часть горнила, формирующая лежанку.
5. Устье. Сужение перед горнилом, служащее для задержки дыма, обеспечивающее равномерный прогрев кирпичной кладки.
6. Загнеток. Малая топочная камера, расположенная перед устьем. Над ней установлено хайло (дымосборник) и непосредственно дымоход.
7. Печурки. Маленькие углубления, где сушат одежду и прочие вещи.

Последовательность возведения сводчатых конструкций может отличаться, но обычно их выкладывают одновременно с двух сторон, замыкая в верхней части. В центре свода размещают замковый кирпич. Под делают из прочного гладкого камня. Часто его укладывают насухо на засыпку из крупнозернового песка без применения раствора. Сам под имеет уклон 3-5 см в сторону устья.

К сведению!

Во время горения приготовление пищи недопустимо. После прогрева из топки выгребают угли, затем ухватом загружают еду в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывают заслонкой.

Преимущества и недостатки конструкции

Проверенная временем конфигурация имеет много положительных сторон. К наиболее явным относятся:

1. Экономичность изготовления. Русская печь своими руками из кирпича и глины обойдётся дешевле аналогов.
2. Хорошая тепловая эффективность. Минимальный КПД составляет 60 %, а у модифицированных вариантов он доходит даже до 85 %.
3. Возможность работать на любом твёрдом топливе. Независимо от того, что загружено в топку, технические характеристики практически не меняются.
4. Функциональность. Отопитель позволяет обогреть жилище и готовить на нём пищу.
5. Простота эксплуатации. Печь можно протапливать раз в сутки. В оставшееся время она способна отдавать тепло, постепенно остывая.
6. Безопасность. Огонь горит глубоко, а горячие угли выпадать не могут. Образование искр возможно только при интенсивной топке.

Несмотря на обилие преимуществ, есть у русского отопительного прибора и ряд недостатков. Основные из них — большие габариты и сложность изготовления. Возвести отопитель можно только на первом этаже на отдельном фундаменте, а неточности кладки приводят к выходу дыма в помещение. Кроме того, после длительного простоя кирпичная конструкция долго прогревается, в ней нельзя использовать газообразное или жидкое топливо, а также невозможно автоматизировать процесс горения.

Как сделать русскую печь своими руками: чертежи порядовки

Возведение кирпичной конструкции подразумевает выбор места, обустройство фундамента, выкладывание отопителя и выведение дымохода. Поможет сделать русскую печь с лежанкой своими руками пошаговая инструкция и порядовка. Последняя представляет собой план расположения кирпичей в каждом слое.

Выбор места для кладки печи

Обычно подбирают такую ориентацию, чтобы устье выходило в сторону оконного проёма и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены или в углу. Если дом или перегородки деревянные, их защищают негорючим материалом (оцинкованными листами или асбестовыми плитами). Кроме того, боковые грани отопителя не должны быть ближе 20 см к стенам. Это продиктовано соображением безопасности и необходимостью проведения ежегодной ревизии отопительного агрегата.

Внимание!

Ориентация по центру позволяет увеличить объём обогреваемого пространства: нагретая конструкция может прогревать сразу две совмещённые комнаты, например, кухню и спальню.

Приготовление раствора

Смеси на основе глины, применяемые для возведения кирпичных конструкций, классифицируются по жирности. От этого зависит их пластичность, устойчивость к высоким температурам, прочность и усадка. Бывают жирные, тощие и нормальные. Для строительства применяют именно последний тип раствора. Для его приготовления понадобятся вода, песок и глина. Последнюю предварительно необходимо замочить (примерно за 24 часа до кладки). В неё добавляют воду, доводя смесь до густоты сметаны. Процеживают раствор, добавляют песок и тщательно перемешивают. На поверхности смеси не должны появляться пятна жидкой глины. Если они есть, следует добавить ещё песка.

Базовые принципы кладки русской печи

Для возведения отопителя применяют полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Их кладут с зазором в 5-8 мм, который должен быть обязательно заполнен раствором. Различные зоны отопителя кладут в соответствии с представленными схемами порядовки. Они могут быть выполнены в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) строительного блока. Каждый слой должен быть перевязан: поочередно переплетён двумя сторонами длинного ребра («ложка») и короткого ребра («тычка»).

Независимо от того, где будет возведена русская печь своими руками (в доме, на улице), чертежи порядовки и описание кладки печи будут незаменимы. Обязательно закладывают фундамент, опирающийся на стабильный горизонт грунта. На отметке 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска рубероида). До уровня пола выкладывают верхнее перекрытие фундамента, состоящее из двух кирпичных рядов, уложенных вдоль плоской стороны. Основание должно быть идеально выверено по горизонтали иначе возводимая конструкция будет кривой. Чтобы избежать ошибок, следует выложить всю печку «на сухую». Все кирпичи укладывают на свои места без раствора. Мероприятие позволит разобраться с компоновкой отопителя и изучить проблемные места.

Печь с лежанкой и водогрейным котлом

Кроме простейшего варианта с двумя топками возможно возведение более сложных конструкций. Они включают в себя обустройство лежанки, монтажа водонагревателя для подогрева воды, подтопка или камина. Целесообразность применения дополнительных элементов рассматривается в каждом случае индивидуально, а их порядовки представлены в открытом доступе в интернете.

Наиболее рациональное решение при модернизации конструкции — установка водогрейного котла. Последний может быть задействован в отопительном контуре или для приготовления горячей воды. В любом случае элемент представляет собой сварную металлическую конструкцию, расположенную в дымовом тракте печки. Котёл оснащают подводящим и отводящим патрубками.

Правильное обустройство русской печи позволит получить практически безотказный отопительный прибор и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Но для этого необходимо строго следовать порядовке, технологии укладки кирпичей и замешивания раствора. Опытные печники совершенствуют свои навыки десятки лет, а начинающий мастер может использовать их опыт, изучая работу по предложенным видео.

Русская печь своими руками с чертежами и порядовкой

Русская печь – печное сооружение из кирпича или спрессованной глины для приготовления пищи и выпечки, а также для обогрева жилища. Упоминание о русской печке сразу вызывает ассоциации со народным эпосом, сказками, Бабой-ягой, а кто-то сразу вспоминает румяные пироги и пшенную кашу, которые в русской печи получаются по-особенному вкусными.

Поэтому несмотря на сложность и большие габариты конструкции, многие в своем частном доме или на даче строят печь по традиционной русской технологии. «Сантехник Портал» расскажет об особенностях возведения сооружения своими руками с использованием чертежей и нашей инструкции.

Особенности русских печей

Популярность русской печи своими руками в Беларуси, Украине, Молдове, Румынии и, разумеется, российских селениях вызвана ее функциональностью. Ее можно использовать в качестве отопительного, варочного, сушильного и релаксирующего сооружения.

Самое простое устройство русской печи представляет собой углубленный камин в виде габаритной топки с трубой. Толстые стенки и массивный свод обеспечивают конструкцию высокими теплоаккумулирующими свойствами. Данный фактор также позволяет экономно использовать топливо.

Постройка способна держаться тёплой в течение суток, поэтому не требует сжигания большого количеств дров для поддержания комфортной температуры, а лежанка и полати позволяют просушивать одежду и нежится на теплой поверхности.

Русская печка отличатся также уникальностью в плане приготовления разнообразных кулинарных шедевров. Широкий температурный переход топочной части создает условия для готовки пищи и выпечки. Если нужен быстрый нагрев, то чугунок или противень располагают ближе к очагу, если необходимо медленное томление, то содержимое топки пододвигают ближе к бокам.

Еще одна отличительная особенность, которая характерна только для данного отопительно-варочного агрегата, – это способность разогретых стенок и свода поддерживать высокий температурный уровень даже после того, как дрова полностью прогорят. Поверхность еще долгое время излучает инфракрасные лучи, благодаря чему запекаемые или томленные блюда приобретают аппетитную корочку и необыкновенный вкус.

Кроме того, такой способ приготовления еды полностью исключает возможность образования канцерогенных соединений, поскольку тара для пищи напрямую не контактирует ни газом, ни с огнем, ни с электричеством.

Разновидности отопительных конструкций

Отопительные печные сооружения можно сгруппировать по присутствию одного из следующих признаков:

1. Наличие варочной плиты и подтопки. Варочную панель встроена прямо в тело печки, образуя так называемый глухой шесток.
2. Расположение в тыльной части камина, выходящего в смежное помещение.
3. Присутствие грубы или топчана. Они увеличивают комфортность и практичность нагревательного устройства.

Соединение плиты с массивом печи не только увеличило варочные возможности, но и позволило обогревать боковой щиток и нижние части постройки. Учитывая данный фактор, различают устройства с боковым подогревом, которые применяются для обогрева соседнего помещения, и конструкции с нижним обогревом.

Существование у последних подтопка дает возможность разогревать стенки, расположенные ниже уровня пода. Благодаря увеличению теплоотдачи, возникает способность сооружения обогревать здание большой площади без необходимости расширения размеров теплогенератора.

Основные элементы конструкции

Традиционная русская печка, построенная в соответствии со всеми канонами, обладает большим количеством элементов в своей конструкции:

1. Подпечье – углубление у основания постройки для хранения и просушки топлива.
2. Печурки — холодная ниша для хранения посуды, и горячие – для сушки фруктов, грибов и ягод.
3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом для хранения и подогрева вытащенной из топки еды. Здесь модифицированные конструкции сегодня обустраивают плиту.
4. Под или лещадь — днище горнила, расположенное под небольшим уклоном к шестку, позволяющее легко передвигать заполненные чугунки.
5. Горнило — камера внутри печи с уклоном к выходу, сочетающая функции топки и варочного пространства.
6. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, которая является переходной зоной между участками топочной камеры с разной температурой.
7. Перетрубье (хайло) — дымосборник, который расположен над шестком, за ним размещается дымовая труба.
8. Самоварник (душник) – суженный канал в дымоход, предназначенный для подключения трубы самовара.
9. Вертикальный газоход над шестком.
10. Вьюшка — люк для полного перекрытия дымохода с доступом к задвижке.
11. Задвижка дымовой трубы для регулировки тяги.
12. Лежанка.

Толщина перестенка между горнилом и нишей менее кирпича, что превращает печурку подобие духового шкафа, как шведских аналогах.

Отдельного внимания заслуживает загнёток, от которого зависит производительность отопительного генератора. Здесь поступающий воздушный поток прогревается дымовыми газами. Разная плотность позволяет газам не смешиваться. Чтобы не образовывались завихрения, поверхности загнётка и перетрубья максимально выглаживают. Кислород, поступая в топку, поддерживает интенсивное сгорание дров, а разогретые газы направляются к своду горнила.

Преимущества и недостатки

Дымооборот в русской печке характеризуется минимальным температурным диапазоном. Неизменность температуры нагретых газов и их непрерывная циркуляция приводит к полному сгоранию мельчайших частиц топлива. Благодаря этому копоть и сажа почти не оседают на стенках, а значит чистить их потребуется всего несколько раз за все время использования отопительного сооружения.

Русская печь обладает и другими достоинствами:

1. Высокий КПД —до 70%.
2. Экологическая конструкция.
3. Низкие требования к строительным материалам — можно использовать только кирпичи, песок и глину.
4. Долгий срок эксплуатации.
5. Равномерная теплоотдача.
6. Возможность обогрева нескольких смежных комнат.
7. Надежность и устойчивость постройки.
8. Возможность приготовления пищи внутри (в топке) и снаружи (на плите).
9. Комфорт и удобство лежанки с терапевтическим эффектом.

Есть у конструкции и некоторые недостатки:

1. Функционирует лишь на топливе, для сгорания которого не нужен повышенный приток кислорода. Перевести агрегат на работу с мазутом или газом невозможно.
2. Повышенные габариты. Громоздкость оказывает дополнительную нагрузку на перекрытия, поэтому располагать прибор допустимо лишь на первом этаже.
3. После полного остывания и длительного простаивания сооружение требует долгого прогрева.
4. Неэффективный дымооборот. Если допустить ошибку при возведении дымового канала, то печка может дымить.
5. Неудобство очищения топочной камеры от золы.

Помимо этого, обустраивая такую печь, хозяйка должна научиться пользоваться ухватом, сковородником для помещения и доставания горшков, противней и чугунков. Зато сказочная конструкция отблагодарит теплом, вкусной едой, здоровым сном и оздоровляющим эффектом при лежании на теплой поверхности.

Какие материалы нужны?

Чтобы построить русскую печку своими руками, нет необходимости в закупке специальных инструментов и материалов. Однако нужно подготовить небольшой набор необходимого инвентаря заранее.

Что потребуется в первую очередь:

• Два мастерка разных размеров из нержавеющей стали.
• Расшивка для швов.
• Молоток-кирка каменщика.
• Резиновая киянка.
• Болгарка с отрезным кругом.
• Дрель со сверлами.
• Уровень, отвес, угольник и шнур-причалка.
• Ножницы по металлу.
• Резервуары для приготовления раствора.
• Сетка для просеивания глины и песка.
• Рулетка.
• Плоскогубцы.

Список необходимых материалов:

1. Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
2. Песок — 300 кг.
3. Жирная глина – 250 кг.
4. Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
5. Рубероид для влагоизоляции фундамента.
6. Варочная двухконфорочная плита размерами 400×700 мм.
7. Топочные дверцы 250×210 мм и 250×180 мм.
8. Колосниковая решётка 200×280 мм — 2 шт.
9. Колосниковая решётка 250×380 мм.
10. Дымовая задвижка 180×260 мм.
11. Прочистные дверцы 130×130 мм — 2 шт. и 130×200 мм — 1 шт.
12. Поддувальная дверца — 250×150 мм.
13. Заслонка горнила — 380×450 мм.
14. Бак водогрейный 120×280х500 мм.
15. Уголок стальной с полкой 60 мм — 1.5 м.
16. Металл листовой толщиной 5 мм.

Помимо этого, нужно обзавестись материалами для возведения фундамента — цементом, щебнем, песком и досками для создания опалубки.

Где разместить фундамент?

На подготовительном этапе выбирают чертежи, составляют схему, определяют место для строительства печи, формируют надежный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Русская печка своими руками с чертежами:

Место размещения фундамента под русскую печь зависит от особенностей архитектуры здания. В деревянном доме между стенами и отопительным сооружением необходимо оставить воздушный зазор не меньше 40 см. Помимо этого, зоны с высокой температурой нагрева необходимо дополнительно защитить негорючими материалами, к примеру, базальтовым картоном.

При этом важно обеспечить доступ к поверхности конструкции с боков, чтобы периодически выполнять ревизию. Если сооружение планируется построить в простенке между двумя помещениями, то проем необходимо защитить слоем негорячего материала межу кирпичной кладкой и деревянными перекрытиями.

Лучше расположить печной прибор так, чтобы его можно было топить из кухни или коридора, а камин или лежанку вывести в спальню или гостиную.

Так как русская печка – это массивное сооружение, то фундамент должен быть основательным, устойчивым и надежным. Для его устройства:

1. Выройте котлован глубиной от 50-70 см, а если почва рыхлая, то 90-100 см. Далее следуйте таким действиям:
2. На дне котлована сделайте подушку из песка слоем 150–200 мм и тщательно его утрамбуйте, периодически поливая небольшим количеством воды, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
3. Сверху песок засыпьте щебнем, битым кирпичом или мелким бутом слоем 100–150 мм, еще раз тщательно утрамбуйте.
4. Выровняйте поверхность тонким слоем песка, также полив его водой.
5. Подушку из песка и щебня застелите влагонепроницаемым материалом, поверх которого установите опалубку, предварительно сделанную из обрезных досок.
6. Чтобы не допустить вытекания цемента через щели короба, его стенки выстелите полиэтиленом.
7. Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя.
8. Раствор доведите до состояния густой сметаны, после чего залейте до половины высоты опалубки.
9. Затем бетон уплотните штыками железной арматуры, а на его поверхность уложите армировочную сетку.
10. Потом раму до края заполните бетоном и выровняйте поверхность, используя длинное правило

Бетонное основание необходимо оставить для полного высыхания на 7-10 дней, чтобы раствор хорошо сцепился, затем нужно накрыть его рубероидом, чтобы можно было выполнять дальнейшие работы.

Как приготовить раствор для кладки?

Чтобы строительные работы проходили гладко, раствор для кладки кирпичей должен быть эластичным и мягким, что позволит полностью заполнить швы, не прикладывая чрезмерных усилий.

Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов. А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка. Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания.

Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки. Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно.

Кладка русской печи своими руками

Несколько полезных рекомендаций, которые сделают работу проще, а построенную печь — безопасной:

1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
3. Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.
4. Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания.
5. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого распечатайте выбранную схему на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции. Редакция сайта santehnikportal.ru предлагает такой вариант, как можно построить русскую печь:

При работе придерживайтесь следующего правила: сначала выкладывайте внешний периметр конструкции, а затем заполните его, согласно схеме порядовки.

1. Первый ряд выложите с особой тщательностью, ведь он задает геометрическое соответствие и ровность сооружения. Лучше начертите контуры печи мелом на основании или сначала сделайте пробную укладку насухо.
2. Вторым рядом начните формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.
3. Прежде чем начать третий ряд, установите дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надежно закрепите их в кладке с помощью отрезков стальной проволоки, которую одним концом прикрутите к дверным рамкам, а другим уложите в межкирпичный шов.

Совет! Чтобы места примыкания чугуна не растрескивались в процессе эксплуатации, металлические элементы обмотайте асбестовым шнуром или уплотните зазоры с помощью базальтового уплотнителя.

4. Четвертым рядом закройте полости, расположенные у стенок, и сформируйте перекрытие подового канала.
5. Начиная пятый ряд, установите колосники и начните формировать топку. Можно использовать распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне ниже подового канала вмонтируйте дверцу малой топливной камеры.
6. На шестом ряду выложите топку и установите водонагреватель, если он предусмотрен в вашем проекте.
7. В седьмом ряду установите колосники малой топливной камеры и большую топочную дверцу. Правую стенку стяните металлической полосой, поместив ее в шов, и зафиксируйте за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, ее заднюю стенку выложите насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, сделайте с зазорами для улучшения теплоотдачи.
8. Восьмым и девятым рядом нарастите внутренние каналы и закрепите малую топочную дверцу.
9. В десятом ряду соедините своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проемы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекройте бак для воды.
10. На 11 ряду подготовьте основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами закрепите стальной уголок. В задней части большой топки установите колосниковую решетку.
11. 12-ым и 13-ым рядами сформируйте основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же установите задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.
12. 14-м рядом начните обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, нарастите стенки варочной камеры и сделайте отверстие под задвижку.
13. С 15 ряда начните сужать кладку для перекрытия горнила и продолжайте дальнейшую выгонку дымового канала.
14. На 16 ряду боковые стенки печи скрепите металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.
15. В 17 ряду уложите второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустройте боковые основания свода варочной камеры.
16. На 18 ряду установите куполообразный шаблон и сформируйте арочный свод горнила. В 19 ряду металлической полосой укрепите стенку в устье печи. Продолжайте наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.
17. 20-ым рядом увеличьте высоту стенок еще на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпьте песком. В 21-ом ряду сформируйте перекрытие печи. Здесь же начните сужать перетрубье.
18. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду установите металлический лист с вырезанным круглым проемом. Продолжайте уменьшать сечение перетрубья.
19. В 23-м ряду в дымовой канал вмонтируйте прочистную дверцу и нарастите выходной канал. Начиная 24-й ряд, установите задвижку для регулировки тяги.
20. 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой. С 27-го по 29-й ряд объедините перетрубье и дымоход.

На этом работы по возведению печной конструкции считаются завершенными. Необходимо только построить дымоход, после чего можно будет провести пробную топку.

Сборка дымоходного канала

Дымоход ничем не отличается от дымового канала любого стационарного сооружения на твердом топливе.

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

1. Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
2. В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
3. Нижнюю часть дымохода кладите на такой же раствор, как и печь.
4. Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности топки.
5. Выше кровли дымоход соорудите на растворе с добавлением цемента.
6. Места прохождения трубы через перекрытия изолируйте негорючими и гидроизоляционными материалами.

В процессе работы постоянно контролируйте геометрию конструкции и отклонение от вертикали с помощью уровня или отвеса.

Варианты облицовки конструкции

Декорирование русской печи можно выполнить несколькими способами:

• расшивкой кирпичной кладки;
• оштукатуриванием;
• отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке – это самый простой способ декорирования, который хорошо сочетается с современными стилями интерьера. Главное – соблюдать аккуратности кладки и использовать качественные материалы.

Обычно, для кладки наружных стен применяют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками. Если хотите соблюсти старинные каноны, то поверхность нужно оштукатурить специальным глиняным раствором с добавлением мякины. А после высыхания покрыть раствором белой глины в воде.

Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Она же является основой для финальной отделки — росписи. Узоры могут повторять национальный орнамент или сцены из народных сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под хохлому, гжель и прочее. Часто декорируют изразцами.

Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить традиционных состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки кафельной плиткой применяются только термостойкие разновидности керамики — терракот, майолика, жаропрочный клинкер или керамогранит. При этом на поверхность печки необходимо уложить металлическую сетку, иначе плитка при нагревании начнет отваливаться.

Стоит отметить, хотя декорирование плиткой является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, такая облицовка снижает «русскость» сооружения.

Ввод печи в эксплуатацию

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей.

Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей.

Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации:

1. После простоя в течение долгого времени обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины заделайте глиняным раствором.
2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идет дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона, однако стенки загрязняются очень слабо и после постройки не потребуют очищение в течение нескольких лет.

Таким, образом, русская печь, построенная и облицованная снаружи с соблюдением всех правил, способна не только прогревать большие помещения, но и оказывать терапевтический эффект. Кроме того, такое сооружение станет центральным элементов в интерьере с неповторимым самобытным стилем. А если использовать печку для готовки еды, то вы сможете в полной мере ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, томленой каши или суточных щей.

Пример постройки русской печи — чертежи и заказы | Своими руками

Заказчик печи — мужчина, детство которого прошло в доме с русской печью, где всегда было тепло и уютно.

Это вполне современная женщина, профессионально умеющая готовить и на плите, и в микроволновке, и в духовке.

Однако детские воспоминания оказались решающими при выборе печи для загородного дома.

Печь пойдет по конструкции русской печи, имеющей ряд особенностей.Он оборудован духовкой с огнеупорным стеклом и датчиком температуры, встроенным в систему дымоудаления. В печи устраивают тротуар полуарочного типа, а для обогрева второго этажа обогревают теплозащитным экраном, обогреваемым транзитными дымовыми газами.

Поверхность задней стенки русской печи (запекания) используется для отвода тепла от недр и передачи его в помещение. Из загнотки (пространство над плитой затопить) для удаления лишних запахов и вытянутой вентиляции всего помещения.В конструкции духовки активно используются элементы декора из фигурного кирпича, современные чугунные отливки и огнеупорные стекла. При этом печь удобна в обслуживании и эффективно работает в разных режимах.

---

Смотрите также: Русская печь своими руками. Чертежи, устройство и описание кладочной печи

---

Устройство печи

В топочной части (топке) вместо заслонки используется распашная дверца.Ящик для золы, помимо своей непосредственной функции, служит для подачи воздуха в топку при закрытой дверце. Двухконфорочная плита имеет два выхода дымовых газов. Горячие дымовые газы по первому, боковому каналу омывают печь и выходят через вытяжку в трубу. Через второй канал, расположенный за проходом на задней стенке топки, горячие газы попадают во второй колпак с левой стороны и в заднее зеркало топки.

Подав тепло зеркалу, дымовые газы через отвертку уходят по верхнему горизонтальному каналу в трубу.Также существует укороченный путь отходящих газов из этого канала через задвижку, минуя вытяжку. Транзитные дымовые газы в этом случае можно использовать для обогрева теплозащитного экрана второго этажа.

Для компенсации температурных колебаний кирпичной кладки стальные полосы укладывают в двух поперечных направлениях таким образом, чтобы они не соприкасались с сильно нагретыми кирпичами кладки.

Для компенсации температурных колебаний кирпичной кладки стальные полосы укладывают в двух поперечных направлениях таким образом, чтобы они не соприкасались с сильно нагретыми кирпичами кладки.

Высота тарелки и пода 84 см. Высота от кровати до потолка около 90 см, чтобы на нее можно было сесть и не залезть туда пластуканским способом. Размеры кровати в плане -180 * 160 см.

Печь очищена, чтобы обеспечить доступ ко всем каналам дымохода. Все перекрытия над топкой и дверцами поддувала выполнены «в замок», крепления всех дверок выполнены металлическими шпильками.

Заказать 1 серия

Укладываем на подготовленное основание, способное выдержать вес конструкции, то есть около 6-7 т (давление на единицу площади будет 0,16-0,19 кг / см2).

2-7 серии

Формируем каналы дымохода, камеры, шуруповерт, зольный ящик, стенки подпочвы, устанавливаем зольную, топочную и чистящую дверцы, ставим печь, вентрушку, начинаем кирпичные стены, отделяющие каналы дымохода от дымохода. деревянная бревенчатая стена, к которой примыкает заднее зеркало печи.

Примыкая к кирпичной кладке печь и дверцу топки, укладываем негорючий утеплитель толщиной 3-5 мм.

Горячие дымовые газы, окружающие кожух печи, могут нарушить целостность красных печных кирпичей.Поэтому промывочные каналы формируют из огнеупорного кирпича с использованием огнеупорного раствора.

На 2-м-4-м рядах формируем ясеневый ящик из красного кирпича, а очаг печи и ее вертикальные стенки — из огнеупора. Для установки решетки шлифуем гнездо болгаркой. На 5-м ряду в топке со всех сторон формируем уклон в сторону решетки, спиливая кирпич. Стенки топки из огнеупорного кирпича кладем «на ребро», все остальное — «на плашку».Торцевое примыкание огнеупора к облицовке засыпают базальтовым картоном, остальные примыкания просушивают с зазором 3-5 мм.

На 6 серию устанавливаем дверцу обогрева при помощи шпилек, по периметру дверной коробки укладываем негорючую суперсиликоновую ткань толщиной 4-5 мм.

Стенка деревянная, прилегающая к кладке, покрываем пленкой всю высоту духовки, прикрепляем базальт

Картон

в 2-3 слоя (можно взять твердую базальтовую плиту толщиной 30-40 мм).Этот «пирог» опирается на кирпичную стену по краю. Здесь устраиваем воздушную камеру (50-70 мм), примыкающую к заднему зеркалу топки.

На серии 2-3 устанавливаем вентиляционную решетку для забора комнатного воздуха, который, нагретый в этой камере, выходит через верхнюю вентральную решетку.

Устройство полуарки на всю глубину начинается с изготовления круга для получения гладкой и гладкой поверхности лопаты по дереву. Его удобно делать из гибкого и прочного листа тонкой фанеры, жестко закрепив проставки.

8-11 серии

Продолжаем формировать вытяжки, стенки топки, полуарки дюбельного дома, воздушную камеру и дымоходные каналы, закрывающие печь. В 8-м ряду выкладываем узкий огнеупорный кирпич для создания потолочной опоры над духовкой. Под кирпичи, лежащие на духовке, прокладываем полосы утеплителя толщиной 5-7 мм. Устройте проход от топки к каналу, промывая духовку. Перекрываем нижние каналы. Перекрытие огородника позволяет устроить дымоход от подпитки в полость боковой заглушки.Это

швеллерная кладка из огнеупорного кирпича.

На 11 ряду устанавливаем вентиль №1. В закрытом состоянии дымовые газы, минуя заглушку, устремляются по вертикальному каналу к выходному каналу, а затем через задвижку № 6 — в трубу.

12-13 серии

Комплектуем дровосек и выравниваем площадку для тигля. Продолжаем формирование заглушек, а над задвижкой №1 — вертикальный дымовой канал.

На 12 серии подготавливаем фальц для укладки чугунной двухконфорочной плиты, оставляя по периметру зазор 3-4 мм.Под край чугунной пластины кладем полоску супершелка, обеспечивая герметичность ее крепления к кладке. Формируем зольник.

В тигле кирпичи 13 серии укладывают с уклоном в сторону распашной двери, используя огнеупорный раствор с добавлением кирпичной крошки. В этом же ряду кладем решетку.

Распашная дверь накладывается на огнестойкую изоляцию и временно фиксируется распорками. Перед установкой размечаем и просверливаем отверстия в основании, чтобы зафиксировать шпильками, по периметру коробки двери укладываем негорючее полотно толщиной 4-5 мм.

14-19 серии

Продолжаем формирование заглушки, а над задвижкой №1 — вертикальный дымовой канал. Выкладываем контур топки из огнеупорного кирпича.

В сериях 14 и 18 распашная дверь фиксируется стальными штифтами. На самом деле дверь жестко фиксируется только ими, а не кирпичной кладкой, поэтому шпильки должны быть прочными, достаточной длины и не иметь люфта.

Из 17 ряда формируем заднюю часть арки, разрезая кирпичи.В этом ряду выбираем розетку для установки на 18 серию поворотной задвижки №2. Если он открыт, то включаются дымоходные каналы духовки. Выше этого клапана дымовые газы устремляются по свободному каналу к клапану №6, а затем в трубу.

На 19 серию накрываем все шапки. Делаем отверстие для выхода дымовых газов из вертикального канала над задвижкой No1 для отвода их по укороченному пути.

Клапан №3, установленный в потолке первой вытяжки, также позволяет включить духовку.В этом случае дымовые газы проходят через этот колпак, практически не нагревая его.

На 19 ряду под пропилом кирпича начинаем формировать свод шеста (пространство над пластиной).

20-21 серии

На 20 серии делаем горизонтальный револьверный канал, а в повороте канала от левого зеркала печи устанавливаем чистую дверцу. Справа располагаем фигурные основания четырех душевых лейок, выступающих за зеркало печи.

На боковых стенках тигля, также обрезав кирпичи, начинаем формировать его боковую арку.Устраиваем перекрытие над распашной дверцей печи. Этот проем закрывается двойным стальным уголком. Поверхность углов снизу покрыть сверхсилой, зажав края кирпичом сверху. Кирпичи кладут внахлест перед установкой запилием болгар «в замке».

В левом переднем углу внутри тигля начинаем горловину выхода дымовых газов из тигля — также разрезая кирпичи.

При нагревании конструкции может произойти деформация кладки, поэтому устанавливаем стальные планки 4 х 50 * 1750 мм, фиксируя их в кладке шпильками.Стяжки в поперечном направлении будут ставить на 23 ряд.

На 21-м ряду ставим стопные пластины для устройства арочного перекрытия через шест.

Делаем четыре углубления в кладке на правом зеркале духовки, формируя душники.

22-23 серии

Разрезанием кирпича заканчиваем канал выхода дымовых газов из тигля и доводим его до уровня свода шеста. С лицевой (передней) стенки топки ставим чистку для доступа к этому каналу.Продолжить формирование углублений для гантелей и свода на правой и левой стене. Обустройте арочный свод полюсного окна, предварительно сделав арочный узор.

В 23 серии мы завершаем гантели, выясняя болгарку. Крепим прижимные планки в поперечном направлении, фиксируя их в кладке шпильками.

Дымоход, образованный на левом краю зеркала, необходимо совместить с дымоходом топки и вытяжным колпаком, то есть объединить в одну трубу, центр которой будет расположен на расстоянии -71 см от левого. зеркало печи.Его размеры 51 х 51 см. Поэтому все дымоходы и вентиляционные каналы должны быть смещены к этому центру. Таким образом, на 23-м ряду начинается формирование наклонных каналов, для объединения их в один общий.

24-26 серии

Со стороны переднего зеркала печи начинаем перетрубку, которая в русской печи представляет собой устройство для улавливания и контроля дымовых потоков, направляемых в трубу.

На 24 серии ставим поворотный клапан, закрывающий дымоход печи.

Продолжаем обрезать кирпичи, образуя арку свода на правой, левой и передней стенах. Дорисовываем арку окна шестом.

На 25 и 26 рядах продолжить наклонный, уже слившийся канал, уменьшив его сечение до размеров стандартной калитки 250 * 200 мм.

---

Ссылка по теме: Русская печь своими руками — вариант 2: чертежи и фото

---

27-29 серии

Продолжайте наклонный канал дымохода налево.На 27 серии устанавливаем вентиль №5 на вентиляционную трубу, подготовив посадочную муфту для ее установки. На правом плече рожка образовалась свободная площадка, которую завершаем изогнутым карнизом из фасонных кирпичей.

Вентиляционный канал может быть выведен в дымоход до общего клапана №6, затем он дважды закрывается и может быть активирован только при открытом общем клапане №6. Если вентиляционный канал выведен в общий патрубок над вентилем №6, он может работать автономно.

В моделях серии 28-29 активное смещение вентиляционного канала продолжается в сторону трубы.

30 серии

Разделкой кирпича завершаем общий канал дымохода и устанавливаем последнюю защелку №6.

31 серия

Сформируйте трубу сечением 51 * 51см.

© Автор: А. Смирнов Заказ, чертежи В. Ефанкин

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать печь для бани своими руками?

Печь в бане — это главный объект, от которого зависит, насколько быстро комната прогреется и остынет. Если кто-то решил построить печь для бани своими руками, то он должен знать, что берет на себя очень ответственную и кропотливую работу.Есть разные виды бань: турецкая, финская, японская. Но человек из средней полосы России всегда за версту, русский. Каждое посещение бани — праздник души и тела. Человек, попав в него березовым веником, чувствует себя не только чистым, легко дышит, а душа его пребывает в блаженной истоме, даже все заботы куда-то уходят, как будто он родился свыше.

Печи для русской бани всегда кладут из кирпича. Нагревают медленно, но тепло распределяется равномерно, пар от них сухой.Однако сделать печь для бани из кирпича своими руками — процесс довольно трудоемкий. Профессиональные печи выкладываются из специального кирпича. Требуется прочный фундамент, который выполняется еще до стен. Фундамент необходимо хорошо гидроизолировать. Сделайте это с помощью рубероида, которым укрывается последний ряд фундамента, затем укладывайте ряд кирпичей, на них — еще один слой рубероида, затем переходите к укладке. Далее неплохо найти в интернете схему кладки кирпичей и по этой схеме выполнить работы поэтапно.

Металлический духовой шкаф для русской бани не годится. Он сразу прогревает и быстро нагревает комнату. Обычно их забивают камнями. Но камни нагреваются медленно, из-за этого пар получается грубым. От такой пары тяжело дышать. Можно облицевать металлическую печь кладкой. Разложите сами кирпичи, оставив зазор между металлическими поверхностями и кладкой в ​​десять-пятнадцать сантиметров. Толщина такой облицовки не должна превышать половину толщины кирпича.

Также используется как дровяная и газовая печь для бани.Однако существует множество возможностей, позволяющих сделать металлическую духовку для бани своими руками. Самодельная конструкция из большой металлической трубы.

Отрезок трубы разрезан на две части. Из одной части собственно печь с пепельницей, колосник, топка с дверцей. Над топкой устанавливается колосниковая решетка, на которую впоследствии будут укладываться камни. Вторая часть трубы используется для создания резервуара для воды. К дну резервуара приваривается дымоход, который предварительно вставляется в соответствующие отверстия в днище и крышке резервуара, которые также выполнены из листового металла.К дну приваривается труба, чтобы вода не вытекала из бака. К баку приваривается кран. Бак крепится к первой части трубы с помощью специальной шины. Его также кладут кирпичом и устанавливают на фундамент, представляющий собой кладку в два ряда из огнеупорного кирпича. Стену, которая находится рядом с ней, лучше покрыть слоем фольги в качестве отражателя тепла в целях противопожарной защиты. Такую печь для бани своими руками нельзя использовать для жилых помещений.

Мастерская по строительству каменных обогревателей, Курс народной школы Северного дома

Обзор курса

Каменные обогреватели возникли в Северной Европе, где зимы были холодными, а топлива не всегда было в изобилии. Естественный ответ? Создайте атмосферу дровяной печи, которая одновременно была невероятно эффективной и очень привлекательной, способной генерировать много тепла и идеально подходящей для приготовления пищи / выпечки. Обогреватели для каменной кладки построены из огнеупорных кирпичей и используют их большую массу для излучения тепла в течение 12-24 часов, что означает, что их нужно топить только один или два раза в день.Каждый студент этого курса создаст свою собственную уменьшенную версию классической финской каменной каменки, что позволит каждому получить практический опыт на каждом этапе процесса. Приемы, изученные при построении этой небольшой печи, можно будет перенести на строительство каменной печи большего размера с другим набором планов, доступных для покупки после урока. Кирпичи кладут из глины, а не из раствора, так как по окончании урока утеплитель разбирают. Студенты будут испытывать и обсуждать готовую конструкцию нагревателя, варианты размеров, выбор кирпича, интеграцию с духовкой, установку дверцы и оборудования, особенности кода и использование инструментов.Будут обсуждены варианты отделки кирпича, камня, плитки, лепнины и глиняной штукатурки, а также более крупные обогреватели, способные обогревать помещения площадью до 2500 кв. Футов, и каменные плиты. Помимо строительства и отделки, учащиеся научатся зажигать обогреватели для максимальной эффективности и будут экспериментировать с каменной печью, построенной учащимися, расположенной в кампусе Народной школы Северного дома. Плата за материалы включает в себя полный пакет ресурсов (позволяющий студентам вернуться домой подготовленными для начала своего собственного проекта) и ресурсы, используемые во время занятий для процесса строительства.Обратите внимание: внутренняя конструкция ядра топки, размеры и каналы кратко обсуждаются, но из-за сугубо технического характера работы не рассматриваются полностью. Этот класс готовит студентов к созданию обогревателя в соответствии с набором планов, а не к проектированию внутренней части.

История каменных обогревателей насчитывает более 1000 лет. Красивые и очень функциональные, они построены в самом сердце дома, где их солидное и теплое присутствие служит идеальным местом для сбора. Гибкость конструкции каменных обогревателей позволяет им быть частью домов многих размеров и включать такие функции, как подогреваемые скамейки, печи для выпечки или нагрев горячей воды для бытового потребления.

Даты

Пт, 7 февраля 2020 г. — вс, 9 февраля 2020 г.

Сведения о курсе

Продолжительность: 3 дня

Уровни навыков: от начального до продвинутого

Часы работы: 9: 00–17: 00

Межпоколенный возраст: 14+

Стоимость обучения: 390 долларов.00

Плата за материалы: $ 60.00

Дополнительная информация

После регистрации студенты получат электронное письмо с подтверждением с дополнительной информацией о классе. Позвоните нам, если вы не получили его в течение 24 часов.

Печь в каюте 2.0 — Handprint Press

Важное обновление! Эта статья по-прежнему служит важным архивом при разработке дизайна. Самая последняя документация по Cabin Stove доступна на странице Cabin Stove.

The Cabin Stove 2.0, дверная фурнитура все еще разрабатывается.
Фото Мэтью Ремайна, walkertsoves.com.

Что такое печь в каюте?

Cabin Stove — компактная дровяная печь для отопления и приготовления пищи. Он использует сочетание методов чистого, эффективного сгорания и теплообмена, которые обеспечивают как немедленное тепло через варочную панель, так и накопленное тепло через каналы внутри кирпичной кладки.Фактически, он превращает древесину в тепло и хорошую еду.

Эта кухонная плита представляет собой гибрид технологии обогревателя ракетной массы и обогревателя каменной кладки, имеющий прецеденты во всем мире, особенно в Европе.

Следующее видео знакомит с прототипом и включает интересные идеи по анализу газов и эффективности сгорания….

Примеры других теплосберегающих кухонных плит

История проектирования

В августе 2012 года компания Firespeaking разработала Cabin Stove в Апровечо.Основываясь на множестве положительных отзывов, а также на очевидных потребностях в улучшении, несколько производителей печей собрались в магазине Firespeaking в феврале 2015 года, чтобы продолжить разработку этой модели печи. Впереди еще много работы. Мы отказались от функции нагрева воды на этой второй итерации, чтобы упростить конструкцию и сделать ее более доступной. Целью печи в каюте по-прежнему является создание хорошо продуманного решения для отопления и приготовления пищи на дровах для небольших помещений. .

Планы строительства

Планы строительства Cabin Stove 2.0 будут доступны в ближайшее время. Они будут предлагаться на основе пожертвований, чтобы поддержать нашу текущую работу. Оборудование, а также планы на оборудование будут предложены в будущем. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать обновления….

[mc4wp_form]

История прототипа

Статья Кико, в которой описывается процесс создания прототипа и его сотрудничество.

, фото Лесли Джексон, rocketstoves.com

Больше о тестировании и рекомендациях по вторичному воздуху от Мэтью, уже в пути….

Назначение дизайна

• Выполняйте ранние и частые итерации. Сотрудничайте. Обратная связь. Уточнить.
• Улучшение оборудования.
Кухонные плиты
• освобождены от требований EPA, доработайте топку, а также подачу первичного и вторичного воздуха, чтобы обеспечить соответствие современным стандартам.
• Общайтесь, обсуждайте, разъясняйте значение однослойной конструкции.

, фото Лесли Джексон, rocketstoves.com

Каменный обогреватель дымит? Это может быть не то, что вы думаете! — Maine Wood Heat Co. Inc.

1 декабря 2014 г.
Я работал над проектом каменного обогревателя в Питтсфилде, штат Массачусетс, в октябре (2014 г.), когда мне позвонил мой старый друг Питер Мур из Вермонта. Питер, который строит изящные каменные печи и дровяные печи (более 30 лет), обращался за помощью. Он построил каменный обогреватель для своей дочери, и она недавно обнаружила, что обогреватель не работает должным образом и дымит в комнату.Питер подошел, чтобы осмотреть все в обогревателе — проверил заслонки, сажевые двери и каналы, не обнаружив нигде засоров или открытых дверей. Воздуха для горения хватало. Ничто из того, что он пытался сделать, не помогло ситуации, и обогреватель продолжал дымить без объяснения причин. Он был на грани своего конца и был одновременно озадачен и искренне обеспокоен. Я сказал Питеру, что не знаю точно, в чем проблема, но я знал, что это либо неадекватный воздух для горения, либо закупорка где-то в системе.Я сказал, что могу поделиться с ним некоторыми историями о дымовых обогревателях, и, возможно, мои рассказы могут дать ему некоторые ключи к разгадке его собственной дымной тайны.
Я вспомнил время, когда владелец десятилетнего двухъярусного обогревателя (один в подвале и один на главном уровне) позвонил с проблемой курения из-за подвального обогревателя, который всегда работал безупречно. Дом был всего в часе езды от дома, поэтому я сказал, что хотел бы приехать и осмотреть. Сначала я посмотрел на обогреватель наверху и обнаружил, что все в хорошем рабочем состоянии.Дверцы для сажи были герметичными, каналы были чистыми, а заслонки работали нормально. Я не пробовал зажечь пробный огонь. Внизу, в подвале, я проделал то же упражнение; казалось, все на обогревателе на месте, чистое и исправное. Затем я повернулся к дымоходу, чтобы осмотреть его через дверцу для чистки, установленную в основании дымохода. Дверь для чистки обогревателя наверху не обнаружила препятствий в дымоходе, но дверь для чистки на нижнем этаже была другой историей.Плотно втиснувшаяся в основание дымоходной плитки, выходящей из обогревателя в дымоход, была мертвая деревянная утка, которая упала на 36 футов вниз по дымоходу до самого дна, откуда не могла выбраться. Деревянные утки любят гнездиться в дуплах или деревянных ящиках, поэтому верх дымохода мог показаться им привлекательным, но, оказавшись внутри, гравитация преодолела любопытство, и деревянная утка упала на дно. Каминные стрижи лучше приспособлены к жизни в дымоходах, и у них на крыльях есть маленькие когти, которые помогают им выбраться наружу, но ничто из того, что было у деревянной утки, не могло позволить ей ускользнуть.Я вытащил прелестного утенка и заверил владельца, что обогреватель снова заработает нормально.
Я упомянул Питеру о моих клиентах Роджере и Энн, которым мы построили нагреватель из мыльного камня с разрезным лицевым покрытием, просвечивающий сквозь кирпичную кладку, с оберткой вокруг нагретых скамеек во время восьмидневного отключения электроэнергии на ветреном берегу озера в Западном штате Мэн. После нескольких очень успешных сезонов ежедневного использования обогревателя мне позвонила Энн (которая была дома и заботилась о двух мальчиках и очаге) и сообщила, что ее недавно зажженный обогреватель курит.Я попросил ее тщательно выполнить упражнение по проверке всех заслонок и дверей от сажи, включая прочистку дымохода в подвале, чтобы убедиться, что все они закрыты и что заслонки находятся в правильном рабочем положении, и она заверила меня, что это так. На моей работе в Питтсфилде, штат Мэн, рабочий день приближался к концу, поэтому я сказал Энн, что немедленно отправлюсь на запад к ее дому. Она жила примерно в полутора часах езды. Когда я подходил к своему дому в Норриджуоке, на полпути к ее дому, мне снова позвонила Энн и сказала, что она нашла причину проблемы и устранила ее.Ее партнер, Роджер, всегда предупреждал ее оставлять дверцу духовки в верхней камере закрытой, когда начнется процесс обжига, но, опробовав все другие варианты, но безуспешно решив проблему с дымящим нагревателем, она решила открыть дверцу духовки. , и там, над дымовой горловиной на полу духовки, был красиво расположен камень для пиццы, который они использовали накануне вечером и забыли удалить после того, как выпечка пиццы была закончена. Она быстро протянула руку в перчатке, удалила камень для пиццы, и все снова заработало идеально.Курение прекратилось, и мне не пришлось ехать дальше дома.
Затем я вспомнил историю об архитекторе / строителе / ​​паруснике и его жене в Нью-Гэмпшире, которые заставили меня построить для них двойной обогреватель. Мы закончили обогреватель до того, как дом был закончен, и когда дом приблизился к завершению, и погода начала становиться очень холодной, владелец решил, что ему нужно сделать перерыв, и направился в более теплый климат, чтобы немного отдохнуть в одиночестве. Его напарнице пришлось управлять домом и обогревателем, с которым у нее раньше не было опыта.Я начал получать звонки от нее, вежливо говоря, что у нее были проблемы с дымом каждый раз, когда она зажигала печь и переводила ее в режим пониженной тяги после первоначального включения в режиме восходящего потока. Мой список решений по телефону не решил ее проблему, поэтому я сказал, что отвезу четыре часа к их дому бесплатно, но что я также возьму с собой лицензированного друга-трубочиста, и что он будет выставлять счет за его время. Когда мы приехали, я осмотрел все двери и каналы и не обнаружил ничего открытого или заблокированного и попросил ее пройти для меня стрельбу.Как было отмечено по телефону, она открыла байпасную заслонку, как предписано для запуска, и через несколько минут после начала бездымного горения наблюдала, как она закрыла байпасную заслонку, и установка немедленно начала просачивать дым в комнату вокруг двери для сажи и загружаться. дверные проемы. Я спросил ее, открыла ли она запорную заслонку дымохода, которая регулирует тягу для агрегата, особенно когда нагреватель работал в режиме нисходящей тяги. Она ответила: «Что отключают заслонку?» Я объяснил, что ее дымоход и обогреватель были разделены парой футов и что сверху и снизу обогревателя были горизонтальные переходные дымоходы из кирпича.В верхнем горизонтальном переходном дымоходе размещался байпасный канал, а в нижнем горизонтальном переходном дымоходе располагался второй демпфер для управления агрегатом во время работы с нисходящей тягой. Мы не устанавливали нижнюю заслонку в дымоходе, потому что блок подвала и блок наверху используют один и тот же дымоход, и важно, чтобы дымоход всегда был открыт для одного или обоих нагревателей. Оба блока имели демпферы на выходе из основания, установленные в горизонтальных переходных секциях, ведущих к дымоходу. Наверху, где наш клиент пытался зажечь печь, семья подтолкнула контейнер для дров перед горизонтальной переходной секцией, и во время своего поспешного ухода наш архитектор / строитель / матрос забыл рассказать жене о демпфере за дровами. место хранения.Мы немного выдвинули контейнер для хранения дров в комнату, открыли запорную заслонку, и дым исчез. Я улыбнулся, ее обогреватель был исправлен. Моему другу Майку заплатили за его время, и мы четыре часа ехали обратно в Мэн.

Пара пенсионеров из Нью-Гэмпшира с 40-летним опытом сжигания древесины попросила меня построить каменный обогреватель и дымоход в их новом доме. В течение первого месяца или около того все работало идеально, и пара самостоятельно разработала методику повышения температуры в верхней камере печи на сто градусов выше «нормальной», свободно кладя три меньших расколотых куска дерева на входящий дым и горловину пламени. в центре дна духовки.Горящие газы, проходящие через горло, легко воспламенили бы второй ярус дров, и, поскольку эти куски горели непосредственно в духовке, они добавили бы повышение температуры духовки, которое желала пара, поскольку они много готовили и запекали в ней. Однажды мне позвонил Джордж и сказал, что обогреватель начал немного дымить. Я попросил его проверить все двери для сажи на герметичность, проходы на предмет препятствий и заслонки на предмет работоспособности. Он сообщил, что проблем не обнаружил.Следующий звонок был немного более озабоченным и не смог раскрыть тайну. После третьего звонка в его голосе прозвучала неподдельная злость / разочарование, и я понял, что пора загрузить грузовик и позвонить вежливости в Нью-Гэмпшир, чтобы разобраться в проблеме. Приехав, я проверил все сажевые дверцы на герметичность, каналы на наличие засоров и заслонки на исправность — никаких проблем. Все на главном уровне дома, где находился обогреватель, казалось, было в идеальном рабочем состоянии. Мы вошли в подвал, и я открыл там чистую дверь размером 8 на 8 дюймов и попросил маленькое карманное зеркальце, которое я поместил в дымоходе под углом, чтобы я мог видеть его и изображение вверх через дымоход в поисках любого препятствие, которое могло быть в дымоходе.Я мог видеть чистый белый квадрат вверху дымохода, что означает отсутствие препятствий внутри дымохода. Тайна осталась неразгаданной, я попросил приставную лестницу, вышел на улицу и прислонил ее к крыше. Для перехода от крыши к коньку требовалась вторая лестница и крюк, или я поднимался на крышу с опорой для рук вдоль края крыши. На крыше прогулка по гребню к дымоходу была короткой, и на ее вершине я обнаружил квадрат толщиной 1/4 дюйма, прикрепленный к дымоходу, чтобы не допустить белок, летучих мышей, стрижей или, может быть, деревянных уток.Владельцы решили без каких-либо обсуждений со мной добавить этот подогнанный квадрат из металлической ткани после моего отъезда. Я заметил, что вся панель была полностью покрыта тонким слоем летучей золы, хорошо улавливаемой сеткой. Я осторожно снял сетчатую панель (стараясь не сместить пленку летучей золы) и спустился на землю. Я передал сетку Джорджу, чтобы он знал, что его обогреватель починили, а затем оставил дымоход «открытым». Мы всегда ставим каменный колпак от дождя наверху дымохода примерно на три уровня выше окончания дымохода.Ничто из того, что сделали владельцы, никак не повлияло на дождевик, но сетка медленно заполнялась летучей золой за месяц или два работы. Рукопожатие и улыбка позже, я был мудрее и не богаче вернулся в Мэн. После удаления проволочной сетки больше не было дыма.

В Китае, штат Мэн, мы построили красивый «коринфский» камень, облицованный прозрачным камнем, с оберткой вокруг подогреваемых скамеек и дымоходом с боковым выходом. Обогреватель работал безупречно несколько лет, а потом однажды мне позвонили хозяева и сказали, что он начинает дымить.Еще больше озадачил их тот факт, что они только что провели профессиональную чистку дымохода и каналов с помощью чистильщика. Я обратился к своему ученику, мы почистили и положили инструменты. Я сказал ему пойти со мной, так как это окажется хорошим обучением и что я могу сразу предсказать, в чем будет проблема. Мы ехали полчаса до работы. Семья ужинала за своим столом. Я попросил их продолжать есть, пока проверяю систему. Вооружившись фонариком, мы могли видеть, что каналы все чистые, двери для сажи плотно закрыты и заслонки работают нормально.Далее мы спустились в подвал. Я вспомнил, что дымоход был направлен к внешней стене в помещении, меньшем по высоте, чем остальная часть подвала, и поэтому его было трудно осмотреть. Я разместил чистую дверцу дымохода на лицевой стороне дымохода по направлению к стене фундамента дома. Когда мы достигли дальнего конца дымохода, где находилась дверь для чистки, я обнаружил (как я и подозревал) широко открытую дверь. После тщательной чистки Строитель оставил дверь открытой и без достаточной тяги в дымоходе, через обогреватель, а не через открытую дверцу для чистки, обогреватель дымился.Я оставил дверь открытой и позвал семью. Один за другим они спустились по лестнице и прошли через нижнее пространство к дальней стороне трубы, чтобы увидеть открытую дверь. Я осторожно закрыл дверь и объявил, что обогреватель починили, и мы уже в пути. Была разгадана еще одна дымная загадка.
Я рассказал Питеру историю об обогревателе, который мой ученик, Джон Фишер (очень одаренный художник и мастер) построил из полевого камня вместе с владельцем-строителем в Нью-Гэмпшире.Перед тем, как начать, Джон подготовил прекрасный цветной карандашный рисунок обогревателя. Когда закончили, оно было красивым и точно следовало эскизу предложения. Чтобы отпраздновать завершение строительства обогревателя, владельцы решили устроить вечеринку по обогреву дома и обогревателя, на которую меня пригласили. Я приехал с людьми, обвитыми вокруг обогревателя, и уселся на раскаленную скамейку, а в топке весело горел огонь. Я почувствовал запах дыма в воздухе, который, казалось, никто не заметил, и решил немного разобраться самостоятельно, чтобы это не испортило настроение вечеринки.Я спустился в подвал, и там, где должна была быть чистая дверь в дымоход, не было ничего, кроме дыры. Хозяин обещал установить там чистую дверь, но забыл. Мы собрали немного розового утеплителя, чтобы сделать временную заглушку для дыры. Запах дыма, конечно же, сразу исчез, и вскоре после этого была добавлена ​​дверь для чистки. Вместе со мной и другими Джон Фишер спроектировал и построил множество красивых каменных обогревателей. Он последовал за своим сердцем и молодой женщиной в Швецию, где он научился говорить по-шведски, стал мастером по ремонту старинных кафельных обогревателей и, в конце концов, зарекомендовал себя как главный дизайнер и строитель духовок.
В Нью-Йорке я построил верхний выход (конструкция с пятью трубками: вверх по центру для одной, вниз по двум передним углам для двух и трех, и вверх по задним углам для четырех и пяти, а затем вместе и вверх) по индивидуальному заказу сделал полированный обогреватель из мыльного камня для пары из Мэриленда, которые собирались переехать в свой новый дом в Нью-Йорке на семейной земле. Я обсудил проект по телефону и электронной почте и построил обогреватель для получения металлического дымохода, внесенного в список UL, без каких-либо личных встреч с клиентами. Когда дом был закончен, владельцы приехали в дом на выходные, вооружившись моей Инструкцией по эксплуатации и розжигу, и решили зажечь обогреватель, в котором также была печь с верхней камерой, которую они намеревались часто использовать для пиццы, которую они любят.Однако попытки перерыва в сжигании оказались безуспешными, и несколько попыток зажечь печь давали дым, но каждый раз не было хорошей тяги. Я посоветовал им набраться терпения и с радостью зайти и найти проблему при следующем проезде через Нью-Йорк по дороге в Нью-Джерси в течение месяца. Спешки не было, так как отопительный сезон еще не начался, и я наконец-то встретился со своими клиентами и их неприятным обогревателем. Я провел несколько минут, стоя на четвереньках, открывая все двери для сажи и всматриваясь в каналы с фонариком, чтобы найти какие-либо проблемы, но не нашел.Я проверил амортизаторы, они работали нормально или так казалось. С выходом наверху дымохода не нужно было спускаться в подвал, чтобы заглядывать в дымоход, там его не было. Я развел небольшой костер с растопкой и бумагой и зажег его, но мне не повезло больше, чем моим клиентам, и вскоре у нас появился дым, просачивающийся из-за дверей в комнату. Подумав, я ломал голову над этим около пятнадцати минут, пока, наконец, не вспомнил, что нужно открыть дверцу духовки в верхней камере, и там тайна была немедленно решена.В качестве особого жеста для моих клиентов, любящих пиццу, я установил пару расколотых огнеупорных кирпичей на небольших прорезях в полках в горловине печи, чтобы у них был твердый пол и не требовался специальный камень для пиццы во время выпечки пиццы. Перед каждым сжиганием расколы огнеупорного кирпича нужно было удалить и положить сбоку от дымового канала во время горения, а после ожога можно было аккуратно положить на их места, чтобы создать твердый пол с подогревом. В нашем руководстве для оператора не было упоминания об этих двух трещинах пола печи из огнеупорного кирпича, потому что мы обычно не делаем этого, поэтому мои клиенты не пытались переместить их и не видели в них источник проблемы.Однако как только мы их переместили, наши проблемы с дымовыми запорами исчезли, и все заработало отлично. Еще несколько улыбок и рукопожатий, и я уехал в Нью-Джерси.
Я вспомнил историю обогревателя, который мы построили для владельца-строителя / художника и его жены в Южном Эгремонте, Массачусетс. Дом медленно и тщательно возводился вокруг великолепного деревянного каркаса. После нашего отъезда потребовалось еще два года, чтобы дом был закончен, и только тогда хозяин попытался зажечь свой обогреватель. Когда он это сделал, он начал дымиться, поэтому он позвонил и попросил о помощи.Граница с Массачусетсом находится в шести часах езды от дома, и когда ни одно из моих обычных решений не дало ответа, я решил позвонить другу, Стиву Бушуэю, который жил недалеко от Южного Эгремонта и имел камеру для сканирования дымоходов как часть его бизнеса по трубочисту. . Стив забрался на дымоход, опустил свою маленькую видеокамеру и там, в положении горизонтально установленного гильотинного демпфера, обнаружил идеальный тонкий слой раствора, указывающий на то, что мы каким-то образом построили дымоход и не смогли вытащить демпфер из его рамы, пока мы построил дымоход.В то время я работал с другом, и мне всегда приятно сказать, что мой друг оставил заслонку внутри. Когда мы строим дымоходы, мы всегда вынимаем заслонку и монтируем раму заслонки как часть штабелированной и гибкой системы плит дымохода, которая немного поднимается и опускается при каждом прожиге и не прикрепляется к облицовочной кладке. По мере того, как мы поднимаемся вверх, мы строим два фута кладки и оставляем фанерную заглушку поверх последней плитки с ручкой, торчащей из верхней части заглушки. Мы соскребаем раствор с пробки, а затем осторожно поднимаем его вместе с оставшимися на нем обломками, счищаем остатки строительного раствора и опускаем следующую двухфутовую секцию дымоходной плитки с уже затертым огнеупорным раствором ко дну устройства.Вокруг каждой плитки мы нарезаем двухдюймовые полосы минеральной ваты толщиной четверть дюйма, складываем их вдвое и заправляем вокруг только что уложенной плитки для дымохода, чтобы не допустить излишков раствора, а также для стабилизации дымохода. У основания дымохода мы кладем песок или несколько незакрепленных пустых мешков из-под раствора, чтобы уловить падающий раствор и не образовывать пробку из раствора на дне дымохода. В этом случае один из нас оставил демпферную пластину, и любой падающий миномет попал на демпферную пластину и оставил тонкий слой раствора, покрывающий демпфер.После снятия заслонки для зажигания обогревателя остался тонкий слой сухого раствора, и обогреватель не протянул. Стив решил проблему, как только он ее обнаружил, уронив один или два кирпича через систему сверху дымохода, и все сработало нормально. Говорят, что в прежние времена каменщики часто оставляли кусок полированного стекла так же запертым в дымоходе, который был бы невидим при испытании зеркалом на дне дымохода. Пока каменная кладка не была оплачена, камин не будет тянуть вообще, но как только оплата будет завершена, каменщик может уронить кирпич через дымоход, и все будет работать идеально.

Мои ближайшие соседи, Эл и Пэтти Болдуин, недавно говорили с моим сыном Скоттом о том, чтобы превратить их каменный обогреватель тридцатилетней давности в кирпичную печь на дровах. Это был один из самых ранних каменных обогревателей, которые я построил, и он задокументирован в одном из самостоятельно публикуемых газетных бюллетеней Masonry Stove Guild Newsletters, которые мы разослали людям по всем Штатам в конце 70-х годов, чтобы запустить шарик каменного обогревателя. Мы построили обогреватель Baldwin в формате практической мастерской, и он включал обогреватель без верхней камерной печи (который был изобретен много лет спустя в Финляндии Хейкки Хюютайненом), а также большую кухонную плиту, сделанную из металлических частей из старинного лагеря пиломатериалов. плита.Мы построили фундамент с центральной перегородкой, и я помню, как работал с одной стороной, а другой человек — с другой. Когда каждая сторона была закончена, мы вышли из соответствующих отверстий, уложили форму для заливки бетонной перекрывающей плиты, укрепили и залили плиту. На следующий день я спросил, где моя вторая деревянная стремянка. Оказалось, что подмастерье, строивший другую секцию, оставил ее в яме, и там она остается сегодня. Ал пробил стену, готовясь к переоборудованию печи, и сказал, что она все еще там в хорошем состоянии.Скотт и Ал разработали базовый проект переоборудования печи, но мне было поручено строительство, а Ал проделал всю демонстрационную и подготовительную работу с молодым другом. Он также хотел сменить плиту на выход с нисходящей тягой вместо изначально открытого верхнего выхода трубы печки. Когда он был вверх ногами внутри частично разобранной кухонной плиты, пытаясь создать базовый выходной дымоход под оригинальной топкой каменки, Ал наткнулся на что-то очень мягкое и пушистое и быстро отдернул руку.Объект не двигался, поэтому он осторожно потянулся внутрь и вытащил его. Это была большая птица, пробравшаяся в один из каналов обогревателя. Он подумал, что это может быть пестрый дятел из-за его размера и характерного гребня. Мумифицированная птица была полностью черной с одной стороны, но другая сторона была белой и коричневого цвета из красного дерева, а гребень казался мне гербом крохалин. Я пошел домой с птицей в руке, поискал это в своей книге для птиц и заметил, что у Merganser заостренный клюв и зазубренные зубы на клюве, как и у моего ручного экземпляра, и, конечно же, перепончатые лапы.На одной не обугленной ноге виднелись остатки характерной лямки. Это точно был крохальщик, мертвый и высохший, на дне очень высокого дымохода, второй дымоход обогревателя ловушки для уток, который мы нашли.

Мы восстановили плиту с новым выходом в основании и заменили нагреватель на печь для выпечки с сердцевиной Le Panyol уменьшенного размера, вырезанной по индивидуальному заказу, с четырнадцатидюймовым консольным выступом в комнату, построенную на железобетонной формованной плите черного цвета, которую Ал спроектировал и залил. Все идет хорошо, и Ал приготовил свой День Благодарения в духовке.Несколько лет назад мой друг с острова Чебиг в заливе Каско в Портленде, штат Мэн, попросил меня спроектировать и построить обогреватель в новом пассивном солнечном доме для него и его жены. Это был видовой нагреватель из оштукатуренного кирпича, с верхней камерой печи, большой скамейкой с подогревом, деревянным ящиком и металлическим дымоходом с одной стороны. Это всегда хорошо работало. После этого перехода к пассивному проектированию экологичных зданий с использованием солнечной энергии Боб стал твердо намерен строить больше зеленых домов и, в конце концов, нашел для меня еще один проект обогревателя всего в двух участках от его собственного дома.Прошлой весной мы с Райаном Нейдхолдом построили обогреватель в скромном, хорошо спроектированном и очень тесном доме для пары, недавно вышедшей на пенсию, которая немного помогала нам своими руками во время некоторых работ. Мы были очень счастливы найти красный камень на местном пляже, который был почти идеальной картой с контуром острова, поэтому мы установили его как маленькую скульптуру напротив их трубы. После нашего отъезда дом несколько месяцев не достроили, и поздней осенью хозяева решили попробовать обжечь обогреватель.В то время я был в дороге, и Боб начал получать звонки и электронные письма, в которых указывалось, что в обогревателе есть проблемы с задымлением. В доме была сложная система воздухообмена, но не было прямого наружного воздуха для подпитки, размещенного рядом с обогревателем, поэтому мы задались вопросом, может ли это быть проблемой. И Боб, и владельцы были уверены, что обогреватель не виноват, но загадка оставалась загадкой, и проблема с курением усугублялась и становилась все более серьезной. Наконец, после очень озабоченного общения я получил сообщение о том, что проблема решена.Комбинация зеленого дерева и искрогасителя на верхней части дымохода, как и металлическая ткань в Нью-Гэмпшире, была полностью забита сажей и летучей золой. (Ни одна дровяная печь не должна топиться мокрыми дровами.) После снятия искрогасителя и замены свежей древесины на сухую проблема дыма исчезла.

В любом случае, после того, как Питер впервые позвонил по телефону, я продолжил работу над большим проектом обогревателя вместе с Райаном и Питером Скоу в Питтсфилде, штат Массачусетс. После нескольких дней прослушивания моих рассказов о дымных обогревателях Питер Мур снова позвонил на этот раз с очень оживленным и облегченным тоном.Я сначала спросил его, как он себя чувствует, вместо того, чтобы спросить его о проблеме, он ответил, что он в приподнятом настроении. Вооруженный моими историями, он снова вернулся к обогревателю своей дочери с новым мужеством, решимостью и очень мощной лампой. Когда он добрался до основания дымохода, он мог видеть свет наверху дымохода, но только через маленькую щель для угарного газа в заслонке, которую мы, строители обогревателей, включаем. Остальная часть отверстия оказалась закрытой. С некоторым волнением Питер взобрался на верх дымохода и направил вниз мощный свет, и там, конечно же, был контрольный слой тонкого раствора, который образовался над заслонкой, которая была оставлена ​​на месте по ошибке, пока обогреватель работал. в процессе постройки.Питер знал, что делать. Он спустился, снял заслонку и снова поднялся по дымоходу с двумя кирпичами; вуаля! Он снова был уверенным в себе строителем обогревателя и отцом. Тяга восстановилась, дым исчез. Дым, или «Мистер. Дым », как мы его называем, не хочет и не любит застревать. Он хочет встать и выйти. Он входит в жилое пространство только тогда, когда его либо затягивает в комнату, либо он не может найти выхода. Дайте ему сквозняк и проход, и он найдет выход и выход.
Обогреватель, который мы только что закончили в Питтсфилде, представляет собой еще один блок с верхним выходом с двойной вытяжкой вниз. Он был построен внутри существующей оболочки камина. Чтобы создать выход в дымоход, мы поднялись по центру и повернули потолок духовки так, чтобы вторая горловина дыма в верхней части духовки выходила сзади. Затем дым спускается по четырем каналам (по два с каждой стороны), затем скользит под горизонтальные перегородки, состоящие из двойного слоя полок печи, и попадает в нижние передние углы установленной спереди скамьи с подогревом.Затем он направляется с каждой стороны к центру скамейки, поднимается на второй слой вокруг другого набора перегородок, а затем снова входит в обогреватель в передних углах, поднимаясь по двум каналам с каждой стороны (всего девять каналов, не считая четыре канала стола), и достигает верхней части нагревателя, где каналы сходятся над сводом печи и отделены от задних каналов перепускной заслонкой и литой огнеупорной вертикальной перегородкой, которую мы налили туда. В доме есть высокий дымоход, а дом стоит на небольшом холме.При открытой заслонке обводного канала для создания сквозняков без препятствий или открытых дверей первый пожар и все последующие сработали как шарм; огонь и мистер Дым легко переходят в режим пониженной тяги без каких-либо нареканий, очаровывая комнату светом костра как из топки, так и из духовки, наполняя дом теплом и маня способных поваров принести сковороды в духовку, которая будет готово, как только огонь уменьшится до маленьких углей, готов делать свою работу по выпечке.
Альби Барден

Русская печь своими руками

Начать стоит с того, что существует три основных типа печей, различающихся размерами.Первый типичный размер составляет 178 х 124 см, второй — 213 х 147 см, а третий — 231 х 160 см. Естественно, что указанные размеры могут быть отклонены. На сегодняшний день средние размеры печи составляют 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Их хватает для обогрева помещения площадью 30 м², а также для приготовления пищи.

Традиционный вариант

Чтобы ответить на вопрос, как сделать русскую печь своими руками, для начала нужно определиться, какую печь нужно построить. Есть традиционный вариант.Он состоит из следующих частей:

1. Для сушки, а также хранения дров используется костер.
2. Для хранения посуды есть небольшое углубление, называемое холодной плитой.
3. Еще есть шестерка — небольшое пространство перед тиглем, в котором установлен горшок.
4. Следующий элемент находится под. Так называется пол варочной камеры. Отличается тем, что имеет небольшой уклон в сторону рта. Это сделано для того, чтобы тяжелую посуду было легче переносить.
5. Варочная камера или тигель. Это место, где готовят еду и кладут дрова. Арка этой камеры также отличается небольшим уклоном под потолок спереди. По этой причине там не смогут скапливаться горячие газы, которые будут согревать плиту, а также расположенную вверху лежанку.
6. Другой элемент — кольцевое пространство. Эта камера находится над шестой, а за ней следует дымоход.
7. Просмотр. Так называется дверь, которая используется для полного перекрытия дымохода.
8. Последний элемент — диван. Горизонтальная поверхность, которая находится за дымоходом, предназначена для отдыха.

Современный дизайн

На сегодняшний день наиболее распространенным вариантом является русская печь из кирпича. Своими руками такой вариант тоже можно сделать. Считается улучшенной версией традиционного дизайна. Отличие в подпольной части, поэтому обогревать комнату становится комфортнее. К тому же летом удобнее готовить еду, так как нет необходимости отапливать дом, а печь используется как обычная.

Выбор места для кладки

Прежде чем приступить к строительству русской печи с печкой и лежанкой своими руками, нужно правильно выбрать место для ее установки. Это очень важный момент. Например, если здание построено из дерева, то расстояние между стенами топки и стенами дома должно быть не менее 200 мм. Однако этого будет недостаточно. Необходимо закрепить стены, прикрепив к ним негорючий материал.Чаще всего в качестве такого сырья используют асбестовые плиты.

Если, например, для установки русской печи своими руками место выбирается между двумя комнатами, то проем в деревянной стене необходимо замуровать. Его толщина также должна быть не менее 200 мм. Дополнительной защитой станет укладка таких же асбестовых плит между деревом и кирпичом.

Необходимые инструменты

Стоит отметить, что для укладки русской печи своими руками используются одни и те же инструменты, вне зависимости от того, какой тип конструкции будет выбран:

• Обязательно понадобится мастерок или мастерок.Их используют для нанесения кладочного раствора на кирпичи. Кроме того, их используют для очистки стыков от излишков смеси, если таковые появились.
• Второй инструмент, который вам понадобится, — это комбинация молотка и кирки. Отбойный молоток будет использоваться не только для растрескивания, но и для соскабливания кирпича в процессе. Так как, скорее всего, вам придется придать материалу желаемую форму в зависимости от обстоятельств.
• В том случае, если декоративная отделка печи плиткой не планируется, то вам понадобится такой инструмент, как вышивка.Его используют для создания ровных горизонтальных и вертикальных швов.
• Швартовка тросовая. Применяется для контроля ровности кирпичной кладки. Однако вместо этого можно использовать более современное изобретение — строительный уровень.
• При кладке русской печи своими руками заказ также является обязательным элементом. Он поможет сохранить вертикальность кладки, а также с его помощью можно будет следить за толщиной горизонтального шва.
• Также необходим отвес, который также используется для поддержания вертикальности стен.Главное преимущество инструмента в том, что он быстро устанавливается в нужном месте.
• После закладки фундамента под топку обязательно нужно будет один раз воспользоваться правилом, чтобы выровнять уложенный раствор.
• Лопата, а также емкость, в которой будет замешиваться смесь.
• Хорошим дополнением станет мерная планка. Его используют для измерения ширины шва.

Строительные материалы

На возведение русской печи печкой своими руками потребуется определенное количество материалов.Здесь важно отметить, что объем необходимого сырья будет напрямую зависеть от модели печи, а также от ее размеров. Помимо того, что вам понадобится много материала для кладки стен и внутренних отделений печи, вам понадобится много ингредиентов и для устройства фундамента. Это необходимо, потому что сама конструкция будет очень массивной. Рекомендуется не экономить на стройматериалах, чтобы печь эффективно выполняла свои функции и при этом выглядела достойно.

Чертеж и фундамент

При постройке русской печи своими руками чертежи — довольно важная часть. Конечно, можно и без них, но тогда велик шанс ошибиться при работе, так что лучше все равно их сочинять.

Первым шагом практической части является устройство фундамента под сооружение. Здесь стоит сразу оговориться, что для устройства хорошего фундамента вам придется выкопать яму в том месте, где вы планируете возводить постройку.

Фундаментные работы

Для обустройства русской печи лежанкой своими руками необходимо залить основание по следующим правилам:

1. Размер котлована должен быть больше периметра ямы. будущую печь примерно на 120-150 мм с каждой стороны. Глубина котлована будет зависеть от плотности почвы, однако приблизительно этот параметр всегда составляет от 500 до 700 мм.
2. Когда яма готова, ее дно накрывают песчаной подушкой, поливают и утрамбовывают.Процедура повторяется до тех пор, пока толщина слоя после утрамбовки не достигнет 200 мм.
3. После этого укладывается слой щебня или щебня. Его толщина от 100 до 150 мм. Поскольку этот материал не сможет самостоятельно создать ровную подушку, его необходимо сверху присыпать песком, залить водой и еще раз утрамбовать, чтобы получилась ровная поверхность.
4. Далее на эти слои укладываются два листа рубероида, на которые монтируется опалубка. Чтобы раствор не протекал через щели в деревянном ящике, его стенки можно накрыть полиэтиленовой пленкой.
5. Смесь готовится из одной части цемента, трех частей песка и пяти частей щебня. Количество воды наливается ровно настолько, чтобы получить однородную полужидкую консистенцию.
6. Первый слой раствора, который заливается, называется грубым и состоит из гравия и цемента. Толщина слоя должна быть от 200 до 220 мм. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, смесь несколько раз протыкают штыковой лопаткой.
7. Когда смесь начнет схватываться, необходимо установить в нее несколько стальных стержней, чтобы они были выше грубого слоя фундамента на 50-70 мм.
8. После этого можно заливать следующий слой смеси. Его толщина должна составлять 100-150 мм, а когда он схватится, то поверх него укладывается армирующая сетка. Раствор заливается на сетку до края опалубки. Для выравнивания фундамента используется правило.
9. Когда бетон полностью высохнет и наберет необходимую прочность, на него укладывают еще один слой рубероида.

Что нужно знать о кладочном растворе

Чтобы успешно построить русскую печь своими руками, необходимо уметь приготовить правильный раствор.Основные требования к материалу — эластичность. Также он должен быть достаточно тонким и не трескаться при высыхании, а кроме того, идеально герметизировать все швы.

Самостоятельное приготовление смеси

Сегодня можно купить готовый раствор для кладки, однако, по мнению специалистов, лучше приготовить его самостоятельно.

Основная сложность этого процесса в том, что подобрать глину непросто. Для хорошего раствора лучше всего выбирать его жирные разновидности. Такая глина придаст раствору необходимую эластичность.Чтобы сделать качественное решение для русской печи своими руками, нужно много времени.

• Первым делом необходимо очистить покупную глину от мусора, а также от посторонних включений. После этого материал замачивают в воде на сутки.
• Затем небольшие порции глины смешивают с разным количеством песка. Из этой смеси делают лепешки толщиной 1 см. Их оставляют сохнуть на два-три дня, прежде чем записать, какие пропорции были введены.
• По истечении этого срока торты проверяются.Удачным считается тот, на котором появилось меньше всего трещин.

Строительная кладка

Одним из самых ответственных этапов строительства русской печи своими руками является кладка кирпича. Описанная конструкция должна быть, в первую очередь, полностью безопасной для жителей дома, а значит, нельзя использовать некачественный кирпич с трещинами или сколами. Толщина всех швов от 5 до 8 мм. Кроме того, используется разная кладка.Некоторые отделы следует делать в один кирпич (длина сырья), полкирпича (ширина) и четверть кирпича (толщина).

Чтобы добиться от конструкции максимальной функциональности, необходимо сразу удалить лишний раствор со стен не только снаружи, но и изнутри. Чертежи и заказ русской печи своими руками должны учитывать толщину кладки внешних и внутренних стен. Снаружи можно использовать как полукирпич, так и весь, внутри — только полукирпич.Однако чем толще стена, тем дольше потребуется прогрев конструкции. По этой причине кладка в полкирпича считается оптимальной для любых стен.

Начало кладки поэтапно

Первый ряд является наиболее важным, так как он задает ровность, направление и обеспечивает точность всей печи. Следовательно, он должен быть идеальным. Чтобы не ошибиться при кладке даже всухую, рекомендуется для каждого кирпича наметить места фундамента с помощью линейки, уголка и мелка.

Начиная со второго ряда выкладывают не только стенки топки, но и место для зольника, и каналы для чистки.

На третьем ряду нужно озаботиться установкой двух дверей. Один для нагнетательной камеры, другой для пылесоса. Дверь крепится проволокой, которая наматывается на уши, а концы проволоки укладываются швами. Хотя эти части еще не полностью встроены в кладку, их необходимо поддерживать с обеих сторон.

Порядок кладки печи

• Четвертый ряд полностью закрывает все входы в каналы сверху.Этот слой будет перекрытием очага канала.
• В пятом ряду необходимо установить решетку для большой топки, а также без раствора произвести внутреннюю кладку топки.
• В шестом ряду необходимо выделить место под установку бака для горячей воды.
• В седьмом ряду нужно разместить решетку для маленькой топки, а также дверцу для большой топки.
• В восьмом и девятом — закрепить дверцу небольшой камеры сгорания.
• В десятом следует приступить к раскладке низа топки, а также совмещению большой и малой камеры сгорания. В этом же ряду также заблокирована емкость для воды.
• В одиннадцатом ряду, по краю кладки, между двумя топками монтируется металлический уголок 50 х 50 мм. Это будет основа для установки плиты.
• В двенадцатом ряду формируются передняя и боковые стенки варочной камеры.
• На 13-м ряду работу продолжаем, как на 12-м.
• 14 ряд ​​- место для формирования входа в дымоход.
• На 15-м ряду кладка должна сужаться и перекрывать варочную камеру.
• 16 числа необходимо скрепить боковые стенки металлическими планками со стопорами.
• 17 числа продолжается кладка дымохода и проводится еще несколько операций: сужение арки, установка металлической стяжки.
• В 18 ряду в задней части топки монтируется шаблон.
• В 19-м ряду нужно усилить стальную полосу стальной полосой, которая является входом в варочную камеру.
• В 20-м, после возведения стен на один ряд над сводом, пространство над варочной камерой засыпали песком.
• 21 ряд — это перекрытие песка кирпичной кладкой.
• 22 ряд — сужение наружной трубы и установка металлического элемента с круглым отверстием.
• 23 ряд продолжается до 22 и здесь монтируется дверца для чистки дымохода.
• В 24 ряду установлен клапан регулировки тяги.
• 25 и 26 ряды — это перекрытие пространства над вентилем.
• С 27-го по 29-й ряд кладка дымохода совмещается с дымоходом.

Ракетные нагреватели массы — Книга Янто Эванса и Лесли Джексон

Введение — Лесли Джексон

Эта статья служит хорошим введением в нагреватели ракетной массы для непрофессионала.Чтобы получить лицензию на отрывок, свяжитесь со мной и просмотрите мелкий шрифт, внизу страницы. Наслаждаться!

Стоять у костра на любом заднем дворе США с холодным пивом в одной руке, а гости вертятся, как свиньи на вертеле, чтобы согреть одну или другую сторону тела, и часто всплывает понятие «ракетная печь» . Примечательно, как много людей из всех слоев общества слышали о них, тогда как десять лет назад они ограничивались естественными строителями и усовершенствованными кухонными плитами, ботаниками. Ракетные печи были изобретены как решение проблем сообществ стран третьего мира: готовка в закрытых помещениях с ограниченными топливными ресурсами на трехкаменных очагах (три камня одинакового размера, поддерживающие кастрюлю над дровами).Дефицит топлива, бедность и загрязнение помещений, не говоря уже о проблемах со здоровьем, таких как астма, проявляющаяся у детей, и парниковых газах от всех видов неэффективного сгорания, заставили организации по оказанию помощи искать проблемы и решения на кухнях. В 1970-х годах исследовательской группе ученых-пожарников в организации под названием Aprovecho Research Institute была поставлена ​​задача разработать дровяное устройство, которое было бы легко воспроизвести из недорогих материалов, которое бы сжигало древесину так хорошо, что излучало очень мало дым.Печь Lorena, которую Янто Эванс разработал в Гватемале, является одной из таких печей. Янто, валлиец, выздоравливающий профессор ландшафтной архитектуры и, вероятно, лучший экологический дизайнер, был одним из разработчиков. Он путешествовал по кухням в Африке и Центральной Америке; проводил время с (обычно) женщинами на их кухнях и готовил вместе с ними. Плита, разработанная им и его коллегами, все еще находится в разработке такими организациями, как Aprovecho и Ashok Gadgill’s Stove Lab в лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии, среди других.

Что делает дровяную печь ракетной?

Янто потратил много времени на приготовление пищи и разговоры на разных языках с женщинами из стран третьего мира на их дымных кухнях, чтобы придумать печь Lorena. Фото: Мэтт Андерсон

Ракетная печь горит чисто и почти полностью, и это происходит за счет комбинации материалов, из которых она построена, и геометрии. Дымоход изолирован, что обеспечивает максимальную внутреннюю температуру, что способствует полному сгоранию топлива.Древесина мелкая, сухая и прямая. Камера, в которой горит дерево, имеет размер, позволяющий отражаться от самого себя, а также максимизировать ожог, помогая ему оставаться горячим. Отверстие в печи, в которое подается топливо, дымовая труба, на которой стоит кастрюля, и зазоры, вокруг которых проходят газы и вокруг нее, очень тщательно рассчитаны, чтобы контролировать количество кислорода, смешивающегося с горящим топливом. . L-образная или J-образная форма печи способствует идеальному смешиванию дымовых газов для чистого горения.Все дело в надлежащих условиях для полного сгорания. Зная, что мы знаем о здоровом приготовлении пищи в помещении, если мы можем согреть кастрюлю с супом с минимальным количеством топлива и минимальным количеством дыма, сможем ли мы также создать комфорт в помещении, согревая тела?

Сегодня Янто Эванс учит людей получать с беговой дорожки , просто живя в построенных вручную домах с использованием возобновляемых источников энергии и выращивая продукты питания. Работая над проблемами комфорта человека дома в тропическом лесу Oregon , Эванс начал играть с накоплением тепла, производимого этими экономичными дровяными горелками.Финские каменные обогреватели , используемые в очень холодных климатических условиях, таких как Россия и Северная Европа, могут многому научить нас об эффективном обогреве помещений, но они очень сложны по своей конструкции, требуя от высококвалифицированного дизайнера для определения размера обогревателя и квалифицированного каменщика для сложите кирпичи, которые образуют путь дыма через сложный лабиринт каналов, поскольку газы охлаждают и передают тепло кирпичам. Каменный обогреватель можно установить за 10 или 20 тысяч долларов и прослужит несколько поколений, обеспечивая приятное тепло от своей массы; более влажная и более удобная форма тепла, чем печь из металлического ящика, которая горит на ощупь и остывает по мере угасания огня.Если мы сможем массово производить пятидолларовый обогреватель, который безопасно готовит пищу, неужели комфорт в помещении должен быть таким недосягаемым? Проблема обретения здоровья и тепла с большим количеством топлива не ограничивается третьим миром. Янто пишет:

Гигантский культурный обман: нас убедили, что дома нужно отапливать. Давайте проясним. Дом не гудит, на самом деле, он прослужит дольше, если его не отапливать. Так зачем вообще заморачиваться с отоплением? Потому что в холодную погоду у нас, людей, не хватает тепла.Нам становится неуютно, когда нам холодно.

Новые дровяные печи могут быть довольно эффективными в превращении большей части древесины в CO2, водяной пар, золу и тепло, а передача этого тепла от печи до Chilly Willy по-прежнему крайне неэффективна. Мы полагаемся на лучистое тепло, которое эффективно поджаривает одну сторону человека (в то время как другая сторона продолжает замерзать), и адвекцию, то есть вдувание нагретого воздуха во всю комнату. Две проблемы: Холодный Вилли не может использовать большую часть этого тепла. В основном он тратится впустую, потому что он не может занять весь объем комнаты, а воздух очень тонкий, поэтому он не может удерживать много тепла, плюс, возможно, это самый эффективный изолятор, поэтому то тепло, которое он содержит, нелегко добраться до его тело.

Так при чем здесь ракетные нагреватели массы? Что ж, вы можете сесть или лечь на свою ракету, чтобы тепло проникало прямо в ваше тело, чему способствует ваш вес, сжимающий части тела на теплой поверхности. Проводимость больше, чем конвекция или излучение. Есть бонус: 90 с лишним процентов тепла остается в вашем здании, вы не греете небо. Когда моя офисная печь горит на полную мощность, я могу лизать одностенную плиту там, где она выходит из стены, она теряет так много тепла (отдает его на скамейку массы).И никакого дыма, только пар, так что мы используем каждый маленький БЫТ потенциального тепла, которое было закопано в этих дровах ».

Что происходит, когда вы вставляете эту улучшенную плиту в скамейку из початков?

Глиняная будка Art Ludwig. Печь Арта — пример использования ракетных массонагревателей.

Rocket Mass Heater — это дровяная печь, в которой используется технология Rocket Stove для очень эффективного и чистого сжигания древесины, а затем для хранения выделяемого тепла в термически массивной мебели — кровати или диване, на котором вы сидите или лежите.Достаточно понимая, как горит дерево и как движется тепло; и, понимая роль материалов в частях печи, вы можете построить один из этих обогревателей для себя, используя доступные и недорогие для вас материалы — часто из вашего собственного потока отходов.
В своей основной форме — печь в стиле Янто, как люди ее называют — есть топочная установка (ракетная печь) с перевернутой 55-галлонной масляной бочкой, окружающей изолированный дымоход, которая улавливает газы и подает их вниз и вокруг изолированный дымоход в коллектор, из которого выхлопные трубы, окутанные тепловой массой (в данном случае початком), проходят через кровать или скамейку.Бочка на 55 галлонов — это некрасиво, но удивительно видеть творческие вещи, которые люди делают, чтобы жить с масляной бочкой в ​​своем помещении. Некоторые, например, Art Ludwig , оборачивают барабан причудливыми декоративными металлическими изделиями, что также отвлекает непосвященных от того, чтобы прислониться к его горячей поверхности. В Дании есть подогреватели ракетной массы с каменной кладкой на месте масляной бочки. Я видел, как скамейка или кровать из глыбы эволюционировали из кляксы с подушками в скульптурную кушетку с узорами и рельефной скульптурой, создавая уютное произведение искусства , на котором можно прижаться.Небо — предел для глыбы, так как вы лепите его вручную.

Подходит ли вам этот обогреватель?

• Первое, о чем я спрашиваю людей, — это в каком доме они живут и утеплен ли он. Я всегда призываю людей максимально увеличить объем дома до того, как определять размеры или устанавливать какой-либо прибор. За этим советом я отправляю людей моему старому работодателю Home Energy Magazine публикацию по строительной науке / домашней работе. Он предназначен для профессионалов в области строительства и является беспристрастным и беспристрастным средством оценки эффективности жилья.
• Знаете ли вы, какие у вас потребности в отоплении? Эта статья, состоящая из двух частей, на сайте Green Building Advisor поможет вам прийти к цифрам.
• Скамья для груза тяжелая, и, возможно, потребуется укрепить фундамент, чтобы выдержать вес.
• Перевернутая бочка емкостью 55 галлонов может помешать людям, это просто присутствие в комнате.
• Еще одно соображение — время: древесина небольшого диаметра, очень сухая, требует обработки и хранения перед использованием. Есть еще один фактор, поскольку печи требуют технического обслуживания и устранения неисправностей в случае засорения трубы, скопления креозота или дожигания.
• Самый большой недостаток, который я слышу от людей, — это то, что им нужно слишком много внимания, когда они на самом деле горят. Всего за 45 минут до часа вы можете зарядить скамью, чтобы вернуть ее в течение 12-24 часов. Но за эти 45 минут вы проверяете топливо, дозаправляетесь и добавляете топливо. Если вы предпочитаете развести огонь, отрегулируйте приток свежего воздуха и уйдите, возможно, это не ваша плита. Ситуация может измениться с появлением инновационного нагревателя ракетной массы типа «пакетная коробка», который обсуждался и использовался в течение нескольких лет с такими ранними адаптерами, как Lasse Holmes, в Гомере, Аляска.

Разработан Флеммингом Абрахамссоном в Дании, Fornyet energi. Flemming предлагает сборную установку для сжигания и ручную установку. Домовладелец построила это сама в солярии. [в центре] Канал для охлаждающих газов проходит внутри глиняной скамейки и лестницы. [Справа] Ствол быстро нагревается, чтобы вас поддержать, пока масса нагревается. [Фото: Лесли Джексон]

Людям нравится в нем немедленная разминка в бочке и продолжительное тепло на термостате, когда они делают документы, читают, мастерит и прижимаются друг к другу.На самом деле может быть трудно отстранить людей от этого… что может быть или не быть обратной стороной. Как говорит Лассе Холмс о своем обогревателе на Аляске, «может потребоваться изобрести человеческий шпатель».

Третье издание. Февраль 2014.

Культура DIY, обучение (а не заключение контрактов с другими) и обмен открытым исходным кодом на форумах (вместо написания патентов, что может помешать технологии в полной мере раскрыть ее эволюционный потенциал) идут рука об руку с революционной философией жить в простоте и брать в свои руки наши жилищные и энергетические потребности.Мы с Эвансом в 2005 году написали небольшой буклет под названием «Ракетные печи для обогрева зданий ». В нем рассказывается история нагревателя ракетной массы и дается описание базовой модели с иллюстрациями. Теперь, в 2015 году, это идеально переплетенный в мягкой обложке и загружаемый файл .pdf под названием Rocket Mass Heaters , отражающий тот факт, что сегодня эти печи находятся в деревянных хижинах, юртах, обычных домах и домах из соломы, домах из мешков с землей, утрамбованной земле. , саман, земные корабли и т. д.) За время, прошедшее с момента его первой публикации, он был переведен на русский, французский, японский и испанский языки, а семинары проводятся на всех континентах.Два основных участника второго издания 2007 года, Кирк Моберт и Эрни Виснер, оба запустили онлайн-форумов , чтобы сэкономить время, поскольку их почтовые ящики были переполнены одними и теми же вопросами. В настоящее время существует несколько форумов на нескольких языках по всему миру, люди находят семинары, делятся ресурсами материалов по регионам и строят вместе.

Анатомия мастерской водонагревателя

Забавно наблюдать, как люди начинают понимать это простое древнее искусство огня.Когда загорается свет, многие люди спрашивают: «А как насчет нагрева воды?» Это опасная территория, потому что при высоких температурах печи вода будет быстро расширяться, и если система будет закрыта, теперь у вас есть потенциальная бомба в вашем пространстве. На форуме Кирка последовало много дискуссий, и он начал рисовать, экспериментировать и спрашивать профессионалов-сантехников.

Теперь у него есть способ сделать это, не требуя навыков сварки, хотя при этом необходимо немного пропотевать трубу. В мастерских представьте живое огненное шоу, рассказывающее об эволюции печи через огонь и историю.Он расскажет мелом об основах ракетных печей: определение размеров системы, способы безопасного строительства (часто из отходов, таких как использованные водонагреватели и детали) дровяной водонагреватель, некоторые основы сантехники; основы брусчатки и кладки; как безопасно строить на фундаменте, который будет выдерживать вес, а также как строить с безопасными зазорами вдали от легковоспламеняющихся поверхностей.

[1] Кирпичная часть сердечника каменки, встроенная. [2] Теперь корпус печи и ее внутренние камеры строятся очень быстро, с использованием повторно использованного / переделанного красного кирпича, сырцового кирпича и глыбы (в качестве раствора / наполнителя).[3] Здесь структура основания практически закончена, формы будут исправлены позже. [4] Здесь структура основания практически закончена, формы будут исправлены позже. Чтобы увидеть полную картинку, введите в поиске «водонагреватель» на сайте www.donkley32.proboards.com [Фото: Кирк Моберт. 2015.]

Laytonville Ecovillage Workshop
Последний семинар Кирка по водонагревателям проходил в конце лета 2015 года в Лейтонвилле, экопоселке. Там дюжина человек собралась, чтобы разбить лагерь, чтобы поесть великолепную еду, предоставленную Дэном Антониоли и приготовленную кулинарными волшебниками Лэйтонвилл Экодеревня Рейн и Чи.
На сайте LEV есть баня для участников семинаров и небольшая община постоянных жителей. В одном из них есть два замечательных душа на открытом воздухе, которые до сих пор питаются от солнечно-термальной системы горячего водоснабжения, а в другом — водонагреватель по запросу. Владелец

Дэн Антониоли хотел, чтобы водонагреватель на дровяной печи дополнял систему, чтобы во время загруженного семинара — или просто пробки в душевой! — можно было принять душ до десяти человек. Он также хотел получить возможность еще больше вывести экопоселение Лейтонвилл из-под ископаемого топлива, воспользоваться преимуществами заросшего леса тоннами древесины небольшого диаметра и повеселиться, изучая технологию ракетных печей.

За два дня класс выучил:

• Основы строительства из глинобитных плит: поиск глины, проверка содержания глины, перемешивание пешком и лепка вручную
• Запотевание трубы
• Подготовка площадки
• Кирпичная кладка
• Ракетные печи и дровяные печи
• Водяное отопление
  … и к полудню воскресенья был исправен рабочий водонагреватель ракетной печи.

  No related posts.