Как сделать дачный туалет своими руками: Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото

Как построить дачный туалет своими руками

Простейший туалет на своем дачном участке обладает рядом несомненных преимуществ перед другими видами подобных построек. Хочется выделить два основных фактора, руководствуясь которыми, многие выбирают именно такой вид строительства. Это, конечно же, стоимость постройки, а также быстрота ее возведения. В отличие от других типов туалетов, стоимость возведения простейшего его типа будет в разы меньше. Вам не потребуется закупать цемент и строительный щебень для заливки, не понадобится также и кирпич для укрепления стен выгребной ямы. Кроме того, постройка простейшего туалета освободит вас от регулярной откачки выгребной ямы, и как следствие, от оплаты совсем не дешевого заказа подобной услуги.

Постройка простейшего дачного туалета, как и туалетов других, более трудоемких видов, производится в несколько строго последовательных этапов.

Определение места для строительства

Наилучшим местом для строительства будет отдаленный уголок вашего приусадебного участка, и лучше всего, в одной локации с туалетами ваших соседей. От дома туалет должен находиться на расстоянии не менее пятнадцати метров. Автор знает случаи, когда из-за чрезмерно близкой постройки туалета, через совсем небольшой промежуток времени приходилось строить еще один, уже в «правильном» месте, на значительном отдалении от жилого помещения.

Копаем выгребную яму

Здесь все просто: размечаем границы ямы (яма прямоугольной или квадратной формы), опытным путем приняты размеры равные соотношению сторон примерно 1.5 на 1.5 метра. Начинаем копать. В зависимости от характеристик почвы определяем глубину выгреба. Если грунтовые воды в вашей местности расположены близко к поверхности, то во избежание их загрязнения копаем неглубоко, но делаем яму шире. Если воды на значительном расстоянии — копаем двухметровую яму.

Важное примечание: дно ямы делаем под углом примерно 45 градусов.

Делаем полы и каркас туалета

Для полов берем обрезную доску, толщиной не менее 3-х см., по углам, на поверхности выгребной ямы прочно устанавливаем четыре шлакоблока (можно взять гипсоблоки, керамзитные и т.д.), на блоках сооружаем основание для пола. Лучше всего для этой цели подойдет брус. Далее кладем половую доску с заранее вырезанным отверстием для стульчака. Стульчак делается из досок по свободным размерам, высотой примерно 45 см. Из бруса или из обыкновенных высушенных жердей делаем каркас и основание крыши туалета.

Обшиваем все это дело обрезной доской, фанерой или ДСП. Дверь также проще и дешевле всего сделать из досок. Крепим на крышу лист шифера или профнастила. Кто-то может покрыть свой туалет рубероидом или толем. На этом все — туалет готов! По своему функционалу данный туалет не будет отличаться от других, более «навороченных» дачных клозетов, изготовленных с использованием укрепления стенок ямы, заливки фундамента, установки септика и т.д.

Проблема переполнения выгребной ямы в простейшем виде дачного туалета решается просто — деревянный каркас строения переносится на другое доступное место, с заранее вырытым новым выгребом, а старая яма засыпается. Возможно, пройдет не один десяток лет, прежде чем вам понадобится вновь подыскивать место под постановку туалета. Плюсы же подобного туалета очевидны: минимум затрат как материальных, так и временных. В принципе, простейший дачный туалет под силу изготовить одному человеку даже за один день.

Дачный туалет своими руками | Туалет для дачи

Любой дачный участок должна быть оснащен туалетом. Данную подсобную, но столь необходимую в обиходе человека постройку можно возвести собственными руками.

Для того чтоб построить дачный туалет вам могут понадобиться следующие инструменты, материалы:

• брус 50мм х 50мм,
• брус 100мм х 100мм,
• фанера или ДСП,
• ножовка по древесине,
• рубанок,
• отвертка либо шуруповерт,
• молоток,
• саморезы 40мм,
• гвозди 80мм,
• один лист шифера (либо оцинкованный лист),
• листовой пенопласт

Возведение туалета

Для возведения дачного туалета прежде всего необходимо определиться со способом выемки грунта. И тут главную роль играет тип грунта, поскольку он будет определять объем времени, затраченного на извлечение грунта.

Если грунт относительно мягкий (супесь, суглинок и т.п.), то его легко можно извлечь лопатой. Но если вам повезло меньше, и под плодородным слоем расположен известняк, то тут потребуется перфоратор, кирка и запас терпения.

 Выгребную яму лучше делать как можно глубже – это позволит вам не так часто оплачивать услуги вакуумной ассенизаторской машины.

Наземная часть туалета

Подготовив в выбранном месте выгребную яму, приступаем к изготовлению наземной части туалета. Вам надо взять деревянный брус длиной три метра и сечением 100 мм х 100 мм. Из него вы будете делать каркас будущей конструкции. Также надо подготовить брус сечением 50 мм х 50 мм – из него будет изготавливаться каркас сидения.

Теперь надо определиться с габаритами туалета. Стандартные размеры дачных туалетов составляют: высота — 210 см, ширина – 100 см, длина – 150 см. Распилив по размерам брус, элементы надо соединить вполдерева, т.е. получится 50 мм х 50 мм. Если есть необходимость, то все неровности соединений убирают, а поверхности шлифуют.

При помощи капроновой нити проверяют диагональ: горизонтальные и вертикальные прямоугольники. 

Изготовление перемычек

На высоте примерно пол метра от пола надо врезаться в несущий брус «полтинником». Из такого же бруса делается перемычка. Ее делают на расстоянии по длине 100 см от задней стенки. Такую же перемычку надо пустить и по самой задней стенке.

Эти перемычки будут служить в качестве основы для обустройства сидения. Затем берется лист толстой фанеры либо ДСП требуемых размеров. В нем вырезают отверстие под габариты стульчака. Подготовленный лист при помощи шуруповерта либо отвертки прикручивают к перемычкам.

Стенки туалета обшивают такой же фанерой либо ДСП. Чтоб в холодное время года в туалете было теплее, его стенки можно дополнительно обшить листами пенопласта. После этого зашивают пол.

Изготовление крыши туалета   

Для изготовления крыши нарезают поперечные брусья и прикрепляют их к стенкам. Кровля может быть выполнена из волнового шифера либо листового оцинкованного железа.

Для придания конструкции туалета большей устойчивости постройку следует заглубить в землю. Для того то и нужен был брус длиной три метра.

Сейчас наш туалет внешне напоминает избушку на куриных ножках: у нас еще остался отрезок бруса, длина которого составляет примерно 90 см. Его мы будем использовать в качестве свай.

Перед тем, как втыкать брус в грунт, надо воспользоваться полой металлической трубой меньшего диаметра – ею выполняют отверстия. После этого брус войдет в грунт довольно легко.

Ну вот, строительство дачного туалета закончено!

Видео. Дачный туалет своими руками

Видео. Как Построить Дачный Туалет

Статьи о туалетах на загородном участке

Туалет на даче своими руками – фотоинструкция и личный опыт

Хотелось бы поделится с вами, дорогие читатели, опытом строительство дачного туалета.

А началось все с того что, мой старый туалет начал потихоньку уходить под землю, и что бы в один прекрасный момент не уйти в процессе заседания вместе с сооружением было решено построить новый туалет или, как я его назвал, «Россортирбанк».

Материал на строительство:

1. Цемент — 15 мешков;
2. Песок;
3. Камни;
4. Стеклоарматура 8 мм — 50 метров;
5. Фанера 9 мм -4 листа;
6. Шлакоблок 84 шт;
7. Брус 10х10 -6 метров;
8. Доска необрезная 4 метра -7 шт;
9. Доска 40 мм (на пол) -6 шт по 1,7м;
10. Ондулин (Битумный гибкий шифер) -6 листов;
11. Канализационная труба — 3 метра;
12. Сиденье для унитаза – 1шт;
13. Шиферные гвозди;
14. Саморезы;

Инструмент:

1. Бетономешалка;
2. Рубанок;
3. Шруповерт;
4. Бензопила;
5. Лобзик;
6. Болгарка;
7. Молоток;
8. Уровень;
9. Кельма;
10. Лопата;
11. Ведро;
12. Рулетка;
13. Карандаш;

1. Яма

Начал проводить земляные работы — выкапывать яму. Потратил на это 4 дня, дольше нельзя было, потому как грунт у меня песчаный и края ямы постоянно осыпались. Размеры: ширина 1,7м., длина 1,7м., глубина 2 м. Было принято решение залить стены ямы бетоном. Это было решено из-за того, что грунт песчаный и любое дерево или даже метал в нем гниет очень быстро.  После стал делать опалубку из фанеры, которая осталось у меня от изготовления полов в доме.

Скрутил сетку из стеклоарматуры и поставил в яму.

Принялся заливать яму бетоном. Замешивал все сам. Состав бетона: Цемент 1 часть, песок 3 части, 1 часть камней. Благо песка под ногами хоть ешь. Еще сделал желоб из старой жести для удобной заливки бетона в яму.

По ходу заливания укреплял стены опалубки распорками, чтобы не выдавило фанеру бетоном. После того как залил до верхней границы, сделал опалубку для фундамента и продолжил заливать.

До заливания фундамента положил два бруса 100х150 для полов. Закончив с бетоном, оставил все на неделю, чтобы застыло и укрепилось.

2. Стены

Прошла неделя и я снова принялся за работу, примерил и посчитал примерное количество нужных мне шлакоблоков и размер досок. Получилось, что в один ряд мне нужно 14 штук. Кстати шлакоблок у меня остался от строительства гаража, поэтому и было принято решение строить туалет из него.

Начал замешивать раствор и укладывать шлакоблок на фундамент. По ходу строительства решил смастерить одну штуковину для ровной кладки раствора.

Выложил 6 рядов шлакоблока, потратил на них меньше мешка цемента. Сверху уложил брус 100х100 и прикрепил его шпилькой на 12 мм к шлакоблоку. Такой способ крепления применял и при строительстве гаража 2 года назад.

Со стенами закончил, начал делать коробку для двери и крышу.

3. Крыша и коробка для двери

Коробку для двери делал из необрезной доски, а точнее из необрезной доски бензопилой выпиливал обрезную и потом стругал рубанком. Получалось очень даже неплохо. Делал это из-за того, что целью строительства было, как можно меньше чего-либо покупать, потому сооружал из подручных материалов и остатков от предыдущих строек.

Крышу было принято решение закрыть ондулином, который мне подарил мой друг на строительном рынке, точнее это подкладочные листы, в которых просверлены дыры. Я их разрезал и уложил внахлест.

Стропила для крыши делал из бруска 50х100, а обрешетку из необрезной доски.

4. Полы и сиденье

Полы делал из доски 40 мм. Они остались после переделки полов бане. Наметил расположение скамейки на которой будем сидеть и настелил полы. Перед эти обработал лаги и доски защитно-тонирующим составом для влажных помещений.

Сиденье (скамейку) сделал из той же необрезной доски, что и коробку для двери, выпилил, выстругал и шлифанул, получилось очень даже хорошо. Боковую часть сделал немного под уклоном, чтобы было удобно ставить ноги.

Взяв в руки лобзик выпилил отверстие для сиденья унитаза.

5. Дверь

Дверь сделал из фанеры, которая осталась от опалубки. Сделал легкий каркас из бруска 50х50 и сверху прикрутил фанеры, после зашлифовал болгаркой и покрыл защитно-тонирующим составом.

6. Вентиляция

Вентиляцию делал из 50 мм канализационной трехметровой трубы. Просверлил в скамейке дыру и опустил туда трубу ниже уровня пола, сверху поставил зонтик для красоты.

7. Все остальное

Конек сделал из старой жести. А фронтоны зашил фанерой (той же что дверь делал).

Для красоты сделал наличники и покрасил в темный цвет.

И самое главное сделал табличку на дверь. Технология изготовления таблички очень простая. Распечатываем на обычном лазерном принтере нужный нам текст в зеркальном отражении, затем подготавливаем дощечку для таблички, она должна быть идеально ровной. После наносим обычный клей ПВА на доску и лицом вниз приклеиваем распечатанный текст, выгоняем аккуратно тряпочкой воздух из-под бумаги и оставляем все это дело на ночь. А утром мокрой тряпкой шоркаем наш листок на дощечке, бумага слезет, а надпись останется. Потом надо обработать лаком и табличка готова.

Заключение

Кто-то может скажет, что дорого, но я делал из материала, который был под рукой, просто я не люблю ничего выбрасывать, и для меня вышло не дорого. И, на мой взгляд, сооружение получилось на долгие годы.

Работа участвует в конкурсе.

Автор: Михаил Коробенко

Загрузка…

дачный туалет своими руками — ВикиСтрой

Подготовка материала и требуемый инструмент

Размеры

Габариты туалета по снованию вместе со ступенью 1550х1140 мм.

По крыше 1140х1200 мм.

По корпусу 1000х1040 мм.

Дверное полотно 600х1950 мм.

Окошко 500х80 мм.

Необходимый материал

Для изготовления данного туалета желательно использовать пиломатериал хвойных пород, эта древесина, несмотря на её дешевизну, благодаря содержанию в ней смолы, устойчива к гниению.

Для крепления деталей и фурнитуры понадобятся шурупы 4х35–45 мм, 5х70–80 мм.

Понадобятся петли и ручки для двери, а для установки стекла в окошко подойдут деревянные рейки сечением 10–15 мм.

Инструмент

Для сверления отверстий и закручивания шурупов необходим шуруповёрт с битой, соответствующей головке шурупа и сверла по дереву диаметром 5 и 3 мм.

Для обработки дерева — лобзик, стамеска, ножовка или торцовочная пила.

Для разметки спилов и отверстий — рулетка и столярный угольник.

Нарезка деталей и сборка

Детали нужно пилить так, чтобы все стороны строго соответствовали углу 90 градусов, если это условие будет соблюдаться, то конструкция получится прочной, а собрать её будет намного легче и быстрее.

Основание

Нарезаются горизонтальные бруски для основания:

• 1400х100х50 мм = 2 шт.
• 440х150х50 мм = 2 шт.

По разметке сверлятся отверстия диаметром 5 мм.

Затем нужно нарезать вертикальные бруски, они служат для скрепления горизонтальных деталей:

• 250х50х50 мм = 4 шт.

Крайние каркасы основания собираются и скрепляются шурупами 5х95 мм к вертикальным брускам по ранее просверленным отверстиям.

Изготавливаем брусок 910х100х50 мм, это будет средняя балка для прикручивания к ней в последующем этапе ступеней.

Следующие детали передний и задний поперечные бруски:

Передний 20х100х1000 мм.

Задний 50х100х900 мм.

Выставляем крайние основания по разметке как на рисунке ниже, среднюю балку ставим ровно посередине и скрепляем все указанные детали с помощью шурупов 5х95 мм.

Затем изготавливаем детали для пола и ступеней основания:

• 1040х40х150 мм = 3 шт.
• 1000х40х150 мм = 7 шт.
• 1000х40х100 мм = 1 шт.

Размечаем и сверлим в них отверстия диаметром 5 мм.

Укладываем детали по разметке, как на рисунке ниже, и крепим шурупами по просверленным отверстиям.

Выпиливаем гнёзда для крепления стоек каркаса и для отхожего места

Из доски толщиной 50 мм изготавливаем дополнительные рёбра жёсткости и прикручиваем их шурупами к низу ступени:

• 150х50х490 мм = 2 шт.

Каркас

Готовим бруски для обрешётки каркаса:

• 50х50х2200 мм = 2 шт.
• 50х50х2100 мм = 2 шт.
• 50х50х2150 мм = 1 шт.
• 50х50х900 мм = 2 шт.
• 50х50х540 мм = 1 шт.

Бруски по 2200 мм вставляем в выпиленные гнёзда посередине нижнего каркаса, брусок 2150 мм располагаем в гнездо, выпиленное между ними, в последующем он послужит и обрешёткой и коробкой для двери, детали по 2100 мм прикрепляем к задней части каркаса.

Бруски 900 мм служат для скрепления верхней части каркаса, а деталь 540 мм — для верхней части коробки будущей двери и окна.

Все детали скрепляются шурупами 5х95 мм.

Обшивка стен

Для обшивки каркаса используется доска 20х110 мм со шпунтом и гребнем (вагонка).

После нарезки в деталях по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм, иначе доски в местах вкручивания шурупов потрескаются, что приведёт к недостаточной прочности всей конструкции и потере внешнего вида.

• 20х100х1000 мм = 34 шт.
• 20х100х390 мм = 20 шт.

Доски обшивки корпуса, по предварительно просверленным отверстиям, крепятся к брускам корпуса шурупами 3,5х40–50 мм, шурупы лучше использовать желтые (оцинкованные), поскольку они мало подвержены коррозии и во влажной среде не оставляют тёмных потёков на древесине.

На передней и задней стенах каркаса доски обшивки ставятся вровень с брусками, а на боковых стенах с отступами по 20 миллиметров, с обеих сторон.

Передние детали обшивки крепятся к брускам-стойкам, в узлах примыкания досок к крайней правой и средней стойкам каркаса делаются отступы по 20 мм, образовывая фальц, эти бруски-стойки одновременно выполняют функцию и каркаса и коробки для полотна двери.

Верхние завершающие детали стен можно изготовить как из составных досок по 100 мм, так и из одной доски шириной 200 мм.

Боковые 20х200х100х1000 мм = 2 шт.

Передняя деталь 20х200х1000 мм, в ней нужно вырезать проём 500х80 мм для будущего окна.

Пи правильной сборке в готовом корпусе будут встроенная дверная коробка и окно с фальцем.

Крыша

Детали для крыши делаются из шпунтованных досок толщиной 20 мм:

• 20х1200х150 мм = 6 шт.
• 20х1200х120 мм = 2 шт.

Свесы досок крыши относительно корпуса с передней и задней сторон выступают по 100 мм, с боков по 50 мм.

Доски крепятся к каркасу шурупами 3,5х50–60 мм, верхние и нижние края крыши крепятся к горизонтальным верхним брускам каркаса, крайние боковые доски дополнительно крепятся в бока корпуса.

Стекло размером 540х120 мм устанавливается в фальц рамы, клеится на герметик и крепится к окошку деревянными рейками и гвоздями.

Изготовление и установка двери

Дверь изготавливается из шпунтованных досок толщиной 20 мм, ширина доски с учётом гребня 110 мм, в сборке полезная ширина детали составит 100 мм.

Нарезка деталей для двери

Доски для полотна 1940х110 мм = 6 шт.

Обрешётка 520х100 мм = 2 шт. и 1500х100 мм = 1 шт.

В деталях полотна по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм

Фурнитура для двери

Для установки двери подойдут накладные петли-навесы, так же понадобятся дверные ручки и внутренний запор.

Сборка двери

Собирать полотно необходимо на ровном основании, по схеме ниже выставляется обрешетка, поверх кладутся доски полотна с соблюдением отступов.

С верха и низа полотна должны быть отступы по 150 мм, с боков по 25 и 55 мм.

По отверстиям полотно с обрешёткой скрепляются шурупами, поскольку толщина полотна и обрешётки в сумме составляет 40 мм, шурупы не должна быть длиннее 35 мм.

Установка двери

Дверное полотно устанавливается в коробку с зазорами по 5 мм с боков и сверху, снизу между полом и дверью должен быть зазор 15 мм.

Петли-навесы крепятся шурупами к коробке и полотну, крепить петли к полотну нужно обязательно в местах обрешётки.

Выгребная яма

Расположение выгребной ямы без дна в зависимости от плотности грунта допускается на расстоянии не менее 10 метров от фундаментов построек, при небольшой глубине ямы и редком использовании туалета по назначению эти требования можно снизить.

Размер ямы и материал

Размер ямы должен быть в ширину 1000х1000 мм, в глубину 1500 мм.

Кирпич рекомендуется глиняный (красный), поскольку он наиболее устойчив к влаге, по сравнению с другими видами кирпича.

Кирпичная кладка

Кирпич кладётся на цементно-песчаный раствор в соотношении цемента к песку 1:3, по завершении кладки в течение трёх суток периодически поливается водой до полного затвердевания раствора.

Верхний ряд кирпича должен быть выше земли на 100 мм, для того, чтобы в яму не попадала вода от дождя и талого снега.

Последний ряд кладки удлиняется от 1000 до 1440 мм и служит фундаментом для туалета.

Установка туалета на выгребную яму

Перед самой установкой на верхний ряд кирпича можно нанести слой плиточного клея, это придаст конструкции устойчивость и предотвратит сквозняк снизу.

Туалет устанавливается на выгребную яму и крепится к ней шурупами по кирпичу или бетону (дюбелями).

Покрасить туалет рекомендуется как снаружи, так и внутри, это значительно продлит срок его службы.

Вокруг ямы нужно по краям кирпича насыпать земли (с бугорком) для отвода воды.

рмнт.ру

Строим туалет на даче своими руками

«Цивилизация начинается с канализации», а культурное проживание в загородном доме с обустройства уличного туалета.

В рамках данной статьи этому вопросу мы и уделим основное внимание, обустройство выгребной ямы рассмотрено в отдельной публикации.

Давайте для начала ознакомимся с основными правилами, которые стоит взять на вооружение:

• Как правило деревянный дачный клозет устанавливают возле задней границы участка. При этом обязательно следует учесть требования СНиП 30-02-97 (юридический аспект рассмотрен в конце статьи)

• На участке с уклоном туалет устанавливается ниже водозаборных скважин или колодца.

• По понятным причинам, туалетный домик на даче не строят на виду. Даже если вам захочется создать не туалет, а произведение искусства — это место все-таки интимное.

• Строительство клозета с выгребной ямой на садовом участке следует начинать, если подземные воды залегают глубоко.

  При глубине грунтовых вод меньше 4-6 м лучше выбрать другой тип уборной, с емкостью для сбрасывания нечистот.

  Лучше использовать пудр-клозет (см. ниже) или биотуалет. Не следует выбирать для строительства туалетного домика очень низкое место.

• Осмотрите прилегающую местность, прикиньте, куда будет сходить весной снег, каким бывает преобладающее направление ветра — это важно для того, чтобы деревянный туалет оставался целым, а жителей дачи не беспокоили запахи, исходящие от туалета.

А теперь рассмотрим самый распространенный вариант.

Дачный туалет с выгребной ямой

Для семьи из нескольких человек хватит вырыть выгребную яму объемом 1,5-1,8 м³.

Яма может быть квадратной, со сторонами 1 метр и глубиной 1,5 метра. Стены делают деревянными, кирпичными или бутовой кладкой, возможен бетонный вариант.

Дно выгребной ямы должно иметь наклон в сторону люка.

Чтобы нечистоты не попадали в грунтовые воды, а в выгребную яму – соответственно грунтовые воды, дно и стены ямы нужно сделать водонепроницаемыми: можно их оштукатурить, обложить кирпичом или бетонными плитами, а если стены деревянные, то проконопатить.

Снаружи стен и под дном ямы нужно сделать замок из глины (слой глины, тщательно утрамбованный) 20-30 см толщиной. Из выгребной ямы обязательно выводится вытяжка, которая должна быть на 60-80 см выше крыши.

Туалет пудр-клозет (или сухой туалет)

Дачный туалет типа пудр-клозет можно построить недалеко от дома и ключевое его отличие в отсутствии выгребной ямы. Обыкновенная выгребная яма не строится, а вместо нее под стульчаком находится водонепроницаемая емкость, которую необходимо опорожнять по мере ее наполнения. В самом простом варианте эту роль выполняет обыкновенное ведро.

Оптимальными считаются размеры пудр-клозета 1×1,5×2,2 метра.

Сначала подготавливается опора для туалета. Как опору можно задействовать обычные бетонные или деревянные столбы.

Деревянные столбики необходимо покрыть битумом или другой мастикой.

Затем в землю нужно вкопать четыре асбестоцементные трубы. Глубина погружения труб зависит от состава почвы, обычно это 50-70 сантиметров.

На трубы сверху устанавливаются опорные столбики, и заливаются раствором. Каркас туалета по типу пудр-клозет можно считать готовым. С задней его стороны нужно сделать 2 отверстия. Одно отверстие — для вентиляционного окошка, второе — для очистных работ.

Крыша делается односкатной, и покрывается любым подходящим кровельным материалом. В туалете устанавливается ящик с засыпкой. Для засыпки можно использовать опилки, золу, торф. Для предотвращения размножения мух и распространения неприятных запахов после каждого посещения пудр-клозета нечистоты припудриваются этой засыпкой.

Теплый туалет типа люфт-клозет

Люфт-клозет – отапливаемая внутридомовая уборная. Его строят на даче, когда можно беспрепятственно чистить выгребную яму ассенизаторской техникой.

В уборной используется оригинальная вытяжная вентиляция не сообщающаяся с вентиляционной трубой выгреба (люфт — канал). Для эффективной очистки воздуха, люфт-канал и вытяжку проводят в непосредственной близости с дымоходом или трубами отопления.

К люфт-каналу присоединяется вытяжная керамическая или асбестоцементная труба диаметром 100- 150 мм, которая может быть оборудована вентилятором форточного типа.

Выгреб придется располагать рядом с фундаментом. Желательно с теневой (северной) стороны здания. Возможен вариант с обустройством части выгреба под домом.

Чтобы изолировать грунт от проникновения нечистот, стены ямы и ее дно выполняют из кирпича или бетона. Яму по всей высоте обмазывают глиной слоем в 25 см.

Туалетный дачный домик

Домик можно приобрести готовый или построить своими руками. Как правило, не мудрствуя лукаво, строят классические прямоугольные формы с односкатной или двускатной крышей.

Для его изготовления вам понадобится следующий строительный материал:

• брус

• листы фанеры

• пенопласт

• шифер

• отвертка

• пила

• рубанок

• гвозди

• молоток

• и саморезы.

Уборная установлена на очень прочную обвязку из бруса лиственницы (можно взять дубовый брус или другие, трудно поддающиеся гниению породы). Брусья для обвязки тщательно обрабатываются антисептическими растворами. Соединения между элементами выполняются «в полдерева» и скрепляются гвоздями.

Размеры поперечных и продольных брусьев обвязки должны соответствовать размерам выгребной ямы и укладываться на стенки через слой рубероида.

Из бруса выполняется каркас согласно размерам определенным на вашем эскизе.

Рекомендуется каркас выполненный по данной схеме, усилить внутренними раскосами или косынками. На высоте 40 см врезаются поперечные брусья, которые станут основанием стульчака или постамента. Скромные размеры домика дают возможность настилать обрешетку крыши без дополнительных лаг.

Основание будки — ее пол. Пол делается ступенчатым из досок толщиной 40 мм и снизу тоже обрабатывается антисептиками.

В верхней части вырезается продолговатое отверстие, а доски соединяются накладками, служащими подошвами. В углах пола вырезаются пазы по размеру стоек. Стойки вставляются в пазы и прибиваются к полу, а по высоте скрепляются ригелями, подкосами, поперечинами и элементами кровли.

Боковые промежуточные и верхние ригели могут быть уложены плашмя — они служат полками и перилами, к которым удобно крепить стропильную систему крыши. Двускатная крыша придаст туалету вид домика. Для кровли используется оцинкованный металлический лист. Особенность такой кровли в том, что стропилами здесь выступают фронтоны, а обрешеткой служат нижние и коньковые прогоны.

Стены обиваются любым материалом надежно устраняющем все щели. Нижний срез досок на стенах делается «косым» — дождевая вода будет скатываться вниз.

Для освещения внутреннего пространства, в стену или дверь врезается окно:

Возможен вариант, когда между нижней частью двери и полом — небольшая щель, а вверху может быть предусмотрено небольшое окно без застекления. В таком случае окно и щель вентилируют пространство, не создавая сквозняков.

Доски двери скрепляются наклонными поперечинами. Для защиты от влаги деревянные поверхности будки обрабатываются водоотталкивающим текстуролом. Пол, дверь и стены на высоту 1 метр покрываются лаком. Внутренние стеновые поверхности и потолок — неокрашенные.

Если будка возводится из хвойных пород, то запах, который она источает, служит естественным озонатором туалета.

Для уменьшения проникновения неприятных запахов в туалет из выгребной ямы снаружи устанавливается асбестоцементная труба с крышкой-дефлектором.

Сама выгребная яма в задней части прикрывается крышкой.

Лучше крышку сделать не 1 в 1 как на данном фото, а под наклоном (с напуском) чтобы осадки не попадали в яму.

Снизу крышка обрабатывается антисептиком, а сверху обивается рубероидом. Для трубы в крышке нужен паз, который служит фиксатором.

Но, если говорить о строительстве по своему эскизу, есть ли смысл останавливаться только на классике? Вы только взгляните на это великолепие!

Туалетный дачный домик может быть любого типа: трапециевидный, пирамидальный, квадратный, с несколькими отделениями хозяйственных потребностей, душа или гардероба.

Если вы намереваетесь строить пудр-клозет, то выберите домик с широким основанием, поскольку в туалете будет место для ящика с песком с другой присыпкой.

Если нужен летний душ, то можно выстроить и домик большего размера, с перегородкой и двумя дверьми: первая будет вести в душевую, вторая — в туалетную комнату. Это практичное решение для тех, кто приезжает на дачу только весной и летом, и не видит необходимости в подключении к централизованной канализационной системе.

Да и по деньгам деревянный туалет с душем обойдется дешевле, чем устройство санузла в доме. Такой объект можно оборудовать еще и отсеком для хранения инвентаря, инструментов и мелочей, которые часто нужны на даче. Владельцы небольших участков по достоинству оценят идею туалета, душа и хозблока под общей крышей. Эргономичный домик не займет много места и обойдется недорого.

Юридический аспект. На каком расстоянии от соседа можно строить уличный туалет?

Расстояние от соседнего участка и построек соседа. Этот вопрос на территории России регулирует СНиП 30-02-97.

6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

• от садового дома — 3

• от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4

• от других построек — 1

• от стволов высокорослых деревьев — 4, среднерослых — 2

• от кустарника — 1.

6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

• от садового дома и погреба до уборной — 12;

• до душа, бани и сауны — 8;

• от колодца до уборной и компостного устройства — 8;

• до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны — 12;

• от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 7.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

Т.о. перед началом постройки туалета, следует отмерить 12 м. от соседнего дома и 1 м от границы участка (забора).

Кроме того, специфика постройки предполагает устное согласование планов с соседом во избежание недоразумений. Давайте цивилизованно обустраивать свою территорию, сохраняя добрососедские отношения!

Строительство туалета на даче своими руками

Наверное, все согласятся, что без соответствующих удобств невозможно нормально прожить даже один день, где бы вы ни находились. Дача не исключение, и наличие туалета на даче просто необходимо. Но какой установить туалет? В этой статье мы расскажем о том, какие конструкции дачных туалетов есть, какие у них плюсы и минусы, а также дадим свои рекомендации по постройке туалета на даче своими руками.

Общие особенности при постройке туалетов разных типов

Прежде, чем поговорить об особенностях конструкции дачных туалетов каждого типа, стоит рассмотреть общие для всех правила.

Первое правило – не используйте туалет на даче в качестве сарая. Каким бы туалет не был, все равно в нем будет не самый приятный запах. А потому лучше не устраивать из него склад различного сельскохозяйственного инвентаря. Даже если вы не хотите возводить несколько разных строений и хотите разместить под одной крышей и туалет, и сарай, и даже душ, обязательно разделяйте эти помещения перегородкой, желательно — герметичной. Поверьте, так вам будет намного приятнее.

Правило №2 – наличие хорошей вентиляции. Причина та же – в туалете всегда присутствует неприятный запах. Но в принципе для хорошей вентиляции достаточно двух небольших вентиляционных отверстий – в районе пола и под крышей. Этого вполне хватит для хорошей циркуляции воздуха.

Правило №3 – проведите в туалет освещение. Конечно, можно сделать небольшое окошко или сделать вентиляционное отверстие чуть шире, тогда днем этого вполне хватит. Но ночью пребывать в туалете, в темноте или с ручным фонариком – не самая приятная затея. Так что лучше сразу провести электричество и повесить в дачном туалете простейшую лампу.

Различные типы дачных туалетов

По принципу отведения нечистот различаются следующие дачные туалеты: выгребные, пудр-клозеты и химические (биологические).

Выгребной туалет для дачи обязательно оборудуется выгребной ямой, в которой накапливаются нечистоты. Периодически такую выгребную яму нужно вычищать, для чего придется вызывать ассенизаторов. Еще один минус выгребного туалета – неприятные запахи, которые, так или иначе, проникают из выгребной ямы.

Пудр-клозет не имеет выгребной ямы. Вопреки необычному названию, эта конструкция – безусловный лидер по популярности, ведь это всего лишь дачный туалет с небольшой емкостью для нечистот (например, ведром). Эту емкость придется периодически чистить. В остальном такой тип туалетов для дачи наиболее прост в постройке.

Химические и биологические туалеты – это туалеты, которые разными способами самостоятельно перерабатывают нечистоты. Здесь также необходимо периодически прочищать емкость для отходов. Однако отходы не имеют неприятного запаха и в результате химической или биологической реакции превращаются, по сути, в хорошее удобрение.

Особенности строительства различных туалетов для дачи

Итак, вы решили построить туалет на даче своими руками. С чего начать? Первым делом вы должны определиться, какого типа туалет вы хотите построить. О некоторых их особенностях мы уже написали, однако есть и другие нюансы, которые важно учитывать.

Например, особенностью выгребного туалета является наличие выгребной ямы. Саму яму выкопать не так сложно. Обычной семье из 4-5 человек на теплый период при постоянном проживании вполне хватит выгребной ямы глубиной 3 метра со сторонами 1,5 на 3 метра. В таком случае можно вызывать ассенизатора только раз в год, в конце сезона. 

Однако наличие выгребной ямы предъявляет дополнительные требования к конструкции самого туалета

• Во-первых, такой туалет обязательно оборудуется сплошным каменным фундаментом (из кирпича или бетона). Ведь наличие ямы может привести к смещению слоев почвы и фундамент из отдельных опорных столбов может «повести», что приведет в негодность все строение.
• Во-вторых, пол выгребного туалета должен быть сделать из прочных половых досок, обязательно обработанных влагозащитными пропитками и краской. Согласитесь, никому не хотелось бы провалиться в выгребную яму из-за подгнившей доски.

Мы также говорили о серьезном минусе выгребных туалетов, а именно о неизбежном в них неприятном запахе. Но есть способ устранить эту проблему. Для этого внутрь выгребной ямы помещают толстый слой сухого торфа. Торф пропускает жидкие нечистоты, а твердые – задерживает. В итоге они высыхают, практически не пахнут, и удалять их не так неприятно. Такой туалет называется уже «торфяной».

Постройка туалетов типа пудр-клозет, а также биологических и химических заметно проще, поскольку нет необходимости копать выгребную яму, делать прочный фундамент и пол. Конструкция такого туалетного домика может быть предельно простой. Фундамент на опорных столбах по углам туалетного домика, деревянный каркас и обшивка из доски или фанеры. Однако надо понимать, что туалет в меньшей степени защищен от влаги и холода, чем дом, и может очень быстро сгнить.

Если вы хотите, чтобы дачный туалет простоял хотя бы десяток лет, лучше всего использовать качественные строительные материалы. Например, обвязку каркаса лучше выполнить из дубового бруса или кругляка. Опорные столбы фундамента – из плотного красного или силикатного кирпича. Под столбы фундамента нужно сделать подушку из песка и гравия. Доски для облицовки лучше выбирать без трещин и дыр, а крышу оптимально покрыть не просто рубероидом, а использовать шифер или металлический профиль.

Видео: Дачный туалет своими руками

С этим материалом читают так же:

Душевая кабина на даче — устройство, разновидности

Оборудование душевой кабины в своей квартире

Разводка труб в ванной своими руками

Как отремонтировать сантехнику в частном доме

Устраиваем канализацию в доме и на даче

Как сделать коммуникации на даче

Строительство летнего душа на даче из профнастила

Установка дачного туалета своими руками

Если все еще не построили санузел в доме, может потребоваться сначала установить наружный туалет, который обеспечит больше комфорта при строительстве дачи. В этой статье приводится информация о том, как построить наружный туалет, в условиях отсутствия канализации и когда строительство септической системы не представляется возможным. В первой части статьи основное внимание уделяется созданию подземной части дачного туалета, и это можно сделать, следуя приведенным ниже инструкциям.

Когда встает вопрос благоустройства дачного участка, возникает проблема утилизации отходов: какой туалет установить? Дачный туалет — отличный пример устойчивого дизайна. Он обеспечивает безопасный и эффективный способ использования ресурсов и предотвращения загрязнения, экономя деньги и энергию для домашнего хозяйства. В то же время, если установить дачный туалет с системой компостирования, то постройка будет производить ценный конечный продукт для удобрения почвы.

Конструкция постройки состоит из подземной герметичной вентилируемой ямы, в которой хранятся отходы. Яму можно откачать специализированным транспортным средством –ассенизатором. Если действительно хотите установить дачный туалет своими руками на внешних домашних участках, в саду, на заднем дворе, тогда можете приобрести готовые кабинки или создать конструкцию из имеющихся материалов.

Независимо от модели постройки и выбора строительного материала, дачный туалет требует прочного фундамента из кирпича или бетона. Опалубка строиться в соответствии со строительными нормами.

Содержание

Выбор конструкции и строительство дачного туалета
Как установить дачный туалет
Преимущество дачных туалетов

Выбор конструкции и строительство дачного туалета

Проблемы дачных туалетов известны всем:

• запах;
• антисанитария;
• физиологические неудобства.

На практике все это легко избежать, если грамотно установить и создать конструкцию с компостерной ямой. Дачный туалет, правильно разработанный и эксплуатируемый, пахнет меньше, чем обычные постройки. Это означает более высокую надежность от неприятных ситуаций.

Существуют сотни различных компостирующих дачных туалетов, начиная от простых дизайнов и заканчивая передовыми высокотехнологичными коммерческими моделями. Их можно классифицировать как:

• Автономный, где дачный туалет и компостирующий контейнер — это одна единица.
• Дистанционный, где дачный туалет расположен отдельно от места компостирования.
• Двухкамерный, где отходы собираются и компостируются в двух или более герметичных контейнерах, установленных на вращающейся платформе. Когда один контейнер заполнен, бак заменяется другим.

Для строительства дачного туалета своими руками достаточно установить готовую кабинку на подготовленный фундамент. На рынке предлагается множество готовых конструкций кабинок, способных обеспечить комфорт на дачном участке, но для любой модели требуется сделать своими руками выгребную яму для туалета.

Как установить дачный туалет

Когда решаете, где строить дачный туалет, убедитесь, что не будете загрязнять скважины или подземные воды. Риск загрязнения источников зависит от местных условий таких как тип почвы, размещение построек на территории, количество влаги в этом районе и глубины грунтовых вод. Нижняя часть ямы туалета должна быть не менее 2½ метра выше подземных вод.

Основные этапы строительства туалета, до установки кабинки, включают:

• Копание выгребной ямы

Первый очевидный шаг (после планирования) — начать копать яму. Хотя это может быть достигнуто намного проще с помощью специального оборудования, и подойдет простая лопата. Выбирайте размер ямы тщательно и помните о количестве людей, которые будут использовать дачный туалет и сколько времени потребуется, чтобы заполнить его емкость.

Как только закончите копать, закройте дно ямы тонким слоем гравия (возможно, не более 3 или 4 см). Это предотвратит смешивание бетона с почвой.

• Размещение каркаса

Затем нужно будет установить какую-то структуру, которая укрепит бетон и сделает его сильнее. Если решили разместить готовый контейнер, помните, что его нужно поднять из гравия, и он должен быть примерно посередине слоя бетона, который необходимо залить вокруг емкости, постарайтесь сделать это как можно быстрее до застывания смеси. Возможно потребуется спуститься вниз и выровнять уже налитый бетон, прежде чем раствор затвердеет. Смесь для дачного туалета рекомендуется делать из 1 части цемента, 1 части песка и 2 части гравия. Необходимо тщательно перемешать все компоненты, прежде чем добавлять воду, которая должна быть не более 1/2 частей.

• Изготовление фундамента

Бетонный пол ямы туалета должен быть выровнен. Если не сможете сделать это прямо с первого раза, и начнете строить стены из кирпичей или устанавливать готовую кабинку туалета, тогда конструкция не будут стоять прямо, и стены могут рухнуть через какое-то время. Чтобы это предотвратить, нужно построить хорошо выровненный бетонный каркас, поверх которого строят стены ямы. Чтобы установить ровно кабинку туалета, заливают фундамент в деревянный корпус опалубки, который будет надежно удерживать бетонный раствор.

Перед тем, как залить верх, не забудьте установить железный каркас поверх досок, трубы для вентиляции и обслуживания. Снова нужно будет поднять деревянный настил, чтобы он оставался посередине бетонного слоя.

Понадобятся гораздо более толстые железные стержни, чтобы сделать каркас, по сравнению с тем, что используется на дне ямы. Труба будет использоваться для вентиляции туалета и для доступа мусороуборочного транспортного средства к яме. Более длинное прямоугольное отверстие будет расположено там, где расположено сиденье для унитаза и вентиляционный вход.

Это объясняется тем, что дно ямы туалета поддерживается самой землей, а стены будут висеть над открытым пространством. Рекомендуется установить стержни толщиной 0,8 см для сборки каркаса, их можно сварить вместе для большей прочности.

• Установка стен для ямы

Если используете кирпичи, потребуется их заложить водонепроницаемым цементом, чтобы вода из ямы не просачивалась в почву. Для приготовления раствора рекомендуется 1 часть цемента, 2 — песка и 1/2 части воды. Возможно, нужно будет нанести немного более толстый слой смеси, чтобы, когда кладете кирпич поверх него образовывалось пространство для его выравнивания. Обычно это делается, постукиванием по более высоким краям кирпича резиновым молотком, пока он не будет выровнен. Если используется готовая кабинка, важно прочно установить и закрепить туалет винтами согласно инструкции.

• Изготовление люка обслуживания

Поверхность бетона здесь должна быть очень гладкой и ровной, чтобы не было зазоров, когда металлическая крышка наложена поверх нее. Последним шагом из подземной части пристройки будет подъем этого отверстия на уровень поверхности. Не забудьте сделать отверстие в деревянном корпусе и проделать через него пластиковую трубку, прежде чем заливать фундамент туалета. Эта труба будет вентиляцией, которая будет высасывать газы из ямы. Хотя можно избежать этого, подняв верхнюю часть ямы до уровня поверхности фундамента, но лучше установить яму таким образом, чтобы люк обслуживания не был виден, а оставался под землей.

Преимущество дачных туалетов

Все дачные туалеты для компостирования требуют какой-то формы управления, чтобы они оставались чистыми, гигиеничными и без запаха. И все должны регулярно удалять материал компоста. Но это небольшие неудобства по сравнению с преимуществами компостирования туалетов. Они защищают грунтовые, поверхностные воды и почву от загрязнения стоками, предотвращают накопление вредных отходов и решают проблему их утилизации в грунт. Они экономят огромное количество воды и требует очень небольшой инфраструктуры. Дачный туалет отличается низким уровнем воздействия, обслуживания и может адаптироваться к любой ситуации где сложно или неуместно установить септическую систему, даже в таких местах, как твердые каменистые почвы, вдали от дома, вблизи источников или в экологически чувствительной сейсмической области.

Туалет на даче своими руками — пошаговое описание конструкции и фото | Сделай сам

НА УЧАСТКЕ С ЛЕТНИМ ДАЧЕЧЕМ, ПО ПРАВИЛУ, ДОМ «НЕИЗВЕСТНОГО АРХИТЕКТОРА» СТОИМОСТЬ В ДАЛЬНЕМ УГЛУ.

НО, КАК ЛЮБАЯ НЕБОЛЬШАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ЭТО ЭЛЕМЕНТ ЛАНДШАФТА. ПОЭТОМУ ЗНАЧИТ СДЕЛАТЬ ТУАЛЕТ НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ.

При наличии в магазинах широкого ассортимента пиломатериалов и вполне доступных электроинструментов можно без особых усилий и затрат повторить строительство этого дачного туалета.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУАЛЕТА

Для каркаса подойдут строганные бруски сосны сечением 45 х 105 мм — достаточно 7-8 штук длиной по 3 м. Я старался подбирать ровный и сухой материал с небольшим количеством крупных сучков, без синевы и почернения. Для пола купила строганные доски из лиственницы толщиной 40 мм.

Для облицовки стен я применил так называемую имитацию древесины лиственницы, древесина которой отличается высокой устойчивостью к атмосферным осадкам и более привлекательной по выразительности текстуры, чем сосна и ель.

Пиломатериалы обычно продаются в упаковках стандартных размеров. Это нужно учитывать заранее, чтобы при резке оставалось как можно меньше неиспользованного лома.

Для кровли использовались обрезные строганные сосновые доски сечением 30 х 150 мм, для окон — строганные бруски сосновые сечением 45 х 45 мм.

Черные шурупы для крепежа не использую из-за недостаточной прочности. При установке дома используются оцинкованные саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.

---

Смотрите также: Красивый туалетный домик своими руками — пошаговые фото и мастер-класс

---

НИЖНЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ

Сборку рамы удобно начинать с нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины были соединены пополам и скручены «глухарями» — мощными саморезами 0 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ. Линии вырезов я обозначил квадратом, сделал по ним два параллельных надреза ножовкой и выбрал канавку стамеской.На планках обвязки сделал фаску шириной 6 мм.

Ширина передней и задней стен дома 120 см, ширина боковых стен 90 см. Выбор этих размеров определяется стандартной длиной деревянных панелей. При разделке досок длиной 3 м обрезков не бывает: получаем две панели по 90 см и одну — 120 см.

РАМА СТОЙКА И ПРИЦЕП

Заготовки для стоек взял с небольшим припуском по длине и разложил на ровной поверхности для сборки лицевой стенки.В таком виде удобно выбирать длину и угол наклона строп. На длину стоек ушло 200 см: 15 см — для крепления к нижней обшивке плюс 185 см в высоту. Угол наклона кровли оказался около 25 °, свес кровли ~ 30 см.

Подбирая конфигурацию рамы, размечено место распиловки заготовки стропил.

На концах стропил электролобзиком сделаны декоративные пропилы. Каркас собирался на шурупах, под которые предварительно просверливались отверстия в стержнях.

За дверью в переднюю стену поставил дверь для нее. Для этого необходимо симметрично закрепить в каркасе две планки одного сечения, а также угловые стойки. Между косяками и угловыми стойками вставляю декоративные окна.

Чтобы задняя стенка была такого же размера, как и передняя, ​​использовали собранный каркас как шаблон. Для этого детали каркаса задней стенки прижимаются к каркасу передней стенки с помощью хомутов.

После предварительной установки частей рамы их можно скреплять.Временные нижние доски служат ограничителями, от которых отмеряется высота стоек в каркасе. Нижнюю обвязку поставил в уровень, чтобы потом не было перекосов. В стойках просверлил в электродрели два отверстия диаметром 0 8 мм, а в жгуте — ответные отверстия диаметром 0 6 мм. Чтобы сохранить одинаковое расстояние между передней и задней стенками, вверху временно скрепили планками одинаковой длины.

ПОКРЫТИЕ СТЕК И НАПОЛЬНЫХ ТУАЛЕТОВ

Для покрытия пола использовала рифленую доску из лиственницы.

Доски монтировали параллельно боковым стенкам — проще делать прорези для стоек. Для этого поставьте доску вплотную к стойкам и проведите линии по ширине стойки. Глубина пропила соответствует расстоянию, на котором доска не доходит до края.

РАМА РАМА

Деревянные панели промаркированы по длине с помощью уголка и рулетки. Так как доски имеют ширину 140 мм, каждая сторона крепилась двумя саморезами в 20-25 мм от края доски.

Для исключения растрескивания панелей от саморезов и для плотности соединения все детали перед креплением предварительно просверливали по разметке. Для этого в качестве шаблона использовалась одна маркированная и просверленная доска.

КРЫША ТУАЛЕТА

Длина досок для массивного пола равна ширине боковой стены дома плюс ширина заднего и переднего свесов (90 + 20 + 30 см). В качестве кровли выбрана металлическая кровля.

ВОЛКИ

Вместо «сердца», вырезанного над дверью, я решил сделать вертикальные окна по бокам двери.Они придают зданию оригинальный вид и обеспечивают хорошее освещение внутри.

Для изготовления окон необходимы бруски 45 х 45 мм сечением с выбранной четвертью. На четверть бруса выбрали пильный диск, выставив смещение 20 мм. Это необходимо для того, чтобы между стойками вставить окно.

Подготовленные бруски разложить на ровной поверхности и разметить окна. Поперечные и продольные бруски нарезаются ножовкой в ​​торцовочном ящике.

Для установки стекла нужно дисковой фрезой вырезать паз по всему периметру рам внутри.Канавка имела ширину 6 мм и глубину 10 мм, сформированную фрезерным станком. Стандартная толщина тисненого стекла — 4 мм.

Сделал перемычки из более тонкой планки — вставки между стеклами. Из одной длинной заготовки удобно делать короткие вставки — сначала снимите фаску и нарежьте канавки по длинным сторонам, а затем с торцевых деталей нарежьте нужное количество деталей и снимите фаску.

После подготовки рамки вырезать стекло. Сделать это можно на строительном рынке, где по эскизам вы отрежете нужную сумму.

Паз под стекло больше толщины стекла на 2 мм. Зазор заделали прозрачным силиконовым герметиком, благодаря которому дождевая вода не попала бы в пазы оправы, а очки были бы защищены от вибраций.

Рама закреплена в проемах винтами.

ДВЕРЬ ТУАЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ

Дверь набирается из тех же панелей лиственницы, только в вертикальном положении. Я измерил размеры проема и сплотил доски полотна, что сделало проем шире.Затем обрезал ее до нужного размера симметрично — чтобы крайние панели были одинаковой ширины, а сама дверь закрывала стойку. Панели скрепили перекладинами с помощью шурупов, пропустив стык с герметиком. Благодаря ширине панелей можно обойтись без спотыкания — обеспечивается жесткость полотна. Между полом и дверью оставлен зазор ~ 5 мм.

При установке ручек сначала закрепите внутреннюю, а затем внешнюю, чтобы закрыть головки винтов.Для отделки дома выбрали атмосферостойкое покрытие.

---

Ссылка по теме: Капитальный туалет на даче своими руками — как мы его строили (фото + чертежи)

---

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ — ПОШАГОВОЕ ФОТО С ОПИСАНИЕМ

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: В. Храпов

---

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ — СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ

---

Дачный туалет своими руками

Без такого помещения, как туалет, на даче не обойтись.Предлагаю сделать самый распространенный вариант — прямоугольную постройку, которую еще называют «скворечник».

ТУАЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ

1. При строительстве я использовал доски толщиной 25 мм и шириной 15 мм.

Кстати

Отверстия от выпавших узлов удалены после сборки. Для этого с одной стороны доски на отверстие насыпают кусок полиэтилена, а сверху прибивают кусок фанеры. Вмешайте опилки и мелкую стружку с нитролаком и залейте этой смесью с помощью шпателя (фото 1).После высыхания снял пленку и фанеру наждачной бумагой.

2. Распечатанный для наглядности схематический чертеж унитаза (см. Рис. На стр. 18). встроенные габариты — высота спереди 2,2 м, сзади — 2,1 м, глубина 1,2 м.
3. Для начала сбил нижний квадрат основания досок со стороной примерно 1,2 м. Затем сделал угловые опоры. Для этого одну доску он закрепил в тисках (эту работу лучше всего выполнять с помощником), а вторую поставил перпендикуляр на ее край.Забил гвозди по всей длине, чтобы конструкция была прочной, а доски не расходились (фото 2). Сделал таким образом четыре угловых опоры. Закрепите их до уровня внизу гвоздями и шурупами.

4. Между ними прибиты перемычки-направляющие на расстоянии примерно 1,5 м от пола. Проверил уровень, чтобы не было перекоса.
5. Затем он заполнил столбы по кругу (фото 3), оставив место для дверного проема. Предварительно подбирали по ним четверть (фото 4) на автомате, чтобы доски входили (стыковались) по одной и не было щелей и щелей в стенках туалета.Сверху прибиваем поперечины реек и сбиваем крышу из досок. Вставка стекла над дверным проемом (Фото 5)
6. Внутри унитаза сделана рама для сиденья. Я ударил по нему досками, затем аналогично, доску с доской, сбил пол. В коробке Seed вырезаем трафаретом отверстие. Для этого я использовала квадрат из фанеры. Положите его под крышку на сиденье унитаза, обведите контур карандашом и вырежьте лобзиком. Затем положите получившийся трафарет на посадочное место, перенесите изображение (фото 6) Просверлите сверлом отверстие рядом с разметкой с помощью сверла поперек диаметра лобзика (фото 7).Вставляю в него напильник и вырезаю по контуру.
7. Дверь выбита из досок, к получению прибита двойная перекладина (фото 8). Крепится в проеме на петлях (фото 9).
8. Для ручки внутри и снаружи двери использовал изогнутый узел (фото 10, 11). Дополнительно на направляющих закреплена небольшая полочка.

ТУАЛЕТ В ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ

Покрасил всю конструкцию двумя лаками с промежуточной сушкой.

© Автор: Владимир Гусев, г. Быхов.Фото Ирины Савосиной

---

---

ТУАЛЕТ СВОИМИ РУКАМИ: БОЛЬШАЯ ЯМКА ИЛИ ПОДГОТОВКИ С МИКРООРГАНИЗМАМИ?

Все на сайте должно быть красиво, добротно, удобно и разумно. В том числе и то самое необходимое место, устройство которого многих беспокоит, но стесняются писать об этом. Хотя и чего-то другого должно быть стыдно — неприятного запаха из дачного туалета и полчищ мух вокруг него.

Здравствуйте, дорогая моя редакция и все дачники, садоводы! Пишу с чувством, что все вы мои близкие родственники, которых я очень люблю.

Тема, конечно, деликатная, обычные люди стесняются писать о своих туалетных домиках. Да, некоторые из них красивы, но что ниже? ..

Мы построили наш новый туалет еще в 1984 году, засыпав старую яму землей. За счет этого сарай был расширен и настелен деревянный пол. Когда пришло время ремонтировать этот сарай, под полом была отличная гумусовая почва. Но мы им не пользовались: все-таки бывший туалет. Правда, с момента его ликвидации прошло пятнадцать лет, но мало ли что…

Унитаз своими руками

Вырыта яма под новый унитаз объемом около 1 кубометра. м, и постепенно его засыпали. Зимой что-то подмерзало, летом что-то испарялось и просачивалось в землю. Яму внутри бетонировать не стали. Запах был иногда, но слабым. Только не подумайте, что отходы могут просочиться в водоносный горизонт: это далеко, много-много метров. Земля — ​​твердая глина, естественная природная печать.

В 2004 году решили очистить лунку, но я неожиданно попал в больницу и перенес операцию.На дачу не поехала, так как был сентябрь. Попросила мужа вырыть траншею на штык лопаты между рядами малины и высыпать в нее содержимое ямы, а потом засыпать траншею выкопанной землей. Муж вернулся с задания, я спрашиваю: «А ты?» Ответы: «Сделано». Отлично. Впереди зима, все промерзнет и превратится в хорошее удобрение.

А на следующий год, когда малина созрела, я пошел собирать ее. И от того, что я увидел, мне стало плохо… Ужастик! На земле под кустами лежат остатки сухих замороженных фекалий. Оказалось, что осенью вопрос решился просто: а зачем еще там что-то копать, если можно вывалить все прямо на землю … Так закончился наш «эксперимент».

В последующие годы, когда я увидел в садовых магазинах специальные продукты на основе микроорганизмов для переработки содержимого туалетов и т. Д., Я стал использовать их три-четыре раза за сезон (а наш сезон длится пять-шесть месяцев), строго соблюдая инструкции.

И процесс пошел! Запах полностью исчез, количество содержимого резко уменьшилось в объеме.

Но позже, в 2018 году потребовалась тщательная очистка: возможности микробов не безграничны. В мае-июне раствор выливали дважды, с трудом перемешивая. Запаха не было. Используя ковш с длинной ручкой, содержимое вылили в 15-литровое ведро и добавили в каждое ведро по 2 литра травяного настоя. Все молодые и старые деревья перемешивали и удобряли: выкапывали 3-7 лунок по периметру кроны, глубокие ямки на штык лопаты, вносили удобрения и засыпали их землей, взятой из ям.Через неделю земля засела. Никакого запаха! Ни один сосед не жаловался и даже не догадывался, каким «золотым» делом мы занимаемся …

Советую удобрять большие деревья по периметру кроны и выкапывать ямки на расстоянии 50 см друг от друга — именно там расположены присасывающие корни. Тогда будет польза.

Ни в коем случае ничего не лейте под ствол — ни подкормки, ни воду для полива! Стволы от этого загнивают. А «золотую» подкормку лучше проводить осенью, когда возле деревьев ничего нет.

У нас была такая ситуация, что пришлось делать это в начале сезона. Ну не строи новый туалет!

Если мои советы кому-то пригодятся, буду рад. Главное — яма, а над ней даже можно построить хрустальный дворец. Теперь биотуалет можно купить, но действительно ли он нужен на даче?

Прилагаю чертеж туалетного домика с ямой, которую очень легко очистить. Это то, что мы планируем сделать, чтобы не открывать сиденье.

МАЛЕНЬКАЯ ДОПОЛНЕНИЕ

Обращаюсь к ЛЛ лично.Кузнецова из села Шумилово Нижегородской области. Уважаемая Татьяна Львовна, мне вас искренне жаль! Я прочитал вашу статью трижды. Сколько времени и сил вы потратили на свою помойку! Ваша статья понравилась, но копаем «котлован»

Если под рукой нет магазинного средства для дачных туалетов (на основе микроорганизмов), можно использовать народные средства для устранения запахов. Например, опилки или ясень (по кружке после каждого похода). Скошенная трава, ботва томатов и крапива также хорошо впитывают запах: добавляйте ее еженедельно.

90х180х120 см — это, знаете ли, подвиг. Но почему он ?! Лучше воспользуйтесь советом из моего письма и не тратьте столько сил на копание, заливку, перенос и т.д. И когда вы увидите результат, вам он понравится.

© Автор: Таиса Георгиевна СТУПНИКОВА. Энгельс, Саратовская область

---

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИД О

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Дачный туалет своими руками. Как сделать туалет на даче — инструкция

Даже если дача — это просто голый участок земли без единой постройки, все равно без главного — туалета не обойтись. Необходимость в этой незамысловатой конструкции появляется после нескольких часов пребывания на дачном участке. Несмотря на то, что все мы представляем себе, как должен выглядеть унитаз и что нужно делать, спешить все равно не стоит.В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой дачный туалет можно построить в том или ином случае, ведь их несколько. Затем необходимо определиться, где можно поставить унитаз, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать непосредственно к строительству. В изготовлении унитаза-унитаза своими руками нет ничего сложного. Тем не менее, делать туалетный ящик самостоятельно не обязательно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус.В этой статье мы обсудим инструкцию, как сделать унитаз своими руками, начиная с выбора вида унитаза и заканчивая изготовлением домика.

1. Какой туалет в загородном доме можно устроить — виды и особенности
2. Где разместить дачный туалет — правила и рекомендации
3. Туалет на даче своими руками — инструкция по постройке пудреницы
   • Чертеж коттеджа
   • Фундамент и опора для унитаза
   • Делаем каркас уличного туалета
   • Накрываем корпус унитаза, делаем крышу
   • Вешаем дверь
   • Обустраиваем сиденье унитаза в унитаз
4. Как построить туалет в коттедже с выгребной ямой
5. Туалет-унитаз — это туалет-шкаф и его особенности.

Какой туалет в загородном доме можно устроить — виды и особенности

На меблированной даче, где есть дом и где собственно можно жить, желательно иметь два туалета — один в доме, а другой в доме. улица.Туалетом в доме удобно пользоваться ночью или в непогоду, когда идет дождь. Еще в доме и теплее и уютнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы пользоваться им днем ​​после садово-огородных работ на участке и не переносить грязь с улицы в дом.

Всего на даче можно использовать несколько видов туалетов:

• Уличный туалет с выгребной ямой.
• Пудреницы.
• Лофт-шкаф.
• Биотуалет.
• Химический туалет.
• Торфяной туалет для дачи.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже во время сезона дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если уровень грунтовых вод высокий, вода приближается к поверхности, то унитаз с ямой нельзя оборудовать.

Унитаз уличный с выгребной ямой — старая добрая, проверенная временем конструкция. Это выгребная яма глубиной 1,5 м, наверху которой находится туалетный домик. Сточные воды в яме скапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования этого туалета большая, значит, наполнение ямы быстрое, нечистоты забродить нельзя. Раньше такую ​​проблему решали просто — сняли туалетный домик, закопали старую яму, а в другом месте выкопали новую и поставили сверху унитаз.Теперь они предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью канализационной машины, либо вручную.

Powder-Closet — вариант унитаза для зоны, где близко вода. В его конструкции вообще нет выгребной ямы. Вместо него используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под сиденьем унитаза. Чтобы примеси не слишком напоминали о неприятном запахе, после каждого похода в туалет их присыпают сухим торфом, опилками или золой.Сам процесс напоминает запыленность, поэтому название такого туалета было «напудренный туалет». После заполнения емкость попадает и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, залитый торфом, превратятся в прекрасное удобрение.

Лофт-клозет — унитаз с герметичной выгребной ямой, которую очищают канализационной машиной. Обычно игровые комнаты устанавливают прямо в доме у внешней стены дома.Помойка снаружи, в трубу попадают примеси. Сама яма имеет уклон в сторону дома для удобства уборки.

Биотуалет — привычная для городских жителей кабина с емкостью, в которую залиты активные микроорганизмы для обработки сточных вод. Наверное, самый простой способ обустроить унитаз на даче, так как не нужно ничего строить — можно купить готовые унитазы любых размеров, как уличных, так и домашних.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством очистки от примесей.Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое емкости после обработки нельзя использовать в качестве удобрения в саду, в отличие от биотуалета.

Торфяной унитаз — это домашний вариант пудреницы. По сути, пудреница — это еще и торфяной унитаз, потому что в нем торф используется для присыпки каловых масс. Домашний торфяной туалет — это модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в емкости для воды вместо воды — сухой торф, а вместо канализационных труб — емкость для сточных вод.

Этот туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от условий, которые диктуют правила СанПин.

Где разместить дачный туалет — правила и рекомендации

Существуют определенные ограничения по размещению уличного туалета.В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых сточные воды могут контактировать с грунтовыми и грунтовыми водами.

• От унитаза до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, колодец, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок расположен под определенным уклоном, то унитаз необходимо устанавливать ниже источника водозабора. Это предотвратит попадание сточных вод в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что нужно учитывать не только ваш источник воды, но и ближайших соседей.

• От туалета до дома и подвала или подвала должно быть не менее 12 м.
• От летнего душа или бани, до сауны не менее 8 м.
• Расстояние от помещения для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев — 4 м, от кустов — 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Также необходимо учитывать розу ветров при выборе места и расположения уличного туалета, чтобы не раздражать неприятной амброй ни себя, ни соседей.
• Дверь в туалет не должна открываться соседям.
• Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно оборудовать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то унитаз с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клузет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том смысле, что примеси не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета нужно ориентироваться на предметы не только на своем участке, но и на соседском.Это касается деревьев, сараев, домов и всего остального. Для туалетов, таких как пудреница и люфт-клозет, вышеуказанные ограничения не действуют, поскольку в них загрязнения не контактируют с землей. Единственное, что следует учитывать при их размещении, — это роза ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками — инструкция по постройке пудреницы

Обустроить дачный туалет своими руками не так уж и сложно, достаточно иметь начальные столярные навыки, инженерное мышление и запастись помощью друга.Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клузет. Как мы уже упоминали, его особенность в том, что под унитазом нет выгребной ямы. А это значительно упрощает задачу. Во-первых, такой туалет можно разместить рядом с домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько проще, вам не придется рыть яму. В-третьих, исключено загрязнение подземных вод.

Чертеж коттеджа

Строительство туалета нужно начинать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не глазок.В связи с тем, что в напудренном туалете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена ​​только конструкция туалетного домика.

Рассеянный порошок-кластер можно представить следующим образом: :

Размеры туалета подобраны так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Габариты можно увеличить, если габариты хозяев этого требуют. Материал для изготовления туалета может быть разным: самые обычные унитазы из дерева, но есть возможность облицовывать стены металлом, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Унитаз деревянный — чертеж в разрезе .

Пример 1 .

Пример 2 .

Вы можете использовать готовый рисунок, а можете сделать свой. Главное при строительстве соблюдать габариты.

Фундамент и опора для унитаза

Дачный туалет — сооружение, не требующее тяжелого подвала. В некоторых источниках можно встретить предложение залить под унитаз ленточный фундамент.На самом деле это лишнее, особенно если унитаз деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый — закопать столбы-опоры, второй уложить по периметру из кирпича или бетонных блоков.

В качестве столбов-опор могут использоваться как деревянный брус или бревно, так и столбы из бетона. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

• Прежде всего, выделим участок. Крайне важно точно определить углы конструкции.
• Берем 4 асбоцементные трубы диаметром 150 мм и покрываем битумной мастикой.
• В углах туалетного домика роют колодцы и заглубляют трубы на глубину 50 — 70 см. Глубина прокладки труб может быть больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
• На высоте 1/3 трубы они должны быть заполнены бетоном. Усердно уплотняем бетон, чтобы убрать пузырьки воздуха.
• Вставляем в трубы деревянные или бетонные столбы-опоры.Чтобы исправить их, добавьте бетонный раствор.

Столбы-опоры в этом случае могут выступать в роли вертикальной части рамы, т.е. их необходимо забивать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, ровно ли положение столбов по отношению к углам.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В этом случае необходимо снять верхний слой почвы на глубину 20 — 30 см и плотно утрамбовать основание.Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпич или бетонные бордюры.

Делаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета может быть изготовлен из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше не нужен. Также можно использовать металлические уголки.

Рама должна быть конструкцией:

• 4-опорные вертикальные опоры.
• Обвязка крыши туалета. Продольные перекладины на крышу должны выходить за кожух унитаза на 30-40 см. Спереди козырек будет служить козырьком, а сзади — для отвода дождевой воды подальше от унитаза.

• Галстук или стяжка на уровне будущей табуретки. Обычно брусья табурета крепятся к опорным вертикальным опорам. Высота сиденья унитаза должна быть удобной — 40 см от пола унитаза.
• Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках унитаза.
• Рама для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на той же высоте.

Обязательно рассчитайте высоту сиденья унитаза, так как слишком высокое сиденье будет неудобно, особенно если среди владельцев есть низкорослые люди. Укажите, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите его на 38-40 см вверх. Обратите внимание, что поверх обвязки будут ножны толщиной 20-25 мм.

Накрываем корпус унитаза, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачи — накрыть каркас.Поскольку деревянные унитазы пользуются неизменной популярностью благодаря своей отличительной красоте, комфорту и удобству, стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15-25 мм прибивают к каркасу, плотно прилегая друг к другу. Обшивка нужна вертикально. Поскольку крыша будет располагаться с уклоном к задней стене, то верх досок следует аккуратно обрезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала.С ними работать намного проще, так как для задней и двух боковых стенок потребуется всего три листа. Но в таком туалете находиться намного менее комфортно, чем в деревянном. А все потому, что нет естественной влаги и воздухообмена через стены.

На задней части унитаза нужно сделать дверцу, через которую можно будет вынуть емкость со сточными водами. Обычно его делают на всю ширину задней стенки до высоты 40 см (до высоты табуретки). Такая распашная дверь фиксируется.Сделать это можно из тех же деревянных досок.

Крыша дачного туалета обычно покрывается тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы постройки не выбивались из состава. Можно использовать листы профнастила или металла. В крыше необходимо проделать отверстие для вентиляционной трубы, которое затем необходимо тщательно загерметизировать.

Если вы хотите сделать крышу унитаза деревянной, то ее необходимо накрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не промокло.

Вешаем дверь

Дверь для дачного туалета обычно деревянная. Дверь вешается на петли. Количество петель 2 или 3 зависит от веса и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше петля. Механизм закрытия двери в унитаз каждый делает, как ему нравится: защелка, крючок, задвижка или деревянный задвижка. Внутри унитаза также необходимо установить защелку.

Над дверью нужно сделать окно, через которое может проникать естественный свет.Обычно его делают максимально близко к крыше, чтобы во время дождя внутрь не попадала вода. Окно можно застеклить, тогда не будет боязни дождя или насекомых, которые часто летают через такие окна. Как выглядит дачный деревянный унитаз, вы можете увидеть на фото.

Коттеджный туалет: фото — примеры

Обустраиваем унитаз в унитаз

Сиденье или унитаз на вилле изготавливается из деревянных досок, вагонки или водостойкой фанеры.Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего сиденья унитаза был изготовлен еще на этапе каркасного строительства, поэтому теперь его достаточно аккуратно отделать деревянными досками и покрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справляться с необходимостью. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала сиденья унитаза следует проделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под сиденьем унитаза устанавливаем емкость для сточных вод от 20 до 40 литров.Кстати, крышка сиденья унитаза может быть откидывающейся на петлях, а может быть стационарной.

На стену в удобном месте вешаем емкость для торфа. Снизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если размеры позволяют строить. Затем под раковиной устанавливаем ведро для помоев.

Как построить туалет в коттедже с выгребной ямой

Строительство туалета с ямой несколько сложнее, так как необходимо будет оборудовать яму для отходов.Туалетная комната для этого типа туалетов ничем не отличается, поэтому трогать ее не будем. Давайте просто поговорим о том, как общаться. На схеме показано, как должна располагаться выгребная яма по отношению к туалетному домику. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к раскопкам.

• Выкапываем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стенки котлована утрамбованы слоем глины 15-25 см.Некоторые вместо глины делают стены котлована из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, совсем не обязательно делать стены выгребной ямы полностью герметичными. Хватит глиняного замка.
• Основание для унитаза выбито из бруса 100х100 мм. Также можно использовать мощение бордюра или бетонные блоки, уложив их на землю. Если вы используете деревянную балку, ее необходимо обработать антисептиком.
• Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок.Сначала сбиваем каркас с балок. Делаем между ними расстояние, чтобы было удобно чистить яму. Учтите, что настил делается вне туалетного домика, под домом есть свободное место достаточных размеров, чтобы загрязнения попадали в яму.
• Пол должен быть покрыт тентом или другим рулонным материалом снизу.
• Для унитаза устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться для очистки котлована.Деревянный люк обработан антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 — 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Крепим трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен находиться на 15-20 см ниже пола унитаза.
• Над туалетным домиком.
• Вокруг унитаза с выгребной ямой необходимо сделать шторку и отвести дождевую воду, чтобы она не затопляла яму нечистотами.

Если в будущем планируется очистить выгребную яму с помощью канализационной машины, унитаз следует разместить на участке так, чтобы машина могла дойти до достаточного расстояния. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Туалет унитаз — туалет-унитаз и его особенности

Большая часть туалетов-чердаков дачного типа устанавливается рядом с домом или внутри дома.Канализационная яма находится вне здания, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать канализационную яму зимой. Если вы не пользуетесь унитазом зимой, то перед окончанием сезона выгребную яму следует полностью очистить.

Основное отличие дворового туалета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем полностью герметична и регулярно очищается канализационной машиной. Вот несколько отличий конструкции люфта-клота:

• Герметичная яма, чтобы сточные воды не попадали в землю.Можно залить котлован из бетона, выполнить его из кирпича и оштукатурить, а можно использовать готовые пластиковые контейнеры — кессоны.
• Из помойки обязательно должна выходить вентиляционная труба. Его необходимо пронести через дымоход печи или камина. В свою очередь от дымохода в яму должна выходить труба, по которой будет течь теплый воздух. Это нужно для того, чтобы яма не промерзала. Материал выхлопной трубы — асбестоцемент или керамика.
• Если в доме нет штатной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы нужно производить электрообогревателем малой мощности.
• Над ямой крышка / люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя — металлическая или чугунная, а нижняя — деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
• Высота ямы должна быть удалена от дома для облегчения уборки.

В последнее время все большую популярность для дачных участков приобретают торфяные туалеты. Их удобство в том, что их смело можно разместить в доме в любом помещении. Торфяные унитазы легко чистятся, практически не имеют запаха, с ними справится даже хрупкая женщина или пожилой человек.Также аналогичные унитазы можно сделать и на улице, такой же пудр-клузет — просто предшественник современного торфяного унитаза.

Комфортный деревянный туалет на улице

Размещение на садовой территории, строительство туалетов на дачном участке, постройка деревянного уличного туалета в саду на участке дома

Проблемы дачных туалетов всем известны:

1. Запах;
2. Санитария;
3. Физиологические неудобства.

На практике всего этого легко избежать.
Сейчас я покажу вам, как построить деревянный дачный туалет, чтобы подарить, своими руками, пошагово.

Предварительно выкапывает яму диаметром около метра. Важно поддерживать одинаковый диаметр по всей глубине ямы, чтобы избежать осыпания почвы в будущем. Глубина котлована — 1,5-2 метра. Более плотно приваренная стандартная туалетная кабина из четырех щитков, состоящая из строганных досок (размер подбирается индивидуально).

Без рам — для облегчения строительства. Подкосы не нужны. Три щита сбить вместе с распашной дверью с окном. Сверху — плоская крыша. Облицовка — в любое время.

Для декора прибита пропитка (цвет красного дерева). Внутри туалета Клепанные листы МДФ и окрашенные в белый цвет алкидной эмалью. Сиденье для унитаза связано из брусков — овального восьмиугольника, имитирующего форму унитаза. Унитаз «Чаша с шипами» снаружи алюминиевый, внутри — листы пластиковых бутылок (подойдет сотовый поликарбонат или любой другой гнилой материал) и окрашены в тот же цвет.Потом повесили полку — кому как удобно.

Когда унитаз готов, его кладут на два бревна, а те, что на рулоны, — небольшой бревно размером с кусок дерева. Предварительно поленья нужно замочить в сульфатном растворе во избежание дальнейшего гниения. Всю собранную конструкцию раскатывают по подготовленному отверстию, соблюдая совмещение отверстий и ямок.

Туалет готов к эксплуатации. Семье из пяти лунок хватит на 3-4 года. Для аэрации и контроля запаха используются опилки, лучше сосновые.Ведро с ним всегда есть в унитазе (можно сделать имитацию бачка унитаза). По мере засыпки ямы, унитаз легко перенести на новое место с новой ямы одним человеком, использующим утиль в течение 15 минут.

Таким образом, не нужно ничего лопатить и терпеть запах полностью отсутствует и немеют ноги.

Как построить туалет на даче своими руками

Как построить туалет на даче

Одно из самых важных и жизненно важных построек в загородном доме, саду, сельской усадьбе или сельском дворе — это туалет.Необходимость в нем появляется после нескольких часов пребывания на сайте. В идеале лучше иметь два туалета: один — под открытым небом, второй — в доме. Уличный туалет нужен, чтобы ходить в него днем ​​после работы в саду и не заносить грязь в дом. Ночью или в случае непогоды удобнее ходить в теплый домашний туалет. Есть несколько вариантов обустройства уличных туалетов: люфт-клозет, унитаз с выгребной ямой, пудреница, биотуалет и химический туалет.Выбирая туалет для дачи, необходимо учитывать особенности местности, уровень грунтовых вод и санитарные нормы.

Содержание

• Правила организации туалета на даче
• Как построить унитаз на даче — инструкция
• Санузел с выгребной ямой
• Конструктивные особенности пудреницы
• Люфт туалета и его отличия
• Биотуалет — модернизированный корпус
• Химический туалет для дачи

Правила организации туалета на даче

• Расстояние от туалета до пруда, колодца или колодца, ручья должно быть не менее 25-30 м. .Если участок расположен на склоне, унитаз нужно размещать над колодцем. Такие меры предосторожности необходимы для предотвращения попадания сточных вод в питьевую воду.
• Отстойные ямы должны быть надежно изолированы. Это предотвратит попадание сточных вод в грунтовые воды и близлежащие водоемы.
• При выборе места для туалета важно учитывать направление ветра и местность, чтобы запах из уборной не мешал не только хозяева, но и с соседями.Унитаз необходимо содержать в чистоте, чтобы он не стал источником неприятного «янтаря».
• В случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м, то в коттедже разрешен только определенный вид туалета: пудреница, биотуалет и химический туалет.
• Если грунтовые воды находятся на глубине более 2,5 м, то можно соорудить люфт-чулан или унитаз с выгребной ямой.

Обустраивая унитаз на даче своими руками, в первую очередь нужно определиться, насколько глубока вода и какой вид унитаза можно построить на участке.

Как построить унитаз на даче — инструкция

1. Определить размер желаемого унитаза

Унитаз должен быть не менее 1 м в глубину и 1,5 м в ширину, иначе это просто неудобно. Высота не менее 2,2 м. Отметьте сюжет.

2. Подготовка опоры для унитаза

Она может быть сделана из деревянных или бетонных столбов. Четыре асбестоцементные трубы снаружи обрабатываем битумной мастикой и выкапываем их на глубину 50-70 см, если считаете, что этой глубины недостаточно, можно заглубить на 90 см или 1 метр.Заливаем трубы на треть цементного раствора. Вставляем опорные столбы внутрь труб и при необходимости добавляем цементный раствор для их фиксации.

Опорные колонны залиты бетоном

Важно! Есть унитазы для дачи деревянные, из шифера, металлопрофиля и профнастила, а также из кирпича. Материал для каркаса и отделки подбирается в зависимости от бюджета и пожеланий.

3. Делаем каркас

Из металлических уголков можно сварить коробку из них.Должно быть четыре несущих угла, каркас крыши и стяжка на повреждение сиденья унитаза. Именно на эти уголки мы будем прикреплять деревянный унитаз.

Такой же каркас можно сбить из бруса 50х60 мм.

Угловой каркас унитаза

Каркас унитаза из деревянных балок

4. Делаем корпус унитаза

На деревянный каркас можно набивать гвозди досками, плотно пригоняя их друг к другу. Но можно использовать любой другой материал, например, шиферные листы, профнастил или металлический профиль.Крепим их к дереву саморезами. К каркасу из железных уголков удобнее крепить шифер или профнастил.

В задней стенке корпуса можно проделать два отверстия: одно вверху для вентиляции, оно захватывается сеткой, а другое внизу, чтобы было удобнее снимать емкость со сточными водами. Нижнее отверстие выполнено в виде дверцы на петлях.

Для обшивки, бруса, шифера, металлических листов, профнастила подходят

пять. Сделайте крышу

Крышу делают из любого понравившегося кровельного материала: шифера, рубероида, дерева. В случае деревянной кровли ее необходимо накрыть рубероидом, чтобы внутрь не попадала влага. Делаем сарайчик, с уклоном к задней стене.

6. Делаем сиденье

Сбиваем каркас сиденья из деревянных брусков. Переднюю часть каркаса устанавливаем на пол, а заднюю прикрепляем к углам или деревянным брускам каркаса.Каркас сиденья обшит полированными досками. Вырежьте дырку, как в унитазе. Обязательно очистите все углы от заусенцев. Брызги в интимных местах нам не нужны. При желании сиденье можно покрасить или покрыть лаком ..

Сиденье

7. Вешаем дверь

Дверь можно сделать деревянной, а можно купить уже готовую пластиковую. Над дверью, между крышей и началом двери обязательно нужно сделать отверстие для освещения унитаза. Вешаем дверь на две петли, механизм закрывания делаем как вам нравится.Можно установить защелку, защелку или крючок, а можно не слишком хитрый замок. Устанавливаем защелки как внутри унитаза, так и снаружи.

8. Композиция

Внутрь стены вешаем деревянный ящик для наполнения. Устанавливаем ведро для туалетной бумаги. Под сиденье унитаза ставим емкость для сточных вод не менее 20-30 литров.

При желании в унитаз можно сделать умывальник. Если размер позволяет, вешаем умывальник и ставим под него ведро для грязной воды.

На фотографии туалета на даче представлен вариант деревянного туалета с крышей из металлопрофиля; окно для света не застеклено.

Готовый туалет для дачи

Санузел с выгребной ямой

Туалет с выгребной ямой отличается от порохового шкафа со стационарной выгребной ямой. В него попадают продукты метаболизма, жидкий компонент частично испаряется, частично просачивается в почву, а твердый накапливается. Плотный компонент удаляется из ямы по мере накопления вручную или с помощью выгребной ямы.

Такой туалет можно построить только в месте с глубокими грунтовыми водами.

Схема туалета с выгребной ямой

Очень часто в селах выгребную яму не убирают. Когда он наполняется, унитаз переносят на новое место. Просто хоронят старую яму. Через несколько лет кал загнивает и может служить отличным удобрением. На старом месте туалет можно построить за 4-5 лет.

Инструкция по устройству туалета с выгребной ямой

1. Определяем место постройки : подальше от колодца, ручья или колодца.

2. Копание выгребной ямы

Глубина около 1,5 м. Делаем уклон в сторону задней стенки унитаза. Если подразумевается дальнейшая очистка котлована, то дно засыпаем щебнем, а стены укрепляем досками. Обрабатываем горячим антисептиком. Другой вариант: дно и стены штампуем пластилином не менее 10 см, лучше — 25 см.

Копаем выгребную яму

3. Делаем опору

Основание, на котором будет стоять унитаз, сбиваем из бруса 100х100 мм.Так как доски будут лежать в земле, обрабатываем их антисептиком или масляной пропиткой с расплавленным битумом. Крепим опору таким образом, чтобы она ни в коем случае не соскользнула в яму.

Также основание может быть выполнено из бетонных плит, например, бордюров. В этом случае дополнительная обработка не требуется.

4. Настил ямы

Накрываем железобетонными или деревянными балками, оставляя между ними пространство, достаточное для удобной очистки ямы.Сваливаем настил из досок, накрываем рубероидом.

пять. Делаем люк для уборки

Устанавливаем люк за унитазом. Его крышка тоже обработана антисептиком.

6. Делаем вентиляцию

За задней стенкой унитаза прокладываем трубу, идущую от выгребной ямы. Можно использовать обычную канализационную трубу диаметром 100 мм. Крепим к задней стене туалета железными скобами. Труба должна быть на 15 см ниже уровня пола.Поднимаем над крышей унитаза на 1 м, сверху накрываем заглушкой, чтобы не попадала вода.

7. Установить корпус унитаза на балки

Корпус осуществляется точно так же, как и в пудренице. Его расположение также идентично.

8. Осуществляем отмостку и устраиваем дренажные каналы

На приведенной ниже схеме туалета на даче (например люфт-чулан) показано расположение необходимых элементов: вытяжки, сиденья унитаза, крышки люков, умывальники, бетонные отмостки, глиняные замки.

Конструктивные особенности пудреницы

Конструкция и принцип действия пудреницы

Конструкция такого туалета отличается от традиционного деревенского туалета: нет выгребной ямы, а вместо нее установлена ​​водонепроницаемая емкость, который опорожняется по мере заполнения. Чтобы предотвратить размножение мух и убрать неприятный запах, после каждого похода в туалет сточные воды «присыпают» золой, торфом или опилками. Отсюда и название — пудреница.

Строительство туалета в коттедже наподобие пудреницы имеет ряд преимуществ: его можно разместить рядом с домом или даже под одной крышей с ним, технология строительства проще, грунтовые воды не загрязняются. Заполненную емкость сливают в выгребную яму, содержимое которой впоследствии превратится в органическое удобрение для сада.

Люфт-чулан и его отличия

Этот тип туалетов можно построить только тогда, когда понятно, что выгребная яма очищается с помощью выгребной машины, а яма нагревается, чтобы сточные воды не замерзали.Обычно люфт устанавливается в доме или рядом с ним. По сути, это улучшенный деревенский туалет с выгребной ямой.

Планка туалета люфта

Технология строительства люфта туалета имеет несколько отличий:

• Поверхность выгребной ямы облицована бетоном или кирпичом, что не позволит сточным водам попадать в землю.
• A глиняный замок толщиной не менее 25 см делается по высоте котлована.
• Вентиляционная труба от котлована проводится через вытяжку печки или печи, работающей на угле, дровах или другом твердом топливе.Трубы могут быть керамическими или асбестоцементными. Если печь работает на газовом топливе, то для обогрева игрового канала используется маломощный электронагреватель. Вытяжной колпак должен быть абсолютно герметичным, это обеспечит его качественную работу.
• Крышка люка над выгребной ямой увеличена вдвое. Верх сделан из металла или чугуна, а низ — из дерева. Пустое пространство между ними необходимо заполнить сухим утеплителем, например, опилками или минеральной ватой.

На строительство туалета на даче уйдет около недели.

Биотуалет — модернизированный корпус

Биотуалет — решение «под ключ»

Унитаз — модернизированный пороховой шкаф. Разница лишь в том, что в пудреницу насыпают торф или опилки, а в биотуалет помещают специальные микроорганизмы. Установить унитаз на даче дело хлопотное, а купить готовый биотуалет проще. Причем они имеют разную форму, можно купить маленькую и поставить в доме.Уборка в таком туалете намного удобнее, чем в пудренице. Единственный недостаток: постоянно нужно покупать микроорганизмы для уборки. Но сточные воды превращаются в органические удобрения, которые нетоксичны и могут использоваться прямо на грядках.

Химический туалет для дачи

Такой туалет отличается от биотуалета только чистящим средством: он не органический, а химический. Поэтому полученную массу нельзя использовать в качестве удобрения. Тем более, что нежелательно выливать его в компостную яму.

Химический туалет

Каждый из описанных типов туалетов имеет свои достоинства и недостатки. Для некоторых существуют строительные ограничения. Окончательное решение остается за личными пожеланиями и финансовыми возможностями.

Школы, где дети не могут мыть руки или пользоваться туалетом

Жан-Боско Твизейимана, ученик Groupe Scolaire Kibungo в Бугесере, Восточная Руанда, приносит себе стакан воды. Фото: Жак Нкинзингабо / WaterAid

АЛИКАНТЕ, Испания — Мытье рук остается первой линией защиты от COVID-19, однако новое исследование показывает, что в 2 из 5 школ во всем мире до вспышки не было основных средств для мытья рук.По мере того, как дети, молодые люди и учителя во многих частях мира готовятся вернуться в школу, защитники призывают к действиям.

В отчете Совместной программы мониторинга водоснабжения, санитарии и гигиены Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ установлено, что во всем мире 37% школ не имеют приличных туалетов на территории, а в 43% ученикам негде мыться. их руки с мылом и водой в 2019 году. В странах Африки к югу от Сахары этот показатель вырос до 74%.

«Если мы хотим победить эту пандемию и возобновить работу школ, нам потребуется достаточно ресурсов, чтобы вести эту битву на территории школы и бороться с ней эффективно.

— Ада Око-Уильямс, старший менеджер по WASH, WaterAid

«Доступ к услугам WASH имеет важное значение для эффективной профилактики инфекций и борьбы с ними во всех условиях, включая школы», — сказал д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ. заявление. Без них дети и персонал подвержены повышенному риску заражения COVID-19 и другими передаваемыми заболеваниями.

Жан-Боско Твизейимана учится в Groupe Scolaire Kibungo в Бугесере, Восточная Руанда. В школе есть базовая система сбора воды , но этого недостаточно для удовлетворения потребностей всех студентов.«Нет воды для мытья рук после туалета, поэтому мы не моем их перед выходом из класса», — сказал он в заявлении.

Джери Штайн, исполнительный директор Watering Minds — благотворительной организации по обеспечению чистой водой, которая связывает жертвователей со школами, — сказала, что она обеспокоена тем, что дети вернутся в школы без услуг WASH из-за COVID-19. «Все мы знаем, что дети, возможно, не так сильно болеют, но они являются крупнейшими переносчиками [COVID-19]», — сказала она.

COVID-19 в стороне, отсутствие воды и санитарии влияет на посещаемость школы, объяснил Ричард Холл, председатель Water for Kids.Он сказал Devex по электронной почте, что молодые люди часто пропускают школу, потому что им нужно набрать воду или, в результате питья воды из незащищенных источников, они заболевают. Девочки также пропускают школьные дни или полностью бросают учебу, потому что у них месячные и у них нет безопасных, частных и гигиенических условий для их проведения.

Тедрос призвал правительства сделать реализацию услуг WASH одним из основных направлений стратегии безопасного открытия и эксплуатации школ во время COVID-19.

Основываясь на рекомендациях по безопасному открытию школ, в отчете перечислены 10 действий, которые необходимо предпринять при рассмотрении вопроса о профилактике COVID-19 и борьбе с ним в школах. К ним относятся несколько протоколов, касающихся WASH, по гигиеническим мерам, использованию средств индивидуальной защиты, чистке и дезинфекции, а также обеспечению доступа к чистой воде, местам для мытья рук с мылом и безопасным туалетам.

Во время пандемии организация «Продовольствие для голодных» и «Инженеры без границ США» провела опрос, предназначенный для использования сотрудниками на смартфоне или планшете, чтобы помочь определить потребности в WASH в медицинских учреждениях.Эта неделя знаменует начало его внедрения в школах. Затем полученные данные могут быть переданы министерствам и неправительственным организациям для принятия мер.

Получайте самые важные заголовки о разработке на свой почтовый ящик каждый день.

Спасибо за подписку!

Для Ады Око-Уильямс, старшего менеджера по WASH в WaterAid, проблема заключается в отсутствии политической воли и инвестиций в этот вопрос, а также в плохой координации между министерствами. Назвав прогресс «мучительно медленным», она сказала, что COVID-19 должен стать катализатором для приоритезации лучших объектов.«Если мы хотим победить эту пандемию и возобновить работу школ, нам потребуется достаточно ресурсов, чтобы мы могли вести эту битву на территории школы и бороться с ней эффективно», — сказала она.

Трудность в том, что, даже если это было признано проблемой в стране, иногда она не имеет приоритет над другими требованиями к финансам, такими как инфраструктурные проекты, сказал Холл.

В целом, отсутствует национальное финансирование WASH. В Уганде только 3% национального бюджета выделяется на водные ресурсы и окружающую среду, и эта цифра снижается до 1.5% в Малави.

Штейн объяснил, что сами школы также не имеют бюджета для выплаты субсидий, которые обычно идут с доступом к воде на уровне общины.

Хотя универсального решения не существует, она рекомендовала школам работать с местными предприятиями по обеспечению безопасной питьевой водой, у которых уже есть децентрализованные киоски фильтрации воды. «Работать с организацией, которая фильтрует в более широком масштабе для сообщества и поставляет в школу, имеет смысл», — сказала она, добавив, что другим решением может быть водосбор.

Доноры и агентства развития могут помочь, взяв на себя обязательство остановить строительство школ без чистой воды и туалетов, сообщает WaterAid.

Но Око-Уильямс подчеркнул, что даже при наличии адекватных помещений для мытья рук и туалетов могут возникнуть проблемы с техническими знаниями и техническим обслуживанием.

«В некоторых странах вы заходите на территорию школы и видите два, три, четыре блока сломанных туалетов, финансируемых разными спонсорами, и на них есть все их логотипы…. Дело не только в предоставлении денег, но и в том, как мы можем гарантировать, что они должным образом эксплуатируются, обслуживаются и постоянно предоставляют услуги, для которых они предназначены? » она спросила.

Печать статей для совместного использования с другими является нарушением наших условий и политики авторских прав. Воспользуйтесь параметрами публикации в левой части статьи. Подписчики Devex Pro могут публиковать до 10 статей в месяц с помощью инструмента публикации Pro ().

Руководство по выживанию в Индии для женщин-путешественниц

Если можно страстно любить страну, но в то же время ненавидеть ее, то у меня такие отношения с Индией.

От грязных улиц и непрекращающихся криков в Пахаргандже, центре туриста Дели, до незабываемых ночей под звездами в пустыне недалеко от Джайсалмера, я не мог объединить свои мысли в единую эмоцию от одной минуты к другой во время моего путешествия по Индии. Проведя десять жарких часов в тесноте в вагоне поезда, три человека на одном месте, потягивая невероятно вкусный чай с чаем, я нашел Индию одновременно жесткой и полезной.

И время от времени этот опыт может казаться еще более запутанным для женщин (мы говорим о стране, где метро в Нью-Дели и некоторые поезда предлагают отдельный вагон для женщин из-за проблем безопасности и сексуальных домогательств).Но Индия не просто сбивает с толку, она богата потенциалом. Посетители-женщины могут однажды почувствовать себя принцессой — закутанной в шелк сари и нарисованной хной, а на следующий день — пленницей — когда они должны тщательно продумывать каждую прогулку только в силу того, что они являются женщинами.

Небольшой совет может иметь большое значение, когда дело доходит до безопасного знакомства с Индией в одиночку.

Прикрыть

Возможно, одна из самых важных концепций Индии — это важность скромной одежды.Независимо от вашего личного мнения о праве женщины носить то, что она хочет, реальность такова, что одежда в Индии гораздо более консервативна, чем в Европе, Америке, Австралии и других странах, которые более либеральны в отношении материал, который вы должны надеть на свое тело, чтобы вас считали прилично одетым.

Когда мы путешествуем, наша обязанность — адаптироваться к местным обычаям страны, но снова и снова в Индии я был свидетелем того, как крошечные девушки в коротких джинсах охлаждались в топах, прогуливаясь по улицам, хмуро глядя на мужчин. (и женщины), встретившие их долгими пытливыми взглядами.Реальность такова, что индийские женщины покрывают большую часть своего тела, и если вы откроете больше, чем это принято в местных условиях, вы получите довольно много нежелательного внимания со стороны мужчин и женщин.

«… рекомендуется прикрывать колени, плечи и грудь, когда вы находитесь в общественных местах».

Это не значит, что вы должны быть полностью родными и носить только сари и шальвар камиз (хотя цвета и материалы достаточно красивы, вы можете хотя бы рассмотреть это), но прикрывать колени, плечи и грудь настоятельно рекомендуется всякий раз, когда вы на публике.

Да, идея носить длинные брюки или юбку и топ с длинными рукавами в тепле, впитывающем пот, звучит невыносимо, но есть некоторые преимущества, в том числе отсутствие необходимости постоянно повторно наносить SPF 50 и удерживать комаров в страхе. Если даже самая легкая одежда дома кажется вам слишком тяжелой, подумайте о покупке некоторых вещей в Индии. Я купил супертонкие брюки всего за 2 доллара. Они легкие, быстро сохнут и до сих пор остаются одним из моих любимых в путешествиях.

Заказ билетов на поезд вперед

Система поездов определенно одна из тех вещей в моем списке любви и ненависти в Индии.Сеть обширная, виды впечатляющие, цены низкие, а возможность выспаться в большинстве мест — это буквально мечта. Однако это не всегда так просто, особенно когда дело доходит до покупки билетов.

Поезда — один из основных видов транспорта в Индии, и билеты на популярные маршруты распродаются за недели и даже месяцы вперед. Для неподготовленного туриста с непостоянными планами путешествий и склонностью к импульсивным боковым поездкам это может представлять проблему, поскольку поездки в последнюю минуту могут быть практически невозможны.Мой лучший совет — бронируйте билеты на поезд как можно скорее, и даже если вы не знаете свой точный маршрут, бронируйте все равно, так как неиспользованные билеты обычно возвращаются, если вы правильно следите за процессом.

Перед тем, как передать наличные или совершить покупку в Интернете, стоит потратить время на ознакомление с системой бронирования, так как можно купить место или кровать, когда места в поезде фактически нет. Такие билеты известны как лист ожидания или билеты WL, что означает, что люди перед вами в списке ожидания должны будут отменить, прежде чем ваше место или кровать будут подтверждены.Учитывая, что списки ожидания могут составлять до нескольких сотен человек, это может быть невыполнимым упражнением, и даже с билетом WL с небольшим номером, например. WL3, нет гарантии, что вы получите подтвержденный билет. Короче говоря, если вы не хотите застревать, бронируйте.

«Когда вы бронируете, постарайтесь закрепить спальный билет на верхней койке».

При бронировании постарайтесь закрепить спальный билет на верхней койке. Другой путешественник дал мне этот совет до того, как я приехал в Индию, и я был бесконечно благодарен, поскольку нижняя кровать становится общим местом для отдыха в течение дня, а средняя кровать складывается, чтобы это произошло.Взяв верхнюю кровать, вы сможете сохранить свое собственное пространство, сохранив при этом возможность пообщаться с попутчиками.

Другой дешевый вариант — занять место вместо койки, и это может окупиться за более короткие поездки, но, опять же, лучше всего забронировать место. После того, как я пропустил свой поезд (обратите внимание, что в Дели есть две железнодорожные станции), мне не оставалось ничего другого, кроме как взять билет класса без резервирования на следующий поезд. Сначала я был в восторге от такой крохотной цены, но быстро понял, что не сделал так много, когда попытался сесть в поезд вместе с рюкзаком, только чтобы понять, что я был в такой свирепой схватке, что подумал, неужели мы боролись за последнее место в раю.Оказавшись на борту, я разделил шестичасовое путешествие с сорока или более мужчинами, свисая ногами с багажных полок, глядя на неместную девушку, в то время как я делил одно место с тремя другими мальчиками.

«Не стоит так путешествовать». Это был совет, который дал мне один из моих товарищей по сидячему месту (у которого на коленях был брат). Хотя я крепко подружился с братьями в те жаркие и невыносимые, изнуряющие, изнурительные часы, я не мог полностью согласиться с его советом.

Что касается метро в Дели, то здесь есть как смешанные, так и женские вагоны.Я использовала оба без каких-либо проблем, но наслаждалась последним, хотя бы потому, что наблюдала за болтовней, смехом и духом товарищества, которые, казалось, поощряли эти места только для женщин.

Для получения дополнительной информации об индийской системе поездов я нашел этот полезный сайт: Seat61.com

Побалуйте себя

Проведя ночь в спальном поезде или пробираясь по городским улицам, вы быстро заметите, что в Индии много грязи, где даже коровы могут быть жестокими (одна протолкнулась мимо меня в узком переулке и провел своей проклятой задницей о поносе по моей сумке — самая низкая точка в моей поездке, которая вызвала срочную необходимость купить новую сумку).Все это говорит о том, что в Индии парадоксально легко побаловать себя.

Поскольку родина аюрведических методов лечения, очень легко воспользоваться преимуществами этой формы традиционной медицины. От массажа головы с маслами до расслабляющего часа или двух процедур вы можете погрузиться в состояние блаженства, уравновешивающего тело, за небольшую часть стоимости, которую вы заплатили бы за ту же услугу в другом месте.
Темноволосые дамы Индии накопили значительный опыт в удалении нежелательных волос.Их методы могут быть нетрадиционными — я особенно помню, что воск для ног был в подсобке букинистического магазина, где воск был удален полосками джинсовой ткани, — но очень эффективными. Нитью — еще одна традиция, которая придает бровям впечатляющую форму, с которой не могут соперничать ни восковая эпиляция, ни выщипывание. Лично я слишком слабак, чтобы снова пройти курс лечения — я бы сравнил боль с нападением тупой ножовки, но многие девушки ругаются, натягивая нитки, и результат несравнимый.

«Лично я слишком слабак, чтобы снова пройти курс лечения — я бы сравнил боль с нападением на тупую ножовку, но многие девушки ругаются, натягивая нитки, и результат несравнимый».

А еще есть сари. Я часами ласкала прекрасные материалы, украшенные блестящими, блестящими, мерцающими деталями в магазинах шелка и сари. Метр за метром материала накидывается, заправляется и скручивается, чтобы вы чувствовали себя принцессой. Я бы порекомендовал примерить сари хотя бы один раз … и было бы жаль, если бы не достали рисунки хной, чтобы дополнить ваш новый образ! Даже если вы не любите сари, Индия — отличное место для покупки ткани и пошива одежды на заказ за небольшую часть стоимости, которую вы платите в большинстве западных стран.

Тщательно обдумайте обстановку в ванной комнате

До моего путешествия о ванной комнате никогда не говорили в моем кругу общения, но чем больше я перемещаюсь по миру, тем больше я понимаю, что эта тема прочно входит в список приемлемых для путешественников разговоров, и хотя рассказы о туалете, возможно, всплывают немного чаще. Часто, чем мне бы хотелось, факт состоит в том, что о ванных комнатах в Индии нужно говорить, хотя бы по той причине, что нужно подготовить непосвященных к туалетной ситуации в стране.

Удобства, которые вы, вероятно, будете использовать чаще всего, будут в вашем отеле, и если бюджет является вашим наиболее важным фактором при выборе комнаты, будьте готовы к тому, что туалет будет приземистым, скорее дырой в полу. чем западные, с которыми вы знакомы дома.

Если вы готовы потратить немного больше, довольно легко найти недорогие отели с западными туалетами, но это не делает впечатления такими же. Мало того, что более дешевые отели редко поставляют туалетную бумагу, а это означает, что вам придется покупать ее во многих уличных киосках (или брать несколько дополнительных салфеток при каждом приеме пищи), индийская канализационная система не справляется с туалетной бумагой, и у вас могут возникнуть проблемы. промывочные тампоны тоже.Обычно это легко преодолеть, поскольку вы просто кладете использованную бумагу или менструальные принадлежности в мусорное ведро, но вы редко найдете мусорное ведро в своей ванной, поскольку индийские обычаи не используют туалетную бумагу. Лучший совет — сохранить запас пластиковых пакетов для утилизации. Если все это кажется слишком большим усилием, вы можете поступить так же, как местные, и отказаться от папиросной бумаги в пользу мыла, левой руки и небольшого крана рядом с туалетом в ванной.

«Если все это кажется слишком большим усилием, вы можете поступить так же, как местные, и отказаться от папиросной бумаги в пользу мыла, левой руки и небольшого крана рядом с туалетом в ванной.«

Туалеты — не единственная проблема, связанная с ванной, поскольку в бюджетных номерах редко есть душ. Вместо этого вы найдете в комплекте кран, ведро и кувшин. Ковшовая ванна может быть забавной альтернативой душу, даже если после первого обливания холодной водой вы можете закричать утром первым делом. Просто наполните ведро большего размера водой и используйте кувшин поменьше, чтобы облить себя чистой водой. Если у вас длинные густые волосы, требующие немного большего внимания, вы можете иногда покупать их, чтобы иметь возможность мыть и ополаскивать волосы под душем.

Защитите свой желудок

В неприятных подробностях я вспоминаю, как болел около трех недель во время моей поездки в Индию, что стало неожиданностью, поскольку я путешествовал больше года и думал, что мой желудок стал настолько сильным, что я мог бы лизнуть рупию и все же не пострадали. Я был неправ.

В стране, где люди и животные (коровы, собаки, козы и мухи) соперничают за космос, нетрудно понять происхождение живота Дели. Я вышел из ресторана отеля в одном городе из-за ковра мух у входа только для того, чтобы найти ту же проблему на столе в следующем месте и роем из кухни в другом.Если вы не собираетесь обедать в ресторанах, герметично закрытых от настоящей Индии, даже если предположить, что вы можете найти их в каждом городе, который вы посещаете, вам следует ожидать, что вы заболеете хотя бы один раз.

«Я не предлагаю избегать уличной еды, это было для меня одним из истинных удовольствий Индии, но если держать свои руки в чистоте с помощью дезинфицирующего геля, это может сдерживать некоторые бактерии».

Конечно, вы можете предпринять некоторые меры предосторожности, чтобы снизить риск. Я не предлагаю избегать уличной еды, это было для меня одним из истинных удовольствий Индии, но если вы будете держать руки в чистоте с помощью дезинфицирующего геля, это может сдерживать некоторые бактерии.Его лучше всего использовать после того, как вы возьмете деньги и перед едой, особенно учитывая, что большую часть еды вы будете есть руками, а не столовыми приборами.

В том случае, если ваш желудок действительно рассердится на вас, лучшее, что вы можете сделать, — это обратиться за лечением. Многие люди переносят диарею в надежде, что она пройдет (в прямом и переносном смысле), но это подвергает вас риску обезвоживания, которое может быть еще более опасным, особенно в жаркую Индию. В большинстве мест вы вряд ли будете далеко от аптеки, и если ваши проблемы сохраняются более одного-двух дней, проконсультируйтесь с фармацевтом, который сможет вам помочь — помните, вы не будете первым или последним человек страдает проблемами желудка от рук этой страны.

Если вы заболеете, дайте желудку отдохнуть на несколько дней и попробуйте упакованные продукты (мне подойдут крекеры и кола), в которых вы можете быть уверены в том, в каких условиях они были приготовлены. Быстрое и эффективное лечение поможет вам вернитесь к здоровому питанию самосы в кратчайшие сроки.

Постирайте свою одежду

Если вы побывали в других частях света, вы привыкли отдавать свою одежду, платить очень разумную цену за килограммы и получать ее обратно, пахнущую свежей и чистой в течение 24 дней. часы.В Индии система несколько иная, начиная с того, что одежду обычно стирают вручную. Это означает, что стирка взимается за каждую вещь (разве вы не применили бы этот принцип для такой интенсивной ручной работы?), И это может стать довольно дорогостоящим. Это также означает, что к вашей одежде редко возвращается ощущение свежести. Напротив, индийское мыло, похоже, особым образом прилипает к вашей одежде, благодаря чему она кажется скорее гладкой, чем безупречно чистой.

«Напротив, индийское мыло, кажется, особым образом прилипает к вашей одежде, благодаря чему она кажется скорее гладкой, чем чистой.”

После нескольких неудачных попыток я сделал то, что делают большинство путешественников — купил щетку для чистки (грязь с улиц любит попадать на вашу одежду) и принялся за свою стирку. Он не вернулся более чистым, чем когда я отдал его в отель, и это был мой труд, но он определенно сэкономил мне деньги.

Ищите духовность

Было бы справедливо сказать, что Индия является эпицентром духовности, и каждый год многие люди путешествуют в эту часть Азии в поисках себя, смысла жизни, высшего существа или чего-то еще. форма духовного опыта.Удастся ли им найти то, что они ищут, — это индивидуальный вопрос, и уровень духовного погружения, которого вы ищете во время вашего визита, также будет отличаться от человека к человеку, но один факт остается фактом — существует множество возможностей заниматься духовной деятельностью. в Индии.

Я провел 10 долгих дней, выполняя личную цель ретрита безмолвной медитации… Это оказалось одним из самых полезных дел, которые я сделал за все время моей поездки.

Я провел 10 долгих дней, выполняя личную цель медитационного ретрита в безмолвии, что было сложнее, чем большинство других вещей в моей жизни, и моя семья и друзья до сих пор не верят, что мне удавалось хранить молчание в течение такого периода времени.Это оказалось одним из самых полезных дел, которые я сделал за всю поездку.

Собираетесь ли вы на курсы йоги, овладеваете медитацией, наслаждаетесь пребыванием в ашраме, изучаете пути Будды, совершаете паломничество или просто смотрите себе в пупок на пляже в Гоа, в простом пребывании в Индии есть что-то, что приносит духовную сторону даже в самом закаленном научном уме.

Любите ли вы, ненавидите или в конечном итоге ненавидите страну, как я, Индия — это опыт, который стоит испытать для мужчин и женщин, даже если женщины могут столкнуться с еще несколькими икотой в дороге.

Чтобы узнать больше об Индии, ознакомьтесь со следующими статьями и ресурсами:

Что люди использовали до туалетной бумаги?

Любой, кто был в походе, скажет вам, что горсть сухих листьев обязательно пригодится, когда вокруг нет туалетной бумаги (и, как многие из нас знают, могут случиться несчастные случайные прикосновения к ядовитому плющу!). Но вы можете быть удивлены, узнав, что до массового производства туалетной бумаги варианты «очистки» были гораздо более разнообразными, чем вы можете себе представить.

Первые дни туалетной бумаги

Туалетная бумага была изобретена в Китае. Самые ранние исторические свидетельства использования пыжей папиросной бумаги для уборки после… ну, после этого, относятся к VI веку. Первая туалетная бумага была произведена в больших масштабах для этого конкретного использования в 14 веке на территории современной провинции Чжэцзян.

Современная туалетная бумага не была широко доступна в Соединенных Штатах до середины 19 века. До того, как туалетная бумага производилась в повсеместных рулонах диаметром 4 ½ дюйма, которые мы все знаем и любим, она поставлялась в пачках плоских листов, примерно размером с коробку современных салфеток для лица (которые представляют собой большие листы, сложенные).

Считается, что отцом американской туалетной бумаги является Дж. К. Гейетти, и его «Лечебная бумага Гейетти для водного шкафа» была доступна в эпоху гражданской войны, вплоть до 1920-х годов.

Фото любезно предоставлено ephemeralnewyork.wordpress.com

До туалетной бумаги…

Но чем люди пользовались до того, как туалетная бумага стала доступной? Это зависит от того, из какой вы части мира:

• Традиционно жители Ближнего Востока и Индийского субконтинента используют воду и механическое воздействие левой руки.

• В некоторых частях Европы также используются стратегически направленные струи воды или отдельные приспособления, известные как биде . В таких случаях туалетную бумагу просто используют для высыхания.

• В Японии плоские палочки, немного похожие на депрессоры для языка, известные как chügi , наносили слева направо над загрязненным участком.

• В Древней Греции осколки глиняной посуды использовались аналогичным царапающим движением. Иногда на этих фрагментах глиняной посуды перед использованием было написано имя врага.

• В Риме люди мылись после использования общественных уборных с морской губкой, привязанной к палке, хранимой в ведре с соленой водой или уксусом. Считалось вежливым промыть губку и отжать ее перед тем, как положить ее обратно в ведро, чтобы приготовить для следующего человека.

• Коренные американцы использовали веточки, сухую траву, мелкие камни и даже раковины устриц или моллюсков.

Кукурузные початки?

В сельских аграрных общинах часто использовались пригоршни соломы, но одним из самых популярных предметов для уборки были сушеные кукурузные початки.Их было много, и они довольно эффективно убирались. Их можно было нарисовать в одном направлении или повернуть вокруг оси. К тому же они были мягче на нежных участках, чем вы могли подумать. Даже после того, как туалетная бумага стала доступной, некоторые люди в западных штатах по-прежнему предпочитали кукурузные початки при использовании туалета.

Но подождите … Это еще не все!

Экономные поселенцы без водопровода также использовали квадраты из газет, страницы телефонных справочников или каталог Sears Roebuck, потому что это была бумага в стиле газетной бумаги, которая была хороша для впитываемости и мягкости.

А некоторые даже прибегли к использованию страниц нашего собственного Фермерский альманах , который часто верно (и удобно) висел в надворной постройке.

В прошлом году американцы купили более семи миллиардов рулонов туалетной бумаги, большая часть из которых мягкая и предназначена для растворения в воде, что делает ее безопасной для наших канализационных и септических систем.

No related posts.