Как сделать коробку для двери из досок своими руками: Как самому сделать дверную коробку из досок?

Как сделать коробку дверную своими руками

Изготовление дверной коробки самостоятельно

Часто бывает, что дверная коробка не входит в комплект с дверью, или входит, но продается в разобранном виде, или же она есть в наличии, но не подходит под ваш дверной проем — не все виды дверных коробок подходят для проемов, для которых они предназначены. Или же вы просто уверены в своих силах, и хотите сэкономить, изготовив коробку своими руками. И в этом нет ничего невозможного. Но все же перед тем, как сделать дверную коробку, проверьте наличие необходимых инструментов и материалов, о которых пойдет речь ниже.

Из чего состоит дверная коробка

Все виды дверных коробок имеют в основе четыре профильных бруска — два длинных, расположенных вертикально и составляющих боковые части коробки, и два коротких поперечных, которые являются соответственно верхней и нижней частями коробки.

Снятие размеров будущей дверной коробки

Бруски для коробки можно купить готовые или сделать самому, все зависит от вашего желания, навыков и имеющегося инструмента.

Если вы делаете коробку «с нуля», начать нужно со снятия размеров. Сделать это можно двумя способами:

По готовой двери.

По дверному проему.

Если вы берете за основу устанавливаемую дверь, измерьте сначала ее боковые стороны, добавляя по 5 см к каждой. Затем измерьте верхнюю и нижнюю части двери, также прибавляя по 5 см. Просчитайте полученные результаты и можете начинать распил.

Подготовка к распилу и изготовление деталей

Начать лучше с брусков, предназначенных для боковых частей дверной коробки. Подготовленные бруски кладут на пол, на одном уровне, так, чтобы пазы находились сверху. На них нужно отметить верхнюю и нижнюю границы двери, учитывая толщину порога. Затем прикладывают бруски, предназначенные для верхней и нижней части двери, на которых также делают отметки будущей линии распила.

После этого можно нарезать заготовки под коробку. Сначала во избежание ошибок желательно отрезать заготовки с некоторым запасом. После этого их следует примерить, и только потом сделать более точную подгонку деталей.

Изготовление и стыковка дверной коробки

Состыковать боковые и поперечные детали коробки можно двумя способами:

• под углом в 90 градусов;
• под углом в 45 градусов.

Второй способ сложнее, он требует определенных навыков и предельной аккуратности. А менее искушенным в подобных делах лучше воспользоваться первым способом, и обрезать боковые детали под углом в 90 градусов.

Подготовка боковых поверхностей

Затем на одной из боковых деталей, которая будет располагаться со стороны петель, нужно обозначить места, где будут находиться петли. Делают это, приложив эту деталь к боковой поверхности двери. Глубину паза делают равной толщине створки петли. Углубления под петли вырезают очень аккуратно, чтобы не повредить полотно двери. Своими руками это несложно выполнить при помощи стамески и молотка, в то время как специалисты обычно используют электрическую фрезу.

Далее необходимо вложить петли в подготовленные для них таким образом углубления, и при помощи дрели сделать на боковой поверхности углубления для саморезов. Причем диаметр углублений должен быть меньше, чем диаметр саморезов, которые будут здесь находиться. Затем при помощи саморезов петли прикрепляются к полотну двери.

На другой боковой поверхности двери устанавливают замок-защелку.

Сборка коробки своими руками

Собирать детали дверной коробки в единое целое своими руками удобнее всего на полу, застеленном картоном или бумагой. Собственно сборка коробки состоит в соединении подготовленных деталей саморезами. Но сначала необходимо предельно тщательно совместить один из углов коробки, и просверлить пару отверстий со стороны поперечной планки в торец продольной детали дрелью или шуруповертом. Это делается для предотвращения порчи дверного полотна саморезами в дальнейшем. Дальше в подготовленные отверстия завинчиваются саморезы. Таким образом во все углы коробки вкручивают по два самореза (под прямым углом).

Установка дверной коробки своими руками

После того, как изготовление и сборка коробки завершена, можно начинать ее монтаж в дверной проем, для чего вам сперва понадобится «примерка» сделанной коробки.

Проверьте вертикальность коробки при помощи отвеса, и перпендикулярность всех углов. Вполне возможно, что потребуется сначала выполнить подгонку коробки, которая состоит в ликвидации просветов при помощи клиньев или монтажной пены.

После этого коробка прикрепляется к откосам при помощи дюбелей. Не забудьте удостовериться, что нигде не видны «подгоночные» клинья и рейки. Лишь после этого можно считать процесс изготовления дверной коробки законченным. Дальше остается только навесить полотно двери на петли и прикрепить наличники.

Вообще, сборка дверной коробки своими руками не такое простое дело, как может показаться. Все-таки для этого нужно обладать некоторым опытом. Но если вы все же полны решимости, для начала следует хорошо изучить теорию этого процесса, и изучить полезные фото-и видеоматериалы по нему.

Как сделать дверную коробку: процесс своими руками

Дверная коробка – это в основном рама, которая содержит в себе бруски и фальцы. Укрепляют коробку специальными болтами или используют накладки из стали.

Дверную коробку можно собрать своими руками, используя деревянные бруски и крепежные элементы.

Чтобы предотвратить неровности во время постановки коробки, используйте отвес и уровень. В случае каменных стен коробка крепится на деревянные пробки с применением гвоздей. Если в состав стен входят плиты, конструкции будут держаться только на скобах.

Самостоятельное изготовление коробки

Для того чтобы понять, как сделать дверную коробку своими руками, надо ознакомиться с некоторыми моментами самой работы.

Для начала снимаются размеры. Существует 2 способа снятия данных:

• по дверному проему;
• по установленной двери.

Например, расчет данных по действующей двери. Сначала измеряют боковые стороны, приплюсовывают по 5 см со всех сторон двери. Далее замеряете порог и верхнюю часть системы, оставляя место для припуска. Затем просчитывают метраж и начинают распиловку.

Далее складывают бруски на пол, они понадобятся при постановке боковой коробки. Лежать они должны по уровню, пазами сверху. Отмечают верхние и нижние границы будущей двери, прибавляют при этом толщину порога. Из брусков, которые прикладываются к порогу и перекладине, делаются определенные засечки, чтобы была видна линия распиливания.

Схема снятия замеров дверного проема.

Затем распиливают подготовленные материалы для сбора. После нарезки заготовок необходимо их подогнать под соответствующий размер.

В одной из заготовок делают прорезь будущих петель, применяя стамеску и молоток. Прежде чем начинать делать, надо знать необходимую сторону открывания конструкции.

Чтобы продолжить самостоятельную сборку, необходимо использовать саморезы и гвозди для прочности будущей конструкции. Далее навешивают петли и укрепляют дверной проем. Выравнивают зазоры.

Необходимые инструменты, которые помогут собрать дверь, это:

Пользуйтесь комплектом отверток разных конфигураций, применяйте плоскогубцы, лом, гвоздодеры маленького размера.

Для пробития отверстия в бетоне необходим перфоратор. Подготовить материалы для двери сможет торцовочная пила. Достаточно много делает и электрический фрезер. С помощью него за короткий промежуток времени изготавливают отверстия необходимых замков и петель. Если имеется большой набор фрез, то еще лучше. Если необходимо с особым качеством сделать дверную коробку, нужен будет и деревообрабатывающий станок.

Некоторые особенности

Устройство дверной коробки.

Сам процесс выглядит примерно так. Вначале приготавливается гладкая доска толщиной 5 см (может несколько), из нее делают 4 одинаковых отрезка. 2 из них равны длине, 2, соответственно, ширине проема.

При этом отрезки имеют обработку только 3-х сторон – сделать их необходимо очень гладкими, 4-ая помещается возле стены. Ориентируясь на ширину доски, делают разрез, в который будут вставляться дверь.

Разрез делают только на той стороне, где она открывается. Если планируется двойная дверь, разрезы делаются со всех сторон. Проще делать разрезы на станке, где возможно приподнять стол и отрегулировать необходимую длину. Существующий материал обрезается до необходимой длины, обрабатываются все торцы.

Когда приготовили все необходимые заготовки, приступают к обрабатыванию поперечных отрезков. Продольные отсеки стандартных дверей имеют 193 см, поперечные – 90 см. Разрез на торце дверной коробки в глубину должен составлять 1,5 см, ширина – 5 см.

Установка двери: рекомендации

Вначале необходимо присоединить все обвязки, находящиеся сверху и сбоку, а только затем начинают устанавливать саму коробку в дверной проем. При этом обязательно должно быть пространство между дверью и стенкой в 2 см. В дальнейшем оно используется теплоизоляции.

Одним из важных элементов в закреплении двери является запил. Существует 2 варианта подпиливания коробок: 45° и 90°.

Схема запила дверной коробки.

Запил коробки в 45° происходит следующим образом:

• берутся доски;
• ставятся необходимые отметки с внутренней стороны, ненужное убирается;
• угол отпиливания внутри должен соответствовать 135°, а снаружи 45°, по длине вертикальные коробки должны быть стандартными и одинаковыми.

Точно так же делается и с горизонтальными маленькими брусьями. Отличается только тем, что надо отпиливать со всех сторон. Самое главное – не ошибаться в размерах.

Чтобы собрать коробку в 90°, размещают готовые части будущей двери на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют при помощи саморезов, вкручивая 2 самореза во все углы (под прямым углом).

Чтобы дверная коробка держалась в необходимом положении, возможно использование нескольких методов:

Укрепление дверной коробки с помощью небольших реек. Рейки необходимо закрепить перпендикулярно стойкам маленькими гвоздиками (шурупами).

Добавление широких и твердых уголков, которые предназначены для крепления. Устанавливают все уголки, внимательно проверяя перпендикулярность и вертикальность.

В проем двери вставляют коробку и правильно устанавливают по центру. В конце всех работ обязательно проверить, нет ли щелей, перекосов и других неровностей. Если есть необходимость, использовать уплотнение.

Для того чтобы коробка закрепилась качественно в тех местах, где происходит соприкосновение со стеной, подкладывают уплотнитель.

В конце всех дополнительных операций проверяют перпендикулярность элементов сбоку.

Конечно, если использовать все специализированные инструменты и помощников, которые смогут подать детали при необходимости, сделать самостоятельно дверь будет достаточно просто. Поэтому выбирайте тот вариант, который приемлем именно вам. Удачи!

Собираем и устанавливаем дверную коробку своими руками

В большинстве случаев дверной короб идёт уже в собранном виде совместно с дверью. Но часто можно повстречать изделие из разных составных частей, особенно если нужно собрать конструкцию под нестандартный дверной проём. Сам процесс сборки и установки такого устройства достаточно сложный, особенно если нет хотя бы минимальных познаний и навыков в столярном деле.

Но для человека нет ничего невозможного, и поэтому он в состоянии собрать дверную коробку своими руками. Естественно, для этого понадобится приложить немало усилий для проведения правильных замеров и обработки материала. Но если придерживаться последовательного алгоритма выполнения работ, всё можно выполнить в короткие сроки, экономя как время, так и денежные средства.

Для чего нужна дверная коробка?

Под дверной коробкой подразумевается особый элемент. используемый в оформлении проёма двери, который по своей сути выступает в роли несущей конструкции, на которую навешивается полотно. Она по своей форме повторяет контур дверного проёма, обрамляя его внутреннюю часть. Именно на неё навешиваются петли, на которых будет открываться или закрываться дверное полотно. Без дверного короба попросту не удастся установить саму дверь.

В состав короба входят несколько основных элементов: боковые рамы, верхняя поперчена и порожек. В случае необходимости комплект может дополняться доборами. Но для полного осознания последовательности проведения всех работ своими руками, нужно рассмотреть все этапы начиная с выбора подходящего материала и заканчивая монтажом готовой коробки в дверном проёме. Но давайте обо всём по порядку.

Материал для изготовления дверной коробки

Если домовладельцем было принято решение самостоятельно собрать и установить дверной короб, то для начала необходимо подобрать качественный материал. При этом выбор должен основываться на параметрах веса и размерах полотна, так как вся нагрузка от него пойдёт на дверную раму. При этом популярными для сборки дверного короба считаются следующие материалы:

• древесина;
• металлические уголки;
• готовые боковины из МДФ.

Наибольшей популярностью пользуется коробка из дерева. которую легко можно сделать самостоятельно. При этом подбор подходящих брусков обычно не создаёт особых проблем. На строительном рынке есть уже подготовленные заготовки, из которых можно быстро сконструировать обрамление для дверного проёма своими руками. Всё, что нужно – выполнить подгонку по требуемым размерам и соединить составные элементы в единую конструкцию.

Дерево – прочный, практичный и самое главное экологически чистый материал. Оно достаточно легко поддаётся обработке. В большинстве случаев для сборки дверного короба своими руками используют сосну, но из-за своей сравнительной мягкости она не обладает высокой прочностью. Поэтому для входной двери, лучше использовать более твёрдые сорта древесины, такие как дуб.

Если рассматривать МДФ в качестве материала для дверной коробки, то его использование целесообразно только в проёмах между комнатами с низким уровнем влажности. Металлические конструкции лидируют по своей прочности, но для работы с ними потребуется сварочный аппарат, да и внешне они выглядят не совсем эстетично.

Набор инструментов для самостоятельной сборки

Для получения качественного результата важно подготовить инструмент в соответствии со следующим перечнем:

• ножовка по дереву и стусло для порезки деталей под правильным углом;
• электрический шуруповёрт или набор отвёрток;
• стамеска для выборки фасок под дверные навесы;
• дрель с функцией отбоя для крепления коробки к стене;
• строительный молоток, водяной уровень и простой карандаш;
• баллон монтажной пены, гвозди, клинья и крепёж.

Предварительный подготовительный этап

На полотне двери электрической фрезой или стамеской выбираются фаски для установки навесов. Важно соблюсти минимальное расстояние от крайней верхней и нижней части полотна до петли, которое должно составлять 200 мм.

На следующем этапе строго под углом в 45 градусов обрезаются откосы. Затем подготовленная деталь прикладывается к дверному полотну, и намечаются места крепления навесов на косяке. Опять же при помощи стамески или её электрического заменителя делаются углубления по размерам петель.

В полученные углубления вкладываются соответствующие половинки петель. которые крепятся саморезами при помощи шуруповёрта. Но предварительно проделываются отверстия, чтобы не допустить растрескивания древесины. Важно чтобы диаметр сверла был немного меньше толщины самореза.

Сборка и монтаж коробки своими руками

Следующим этапом самостоятельного проведения работ является сборка дверной коробки, которая предусматривает определённую последовательность действий .

Концы верхней поперечины дверной коробки, в соответствии с размерами полотна, обрезаются под углом в 45 градусов.

Конструкция из откосов должна быть по внутреннему периметру на 5 мм, больше основного полотна.

Для скрепления элементов дверного короба по углам конструкции проделываются отверстия.

Длина откосов укорачивается также в соответствии с размерами полотна двери с учётом необходимых зазоров. По технологии величина зазора между нижним краем полотна и напольной поверхностью должна составлять 10-15 мм.

Заготовки складываются по форме буквы «П» на ровном чистом полу и соединяются между собой при помощи саморезов, через заблаговременно проделанные отверстия.

В пазах для установки шарнирных механизмов проделываются сквозные отверстия для крепления дверного короба к стене. При помощи дюбеля верхняя часть конструкции закрепляется в дверном проёме.

Конструкция короба выравнивается по водяному уровню и при помощи дюбелей фиксируется в нижней части.

После фиксации в образовавшийся зазор между коробкой и стеной просовываются клинья, и саморезы окончательно затягиваются.

Если рассматривать, как устанавливать дверную коробку в деревянной постройке, то здесь есть свои нюансы. В первую очередь нужно предусмотреть съёмные обсадные бруски со стороны ручки, благодаря которым можно увеличивать ширину конструкции. Это в первую очередь обусловлено усадкой древесины после возведения дома на протяжении 6 лет.

Установка замкового механизма с защёлкой

Крепление дверной ручки – этап достаточно важный, так как от этого будет зависеть удобство использования двери по прямому её предназначению.

Дверь улаживается в горизонтальном положении и на расстоянии 100-120 см от низа на стороне противоположной от навесов, коронкой соответствующего диаметра высверливается отверстие под защёлку.

Защёлка вставляется в углубление и обводится по периметру маркером. Далее. фрезой или стамеской делается углубление под лицевую планку.

Корпус задвижки вставляется в углубление таким образом, чтобы он размещался в одной плоскости с уровнем торца дверного полотна.

На дверном полотне под ручки, делаются отметки, по которым высверливаются отверстия.

Защёлка помещается на своё место и с торца закрепляется саморезами.

В завершение также при помощи саморезов закрепляются ручки и декоративные специальные накладки. Их крепление выполняется специальными шестигранниками.

Навешивание дверного полотна

На следующем этапе полотно навешивается на петли. закреплённые на дверной коробке.

При навешивании двери используют саморезы для крепления петель. При этом навесы скроют места крепления коробки в дверном проёме.

После того как полотно будет установлено на своё место, оно не должно, самопроизвольно открываться или закрываться.

В верхней части короба вбиваются клинья для надёжной фиксации.

На следующем этапе крепится запорная планка под защёлку. Для этого дверь прикрывается и отмечается место на уровне засова. В дверной коробке по отметке высверливаются отверстия по диаметру защёлки.

На следующем этапе выполняют фиксацию второй половины короба. Для этого дверь закрывается и выставляется одинаковый зазор по всей длине полотна.

На высоте защёлки в зазор между коробкой и проёмом вставляется клин из дерева, который крепится к стене саморезом сквозь отверстие под запорный механизм.

В заключение коробка надёжно фиксируется при помощи деревянных клиньев. а запорная планка под защёлку, устанавливается на своё место, тем самым скрывая место крепления конструкции к стене.

Заполнение монтажных зазоров пеной

Чтобы не допустить проникновение сквозняков в помещение через щели между коробкой и стеной, а также более надёжно зафиксировать дверную конструкцию все зазоры заполняются монтажной пеной .

С помощью малярного скотча для предотвращения попадания пены закрываются лицевые планки.

Зазор между коробкой и проёмом смачивается водой и заполняется строительной пеной.

После окончательного затвердевания вспененного уплотнителя его обрезают ножом, а скотч снимают совместно с остатками пены.

Установка декоративных наличников

Финишным этапом монтажа дверного короба является его декоративная отделка при помощи наличников.

Стыковка наличников выполняется под углом 45 градусов. С этой целью используется ножовка и стусло.

Перед креплением наличников на поверхность косяков наносится герметик.

Подготовленные части наличника крепятся при помощи маленьких гвоздей с обрезанными шляпками.

При наличии минимального комплекта инструментов, расходных материалов, а основное желания каждый сможет своими руками собрать и установить дверную коробку. При этом все работы займут всего несколько часов. Главное, контролировать установку короба в соответствии с водяным уровнем и строительным отвесом.

Забаранков Станислав Егорович

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень  простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Содержание статьи

Конструкции дверей из натуральной древесины

 

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

• Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
• Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
• Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

 

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества?  Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

• Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
• Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
• Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
• Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
• Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

• Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
• Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
• Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

 

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

• Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
• Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
• Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
• Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
• Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
• Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
• Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
• Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
• По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
• Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

• Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
• Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
• По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
• Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
• Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
• Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
• Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
• Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

• Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
• Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
• На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
• После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
• Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
• Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
• Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
• В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

 

Как правильно собрать дверную коробку своими руками

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Как правильно собрать дверную коробку

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Комбинированная торцовочная пила

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Стусло

Содержание материала

Цены на ножовку для стусла

Стусло

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов

Типовые размеры дверей

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41–01–2003

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Размеры дверной коробки

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Какой должна быть дверь в бане

Сечения дверных коробок

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Самостоятельный замер проёмов

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Дверная коробка с порогом

Дверная коробка с порогом и без

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

[adrotate group=»5″]

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Заносим элементы в помещение

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Размеры проема и коробки

Шаг 3. Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Торцуем элементы

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Разметка высоты стоек коробки

Разметка верхней части коробки

Шаг 5. Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Отмечаем место положения петель

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Отмечаем положение петель на коробке

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9. Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

[adrotate group=»5″]

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Стыковка угла

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Коробка и дверное полотно

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Подклинивание коробки

Установка дверной коробки

Место установки распорного клина для фиксации коробки в проеме

Шаг 3. Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Крепление коробки

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4. Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Процесс запенивания

Запенивание зазора

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Установленная коробка

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Устанавливаем фурнитуру

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Навешано дверное полотно

Важно. Настоятельно советуем во всех случаях ставить в дверную коробку распорки, это предупредит возможное вспучивание элементов. Распорки сделайте из любых подручных материалов.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Сооружение дверной коробки с порогом

Деревянный порог в конструкции коробки

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

[adrotate group=»5″]

Замеры и подготовка

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Снятие четверти коробки

Запиливание четверти

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Сборка верхней части коробки

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Крепление порога

Далее все по ранее описанной схеме. Подготавливайте посадочные гнезда под петли на полотне, фиксируйте саморезами порог дверной коробки и устанавливайте ее в дверной проем.

Установка дверной коробки – фото

Порог классической двери

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Несколько практических советов

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Фиксация коробки

Установка дверной коробки в проем

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

Видео – Как правильно собрать дверную коробку

[adrotate group=»5″]

Как сделать дверную коробку своими руками: рекомендации (видео)

Дверная коробка — это в основном рама, которая содержит в себе бруски и фальцы. Укрепляют коробку специальными болтами или используют накладки из стали.

Дверную коробку можно собрать своими руками, используя деревянные бруски и крепежные элементы.

Чтобы предотвратить неровности во время постановки коробки, используйте отвес и уровень. В случае каменных стен коробка крепится на деревянные пробки с применением гвоздей. Если в состав стен входят плиты, конструкции будут держаться только на скобах.

Самостоятельное изготовление коробки

Для того чтобы понять, как сделать дверную коробку своими руками, надо ознакомиться с некоторыми моментами самой работы.

Для начала снимаются размеры. Существует 2 способа снятия данных:

• по дверному проему;
• по установленной двери.

Например, расчет данных по действующей двери. Сначала измеряют боковые стороны, приплюсовывают по 5 см со всех сторон двери. Далее замеряете порог и верхнюю часть системы, оставляя место для припуска. Затем просчитывают метраж и начинают распиловку.

Далее складывают бруски на пол, они понадобятся при постановке боковой коробки. Лежать они должны по уровню, пазами сверху. Отмечают верхние и нижние границы будущей двери, прибавляют при этом толщину порога. Из брусков, которые прикладываются к порогу и перекладине, делаются определенные засечки, чтобы была видна линия распиливания.

Схема снятия замеров дверного проема.

Затем распиливают подготовленные материалы для сбора. После нарезки заготовок необходимо их подогнать под соответствующий размер. В одной из заготовок делают прорезь будущих петель, применяя стамеску и молоток. Прежде чем начинать делать, надо знать необходимую сторону открывания конструкции.

Чтобы продолжить самостоятельную сборку, необходимо использовать саморезы и гвозди для прочности будущей конструкции. Далее навешивают петли и укрепляют дверной проем. Выравнивают зазоры.

Необходимые инструменты, которые помогут собрать дверь, это:

• строительный нож;
• угольник;
• рулетка;
• карандаш;
• молоток;
• шуруповерт;
• рубанок;
• ножовка.

Пользуйтесь комплектом отверток разных конфигураций, применяйте плоскогубцы, лом, гвоздодеры маленького размера.

Для пробития отверстия в бетоне необходим перфоратор. Подготовить материалы для двери сможет торцовочная пила. Достаточно много делает и электрический фрезер. С помощью него за короткий промежуток времени изготавливают отверстия необходимых замков и петель. Если имеется большой набор фрез, то еще лучше. Если необходимо с особым качеством сделать дверную коробку, нужен будет и деревообрабатывающий станок.

Некоторые особенности

Устройство дверной коробки.

Сам процесс выглядит примерно так. Вначале приготавливается гладкая доска толщиной 5 см (может несколько), из нее делают 4 одинаковых отрезка. 2 из них равны длине, 2, соответственно, ширине проема.

При этом отрезки имеют обработку только 3-х сторон — сделать их необходимо очень гладкими, 4-ая помещается возле стены. Ориентируясь на ширину доски, делают разрез, в который будут вставляться дверь.

Разрез делают только на той стороне, где она открывается. Если планируется двойная дверь, разрезы делаются со всех сторон. Проще делать разрезы на станке, где возможно приподнять стол и отрегулировать необходимую длину. Существующий материал обрезается до необходимой длины, обрабатываются все торцы.

Когда приготовили все необходимые заготовки, приступают к обрабатыванию поперечных отрезков. Продольные отсеки стандартных дверей имеют 193 см, поперечные — 90 см. Разрез на торце дверной коробки в глубину должен составлять 1,5 см, ширина — 5 см.

Установка двери: рекомендации

Вначале необходимо присоединить все обвязки, находящиеся сверху и сбоку, а только затем начинают устанавливать саму коробку в дверной проем. При этом обязательно должно быть пространство между дверью и стенкой в 2 см. В дальнейшем оно используется теплоизоляции.

Одним из важных элементов в закреплении двери является запил. Существует 2 варианта подпиливания коробок: 45° и 90°.

Схема запила дверной коробки.

Запил коробки в 45° происходит следующим образом:

• берутся доски;
• ставятся необходимые отметки с внутренней стороны, ненужное убирается;
• угол отпиливания внутри должен соответствовать 135°, а снаружи 45°, по длине вертикальные коробки должны быть стандартными и одинаковыми.

Точно так же делается и с горизонтальными маленькими брусьями. Отличается только тем, что надо отпиливать со всех сторон. Самое главное — не ошибаться в размерах.

Чтобы собрать коробку в 90°, размещают готовые части будущей двери на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют при помощи саморезов, вкручивая 2 самореза во все углы (под прямым углом).

Чтобы дверная коробка держалась в необходимом положении, возможно использование нескольких методов:

1. Укрепление дверной коробки с помощью небольших реек. Рейки необходимо закрепить перпендикулярно стойкам маленькими гвоздиками (шурупами).
2. Добавление широких и твердых уголков, которые предназначены для крепления. Устанавливают все уголки, внимательно проверяя перпендикулярность и вертикальность.

В проем двери вставляют коробку и правильно устанавливают по центру. В конце всех работ обязательно проверить, нет ли щелей, перекосов и других неровностей. Если есть необходимость, использовать уплотнение.

Для того чтобы коробка закрепилась качественно в тех местах, где происходит соприкосновение со стеной, подкладывают уплотнитель.

В конце всех дополнительных операций проверяют перпендикулярность элементов сбоку.

Конечно, если использовать все специализированные инструменты и помощников, которые смогут подать детали при необходимости, сделать самостоятельно дверь будет достаточно просто. Поэтому выбирайте тот вариант, который приемлем именно вам. Удачи!

Самые лучшие посты

Сборка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать дверную коробку. Фото

Купив в магазине дверную коробку, не стоит сразу отчаиваться при виде большого количества сборных элементов. Для сборки такой конструкции необязательно нужно быть специалистом с высшим образованием. Чтобы собрать своими руками дверную коробку рассмотрим весь процесс монтажа в деталях.

Обычно межкомнатные двери продают в разобранном виде, и нашему взору открывается на первый взгляд непонятный и беспорядочный набор элементов, в который включается профильный деревянный брус, в худшем случае из МДФ, замки и навесы, а также полотно. Все это отдаленно напоминает детский конструктор из серии «сделай сам», и большинство людей, видя все это, впадают в панику и начинают искать опытного в этой области специалиста, услуги которого стоят очень не дешево. Другие энтузиасты все же пытаются разгадать эту головоломку, но их усилия упираются в большой знак вопроса, ведь без подробной инструкции очень непросто разобраться в процессе сборки. В этой статье мы попробуем помочь разобраться, как же без посторонней помощи собрать дверную коробку.

Определение размеров коробки

Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.

Замер стоек

Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм. В варианте без порога добавляем всего один зазор размером 3 мм, и внизу добавляем 1 см, чтобы полотно при открывании-закрывании дверей не цеплялось за пол.

В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазора = 2019 мм.

Замер порога и верхней перемычки

Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.

Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.

Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.

Дальше, установив вертикально перемычку, срезаем с помощью ножа или стамески лишнюю часть порога или перемычки.

После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.

Сборка дверной коробки своими руками

Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.

Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.

Разметка и врезка навесов

Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

Самые лучшие посты

Дверная коробка своими руками: пошаговая инструкция

Как правило, при покупке новой двери обычно приобретается и дверная коробка. В зависимости от желания ее можно купить в собранном виде или разобранном. Если был выбран второй вариант, то никаких сложностей со сборкой коробки возникнуть не должно, так как все материалы уже подогнаны друг под друга и комплектующие складываются как конструктор. Но что делать, если замена дверного полотна не требуется, а нужно поменять только старый короб, который за долгие годы службы потерял свои характеристики, деформировался или был поврежден? Такие случаи бывают редко, но все же иногда встречаются.

Способов выхода из ситуации немного: можно купить новое изделие или изготовить его своими руками. Второй вариант является бюджетным, так как потратиться нужно будет только на материал, все работы вы выполните сами, а, как известно, солидной суммой оплачиваются именно они. Поэтому самостоятельное изготовление дверной коробки точно не оставит вас в проигрыше. Главное, чтобы было достаточно свободного времени, желание и хотя бы небольшой опыт обращения со строительными инструментами и материалами.

Выбор материала

Установленная межкомнатная дверь в разрезе

В первую очередь вам нужно будет выбрать материал, из которого будет изготовлена коробка.

В большей степени это зависит от места, где изделие планируется установить. Для входных дверей больше подходят металлические изделия, так как полотно сюда устанавливается прочное и тяжелое, а сталь – это материал, способный выдерживать огромные нагрузки. Такую коробку можно считать вечной.

Также рамы для входных дверей часто делаются из дерева. Здесь важно правильно подобрать породу.  Коробку, предназначенную для установки на входе в жилище необходимо делать из твердых пород, например, из дуба. Если взять мягкий материал (обычно используют сосну), то в очень скором времени изделие возможно придется менять, так как оно не выдержит тяжелое полотно входной двери и может деформироваться под его давлением.

Сосновые рамы отлично себя зарекомендовали при использовании их для межкомнатных дверей. Вес дверного полотна здесь намного ниже, поэтому материал достаточно крепкий для таких нагрузок. Еще подкупает то, что дерево в процессе подготовки можно поддавать многим видам обработки и создать любой дизайн, какой только можно представить.

Также для изготовления межкомнатных конструкций очень часто используют МДФ.

Так как дерево является самым распространенным материалом, разберем процесс изготовления рамы своими руками на его примере.

При выборе деревянных заготовок уделите особое внимание их качеству. Осмотрите их на предмет отсутствия неровностей, трещин, сучков. Доски должны быть высушенными, идеально ровными и отстроганными. Если на заготовке видны темные пятна, можно сделать вывод, что сушка была выполнена неправильно, а доска в результате получилась некачественной.

Как ни крути, этот этап является одним из самых важных, так как правильно выбранный материал является залогом долговечной и корректной работы дверной конструкции.

Подготовка к работе

Подготавливаем нужный для работы материал и инструмент:

• ножовка;
• строительный уровень;
• угольник;
• рулетка;
• молоток;
• стамеска;
• шуруповерт и саморезы;
• дрель и сверла;
• поворотное стусло;
• строганая доска или брус;
• специальный состав для защиты от влаги;
• краска или лак.

Если вы планируете покупать необработанный материал и подгонять его под дверную коробку, то нужен будет еще и деревообрабатывающий станок. Но обрезка, вырезание паза под дверное полотно, строгание займет немало времени и новичку своими руками будет нелегко сделать все правильно, а еще и станок то найти не так просто. Поэтому лучше обратиться в ближайший деревообрабатывающий цех или в строительный магазин и приобрести обработанные заготовки.

Порядок работы

Теперь разберем, как сделать дверную коробку из готового материала при помощи перечисленных инструментов.

В первую очередь вы должны определиться, как будете обрезать брус, ведь от этого зависит, каким образом будет выполнена сборка коробки. Обрезать можно под прямым углом и под углом 45 градусов.

Начинаем своими руками отмерять доску и отрезать лишние куски. Важно сделать это правильно, ведь нам важен каждый миллиметр. Ориентиром для отмеривания и разметки станут размеры дверного полотна. Нужно, чтобы в местах примыкания двери к коробке, а именно специально вырезанных для этого пазах размеры соответствовали размерам полотна. По его периметру между ним и рамой должны быть небольшие зазоры, примерно, 2–3 мм. Поэтому к длине и ширине дверного полотна добавляем по 4–6 мм. Полученные значения обозначают ширину и высоту короба в его внутренней части, в пазах, где будет фиксироваться дверь в закрытом положении.

Сделав разметку, нужно своими руками обрезать лишние куски. Если вы выбрали диагональный способ установки, обрезка будет выполняться под углом 45 градусов. Для этого используйте ножовку и поворотное стусло.

Тщательные неоднократные замеры — залог успеха

После того как вы обрежете стойки, верхнюю перекладину и порог проверьте их ровность. Сложите все элементы в одно целое, как будто коробка уже собрана и скреплена, и своими руками проверьте углы при помощи строительного угольника. Если все нормально, то можно скреплять конструкцию. Для этого необходимо сделать отверстия в местах

Шкаф-витрина своими руками — пошаговое описание и чертежи | Своими руками

Благодаря стеклянным полочкам свет внутри корпуса проходит сверху вниз.
А снаружи тщательный подбор текстуры и трехсторонние соединения в руке говорят о вашем мастерстве.

ОБЗОР ПРОЕКТА

Габаритные размеры, мм:

• 810x459x1365 (ширина x глубина x высота)
• 2 стеклянные полки
• Стойки и перекладины дверей одинакового размера

Простой фанерный кожух с дверцами из одинаковых деталей позволит быстро изготовить такой шкаф.Трехсторонние соединения с бедрами подчеркивают чистоту базовых линий и перекликаются с дверными соединениями.

Если раньше вам не приходилось выполнять такие подключения, не беспокойтесь. Для этого достаточно аккуратно настроить пилораму и сделать пару пробных соединений из обрезков, чтобы чувствовать себя уверенно. Такие соединения, выполненные безупречно, станут эффектными деталями, которые не останутся незамеченными. Итак, приступим.

Изготовить корпус шкафа-витрины

1.Распилите боковые стенки (A) и сделайте пазы и загибы в указанных местах (рис. 1 и 1а). Распил верхнюю и нижнюю панели

(В). Просверлите отверстия для опор полок в стенах и сделайте направляющие отверстия и прорези в верхней панели. Клей полетел по корпусу.

Примечание: прорези на верхней панели позволяют деревянной накладке (I) свободно изменять ширину во время сезонных колебаний влажности.

2. Распилите заднюю стенку (C), отрегулируйте ее по корпусу, отшлифуйте и отложите в сторону.

3. Подготовьте раструбы передней рамы (D, E), затем соберите раму, ввернув винты в отверстия-карманы (Рисунок 1). Приклейте каркас фасада к кузову.

Краткий совет! Распорки (D) сделайте немного шире, чем указано, а затем приклейте каркас фасада к кузову, отшлифуйте их до уровня боковых стенок.

4. Распилите полосы (F, G) заданных размеров и приклейте их снизу к корпусу.

Добавить двери

1.Распилите стойки и перекладины (N) с припуском по длине около 25 мм (прочтите совет Мастера на стр. 66). Выберите складки на деталях (рис. 2), затем, вырезав скосы, придайте деталям окончательную длину (рис. 2а). Склейте двери, затем укрепите угловые стыки ключами (фото А и Б).

2. Просверлите выемки под петли (рис. 2а). Вырежьте стекло для дверцы и полки (рисунок 2 и подробный вид). Выпилите и прикрепите планки остекления (I) к каждой двери. Отложите стаканы и бисер в сторону.

Краткий совет! Измерьте расстояние между складками дверей и отрежьте стекло на 3 см меньше, чтобы убедиться, что они вставлены на место.

---

Смотрите также: Шкаф-витрина самостоятельно — фото и подробные чертежи

---

Сделать крышку и основание

1. Приклейте заготовку панели для крышки 0) и отрежьте до заданных размеров. Выберите складки на нижней стороне (см. «Детальный вид»).

2. Распилите продольную и поперечную юбки (K, L) (фото C), а также ножки (M) этого профиля, оставив припуск 25 мм по длине.Сохраните несколько вырезов одного сечения для пробных соединений.

3. Прикрепите концевой упор (стопор) к поперечной (угловой) опоре и вырежьте два скоса на каждом конце арок K и L (фото C, «Детальный вид» и рисунок For). Придав королю окончательную длину, сделайте такие же скосы на верхнем конце ножек (M), затем укоротите ножки по длине, отрезав противоположный конец.

4. Закрепите стопор на фрезерном столе и вставьте 6-миллиметровую фрезу спиралью вверх в цангу.Установите шпоночный паз в центре каждого скоса (фото D).

5. Сделайте дюбели, аккуратно совместив их с гнездами (Рисунок 3а). Сухо (без клея) соединить короли (К, Л), вставив дюбеля на место. Затем склейте детали между собой (фото Д). Когда клей высохнет, добавьте к этой сборке ножки (M).

6. Для указанных размеров вырежьте монтажные пластины (N, O) и приклейте их к основанию (Рисунок 3). Просверлите отверстия в отверстиях и прикрутите основание саморезами к корпусу, выровняв заднюю и боковые стороны.

Кейс-витрина: последний этап

1. Окончательно шлифуем все детали, затем приступаем к отделке (мы нанесли три слоя нитролака).

2. Закрепите крышку (J) винтами на корпусе, совместив переднюю и боковые стороны. Установите заднюю стенку (С).

3. Вставьте стекло в дверцы и закрепите их планками (I), как показано на рис. 2. Краткий совет! Для сверления направляющих отверстий в штанах используйте гвоздь-гвоздь вместо сверла.

Закрепив петли на дверях, навесить двери на фасадную раму (рис. 2б).

4. Установите ручки и полки. Если хотите, добавьте под верхнюю перекладину передней рамки светодиодную ленту и проденьте провод через отверстие в верхнем заднем углу корпуса. Затем расставьте по полочкам красивые безделушки и проверьте, что привлекает больше внимания — они или новый шкафчик.

СОВЕТ МАСТЕРА

Составьте план изготовления стеллажей и направляющих

Убедился, что соседние двери выглядят как отражения.Для этого из одной доски были вырезаны соседние детали. Например, шесть стоек в центре сделаны из одной доски, поэтому они имеют одинаковый цвет и рисунок текстуры. То же самое касается нижних поперечин четырех верхних дверей и верхних поперечин дверей под ними.

Мы расширили этот метод и выпилили из одной доски самые верхние и самые нижние перекладины, а из другой сделали шесть крайних стоек. Это позволило сделать каждую дверь похожей на соседние.

---

Смотрите также: Шкаф-окно своими руками (как сделать — фото и чертежи)

---

Деревянная витрина — пошаговые чертежи

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Пенал на кухню своими руками + ЧЕРТЕЖИ ДОМАШНЕГО ШКАФА СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ…

Полки-ящики своими руками — фото Полки подвесные для кухни …

Шкафчик в детскую своими руками (фото + чертеж) Как сделать шкафчик для детской …

Сделать -себя витрина — как сделать? Витрина из стекла своими руками Такая …

Витрина из стекла для коллекции своими руками Как сделать своими руками …

Шкаф для мастерской своими руками + подробные чертежи ШКАФ ДЛЯ ФИТИНГОВ СВОИМИ РУКАМИ ©…

Вкладыш в шкаф своими руками (фото + рисунок) Как сделать лайнер в …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

11 лучших наборов для самостоятельного изготовления робота

Вы всегда любили роботов и хотели научиться создавать роботов? Но после того как вы начали думать о том, «как сделать робота», первый возможный ответ, который приходит вам в голову, — «с чего начать?».

Даже микроробот может состоять из множества компонентов от микроконтроллеров, датчиков и исполнительных механизмов до модуля связи и множества проводов. Итак, если все это сбивает с толку, возможно, вы захотите начать с набора DIY.

Наборы для изготовления роботов своими руками имеют разный уровень сложности, чтобы соответствовать вашим знаниям и навыкам в робототехнике. С этими наборами «сделай сам» сделать робота будет намного проще, чем вы думаете.

Как только вам удастся построить робота с этими наборами, вы всегда сможете расширить его возможности, добавив больше датчиков, двигателей и расширенных кодов.

От начального до продвинутого уровня программируемых наборов роботов, мы составили список наборов для самостоятельного изготовления роботов, которые дадут фору для создания собственного робота.

1. Комплект Crenova Robot Car для Arduino: вы любите роботов + вы любите автомобили + вы новичок в робототехнике = вы любите этот продукт

Источник: Amazon

Компания Crenova, известная своей продукцией для дома, имеет теперь приступили к производству самоходных роботов на базе Arduino. Плата на базе Arduino имеет в своем ядре микроконтроллер atmega328P, который имеет разнообразное семейство программируемых функций и операций.

Робот-машина Crenovo имеет множество сенсорных модулей, которые пользователь может добавлять и удалять соответственно. Роботизированная машина Crenova имеет множество различных программных интерфейсов в зависимости от опыта пользователя в программировании, от блочного интерфейса перетаскивания до сценариев Python.

Он неизменно получает высокие оценки в обзорах продуктов на различных сайтах электронной коммерции. УТП этого набора состоит в том, что он имеет множество сложных деталей, абстрагированных в блок, который можно разделить, поэтому он очень подходит для начинающих и учеников среднего уровня.

Будьте терпеливы с этим набором, так как это займет немного больше времени, но конечный результат стоит потраченного времени.

2. Комплект двуногих гуманоидов SainSmart 17-DOF: Легкая поездка в мир гуманоидов

SainSmart — это компания для любителей Rasp Pi, базирующаяся в Канзасе. Наборы для самостоятельной сборки для разных областей, от Интернета вещей до гуманоидов. В наборе SainSmart 17-DOF Biped Humanoid Robot Kit используется высокоточный цифровой сервопривод для маневренности.

Этот комплект для создания робота от SainSmart состоит из жесткого алюминиевого шасси, которое можно собрать вместе с помощью онлайн-руководства, доступного на веб-сайте. Гуманоид с 17 степенями свободы хорошо оборудован для участия в соревнованиях по танцам гуманоидов.

Он имеет простой в использовании графический интерфейс программирования, и опытный пользователь может также написать для него код.

При среднем рейтинге 4/5 звезд на Amazon проверенными покупателями, это относительно экономичный вариант — купить по цене 259 долларов.99.

3. UBTECH-Jimu: Если бы был что-то вроде LEGO builderbot, он не отличался бы от Jimu

UBTECH, основанный в 2008 году, сейчас является мировым лидером в области искусственного интеллекта. и гуманоидная робототехника. UBTECH занимается разработкой потребительских гуманоидных роботов, роботов для бизнеса и роботов Jimu после революционных исследований, проведенных в области цифровых сервоприводов, ядра гуманоидов.

В 2016 году компания UBTECH Robotics стала единорогом с оценкой в ​​1 миллиард долларов.Jimu — это робот, состоящий из более чем 300 частей, собранных вместе. Итак, если вас интересует механика робота, то стоит купить его.

UBTECH Jimu — это неабстрагированный комплект с множеством мелких и сложных частей, которые вы должны добавить. Это дает вам четкое представление о его работе. UBTECH Jimu — это отличная цена за $ 89,99.

Однако Jimu программируется только на основе визуальных блоков, что затрудняет ваши планы настройки.

4.Elegoo EL-KIT-012: интуитивно понятный, простой, настраиваемый даже для абсолютных новичков

Источник: Elegoo

Компания Elegoo Inc., основанная в 2011 году, является технологической компанией, в основном ориентированной на исследования, разработку, производство и маркетинг оборудования с открытым исходным кодом. Elegoo EL-KIT-012 — это умный автомобильный комплект робота для абсолютных новичков.

Благодаря специальной плате Elegoo UNO R3, питающей системный микроконтроллер, комплект легко настраивается с множеством опций настройки, доступных в коробке.Автомобильный комплект для интеллектуальных роботов Elegoo дает практический опыт программирования Arduino, сборки электроники и робототехники.

Полный пакет; Он состоит из 24 видов модулей, включая устройство предотвращения препятствий, модуль отслеживания линии, инфракрасный пульт дистанционного управления, Bluetooth и т. д. Комплект Elegoo — это простой в сборке комплект.

Весь интерфейс модуля был модифицирован портами Xh3.54, чтобы сделать сборку автомобиля намного проще и удобнее, а также снизить вероятность ошибок. Средний пользовательский рейтинг в его основном интернет-магазине Amazon составляет около 4/5 звезд и стоит около 69 долларов.99.

Плюсы в том, что в своем ценовом диапазоне он предлагает больше, чем его конкуренты. Минусы в том, что его немного легко собрать для учеников, ищущих проблемы.

5. Makeblock DIY Ultimate 2.0 Robot Kit: трассировщик линии, катапульта, подвижный резервуар, наблюдение и все остальное, что вы можете придумать, Makeblock может быть превращен в него

Makeblock находится в Шэньчжэне Стартап по робототехнике, созданный в 2011 году и зарегистрированный в 2013 году. Makeblock имеет вдохновляющую миссию, которая гласит: «Помогать людям воплощать свои идеи в жизнь, обогащать почву для творчества и вывести образование на новый уровень».

И они постоянно создают новые продукты, которые представляют собой отличные стартовые наборы, подходящие для любой возрастной группы, от начальной школы до взрослых взрослых. Этот комплект также основан на Arduino.

Роботизированный комплект Makeblock DIY Ultimate 2.0 имеет множество опций для пользователей, так как он предоставляет различные интерфейсы кросс-платформенного программирования от ПК до смартфона. Его можно запрограммировать с помощью графического редактора кода drag-n-drop для полноценного жесткого программирования в среде IDE или SHELL.

Макиблок 2.0 полностью модульный, поэтому вы можете собрать и запрограммировать робота, а также заставить его делать что угодно, от Camera Dolly до Bartender.

Этот удивительный продукт продается по цене выше долларов, что немного дороже.

6. Квадрокоптер LHI 250mm Pro из чистого углеродного волокна: создайте свою собственную версию дрона

Источник: Магазин LHI

Если вы так долго ждали появления БПЛА, мы вас не разочаруем. LHI — компания из Шэньчжэня, специализирующаяся на производстве квадрокоптеров и запчастей к ним.

В комплект рамы квадрокоптера из чистого углеродного волокна LHI 250mm Pro входят полетный контроллер CC3D, двигатель MT2204 2300KV, пропеллеры Simonk 12A ESC и 6030 CF. Рама квадрокоптера из углеродного волокна 250 прочная и легкая.

Полетный контроллер квадрокоптера — это универсальное устройство стабилизации, работающее на прошивке OpenPilot. Работающий на 32-битном микроконтроллере STM32, это один из передовых квадрокоптеров для любителей.

Это пакет с соотношением цены и качества по цене 105 долларов.99. С помощью этого набора вы сможете понять основы построения дрона или БПЛА.

Самое главное, чтобы увидеть, как ваш робот летает высоко, — это достаточный стимул, чтобы попробовать.

7. Официальный набор роботов Arduino: Сделано гигантом, для новичков

Источник: Arduino

Arduino — мировой лидер в o

Как сделать дверной замок с комбинацией цветов RGB (Часть 1)

Часть 2 можно найти здесь.

Установка специального электронного замка в вашем помещении кажется чудаком.В нашем последнем рабочем пространстве мы решили отказаться от скучной пронумерованной клавиатуры и создать настраиваемую клавиатуру с подсветкой RGB на базе Arduino. Вместо того, чтобы вводить цифры, ваш пароль представляет собой уникальный набор цветов. В сегодняшнем практическом руководстве мы покажем вам, как создать свой собственный, и дадим вам код, чтобы все это работало.

Базовая конструкция клавиатуры RGB была взята из клона Monome [JMG] на базе Arduino. Он использовал Arduino и мультиплексные светодиоды RGB с некоторыми цифровыми потенциометрами для создания клавиатуры смешивания цветов.Поскольку мы не могли уместить всю клавиатуру 4 × 4 в стандартную коробку с двумя стенками, мы сократили дизайн до матрицы 2 × 4. Это значительно сокращает затраты на создание клавиатуры и упрощает усвоение кода.

Чтобы создать собственную клавиатуру RGB, вам понадобится следующее:

Для надежного запирания и отпирания двери заказали электрический дверной замок. Мы отметили его как открытую коробку от Smarthome.com. Это блок постоянного тока на 12 В, разработанный специально для дверных замков Schlage.Край защелки немного утоплен в монтажной пластине, поэтому он может не работать с некоторыми замками. Он имеет более тонкий корпус, чем версия без углубления, что позволяет вырезать меньшее, но более глубокое отверстие в дверной коробке. Без питания удар остается заблокированным, запирающая дверь остается закрытой. Когда на катушку подается 12 вольт, срабатывает удар, позволяя открыть дверь. Для сборки прототипа вам пока не нужно покупать страйк; вы можете использовать светодиод и резистор для индикации состояния дверного замка для проверки вашего кода.

Клавиатура состоит из двух отдельных схем, которые физически перекрываются. Входная цепь представляет собой простую матрицу клавиатуры. Чтобы прочитать каждое нажатие кнопки, Arduino устанавливает высокий уровень для одной входной линии клавиатуры и по порядку проверяет напряжение на четырех выходных линиях. Диоды на печатной плате предотвращают обратную связь по строкам и столбцам.

Светодиоды RGB зажигаются через совершенно отдельный набор цепей. Яркость каждого ряда светодиодов одного цвета регулируется цифровым потенциометром.Цифровой горшок работает так же, как обычный горшок, но управляется цифровым способом с помощью Arduino. Между тем, каждый столбец светодиодов активируется отдельным транзистором. При быстром изменении сопротивления и переходе по столбцам будет казаться, что каждый светодиод управляется индивидуально.

Схема дверного замка довольно проста. Поскольку он содержит катушку, мы будем рассматривать ее как катушку шагового двигателя и использовать транзистор TIP120 для подачи питания. Когда с катушки снимается питание, коллапсирующее магнитное поле создает ток внутри катушки.Чтобы TIP120 не перегорел, мы добавим диод для защиты от скачков напряжения, вызванных пробоями поля.

Обновление

: [Triffid] указал, что диод лучше размещать параллельно катушке, чтобы справиться с импульсным перенапряжением. Он прав, но схема здесь работает безупречно уже несколько месяцев, так что в любом случае с вами все будет в порядке.

Следы кнопок было немного сложно вытравить дома, поэтому мы заказали эту печатную плату, которую Sparkfun производит для своих клавиатур.Sparkfun услужливо предоставляет макет для этих клавиш в своей библиотеке eagle, так что вы можете сделать свою собственную печатную плату, если хотите. Для надежности вы, вероятно, захотите, чтобы он производился серийно. Плата на самом деле не предназначалась для разрушения, но после анализа трасс и переходных отверстий мы решили, что можем обойтись без обрезки пары строк с платы.

Осторожно разрезаем доску пополам ленточной пилой. Если вы присмотритесь, то увидите, где некоторые переходные отверстия фактически были разрезаны пополам.(В крайнем случае может сработать резак для бумаги) Не забудьте надеть маску, чтобы пыль не попала в легкие.

Обрезать пуговицу намного проще. Подушечки имеют предварительно нанесенные линии, которые нужно просто быстро разделить острым ножом или ножницами.

Для новой более короткой печатной платы требуется всего несколько деталей: несколько диодов 1N4148 и светодиоды RGB. Шелкография на плате указывает направление и положение диодов и светодиодов.

После пайки диодов 1n4148 обрежьте их как можно ближе к печатной плате.Такие фрезы с плоской головкой работают очень хорошо. Клавиатура будет располагаться с этой стороны платы, и мы хотим, чтобы она располагалась как можно более ровно.

Установите светодиоды в направлении, указанном шелкографией. Осторожно вдавите их в доску, пока они не встанут вот так. Если вы позволите им выступать слишком высоко, они будут мешать нажатию кнопок на клавиатуре.

После того, как вы припаяли все светодиоды на место, также закрепите их заподлицо.Затем вам нужно будет добавить кабель к перемычке от клавиатуры к интерфейсной плате, которую мы построим. Мы использовали старую проводку CAT-5. Поскольку каждая ось платы имеет восемь контактов, она идеально подходит для применения.

Каждый светодиод RGB имеет три светодиода внутри корпуса. У них общий терминал и один отдельный вывод. Поскольку они имеют разные характеристики, а именно требования к яркости, току и напряжению, мы потратили некоторое время на тестирование различных комбинаций.Мы даже убили пару невинных светодиодов за 2 доллара специально для вас. Эй, два других цвета все еще можно использовать…

После некоторых экспериментов нам удалось найти правильную комбинацию для создания довольно белого света. Требования будут различаться у разных производителей, но для светодиодов Sparkfun мы обнаружили, что пара резисторов на 100 Ом и один резистор на 150 Ом довольно хорошо сочетают красный, зеленый и синий цвета.

Комбинация цветов была неприятной для глаз, пока мы не поместили клавиатуру поверх светодиода, чтобы дважды проверить наши выводы.В реальной жизни вы можете увидеть несколько линий смешения по смещению каждого светодиода, но это все равно выглядит великолепно.

Схема состоит из множества компонентов, но ее довольно легко построить. Для простоты мы разделим все по разделам. Вы можете скачать все схемы, файлы проекта Eagle и код для Arduino здесь.

Цифровой потенциометр имеет шесть выходов. Каждый из них питает ряд красных, зеленых или синих светодиодов через резистор согласования цвета. Подключение цифрового потенциометра происходит непосредственно из этого руководства.Вы можете прочитать его, если вам нужна дополнительная информация, или воспользоваться нашей быстрой версией:

• Подключите AD5206 контакты 3, 6, 10, 13, 16, 21 и 24 к 5 В.
• Подключите контакты 1, 4, 9, 12, 15, 18, 19 и 22 к земле.
• Подключите вывод 5 потенциометра к выводу 10 Arduino
• Подключите вывод 7 потенциометра к выводу 11 Arduino
• Подключите контакт 8 потенциометра к контакту 13 Arduino

Возьмите четыре резистора на 100 Ом и два резистора на 150 Ом. Поместите их в макетную плату в ряд так, чтобы каждый конец находился в отдельной шине.(Проще всего через центр платы). Подключите шесть светодиодных выводов от клавиатуры к одному концу каждого резистора — красные соответствуют 150, а синий и зеленый — 100. Вот использованный нами порядок подключения.

• КРАСНЫЙ 3 к резистору 150 Ом к выводу потенциометра 14
• ЗЕЛЕНЫЙ 3 к резистору 100 Ом к выводу потенциометра 11
• СИНИЙ 3 к резистору 100 Ом к контакту 2 потенциометра
• RED4 к резистору 150 Ом к контакту 23 потенциометра
• ЗЕЛЕНЫЙ 4 к резистору 100 Ом к контакту 20 потенциометра
• СИНИЙ 4 к резистору 100 Ом к контакту 17 потенциометра

Для заземления шин светодиодов мы будем использовать четыре транзистора 2N2222.Arduino запускает каждый транзистор индивидуально через резистор 1 кОм. Коллектор каждого транзистора подключается к линии заземления от клавиатуры. Эмиттер каждого транзистора заземлен. Четыре линии выбора транзистора подключаются к контактам 0, 1, 2 и 3 Arduino. Да, они отмечены как аналоговый вход, но это не имеет значения.

Матрица переключения клавиатуры соединена в четыре столбца и две строки. Каждая из четырех колонок оснащена понижающим резистором. Мы использовали резисторы 1 кОм для R11, R12, R13 и R14; один вывод подключается к колонкам, а другой заземляется.

Контакты 2 и 3 Arduino должны подключаться к двум незаземленным линиям, которые обозначены SWITCh4 и SWITCh5 на печатной плате (5 и 6 на схеме).

Контакты 6, 7, 8 и 9 Arduino должны подключаться к четырем выходным линиям, обозначенным SWT-GND1, SWT-GND2, SWT-GND3 и SWT-GND4 (1–4 на схеме).

Последняя версия платы использует вход 12 В постоянного тока для управления дверным замком. Мы добавили 7805, чтобы снизить напряжение с 12 В до 5 В для Arduino. Для прототипа он не нужен, если только вы не хотите протестировать нападающий.В Arduino есть встроенный регулятор, но 7805 дешевы и помогают снизить нагрузку на встроенный регулятор Arduino. Для разработки кода мы просто подключили светодиод с резистором к выходной линии, которая будет управлять дверным замком.

Когда все подключено к макетной плате, пора все проверить. Если вам повезет, вы скоро будете вознаграждены пульсирующим светом нескольких светодиодов RGB под вашими нежными цифрами.

Программирование Arduino совсем несложно.Просто скачайте программное обеспечение для своей ОС здесь. Теперь следуйте руководству по началу работы, чтобы программа Arduino взаимодействовала с платой Arduino. Если вам понравилась демонстрация мигающего светодиода, вернитесь сюда и включите клавиатуру.

После того, как вы настроили и протестировали Arduino, пора протестировать свой прототип. Загрузите код button_test отсюда. Вставьте его в новый набросок и загрузите в Arduino. Нажмите кнопку последовательной консоли, и вы должны начать видеть скопление точек в окне.Если вы нажмете кнопку на пэде, Arduino должен вывести сообщение на консоль и переключить состояние вывода блокировки.

После тестирования кнопок вы, вероятно, захотите опробовать свои светодиоды.