Как сделать русскую печь своими руками: чертежи и порядовка, видео инструкция

Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео

Особенность теплушки в отсутствии холодного подпечья, вместо него там расположена камера, которая накапливает тепло и прогревает печь от самого низа. Дрова можно жечь как и в горниле теплушки, так и в подтопке — специальном топливнике, расположенном под горнилом. На месте шестка в печи можно установить варочную поверхность на 2 конфорки, что значительно улучшит функциональность печи. Теплушка сохраняет все положительные качества русской печи и избавлена от ее недостатков.

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII—XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин — преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Как устроена печь

Устройство подобных печей в наши дни осталось практически без каких-либо изменений, однако некоторые модификации все же имеют место с целью увеличения показателей теплоотдачи.

Так, конструкция в классическом исполнении должна включать в себя:

1. Опечье, которое представляет собой основной фундамент под печь. Его рекомендуется изготавливать из бетона, кирпича, дерева.
2. Подпечек, предназначенный для хранения дров непосредственно перед их использованием при растопке. В таком месте дрова очень хорошо высушиваются.
3. «Корыто», или полуциркуляционный свод, который предусмотрен для сохранения тепла на протяжении длительного времени, если на него просыпать соответствующий материал (крошку кирпича, песок и тому подобное).
4. Подварочное устройство, имеющее такую особенность в установке, – производить ее следует обязательно на подсыпку свода.
5. Горнило располагается под лежанкой. Через зев поступает воздух и направляется к горнилу, хорошо прогревается так и под всей перекрышей осуществляет переход в перетрубье, а далее в систему удаления дыма.

На печку в ночь – болячки прочь!

Кирпичная печь с лежанкой — это не просто комфортно, но и полезно. Наши предки основное время проводили в поле или уходом за домашним скотом, порой на ветру и в сырости. Отсюда не редкость заболевание суставов, ревматизм и радикулит.

Конечно, в те времена было принято лечить данные болезни в основном народными средствами: различными отварами и компрессами. Неплохо помогала и русская баня с паром. Однако баня топилась не чаще раза в неделю из-за неприспособленности их к постоянной эксплуатации: протопка бани – процесс, требующий времени.

А вот печь с лежанкой, в отличие от бани, всегда была центром дома. С их помощью можно было одновременно прогревать избу и лечить больные суставы.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м2.

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Кладка печей своими руками — шведка порядовка

Традиционно печь шведка своими руками собирается из керамического красного кирпича, причем материал, бывший в употреблении, тут категорически не подойдет. А вот шамотный кирпич подойдет для топки.

Кроме того, еще до начала работы придется подготовить такие основные элементы печи, как:

• поддувало,
• духовка,
• топочная конструкция,
• колосники и задвижки,
• дверцы под прочистку,
• а также стальную полоску.

Причем необходимое для работы количество материалов для каждого конкретного случая будет определяться габаритами и вариантом порядовки печи.

Важно заметить, что печь шведка своими руками кладется только на заранее подготовленный фундамент. Причем на этом этапе работа не отличается от сооружения прочих отопительных или отопительно-варочных конструкций.

кладка печей шведка В любом случае фундамент должен быть чуть больше габаритов будущей печи. Для него используется бетон, который послойно заливается между битым кирпичом и щебнем. После заливки последнего слоя, в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. Только после этого можно начинать выполнение кладки кирпичей порядовки, смотрите чертежи и схемы.

Особенности конструкции

Сделать отопительно варочные печи своими руками хотят многие. Но справедливости ради заметим, что готовые конструкции лучше подходят для современных загородных домов, они позволяют минимизировать риски пожарной безопасности, повысить эффективность сгорания топлива.

Потому новые ОВП по множеству параметров опережают своих классических конкурентов. Их выбирают истинные приверженцы классики или те, кто хочет все сделать своими собственными руками. Ввиду особенностей промышленного изготовления отопительно варочных печей, добиться того же результата своими руками достаточно сложно.

Промышленные ОВП совмещают в себе несколько функций:

• Устройство для отопления дома;
• Камин, позволяющий наслаждаться видом горящих дров;
• Варочная поверхность.

Русская печь с лежанкой своими руками: лучшие порядовки и обзор технологии сборки Русская печь с лежанкой своими руками: лучшие порядовки и обзор технологии сборки Русская печь с лежанкой своими руками: лучшие порядовки и обзор технологии сборки Русские печи с лежанкой и плитой: фото, схема проекта, порядовка кладки, размеры чертежа, обогревательный щиток с варочной панелью Русская печь с лежанкой своими руками: устройство, порядовка, кладка Русская печь с лежанкой в деревенском доме: как сложить, размеры, порядовка, пошаговая кладка, строительство своими руками, фото — Строительная компания Акфен | akfengroup_main.ru

За счет усовершенствования конструкции по сравнению с классической схемой ОВП с лежанкой или отделами для хранения кухонной утвари, сейчас печь получила меньшие габариты. Так домовладелец может оставить намного больше места для хранения топлива, мебели. Несмотря на уменьшенные размеры, эффективность и экономичность печей вышла на совершенно новый уровень. Классическим ОВП такие показатели и не снились.

Основные преимущества

Какими достоинствами обладают ОВП?

1. Компактные размеры при высоких показателях производительности и отличной экономичности.
2. Сочетание нескольких функций в едином корпусе, что позволяет удовлетворить потребности современных жителей загородных домов.
3. Универсальность используемых топок. Помимо классических дров, ОВП могут работать на торфе, угле, брикетах.
4. ОВП могут работать на обогрев сразу нескольких комнат одновременно. Для этого требуется соответствующая порядовка отопительно варочной печи и отопительный контур. Контуры бывают воздушные или водяные. Второй вариант предпочтительнее.
5. Возможность сборки своими руками. При наличии определенного опыта, ОВП можно собрать своими руками. Но для этого вам придется узнать про нюансы порядовки и купить некоторые готовые элементы печи.
6. Функция длительного горения. Классические отопительно варочные печки работать в течение 5-10 часов не способны. Современные модели обеспечивают беспрерывное тление и обогрев помещений 10-15 часов.

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Внимательно! Задвижка в процессе будет сильно греться! Поэтому ставим ее на асбест или базальт!

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Две задвижки ставим в трубу, друг над другом. Такое дублирование необходимо для формирования воздушной прослойки— как в двойном оконном остеклении. Лучше сохраняется тепло.

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Выводы и полезное видео по теме

Порядовка печи с большой лежанкой и плиткой:

Порядок работы при строительстве печи с подтопком:

Уличный вариант барбекю с плитой:

Вариантов строительства печи с варочной поверхностью – плитой – великое множество. Однако без практики приступать самостоятельно к возведению любой выбранной модели не рекомендуем. Обязательно изучите тематическую информацию и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с чьими результатами труда вы знакомы не понаслышке.

Пишите, пожалуйста, комментарии в блок-форме, находящейся под текстом статьи. Расскажите, как строили печку с плитой для готовки в вашем загородном доме или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, размещайте фотоснимки процесса сооружения или эксплуатации кирпичного агрегата.

Обустройство фундамента

Размеры выемки в грунте под фундамент должны превосходить размеры печи как минимум на 100 мм в каждую сторону. Если грунт обычный, заглубляться следует на 250 – 300 мм. Большая глубина требуется только в том случае, если почва сверху мягкая, неустойчивая.

Далее действуют так:

1. Дно засыпают слоем щебня толщиной 100 мм, который хорошенько трамбуют.
2. Устанавливают опалубку из досок.
3. Застилают дно и стенки выемки полиэтиленом, чтобы бетон не терял воду.
4. Устанавливают на специальных бобышках или обломках кирпича сетку из арматуры диаметром 8 мм с ячеей 150х150 мм. Варить арматуру нельзя — только связывать отожженной проволокой.
5. Готовят бетон из цемента М400, песка и щебня, взятых в пропорции 1:3:7.
6. Заливают бетон в выемку.

Обустройство фундамента

Прочность, достаточную для удержания нагрузки от кирпичей, бетон наберет уже через 3 – 4 дня — тогда и можно приступать к кладке.

Фундамент печи не может быть связан с фундаментом дома, поскольку эти конструкции проседают в грунте по-разному. Они должны отстоять друг от друга хотя бы на 200 мм, этот просвет можно заполнить пенопластом или просмоленной доской.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

1. Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
2. Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
4. Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
5. Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
6. Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
7. Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
8. Вертикальный газоход над шестком
9. Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
10. Задвижка дымовой трубы.
11. Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: .

Инструменты и материалы для кладки русской печи с лежанкой и плитой

Перед тем, как приступать к работе, следует приготовить конструктивные элементы, наличие которых предусматривает ранее оформленная схема русской печи с лежанкой. При стандартной конструкции агрегата этот список включает:

• чугунную плиту с 2 или 4 конфорками,
• дверцу для топочного проёма (14*25 см),
• дверцу для проёма поддувальной камеры (13*13 см),
• колосниковую решётку (26*28 см),
• 2 регулировочные задвижки (24*26 см),
• дверцу с технологическим отверстием для вьюшки (не менее 22*22 см),
• стальной бак для воды (40*26*28 см)
• мягкую проволоку для обвязки,
• обрезки угловой, кровельной или листовой стали.

Что касается инструмента, для строительства печи своими руками понадобятся:

• ведро,
• лопата,
• черпак,
• ёмкости для приготовления глины и строительного раствора,
• уровень и отвес,
• кельма (мастерок),
• молоток,
• мочальная кисть.

Для возведения отопительного агрегата средних размеров понадобится 1500-2000 шт керамического кирпича, а также глина и песок для строительной смеси общим объёмом не менее 100 вёдер.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом работ следует побеспокоиться о приобретении нужных материалов:

1. Кирпича с огнеупорными свойствами, для выкладывания поверхностей, соприкасающихся с огнем.
2. Стандартного кирпича, выполненного из красной глины.
3. Глины и речного мелкого песка.
4. Комплектующих деталей из чугуна (дверцы, заслонки, решетка колосника, задвижки, вьюшка, плита для варки).
5. Деревянных досок и реек для выкладки арочных конструкций.

Их количество и тип следует рассчитать предварительно.

Понадобятся также инструменты:

• кельма (мастерок) для захвата и нанесения раствора;
• печной молоток;
• универсальный уровень;
• отвес;
• порядовка;
• кисть из мочала для смачивания и выравнивания швов;
• сито для просеивания речного песка;
• рулетка и угольник;
• дрель;
• насадка-миксер на дрель для приготовления раствора;
• киянка из резины;
• емкость для приготовления раствора;
• схема кладки;

Схема

Благодаря особой конструкции в русской печи обеспечивается встречное движение потоков дыма и поступающего в топку холодного воздуха. Перемешивания почти не происходит, но при этом входящий воздух подогревается, чем обеспечивается максимально эффективное горение топлива.

Схема кладки печи

Дым через устье и хайло следует в дымоход. Но благодаря наличию наклонных поверхностей и порожка движение его является сложным: дым несколько раз оборачивается, за счет чего успевает догореть имеющийся в нем пиролизный газ (этот процесс называется дожиганием). Кроме того, дольше оставаясь в пути, дымовые газы успевают отдать больше тепла телу печи.

Список инструментов

Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

• штыковой лопаты;
• ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
• совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
• кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
• молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
• расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
• шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
• пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
• правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

• пузырькового уровня;
• отвеса;
• угольника;
• рулетки.

Какой кирпич более подойдет для кладки

Кирпич для кладки печи должен соответствовать целому ряду требований и норм. От правильного выбора материала будет зависеть не только долговечность конструкции, но безопасность и жизнь проживающих в доме. Современные производители предлагают нам массу разновидностей специального кирпича. Общими отличительными их особенностями являются огнеупорность и устойчивость к воздействию высоких температур. Кирпичи для печной кладки условно подразделяются на две большие группы: шамотные и полнотелые. Первые обладают высокой огнеупорностью, поэтому используются для выкладки топливников, где расположен источник огня. Они предусмотрены для тех печей, в которых в качестве топлива используется уголь или газ – в процессе их горения образуются наиболее высокие температуры

Если же печь предназначена исключительно для отапливания дровами, то использование этого материала не столь важно

Полнотелые кирпичи изготавливают из глины и обжигают по специальной технологии. Они влаго- и термоустойчивы, а также огнеупорны.   

При выборе стройматериалов очень важно приобретать качественную продукцию и не забывать об эстетичном внешнем виде. Применяя специальные фигурные материалы – кирпич угловой или круглый кирпич – печи-камину можно придать солидный, элегантный внешний вид без дополнительной, внешней отделки, что позволит значительно сэкономить

Инструменты и материалы, необходимые для возведения банной печи

Особенность возведения кирпичной печи Кузнецова заключается в том, что для кладки используется не только стандартный полнотелый керамический кирпич, но и специальный огнеупорный шамотный кирпич.

Дело в том, что шамотный огнеупор позволяет максимально повысить температуру горения, ведь рабочая температура для этого материала составляет 1500-1900 градусов. Но здесь возникает другая проблема – если шамотный кирпич можно легко найти в строительном магазине, то специальную шамотную тугоплавкую глину необходимо заказывать заранее. Кладка топки и основного топочного колпака делается именно на такую тугоплавкую глину, и ни в коем случае не на цементный раствор.

Внешняя кладка печи обычно делается из красного полнотелого кирпича. Рассчитать его количество можно путем простого вычисления, где количество кирпичей 1 ряда порядовки проекта умножается коэффициент 0,8 и далее на количество рядов в проекте. Первый, самый нижний ряд конструкции заполняется полностью, а вот другие ряды, например, 7 или 10 имеют меньшее заполнение, за счет устройства внутренних каналов, по сравнению с первым рядом среднее заполнение остальных рядов обычно равно 0,8. Так что вычислить количество кирпичей таким образом довольно просто.

Во время работ необходимо будет выдерживать определенные пропорции и размеры, поэтому необходимо предусмотреть определенное количество базальтовой ваты или базальтового картона. Именно этим материалом заполняются пустоты между красным и шамотным кирпичом.

Металлическая фурнитура подбирается в соответствии со вкусом и пожеланиями владельцев, но и здесь стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Оптимальными считаются чугунные дверки и задвижки. Сталь конечно смотрится эффектнее и красивее, но чугун способен выдерживать более высокие температуры и не испытывать при этом такой деформации как сталь.

А вот что касается теплообменника и бака для нагрева воды, то здесь, наоборот советуют использовать специальную тугоплавкую сталь. Также рекомендуется из стали сварить емкость для камней каменки. Можно в принципе использовать и чугунную плиту, но тогда объем камней необходимо увеличить в 1,3-1,7 раз.

Работа по созданию кирпичной кладки требует точности и аккуратности, поэтому в арсенале обязательно необходимо иметь:

• Мастерок каменщика;
• Строительный уровень;
• Маркерную нитку;
• Отвес;
• Молоток каменщика;
• Станок для резки кирпича.

Бывалые печники советуют иметь, кроме этого, щетку с жесткой щетиной и несколько емкостей – для раствора и для воды. Назначение щетки – очистка поверхности кирпичей перед нанесением на них раствора, просто вымачивать в воде кирпичи нерационально воды прибавляет и без того солидный вес печи. К тому же, глиняный раствор, и без того долго сохнет и лишняя вода в массе кирпичей не будет способствовать быстрому высыханию кладки.

Ну конечно главное что нужно иметь это порядовый план кладки печи. Порядовка банных печей из кирпича Кузнецова выложена в свободный доступ, поэтому, ее можно без проблем скачать и распечатать.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Возведение отопительной колпаковой печи Кузнецова своими руками

Усовершенствование спроектированных ранее тепловых конструкций основывается на оснащении их более рационализованными возможностями. Таким образом, у некоторых моделей претерпевала изменения топка, повышалась сохранность тепла, добавлялось определенное оборудование и прочее. То, что конструкции, созданные Кузнецовым, работают качественно, уже давно доказано их большой популярностью и многими годами эксплуатации. Положительные отзывы о печах Кузнецова мотивируют многих на самостоятельное изготовление бытовых тепловых устройств. В таком случае можно немного сэкономить, но нужно правильно подбирать материалы и неукоснительно выполнять схему порядовки печей Кузнецова.

Самостоятельная кладка русской печи — схема

В первую очередь следует заняться проектом. Чертежи конструкции можно отыскать в специальной литературе или в интернете. К проекту обычно прилагаются расчеты. Кладка выполняется на основе схемы печи русской с лежанкой и плитой или с другими элементами. Необходимо знать, как сделать русскую печь своими руками, чтобы при этом не пострадало качество и надежность печи.

Чтобы выложить большую печку в среднем потребуется:

• одинарный красный кирпич – 1600 штук;
• шамотный кирпич – 250 штук;
• шамотный клиновидный кирпич – 100 штук;
• листовая сталь;
• литые детали;
• уголок;
• шамотная глина.

Нужно будет создать прочный фундамент, чтобы массивная конструкция в будущем не просела. Также следует подготовить подпечье. Его нишу перекрывают, усиливают деревянными опорами, которые предварительно обрабатывают антисептическими составами.

Печку выкладывают рядами в соответствии со схемой — порядовкой. Отделку делать не обязательно, но довольно часто кирпичная кладка не соответствует интерьеру помещения, поэтому конструкцию белят, штукатурят или украшают изразцами.

В прежнее время для оштукатуривания использовали раствор с применением глины. Сейчас в строительных магазинах можно приобрести уже готовую термоустойчивую смесь и сделать с ее помощью отделку.

Русская печка обеспечивает в доме атмосферу особого комфорта и тепла, которое способно согреть не только тело, но и душу.

Источники

• %D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3/
• -kaminy/
• -svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/russkaya-pech/
• -svoimi-rukami/pech/vidi-pechey/russkaya-pech/
• -doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/russkaya-pech
• -pechi/
• -dom/
• -i-kaminy/kak-sdelat-russkuyu-pech-s-lezhankoy-svoimi-rukami
• -kaminy/
• -pech-s-lezhankoj
• -i-kaminy/russkaa-pec-s-lezankoj-svoimi-rukami-tehnologia-postrojki-video

[свернуть]

Сделать русскую печь своими руками. Как сложить печь своими руками. Старинное руководство. Базовое строение русской печи

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

• Что такое русская печь.
• В чем ее конструктивные особенности.
• Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет — и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Традиционная русская печь — это массивная каменная конструкция периодического действия, отопительно-варочного типа, оснащенная лежанкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

• Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
• Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
• Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

• Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
• Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
• Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
• Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
• Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
• Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
• Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
• Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
• Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
• Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
• Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
• Труба (дымоход).
• Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

Главное условие – кирпич должен быть качественный, не пережженный, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и сыграть раствором не получится.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный — и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

paulking Участник FORUMHOUSE

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

• витебский (печной) – три поддона;
• шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
• полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Александр1970 Участник FORUMHOUSE

Печь является очень эффективным средством для обеспечения отопления дома. К тому же она способна не только обогревать, но и создавать некий уют, несравнимый ни с чем. Специалисты отмечают, что такое сооружение необязательно должно иметь большие размеры. Безусловно, традиционная русская печь впечатляет, но миниатюрная печь также обладает множеством преимуществ.

При желании построить русскую мини-печь своими руками следует запастись терпением и необходимыми материалами. Кстати, самостоятельное возведение данного сооружения обойдется гораздо экономнее в плане денежных средств.

Будет неплохо, если под рукой у строителя окажется готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство следует производить исключительно на прочном фундаменте, а именно каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

На первом ряду укладываются стенки агрегата, при этом в обязательном порядке перевязываются швы. Сделать это следует посредством целых кирпичей, а вот середину выложить половинами.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом, следует произвести закладку поддувал топливников. Помимо этого, осуществляется установка дверки, выкладка столбиков, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в половину кирпича.

Шестой ряд включает в себя решетки колосниковые в два топливника, а над решеткой топливника дополнительного назначения следует стесать в конус передние/задние кирпичи. В седьмом и восьмом рядах совершается установка задвижки для топливных камер дополнительного и основного назначения, а также берет свое начало процесс расширения кладки вторая непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 следует заняться сужением кладки канала, начиная от главного топливника, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение пода, где обязательно нужно оставить канал около задней стенки вдоль варочной камеры (его ширина должна составлять около 8 см).

В ряду № 11 возводится второй ряд пода, а двери топливников основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в данном ряду происходит закрепление кладки стальными уголками с передней стороны.

В ряду № 12 происходит перекрытие канала плитой из чугуна с наличием двух конфорок. Следующие два ряда укладываются на основании имеющегося чертежа.

В ряду № 15 устанавливаются стальные связи полосовидные между боковыми стенками, которые в дальнейшем закрепляются гайками, шайбами. Если чело не было перекрыто аркой, то его следует перекрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковую стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошенной на конус, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 устанавливаются связи непосредственно по боковым стенкам аналогично ряду № 15. Происходит установка основания под перетрубья из стальных полос с передней, боковой сторон. В кирпиче следует сделать пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для поддерживания.

В ряду № 18 закладывается первый ряд камеры варочного назначения, которая будет иметь сводную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в ряду № 16, сделав небольшой наклон внутрь, а под них подложить кусочки кирпича, закрепляя их раствором глины. Осуществляется перекрытие шестка, укладка стальных полос в основу перетрубья. Делаются четыре отверстия (7 см × 12 см) спереди свода. В ряду № 19 особое внимание следует уделить выкладыванию вентиляционного канала, а также установке его непосредственной задвижки. Теперь настала очередь дымового канала.

В ряду № 20 укладывается стенка печи над сводом в два ряда. Над дырами, которые были выполнены в ряду № 18, следует оставить сборный канал, при этом дыра перетрубья плавно сужается. С правой стороны стенка скрепляется замком.

В ряду № 21 закладывается вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах с № 22 по № 24 аккуратно срезается передний кирпич на конус в сборном канале, в результате чего происходит уменьшение сборного канала и увеличение вентиляционного (12 см × 19 см). В последующем его следует преобразить в форму квадрата, установить сверху специальную задвижку.

В рядах № 25-27 реализовывается модификация фигуры дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем происходит установка задвижки сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединяются в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. В последующем данный канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Ряд № 30 предусматривает кладку согласно чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка перекрыши, в рядах № 33 и 34 – дымохода, которая осуществляется только в один кирпич.

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

1. Дровни — в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
2. Холодная печка — отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня — как декоративный элемент.
3. Шесток — отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
4. Под — нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
5. Варочная панель — в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
6. Перетрубье — исток дымоходной трубы.
7. Самоварник — еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
8. Тепловая труба.
9. Вьюшка — небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие под заслонку (см.выше)
11. Лежанка — традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой — во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как — далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Мастерок — используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
2. Кирка — требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
3. Расшивка — требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
4. Причалка — аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
5. Порядовка — для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес — для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
7. Монтажный уровень — простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
8. Правило — проверка уровня фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200
Глина жирная
Песок очищенный
Варочная панель с двумя конфорками
Колосниковая решетка
Колосниковая решетка
Топочная дверца
Топочная дверца
Прочистная дверца
Прочистная дверца
Поддувальная дверца
Дымовая задвижка
Заслонка для горнила
Водогрейный бак
Стальной уголок
Стальная полоска
Стальной лист

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент — залог долгой и качественной эксплуатации печи.

1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит — в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней — пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича — ширине, четверть — толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри — на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных — это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие — сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый — ключевой — ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

1. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

1. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

1. Закрываются своды и делаются отверстия.

1. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

1. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

1. Монтируется колосник для малой, дверка — для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки — достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

1. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

1. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи — они нужды для нагрева варочной панели.

1. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

1. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

1. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

1. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

1. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

1. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

1. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

1. Над горнилом устанавливаете каркас под свод — его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

1. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

1. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

1. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

1. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

1. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

1. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

1. -26. Закрываете задвижку кладкой

1. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность — по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй — протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет — можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни — не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII — XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII — XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:
ширина русской печи составляла — 2 аршина (около 142 см)
длина — 3 аршина (около 213 см)
а высота от пола до лежанки — 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек — специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи — 270 градусов, 15 сек — 250 градусов, 30 сек — 230 градусов, 1 мин — 200 градусов, 5 мин — 180 градусов, 10 мин — 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

Ширина — 1270мм
длина — 1650
высота — до потолка 2380
высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:
кирпич — 1610 штук
глина — 66 ведер
песок — 60 ведер

Приборы:
дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода. Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят. Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу. Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм). Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской . В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

• 2 аршина в ширину;
• 3 аршина в длину;
• 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

Как построить русскую печь своими руками схема

Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях. Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, нужно владеть определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

• подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
• холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
• шестка – ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
• пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
• горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
• щеки – передней стенки горнила;
• устья печи – отверстия между щеками;
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
• вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
• лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:

1. Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
3. Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
5. Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
6. Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Ею мешают смесь.
9. Емкость. В ней замешивают раствор.
10. Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.

Стройматериалы для кладки

Когда строится своими руками русская печь с плитой, необходимо приобрести:

• огнеупорные и шамотные кирпичи;
• песок и глину;
• колосниковые решетки;
• не жесткую проволоку;
• асбестовый шнур;
• задвижки;
• дверцы.

Нюансы кладки русских печей

В случае, когда запроектирован фундамент, его нужно делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Основное при укладке кирпичей – придерживаться порядовки.

Чтобы конструкция получилась максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине не используют треснутые кирпичи.

Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют задействовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает собираться сажа и понижается степень их теплопроводности.

До начала кладки керамический кирпич вымачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал из раствора воду. В итоге смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенкам достаточную герметичность.

В один или полтора кирпича кладут наружные стены, а внутренние – также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в целый кирпич, то они получатся слишком толстыми и прогреваться будут дольше, а значит, принцип работы русской печи нарушится, и расход топлива возрастет.

Пример порядовки русской печи – как сложить своими руками

Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий при этом следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.

3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.

4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.

6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над внутренними каналами.

10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.

11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.

12 – 13-й ряд. По левую сторону плиты горизонтально помещают задвижку – заслонку для варочной камеры. Слева от задвижки обустраивают низ дымохода. Читайте также: «Устройство русской печи – как построить своими руками, пошаговое руководство».

14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.

16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.

17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.

18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.

21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.

23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.

24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.

25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.

Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.

Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.

Экология жизни. Дом: Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Как показывают чертежи русской печи, существует три основных размера возводимой конструкции:

Большая — 2310 на 1600 мм;
Средняя — 2130 на 1470 мм;
Малая — 1780 на 1240 мм.

Чаще всего печи строятся следующих размеров:
Высота около 180 см;
Длиной около 213 см;
Ширина 142 см.

Стоит отметить, что русские печи требуют тщательного контроля наблюдения во время топки и приготовления еды, поэтому готовить пищу, как правило, неудобно. Недостатком русской печи является то, что тепло начинает выделяться на уровне не ниже пода. Дело в том, что этот уровень находится на высоте 900 мл от пола.

Русская печь порядовка и кладка

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Дело в том, что вся кладка различается на каждом ряду, только соблюдая которую, можно сделать правильную печь.

Первый ряд печи выкладывается таким образом – наружные стороны возводятся из целого кирпича, а пустое пространство заполняется битыми кусками либо камнями.

На втором ряду выкладываются 2 стенки из кирпичей. Это необходимо для колонн перегородки. Кладя стенки, оставьте 2-4 окна, которые будут выступать в роли колодцев (проемы для чистки печки). Также оставьте место для поддувала.

На третьей порядовке идет строительство большой топки и дверки поддувала. После закладывается поддувало малой топки.

На 4-ой кладке устанавливаются дверки поддувала. При помощи кирпича монтируются перегородки для колодцев. Если вам не удается сделать дверки поддувала, то место остается открытым до окончания строительства. На последнем шаге через дверцы удаляются остатки цементного раствора. По окончании, необходимо выстроить конструкцию таким образом, чтобы края дверок не выступали из плоскости стен русской печи.

Далее на столбики укладывается перегородка из кирпичей, которые закрепляются в печных стенках, замочным методом. Дверка поддувала перекрывается кирпичами. Далее под перегородкой необходимо выполнить три отверстия, каждое из которых должно иметь размеры 12х21 см. Это нужно, чтобы горячие газы попадали во второй отсек из первого. Затем нужно сузить свод поддувала большой топки. Это необходимо для монтажа колосниковой решетки.

Колосниковые решетки двух топливников перекрываются при помощи кирпича. Чтобы топливо самостоятельно скатывалось на решетку и быстрее сгорало, необходимо передний и задний кирпич малой топки просто стесать. Это позволит лучше прогорать дровам, которые плохо просушены.

Ставится дверка большого топливника. Затем строится малый топливник.

Происходит установка дверки малого топливника.

Чтобы обеспечить печь равномерным нагревом, необходимо увеличить горизонтальный проход от большого топливника до перегородки.

Горизонтальный канал нужно сузить кирпичами, надвисающими над ними.

Далее нужно закрыть перегородку и горизонтальный канал. Это достигается путем выкладывания пода (высота 900мм). Задняя стенка должна иметь промежуток (длина 65 и ширина 7 сантиметров).

Настилаем еще один слой пода и оставляем щель. Перекрываем дверцы топливников.

Строительство русской печи своими руками позволяет возвести каждый ряд максимально качественно, при этом сэкономить средства.

Наносим слой раствора. Затем ставим плиту из чугуна. Плиты с боковой и лицевой стороны отделываются фаянсом. По – простому, вторая шестерка ряда просто укрепляется.

13 и 14 ряд кладки тщательно укрепляется, путем перевязки швов.

Укрепляем кладку по боковым стенкам, путем скрепления гвоздями из проволоки с гайками и шайбами. Также можно воспользоваться полосками стали с резьбовыми хвостиками. Лицевая сторона для упрощения работ делается прямоугольной формы (ШхВ — 42 см), где перекрытие стали нужно выполнять с размерами 1х4х85 см — таково устройство русской печи.

Из кирпича, который стесан внизу, выполняется стена над варочной камерой, толщиной в один кирпич.

Изначально нужно сделать перекрытие кирпичной кладки и лицевой стороны, т.е. «лба», а после ставятся связи по ширине печи. С трех сторон, вокруг варочной камеры возводится второй ряд кирпичной кладки. Стесывание не делается!

Конструкция русской печи такова, что на этом ряду необходимо сделать повторные связки, как на 15-ом. Делаем основание под перетрубье при помощи стальных полос. Необходимо, чтобы его поддерживал стержень из стали, диаметр которого должен быть, 1.6 см. В противном случае можно использовать трубу, соответствующего размера. Полосы из стали устанавливаются в специальные «гнезда», которые проделаны в кирпиче.

На этом ряду начинается закладка свода. Делается это на выпущенные кирпичи 16 ряда. Схема русской печи такова, что внутри варочной камеры, кирпичи первого ряда имеют наклон, куда заливается толстый слой цементного раствора с глинобитом либо щебнем. Кирпичи передней и боковой стенки перетрубья кладутся на полосовую сталь.

Чтобы было понятно, как сложить русскую печь, на этом ряду надо соединить все отверстия.

Стенку перетрубья, с правой стороны, закрепляют замком. 20-ый ряд делается сборным каналом. После происходит сужение перетрубья с 25 до 18 см, относительно предыдущего ряда.

Далее нужно сборному каналу придать необходимую форму. Рядом с перетрубьем закладывается вентиляционный канал. Его сечение ровняется 7х25 см. Это необходимо для создания вытяжки, скапливающихся газов в перетрубье печи.

Затем делается уменьшение сборного канала. Передний ряд кирпичей стесывается под конусообразную форму. Далее необходимо вентиляционному каналу придать прямоугольную форму с сечением 12х19 см.

На этом ряду, вентиляционный канал делается квадратным.

В области, над вентиляционным каналом, выполняется монтаж задвижки.

Выполняем сужение сборного канала и создаем дымовой канал.

Повторяем действия предыдущего ряда. Строительство русской печи очень кропотливая работа, поэтому часто придется повторять действия предыдущей кладки.

Ставится задвижка над дымовым каналом.

Далее нужно объединить дымовой и вентиляционный канал в горизонтальную плоскость. После этого, внутренняя конструкция становится похожа на букву «Г».

Над объединенным каналом укладывается два стальных листа. Объединенный канал выступает в качестве основания, который перекрывает вентиляционный ствол.

Дымоход составляет отверстие, размеры которого 12х26 см. далее над вентиляционным стволом возводится три слоя кирпича. Это необходимо, согласно пожарным требованиям.

Далее повторяется действия предыдущего ряда

Строительство трубы, толщина которой должна быть размером с кирпич. Всего потребуется 5 кирпичей, размер которой 13х26 см.

Кладка продолжается до потолка. Далее выполняется распушка, толщиной в 1.5 кирпича. Обратите внимание, что это должно выполняться на четыре ряда выше наката чердака. В качестве дымохода можно выполнить продолжение кладки либо использовать трубу. Трубы с обеих сторон должны быть облицованы несгораемым материалом и соответствовать размерам внутреннего сечения.

Теперь у Вас не возникнет вопросов, например как построить русскую печь? Ведь кладка русской печи расписана по шагам, поэтому вам достаточно лишь их соблюдать.

Рецепт старинного печного лака

Многие старые рецепты незаслуженно забыты, к такому рецепту относится и печной лак. Состоит он из двух компонентов – дёготь и железный купорос. На 1 кг дёгтя надо 50 гр железного купороса. Дёготь надо нагреть до кипения, и только потом добавить железный купорос. Горячим раствором красим разогретую печь. Хочу предупредить что все работы желательно проводить на открытом воздухе. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Вы просматриваете раздел Русская печь, расположенный в большом разделе Виды печей.

Что такое настоящая русская печь известно даже тем, кто никогда не бывал в деревне, ведь во многих любимых с детства сказках она играет не последнюю роль.

Кирпичная русская печь славится разнообразием полезных функций; её использовали для обогрева жилища и приготовления пищи, для высушивания и заготовления на зиму ягод, трав и грибов.

Недостатками такого устройства можно считать необходимость постоянной заготовки топлива и чистку остающейся после его прогорания золы, а также довольно сложную установку. Работы по кладке кирпичной печи лучше доверить профессионалу; в случае самостоятельной работы понадобится тщательное соблюдение рекомендаций.

Схема классической русской печи, её размеры

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
2. Конструкция. Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность, а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода, позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход, занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка. Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую, чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома. В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами.

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами, но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе, но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича, не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2). Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
3. Шнур. Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
5. Молоток. Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
9. Правило. Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг, то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
2. Стены. Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
3. Эффективность обогрева. Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент. Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см. На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа. При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

• высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
• качественная и равномерная теплоотдача;
• многофункциональность;
• лечебный эффект воздействия тепла;
• простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
• надежность, длительный срок службы;
• доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

устройство, преимущества и недостатки, изготовление своими руками, возведение фундамента, технология кладки, установка приборов

С бурным ростом индивидуального строительства русская печь с лежанкой вернула свою актуальность. Однако сегодня не известны стопроцентно безупречные системы для отопления частных домов и дач. Например, электроотопление при всех его положительных сторонах перестаёт быть эффективным при банальном отключении электроэнергии, что для загородной местности не редкость.

Устраивать же более сложные системы отопления на даче, не предназначенной для постоянного проживания, просто экономически нецелесообразно. В этом случае наиболее экономичным и эффективным способом отопления дачи является именно печное отопление, для которого нужно только лишь наличие дров или угля.

Разновидности русских печей

Конструкции подобного рода можно классифицировать по различным принципам:

По размерам (ширина, длина):

• большие (от 1,5 м на 2,3 м и более)
• средние (1,5 м на 1, 75 м)
• малые (менее 1,5 м на 1, 75 м) русские печи

По конструктивной схеме:

• традиционные печи с загрузкой топлива только в горнило (варочный отсек) и без дополнительной топки под шестком
• усовершенствованные модели: печь типа «Теплушка» с дымооборотными каналами между фундаментом печи и подом горнила; русская печь с подтопком – дополнительной топкой под перетрубьем, перекрытой вместо шестка варочной чугунной поверхностью с конфорками.

По форме свода:

• с бочкообразным сводом
• с купольным (полуциркулярным)
• с трехцентровым

Особые формы свода обеспечивают правильную внутреннюю циркуляцию дымовых газов и равномерный нагрев варочного отсека.

Вы можете также узнать об отоплении загородного дома.

Достоинства и недостатки русских печей

• Русская печка обладает неплохим КПД. Если традиционную модель топить со снятой с устья заслонкой, то упомянутый показатель будет порядка 30–35%. Однако, если закрыть устье, то он поднимется до 50 %.
• Недостатком традиционной печи является выделение тепла только выше пода в горниле, т. е. на высоте почти метра от пола.
• У современных сооружений в нижней части размещают дымооборотные каналы, чтобы печь прогревалась на всю высоту. КПД усовершенствованных вариантов типа «Теплушка» достигает 68 % (как у ТЭЦ на твердом топливе), а у отдельных конструкций печей с нижним прогревом он достигает 80%.
• Присущи русской печки и недостатки, связанные с её массивностью и сложностью конструкции. Однако нужно отметить, что нередкие на современных дачах печки голландской и шведской конструкции также занимают немало места.
• Конечно, русскую печь нельзя считать идеальным устройством, не имеющим своих эксплуатационных недочетов. Чтобы успешно приготовить в ней пищу, у хозяйки дома должна быть немалая сноровка, поскольку ухватом подать внутрь и вынуть обратно горшки сможет далеко не каждая из современных женщин.
• Ежедневно печь нуждается в топке, т.е. в свеженаколотых дровах.

Русская печка с дымооборотами

В отличие от традиционных печей, агрегаты с улучшенной конструкцией прогреваются по всему объему до самого пола. Однако выложить их своими руками довольно сложно, ибо потребуются определенные навыки.

У печек, объединяемых названием «Теплушка», полное пространство от пола до свода разделено подом на две части:

• верхний варочный отсек
• нижний отопительный отсек

Варочный отсек такой же, как в традиционной русской печке, он так же прикрывается заслонкой, но куда более плотно. В отопительном пространстве выполнены кирпичные столбики для поддержки пода, а также дымооборотные каналы, имеющие выход в дымоход.

Отопительный и варочный отсеки соединены четырьмя отверстиями по краям пода. Имеется также топливный отсек с колосниковой решеткой, перекрывающей зольник, в котором горячие газы попадают сначала в варочный отсек, отделенный от перетрубья плотно прикрытой заслонкой, где прогревают пищу, а затем через вышеупомянутые отверстия опускаются в отопительный отсек, нагревая нижнюю половину печи, и только после этого направляются в дымоход.

В такой печи только небольшой объем горячих газов выпускают из варочного отсека в дымоход, а основной их объем проходит предварительно через дымообороты.

Вас может заинтересовать статья «Дымоходы для дачи: особенности и преимущества».

Какой должна быть русская печка (видео)

Советы по собственноручной кладке конструкции

Если вы намереваетесь класть печь своими руками, то запомните, что это трудоемкое и нетерпящее суеты дело, включающее следующие этапы:

Подготовка фундамента

• Дно котлована под фундамент должно быть ниже, чем уровень промерзания, но не глубже, чем фундамент самого здания. Размеры котлована всегда шире размеров фундамента на 5–10 см в обе стороны.
• В котлован заливается цементный раствор и выкладывается камень по его периметру с периодическим добавлением в середину раствора и забутовыванием.
• Последний слой фундамента образует хорошо обожженный или пережженный кирпич, покрытый слоем раствора и выровненный.
• После высыхания укладывают слой гидроизоляции и начинают своими руками класть печь.

Этапы кладки

• Кладка русской печки своими руками – это не то же самое, что и кирпичная кладка стен зданий, поэтому схема ее должна быть в наличии.
• Начиная работу, следует по схеме насухо разложить первый ряд кирпичей и определить положение передней стенки печи и дымохода.
• С потолка спускают отвесы, определяющие место прохода дымовой трубы через крышу.
• После проверки прямых углов в первом ряду кладки угловые кирпичи укладываются на раствор строго по уровню. Затем укладывают наружные ряды кирпичей.
• По чертежу кладут второй ряд. При использовании одномерного кирпича, сухую раскладку, как на первом ряду, можно не делать.
• Кладочные швы следует заполнять раствором на всю их глубину для исключения просачивания дымовых газов.

Важно! Раствор укладывается только рукой. Мастерок можно использовать только внизу печи при укладке топливника на дно дымканалов.

• Старайтесь делать внутреннюю поверхность кладки гладкой путем затирки (швабровки) ее каждые 4–5 рядов.
• Арочный свод горнила печи кладется при помощи выпуклой опалубки в виде короба из досок с полукруглым верхом.

Установка печных приборов

• Если ставится дверца топки, то на ее рамку наматывают асбестовый шнур или делают зазор 3–4 мм между рамкой и кладкой. При отсутствии зазора нагретая дверца, расширяясь, будет раздвигать кладку.
• Дверку для топки следует крепить обручным железом, наклепываемым на ее рамку.
• Для крепления вьюшек, поддувал и прочистных дверок используется проволока диаметром 2 мм, концы которой заделываются в кладку.

Русская печка является многофункциональным устройством. Если вы преодолеете трудности ее строительства, то она станет на вашей даче и отопительным прибором, и плитой, и обогреваемым спальным местом. Так что дерзайте и добивайтесь успеха! О кирпичной печке для дачи расскажет эта статья.

Как сделать русскую печь своими руками

В настоящее время традиционная русская печь — это уникальное сооружение. Такой прибор отопления можно найти сегодня в городских или деревенских домах. Конструкция не только отапливает помещение, но и используется владельцами в качестве места для отдыха, помогает готовить пищу и отлично сушит вещи. Для строительства такого сооружения потребуются определенные знания, без их наличия лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Но если вы решили заняться работами самостоятельно, тогда рекомендуется ознакомиться с технологией и порядком.

Конструктивные особенности

Перед тем как сделать русскую печь, необходимо узнать, из каких частей она состоит. По размерам такие устройства бывают малыми, большими и средними. Обычная печь имеет лежанку, духовку и поверхность для приготовления пищи. Для строительства вам понадобится соорудить подпечье, шесток, холодную печурку, варочную камеру, горнило, перетрубье, лежанку и вьюшку.

Для сушки дров принято использовать подпечье. Во многих сооружениях такого отдела и вовсе нет, ведь он часто оказывается невостребованным. А вот посуда может храниться в холодной печурке, она тоже сооружается не всегда. Перед горнилом находится шесток. Он представляет собой нишу, где находится плита для варки. Если она расположена в другом месте, то в шесток ставят еду, чтобы она не остывала.

Одной из частей является под. Его устанавливают с наклоном ко входу в камеру, чтобы находящуюся внутри посуду было легче передвигать. Поверхность у этого элемента шлифуется. Варочная камера еще называется горнилом и применяется для установки жаростойкой посуды и закладки дров.

Своды камеры выполняется с уклоном ко входу. Такая конфигурация способствует скоплению горячих воздушных масс, прогреванию стенок печи и лежанки. Если перед вами встал вопрос о том, как сделать русскую печь, то вы должны знать, что дополнить ее можно баком для нагрева воды. В сооружении осуществляется еще и прогрев подтопочного отдела, из-за этого печь достигает нужной температуры быстрее, а помещение прогревается в короткие сроки.

В летний период печь не используется в качестве отопительного прибора, такая возможность возникает благодаря наличию разных отделов. Это позволяет сэкономить топливо и сохранить дома нормальный микроклимат. В зимнее время в печи прогреваются все отделы, что способствует нагреву духовки, плиты, пода и всего помещения.

Размеры печи

Средние размеры русской печи должны быть такими, чтобы она смогла обогреть помещение с определенной площадью. Если этот параметр составляет 30 м², то ширина, а также высота должны быть равны 142 и 213 см соответственно.

Между лежанкой и напольным покрытием при этом выдерживается расстояние в 180 см. Размеры русской печи можно и уменьшить, это позволит получить мини отопительный прибор, который сжигает меньше угля, дров или паллет. Вы можете использовать и любое другое твердое топливо. Такая конструкция будет занимать в помещении меньше пространства.

Выбор места

Русскую печь начинают выстраивать после выбора для нее места. Если помещение выполнено из дерева, то между стенками дома и отопительным прибором необходимо оставить около 20 см. Для того чтобы обеспечить полную безопасность, деревянные стены оббиваются негорючим материалом, например асбестовыми плитами. Если оставить зазор, это позволит осуществлять ревизию стен устройства, которую следует делать перед наступлением отопительного сезона.

Устанавливая оборудование между двумя комнатами в проеме, вы должны обложить его кирпичом, толщина кладки должна составить 20 см. Между деревянной стеной и кладкой делается прокладка из асбестового листа.

Подготовка инструментов

Русскую печь невозможно выстроить без определенного набора инструментов. Среди них следует выделить:

• кельму;
• молоток-кирку;
• расшивку;
• строительный уровень;
• отвес;
• порядовку;
• правило;
• лопатку;
• емкость для раствора;
• мерную планку.

Кельму вы можете заменить мастерком. Он используется для нанесения раствора на кирпичи. С помощью этого инструмента можно почистить кладку от лишнего раствора между швами. Для раскалывания и отесывания кирпичей отлично подходит молоток-кирка. Она используется для подгонки отдельных элементов.

Когда русскую печь не планируется украшать декоративной плиткой, используется расшивка. На любом этапе строительства нужно пользоваться строительным уровнем. С помощью него можно проверить ровность кладки. А вот для измерения вертикальности используется отвес.

Очень полезным приспособлением является порядовка. С ее помощью можно сохранить вертикальность кладки, соблюдая одинаковую толщину горизонтальных швов. Для выравнивания поверхности фундамента используется правило. Оно понадобится в процессе работы всего лишь один раз. Раствор вы сможете размешать с помощью лопатки. А вот мерная планка понадобится для измерения ширины швов.

Подготовка материала

Русская печь предполагает использование в процессе работ:

• огнеупорного материала;
• песка;
• мягкой проволоки;
• задвижек;
• колосниковой решетки;
• дверок;
• асбестового шнура;
• шамотного материала;
• глины.

Все эти материалы подготавливаются на первом этапе.

Строительство фундамента

Строительство русской печи обязательно предполагает наличие фундамента, так как конструкция имеет внушительный вес. Проект обычно предусматривает возведение монолитной железобетонной опоры. Эта конструкция должна быть отделена от основного фундамента, связывать эти части не стоит.

Для начала укладываются слои гидроизоляции. Отлично для этого подходит рубероид. Подошва основания дома будет находиться на том же уровне, что и основание печной конструкции. Между ними следует выдержать расстояние в 5 см.

В зазор засыпается песок. Верхняя часть печного фундамента должна быть ниже поверхности пола на 14 см. Если русская печь из кирпича устанавливается в месте заглубленного фундамента, то котлован необходимо расширить, а после этого засыпать его песком и гравием, которые хорошо уплотняются.

Проведение кладки

Как только строительство фундамента печи завершено, можно переходить к строительству самой печи. Осуществить кладку поможет чертеж. При этом вы должны придерживаться порядовки. Для того чтобы конструкция получилась безопасной, кладку следует делать герметичной. Ее не удастся получить, используя треснутые кирпичи. Между рядами оставляются швы толщиной от 5 до 8 мм. Для герметичности нежелательно использовать глину, обмазывая ею стенки изнутри. От этого образуется сажа, а теплопроводность снижается.

Перед началом работ кирпич из керамики вымачивается, чтобы он не впитывал воду из раствора. После этого изделия высыхают одновременно, обеспечивая хорошую герметичность стен. Наружные стены выкладываются в половину или в один кирпич, тогда как внутренние — в полкирпича. Если сделать их в один кирпич, то вы получите внушительную толщину, отчего печь будет прогреваться дольше. Что касается процесса эксплуатации, то на этом этапе вы будете тратить большее количество топлива.

Порядовка

Порядовка русской печи позволит вам разобраться с тонкостями проведения работ. От правильности укладки первого ряда будет зависеть аккуратность, ровность и правильное направление конструкции. С помощью уголка, длинной линейки и мела перед началом кладки необходимо расчертить месторасположение внешних стен. На поверхность укладываются кирпичи внешней стенки, после можно переходить к выполнению внутренней поверхности.

Во втором ряду следует уложить печную стенку, оформить внутренний канал для прочистки. Для прочистной и поддувальной камер дверца устанавливается в третьем ряду. Фиксацию осуществляют стальной проволокой, которая прикручивается к ушкам на чугунной дверце. Концы следует спрятать в швы между кирпичами. Во внутренние каналы входы сверху перекрываются в четвертом ряду. Это позволяет образовывать потолок подового канала.

Колосниковая решетка устанавливается в пятом ряду. Внутреннюю часть топки необходимо обложить шамотным кирпичом. Его предварительно разрезают надвое по толщине. В этом же ряду устанавливается дверка малого топливника. Бак для нагрева воды будет находиться в шестом ряду.

Следующий ряд предусматривает установку колосниковой решетки в малый топливник. На большую топку устанавливается дверца. Стальная полоса стянет правую стену. Кладка задней стенки большой топки осуществляется без раствора. Дверца малой топки устанавливается и фиксируется в последующих двух рядах. Далее вы сможете продолжить выводить внутренние каналы. Кладку дна горнила осуществляют в десятом ряду.

В задней части конструкции формируются отверстия каналов, отвечающие за движение нагретых воздушных масс. В этом ряду перекрывается бак для нагрева воды. На край кладки в 11-м ряду закрепляется металлический уголок со стороной 50 мм. Он станет основанием для варочной плиты.

На левой стороне плиты в 12-м и 13-м рядах устанавливается задвижка. Она будет служить заслонкой для варочной камеры. Слева формируется нижняя часть дымохода. Порядовка русской печи в следующем ряду предусматривает формирование входа для дымохода. Здесь же следует вывести стенки горнила и сделать отверстия для заслонки.

В пятнадцатом ряду кладку необходимо начать сужать, выводя дымоходную трубу. В 18-м ряду устанавливается стяжка задней печной стенки. Свод при этом продолжает сужаться. Над нишей варочной плиты устанавливается металлический уголок. Стенка над входом в варочную камеру укрепляется в 19-м ряду. Использовать для этого необходимо стальную полосу. В образованное место при этом необходимо засыпать песок и уплотнить его, что увеличить теплоемкость горнила.

Кладка перекрывает поверхность с песком в следующем ряду. Перетрубье сужается в 22-м ряду. Затем следует установить металлический элемент с круглым отверстием. Далее устанавливается дверца для прочистки дымохода. На перетрубье в следующем ряду делается задвижка, с ее помощью будет регулироваться тяга в горниле и топках.

При кладке русской печи с плитой на следующем этапе необходимо соединить перетрубье с дымоходом. Далее выкладывается труба до того уровня, после которого начинается формирование разделки. Кладка при этом выполняется на растворе из цемента. Когда дымоходная труба будет выводиться через чердак, следует обеспечить гидроизоляцию. Зазоры между материалом кровли и трубой при этом перекрываются. На это можно считать, что кладка печи завершена.

Дополнительно о кладке дымохода

Дымоход русской печи должен обеспечивать хорошую тягу. Для этого труба делается высотой в 5 м. Кладка осуществляется с использованием красного полнотелого или огнеупорного кирпича. Связующим раствором может выступить цементно-известковая или цементно-песчаная смесь. В том месте, где температура особенно высока, применяется специальный состав для кладки печи.

Если вы задумали выстроить русскую печь своими руками, пошаговая инструкция станет для вас лучшим помощником. А в процессе возведения будет накапливаться и мастерство. Так, например, вы поймете, что, оказывается, нужный кусок от изделия можно отколоть одним ударом. Однако такого мастерства вы достигнете лишь со временем. Если вы только осваиваете описываемые работы, то лучше использовать с этой целью шлифовальную отрезную машину, но предварительно кирпич нужно разметить маркером. Швы должны быть как можно более тонкими, только в этом случае дымоход получится крепким. Оптимальная толщина их составляет 15 мм.

Для формирования выдры и разделки нужно использовать металлические прутья, которые устанавливаются в кирпичную кладку. Однако арматура не должна пересекать дымовой канал. Ширина и высота дымохода будут зависеть от того, какая толщина будет у швов. Толщина стен кирпичного дымохода составляет 10 см, что позволяет обеспечить пожаробезопасность.

Когда выстраивается русская печь с лежанкой, в области дымохода оставляются отверстия для чистки. Кирпичные стены должны получиться идеально ровными, а углы — прямыми. Внутренняя поверхность дымохода отделывается штукатуркой для гладкости. Чем больше шероховатостей имеют стенки внутри, тем больше там будет оседать сажа. Она снижает тягу и может способствовать возникновению пожара. Если хотите сразу же понять, где просачивается сажа через щели, то лучше отделать дымоход снаружи побелкой.

Декоративная отделка печи

Облицовка русской печи плиткой является одним из распространенных способов отделки. Укладывается материал на клей, который наносится зубчатым шпателем. Воздушные карманы при этом необходимо исключить. Они могут быть опасны тем, что воздух нагревается быстрее, чем клей или плитка. Он начинает расширяться, что и становится причиной отслоения облицовки.

Русская печь с лежанкой может быть отделана и по несколько другой технологии. Она предусматривает использование мастерка. Эта технология применима, когда поверхность имеет определенные отклонения по плоскости. Клей при этом следует нанести на угол плитки, распределив его круговыми движениями. Состав заполняет все неровности, а излишки при этом будут выходить за края плитки. При облицовке русской печи с плитой вы можете столкнуться со сложностью, когда отделка не устанавливается на свое место. При этом по ее поверхности необходимо ударить резиновым молотком.

Русская печь своими руками —пошаговая инструкция

Экология жизни. Дом: Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Как показывают чертежи русской печи, существует три основных размера возводимой конструкции:

Большая — 2310 на 1600 мм;
Средняя — 2130 на 1470 мм;
Малая — 1780 на 1240 мм.

Чаще всего печи строятся следующих размеров:
Высота около 180 см;
Длиной около 213 см;
Ширина 142 см.

Стоит отметить, что русские печи требуют тщательного контроля наблюдения во время топки и приготовления еды, поэтому готовить пищу, как правило, неудобно. Недостатком русской печи является то, что тепло начинает выделяться на уровне не ниже пода. Дело в том, что этот уровень находится на высоте 900 мл от пола.

Русская печь порядовка и кладка

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Дело в том, что вся кладка различается на каждом ряду, только соблюдая которую, можно сделать правильную печь.

Первый ряд печи выкладывается таким образом – наружные стороны возводятся из целого кирпича, а пустое пространство заполняется битыми кусками либо камнями.

На втором ряду выкладываются 2 стенки из кирпичей. Это необходимо для колонн перегородки. Кладя стенки, оставьте 2-4 окна, которые будут выступать в роли колодцев (проемы для чистки печки). Также оставьте место для поддувала.

На третьей порядовке идет строительство большой топки и дверки поддувала. После закладывается поддувало малой топки.

На 4-ой кладке устанавливаются дверки поддувала. При помощи кирпича монтируются перегородки для колодцев. Если вам не удается сделать дверки поддувала, то место остается открытым до окончания строительства. На последнем шаге через дверцы удаляются остатки цементного раствора. По окончании, необходимо выстроить конструкцию таким образом, чтобы края дверок не выступали из плоскости стен русской печи.

Далее на столбики укладывается перегородка из кирпичей, которые закрепляются в печных стенках, замочным методом. Дверка поддувала перекрывается кирпичами. Далее под перегородкой необходимо выполнить три отверстия, каждое из которых должно иметь размеры 12х21 см. Это нужно, чтобы горячие газы попадали во второй отсек из первого. Затем нужно сузить свод поддувала большой топки. Это необходимо для монтажа колосниковой решетки.

Колосниковые решетки двух топливников перекрываются при помощи кирпича. Чтобы топливо самостоятельно скатывалось на решетку и быстрее сгорало, необходимо передний и задний кирпич малой топки просто стесать. Это позволит лучше прогорать дровам, которые плохо просушены.

Ставится дверка большого топливника. Затем строится малый топливник.

Происходит установка дверки малого топливника.

Чтобы обеспечить печь равномерным нагревом, необходимо увеличить горизонтальный проход от большого топливника до перегородки.

Горизонтальный канал нужно сузить кирпичами, надвисающими над ними.

Далее нужно закрыть перегородку и горизонтальный канал. Это достигается путем выкладывания пода (высота 900мм). Задняя стенка должна иметь промежуток (длина 65 и ширина 7 сантиметров).

Настилаем еще один слой пода и оставляем щель. Перекрываем дверцы топливников.

Строительство русской печи своими руками позволяет возвести каждый ряд максимально качественно, при этом сэкономить средства.

Наносим слой раствора. Затем ставим плиту из чугуна. Плиты с боковой и лицевой стороны отделываются фаянсом. По – простому, вторая шестерка ряда просто укрепляется.

13 и 14 ряд кладки тщательно укрепляется, путем перевязки швов.

Укрепляем кладку по боковым стенкам, путем скрепления гвоздями из проволоки с гайками и шайбами. Также можно воспользоваться полосками стали с резьбовыми хвостиками. Лицевая сторона для упрощения работ делается прямоугольной формы (ШхВ — 42 см), где перекрытие стали нужно выполнять с размерами 1х4х85 см — таково устройство русской печи.

Из кирпича, который стесан внизу, выполняется стена над варочной камерой, толщиной в один кирпич.

Изначально нужно сделать перекрытие кирпичной кладки и лицевой стороны, т.е. «лба», а после ставятся связи по ширине печи. С трех сторон, вокруг варочной камеры возводится второй ряд кирпичной кладки. Стесывание не делается!

Конструкция русской печи такова, что на этом ряду необходимо сделать повторные связки, как на 15-ом. Делаем основание под перетрубье при помощи стальных полос. Необходимо, чтобы его поддерживал стержень из стали, диаметр которого должен быть, 1.6 см. В противном случае можно использовать трубу, соответствующего размера. Полосы из стали устанавливаются в специальные «гнезда», которые проделаны в кирпиче.

На этом ряду начинается закладка свода. Делается это на выпущенные кирпичи 16 ряда. Схема русской печи такова, что внутри варочной камеры, кирпичи первого ряда имеют наклон, куда заливается толстый слой цементного раствора с глинобитом либо щебнем. Кирпичи передней и боковой стенки перетрубья кладутся на полосовую сталь.

Чтобы было понятно, как сложить русскую печь, на этом ряду надо соединить все отверстия.

Стенку перетрубья, с правой стороны, закрепляют замком. 20-ый ряд делается сборным каналом. После происходит сужение перетрубья с 25 до 18 см, относительно предыдущего ряда.

Далее нужно сборному каналу придать необходимую форму. Рядом с перетрубьем закладывается вентиляционный канал. Его сечение ровняется 7х25 см. Это необходимо для создания вытяжки, скапливающихся газов в перетрубье печи.

Затем делается уменьшение сборного канала. Передний ряд кирпичей стесывается под конусообразную форму. Далее необходимо вентиляционному каналу придать прямоугольную форму с сечением 12х19 см.

На этом ряду, вентиляционный канал делается квадратным.

В области, над вентиляционным каналом, выполняется монтаж задвижки.

Выполняем сужение сборного канала и создаем дымовой канал.

Повторяем действия предыдущего ряда. Строительство русской печи очень кропотливая работа, поэтому часто придется повторять действия предыдущей кладки.

Ставится задвижка над дымовым каналом.

Далее нужно объединить дымовой и вентиляционный канал в горизонтальную плоскость. После этого, внутренняя конструкция становится похожа на букву «Г».

Над объединенным каналом укладывается два стальных листа. Объединенный канал выступает в качестве основания, который перекрывает вентиляционный ствол.

Дымоход составляет отверстие, размеры которого 12х26 см. далее над вентиляционным стволом возводится три слоя кирпича. Это необходимо, согласно пожарным требованиям.

Далее повторяется действия предыдущего ряда

Строительство трубы, толщина которой должна быть размером с кирпич. Всего потребуется 5 кирпичей, размер которой 13х26 см.

Кладка продолжается до потолка. Далее выполняется распушка, толщиной в 1.5 кирпича. Обратите внимание, что это должно выполняться на четыре ряда выше наката чердака. В качестве дымохода можно выполнить продолжение кладки либо использовать трубу. Трубы с обеих сторон должны быть облицованы несгораемым материалом и соответствовать размерам внутреннего сечения.

Теперь у Вас не возникнет вопросов, например как построить русскую печь? Ведь кладка русской печи расписана по шагам, поэтому вам достаточно лишь их соблюдать.

Рецепт старинного печного лака

Русская печь сделать самому своими руками — пошаговая инструкция, устройство, чертежи и рекомендации

Стоит начать с того, что существует три основных вида печей, которые отличаются размером. Первый типовой размер — 178 х 124 см, второй — 213 х 147 см и третий — 231 х 160 см. Естественно, что приведенных габаритов можно делать отступления. На сегодняшний день средними размерами для печи являются 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Их вполне достаточно для того, чтобы обогреть помещение в 30 м², а также готовить пищу.

Традиционный вариант

Чтобы ответить на вопрос, как сделать русскую печь своими рукам,сначала нужно определиться с тем, какой именно вид печи нужно построить. Существует традиционный вариант. Состоит он из следующих частей:

1. Для сушки, а также хранения дров используется подпечье.
2. Для хранения посуды имеется небольшая выемка, которая называется холодной печуркой.
3. Также имеется шесток — небольшое пространство перед горнилом, в котором устанавливается горшок.
4. Следующий элемент — под. Так именуют пол варочной камеры. Отличается он тем, что имеет небольшой уклон к устью. Делается это для того, чтобы было проще двигать тяжелую посуду.
5. Варочная камера или горнило. Это место, где готовят еду и куда кладут дрова. Свод данной камеры также характеризуется небольшим уклоном под потолком спереди. По этой причине там не смогут накапливаться горячие газы, которые будут прогревать печь, а также лежанку, находящуюся наверху.
6. Еще один элемент — перетрубье. Данная камера находится над шестком, а после нее следует дымоход.
7. Вьюшка. Так называют дверцу, которая используется для полного перекрытия дымохода.
8. Последний элемент — это лежанка. Горизонтальная поверхность, которая располагается сзади дымохода, предназначена для отдыха.

Современная конструкция

На сегодняшний день наиболее распространенным вариантом является русская печь из кирпича. Своими руками такой вариант также можно сделать. Он считается усовершенствованным вариантом традиционной конструкции. Отличие заключается в подтопочной части, благодаря чему отапливать помещение становится комфортнее. Кроме того, в ней удобнее готовить еду в летнее время, так как обогревать дом не надо, а печь используется как обычная варочная плита.

Подбор места для кладки

Прежде чем приступить к возведению русской печи с плитой и лежанкой своими руками, необходимо правильно выбрать место для ее устройства. Это очень важный момент. К примеру, если здание построено из дерева, то расстояние между стенками печи и стенками дома должно быть не менее чем 200 мм. Однако и этого будет недостаточно. Необходимо обезопасить стены, прикрепив к ним негорючий материал. Чаще всего в качестве такого сырья используются асбестовые плиты.

Если, к примеру, для установки русской печи своими руками выбирается место между двумя помещениями, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой. Толщина ее должна быть также не менее 200 мм. Дополнительной защитой будет прокладка тех же асбестовых плит между деревом и кирпичом.

Необходимые инструменты

Стоит отметить, что для кладки русской печи своими руками используются одни и те же инструменты, вне зависимости от того, какой тип конструкции будет выбран:

• Обязательно понадобится мастерок или кельма. Используются они для того, чтобы наносить кладочный раствор на кирпичи. Кроме того, они применяются для очистки швов от излишков смеси, если такие будут появляться.
• Второй нужный инструмент представляет собой комбинацию из молотка и кирки. Молоток-кирка будет использоваться не только для раскалывания, но и для обтесывания кирпичей в процессе работы. Так как, скорее всего, придется придавать материалу нужную форму в зависимости от обстоятельств.
• В том случае, если не планируется декоративная отделка печи плиткой, то понадобится такой инструмент, как расшивка. Он используется, чтобы создавать ровные горизонтальные и вертикальные швы.
• Шнур-причалка. Применяется для того, чтобы контролировать ровность кладки кирпича. Однако вместо этого можно использовать более современное изобретение — строительный уровень.
• При кладке русской печи своими руками, порядовка также является обязательным элементом. Она поможет сохранить вертикальность кладки, а также с ее помощью можно следить за толщиной горизонтального шва.
• Необходим и отвес, который также используется для сохранения вертикальности стен. Основной плюс инструмента в том, что он быстро устанавливается в нужном месте.
• После кладки фундамента для печи обязательно понадобится один раз использовать правило, чтобы выровнять, уложенный раствор.
• Лопата, а также резервуар, в котором будет замешиваться смесь.
• Хорошим дополнением станет мерная планка. Используется она для измерения ширины шва.

Материалы для строительства

Возведение русской печи с плитой своими руками потребует определенного количества материалов. Тут важно отметить, что объем требуемого сырья будет напрямую зависеть от модели печи, а также от ее размеров. Помимо того, что понадобится много материала для кладки стен и внутренних отделов печи, потребуется много ингредиентов и для обустройства фундамента. Он необходим потому, что сама по себе конструкция будет очень массивной. Рекомендуется не экономить деньги на строительных материалах, чтобы печь могла эффективно выполнять свои функции и при этом достойно выглядела.

Чертеж и фундамент

Для строительства русской печи своими руками, чертежи являются довольно важной частью. Конечно, можно обойтись и без них, но тогда велик шанс ошибиться во время проведения работ, поэтому лучше их все же составить.

Первый же шаг практической части — это обустройство фундамента для конструкции. Здесь сразу стоит сказать о том, что для обустройства хорошей основы придется рыть котлован на том месте, где планируется возводить постройку.

Работы с фундаментом

Для обустройства русской печи с лежанкой своими руками, необходимо заливать основу по следующим правилам:

1. Размер ямы должен быть больше, чем периметр будущей печи примерно на 120-150 мм в каждую из сторон. Глубина ямы будет зависеть от того, насколько плотный грунт, однако приблизительно этот параметр всегда составляет от 500 до 700 мм.
2. Когда котлован готов, его дно засыпается песчаной подушкой, поливается водой и утрамбовывается. Процедура повторяется до тех пор, пока толщина слоя не достигнет 200 мм после трамбовки.
3. После этого укладывается слой щебня или же битого камня. Его толщина — от 100 до 150 мм. Так как этот материал не сможет самостоятельно создать ровную подушку, его нужно посыпать сверху песком, полить водой и снова утрамбовать, чтобы получилась ровная поверхность.
4. Далее на эти слои укладывается два листа рубероида, на который монтируется опалубка. Чтобы избежать утечки раствора сквозь щели в деревянном коробе, его стенки можно обтянуть полиэтиленовой пленкой.
5. Смесь готовится из одной части цемента, трех частей песка и пяти частей щебня. Количество воды наливается ровно столько, чтобы получилась однородная полужидкая консистенция.
6. Первый слой раствора, который заливается, называется грубым и состоит он из гравия и цемента. Толщина слоя должна быть от 200 до 220 мм. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, смесь несколько раз протыкают штыковой лопатой.
7. Когда смесь начнет схватываться, в нее нужно установить несколько стальных прутьев таким образом, чтобы они были выше, чем грубый слой фундамента на 50-70 мм.
8. После этого можно заливать следующий слой смеси. Его толщина должна быть 100-150 мм, а когда он схватится, то на него сверху укладывают армирующую сетку. На сетку выливается раствор до тех пор, пока он не достигнет края опалубки. Чтобы выровнять фундамент используется правило.
9. Когда бетон полностью высохнет и наберет нужную прочность, на него укладывается еще один слой рубероида.

Что нужно знать о растворе для кладки

Для того чтобы успешно возвести русскую печь своими руками, необходимо уметь готовить правильный раствор. Основные требования к материалу — это эластичность. Также он должен быть достаточно тонким и не трескающимся при высыхании, а кроме того, отлично герметизирующим все швы.

Изготовление смеси самостоятельно

На сегодняшний день можно приобрести уже готовый раствор для кладки, однако, как утверждают специалисты, лучше все же готовить его самому.

Основная сложность данного процесса заключается в том, что непросто подобрать глину. Для хорошего раствора лучше всего выбирать ее жирные сорта. Такая глина придаст раствору необходимую эластичность. Чтобы изготовить качественный раствор для русской печи своими руками, необходимо много времени.

• Первое, что нужно сделать, — это очистить купленную глину от мусора, а также от инородных включений. После этого материал замачивается в воде на сутки.
• Потом небольшие порции глины смешиваются с разным количеством песка. Из этой смеси делаются лепешки толщиной 1 см. Их оставляют сохнуть на два или три дня, записав перед этим, какие пропорции были введены.
• По истечению этого срока лепешки проверяются. В качестве успешной считается та, на которой появилось меньше всего трещин.

Кладка конструкции

Один из самых ответственных этапов при строительстве русской печи своими руками — кладка кирпича. Описываемая конструкция должна быть, прежде всего, полностью безопасна для жильцов дома, а значит, использовать некачественные кирпичи с трещинами или сколами нельзя. Толщина всех швов составляет от 5 до 8 мм. Кроме того, используется разная кладка. Некоторые отделы должны быть изготовлены в один кирпич (длина сырья), в полкирпича (ширина) и в четверть кирпича (толщина).

Чтобы добиться максимальной функциональности от строения, необходимо сразу же удалять лишний раствор со стен не только снаружи, но и изнутри. Чертежи и порядовка русской печи своими руками должны учитывать толщину кладки внешних и внутренних стен. Снаружи можно использовать как полкирпича, так и целый, внутри же — только полкирпича. Однако чем толще будет стенка, тем дольше будет проходить нагревание конструкции. По этой причине кладка в полкирпича считается оптимальной для любых стен.

Начало кладки поэтапно

Первый ряд является наиболее важным, так как он задает ровность, направление и обеспечивает аккуратность всей печи. Поэтому он должен быть идеальным. Чтобы не ошибиться при кладке даже насухо, рекомендуется начертить на фундаменте места для каждого кирпича при помощи линейки, уголка и мела.

Начиная со второго ряда, выкладываются не только стенки печи, но и место для зольника, и каналы для прочистки.

На третьем ряду нужно озаботиться установкой двух дверей. Одна для поддувальной камеры, другая для прочистной. Крепления дверей происходит за счет проволоки, которую приматывают к ушкам, а концы самой проволоки укладываются в швы. Пока эти детали еще не полностью вмурованы в кладку, их нужно подпереть с обеих сторон.

Порядовка кладки печи

• Четвертый ряд полностью перекрывает все входы в каналы сверху. Этот слой будет потолком подового канала.
• В пятом ряду необходимо установить колосниковую решетку для большого топливника, а также без раствора сделать внутреннюю кладку топки.
• В шестом ряду необходимо выделить место для установки водогрейного бака.
• В седьмом ряду нужно поместить колосниковую решетку для малого топливника, а также дверцу для большой топки.
• В восьмом и девятом — закрепить дверцу для малой топочной камеры.
• В десятом следует начать выкладывать дно горнила, а также объединить между собой большую и малую топочную камеры. На этом же ряду перекрывается и водогрейный резервуар.
• В одиннадцатом ряду, на краю кладки между двумя топками монтируется металлический уголок 50 х 50 мм. Он будет основой для установки плиты.
• В двенадцатом ряду оформляется передняя и боковые стенки варочной камеры.
• На 13-м ряду работа продолжается, как на 12-м.
• 14-й ряд — это место для формирования входа в дымоход.
• На 15-м ряду кладка должна сужаться и перекрывать варочную камеру.
• На 16-м необходимо скрепить боковые стенки металлическими полосами со стопорами.
• На 17-м продолжается кладка дымохода и осуществляется еще несколько операций: сужение свода, монтаж металлической стяжки.
• В 18-м ряду в задней части горнила монтируется шаблон.
• В 19-м ряду нужно укрепить стальной полосой ту стенку, которая является входом в варочную камеру.
• В 20-м, после того как были возведены стенки выше свода на один ряд, пространство над варочной камерой засыпается песком.
• 21 ряд — это перекрытие песка кирпичной кладкой.
• 22 ряд — сужение перетрубья и монтаж металлического элемента с круглым отверстием.
• 23 ряд продолжает 22 и здесь же монтируется дверь для чистки дымохода.
• В 24-м ряду устанавливается задвижка для регулировки тяги.
• 25 и 26 ряды — это перекрытие пространства над задвижкой.
• С 27 по 29 ряд кладка перетрубья объединяется с дымоходом.

Как сделать печь своими руками

Печь — неизменный атрибут русской деревни. Несмотря на развитие современных технологий, появление новых горючих материалов и источников энергии, печное отопление не исчезает из нашей реальности. Этому есть объяснение. Печка не помешает в случае перебоев с централизованным отоплением. А разве есть что-нибудь вкуснее выпечки, приготовленной в русской печи? Создание печи не требует особых знаний, но аккуратность, внимательность и трудолюбие не будут лишними.

Русская печь согреет и накормит

Инструкции

Шаг 1

Корпус печи всегда строится из кирпича, поэтому многое будет зависеть от качества кирпича. Выбирайте обычные красные кирпичи. Он стреляет в нормальных условиях. Проверить качество кирпича можно, постучав по корпусу. Если звук звонкий, а не стеклянный, значит, он хорошо просох, но не выгорел. Возьмите один кирпич и расколите его. Если он рассыпается на крупные части, не крошится, то смело берите этот кирпич для своей духовки.Рассчитайте количество кирпичей исходя из размеров печи. Размер печи зависит от размеров дома, высоты потолка и количества домочадцев. Стандартные размеры духовок: 2, 3×1, 6м, 2, 1×1, 5м, 1, 8×1, 2м. Стены печи, выложенные из кирпича, должны быть толщиной не менее 25 см, чтобы тепло, которое выделяет печь, аккумулировалось и долгое время поддерживало постоянную температуру в помещении.

Перед кладкой кирпичей нужно выпустить из них воздух, заполнив поры водой.Для этого каждый кирпич нужно держать в ведре с водой.

Шаг 2

Кроме кирпичей вам понадобятся глина и песок. Песок должен быть абсолютно сухим, чтобы его можно было просеять, а лучше взять замороженную глину. За три дня до укладки залейте глину водой, чтобы она успела намокнуть.

Чтобы приготовить раствор для приклеивания кирпичной кладки, необходимо просеять песок через сито. Глину также протереть через сито и смешать с песком в соотношении 1: 1. Чем толще глина, тем больше должно быть песка.Для трех нижних рядов кладки печи нужно использовать цементный раствор, смешав 1 часть цемента и 3 части песка.

Шаг 3

Первый ряд печной стены уложить насухо на слой гидроизоляции, уложенной на фундамент. Выкладываем первые 10 рядов, строго проверяя горизонтальность и вертикальность рядов. Последующие ряды будут связаны с кладкой арок для устья топки и топки, параллельно возводится свод топки.Между фундаментом и сводом, поддерживающим печь, остается пространство для экономии материалов. Эта полость называется подпечь.

Шаг 4

Основным элементом печи является тигель (топка). Его укладывают на 80 см от пола и раскладывают, создавая небольшой подъем от устья к спине, чтобы было легче разгребать угли и золу. Под топкой устраивают подушку из теплоизоляции из глины, шлака и песка, чтобы пол не нагревался.Тигель отделен от полюса двумя перегородками, называемыми щеками.

Над тиглем также выполнен теплоизоляционный слой из щебня, гравия, который покрывается слоем кирпичей, образующих перекрытие тигля.

Шаг 5

Арки русской печи сложены из кирпича, уложенного по краю. Для того чтобы сделать арку, необходимо предварительно установить временную опалубку. На нее кладут насухо первый ряд кирпичей, позже при снятии опалубки нужно заделать зазоры между кирпичами глиняным раствором.

Шаг 6

Хайло — отверстие для отвода дыма в трубу оставляют в 23-25 ​​рядах. Закрывается на защелку.

Шаг 7

Завершающим этапом выкладки русской печи является создание дымохода. По окончании всех работ печку необходимо оштукатурить и побелить.

Дровяное отопление жилых домов в России:

История, текущее состояние и потенциал

Кэролайн Соломон и Джон Акерли

The Alliance for Green Heat

Полную копию отчета можно скачать здесь.

Для многих Россия остается пустым местом на карте отопления дровами, которую трудно понять или вообразить. На самом деле, у России богатая история каменных утеплителей. Российские леса делают ее самой большой лесной зоной в мире, и во многих частях России наблюдаются долгие суровые зимы, которые стимулировали создание эффективных и теплых дровяных печей. Россия также выделяется из-за отсутствия норм выбросов для бытовых дровяных обогревателей и большого количества людей, занимающихся отоплением дровами.

Альянс за зеленое тепло считает, что распространение более совершенных технологий древесного отопления жизненно важно для будущего дровяного отопления, поскольку мир переходит на возобновляемые источники энергии. Одним из методов достижения этой цели является понимание технологии дровяных печей в разных культурах, странах и историях.

Этот отчет призван помочь читателям понять состояние дровяного отопления в России и изучить, как сотрудничество между западными и российскими учреждениями может способствовать развитию печных технологий.Некоторые вопросы, рассматриваемые в этом отчете, включают: Каково состояние печных технологий в России? Где есть потенциал для перехода на более чистые, более эффективные и по-прежнему доступные печи? И какие практики и технологии, применяемые в России, могут быть применены к пользователям дровяных печей из западных и других стран? Конечно, на эти вопросы невозможно ответить полностью, и все детали ситуации с русскими дровяными печами невозможно представить в одном отчете. Однако в этом отчете делается попытка дать общий обзор этой темы.Дальнейшие исследования могут дать больше информации о дровяном отоплении как в России, так и в других странах мира.

Этот отчет также не содержит рекомендаций, так как это только предварительный обзор литературы. Мы не претендуем на то, чтобы полностью понимать все сложности дровяного отопления жилых домов в России. Изучение наилучшего способа выработки каких-то стандартов сертификации выбросов в России кажется крайне важным, но наши источники говорят, что это все еще второстепенная цель для предотвращения серьезной небезопасности тепла среди домохозяйств с низкими доходами.

Alliance for Green Heat решил сделать небольшой отчет о дровяном отоплении жилых домов в России по этим причинам, а также потому, что наша летняя коллега Кэролайн Соломон почти свободно говорит по-русски и может проводить интервью на русском языке и читать материалы на русском языке. Однако проект оказался намного сложнее, чем мы ожидали. Мы обнаружили ошеломляющую нехватку информации о дровяном отоплении жилых домов, что привело к некоторым первоначальным общим выводам:

1. Дровяное отопление было заменено в российских городах, больших и малых, советской системой централизованного отопления через массивные угольные системы централизованного теплоснабжения.Это шло рука об руку с стремлением к урбанизации, направленной на превращение России в более современную промышленно развитую страну. Древесина оставалась основным топливом для отопления в большинстве сельских районов России, а также на российских дачах (загородных домах) за пределами городов, а также в частных и общественных банях.

2. Каменные обогреватели в России все еще распространены в старых сельских домах и, как правило, предпочтительнее отдельно стоящих металлических печей, но мы получили противоречивые сообщения о том, сколько новых печей все еще строится.

3. Российский сектор производства печей из стали и чугуна создает широкий ассортимент обогревателей с точки зрения цены, качества и размеров для внутреннего рынка и для экспорта в бывшие советские республики и Восточную Европу. Буржуйка — это общий способ обозначения типовой модели металлической печи, широко используемой в России и Центральной Азии как для отопления, так и для приготовления пищи.

4. Насколько мы можем найти, национальных или региональных нормативов выбросов для дровяных печей не существует, хотя несколько печей российского производства соответствуют определенным требованиям ЕС по выбросам.

5. Мы нашли очень мало информации о количестве древесного дыма в жилых районах и о том, является ли древесный дым социальной или политической проблемой где-либо в России. Большинство источников не учитывают эту проблему, учитывая, что большинство пользователей дровяных печей, как правило, проживают в отдаленных / сельских районах, но говорят, что дым от угольного отопления является проблемой в некоторых городах.

6. Низкий уровень отопления жилых домов и централизованного теплоснабжения с использованием древесины означает, что потенциал для роста в обоих секторах значительный.

В этом отчете представлен общий обзор дровяного отопления в России в различных сферах его применения (дровяные печи, каменные обогреватели, системы централизованного теплоснабжения и т. Д.), Но мы смогли лишь поверхностно рассмотреть эту проблему, учитывая количество времени и ресурсов, которые мы смогли вложить в это. Насколько нам известно, аналогичного отчета или обзора еще не существует, возможно, из-за сложности поиска надежной информации, связанной с этой темой, особенно информации на английском языке.Летний сотрудник AGH Кэролайн Соломон потратила много часов на изучение русского языка и взяла интервью у нескольких россиян в США и России, чтобы изучить этот отчет.

Сжигание дров для обогрева давно стало частью культур во всем мире, и Россия не исключение. В частности, из-за обширного северного региона, где средняя температура в зимний день может достигать -13 ° F, дровяное отопление давно играет роль в русской истории и русской культуре.

Ранние печи в русских домах делали из камня, глины или дерева и занимали видное место в доме.Старые «черные» русские печи назывались так потому, что в них не было дымоходов. Это означало, что дом часто наполнялся дымом, чернея потолки и стены. Хотя это явно ухудшало качество воздуха, это обеспечивало поджаренный интерьер.

Достижения в области отопительной техники в России, остальной части Азии, а затем и в Римской империи, похоже, были потеряны в Британии и большей части Европы во время «темных веков» (10-11 века) религиозных преследований и охоты на ведьм. . В ту же эпоху был подавлен научный прогресс, так что, согласно одной теории, даже римская технология теплых полов была утрачена, но достижения в области обогрева кирпичной кладки, возможно, продолжились в России, Китае, Корее и других странах.

Один российский источник сообщает, что в 1400-х годах меньшие русские каменные печи без дымоходов использовались крестьянами в сибирских и северных регионах, хотя только в 1600-х годах русские печи начали включать дымоходы после того, как кирпичи стали более распространенный. Здесь можно найти одну из лучших статей на английском языке по истории отопления в разных частях России, от купания до приготовления пищи и отопления.

Русская печь также стала частью русской культуры, она появляется во многих русских сказках, в которых есть печи, которые могут разговаривать или волшебным образом перемещать людей.Существует множество историй о злой ведьме Бабе Яге, которая пыталась приготовить детей в своей печи.

В этом разделе будут исследованы три вида печей: каменки, отдельно стоящие металлические печи и печи для саун. На сегодняшний день больше всего информации можно найти о каменках, которые кажутся наиболее распространенной формой дровяной печи в России, хотя похоже, что металлические печи и дровяные банные печи все еще используются во многих частях России.

Каменные обогреватели

Российская каменная каменка в ее нынешнем виде появилась только в 15 веке, когда многие источники говорят, что в Западной Европе все еще использовался открытый огонь в каминах, спустя более тысячи лет после того, как римляне применили гипокауст для полов с подогревом. .Он используется как для приготовления пищи, так и для отопления в традиционных русских, украинских и белорусских домах. Как и все каменные дровяные обогреватели, русская версия рассчитана на длительное сохранение тепла. Это достигается путем направления дыма и горячего воздуха, образующегося при сгорании, через сложный лабиринт коридоров, нагревая кирпичи, из которых построена печь.

Строителей русских печей называют печниками. Хорошие печники всегда имели высокий статус среди населения, потому что плохо построенная русская печь всегда было очень трудно ремонтировать, она неравномерно топилась, дымила, плохо сохраняла тепло.Существует множество вариантов конструкции русской печи в зависимости от экономического статуса домохозяйства, и появляются различные версии для элитных городских домов и зданий. Разнообразные конструкции «русских» печей можно увидеть на Pinterest и в различных других интернет-источниках.

Когда в XIX веке в России стали доступны дешевые кирпичи, традиционная «белая» русская печь стала более распространенной. Эта конструкция включала кирпичный дымоход для выхода дыма через крышу.

Эти каменные печи обычно представляют собой большие обогреватели, которые занимают всю стену или угол комнаты.Для русских крестьян они часто использовались как печи для обогрева и приготовления пищи, а часто даже предоставляли места для сна, купания или стирки одежды.

Подобные кровати-печи существовали во многих других культурах, включая северный Китай и несколько европейских стран. Канг, или ондол, подогреваемая кровать, которая ассоциируется с тем, что сегодня является Китаем и Кореей, имеет дымоход и является типом каменной печи и явно существовала с 2000 года до нашей эры, но один источник говорит о 5000 году до нашей эры. В Грузинской Советской Социалистической Республике при раскопках был обнаружен замковый комплекс с хорошо сохранившимся гипокаустом (пол с печным отоплением), построенный между 200–400 годами до нашей эры.

Российские новаторы также внесли свой вклад в создание каменной печи в ХХ веке. В 1920-х годах известный конструктор печей Грумм-Гржимайло работал в Институте проекта стали в Москве и был назначен на проектирование металлических печей, но большую часть своего свободного времени проводил, пытаясь улучшить более популярный каменный обогреватель. Работая с Леосивом Самеловичем Подгоридниковым, еще одним русским печником, они внесли много улучшений, устранив многие недостатки каменной печи, но основной формой их усилий оставалась одноканальная каменка.В 1927 году в Советском Союзе проводился всероссийский конкурс на лучшую русскую печь. Призы выиграли В. Грумм-Гржимайло, Н. Подгородникова и Всесоюзный теплотехнический институт.

Подгоридников остался в Сталь Проекте после смерти Грумм-Гржимайло и продолжил работу над популярной каменкой. На своей даче он построил много экспериментальных обогревателей, некоторые в доме и сарае, а многие на открытом воздухе. Результатом его исчерпывающего исследования стало его убеждение, что эффективный обогреватель должен быть двойным, а не одинарным.С тех пор это считается революционным моментом в дизайне обогревателей.

В 1955 году в Семипалатинске традиционные обогреватели во всех общественных зданиях, таких как школы, больницы и т. Д., Были заменены на обогреватели с двойным колоколом. Результатом стала огромная экономия топлива по всему муниципалитету. Это много раз предпринималось другими, но безуспешно, и только применение теории свободного движения газа Грумм-Гржимайло решило проблему. Одной из главных целей изобретателя было усовершенствование традиционной русской печи, которую можно было найти почти в каждом доме.

Несмотря на эти поразительные инновации в каменных обогревателях, в советское время они стали отходить на второй план и заменяться другими системами отопления. Маркус Флинн, канадский строитель каменной кладки, вспоминает, что 25 лет назад он встретил в Минске «печника», который родился в Казахстане. Строить печи он научился у своего отца, тоже родом из Минска. Он сказал [Маркусу], что в период восстановления после войны некоторые строители печей были вынуждены переехать из Западной России, где их было много, в южную и восточную оконечность Империи, чтобы внедрить печи в районы, где никогда не было традиция отопления каменными печами.Идея этого, очевидно, заключалась в том, чтобы использовать древесину для отопления и приготовления пищи в этих областях, сохраняя природный газ и нефть для промышленной и военной реконструкции ».

Маркус также сообщил, что «после насильственной коллективизации сельского хозяйства изготовление печей стало одним из немногих занятий, которым было разрешено заниматься отдельными людьми. Строители печей принадлежали бы к сельскохозяйственному или производственному коллективу, но не работали бы там. Вместо этого они строили печи самостоятельно в тех районах, где жили.Сталин мог убить миллионы несговорчивых фермеров, но он знал, что печников было так мало и они так непослушны, что было бы ошибкой навязывать им коллективизацию ».

Массивные каменные обогреватели начали исчезать во время советской революции, когда начали строиться системы централизованного теплоснабжения. Как и в Западной Европе, каменная кладка и кафельные печи были сняты и уничтожены в массовом порядке, когда ископаемое топливо стало дешевым, а их способность согреть земной шар еще не была известна.

Для тех, кто все еще хотел использовать обогреватели в домах, стали более популярными печи меньшего размера.Александра Гузева пишет: «С середины XIX века массивные русские печи стали уступать место компактным голландским печам из кирпича. Последний не только занимал меньше места, но и имел гораздо более простую конструкцию. На них нельзя было лежать, но у них сверху была небольшая площадка для приготовления пищи, как плита. В наши дни традиционная русская печь стала редкостью и ее можно найти только в музеях. В то время как его меньшая и более простая голландская разновидность до сих пор используется в деревнях ».

Хотя это правда, что каменная печь немного отошла на второй план, небольшая группа людей с более высоким уровнем доходов в России теперь импортирует в Россию более дорогие дровяные печи или каменные обогреватели.Примеры включают финскую компанию Tulikivi или Kuznetsov Stove, которая специализируется на более дорогих каменных обогревателях с целью максимально эффективного сжигания.

Однако другие сообщают, что огромные традиционные русские печи все еще распространены в сельской России. Алекс Чернов, один из самых известных в Северной Америке строителей каменных обогревателей, который также родился и вырос в России, сообщил, что «подавляющее большинство всех домов за пределами крупных городов фактически отапливаются преимущественно каменными каменками, а не металлическими печами. .Каменные обогреватели часто строятся дешево с использованием местных, часто переработанных материалов местными мастерами и обеспечивают гораздо лучшую окружающую среду в домах, не требуя транспортировки изготовленных печей и системы распределения для их продажи … Я бы сказал, что более 90% сельского населения отапливает с печами и каменками, и около 70% используют древесину из-за их изобилия на большей части территории страны.

«Некоторые районы, где не хватает древесины, используют другие виды топлива. Например, моя семья в Украине использовала в основном уголь, а дрова использовали только для разжигания огня.В учебнике по русскому печному делу, который у меня есть, перечислены 6 типов топок для каменки для следующих видов топлива: дрова, уголь, торф, навоз, семена и скорлупа семян (например, скорлупа семян подсолнечника) и трава ». Таким образом, по его оценкам, существуют миллионы каменных обогревателей. «Я сомневаюсь, что тенденция предпочтения каменных обогревателей перед металлическими печами скоро изменится», — говорит он.

В соседней Белоруссии, бывшей советской республике, традиция каменных обогревателей имеет некоторые региональные особенности, но все еще имеет много общих черт с Россией.В Беларуси печи известны как петчки, и по состоянию на 1995 год «почти в каждом сельском доме есть петчка, но только около 40% все еще имеют и используют их». Средний вариант петчки называется грубкой, это тоже однослойные каменные утеплители в русском стиле. В сельской местности их обычно строили из кирпича с побеленной лепниной. В городах многие из них были построены из настоящей плитки для печки, в отличие от современных петчек, которые отделаны обычной плиткой для ванных комнат.

По словам Алекса Чернова, «в России есть много старых проверенных конструкций, которые неоднократно строили печники, но у них также есть множество индивидуальных разработчиков, которые резко расширили разнообразие благодаря своему свободомыслию.Также в советское время существовали целые научные организации, находившиеся в ведении правительства, которые разрабатывали и тестировали проекты, которые можно было рекомендовать для строительства по всей стране. Проекты были опубликованы и распространены. Существовали государственные техникумы, готовившие профессиональных печников. У меня до сих пор есть одна из книг, напечатанных для таких школ. Это была индустрия, и она остается такой ». Во время холодной войны «железный занавес» заморозил обмен идеями и технологиями, и даже специалисты по теплу кладки до сих пор не знают, сколько инновационных теплоконструкций может существовать в России.

Хотя, возможно, реальные цифры могут никогда не быть известны, поразительное свидетельство долговечности русских печей можно найти в заброшенных каменных обогревателях, разбросанных вокруг того, что выглядит как чистое поле в Волосовском районе недалеко от Санкт-Петербурга. Кирпичные печи — это все, что осталось от домов села Большое Заречье, или «Большой район» — города, сожженного фашистами в 1943 году во время Великой Отечественной войны.

« Печь, которая помнит руку хозяйки.Печь, из которой брали хлеб. Печка, на которой топились. Печь, на которой они спали … Печь, стоящая без дома на ветру и под дождем, абсурдна, как абсурдна война. Само слово «печь» ассоциируется с войной, особенно с Дахау или Освенцимом. Но ужаса здесь было не меньше ».

— об «одиноких печах» Волосовского района

Еще один подвижный набор старых каменных печей в заброшенных домах находится здесь, в Калужской области, разоренной во время Великой Отечественной войны.

Несмотря на более широкую тенденцию ухода каменных утеплителей на второй план в России, в некоторых областях они начинают возродиться. По словам одного российского эксперта, с которым мы связались, «был период, когда печное отопление считалось пережитком прошлого, и государственные работы и исследования по отоплению дровами прекращались. Сейчас дровяное отопление используется как в малых городах, так и в сельских поселениях, где оно очень эффективно. Дровяное отопление широко используется на дачах, в сельской местности, в рыбацких и охотничьих домиках, а также в частных и общественных банях.«Каменные обогреватели, являющиеся основным продуктом русских крестьянских домов, определенно еще не умерли, а живут несколько иначе.

Металлические печи

«Буржуйка» — это родовое название, обычно используемое в России для обозначения металлической печи. Это слово на самом деле означает «принадлежность к богатому капиталисту», вероятно, имея первоначальный оттенок, что только те, у кого есть чрезмерные финансовые возможности, могли себе это позволить, что демонстрирует, насколько экстравагантными были металлические печи в первые годы их использования в России.Буржуйка — сравнительно компактная печь, выпускавшаяся в крупном промышленном производстве в советское время, начиная с 1930-х и до 1960-х годов. В подобных формах буржука существовала несколько столетий во многих других странах, от Монголии до Пакистана и Польши.

Существует множество упоминаний о буржуке во время Второй мировой войны, когда русские полагались на нее для выживания, сжигая книги и мебель, чтобы оставаться в тепле, когда системы центрального отопления выходили из строя.Дровяная печь Буржуйка породила множество самодельных вариаций и, как и большинство изобретений, постоянно развивается. После войны буржуку использовали на дачах для приготовления пищи и обогрева, а сегодня ее можно купить по всей России и в Интернете. Это также очень распространено в странах бывшего Советского Союза, таких как Украина и Кыргызская Республика, а также в странах Восточной Европы, таких как Словакия.

Российские производители металлических печей сейчас очень активны, как в России, так и за рубежом.Производство дровяных печей по-прежнему производит, в основном, печки базовой конструкции, удовлетворяя спрос на недорогие дровяные обогреватели. Многие более обеспеченные россияне покупают печи западноевропейского производства. Эта страница, на которой представлены печи российского производства на экспорт, дает хороший обзор российского рынка. Доминирующей компанией по производству более дорогих печей является «Термофор», основанный в 2003 году в Новосибирске и Теплодаре. Как сообщает сайт Теплодара, «соотношение цены и качества продукции завода« Теплодар »делает его популярным на российском рынке, а также в Беларуси, Украине, Казахстане и Кыргызстане.К вашим услугам на территории России, Сербии и Украины более 50 авторизованных сервисных центров для качественного монтажа и обслуживания нашего оборудования ».

Как и в США или любой другой стране, трудно сказать, какой процент печей, произведенных в России, продается в России. Очевидно, что существует большой экспортный рынок, преимущественно в страны Восточной Европы и бывшие советские республики. Насколько нам известно, до сих пор нет печи российского производства, сертифицированной по каким-либо североамериканским или западноевропейским стандартам выбросов, что является серьезным препятствием для выхода на эти рынки.

Как и большинство производителей дровяных обогревателей в США, почти все российские производители поставляют различные типы печей, и практически все они производят печи для сауны. Некоторые обслуживают более дешевые рынки, а некоторые также производят котлы и печи. Многие производители печей базируются в Новосибирске на юго-западе Сибири, который является третьим по величине городом России после Москвы и Санкт-Петербурга. Это большинство ведущих брендов, их базовое местонахождение указано в скобках (если такая информация может быть найдена):

Чтобы получить больше фотографий печей со всего мира, Alliance for Green Heat собрал фоторепортаж о типичных печах со всего мира. мир, в котором представлены многие из бывших советских республик и Восточной Европы, демонстрирующий распространенность и разнообразие старых металлических печей.

Печи для сауны

Русская традиция использования саун, или «баня», очень древняя и наиболее тесно связана со шведской банной традицией. Мы нашли гораздо больше информации о дровяных саунах, чем о дровяном отоплении жилых домов, во многом из-за его интереса к туристам и связи с сауной в западных странах. Традиционно все русские сауны отапливались дровами, и большинство из них продолжают работать за пределами мегаполисов. По одному из показаний: «Мы топимся на натуральных дровах — в отличие от многих других недорогих современных бань в Подмосковье, где установлены искусственные обогреватели.Городские бани, сауна, которой изобилуют Щелково, Фрязино, Черноголовка, Балашиха, Ивантеевка, Королев, Мытищи, Красноармейск и другие города Подмосковья, не могут похвастаться подобными [дровяными банями]. В городах чаще всего не удается установить специальную дровяную печь ».

Печи для сауны производятся и экспортируются из России многими производителями — практически все российские производители печей продают печи для сауны из-за их популярности. Одной из основных причин такого большого экспортного рынка является тот факт, что печи для саун не имеют требований к выбросам в Северной Америке и, вероятно, во многих других регионах мира, где нормы выбросов сосредоточены в первую очередь на бытовых дровяных печах.Часто можно увидеть, как российские печи для сауны экспортируются в страны, где нет их отдельно стоящих металлических печей.

Использование дровяных печей в России — Резюме

Подводя итог предыдущим разделам, дровяные печи в российских домах обычно имеют тенденцию быть многофункциональными и используются не только для обогрева помещений, но и для приготовления пищи, нагрева воды и для ванн / сауны. Большая каменная печь из кирпича все еще существует в некоторых районах, хотя в последние годы приобрели популярность более современные, отдельно стоящие дровяные печи и печи на гранулах.В целом же дровяное отопление считается старомодным и несколько устаревшим. Большинство россиян предпочитают отапливать более современными способами, поэтому дровяные печи и печи на пеллетах в основном предназначены для тех, у кого нет другого выбора, в том числе для жителей сельских или бедных районов. Однако дровяное отопление для саун более приемлемо.

Нормативы выбросов часто являются движущей силой даже базовых технологических достижений, ведущих к созданию более безопасных и эффективных бытовых печей. Однако, в отличие от Северной Америки и большинства западноевропейских стран, в России нет национального процесса сертификации выбросов для дровяных печей, и мы не смогли найти свидетельств зарождающихся нормативных требований ни в одном местном или региональном административном округе.Требования строительных норм и правил ссылаются на зазоры, хотя и нечетко, по сравнению с теми, которые мы рассмотрели, а в протоколах пожарной безопасности также упоминаются дровяные печи. В России есть стандарты на строительство твердотопливных обогревателей, связанные с конструкцией и материалами. В частности, этот стандарт «применяется к твердотопливным комнатным обогревателям (далее по тексту — обогреватели) и определяет конструктивные и эксплуатационные требования, требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке, а также требования к тестируемому топливу для испытаний обогревателей.Отопительные приборы предназначены для прямого обогрева помещения, в котором они установлены ».

В 2015 году был принят стандарт, который «распространяется на пеллетные горелки с максимальной тепловой мощностью до 100 кВт, предназначенные для установки на соответствующие водогрейные котлы и использующие пеллеты высокого качества. Стандарт содержит требования и методы испытаний на безопасность, качество сгорания, производительность и техническое обслуживание пеллетных горелок и охватывает все компоненты внешнего оборудования, влияющие на системы безопасности.«Мы ожидаем, что эти стандарты могут включать или ссылаться на типы списков безопасности, такие как UL, которые существуют в Соединенных Штатах.

Один российский разработчик каменных обогревателей, Игорь Кузнецов, председатель правления общественной организации «Развитие печной системы Кузнецова», разработал новый процесс сжигания топлива, который, как утверждается, превышает минимальные стандарты выбросов Агентства по охране окружающей среды для дровяных печей.

На огромной территории России находится более 20% мировых лесов, или примерно 763,5 миллиона гектаров: это даже больше, чем тропические леса Амазонки.Таким образом, леса как ресурс долгое время использовались россиянами не только для топлива, но и для лесоматериалов, сельского хозяйства, охоты и добычи пищи. Что касается сжигания дров для обогрева, то огромные леса Севера России означали дешевые дрова. По словам Микаэла Логинова, даже во второй половине XIX века, когда в Москве и Санкт-Петербурге проживало более миллиона человек, цена на дрова была относительно низкой благодаря железным дорогам. В 1960-х годах природный газ из Сибири начал заменять другие виды топлива на тепловых станциях в европейской части России, и проблема потерь тепла на большие расстояния в районных сетях оставалась в стороне.В следующих подразделах перечислены два основных вида использования древесины и биомассы в двух недревесных печках: в системах централизованного теплоснабжения и в производстве электроэнергии.

Биомасса в системах централизованного теплоснабжения

Системы централизованного теплоснабжения, построенные в советское время, остаются отличительной чертой отопления в России сегодня. С помощью этой системы целые города или их части отапливаются одной электростанцией, которая производит тепло, которое затем передается в здания в виде горячей воды или пара.Централизованное теплоснабжение контролируется региональным правительством, которое, как правило, включает отопление с октября по май, хотя это зависит от средней дневной температуры и может варьироваться в зависимости от региона и года. Эта система имеет тенденцию быть очень эффективной (хотя в последние годы многие старые системы отопления вышли из строя) и поддерживает тепло в квартирах и домах. Например, в некоторых частях Сибири зимой на улице может быть -40 градусов по Фаренгейту, но система централизованного теплоснабжения может поддерживать внутреннюю температуру до 82.4 градуса по Фаренгейту.

Системы централизованного теплоснабжения во многих городах России склонны к выходу из строя из-за своего возраста и отсутствия необходимого ремонта. Именно тогда для многих семей дровяные печи могут стать хорошей альтернативой. Однако следует отметить, что дровяная печь не является обычным явлением, когда система централизованного теплоснабжения находится в рабочем состоянии — как указывается в одной статье Open Democracy, россияне не могут отказаться от системы централизованного теплоснабжения. — если они используют другой источник топлива, им все равно придется платить за отопление.

В отличие от большей части Западной Европы, биомасса не является обычным источником тепла в российских системах централизованного теплоснабжения. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) сообщило, что в 2010 году в России было произведено 0,63 экджоулей биомассы (древесины) для отопления как в системах централизованного теплоснабжения, так и в индивидуальных зданиях, или 5,9 x 1014 БТЕ. Для сравнения, сжигание дров для тепла составляет около одной десятой доли угля, который сжигается для тепла.

Несмотря на то, что в России может и не быть национального толчка для централизованного теплоснабжения из биомассы, несколько небольших регионов выразили заинтересованность в переводе своего источника топлива для централизованного теплоснабжения на дровяное отопление.Архангельская область, которая может похвастаться пышными лесными ресурсами, уже использует древесину и отходы животноводства для своих систем централизованного теплоснабжения. Другие регионы также начинают осознавать свой потенциал, но переход на биомассу все еще медленный.

Согласно исследованию Университета Хельсинки: «Доля возобновляемых источников энергии (в основном биомассы) в теплоснабжении минимальна… но их потенциал значителен». И согласно отчету IRENA: «С точки зрения бизнеса, ТЭЦ на твердой биомассе [комбинированное производство тепла и электроэнергии] предлагает самую низкую стоимость замещения для централизованного теплоснабжения по сравнению с использованием дорогого дизельного топлива в Сибири.«И хотя верно то, что преобразование системы централизованного теплоснабжения с ископаемого топлива на биомассу может быть дорогостоящим и трудным, эти затраты были признаны Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа« экономически обоснованными ».

Учитывая огромные ресурсы биомассы в России и ее потенциал в качестве источника тепла, может показаться странным, что биомасса не более интегрирована в системы отопления в России. Однако существует множество препятствий, особенно в обществе, которое не активно продвигает возобновляемые источники энергии.В отчете Фонда защиты окружающей среды (EDF) из Нью-Йорка за 2008 год рассматривается один регион, который, как и большинство других, интенсивно использует уголь в качестве источника тепла. Условия могли измениться, но в 2008 году они пришли к следующему выводу:

• Проекты сталкиваются со слишком большой неопределенностью, поскольку будущий рост цен на биомассу может привести к увеличению стоимости проекта.

• Предварительные расчеты показывают, что без некоторой денежной отдачи от сокращения выбросов углерода проекты вряд ли будут финансово жизнеспособными.Следовательно, необходимы механизмы для реализации этой экономии углерода в денежном выражении. Одна из трудностей заключается в том, что эти механизмы сопряжены с высокими транзакционными издержками, которые могут быть возмещены только в том случае, если проект достаточно велик. Следовательно, эти риски необходимо хорошо понимать и объяснять всем потенциальным инвесторам.

Общая политическая атмосфера в России, как правило, не является приемлемой для возобновляемых источников энергии из-за огромной экономической выгоды, которую страна получает от экспорта ископаемого топлива и ее зависимости от самого ископаемого топлива.Широко распространенный структурированный переход на возобновляемые источники тепла также будет медленным из-за затрат на замену крупных централизованных электростанций. Согласно отчету Хельсинкского университета, школы, больницы, жилые районы и фабрики связаны с этими районными системами, что делает переход на новый источник тепла дорогостоящим делом, которое выполняется нечасто. Тем не менее, большинство тепловых электростанций советской эпохи все равно подлежат или просрочены, поэтому вполне возможно, что это может предоставить возможность для перехода на возобновляемые источники энергии.

Как и во многих других странах, возобновляемые источники энергии не получают таких льгот и субсидий, как ископаемое топливо в России. Один эксперт, цитируемый в отчете Хельсинкского университета, указал, насколько дорого обходится транспортировка древесных гранул, чем транспортировка угля, отметив, что часто дешевле перевозить уголь на 5000 км, чем на 500 км.

Несмотря на проблемы, связанные с использованием биомассы в централизованном теплоснабжении, очевидно, что в некоторых городах и регионах России наблюдается тенденция к использованию возобновляемых источников тепла, и переход на использование биомассы может произойти вскоре после замены большего количества систем отопления.

Биомасса для выработки электроэнергии

С огромными лесами России можно соперничать только из-за огромных запасов ископаемого топлива — с огромными запасами нефти и природного газа в России (в настоящее время оцениваются в 17,8 млрд тонн и 48,8 трлн м3 соответственно) отрасль возобновляемой энергетики составляет крошечный по сравнению. По состоянию на 2015 год только 6 из 156 возобновляемых источников энергии по всей стране использовали биомассу; по состоянию на 2019 год лишь около 3% от общего спроса на первичную энергию в России приходилось на возобновляемые источники энергии.

* данные из World Energy Outlook 2020

Седьмое национальное сообщение Российской Федерации по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (2017 г.) показывает, что в последние годы процент заготовленной древесины, используемой для топлива, несколько снизился. и остановился на отметке 14,9 млн куб.

Таблица 1: Расчетное использование лесных угодий и производство определенных видов продукции по видам деятельности

2014 2014 2015

9268

72

	2010	0 2013	0 2013	2016
Расчетное использование лесных угодий (%)	27.4	27,8	29,2	29,3	—
Бревна хвойных пород (хвойные) (1 млн м3)	72003	73,9	77,0	82,3
Бревна лиственных пород (лиственные (1 млн. М3)	20,6	22.5	24,5	25,8	28,8
Древесина в качестве топлива (1 млн. М3)	15,6	15702	3	15701	3	15702 83	14,9	14,9
Необработанная древесина (например, столбы и стойки) (1 млн. М3)	8,4	10,0	10.2	9,1	10,5

Данные Седьмого национального сообщения Российской Федерации к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата

В последние годы промышленность по производству древесных гранул в России процветает По данным WhatWood, единственной российской консалтинговой компании, специализирующейся на анализе лесной промышленности, в 2020 году в России будет произведено 3,0 млн тонн древесных гранул. Кроме того, ожидается, что использование древесной биомассы для производства энергии вырастет с 32 млн м3 до 75 млн м3 с 2010 по 2030 год.Таким образом, Россия входит в пятерку крупнейших производителей древесных гранул в мире. Внутреннее потребление древесных пеллет, как правило, ограничивается регионами с большим количеством лесов, регионами без значительных ресурсов ископаемого топлива или регионами, которым требуются сезонные поставки древесины.

Что касается окатышей, которые остаются в России, то российское правительство не уделяет им особого внимания или поддержки, поскольку в основном занимается разработкой ископаемого топлива.

Большая часть производства древесных пеллет в России в конечном итоге передается крупным энергетическим компаниям для производства электроэнергии.Неясно, сколько именно это остается для использования древесных пеллет в бытовых системах отопления, хотя в последние годы произошел рост конверсии старых систем централизованного теплоснабжения с ископаемого топлива на котлы, работающие на биомассе.

Странами с наибольшей долей населения, использующим древесину для отопления, являются Китай, Монголия, Россия и другие бывшие советские республики. Получить стандартизованную статистику сложно, поскольку домохозяйства в Азии часто сжигают уголь, навоз, растительные остатки и другие виды биомассы, а печи часто используются как для обогрева, так и для приготовления пищи.Эта карта (на фото) взята из одного из лучших отчетов о дровах в мире, написанного Рикардо Карвалью, португальским ученым, переехавшим в Скандинавию, отчет «Дровяные печи во всем мире: технологии, инновации и политика» не касается российской древесины. отопление, но дает отличное обсуждение вопросов, связанных с поиском базовой статистики и изучением уровня технологии тепловых печей во многих странах.

Приведенная ниже таблица дает некоторое представление о жилищном энергетическом ландшафте в России по сравнению с США.Мы не смогли найти статистических данных, подобных тем, которые были предоставлены переписью населения США или EIA, о количестве и процентном соотношении домов, использующих древесину в качестве основного или вторичного источника тепла.

Данные Nation Master

В России дровяные печи сыграли более важную роль в культуре и истории, хотя в настоящее время они отошли на второй план и используются в основном в сельской местности, в бедных районах и для других целей, кроме жилых тепло (например, печи для сауны). Рынок дровяных печей в России определенно существует, и ряд производителей предлагает печи, начиная от банных печей, отдельно стоящих буржуйских печей и заканчивая каменными печами.Некоторые производители высокого класса также начали выходить на сцену, хотя большая часть рынка требует более дешевых печей. Наконец, потенциал систем отопления на биомассе растет и может привести к увеличению количества систем централизованного теплоснабжения на биомассе в ближайшие годы, а древесина остается важным источником топлива для производства электроэнергии.

Все это исследование можно резюмировать в шести основных выводах, которые мы сделали в ходе этого отчета:

1. Дровяное отопление было заменено в российских городах, больших и малых, советской системой централизованного отопления с использованием массивного угля. системы централизованного теплоснабжения.Это шло рука об руку с стремлением к урбанизации, направленной на превращение России в более современную промышленно развитую страну. Древесина оставалась основным топливом для отопления в большинстве сельских районов России, а также на российских дачах (загородных домах) за пределами городов, а также в частных и общественных банях.

2. Каменные обогреватели в России все еще распространены в старых сельских домах и, как правило, предпочтительнее отдельно стоящих металлических печей, но мы получили противоречивые сообщения о том, сколько новых печей все еще строится.

3. Российский сектор производства печей из стали и чугуна создает широкий ассортимент обогревателей с точки зрения цены, качества и размеров для внутреннего рынка и для экспорта в бывшие советские республики и Восточную Европу. Буржуйка — это общий способ обозначения типовой модели металлической печи, широко используемой в России и Центральной Азии как для отопления, так и для приготовления пищи.

4. Насколько мы можем найти, национальных или региональных нормативов выбросов для дровяных печей не существует, хотя некоторые котлы российского производства соответствуют определенным требованиям ЕС по выбросам.

5. Мы нашли очень мало информации о количестве древесного дыма в жилых районах и о том, является ли древесный дым социальной или политической проблемой где-либо в России. Большинство источников не учитывают эту проблему, учитывая, что большинство пользователей дровяных печей, как правило, проживают в отдаленных / сельских районах, но говорят, что дым от угольного отопления является проблемой в некоторых городах.

6. Низкий уровень отопления жилых домов и централизованного теплоснабжения с использованием древесины означает, что потенциал для роста в обоих секторах значительный.

Эти выводы являются предварительными и отражают только информацию, которая была доступна в виде онлайн-источников на русском и английском языках и интервью людей, знакомых с ситуацией с русскими печками. Дальнейшее исследование того, как дровяные печи используются в различных частях мира, могло бы дополнительно пролить свет на сходства и различия в мировом сообществе дровяных печей и предоставить заинтересованным сторонам контекст, идеи и лучшее понимание того, как генерируется тепло во всех уголках мира. .

* Основной автор, Кэролайн Соломон, является научным сотрудником Альянса за экологическое тепло. Джон Акерли — ее президент. Большое спасибо Ассоциации нагревателей каменной кладки за их помощь и опыт.

История: Набросок того, как, вероятно, выглядела самая старая глинобитная печь.

Каменки: Традиционная русская печь в русском доме.

Каменки: «Одинокие печи» села Большое Заречье. Фотографии отсюда и здесь.

Печи металлические: Схема печи Буржуйка.

Печи металлические: Печь чугунная Буржуйка.

Сауны: Банная печь от Игоря Кузнецова.

Сауны: Печь Кайра от Туликиви.

Дополнительная литература:

Фоторепортаж: Дровяные печи по всему миру (октябрь 2014 г.)

Морская Русская Печка, Дуб 2

[Обновление: я добавил схему водопровода горячей воды и улучшил описание того, как она будет работать.]

Благодаря всем отзывам, которые я получил по предыдущей итерации конструкции, она значительно улучшена.

Основные цели этой конструкции следующие:

• Печь должна быть дешевой и простой в изготовлении в виде комплекта из листового металла с использованием плазменного резака и тормоза.

• Набор должен быть легко собран с помощью нескольких ручных инструментов: гаечных ключей, отверток и заклепочника.

• Он должен уметь сжигать дрова или уголь.

• Также должна быть предусмотрена возможность установки пропановой горелки в качестве опции. (В некоторых маринах нельзя использовать твердотопливные печи.)

• Он должен обеспечивать теплом варочную панель, водонагреватель и воздухонагреватель. Каждый из них может использоваться или не использоваться в любой момент времени.

• Он должен производить незначительное количество лучистого тепла (кроме варочной панели и только тогда, когда он используется)

Многие люди высказались в пользу нагрева тепловой массы, и это действительно хорошая идея. Тепловые обогреватели, такие как традиционная русская печь, используют кирпичную кладку для удержания тепла. Но каменной кладке нет места на борту лодки, и спрятать несколько кирпичей внутри печи из листового металла не будет иметь большого значения.Однако есть одно вещество, которое лучше сохраняет тепло, чем кладка, и оно бесплатное. Это морская вода. Для нагрева морской воды требуется 4,18 Дж / г · К, тогда как мыльный камень — предпочтительный материал для хранения твердой массы — составляет всего 0,98 Дж / г · К, поэтому он более чем в четыре раза хуже удерживает тепло.

Quidnon вмещает 5 тонн водяного балласта, и лучший способ сохранить тепло на борту Quidnon — это нагреть балластную воду до некоторой разумной температуры, например, 15ºC (60ºF). Пропуск соленой воды через водонагреватель приведет к образованию корки с солевыми отложениями, которые можно удалить только механически с помощью кофемолки.Намного лучше повторно закачать нагретую пресную воду из цистерн с горячей водой в баллоны для пресной воды, плавающие внутри балластных цистерн. Это также нагреет окружающие водяные балласты, производя тот же эффект.

Но это всегда было частью плана. Следующие ниже выводы, однако, являются новыми и демонстрируют мощь процесса проектирования, за которым мы следили в этом блоге, где опытные люди делятся множеством отличных идей.

Первое очень важное осознание, благодаря Ризиарту, заключается в том, что плита должна находиться непосредственно над топкой, чтобы обеспечивать достаточную температуру для таких применений, как жарка с перемешиванием и производство пара для сауны (через камни для сауны).Но плита не всегда должна быть горячей. Когда печь используется для обогрева внутренней части лодки (горячим воздухом) и / или для нагрева воды, должна быть возможность закрыть плиту с помощью скользящей перегородки.

Вторая очень важная деталь, внесенная Джефом, заключается в том, что очень важно иметь возможность полностью изолировать топку от внутреннего воздушного пространства и поддерживать огонь, забирая наружный воздух. Я уже знал, насколько это важно: при розжиге угольной печи на борту в ненастную ночь в кабину иногда летят пепел и пары зажигалок.Хитрость заключалась в том, чтобы поймать затишье, чтобы зажечь пламя, потому что, как только установилась осадка, порывы ветра перестали иметь значение.

Это побудило меня последовать совету Джефа и добавить две воздушные форсунки. Нижний инжектор воздуха используется для разжигания пламени и может приводиться в движение небольшим вентилятором. Когда огонь горит, используется верхний инжектор для сгорания горючих газов, выделяемых деревом, в нужном месте. Скорость потока для инжектора можно уменьшить, чтобы пара бревен твердых пород горела всю ночь, или увеличить, чтобы быстро нагреть плиту и / или много воды.

Остальные параметры конструкции получить относительно легко. 3-дюймовый дымоход вполне подходит для лодочной печи (я уже успешно использовал ее раньше). Поперечное сечение дымохода должно оставаться неизменным как внутри, так и над печью. На Quidnon достаточно места для печи шириной 16 дюймов (плюс пара дюймов по периметру для изоляции из минеральной ваты и внешней оболочки, сделанной из листов алюминия или нержавеющей стали, склепанных вместе). Таким образом, ширина ( w ) дымохода внутри печи составляет 16 дюймов, а его глубина составляет

π r ² / w = 3.1415 * (3/2) ² /16 = 0,44 = 7/16 дюйма

Самый распространенный размер дров — 16 дюймов в длину, поэтому глубина топки составляет 17 дюймов. Разумно, чтобы профиль топки был достаточно квадратным, чтобы его ширина составляла 16 дюймов, а высота — 16 дюймов. Ящик для золы внизу и отсек для плиты вверху, над перегородкой, увеличивают общую высоту примерно до 30-32 дюймов.

Причина, по которой секция под плитой выше, чем на первый взгляд кажется необходимой, заключается в пороге.Пороги обычно используются внутри печей, чтобы удерживать горячие газы, повышая температуру сгорания и делая горение более эффективным. Есть два порога: один в топке и один под плитой. Передний проем печи (который оснащен дверцей, которая плотно прилегает к прокладке) имеет такой размер, что верхняя часть проема находится чуть ниже нижней части порога, чтобы газы сгорания не выходили в кабину во время загрузки дров. . Ящик для золы аналогично герметизируется от воздуха изнутри.

Теплообменников два: воздушный и водяной.

Самая простая и дешевая конструкция теплообменника — это теплообменник с горячими дымовыми газами с одной стороны металлической пластины и нагреваемой средой с другой. Для воздушного теплообменника, как и для дымохода, важно поддерживать одинаковое поперечное сечение как снаружи, так и внутри печи, а 3-дюймовый воздуховод является разумным для подачи горячего воздуха под подошву кабины и его распределения по всей поверхности. лодка. Это означает, что глубина воздушного теплообменника также составляет 7/16 дюйма.На первый взгляд может показаться странным, что холодный воздух нагнетается сверху, так как горячий воздух поднимается вверх, но это не имеет значения, так как в любом случае его приходится нагнетать под подошву кабины.

Для водяного теплообменника поток намного медленнее из-за очень высокой теплоемкости воды, и согласование поперечного сечения входных и выходных труб с поперечным сечением теплообменника не требуется. Над плитой дымоход образует квадратную коробку, изолированную спереди. Он разделяет заднюю стенку с корпусом водяного теплообменника, к которому приварены несколько ниппелей для впуска и выпуска воды.

Предполагается, что водонагреватель вырабатывает некоторое количество пара, и этот пар необходимо выпускать. Также известно, что довольно часто водонагреватель не будет использоваться, и единственная работа печи будет заключаться в нагревании воздуха. Это потребует выпустить пар и оставить теплообменник пустым.

Для этого я думаю сделать следующее.

Насос по запросу, установленный на 16 фунтов на квадратный дюйм, впрыскивает холодную воду из резервуаров с пресной водой непосредственно в резервуар для горячей воды, пока выпускной воздушный клапан, расположенный рядом с верхней частью резервуара, не начнет разбрызгивать воду и не закроется вручную.Клапан выпуска воздуха соединен с ниппелем, расположенным в нескольких дюймах от верха бака с горячей водой, оставляя наверху воздушный карман, который позволяет ему работать как расширительный бак, поглощая избыточное давление, периодически создаваемое паром. Насос по запросу постоянно поддерживает резервуар почти полным и находится под давлением по мере того, как из него забирается вода. Пока это просто напорная система холодной воды с резервным баком.

Когда датчик температуры печи показывает выше 80ºC, второй насос начинает нагнетать воду из бака с горячей водой в верхнюю часть теплообменника.Это не насос по требованию, а простой циркуляционный насос, и его не особенно заботит, какое давление он создает (до определенного момента). Нагретая вода сливается из нижней части теплообменника и обратно в бак для горячей воды через обратный клапан. Он продолжает работать до тех пор, пока датчик температуры в баке с горячей водой не покажет более 80ºC.

Именно в этот момент — когда циркуляционный насос останавливается — должна разворачиваться серия интересных событий, потому что оставшаяся вода, задержанная внутри теплообменника, начинает кипеть и выделять пар.Давление пара заставляет большую часть воды, остающейся в теплообменнике, опускаться в бак с горячей водой. Когда давление пара в теплообменнике продолжает расти, предохранительный клапан открывается и выпускает пар.

По мере выпуска пара давление в теплообменнике падает ниже 16 фунтов на квадратный дюйм, но обратный клапан предотвращает возврат воды обратно в теплообменник. В этом случае теплообменник остается в основном пустым (если обратный клапан немного протекает, предохранительный клапан периодически производит выбросы пара), пока бак с горячей водой не остынет ниже 80 ° C, и если в этот момент температура печи все еще выше 80 ° C, циркуляционный насос насос снова начинает разбрызгивать воду в теплообменник.После некоторого количества шипения, во время которого теплообменник вырабатывает пар, шипение прекращается, и вода снова начинает нагреваться.

Российская каменная печь для обогрева высокопроизводительного дома

11.12.2017

В холодные зимние месяцы приятно посидеть перед теплым огнем. Камины и дровяные печи создают уютную, гостеприимную обстановку. К сожалению, многие дровяные приборы не используют древесину эффективно и не подходят для дома с высокими эксплуатационными характеристиками.Когда Чип Уик представлял себе свой новый дом в Нортпорте, штат Мэн, он был вдохновлен использованием солнечной энергии и местной древесины для производства электроэнергии и тепла.

Российская каменная печь для обогрева

В его новом доме установлен инновационный российский каменный обогреватель производства Sheridan Brick & Stone Work в качестве основного источника тепла для дома. Его продуманный дизайн позволяет теплу постепенно рассеиваться по всему дому с 3 спальнями, создавая равномерную температуру из небольшого количества древесины. В сочетании с герметизацией и большим количеством теплоизоляции шестиугольный дом исключительно удобен и энергоэффективен.

«Из-за стоимости дома R я был бы удивлен, если бы семья Вик использовала гораздо больше, чем 2 деревянных шнура в год», — говорит Эдвард Шеридан, владелец Sheridan Brick & Stone Work в Мидкосте, штат Мэн. «В зимние дни они, вероятно, будут зажигать два костра в день, а иногда и только один. Когда у вас есть огонь, вы сжигаете его при полном наклоне, вверх на 1700 градусов или выше, чтобы он стал как можно более горячим и сжигал все масла и газы во вторичной камере ».

Более высокие температуры повышают энергоэффективность обогревателя, — объясняет Шеридан.«Вы не горите постоянно; вы получите полное сгорание в коротком горячем огне и извлечете все возможное тепло. Вам нужно просто разводить огонь один или два раза в день. Это означает, что вы можете зажечь плиту утром, пойти на работу, а когда вы вернетесь домой вечером, плита все еще будет излучать тепло. Затем вы можете снова разжечь огонь перед сном, а когда вы просыпаетесь утром, в доме очень тепло ».

В каменной печи используется камень, добытый в местных карьерах, для скамейки и мантии, а также кирпич ручной формовки местного производства из Бостона.Недостатки кирпича придают ему фактуру и исторический вид. Местный камень имеет привлекательный голубой оттенок, похожий на мыльный камень, который хорошо сочетается с кирпичом.

Даже при домашних температурах

Русская каменная печь с двумя колпаками и австрийской эко-топкой находится на первом этаже шестиугольного дома. Печь имеет подогреваемую скамью и печь для пиццы и спроектирована так, чтобы удерживать тепло как можно дольше.

«Если вы хотите отапливать дровами, вы получите больше сохраняемой тепловой энергии в доме с русской каменной печью», — говорит Шеридан.«У вас есть 5 тонн кирпичной массы, которые поглощают это тепло, как батарея, и продержатся от 12 до 15 часов. С точки зрения эффективности вы получаете максимальное удержание тепла от древесины. Вы не посылаете в дымоход действительно горячие газы, они имеют довольно низкую температуру, в отличие от многих дровяных печей. В этом весь гений! »

Кроме того, в доме есть много энергоэффективных функций. Окна и двери с тройным остеклением помогают предотвратить проникновение воздуха и соответствуют стандарту пассивного дома.Наружные стены и потолок имеют высокий коэффициент сопротивления R из-за большого количества выдувной целлюлозной изоляции. Воздушный тепловой насос, работающий от солнечной энергии, эффективно обогревает и охлаждает дом и является хорошим вторичным источником тепла, когда каменная печь не используется. Поскольку в целях экономии энергии дом герметизирован, стратегия вентиляции важна для здоровья жильцов и долговечности дома.

Превосходное качество воздуха в помещении

Для поддержания здоровья и энергоэффективности домашнего воздуха в доме Wick есть системы вентиляции с рекуперацией тепла Zehnder.Агрегат ComfoAir расположен в механическом помещении в подвале и обеспечивает сбалансированную вентиляцию во всем доме.

В спальни, гостиную, кладовую и офис подается постоянный поток свежего отфильтрованного воздуха. Застарелый воздух удаляется из ванных комнат и кухни. Система вентиляции с рекуперацией тепла была интегрирована в дом. Зимой тепло рециркулирует от отработанного воздуха к приточному, что позволяет экономить электроэнергию.

Семья Вик скоро переедет в свой новый уютный дом.Им обязательно понравятся виды на лес, скамейки с подогревом и очень низкие счета за электроэнергию.

Русская печь своими руками пошагово. Как сделать русскую печь. Русская печь своими руками «Теплушка»

.

Для того, чтобы достать настоящую русскую печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы его не нашли, все поправимо. Заказ, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов Вам помогут.

Перед началом работы необходимо изучить все инструкции, чтобы не допустить ошибок при укладке. Даже один неправильно уложенный кирпич может привести к выходу из строя всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга оказывалась чрезмерно сильной или вообще отсутствовала, и тогда приходилось снова перекладывать печку. Если все же вы решили примерить костюм обычного печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Главное отличие русской печи от твердотопливных аналогов в том, что это всегда отопительно-варочная плита с духовкой и лежаком.Прежде чем приступить к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят:

1. Дрова — в этом отсеке хранятся дрова для досушки перед топкой; не несет большой функциональной нагрузки, поэтому устраиваются далеко не во всех печах.
2. Холодная плита — отделение для хранения посуды; Раньше это была обязательная деталь, сегодня это декоративный элемент.
3. Six — это секция перед тиглем, куда ставится посуда, чтобы еда дольше оставалась горячей.
4. Under — нижняя часть варочной панели, тщательно отполированная; предназначен для блюд с уже приготовленной пищей.
5. Варочная панель — в традиционной духовке сюда кладут дрова, а пищу готовят на жаре. Поддон и варочная панель всегда делаются под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и прогревало лежанку.
6. Верхняя труба является источником дымохода.
7. Самовар — еще одна «реликвия» старинных печей, в которую встроена труба от самовара; уходит прямо в дымоход. Сегодня его даже не устанавливают в качестве украшения.
8. Тепловая трубка.
9. View представляет собой небольшое окошко с дверцей, через которое можно было регулировать положение заслонки в дымоходе. На современных печах вид не нужен; его удачно заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие для клапана (см. Выше)
11. Лежанка — традиционное место отдыха на русской печи, размером со стандартную кровать.

Современная русская печь, порядок которой будет представлен ниже, лишилась многих деталей, которые со временем были заменены на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для нагрева воды, предусмотрена функция обогрева подпольной секции, позволяющая быстро разогреть плиту и повысить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов с помощью т. Н. Летняя заслонка позволяет использовать печь летом исключительно для нагрева воды и приготовления пищи, а зимой — в полной мере.Это духовка, плита, водонагреватель, отопление дома и прогрев постели.

Но при этом, как мы видим, внешне эта печь мало чем отличается от старинных русских, так как важен именно ее цвет, передающий дух эпохи.

Инструменты, заказ, схемы и чертежи

Изначально вы определяетесь с местом будущей постройки. В идеале, когда печь возводится одновременно с домом и фундамент монолитный.В противном случае нельзя просто поставить печь на имеющийся фундамент, придется делать отдельный. Как — далее по тексту.

Чтобы печь обогревала одновременно несколько помещений, ее устанавливают во внутреннем проеме.

Под проем категорически запрещается использовать несущую стену.

Для этого выбейте подходящее для топки проем, выбейте кусок стены, установите по периметру огнеупорный асбестовый лист и выложите обычный кирпич.Толщина проема от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментов и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Мастерок — используется для размешивания небольшого количества раствора, схватывания и укладки на кирпичи; Также удобно удалить излишки кельмой.
2. Кирка — требуется для придания кирпичам нужной формы; сегодня его с успехом можно заменить небольшой болгаркой.
3. Стыковка — требуется только в том случае, если чистовая отделка печи плиткой или кафелем не планируется; стыковка создает определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, что придает эстетичный вид.
4. Док — аналог обвеса и планки крепления, необходимо проверять ровность углов и прямолинейность ряда.
5. Заказ — для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес — для проверки вертикального уровня, простой в установке.
7. Монтажный уровень — простой и недорогой инструмент для проверки прямолинейности. Они должны проверить каждую строку.
8. Правило — проверить уровень фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Кол-во (шт., Кг или м)
Кирпич красный закаленный М-200
Маслянистая глина
Песок очищенный
Варочная панель с двумя конфорками
Решетка
Решетка
Дверь печи
Дверь печи
Чистая дверь
Чистая дверь
Дверца вентилятора
Дымовая заслонка
Заслонка тигля
Бак горячей воды
Уголок стальной
Полоса стальная
Лист стальной

Это материалы для изготовления печи.Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется покрыть слоем рубероида.

Обязательно укрепите основание духовки. Его глубина не совпадает с уровнем промерзания, поэтому движение возможно. Используйте фурнитуру, чтобы предотвратить деформацию печи.

Заложить фундамент

Прочный армированный фундамент — залог долгой и качественной работы печи.

1. Для начала отметьте на полу место будущей печи и отступите от нее по 150 мм в каждую сторону.
2. Выкопать котлован глубиной 700 мм независимо от степени промерзания грунта
3. Насыпьте на дно вырытой ямы 150 мм песка, полейте водой и очень плотно утрамбуйте.
4. Засыпьте слой щебня толщиной 150 мм и утрамбуйте.
5. Еще один слой песка 150 мм, снова залить водой и утрамбовать.
6. Покройте весь периметр 2–3 слоями гидроизоляции.Для этого отлично подойдет рубероид. Опалубку желательно закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы раствор в дальнейшем не протекал.
7. Приготовить раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5: 3: 1 и разбавить водой до консистенции сметаны.
8. Залить в яму бетон, по мере укладки проткнуть лопатой, чтобы выходил лишний воздух. После схватывания раствора вставить арматуру, залить небольшим количеством раствора, закрыть сверху армирующей сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора застынет, залейте новый слой до верхнего уровня и выровняйте его с помощью линейки. Оставьте на полторы недели в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона покройте поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступайте к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпича

Это, пожалуй, самый главный аспект при кладке русской печи своими руками.У специалистов, десятилетиями оттачивающих свое мастерство, есть свои «рецепты» решения, которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось уговорить одного поговорить, и они нам так сказали.

1. Раствор должен быть мягким, податливым, почти блестящим.
2. Когда полностью высохнет, на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не годится — она ​​содержит цемент. Лучший раствор для кладки кирпича — шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Глину тщательно очистить от примесей и камней — 2-3 раза пропустить через сито, затем оставить в воде на 20-25 часов. Через сутки состав снова пропустить через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько горстей глины и смешайте ее с песком. Выберите разные пропорции и запишите, сколько вы добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого осмотрите шарики на предмет трещин по мере их высыхания. Выберите те, у которых нет пробелов.
4. Бросьте мяч с вашего роста на каменный или бетонный пол. Тот, который не треснул и не раскололся и сделан из подходящего состава. Вы этим руководствуетесь.

В идеале песок следует заменить шамотной пудрой.

Кладка духовки своими руками

Герметичность будущей конструкции во многом зависит от качества кирпича.Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Абсолютно безопасно использовать только герметичную духовку.

В зависимости от элементов печи кладка выполняется разной толщины, где 1 кирпич соответствует ее длине, полкирпича — ширине, четверть — ее толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно связать углы, конец и сторона каждого ряда должны быть переплетены.

Обязательно замочите кирпичи в прохладной воде не менее чем на час перед их укладкой. Это предотвратит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерное высыхание всех элементов.

Образовавшийся излишек раствора следует сразу же удалять по мере выполнения кладки. Это касается как фасада, так и внутренней части. Помимо того, что это более эстетично, это также влияет на герметичность шва.

По длине кирпича выкладывается только внешний слой, а внутри — по его ширине.Если везде использовать кирпичную квартиру, такая печь будет нагреваться несравнимо дольше и, соответственно, потреблять больше топлива.

Заказ

Заказ для непосвященных — это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть, как укладывается не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если вы не отклонитесь от заказа русской печи и не экспериментируете, вы полностью справитесь с задачей по ее постройке. Единственное условие — сначала потренироваться на сухой кладке.Это позволит избежать ошибок и не тратить дорогостоящий материал.

Уложите каждый ряд сначала без раствора, чтобы точно определить размер и зафиксировать при укладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мелка нарисуйте на полу силуэт будущей печи, так легче будет выложить первый — ключевой — ряд. Он должен быть полностью прочным, чтобы поддерживать всю конструкцию. Сначала выложите внешние стены, а затем залейте внутренние.

1. По 2-му ряду уже начинается формирование будущих отделений, в том числе каналов и зольника.

1. Двери отделения нагнетания и очистки закрыты. Для этого к аркам на двери прикручивается стальная проволока, а ее хвосты закладываются в раствор между кирпичами. Когда установка дверей будет завершена, поддержите их с двух сторон кирпичом.

1. Своды закрыты, проделаны дыры.

1. Решетка смонтирована, а сама топка сделана сухой из половинки шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же установлена ​​дверца топливного отсека.

1. Топка также выкладывается половинками шамотного кирпича и готовится подставка для емкости с водой.

1. На маленькую монтируется колосниковая решетка, на большую камеру сгорания — дверцу. Правая часть духового шкафа стягивается стальной полосой с защелками, а задняя стенка укладывается насухо.Это необходимо для легкой чистки дымохода, не разбирая печь — достаточно вытащить несколько кирпичей, очистить их и вернуть обратно. Вы также можете использовать дверь для той же цели, но тепло будет проходить через нее. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует сделать небольшие зазоры с расшивкой.

1. — девять. Продолжаете снимать каналы, а также монтируете дверцу для маленькой топки.

1. Начните выкладывать нижнюю часть варочной панели и объединить своды обеих топок в одну.Здесь вы перекрываете поверхность резервуара для воды. Не закрывайте отверстия в задней части духовки — они нужны для нагрева варочной поверхности.

1. На самом краю кладки в том месте, где была сделана варочная панель, закрепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрыть решеткой, но никак не чинить.

1. Сформируйте стенки варочной камеры и установите клапан слева. Это заслонка, которая дополнительно регулирует поток дыма.

1. Сформируйте просвет дымохода, повторите рисунок как в последнем ряду.

1. Вы делаете стенки духовки и дымоход, которые можно открывать / закрывать с помощью защелки. Сделайте отверстие для этой заслонки.

1. Начинается сужение свода камеры и выход дымохода.

1. В точности повторить предыдущий рисунок, а затем стянуть боковые стенки вместе полосами с защелками с двух сторон.

1. Затяните стальной полосой сзади. Вы продолжаете сужать свод варочного цеха и делать площадку для снятия хранилища. Также вы устанавливаете на варочную панель металлический уголок с полосой, на которую будет расти потолок.

1. Над тиглем установите под арку рамку — ее можно гнуть и сварить из полосы, а можно использовать фанеру или бруски. Металлический каркас снимать не нужно, но обязательно демонтируйте фанеру или брус после высыхания раствора.

На каркас накладывается фундамент из кирпичей, уложенных на ложки.

Но по этому шаблону вы делаете каркас хранилища:

1. Стену над варочной камерой укрепить планкой с защелками и здесь расположить стены под засыпку на 1 кирпич выше арки.

1. Насыпьте речной песок в емкость над варочной камерой и очень осторожно утрамбуйте. Мочить песок не обязательно, достаточно собственного веса.Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет приготовить вкусную выпечку, конечно же, в уже готовой русской духовке.

1. С лицевой стороны топки сузить отверстие для наружной трубы и плотно закрыть кирпичом всю поверхность над песком. Это будет место для дивана.

1. Снова затянуть отверстие для трубы и закрыть сверху металлической лисой с отверстием. Необходимо исправить движение дыма и сохранить тепло внутри.

1. Снова вбейте наружную трубу и установите дверцу чистки дымохода. Оберните стальную проволоку на ушках, вставьте конец между кирпичами в раствор. Дверь небольшая, легкая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

1. Установить регулирующую заслонку для регулировки тяги

1. -26. Закройте защелку кладкой

1. -29. Подсоедините наружную трубу к дымоходу, а затем продолжите укладку трубы.

Так устроен дымоход.

На чердаке вместо раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше сделана выдра и уложена надежная изоляция.

Дымоход должен возвышаться над коньком не менее чем на один метр.

Видео 1 Два варианта кладки русской печи своими руками

Как правильно сушить духовку

1. Духовка должна сохнуть естественным образом равномерно.В среднем это занимает от 15 до 20 дней. Чтобы обеспечить одинаковую сушку снаружи и внутри, поместите в рабочую камеру обычную лампочку мощностью 200 Вт и оставьте ее включенной минимум на неделю.
2. Даже после полного высыхания запрещается топить плиту на полную мощность — разводы пойдут по бокам и со временем никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность стыковки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза топка топится небольшими порциями с постепенным увеличением количества дров.Используйте бумагу в первый раз, чтобы проверить натяжение. Во втором — топить 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличиваем количество дров на 1-2 кг и топим по тому же принципу.
4. На четвертой топке посмотрите, как «ведут себя» металлические элементы. Если появился конденсат, нагрейте плиту еще 2-3 раза, как указано в пункте 3. Если конденсата нет, вы можете использовать духовку на полной мощности

Если внезапно появляются маленькие трещинки, обратите внимание, не выделяете ли вы дым, дым, сажу.Их можно закрыть только в конце сезона, когда духовка будет использоваться только для приготовления пищи.

В конце нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.

Видео 2 Изготовление русской печи с лежанкой

Кирпичная русская печь — обязательный атрибут дачи или загородного дома. И это не только дань традициям, но и важный элемент интерьера, а также гарантия тепла в жилище с наступлением холодов.Несмотря на то, что в наши дни появились газовые котлы и электрические отопительные приборы, дровяное отопление продолжает пользоваться большим спросом.

Это можно объяснить как возродившейся модой на «естественность» загородных домов, основная цель которой — отойти от цивилизации, так и экономическими соображениями. Рассмотрим, как построить такую ​​печь своими руками.

Про русскую печь

Чертежи русской печи из кирпича могут быть разными, из-за значительных различий в размерах конструкций, которые, как правило, предусматривают наличие печки и отопительного щита, что дает больше функциональности.

Итак, по габаритам печи бывают:

• Малый , размеры которого составляют 1800 на 1240 мм.
• Среднее — 2130 на 1470 мм.
• Большой — 2310 на 1600 мм.

Чаще всего они имеют следующие размеры:

• Высота — около 180 см.
• Длина — 210 см.
• Ширина — 140 см.

Следует отметить, что русская кирпичная печь требует тщательного контроля и присмотра как во время разогрева, так и в процессе приготовления, поэтому готовить в этом случае не очень удобно.

Материал

Несмотря на то, что для строительства таких печей традиционно используется обычный керамический строительный кирпич, под воздействием высоких температур он со временем трескается, что влечет за собой медленное разрушение конструкции. Поэтому лучшим материалом будет шамотный кирпич.

Этот материал также относится к керамическим кирпичным блокам, но изготавливается из специальной огнеупорной глины (шамота), которая значительно повышает его устойчивость к высоким температурам.Соответственно и цена его немного выше.

Хороший вариант — сочетание материалов: основная конструкция выложена обычным керамическим кирпичом, а места, где материал будет подвергаться воздействию открытого огня, — шамот.

Кирпич силикатный одинарный и двойной М 150 не подходит для строительства печей.

Кладка русской печи

Кладка этого сооружения имеет свои особенности, а потому возводить ее как обычную кирпичную стену нельзя.Сложность в том, что каждый ряд такой кладки имеет кардинальные отличия, а построить русский можно только при неукоснительном соблюдении инструкции.

Итак, приступим непосредственно к работе:

• Первый ряд духовки. Внешние стороны — полнотелый кирпич, а пустое пространство между ними заполнено камнями или кирпичным мусором.
• Во втором ряду нужно выложить 2 кирпичные стены, которые нужны для колонн перегородки. В этом случае следует оставить от 2 до 4 окон — проемов для чистки (колодцев).Также необходимо оставить место для воздуходувки.
• Третий ряд включает сооружение большой топки с надувной дверцей, после чего укладывается поддува малой топки.
• Устанавливаем воздуходувку дверцы. С помощью кирпича хорошо монтируем перегородки. В том случае, если у вас не получается сделать дверцы воздуходувки, оставьте место открытым до окончания строительных работ. На последнем этапе строительства именно через эти двери будут удалены остатки цементного раствора.
• Укладываем кирпичную перегородку на стойки, закрепленные в стенках печи замковым методом. Дверца воздуходувки должна быть облицована кирпичом.

• Делаем три дырочки под перегородку размером 12 на 21 см. Это необходимо для того, чтобы газы попадали из одного топочного отсека в другой.
• Сужаем арку поддувала большой топки, которая необходима для установки колосниковой решетки.
• Решетки обеих топок должны быть облицованы кирпичом.

Совет! Чтобы топливо горело быстрее, самостоятельно катясь по колосниковой решетке, необходимо срезать передний и задний кирпичи, расположенные над небольшой топкой. Это позволит плохо просохшей древесине лучше гореть.

• Ставим дверцу на большую топку.
• Строим небольшую топку и устанавливаем на нее дверцу.

Совет! Для обеспечения равномерного прогрева в печи следует увеличить горизонтальный проход между перегородкой и большой топкой.

• Закрываем горизонтальный канал и перегородку, под которую выкладывается очаг.
• Положите сверху еще один слой очага, оставив небольшой зазор. На этом этапе дверцы топки должны быть закрыты.
• Наносим слой раствора, на который будет устанавливаться чугунная плита.
• 13-й и 14-й ряды кладки тщательно укрепляем, провязывая швы.
• Для возведения стены над варочной камерой используем обтесанный внизу кирпич.Стена построена толщиной в один кирпич.

• Вокруг варочной камеры необходимо соорудить второй ряд кирпичной кладки с трех сторон. При этом смущаться не стоит.
• Делаем перевязки. Основание для обтрубки закладываем при помощи стальных полос. Основание должно поддерживаться стальным стержнем диаметром 1,6 см. Также можно использовать трубу любого подходящего размера. Стальные полосы должны упираться в специальные «гнезда», сделанные в кирпиче.

• Начинаем закладку склепа.Конструкция русской печи предусматривает кладку кирпичей первого ряда в варочную камеру под углом, куда следует залить слой цементного раствора с щебнем или саманом.
• С правой стороны стенка наружной трубы должна быть зафиксирована замком, после чего необходимо сузить наружную трубу на треть.
• Сборному каналу придана необходимая форма.
• Возле обтекателя следует предусмотреть вентиляционный канал сечением 25 на 7 см.Он необходим в качестве выхлопа, который будет удалять скопившиеся в обтрубке газы.
• Уменьшаем сборный канал. Передний ряд кирпичей должен быть сколочен до конической формы.
• Придаем вентиляционному каналу прямоугольную форму. Его размеры 12 на 19 см.
• В этом ряду вентканал должен стать квадратным соответственно 12 на 12 см.
• На участке над вентканалом монтируем вентиль.
• Делаем сужение коллекционного канала, предусматривая дымовой канал.
• В этом ряду повторяем действия, характерные для предыдущего ряда.
• Устанавливаем вентиль над дымовым каналом.

• Совмещаем дымовые и вентиляционные каналы в горизонтальной плоскости, после чего внутренняя конструкция должна напоминать букву «Г».
• Поместите два стальных листа над соединительным воздуховодом. Этот канал является основанием вентиляционной шахты.
• Дымоход представляет собой проем размером 12 на 26 см.Над ним следует возвести три слоя кирпича.
• Далее строим дымоход размером 13 на 26 см. Кладку следует продолжить до потолка.
• Выполняем распушку толщиной 1,5 кирпича. Пух следует устанавливать ровно на 4 ряда выше чердака.
• В качестве дымохода можно продолжить кирпичную кладку или использовать стальную трубу.

Изоляция дымохода

Изоляция дымохода необходима по нескольким причинам:

• Для защиты дымохода от разрушения конденсатом.
• Для более длительного сохранения тепла в помещении.

Утепляем стальной дымоход и трубу из асбестоцемента

Изоляция труб этого типа осуществляется кожухом из оцинкованного железа:

• Надеваем кожух на трубу.
• Заполните полость между обсадной колонной и трубой минеральной ватой.
• Таким образом, утепляем трубу до верха.
• Надеваем верхнюю часть кожуха с небольшим наклоном.
• Верхняя часть трубы должна быть заполнена цементным раствором.

Утепляем кирпичную трубу

Самый простой способ утепления — оштукатуривание. Для этого следует использовать раствор из цемента, шлака и извести.

• Штукатурку наносим не очень тонким слоем. Самая оптимальная толщина — около 5 см.
• Армированная сетка «утопить» в свежем слое штукатурки, затем наложить еще один слой штукатурки.
• Далее наносим еще два-три слоя штукатурки, которые желательно чередовать таким образом: более жидкий / более толстый.

Заключение

Теперь вы знаете, как самому построить печь. Русская печь — довольно сложная конструкция, а потому соблюдение всех узлов в этом случае очень важно.

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

В наше время мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой, а потому она считается уникальной конструкцией. Его можно встретить только в домах в деревнях и реже в городских домах.Чтобы построить русскую печь своими руками, нужно обладать определенными навыками, поэтому лучше доверить эту работу опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделывать. Помочь в этом деле может схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и может быть самой разной.

По габаритам эти нагревательные элементы делятся на мини, средние и большие.Их используют для обогрева, приготовления пищи. У них конечно есть кровать. Чтобы построить их самостоятельно, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если вы посмотрите на схему традиционной конструкции, то увидите, что она состоит из:

• печь для сушки дров изготавливается не всегда;
• холодная плита для хранения кухонной утвари, ее тоже может не быть;
• шестой — ниша перед тиглем. В него помещается варочная панель. В случае, если печь находится в другом месте, пища хранится на столбе, чтобы она оставалась теплой;
• низ топки.Он возводится с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы в ней было удобнее перемещать посуду.
• тигель или варочная камера, используемые для заправки жаропрочной посуды и топлива. Свод камеры выполнен аналогично с небольшим уклоном в сторону входа. За счет такой конструктивной особенности под потолком собирается горячий воздух, за счет чего утепляются лежанка и боковые стенки;
• щеки — передняя стенка топки;
• устье топки — дырочки между щеками;
• патрубки — ниши, над которыми начинается дымоход;
• вьюшки — окна с дверцей, которая служит для перекрытия дымохода.Через него можно попасть к клапану регулировки тяги;
• лежанка расположена за дымоходом над топкой. Когда духовка работает, она нагревается.

В настоящее время русские печи дополняются варочной плитой и водонагревателем. К тому же в такой конструкции есть возможность прогреть подпольную секцию, в результате чего агрегат нагревается до необходимой температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с печкой можно увидеть разные отделы.Их наличие позволяет летом не отапливать всю комнату, а использовать исключительно варочную поверхность. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и снижается расход топлива. В зимние морозы в печи отапливаются все отделы, а потом греется не только духовка, вода и плита, но и сам дом.

Перед тем, как складывать русскую печь своими руками, выполняется ряд подготовительных мероприятий, которые начинаются с выбора места ее расположения.

Где лучше всего разместить духовку

Немаловажное значение имеет будущее расположение русской печи.Если вы планируете установить его в деревянной конструкции, оставьте зазор около 20 сантиметров между стенами дома и печью. Но деревянные стены лучше защитить плитами из негорючих материалов, например, от асбеста.

Наличие зазора дает возможность произвести ревизию стенок топки перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то ее следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича.Между конструкцией и деревянной стеной кладут прокладку из листового асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают использовать выложенную на улице русскую печь своими руками — схема кладки у которой проще. К тому же не обязательно выкладывать баснословные суммы за фирменную садовую печь под ключ.

Строительные инструменты для печей

Независимо от модели, прежде чем строить русскую печь, подготовьте следующие инструменты:

1. Мастер ОК.Применяется для нанесения раствора на кирпичи, а также для очистки кладки от излишков смеси, выступающей между швами.
2. Молоток кирка. Требуется для раскалывания и стружки кирпичей, так как в процессе кладки могут потребоваться корректировки.
3. Присоединение. Его используют, когда для украшения агрегата планируют использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпича.
5. Отвес. С его помощью измеряется вертикальность стен.
6. Заказ. Это полезный инструмент. При строительстве русской печи упорядочивание помогает добиться вертикальности кладки при сохранении одинаковой толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Применяется однократно для того, чтобы выровнять поверхность фундамента.
8. лопатка. Она в миксе.
9. Вместимость. В нем замешивается раствор.
10. Измерительная планка.Она меряет ширину швов.

Строительные материалы кладочные

Когда строится русская печь с печкой своими руками, необходимо приобрести:

• кирпич огнеупорный и шамотный;
• песок и глина;
• колосниковые решетки;
• проволока нежесткая;
• шнур асбестовый;
Задвижки
• ;
• двери.

Нюансы укладки русских печей

В случае, когда проектируется фундамент, это нужно делать качественно, контролируя горизонтальный уровень цоколя под топкой с помощью уровня.После того, как он будет готов, переходят к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь рисунок. Главное при кладке кирпича — соблюдать порядок.

Чтобы конструкция была максимально безопасной, настоящая русская печь сделана абсолютно герметичной. По этой причине не используются треснувшие кирпичи.

Толщина швов между рядами может быть от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют использовать глину, обмазывая ею стены изнутри.Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает накапливаться сажа и степень их теплопроводности снижается.

Перед кладкой керамический кирпич замачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал воду из раствора. В результате смесь и кирпич одновременно просыхают, обеспечивая стенам достаточную герметичность.

Наружные стены выложены в один или полтора кирпича, а внутренние стены также в половину кирпича.Если сделать внутренние стены из цельного кирпича, то они получатся слишком толстыми и потребуется больше времени на прогрев, а значит, будет нарушен принцип работы русской печи, а расход топлива увеличится.

Пример заказа русской печи — как самому сложить

Поможет разобраться в процессе складывания русской печи из кирпича, его схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий следующая:

1 ряд.Его необходимо выложить идеально, так как от этого зависит точность, правильность направления и ровность будущей конструкции. Перед укладкой с помощью угольника, длинной линейки и мелка нарисуйте расположение внешних стенок агрегата. Сначала на намеченную поверхность кладут кирпичи наружных стен, а затем заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке стенки печи и оформлению внутренних очистных каналов.

3-й ряд. Установлены дверцы камер очистки и продувки.Для их крепления используйте стальную проволоку, прикрутив ее к ушкам на чугунных дверцах. Концы заправляем в швы.

4-й ряд. Входы во внутренние каналы перекрывают кладкой, создавая перекрытие нижнего канала.

5-рядный. Для большой топки монтируется колосниковая решетка, а топка выкладывается изнутри шамотными кирпичами, толщина которых уменьшается вдвое. Над каналом очага размещается небольшая дверца топки.

6 ряд. Поместите емкость для нагрева воды.

7 ряд. Колосниковая решетка встраивается в небольшую топку, а в большую топку крепится дверца. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и фиксируют на стенах специальными зацепами. Задняя стенка в большой топке ставится без раствора.

8-й и 9-й ряды. Установить и закрепить дверцу малой топки и продолжить работу над внутренними каналами.

10 ряд. Они строят нижнюю часть печи и объединяют своды обеих печей.Отверстия каналов в задней части конструкции оставлены открытыми для движения горячего воздуха и выведены в камеру для приготовления пищи. Бак для воды закрыт.

11 ряд. Над обеими топками к краю кладки крепится металлический уголок 50х50 миллиметров, создающий основу для плиты. Незакрытое пространство большей топки, расположенной за печью, закрыто колосниковой решеткой и не закреплено.

14 ряд. Сделайте вход в дымоход и отверстие для заслонки.Стенки топки вынимаются.

15 ряд. Начинают сужать кладку, которая закроет варочную камеру, и снимают трубу дымохода.

16 ряд. Повтор 15-го ряда. Затем боковые стенки скрепляются металлическими планками со стопорами и выносятся за пределы стен.

17 ряд. Продолжают работать над сужением свода возле варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты кладут уголок и полоску металла — основание для кирпичей для создания перекрытия над плитой.

18 ряд. На тигель помещается шаблон. По его словам, куполообразный свод варочной камеры выложен кирпичом на торце. На металлическом уголке и планке их кладут широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Стенка усилена металлической полосой над входом в варочную камеру. Стены делают около свода топки, создавая зону насыпания и уплотнения песка с целью увеличения теплоемкости топки.

21 ряд.Залить песком место и стены кладкой.

22 ряд. Начинается сужение верхней трубы и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием. Это необходимо для перенаправления потока дыма для сохранения тепла.

23 ряд. Установите дверцу, чтобы очистить дымоход.

24 ряд. На надтрубной трубе установлен клапан для регулировки тяги в топке и тигле.

25-й и 26-й ряд. Застелите пространство над клапаном кладкой.

27 — 29 ряд.Облицовочная труба совмещена с дымоходом.

Следует отметить, что современные конструкции русских печей отличаются от традиционных вариантов. Например, русская мини-печь с печкой и лежанкой компактна и проста (читай: «»). Грамотно продуманная конструкция может радовать домовладельцев долгие годы.

Издавна Россия славилась мастерами, достигшими совершенства во многих областях. Печное дело не стало исключением. На основании исторических документов можно сделать вывод, что Россия на протяжении многих веков прочно удерживает лидерство в печном деле.Печь куриного типа, то есть с отсутствующим дымоходом, долгое время служила идеальным образцом русской. Однако в 1718 году Петр I издал указ, согласно которому использование каминных печей было строго запрещено. Именно этот указ подтолкнул многих отечественных печников и архитекторов к созданию совершенно новой конструкции.

Чтобы успешно завершить кладку традиционной русской печи, следует изучить некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона печь могла иметь уникальную форму.Иногда можно было увидеть очень интересные экземпляры. В среднем габариты русской печи были такими:

• шириной 2 ярда;
• длиной 3 ярда;
• 2,5 аршина в высоту (аршины — около 71 сантиметра).

Печь таких размеров могла легко обогреть комнату, площадь которой составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев печь располагалась в углу возле входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочный фундамент из битого кирпича или камня.Любая плита имела особый конструктивный элемент — печь для выпечки, в которой хранился необходимый инструмент. Для сохранения тепла между сводами и стенкой печи был помещен специальный материал.

В процессе строительства мастер использовал кирпич, а также специальный раствор. Классическая технология предполагает использование красного глиняного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Конструктивные особенности

Чтобы сделать классическую русскую печь, вам понадобится 1650 кирпичей, вентиль (размеры ямы должны быть 26 на 24 сантиметра), вид с полудверкой, а также такое количество глины и песка. , которого хватило бы на 80 ведер раствора.

По классической схеме свод тигля обязательно располагается под определенным уклоном в сторону устья. Нельзя забывать и о небольшом выступе-подоконнике, основная задача которого — не допускать попадания искр, вылетающих из тигля, внутрь трубы. Кроме того, именно гайка собирает всю сажу, выходящую из печи.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть заказы, то есть пропилы, идущие в горизонтальной плоскости.Благодаря этим пропилам можно получить абсолютное представление о том, как подойти к кладке нового ряда, когда есть необходимость использовать цельный или битый кирпич, где необходимо разместить дополнительные деревянные приспособления и металлические приспособления.

Заказы и их схема

Первый ряд укладывается непосредственно на фундамент, основу которого составляет цементный раствор и кирпич. Перед тем, как приступить к укладке первого ряда, следует уложить рубероид или рубероид, который выступит защитой от влаги.В идеале возведение первого ряда следует вести из перегретого кирпича, который более устойчив к воздействию воды.

Для идеальной обработки швов следующего ряда необходимо уложить три кирпича по углам стартового ряда ¾. Один из кирпичей 3/4, а также прилегающий к нему кирпич необходимо скошить для наиболее плотного прилегания.

Второй ряд — это первый ряд в процессе выкладки стен ограждения. Во избежание совпадения швов на лицевой стене оберега (в 3-м ряду) используется 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используется исключительно полнотелый кирпич. Для пары кирпичей, обозначающих вход внутрь печи, углы должны быть скошены, чтобы их можно было использовать в качестве опор для арки.

В проем следует поставить опору с деревянной опалубкой. Завершив работу над аркой, можно заняться пятым рядом. Во избежание нахлеста швов соседних рядов выложите по углам 3 кирпича ¾. Нюанс этой серии заключается в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для свода печи.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены имеют толщину в один кирпич, а переднюю и заднюю стены — 2. В пространстве между внутренними стенами установлена ​​опалубка с верхней частью полукруглой формы, соответствующей конфигурации. свода подпечи. Конфигурация опалубки определяется сразу с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить ее через проем, позволяющий попасть в топку.

После установки опалубки можно приступать к работе над сводом. В идеале при кладке свода следует использовать кирпичи клиновидной формы, которые способствуют не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать края. Если сделать такой кирпич нет возможности, то вполне можно использовать обычный.

В такой ситуации необходимо контролировать, чтобы нижние края кирпичей находились в плотном контакте, а промежутки между верхними были равны друг другу и залиты цементом.Увеличить прочность свода можно, если в промежутки положить битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После арки костра можно заниматься 7 и 8 рядами. Кладка 7 напоминает первый ряд, а 8 может быть выполнена целиком из полнотелого кирпича. В 8-м ряду необходимо не забыть выложить площадку для холодной печи. 9-й ряд — это первый ряд, соединенный со стенками печи. Между стенами обязательно должен быть сухой песок, а 11-й ряд должен на 100 процентов перекрывать не только печь, но и засыпку.

В 13 ряду начинается кладка стен топки и столба. Между этими двумя элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печи. В планке необходимо заранее предусмотреть отверстия, через которые продевается стальная проволока, которая впоследствии закрепляется в кладке.

Следующие ряды, до 17, необходимы для возведения стен двух описанных ниже построек. В 17 ряду в стены топки следует уложить 8 кирпичей, которые предварительно были обтесаны и отколоты.Именно на эти кирпичи будет опираться свод печи. По сути, сама кладка тигля полностью идентична процессу кладки свода.

Когда работа над хранилищем будет завершена, вы сможете разобраться с 18 бок о бок. По бокам шестого окна следует закрепить пару каблуков, которые станут опорами для небольшого размера арки. При кладке последующих рядов следует помнить, что пространство между сводом и стенами топки необходимо засыпать идеально сухим песком с примесью битого кирпича, щебня и стекла.

Ряд 21 должен обязательно закрывать засыпку и топку. В 22-м ряду это «прикрытие» усиливается. 23-й ряд подразумевает усиление стенок щита, а также перекрытий, в которых закреплен душитель, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов наружная труба перекрывается, но остается пара дырок. Первый нужен для дымохода самовара, второй — для зрения. При кладке пары следующих рядов в проем вида фиксируется полудверка.

В 31 ряду рядом с одной из стен необходимо разместить дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы образовавшийся желоб облегчал вывод дыма в дымоход. Верхнюю трубку следующего ряда можно полностью закрыть. Только справа в верхней трубе необходимо предусмотреть отверстие, закрываемое задвижкой. После 33-го ряда застраивается только дымоход.

Прямо у потолка нужно сделать распил, который предполагает заливку кирпичей. С помощью распила из трубы снимаются деревянные потолочные конструкции.Кроме того, вырезка — важный элемент декора. Однако у него есть канавка и практическая функция увеличения теплопередачи.

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем она отличается от других конструкций печки, как сложить настоящую русскую печь — попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и отопление помещений зимой, и холод, и горячая, очень вкусная и полезная еда, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальный прибор, не имеющий собственных слабых мест. Чтобы успешно приготовить в нем еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством — не каждая современная дама может справиться с ручкой и кастрюлями. Каждое утро печь нужно топить, а значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостаток печи как отопительного прибора в том, что тепло выделяется на уровне над очагом, то есть почти на метр над полом. Современные типы печей устроены таким образом, что дымовые каналы размещены в нижней части, и такая печь нагревается на всю высоту.В конструкцию можно включить чугунную варочную плиту.

Русская печь бывает трех типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отклонение от этих норм вполне возможно, а средняя печка имеет размеры около 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. . Этого достаточно для приготовления и обогрева помещения площадью 30 м 2. Он состоит из следующих элементов (начнем снизу):

1. Опекунство (попечители). Используется для хранения и сушки дров.
2. Холодная плита — это небольшая ниша, в которой хранится посуда.
3. Шесть — это пространство перед тиглем: сюда можно поставить горшок, вынутый из печи.
4. Под — дном варочной камеры. Он имеет небольшой наклон ко рту, чтобы было легче перемещать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Тигель или варочная камера — это место, где кладут дрова и готовят пищу. Арка тигля также наклонена вперед.Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются раскаленные газы, которые хорошо нагревают всю духовку и, в частности, лежанку.
6. Верхняя труба — это камера, расположенная над опорой. Выше дымохода.
7. Самовар (удавка) — отверстие, которое выходит в дымоход и предназначено для «соединения» трубы самовара. Это «дополнительное» устройство, которое не требуется для духовки.
8. View — дверь, полностью закрывающая дымоход. Через него можно попасть к заслонке — металлической пластине, которая перемещается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над сводом топки. Это отличительная черта русской печи — на ней можно спать.

1 — выпечка; 2 — холодная плита; 3 — шесть; 4 — под; 5 — тигель; 6 — надтрубка; 7 — душитель; 8 — дымоход; 9 — вид; 10 — демпфер; 11 — кровать

Самым распространенным в наши дни является усовершенствованная русская печь. Его отличие заключается в обогреве подпольной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.Готовить в нем тоже удобнее, ведь летом, когда нет необходимости отапливать комнату, такая духовка работает как варочная поверхность. Топливо сжигается в небольшой топке, а отходящие газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая корпус топки. Это связано со своевременной установкой и снятием «летней» заслонки топки. Кроме того, в этой духовке есть бак для горячей воды. Его конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века и носит название «Теплушка».Его размеры составляют 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего встречаются в домах сельских жителей. Он может обогреть помещение до 35 кв.

Как и из чего стоит русская печь «Колхозная теплушка»

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используются огнеупорные кирпичи из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь имеет металлические, а точнее чугунные детали — дверцы и заслонки. Их тоже нужно приготовить в нужном количестве.Нам понадобится:

1. Двери: топочная 250х205 мм, воздуходувка 250х140 — 2 шт., Очистка 130х140 — 2 шт., Вентиляция любого размера для дымохода.
2. Решетка решетка 380×250 мм.
3. Задвижки: 260×260, 180×140, 140×140 мм.
4. Вид диаметром 230 мм.
5. Заслонка тигля 450×380 мм.
6. Бокс горячей воды 500x120x280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Полосы стальные: 1000x50x12 и 1430x25x2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны легко разбираться.Их изготавливают из деталей из дерева и фанеры.

Тонкости приготовления кладочного раствора

Строки 13-16: Стены печи все еще формируются. Горловина топки перекрывается.

17 ряд: Начинается постепенное сужение свода топки и расширение дымовой трубы. Задняя стенка духовки укреплена стальной стяжкой.

18 ряд: свод печи внахлест, начинается кладка лицевой стенки печи, образуя наружную трубу.

Чтобы уложить арку тигля, вам снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рам, на которые опираются фанерные детали с полукруглой вершиной, обведенной кружком. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружочки крепятся на съемные штифты, а чтобы она не загибалась вовнутрь раньше времени, между рамками вставляют несколько проставок. Поверх круга делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью веревок или ремней.

Ряд 19: передняя стенка топки укрепляется стяжкой, стены продолжают возводить над топкой, создавая пространство для засыпки.

20-й ряд: свод тигля засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это сделано для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и т. Д.

21 ряд: печь закрыта, наружная труба постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: продолжается кладка дымохода и сужение наружной трубы.

24 ряд: верхняя труба закрывается вентиляционной заслонкой.

25-26 ряды: пространство над обрешеткой постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка ведется в зависимости от высоты помещения: снаружи она сужается ступенькой перед потолком, после чего уже образуется труба, проходящая через перекрытия и крышу. В пространстве между потолком и крышей, а также над ней кладка производится на цементно-песчаном растворе.

Теперь духовка готова. Осталось проложить трубу над поверхностью кровли — и можно ее топить! Родная русская печь и накормит, и согреет, и усыпит — знай, дров кинь.

Лучистое тепло — каменщик

ИЗЛУЧЕНИЕ ТЕПЛА

Лучистое отопление с каменной печью

При каменном обогревателе большая часть тепла передается жилому помещению за счет излучения, а не конвекции.Вместо того, чтобы нагревать воздух напрямую, излучение печи проходит через воздух в комнате и нагревает все твердые поверхности в комнате, на которые она «светит». По сути, обогреватель становится миниатюрным «солнцем» в вашей гостиной, равномерно нагревая эти поверхности, например, до 75 F градусов (24 C).

Когда стоишь на солнце, чувствуешь лучистое тепло. До вас доходит просто теплый воздух или это больше похоже на радиоактивное излучение?

Тепло — это форма энергии, возникающая в результате движения между частицами материи.Если частицы материи абсолютно неподвижны, их температура будет равна абсолютному нулю. Температура измеряет интенсивность тепла, но также связана со степенью движения между частицами материи. Любой, кто когда-либо потирал руки друг о друга, пока они не согреются, испытал, как энергию движения можно преобразовать в тепловую. Это ощущение тепла вызывает повышенное движение частиц, вызванное трением.

Закон теплового равновесия — прекрасный пример того, как в природе все распределено равномерно.Ничто не может бесконечно удерживать тепловую энергию для себя. Все стоит во взаимосвязи со всем остальным; тепло постоянно обменивается по бесконечному кругу в поисках теплового равновесия. Жидкости и газы обмениваются теплом в основном за счет конвекции, в то время как твердые тела обмениваются теплом за счет излучения и — при прямом контакте — за счет теплопроводности. Проводимость возникает, когда теплый предмет прижимается к более холодному предмету. Вибрация частиц на контактной поверхности теплого объекта передается частицам на контактной поверхности холодного объекта.Это, в свою очередь, заставляет более глубокие частицы более холодного объекта вибрировать. Вибрации движутся, как волна, через более холодный объект, когда он нагревается. Вибрации (тепловая энергия) очень горячего предмета могут быть болезненными на ощупь. Результат — ожог. Перенос тепла через излучение понять труднее. Все вещества с температурой выше абсолютного нуля испускают тепло в виде инфракрасного излучения.

Квантовая механика объясняет это излучение как поток отдельных фотонов, которые имеют характеристики как частиц, так и волн.Может быть довольно страшно думать, что излучение (инфракрасный свет), падающее на наше тело, будь то от солнца или от другого источника света, состоит из бесчисленных крошечных частиц, вылетающих с огромной скоростью. К счастью, эти фотоны настолько малы, что даже ученые не уверены, являются ли они частицами или чистой энергией. Вероятно, они оба одновременно, или что-то, что чередуется между ними с огромной скоростью. В любом случае фотоны в один момент ведут себя как частицы, а в другой как волны энергии.Когда эти фотонные «частицы» сталкиваются с другими частицами материи, они вызывают усиленное движение частиц, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры.

Поскольку частицы в твердых телах и жидкостях относительно плотно упакованы вместе, они очень хорошо поглощают любые тепловые фотоны, которые случайно попадают на них. С другой стороны, газы, такие как воздух, которым мы дышим, имеют огромное количество пустого пространства между частицами. В результате вероятность столкновения фотонов с частицами газа намного меньше.Расстояние, которое фотон может пройти через газ до столкновения с молекулой, зависит от амплитуды его волнового движения. Эта амплитуда будет больше (выше) у излучения горячего объекта, чем у более холодного объекта.

Чем больше амплитуда, тем длиннее путь, по которому фотонная «частица» пройдет, чтобы преодолеть заданное расстояние через газ, и тем выше вероятность встречи с молекулой газа на этом пути. Вот почему теплый каменный обогреватель на 100-200 градусов по Фаренгейту.будет излучать тепло на гораздо большее расстояние, чем металлическая печь при температуре 400-600 градусов по Фаренгейту.

Вот почему обогреватель Masonry будет светить сквозь воздух, нагревая поверхности комнаты за счет прямого излучения, в отличие от печи из горячего металла, которая нагревает воздух комнаты, вызывая конвективные воздушные потоки. Конвекция — это передача тепла посредством потока, вызванная разницей в плотности, которая возникает в результате разницы
температуры воздуха. Частицы холодного воздуха менее подвижны, плотно упакованы и имеют больший вес на единицу объема, чем частицы теплого воздуха.Конвекция — это просто термин, обозначающий явление, когда теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается, явление, которое позволяет человеку зависать в атмосфере с помощью воздушного шара. Отопление за счет конвекции — это воздушное отопление. Подайте теплый воздух в нижнюю часть комнаты, и он автоматически поднимется. Поскольку он циркулирует таким образом, его тепло будет передаваться при контакте с более прохладными поверхностями в комнате. Тепло также будет рассеиваться, поскольку частицы более теплого воздуха просто смешиваются с частицами более холодного воздуха, в результате чего средняя температура воздуха в помещении повышается, а температура теплого воздуха, циркулирующего за счет конвекции, понижается.Конвективное тепло — это косвенная форма теплопередачи. Тепло передается не напрямую, а опосредованно через воздух в помещении, который действует как средство передвижения. Постоянное движение воздуха в помещении, обогреваемом конвекцией от металлической печи или системы принудительного обдува, приводит к возникновению неудобных сквозняков и зон с неравномерной температурой. Напротив, в комнате, отапливаемой лучистым обогревателем Masonry, воздух остается неподвижным, что исключает неприятные сквозняки, а температура воздуха остается комфортно равномерной.

Ракетная печь для ЭКО-дома своими руками: мастер-класс. Стр. 1

Блогер YouTube-канала Сергей Кузьмин сделал ракетную печь, которая представлена ​​ниже на видео. А ниже рассказал о принципе этой печи и некоторых ошибках, которые часто возникают при строительстве. Учитывая количество полезных советов, которые помогут.

ПОДПИСАТЬСЯ на НАШ канал youtube, который позволяет смотреть онлайн, скачивать с YouTube бесплатное видео о выздоровлении, омоложении человека.Любовь к другим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор для совершенствования.

Ставьте ЛАЙКИ и делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Здесь мы обсуждаем принцип работы ракетных печей.

На схеме вы увидите рабочую трубу, станину и бункер. Последний может быть вертикальным или наклонным по горизонтали на вашем плане.

В чем принцип работы ракетной печи? В вертикальной части нужно делать не менее 2 лежаков.Размер колеблется от 90 сантиметров до 1125 мм. Бункер также не должен быть слишком высоким, но и не слишком низким. Он должен быть пропорционален лежаку по высоте. Это главное.

Ракетная печь

Ошибка при постройке ракетной печи Слишком длинный лежак. Что происходит? От горения горячие газы, проходя через него, попадают в рабочую трубу, где должны гореть. Когда лежак сверх меры длины, он берет тепло. Чем дальше газ, тем он имеет более низкую температуру и поэтому плохо горит.Вариант ошибки. Длинный бункер. Невозможно получить обратную тягу. Вариант. Короткий бункер. Он разогревается. Огонь нагревает лежак. С большим подогревом мы можем вернуть дым. Высокие дрова начинают гореть, может даже вспыхнуть огонь. Неправильное соотношение сечений трубы. Определенная часть коврика (в горизонтальных частях) желаемого наименьшего сечения. Все остальное невозможно изготовить меньшего диаметра, чем он. Например, у лежака сечение 100 мм, тогда рабочая труба не менее 100.Иначе газы начнут давить вниз, они получат фирменную обратную тягу и не хватит для воспламенения духовки будет дымиться. Бункер делается произвольно. Если это делается из профильной трубы, то допустимые большие 170 х 170.

ПОДПИСАТЬСЯ на НАШ канал youtube, который позволяет смотреть онлайн, скачать с YouTube бесплатное видео про выздоровление, омоложение человека. Любовь к другим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор для совершенствования.

Ставьте ЛАЙКИ и делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

опубликовано

Источник: izobreteniya.