Как согнуть мдф своими руками видео: Как согнуть панель МДФ

Как согнуть панель МДФ

МФД достаточно удобный материал, используемый для изготовления мебели, включая и изделия необычной формы. Вы можете согнуть МФД, но это процедура, которая потребует немало сил. Для создания гнутых фасадов прекрасным решением станут листы толщиной в 9 миллиметров. Чтобы фасад был гладким с обеих сторон, необходимо использовать два листа, которые в результате будут соединены в один (внешний и внутренний листы).

Как согнуть панель МФД в домашних условиях?

Далеко не во всех случаях нужно отделывать только прямолинейную поверхность. Если у Вас есть фантазия, то Вы сможете создать декоративные элементы круглого или полуовального профиля, разнообразив его стиль, но вот как поступить с панелями МДФ, которые имеют прямоугольный профиль.

Как показывает практика, гибка такого отделочного материала более чем возможна, но при условии применения тонких панелей. Их толщина должна быть не больше 3 мм и только под покраску.

Чтобы согнуть панель МДФ, сделайте надрезы листа поперек сгиба. Для того чтобы все прошло гладко, нужно изготовить шаблон, который позволит листам держать форму. Дальше необходимо отрезать кусочки листа МФД определенного размера, но лучше брать с запасом (прежде всего, это касается наружного листа), потом все лишнее Вы сможете легко обрезать.

Затем на местах сгиба через каждые 5 мм нанесите линии. Дальше возьмите дисковую плиту и вставьте настройки так, чтобы недопил составлял примерно 1 мм. Дальше собираем опилки, после чего смешиваем их со столярным клеем и заполняем этой смесью отверстия. Поскольку смесь должна напоминать кашицу, нужно заполнить отверстия с помощью шпателя.

Остатки клея и опилок убираются следующим образом: смочите кисть в воде и обработайте ею по поверхности, тщательно разглаживая пасту. Выложите лист на шаблон и аккуратно прибейте гвоздями, которые в последствие будем убирать (не стоит забивать их слишком сильно). Дальше снимаем заготовку, обрезаем все лишнее, цепляем фурнитуру, красим и шлифуем.

Возможно Вам будет также интерестно:

Как в домашних условиях согнуть ДСП или МДФ?

Общее и для ДСП и для МДФ, это изготовление каркаса-шаблона, на котором и будут закреплены уже согнутые панели.

Крепить к шаблону, можно лентой, или ремнями, или верёвками, в общем фиксация должна быть жёсткой, пока не высохнет клей.

Как в домашних условиях согнуть ДСП

с ДСП всё чуть попроще (сравнительно).

Покупаем клей ПВА.

Подготавливаем инструмент, это может быть и болгарка, или ручная циркулярка, или просто пила с мелким зубом, хотя ей работать сложней.

Чётко размечаем места запилов , пилить будем по всей плоскости, на глубину две трети от толщины листа ДСП (глубже не надо, лист лопнет).

Прорези на всю ширину, тут уже смотрите сами, чем больше радиус изгиба, тем чаще делаем прорези.

Следующий этап, греем утюгом ту сторону ДСП на которой нет прорези, утюг с паро- увлажнителем, гнём не спеша и не прилагая сильных усилий.

Дальше всё просто, прорези готовы, ДСП согнули, заполняем их ПВА и фиксируем в шаблоне, через сутки можно снимать.

Как в домашних условиях согнуть МДФ

Иногда и МДФ гнут таким же методом, но лично я не советую, качество низкое и не всегда конечный результат радует.

В продаже есть гибкий МДФ, куда правильней и проще купить его.

Если нет, то приобретите тонкие листы МДФ, толщиной от 3-х , до 5-и мм.

Тут уже ПВА лучше не использовать, купите клей на спиртовой основе.

Далее, отрезаем тонкие листы МДФ по нужному размеру, оставьте сантиметр на изгиб, в конце работы отрежем лишнее.

Следующий этап это нанесения клея на каждый лист МДФ, наносим шпателем в сплошную

Набираем тонкими листами нужную толщину.

Осталось «бутерброд» закрепить в подготовленном шаблоне.

В самом конце (примерно через сутки), снимаем гнутый МДФ с шаблона и убираем лишние куски, о которых мы говорили выше.

Не написал про шаблоны. Удобно их изготавливать из ДВП, или фанеры, с фанерой работать проще, она гнётся если её замочить в воде.

Как сделать арку из мдф?

Я догадываюсь откуда и почему у Вас появилось такое желание.

Видимо Вы видели в продаже арки из МДФ в виде готового изделия и захотели такую же, но своими руками.

Должен Вас огорчить, сделать что-то похожее без оборудования просто не получится, вариантов ноль.

К примеру тот же арочный свод прессуется на стадии изготовления МДФ, плюс отделка торцов.

Для арки подходят куда более податливые в обработке материалы, к примеру гипсокартон, или фанера.

Если арка МДФ планируется под покраску, или шпаклёвку, или оклейку обоями, или самоклейка, или ПВХ плёнка, то тем более смысл в арки из МДФ отпадает, все эти материала прекрасно ложатся ни гипсокартон, или фанеру.

Отделать арку из МДФ шпоном в домашних условиях просто архи сложно, на ровную поверхность качественно приклеить шпон проблема, а тут арка.

Если желание идти самым не правильным и тяжелейшим путём не пропало, то продолжаем.

Для арки из МДФ нужен каркас, каркас изготавливается практически одлин в один похожий на каркас для гипсокартона, или фанеры.

Профиля крепятся к стене шурупами (удобно работать с ударными дюбелями).

Далее, из панелей МДФ вырезаются полу-арки (полукруги) этих заготвовок понадобится две.

Затем крепим заготовки к каркасу (работаем с шурупампи по-дереву).

Если каркас изготовить из деревянных брусков, то «жидкими гвоздями».

Теперь остаётся решить главную проблему, как сделать полукруг на внутреннюю часть аркуи.

Вариантов всего два, первый это приобрести гнущийся МДФ,

`

` а второй купить тонкий лист МДФ, толщиной в 3-и миллиметра, он тоже не плохо гнётся.

Внутреннюю, часть саморезами, в варианте брусков на клей.

Полосками (панелями) МДФ можно отделать и весь дверной проём.

Панели режутся по ширине проёма и приклеиваются «жидкими гвоздями», естественно проём должен быть ровным и загрунтован.

На боковую часть проёма можно монтировать, или наличники, или теже панели МДФ.

Какие инструменты нам для этого понадобятся?

Перфоратор. Шуруповёрт. Рулетка. Уровень. Электро-лобзик. Шпателя. «Пистолет» для клея. Отвёртки. Молоток.

Как согнуть мдф? – Remontask.ru – ремонт в вопросах и ответах

С изобретением способов промышленного производства шпона, то есть тонких листов древесины, полученных безопилочным делением непосредственно из бревна или предварительно выпиленного из него бруса, появилась и фанера клееная, то есть материал в виде плоских листов, склеенных из нескольких листов шпона. Причем, если при склеивании, еще до отверждения клея, листы шпона в пакете могут быть легко изогнуты на довольно большой угол, то после завершения отверждения клея взаимное смещение отдельных листов исключается и материал принимает заданную при склеивании форму, приобретая высокую прочность на изгиб.

На этом принципе и основано изготовление гнутоклееных деталей, то есть изделий, сформированных из отдельных тонких листовых элементов, совместно изгибаемых при их склеивании между собой и выдерживаемых в прессе до полного отверждения клея.
Технология производства гнутоклееной мебели постоянно модернизируется и совершенствуется. Одной из самых известных является технология производства гнутых фасадов, разработанная специалистами Всероссийского проектно-конструкторского и технологического института мебели /ВПКТИМ/, специализирующегося на оказании технической помощи предприятиям в организации производства мебели. Она позволяет изготавливать щиты из клееного блока массивной древесины толщиной 4-6мм, а также из пиленого шпона.
Конструкции первого типа — на основе клееного щита из массивной древесины с выпильными пазами или из нескольких слоев клееного щита — разработчики рекомендуют использовать без облицовки, что подчеркнет красоту и своеобразие текстуры натурального дерева. Отделка — прозрачными лаками.

Учитывая менталитет российского потребителя, который, в отличие от скандинавов, не привык к использованию в бытовой мебели сучковатой древесины сосны и ели, поверхность детали можно завуалировать полупрозрачным красителем, который слегка приглушит текстуру дерева, не закрывая ее полностью.

Как согнуть МДФ.

Поверхность осины так обрабатывать нельзя, чтобы не скрыть ее красивые шелковистые переливы. Второй тип — со средним слоем из низкосортной древесины и облицовкой любым натуральным или синтетическим облицовочным материалом. Особый интерес представляют облицовки из наборного мозаичного щита и из пиленого шпона осины. В основе конструкций этого типа лежит применение малоотходных технологий.

Как основной унифицированный элемент при разработке конструкций любого типа принята гнутая деталь с R изгиба от 400 до 600мм, толщиной 16-20мм. Форма и радиус изгиба детали выбраны на основе анализа современных тенденций в дизайне мебели, представленной на международных выставках в Кельне, в Милане и Москве. На базе такой детали, как в детском конструкторе, путем комбинирования различных ее вариантов можно получить самые разнообразные формы поверхности: круглые, волнистые, с изгибом в вертикальной или горизонтальной плоскостях. При разработке конструкций и технологий большое внимание обращается на обеспечение необходимой жесткости и формоустойчивости склеиваемых деталей гнутой формы, а также их экологической чистоты. При этом большое значение имеют физико-механические характеристики используемого клея. Измерения формоустойчивости деталей различных конструкций показали, что у деталей многослойных конструкций после изготовления могут происходить незначительные изменения радиуса изгиба в сторону его увеличения. Расстояния между крайними точками радиусной детали через 10 суток после изготовления может увеличиться в среднем на 3-4 %, что находится в пределах нормы для гнуто-клееных деталей. После этого срока форма стабилизируется и дальнейших изменений не происходит. У деталей со специальными закладными элементами никаких изменений радиуса изгиба не происходит. Изготавливать детали можно с применением деревянных или металлических обогреваемых пресс-форм, специальных или обычных облицовочных прессов, холодным или горячим способом. Для любого среднего или даже малого предприятия может быть найден приемлемый для него вариант технологии. Последующая за склеиванием механическая обработка и отделка деталей производится по традиционным технологиям с использованием обычного оборудования. Как пример полного технологического цикла по производству гнутоклееной мебели можно привести линию, предлагаемую одним из ведущих поставщиков мебельного оборудования — КАМИ. Подобная линия демонстрировалась на одной из недавно прошедших в Москве мебельных выставок и привлекала к себе внимание посетителей. Кстати, в сопроводительной документации, представленной поставщиком оборудования, данный процесс назван ни больше, ни меньше — «увлекательным».
Оснащение цеха по производству мебели с применением несущих и декоративных гнутоклееных деталей зависит не только от производительности и принятой технологии производства, но и от будущей конструкции мебели. Гнутоклеёные элементы могут быть изготовлены из лущеного шпона березы, бука, лиственницы, сосны, а также МДФ. Кромки гнуто-клеёных элементов чаще всего профилируют. Пласти гнутоклееных деталей облицовывают строганым шпоном древесины лиственных или ценных пород: бука, ясеня, дуба, красного дерева, ореха и других.
Производственный цикл состоит из нескольких операций. Вначале листы шпона подаются на гильотинные ножницы или фурнирную пилу. Здесь они разрезаются на заготовки, соответствующие размеру будущего пакета шпона, для выклеивания блока. Лицевые листы «рубашки» шпона прирезаются из лущеного или строганого шпона и сшиваются на ребросклеивающем станке. В случае если в качестве материала используется МДФ, листы подаются на форматно-раскроечный станок и разрезаются на заготовки, соответствующие размеру будущего пакета. После гильотинных ножниц или форматно-раскроечного станка подготовленный набор цельных листов поступает на клеевые вальцы, где осуществляется нанесение клея и формируется пакет. Сформированный пакет шпона с нанесенным клеем с помощью гидравлического пресса укладывается в пресс-форму. На каждом из прессов установлена собственная пресс-форма для формирования своего отдельного профиля, где осуществляется прессование горячим способом. Готовые блоки укладываются в стопы, там происходит стабилизация их формы. В случае изготовления не несущих гнутоклееных декоративных элементов (например, фасады), используется горячий мембранно-вакуумный пресс с шаблоном. Полученные гнутоклеёные блоки поступают на круглопильный или ленточнопильный станок, происходит обрезка свесов гнутоклееных блоков относительно простой формы, а на ленточнопильном станке — у блоков сложной формы.
Опиленные блоки перемещаются к фуговальному станку, где создается базовая поверхность по их кромке. После обработки блок может подаваться к вертикальному фрезерному станку с нижним расположением шпинделя и раскраиваться на отдельные заготовки при помощи набора пил, расстояние между которыми соответствует заданной ширине деталей. Раскроенные и прифугованные заготовки поступают к рейсмусовому станку для калибрования заготовок на ширину детали. Обработанные по ширине заготовки на торцовочном станке прирезаются по длине. У подготовленных таким образом деталей на фрезерном станке с использованием профильной фрезы и копировального кольца, опирающегося на боковую поверхность, производится заваливание кромок. Затем гнутоклеёные заготовки перемещаются к сверлильно-присадочному станку. Здесь происходит сверление всех необходимых отверстий для установки шкантов, стяжек и фурнитуры. Если в конструкции изделия предусмотрены соединения, требующие выборки пазов и формирования шипов, соответствующие детали передаются к сверлильно-пазовальному и шипорезному станкам.
После механической обработки на шлифовальном станке производится обработка плоских боковых поверхностей заготовок и их торцов, внутренних криволинейных поверхностей и наружных криволинейных пластей деталей, закруглений на ребрах. Финишное шлифование заготовок осуществляется при помощи ручного механизированного инструмента.
Шлифованные заготовки поступают на предварительную сборку, которая выполняется на верстаках-столах и в ваймах, где собираются каркасы изделий. Нанесение прозрачного или красящего грунта на изделия производится в распылительной кабине с помощью специальных пистолетов. Затем каркас выдерживается в зоне сушки до полного отверждения грунта, после чего снова передается в шлифовальное отделение для промежуточного шлифования с целью удаления ворса и пузырей на отделываемой поверхности. А завершается весь процесс нанесением лака в распылительной кабине.
Эти способы изготовления получили достаточно широкое распространение, особенно в массовом производстве. В индивидуальном, особенно с ростом благосостояния населения, часто применяется несколько иная технология — для изготовления гнутых элементов, как правило, используются различные виды древесноволокнистых плит, в т. ч. специальные виды МДФ типа «Топан»
или
«Неаформ»
. Но это дорогой импортный материал, к тому же детали, изготавливаемые из него, нуждаются или в облицовывании, или в укрывистой отделке.
Даже беглый осмотр мебели в магазинах показывает, что огромные возможности, заложенные в технологии изготовления гнутоклееных элементов, используются пока далеко не полностью. Причем технологии изготовления, и области применения гнутоклееных элементов просто неограниченны! Помимо использования этих элементов в производстве гостиных и спален, перспективным считается применение гнутоклееных элементов в производстве детской и школьной мебели. Отсутствие острых углов, плавность линий, разборность позволяют проектировать мебель мобильную и легкую, обеспечивающую свободу движения ребенка, исключающую возможность травматизма. Еще одно направление, в котором в последнее время успешно используются гнутоклеёные элементы, — это мебель для спальни. Наибольшее распространение в ней сегодня получили гибкие основания кроватей, поддерживающие собственно матрац, называемые у нас по-разному — «латы»
,
«латофлексы»
. Они стали теперь необходимым элементом кровати или дивана. Латы являются типичным гнутоклееным элементом в виде изогнутой пластины, которая воспринимает часть общей нагрузки от лежащего человека. Но в мебели для спальни очень часто используются и другие конструктивные и декоративные гнутоклеёные элементы, составляющие сам каркас кровати-ее царгу и спинки, элементы рам зеркал, тумбочек и шкафов. Пружинящий эффект, создаваемый гнутоклееным элементом, успешно используется во многих дизайнерских решениях. В зависимости от архитектурного оформления, они позволяют создавать и недорогую мебель, предназначенную для широкого потребителя, и элитарную, используемую в самых престижных интерьерах.

superduse

29.07.2008 12:57

Мы используем (сами кстати производим) специальный материал Мастер Форм, для изготовления изделий сложной формы, аналог немецкого TOPAN FORM, МDF Flex. Этот материал сделан из МДФ 8 мм, с одной стороны его поверхность – гладкая и ровная, а с другой – «разрезанная». Эта особенность позволяет придать желаемую изогнутую форму. Если согнув и совместив пропилы склеить два листа конструкция утратит гибкость и сохранит нужную форму. Использование Мастер Форма экономит время на изготовление изделия. Использование Мастер-Форма позволяет изготавливать изделия различных радиусов экономя время за счёт простой технологии склейки. Материал предназначен для изготовления фасадов и каркасов мебели. размеры: 2800х1019 2070х564
ща заливаю фотки тех. процесса, залью выложу! а выглядит он так
fill007
, приклеиваешь МДФ 3 и фрезеруешь
Открываем, смотрим, что не понятно спрашиваем. Коментариев нет, все аналогично поста Vladus — просто живые фотки!!
кстати чтобы не было вопроса — между мастер-формом клеется простой белый ватман (картон)
МФД очень удобный материал, который применяется для мебельного изготовления, включая и изделия оригинальной формы. Вы можете согнуть МФД, однако это процедура, которая попросит немало сил. Для создания гнутых фасадов идеальным решением станут листы толщиной в 9 миллиметров. Чтобы фасад был гладким с двух сторон, приходится применять два листа, которые в результате будут соединены в один (внутренний и внешний листы).МФД очень удобный материал, который применяется для мебельного изготовления, включая и изделия оригинальной формы. Вы можете согнуть МФД, однако это процедура, которая попросит немало сил. Для создания гнутых фасадов идеальным решением станут листы толщиной в 9 миллиметров. Чтобы фасад был гладким с двух сторон, приходится применять два листа, которые в результате будут соединены в один (внутренний и внешний листы).

Как сделать радиусный шкаф купе своими руками

Проектирование радиусного шкафа купе

Размеры радиусного шкафа можно подобрать при помощи онлайн конструктора. Данное программное обеспечение позволяет задать такие параметры, как высота, ширина и глубина будущего шкафа.
После чего выбирается необходимое количество дверей, форма будущего изделия, тип материала и наполнение для двери. В итоге этих манипуляций получается готовый проект радиусного шкафа купе.
Чтобы результат оправдал ваши ожидания, следует придерживаться некоторых советов по проектированию:

Так, в первую очередь, нужно определиться с местом для установки шкафа, и каковы будут функции будущего изделия.

Для одежды должно быть отведено не более двух секций. Раскладываться по ним вещи будут в соответствии с сезоном, для которого они предназначены.

Глубину шкафа рекомендуется делать не меньше 600 миллиметров. Этого достаточно для того, чтобы удобно расположить полки.

Если будет нужно установить в шкаф встроенные светильники, то его крышу нужно будет вывести вперед примерно на 120-170 миллиметров.

Ширину полок не рекомендуется делать более 650 миллиметров. В противном случае они могут прогнуться. Расстояние между ними должно быть не более 350 миллиметров.

Что касается створок, то их ширина должна быть не менее 500 миллиметров. При меньших габаритах они могут выпасть из направляющих.

По возможности рекомендуется сконструировать встроенный или полувстроенный радиусный шкаф купе, он более вместителен и при этом занимает меньше места.

При проектировании важно также знать следующее:

Количество дверей должно совпадать с количеством отсеков.

Толщина ДСП напрямую влияет на прочность и внешний вид шкафа.

Все двери радиусного шкафа купе должны иметь одинаковую ширину.

Для хранения вещей следует сделать выдвижные ящики.

Чтобы двери нормально открывались, нельзя располагать выдвижные корзины напротив дверных рамок.

Прежде чем изготовить радиусный шкаф купе, нужно измерять ширину стен, между которыми он будет установлен, а также высоту потолка. Затем следует определиться с типом будущего изделия.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся следующие инструменты:

Дрель.

Шуруповерт.

Угольник.

Карандаш.

Кроме того, понадобятся следующие материалы:

Чертежи шкафа.

Мебельный щит (толщина 18 миллиметров).

Ящики, ручки, вешалки, направляющие.

Двери.

Необходимая фурнитура.

Боковые, нижние и верхние фальш панели.

Порядок работ

С помощью карандаша и уровня нужно отметить на стене, где будут установлены вертикальные стойки, на потолке следует разметить расположение профилей.

После этого отмечаем высоту крепления полок.

Для дюбелей просверливаются отверстия, в которые они забиваются при помощи молотка.

Устанавливаем антресольную полку по ранее сделанной разметке.

Монтируем боковой профиль.

Собираем наполнение шкафа (полки, ящики и др.) согласно ранее сделанным чертежам.

Монтируем фальш панели. Они фиксируются при помощи шуруповерта к потолку, полу и боковой стенке.

На установленные фальш панели прикрепляем верхний и нижний профиль.

Монтируем дверь шкафа. Для этого прикрепим по её бокам вертикальные профили. Устанавливаем дверной уплотнитель (резиновый либо из силикона).

Фиксируем верхнюю и нижнюю дверные рамы.

Проверяем правильность скольжения установленной двери.

Некоторые нюансы установки

Радиусные фасады раздвигаются при помощи роликов, перемещающихся по направляющим. Такие роликовые системы могут крепиться опорным или подвесным способом. Для их крепления чаще всего используется потолок. Если вы пошли тем же путем, то следует знать, что потолок должен быть выполнен из прочных материалов. Гипсокартон и подобные ему конструкции не подходят по той простой причине, что не смогут выдержать длительных нагрузок. В среднем эта нагрузка составляет 30 килограмм. Плюс при движении двери каждый раз создаются вибрации.

Важный момент: если изготовляется фасад, радиус которого менее 1800 миллиметров, то в конструкции нужно будет использовать не менее четырех разделительных гнутых профиля. Они позволят снизить нагрузку на раму раздвижной створки.

Из вышеописанного можно сделать вывод, что от параметров раздвижной створки во многом зависит итоговое качество изделия.

Арки из мдф своими руками. Установка арок в дверных проёмах: нюансы и видео монтажа

Создание изысканного интерьера с целью подчеркнуть индивидуальность помещения стало возможным благодаря установке арки в дверном проёме между соседними комнатами. Благодаря такому конструктивному элементу можно не только улучшить эстетические показатели квартиры, но и выполнить зонирование помещений.

Современные дизайнеры предлагают самые различные вариации оформления арочных проёмов, как в классическом стиле, так и в форме сложных конструкций. Поэтому чтобы выбрать стиль оформления межкомнатного проёма с помощью арочной конструкции нужно разобрать различные варианты и просмотреть видео дизайнерских решений.

Основные разновидности арочных конструкций

Несмотря на кажущееся разнообразие арочных систем, все они имеют общую форму, хотя дизайнеры постоянно вносят свои изменения, ограничиваясь только собственной фантазией. Но на практике существуют следующие типы арок в зависимости от стилизации общего ремонта:

• арка классической формы, представляющая собой правильную дугу;
• арочная композиция в модернистском стиле с приподнятым сводом вверху;
• романтическая конструкция прямоугольной формы с закруглениями по углам;
• арочная дуга эллипсоидной формы;
• произвольная форма арочной композиции.

При выборе подходящей формы арки, нужно учитывать, какая ширина и высота дверного проёма, и архитектурная композиция здания. Это, в первую очередь, обусловлено уменьшением проёма в стене и, как следствие, прохода между соседними помещениями. Исходя из этого, в широких проёмах устанавливают арку эллипсоидной формы , высокое дверное окно лучше обрамлять композицией в классическом стиле. Ну а для полного осознания процесса лучше просмотреть видео создания арочных систем.

Подготовка инструментов и материалов

Как и в случае проведения любых ремонтных работ, установка арки в дверном проёме начинается с подготовки всех необходимых инструментов:

Для крепления арки в проёме также понадобится перфоратор и шуруповёрт. Если рассматривать материалы для создания арочной конструкции , то тут также большой выбор:

• листы МДФ, которые очень легко монтируются;
• гипсокартонные листы позволяют создавать любые причудливые формы арок;
• плиты пенопласта или пенополистирола.

Каждый из рассмотренных материалов обладает как своими достоинствами, так и недостатками и поэтому их выбор основывается на предпочтениях домовладельца. Но самым популярным и простым в работе является гипсокартон, изготовление арки из которого будет рассмотрено более подробно.

Монтаж несущей конструкции арки

Хочется отметить, что любые работы по созданию конструкций каркасно-обшивочного типа должны проводиться в строгом соответствии определённым этапам .

Арка из гипсокартона, видео собственноручной установки в дверном проёме которой приведено в статье, должна иметь прочную конструкцию. С этой целью устанавливаются поперечные перемычки из металлического профиля.

Установка боковин арочной конструкции

После крепления несущего каркаса в дверном проёме переходят к изготовлению и креплению гипсокартонных элементов. Для разметки и монтажа боковин арочной конструкции выполняют определённую последовательность действий.

1. На гипсокартоне отмечается деталь в соответствии с шириной дверного проёма. По центру заготовки прочерчивается вертикальная линия. Учитывая то что, арка имеет полукруглую форму нужно размер ширины проёма поделить пополам. Полученный результат будет радиусом свода арки.
2. Чтобы получить правильные размеры боковин нужно от верха прямоугольной заготовки отступить расстояние, равное радиусу полукруга арки и добавить к нему отрезок от верхней точки дверного проёма до вершины дуги арочной конструкции. Поставив отметку на центральной линии детали, будет определена точка центра окружности.
3. В качестве простейшего циркуля используют гвоздь и строительный шнур. Установить гвоздь в центр окружности отмеряется длина нити, равная радиусу и очерчивается дуга арки.
4. По разметке из листа гипсокартона вырезается заготовка при помощи электрического лобзика.

Приложив заготовку к дверному проёму, можно проверить правильность проведённых расчётов и уже по готовому шаблону вырезать вторую часть, которая будет полностью идентична первой половинке. Готовые половинки арок закрепляются на несущем каркасе при помощи саморезов с шагом 15–30 см.

Монтаж дуги арки из гипсокартона

Каждый, кто своими руками делает гипсокартонную арку в дверном проёме, сталкивался с проблемой как согнуть полосу гипсокартона по нужной форме. В реальности всё достаточно просто. Для придания гипсокартону формы полукруга существует сухой и мокры способы .

Изучив подробную инструкцию и просмотрев видео по установке арки в дверном проёме, каждый желающий сможет самостоятельно из обычной межкомнатной двери сделать уникальный дизайнерский объект.

Арка — вход без двери, оформленный в дизайнерском стиле. Она визуализирует расширение пространства, освещенность помещения, подчеркивает интерьер. Установка арки в дверной проем проходит безошибочно при соблюдении алгоритма действий, наличии всех инструментов и материалов.

Арка делает помещение светлее. Это происходит из-за отсутствия дверей, которые даже в открытом положении занимают место. Если комнаты, между которыми есть проход, темные, арку делают с подсветкой из точечных светильников или светодиодной ленты.

Проход в дизайнерском стиле оформляют:

1. Между коридором и гостиной. Арка имеет стандартные размеры дверного проема или широкая — оформлена в стиле, подчеркивающем интерьер помещения.
2. Между коридором или гостиной и кухней. Конструкцию монтируют с подсветкой, которая играет роль дополнительного освещения в вечернее время.
3. Арка в квартире-студии. Комната, где размещены все функциональные места, отсоединяется от кухни барной стойкой и арочным проходом.
4. Частный загородный дом. Здесь арочные проходы ставят не только из гостиной в кухню, но и между комнатами.
5. Декоративная арка. Устанавливают для подчеркивания дизайна. Это ниша, оформленная арочной формой, небольшое разграничение пространства на зоны в одной комнате. А также монтируют полуарки, которые, с одной стороны имеют вертикальную колонну, а вверху соединяются с потолком в единое полотно.

Внимание! Арочные проемы не делают между гостиной и комнатой отдыха, а также в детскую комнату.

Виды арок

Учитывая интерьер помещения, а также ориентируются на высоту и ширину дверного проема. Есть много стилистических решений, таких как модерн, выделяющих виды арочных проемов. Они различны отделкой и размерами.

Выбирая арочную конструкцию, надо учитывать высоту потолка, ширину проема, постройку помещения. Иногда, убрав дверной проход, ослабляется упор в потолок, поэтому надо ставить дополнительную колонну.

Арка из ПВХ и МДФ

Основными видами арок из МДФ и ДВП являются:

• шпонированные арки;
• ламинированные арки — панельные.

МДФ плита, используемая в качестве основы, удобная в обработке — позволяет собирать арки с различными видами фрезерованных рисунков.

Арки из ПВХ пользуют потому, что их можно изготовить по заданному шаблону в любых оттенках. Достоинство — доступные цены. Установка дверной арки производится с помощью жидких гвоздей или монтажной пены.

Арка из дерева

Характеристики дерева позволяют создавать на нем резные орнаменты. Такие арки отражают состоятельность и статус хозяев дома. В конструкции из дерева могут быть вмонтированы светодиоды.

Кирпичная арка

Установка межкомнатных арок из кирпича — сложный, требующий особых навыков процесс. Конструкцию изготавливают при строительстве. Во время капитального ремонта, этот метод монтажа не применяют из-за сложности, затраченного времени. Для монтажа конструкции мастера используют свои навыки, определенные инструменты.

Гипсокартонная арка

Для создания арочной конструкции из ГКЛ нужны листы толщиной 9.5 или 6,5 мм. Перед креплением изогнутых, вырезанных листов монтируют каркасную обрешетку из металлических профилей. Гипсокартон применяют влагостойкий — зеленого цвета, обычный — серого.

Как устанавливают арку в дверной проем?

Конструкции из натурального дерева требуют определенных навыков с работой по древесине, гипсокартонные — точности, ровности, поэтапного проведения работы. Из МДФ собирают арочные проемы быстро, самостоятельно, без привлечения мастеров.

Установка скрытым крепежом

Данным методом монтируют арку из МДФ. Для этого есть определенная последовательность:

• готовый комплект арки разбирают на детали, соединяют их в правильном порядке и склеивают;
• сначала, делают первую сторону, затем вторую;
• готовую арку из МДФ вставляют в дверной проем, немного поднимают;
• после выравнивания конструкцию фиксируют струбциной;
• торцевые части намазывают клеем;
• остальные части также промазывают клеем и устанавливают по бокам проема.

Внимание! Если ширина нестандартная, тогда в комплекте есть декоративные вставки. При ширине больше 1 метра используют сводорасширители.

Производители выпускают готовые комплекты арок, устанавливаемые как мастерами предприятия, так и самостоятельно. Для фиксации элементов комплекта используют «жидкие гвозди», ПВА.

Установка сборной арки обычным способом

Установку межкомнатной готовой арки производят, измерив ширину, толщину, высоту проема. При нестандартных габаритах, собирая верх конструкции, посередине делают вставки. Их монтируют выпирающими «чопиками» в подготовленные отверстия. После подбора нужного размера, половину с декоративной вставкой оставляют отдельно от другой половины — далее, к ним крепят вертикальные вставки.

Две части арки прикладывают к проему, соединяя их посередине вверху. Готовые части арки с одной и другой стороны проема крепят пластиковыми заглушками. Середину конструкции (по толщине) устанавливают, согласно размерам, также фиксируя заглушками.

Необходимые инструменты и материалы для монтажа

Для создания арочного прохода нужен не только материал, но и инструмент:

• ножницы по металлу;
• строительный нож, набор лезвий;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• уровень, отвес, рулетка, карандаш.

Из материалов это:

• гипсокартон (9,5 мм) или арочный КНАУФ;
• плиты ПВХ, пенопласт.

Наиболее распространенным для создания прохода является ГКЛ. Для него нужно собирать металлическую основу из профилей.

Стандартная инструкция по установке

Несмотря на большой выбор материала, самостоятельное изготовление состоит из общих правил и поэтапного оформления. Соблюдая этапы работы, можно избежать ошибок, которые приведут к короткому сроку службы конструкции.

Готовим свод

Для подготовки нужны профили и уровень. Профили фиксируют к основанию дюбелями. Сначала, по обеим сторонам проема монтируют раму, описывающую верх будущей конструкции.

После этого этапа на нужном расстоянии крепят изогнутый в правильную дугу металлический профиль — его боковины надрезают. Между согнутыми профилями на расстоянии 20-25 см фиксируют ребра жесткости.

Внимание! Все зафиксированные элементы проверяют уровнем, а также учитывают прочность и жесткость каркаса.

Установка дуги арки

Дуги арки изготавливают по заранее подготовленному шаблону. Он может быть сделан на фанере или бумаге. Вырезанную из материала дугу с обеих сторон крепят на каркасную основу саморезами.

Мастера для ровности, кроме шаблона, используют другой метод. К подготовленному вырезанному материалу с тыльной стороны крепят изогнутый профиль.

Готовим боковые части

Боковая часть равна расстоянию между дугами. В зависимости от применяемого материала, его изгибают. Для ГКЛ есть 2 метода выгибания листа — сухой и мокрый. Готовую изогнутую панель ставят между дугами в проеме. Деталь имеет размеры, равные своду конструкции.

Монтируем стойку межкомнатной арки

Для гипсокартонной конструкции нужен металлический каркас, на который крепят элементы стойки. Другие материалы крепят на каркасную основу или на клей.

Для изготовления элемента нужное расстояние — от края дуги до низа. Полученную длину отмеряют на материале и отрезают. Потребуется 2 лицевые части и полоса между ними.

Все фиксируемые элементы надо проверять уровнем не только по вертикали, но также ровность между левой и правой частями.

Заключительный момент установки

Последним шагом считают закрытие декоративным молдингом стыковочных мест. Если конструкция из ГКЛ, все стыки армируют, места крепежей закрывают шпатлевкой для стыков. Нужно покрыть конструкцию грунтовкой и финишной шпатлевкой. После высыхания и затирания декорируют (оклеивают, окрашивают).

Арочная конструкция несложная в сборке, если приобрести ее полным комплектом. Однако, она имеет ряд нюансов при самостоятельном монтаже. Ровность арки — это красота, изысканность.

Когда у вас появляется квартира, несомненно хочется сделать ее уютней, комфортней и больше. В настоящее время одним из способов увеличить визуально ваш дом, является создание арок вместо дверей.

Различные фото арок показывают, насколько разнообразными они бывают и как сильно меняют внешний вид жилья. Именно о том, как сделать арку своими руками кратко будет описано ниже.

Типы арок

Арка представляет собой проем в стене, не имеющий перекрытия в виде двери. Их виды отличаются только верхней частью, а точнее тем, как построены углы (прямые, скругленные или фигурные).

В современном мире существует 7 видов арок:

• классика;
• «модерн»;
• «романтика»;
• эллипс;
• трапеция;
• «портал»;
• полуарка.

Первые четыре вида имеют скругленные углы и различаются только формой округления.

Так классическая арка – это полукруг радиусом в половину ширины проема; «модерн» имеет маленький радиус скругления угла; «романтика» и эллипс похожи между собой и представляют обычные скругленные углы.

Другое дело трапеция и портал. Эти два вида используют острые углы. У трапеции верх соответственно представляет собой эту фигуру, а «портал» – это обычный проем без двери.

Однако даже непримечательный «портал» можно заставить заиграть новыми красками, придав опорам вид колонн в античном стиле (греческом или римском).

Трапеция хоть и является довольно необычным решением, но подойдет не к любому стилю, поэтому используется гораздо реже других вариантов арок.

Последний тип – полуарка, как понятно из названия представляет собой 1 скругленный и 1 прямой угол. Такой вид арки стали использовать недавно, однако он уже завоевал популярность.

Какую арку в квартире установить, решать вам, мы же подробнее остановимся на арках из гипсокартона, как наиболее удобного в постройке материала.

Пошаговая инструкция по созданию арки

Выбираем будущую форму арки. Важно чтобы она подходила к общему стилю помещений, что будет соединять.

Отчищаем проем от штукатурки и выравниваем его. Здесь просто – чем чище поверхность работ, тем надежнее крепление.

Крепим каркас арки. Сам каркас сооружаем из профиля (можно из брусков дерева).

На каркас прикрепляем вырезанную арку из гипсокартона (одну сторону). Чтобы получить арку нужного вида, в середине гипсокартонового основания делаем дыру под гвоздь. К нему привязываем веревочку и получаем самодельный циркуль. Теперь меняя длину веревки можно изменять радиус скругления углов и их вид.

Прикладываем с другой стороны гипсокартон и отмечаем на нем, как по трафарету, арку, после чего выпиливаем и крепим на каркас.

Ни в коем случае нельзя делать это на полу, так как проем обычно несимметричен, что самым пагубным образом сказывается на точности разметки «один к одному».

Обратите внимание!

Получившуюся дугу замеряем и из профиля делаем ленту для крепления. После этого присоединяем полученную ленту к своду арки на саморезы.

Устанавливаем перемычки. Их размер высчитывается просто: глубина арки минус 1,5 сантиметра, материал изготовления – металлический профиль, реже дерево. Присоединяем к торцу проема лист гипсокартона саморезами.

Проводим отделочные работы (выравниваем шпаклевкой, затираем возможные дыры, красим, либо клеим обои).

Иные способы сделать арку

Также можно сделать арку в проеме двумя другими способами. Отличие этих способов создания арки в креплении гипсокартона.

Во втором варианте его прикрепляют к перемычкам не целым листом, а специально нарезанными кусочками (набором) с помощью особого раствора (вода, шпаклевка плюс клей ПВА) и делать это нужно не медля, так как раствор застывает очень быстро.

Обратите внимание!

Третий вариант предусматривает деревянные перемычки, посаженные на клей. Гипсокартон в проеме к перемычкам тоже клеят.

Как согнуть гипсокартон?

Кроме этого может возникнуть вопрос: а как согнуть гипсокартон? Лучше всего для этого подойдет тонкий картон (6 мм).

И есть как минимум 2 способа его согнуть:
1 способ – покатать на картоне валик, чтобы разбить гипс в нем, вымочить в воде и постепенно прикручивать саморезами к ленте.

2 способ – делать надрезы на гипсокартоне каждые 4-5 сантиметров. Когда будете прикреплять к торцу проема, материал по месту разрезов будет лопаться и лучше прилегать к поверхности стены.

Желаем удачи в выполнении работ!

Фото арки своими руками

Обратите внимание!

Среди декоративных элементов современного интерьера арки занимают особое место Арка – один из популярных интерьерных элементов, востребованность которых вспыхивает примерно раз в десять лет. Наверное, наибольшей популярности арки в межкомнатных проемах достигли в девяностые, когда по ТВ транслировали долгоиграющую «Санта-Барбару». Из западных сериалов в отечественные интерьеры перекочевали и другие интересные элементы, но количество арок, появившихся в те годы в квартирах, потрясало. Сегодня можно самостоятельно установить арку любого вида, типа и сложности. А арки дома могут быть разными.

Какие арки бывают

Арки отличаются и формой, и габаритами. Опираться следует на тот интерьерный стиль, который отмечается в квартире или дома. Чаще всего эта классика, но варианты могут быть разными.

В переводе с латинского слово «арка» означает изгиб, и именно таким мы представляем классический вариант этого сооружения

Виды арок:

• Классическая – полукруг без углов;
• Модерн – что-то среднее между порталом и классикой, неплавный переход, обычно используют в комнатах с низкими потолками;
• Портал – уже не совсем арка, а альтернативное обрамление прямоугольных межкомнатных проемов;
• Трапеция – название говорящее, для узких проемов не подходит;
• Романтика – В таких арках есть только закругленные углы, используют этот вид в широких проемах.

Элипс-арка очень похожа на вид модерн, только с плавными переходами. А полуарка с одной стороны сделана по типу портала, а с другой произвольной формы. Осталось только выбрать подходящий вариант, который будет гармонировать с интерьером.

Своими руками установка арки в дверной проем

Состоит конструкция, которую предстоит установить, из нескольких частей. Это боковая стойка, свод и некоторые декоративные элементы, к примеру, молдинги. Монтаж обычно осуществляется в направлении сверху вниз. Но все зависит от типа арки и материала, из которого она изготовлена. Рассмотреть установку арки можно на одном из самых популярных типов арочных конструкций – классическая дуга из гипсокартона.

Проем в стене в виде арки визуально расширяет пространство

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

• ГКЛ толщиной в 12,5 мм;
• Специальный арочный гипсокартон повышенной гибкости с толщиной в 7 мм;
• Металлические профили;
• Стоечные усиленные профили;
• Арочные штукатурные углы;
• Дюбели;
• Саморезы по металлу;
• Большой циркуль или хотя бы обычная веревка;
• Грунтовка;
• Шпаклевка;
• Армированная сетка.

Чтобы самому собирать арку, потребуются такие инструменты – перфоратор, сверла, шуруповерт, лобзик, молоток, канцелярский нож, строительный циркуль, пузырьковый уровень. Не обязателен, но хорошо если он есть – обдирочный рубанок, которым весьма удобно обрабатывать торцы. Собственно, когда все это имеется, сборка арки начинается.

По шагам: как собрать арку

Прежде чем арку вставить в дверной проем, его нужно подготовить. Нужно снять дверь, если она стоит, убрать дверную коробку и наличники. Важно, чтобы по краям проема не оставалось декоративной отделки, ни обоев, ни пластики, ни деревянной составляющей и т.д.

Рисование контура арки – очень важный и ответственный этап

Затем делаются замеры, без которых правильно арку точно не поставить. Рулеткой нужно тщательно замерить ширину и, соответственно, высоту проема. Хорошо бы обозначить на стенах начало радиуса арки. И дистанция от половой части и до начала радиуса на одной и другойой стороне проема должно совпасть, чтобы изгиб не получился кривым.

• Ширина гипсокартонного листа = ширина дверного проема. Верхний же край гипсокартонного листа пусть остается ровным, а на нижнем циркулем или веревкой с карандашом можно разметить радиус арки.
• Можно зафиксировать шило или гвоздь по центру будущего полукруга, а натянутой ниткой с карандашиком на конце провести нужных размеров дугу.
• Точно так же нужно разметить арочный изгиб на двух листах, одинаковых по размеру.

Затем осуществляется раскрой гипсокартонных листов по кривой линии. Довольно сложно резать первый лист с нарисованной дугой. Очень важно, чтобы линия была ровной, а материал остался неповрежденным. Потому правильнее для этой цели использовать лобзик. Проще потренироваться на остатках ГКЛ, чтобы увереннее резать лист с дугой. Второй же лист кроить проще: раскроенный материал накладывается на целый лист, дуга прорезается как по лекалу.

Вторая часть работ: как собрать межкомнатную арку

Затем профиль монтируется к верхней и боковым частям проема. На профиль по периметру впоследствии будут крепиться лицевые арочные листы. Перфоратором высверливаются отверстия для дюбелей. Крепить профиль нужно на качественную фурнитуру.

Вы можете сделать несколько попыток, пока не получите форму, соответствующую вашему вкусу

Дальнейший план работ:

• Фиксация фасада арки к профилю – не забудьте утопить шляпки фурнитуры в материал;
• Монтируется радиусный профиль – чтобы он был гибким, через каждые 3-3,5 см на нем делаются надрезы;
• Монтируется арочный торцевой лист гипсокартона, сгибать его нужно очень аккуратно;
• Крепление под шпаклевку арочного уголка, для этой работы пригодится степлер, чтобы фурнитура монтировалась к изогнутым краям арки;
• Финишная отделка – используется грунтовка, сохнет которая примерно сутки;
• Затем выравнивается поверхность всех арочных элементов – используются шпатель и шпаклевка, а также армирующая сетка.

Остается только покрасить арку. Сначала сухая поверхность обеспыливается, потом все элементы арки снова покрываются грунтовкой. А красить арку проще всего водоэмульсионной краской. Сохнет быстро, запаха не имеет, не блекнет. Вот и готова арка!

Можно ли устанавливать готовые арки в дверной проем

Не такая уж и малая часть арок – готовые конструкции. Это могут быть арочные системы из МДФ или массива, пластиковые арки, арки из ДСП. Так как конструкция уж собрана, монтаж ее будет совсем не сложен. Главное приобрести арочную систему, которая по размерам полностью подойдет данному дверному проему.

Гостиную, столовую, кухню – все чаще разделяют (или объединяют) межкомнатные арки

Обычно приобретается комплект, стандартный состав которого таков:

• 4 шт. наличников;
• Своды;
• Соответственно сводорасширители;
• Банкетки;
• Промежуточные пластины;
• Верхние и боковые квадраты;
• Стыковочные и торцевые планки;
• Шканты;
• Самоклеящиеся заглушки.

Если решено арку монтировать не клеевым способом, а механическим, то в сводах и наличниках нужно сделать отверстия под крепеж. На обратной стороне таких наличников – монтажные пазы, чтобы их вставить в промежуточные пластины, нужно так установить наличники, чтобы края пазов не скрывались за угловой гранью проема. Когда смонтированы пластины внутреннего заполнения, на них надеваются стыковочные панели, и это соединяет боковины со сводчатой частью. Не забудьте заглушками закрыть места креплений.

Как установить арку своими руками (видео)

Арки – элемент, не утративший своей актуальности. Это не только способ оформления дверного проема, но интерьерный, а иногда и стилеобразующий акцент.

Удачного ремонта!

Ретро? Для этого нужно подключить фантазию. Однозначно понадобятся старинные и антикварные предметы, но они должны вписываться в созданный под них интерьер, частью которого является дверной проем. Если его не преобразить, то не будет чувствоваться весь стиль, поэтому мы расскажем, как установить межкомнатную арку, чтобы она была красивым дополнением, подчеркивала стиль помещения.

Арку можно использовать не только для создания стиля ретро, только в этом случае нужно правильно подобрать ее цвет и форму, чтобы она гармонировала с помещением.

На иллюстрации можно увидеть разные арки, которые отличаются не только формой, но и габаритами. Чтобы было более понятно, рассмотрим более подробно виды арок.

1. Классика. Такой вид арки можно встретить чаще всего – она имеет форму полукруга (без углов).
2. Модерн. Это что-то среднее между классикой и порталом. Переход неплавный. Применяется чаще всего в комнатах с низким потолком.
3. Портал. По большому счету это уже не арка, а обрамление прямоугольного дверного проема. Встречается весьма нечасто, так как подходит далеко не под каждый стиль.
4. Романтика. В такого вида арках закруглены только углы. Используется для широких дверных проемов.
5. Трапеция. Название говорит само за себя, так как описывает форму арки. Не используется для узких дверных проемов.
6. Элипс. Очень похожа на арку в стиле модерн, но имеет плавные переходы.
7. Полуарка. Такая арка с одной стороны делается в стиле портал, а вторая может быть какой угодно формы.

Имея представление о форме арок, осталось выбрать наиболее подходящий вариант.

Сборка арки заводского изготовления

Для примера опишем процесс сборки арки из МДФ «Аванта-Классика».

• В нескольких местах по ширине и высоте дверного проема выполняются замеры. За основу берется минимальный размер.

• По этому же принципу выполняется замер ширины проема, только в этом случае основным будет максимальный показатель.
• Для проема шириной не более 80 см, глубиной не более 19 см и высотой не более 225 см можно использовать стандартный, базовый комплект арки.
• На первом этапе сборки производится склейка сводов арки с помощью входящих в комплект шкантов.

• В торцах сводов арки засверлено по 2 отверстия. В одной из створок нужно влить в эти отверстия пару капель столярного клея ПВА и вставить шканты. То же самое делается и со второй аркой.
• В отверстия другой створки помещается такое же количество клея, и створки стыкуются. Для более надежного соединения деталей, их торцы тоже можно слегка намазать клеем.
• Подождав, пока клей высохнет, по тому же принципу к основанию сводов приклеиваются карнизы.
• Взяв за основу наибольшую глубину дверного проема, делают разметку на пластинах внутреннего заполнения, прибавив к имеющейся цифре 10‒12 мм. К примеру, если глубина дверного проема 17 см, то ширина пластины должна быть не меньше 18 см.

• Ножовкой с мелким зубом отпиливается лишнее. Ламинированная сторона должна быть сверху.
• Короткая пластина используется для формирования арки.
• Пластина вставляется в свод, так, чтобы один ее край находился посередине паза карниза, после чего на втором крае пластины делается отметка в том месте, где середина карниза с этой стороны.
• Пластина вынимается, строго под углом 90° делается разметка, и лишнее отпиливается.
• Имеющийся в своде паз заполняется клеем. В него вставляется пластина и ее края выравниваются, чтобы они были на одном уровне и в таком положении оставляется, пока не высохнет клей.

• Аналогичным способом к уже имеющейся конструкции приклеивается второй свод.
• Углы дверного проема должны быть закрыты треугольниками из любого твердого материала. Длина катета треугольника должна быть около 20 см.
• Готовая арка вставляется в дверной проем, поднимается и фиксируется струбциной. Ее положение нужно проверить строительным уровнем.

• Длина карнизного расширения должна равняться имеющемуся расстоянию между карнизами, где ее нужно закрепить, намазав торцы клеем. Для надежности соединения карнизы притягиваются струбциной.

• Своды в проеме закрепляются саморезами или жидкими гвоздями.
• Необходимую длину наличника удобно отметить по месту, приложив его так, чтобы при монтаже отрезанный край оказался снизу. Лишнее нужно отпилить под прямым углом.

• Длина пластин внутреннего заполнения наличников должна быть больше длины наличников на 5‒10 мм.
• Сверху в наличник вставляются 2 шканта (на клею), после чего наличник устанавливается на место.
• Паз установленного наличника заполняется клеем и в него вставляется пластина внутреннего заполнения так, чтобы ее верхний край вошел в карниз.

• Аналогично первому, устанавливается второй наличник, только в этом случае клей в паз нужно нанести перед установкой.
• Установленные наличники стягиваются струбцинами до полного высыхания клея.

Если ширина дверного проема больше 80 см, то между створками арки вклеивается декоративный элемент в виде вставки. При ширине проема более 1 м используются сводорасширители.

Разные производители выпускают уже готовые арки, которые можно установить самостоятельно. Их устройство может отличаться, поэтому первым делом нужно ознакомиться с инструкцией производителя – как правило, она идет в комплекте с изделием.

Изготовление арки из гипсокартона

Нередко арка делается в тон стенам, поэтому использование заводских конструкций не позволит достичь желаемого результата. В таком случае можно воспользоваться гипсокартоном – универсальным современным строительным материалом.

С чего начать

Если вы считаете, что такой вид арки будет лучше всего смотреться, рассмотрим перечень материалов, требуемых для ее изготовления.

• Гипсокартон толщиной 6,5 мм для самой арки.
• Гипсокартон толщиной 12 мм для лицевой и тыльной стороны арки.
• Новоселы (размер подбирается в зависимости от материала, использованного при строительстве стен).
• Профиль CD.
• Если стена дверного проема широкая, то для усиления каркаса понадобится потолочный профиль UD.
• Саморезы по металлу для крепления гипсокартона.
• Саморезы «блошки» для сборки деталей профиля.
• Уголок арочный.
• Шпаклевка (гипсовая).
• Краска, шкурка, грунтовка, обои.

Инструмент:

• Электролобзик или пила для гипсокартона.
• Ножницы по металлу.
• Перфоратор или ударная дрель.
• Шуруповерт.
• Строительный уровень.
• Перфорированный пластиковый уголок.
• Игольчатый валик.
• Простой карандаш или ручка.
• Рулетка.
• Шпатель.

Если всё из перечня уже есть, то можно приступать к изготовлению арки.

Подготовка дверного проема

Для того чтобы можно было установить межкомнатную арку, нужно подготовить дверной проем.

1. Если еще не была демонтирована дверная коробка, то это нужно сделать в первую очередь. Работа, скорее всего, будет пыльной, поэтому нужно позаботиться о защите мебели.
2. Освободив дверной проем от старого короба, его нужно очистить от уплотнителя, лишней штукатурки, мусора и пыли.
3. С помощью строительного уровня проверяется горизонтальность поверхностей дверного проема. Если есть существенные отклонения, то проем нужно оштукатурить или потом выровнять гипсокартоном.

Если неровное положение поверхностей проема не бросается в глаза, и нет никакого желания выравнивать его, то можно оставить так, как есть.

Работаем с гипсокартоном

Перед тем как вырезать заготовки из листа гипсокартона, замеряем ширину дверного проема. Также нужно определиться, до какого уровня будет опущена арка, и какой она будет формы. Дальше по порядку:

• С внутренней стороны ее нужно на половину толщины проколоть игольчатым валиком, смочить и положить на табуретку лицевой стороной вниз так, чтобы края свисали и могли под тяжестью собственного веса опускаться. Для ускорения процесса через некоторое время на свисающие концы листа можно положить небольшой груз.

• Можно использовать более толстый гипсокартон, но тогда в нем нужно с внутренней стороны сделать надрезы, по которым он сломается при монтаже, но наружный слой останется целым.

Монтаж профиля

Теперь можно заняться профилем. В нашем случае потребуется отрезать от UD профиля 8 деталей разного размера:

1. 1 метр – 2 шт.
2. 30 см – 4 шт.
3. 120 см – 2 шт.

• Отступив от края стены 15 мм, с двух сторон крепим новоселами профиля.
• На нижней части вертикально установленных профилей срезаются выступающие уголки.
• К профилям, с интервалом 15 см, саморезами прикручиваются вырезанные из гипсокартона заготовки. Шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в гипсокартон.
• Если срез арочной части получился неровным, то его нужно выровнять настолько, чтобы обе половинки были в одной плоскости.

• Из имеющихся профилей нужно изготовить арочные элементы. Для этого через каждые 5‒7 см по всей длине профиля, строго напротив друг друга, с двух сторон делаются надрезы. Отрезанной частью полукруга можно воспользоваться как лекалом – согнуть по нему профиль так, чтобы прорезанные части оказались внутри рамы. Лишнее просто отрезается.
• Получившиеся детали крепятся саморезами по краю арки.

Теперь настала очередь крепления изогнутого листа. Важно помнить, что он во влажном состоянии очень хрупкий и может сломаться. Здесь не обойтись без помощника – он будет придерживать заготовку, а второй человек будет крепить.

• Удобнее начать с центра, двигаясь к краям. Крепление выполняется сразу с двух сторон, а саморезы лучше вкручивать подальше от края, чтобы не разломать его.
• Дойдя до конца профиля, гипсокартон обрезают. С внутренней стороны торцов листа можно снять фаску, чтобы края как можно плотнее прилегали к стене.
• Поскольку гипсокартон влажный, то дальнейшие работы можно будет выполнять не ранее, чем через 12 часов – тогда, когда он высохнет.
• На следующем этапе используем арочный уголок, шпаклюем гипсокартон.
• Получившуюся арку нужно шкурить до получения ровной поверхности. Как и при шпаклевке стен, используется стартовая и финишная шпаклевка.
• Отделочные работы по желанию хозяев – можно окрасить, оклеить обоями или что-то сделать на свое усмотрение.

Если планируется установка в арку светильников, то монтаж проводки осуществляется до обшивочных работ.

Искренне надеемся, что узнав, как правильно установить арку, вы сможете самостоятельно выполнить эту работу.

Видео

Это видео об установке сборной арки с помощью скрытого крепежа:

Посмотрите, как можно согнуть гипсокартон и сделать арку в дверном проеме:

обшивка своими руками и утепление

Панели МДФ выполняют в помещении не только декоративную роль. С их помощью можно визуально расширить пространство, создать дополнительное место хранения. В квартирах советских времен эта функция становится незаменимой, особенно на лоджии, которую хозяева привыкли использовать как кладовку. Плитами из этого материала покрывают не только стены, но и потолок. Отделка балконов панелями МДФ стала популярной сравнительно недавно, метод считается безопасным и экологически чистым. Так обеспечивается термоизоляция всего помещения, сохранение климата комфортного для людей, растений.

Что такое МДФ панели

Аббревиатура переводится с английского языка как материал из древесноволокнистой плиты. Используется для отделки стен и потолков различного типа. В том числе для балконов и лоджий. Декоративное покрытие для вертикальных поверхностей аналогично пластиковым панелям. Но выполнены из натурального древесного сырья. Цвета их совпадают с природными оттенками дерева, на ощупь приятны, имеют округлую гладкую поверхность.

Изготавливаются из отходов древесной обработки. По сути, это брат-близнец советского ДСП, но созданного по новой технологии. В составе отсутствуют опасные смолы, фенол. Допускается наличие парафина, лигнина.

Основой состава является древесная пыль, которую получают из опилок. После измельчения ее высушивают и обжигают в печах. При нагреве выделяется лигнин, его перерабатывают в порошок. После сырье прессуют, формируют панели, разрезают. Обклеивают меланиновой пленкой с рисунком под натуральную древесину.

Структура получается податливая, по свойствам схожая с картоном или фанерой. Легко режется, обладает прекрасной теплопроводностью. Можно окрашивать в любой цвет.

Разновидности

Производство выполняется по единой технологии, отличаются они только по внешней отделке:

• Шпонированные. Верхний слой – древесный шпон. При производстве используется несколько пород дерева одновременно. Внешне такие панели МДФ смотрятся естественно, имитируют натуральное дерево. Стоимость у этих изделий самая высокая из представленных.
• Ламинированные. Самый популярный вариант, обклеенный меланиновой пленкой. МДФ панели для балкона подбирают обычно из этого типа изделий. Разработано масса вариантов расцветок, изображений, которые наносят на пленку. Сверху шпон покрывается ламинированной пленкой, для создания эффекта эксклюзивности, респектабельности.
• Окрашенные. Внешнее покрытие таких плит – краска. Цвет может быть любой, имитация древесины не используется.

Предпочтение в выборе делается на основе характеристик помещения, где производится отделка. От влаги защищают панели с ламинированием, от царапин – дорогие со шпоном.

О материале

Хотя потребитель познакомился с пластиком относительно недавно, материал был изобретен еще в начале прошлого века. Причем химик, получивший заветную формулу, вовсе не стремился изобрести нечто подобное. В том время он работал над совершенно другим проектом. ПВХ, как и многие другие изобретения, прославившиеся и принесшие пользу человеку (взять хотя бы пенициллин), можно назвать результатом случайного эксперимента.

Изначально пластик был тяжелым и имел пористую поверхность. Такой материал не годился для отделки помещений и не мог конкурировать с плитами на основе древесных отходов (ДСП, МДФ). Он требовал доработки, чем и поспешили заняться производители, которые раньше остальных осознали, что за ПВХ будущее. Они упорно стремились к совершенству и наконец, в Германии была придумана принципиально новая технология (метод свободного вспенивания ПВХ), которая вывела поливинилхлорид в лидеры рынка отделочных материалов (и не только). Панели ПВХ стали легкими, а их поверхность — гладкой. Ассортимент расцветок и текстур стал быстро пополняться новыми образцами, имитирующими самые разные материалы: изящный рисунок древесины, «крапинки» и «разводы», характерные для камня, шероховатую поверхность кирпича. Панели из поливинилхлорида стали заменять краску и обои, вагонку, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, гипсокартон. Конкуренты постепенно сдавали позиции, а ПВХ из-за своей доступности отвоевывал рынок.

Стоит ли использовать МДФ панели для обшивки балкона?

Для этой зоны в доме подойдут материалы, которые обладают высокой износостойкостью, легко переносят низкие и высокие температуры, устойчивы, не тяжелы по весу. Отделка балкона панелями МДФ один из самых востребованных вариантов дизайна. Материал нравится потребителям своими эксплуатационными свойствами, разнообразием цветовых решений, легкостью монтажа.

Стоимость, по сравнению с подобными разновидностями отделки, стандартно ниже. Есть ряд особенных преимуществ:

• внешне выглядят презентабельно;
• устойчивость к перепадам температурного режима в окружающей среде;
• за ними просто ухаживать, влагостойкие, переносят чистку моющими средствами;
• разнообразие вариантов дизайна.

Материал можно обрабатывать любыми моющими средствами, он неприхотлив. Предупреждение: агрессивных химических составов следует избегать, чтобы не повредить ламинирующую пленку, а за ней и всю плиту.

На балконе пластины МДФ выполняют шумоизоляционную функцию. Монтаж можно произвести собственными руками, он не требует особых навыков, использования специального оборудования.

Достоинства и недостатки различных решений

При выборе материалов руководствуйтесь их эксплуатационными свойствами, внешним видом, ценой, простотой монтажа. Эксплуатационные свойства особенно важны для отделки оконно-дверного блока на открытом или остекленном, но не утепленном балконе.

Использование штукатурки

Оштукатуривание стен в оконных проемах – традиционное, но стремительно теряющее свою популярность решение. Причины кроются в недостатках материала.

• Нанесение раствора требует тщательного выравнивания рабочей поверхности.
• Готовое покрытие не обеспечивает дополнительную тепло-, звукоизоляцию помещения.
• Рабочий процесс трудоемкий, “грязный”.
• Чтобы откосы органично смотрелись в интерьере балкона и гармонировали с чистовым покрытием стен, их придется красить.

Что касается достоинств данного решения, то их не так много:

• Во-первых, это все та же возможность окрашивания чистового покрытия. Да, этот процесс требует дополнительных затрат и усилий, однако позволяет поддерживать чистоту, свежий вид проемов в течение многих лет.
• Во-вторых, многообразие декоративных составов. Наличие в них фракций различных размеров сделает рабочую поверхность фактурной, оригинальной.
• В-третьих, демократичная цена на отделочный материал.

Готовый к покраске оштукатуренный оконный проем

Если балкон не застеклен или недостаточно хорошо утеплен, остановите выбор на фасадной штукатурке. Она более устойчива к температурным перепадам, влаге и УФ-лучам, чем аналоги для внутренних работ.

Выбирайте штукатурку, если хотите сэкономить, планируете капитально заняться благоустройством балкона, хотите отделать стены тем же материалом. Тогда потраченное время и грязь впишутся в общие объемы работ. В противном случае рассмотрите другие варианты.

Защитить себя от брызг раствора можно с помощью перчаток и рабочего костюма

Гипсокартон для откосов балконного блока

Гипсокартон – популярное решение для оформления оконных, дверных проемов. Обусловлено это рядом причин:

• простотой, “чистотой” монтажа;
• невысокой стоимостью материала;
• возможностью выполнить все работы одним днем;
• неплохими теплоизоляционными свойствами;
• отсутствием необходимости выравнивать покрытие;
• многообразием вариантов по дополнительной отделке ГКЛ – покраска, отделка искусственным камнем и др.

К недостаткам гипсокартонных листов относят:

• Невысокие прочностные характеристики.
• Подверженность негативному воздействию влаги. Уже при влажности воздуха 75% он разбухает, деформируется.
• Потерю эксплуатационных свойств при регулярном воздействии прямых солнечных лучей.

С учетом того, как гипсокартон реагирует на внешние воздействия, его не рекомендуется использовать на открытом и недостаточно утепленном балконе.

Пластик для оформления откосов на балконе

ПВХ-откосы – идеальный вариант при наличии пластиковых окон и балконной двери из этого же материала. Они как будто продолжают рамную конструкцию, что выглядит естественно и привлекательно. Более того, можно обшить пластиком весь балкон.

Обшивка проема и стен в едином стиле

Достоинства:

• Скорость, простота монтажа.
• Минимальное количество грязи в процессе установки.
• Пластиковые панели выпускают в различных цветовых решениях. Это позволяет максимально точно подбирать их к интерьеру.
• Отсутствие необходимости использовать дополнительный отделочный материал, создавая чистовое покрытие. Пластиковые панели эстетичны сами по себе.
• Они устойчивы к воздействию влаги, УФ-лучей, перепадам температур, поэтому могут быть установлены на любом балконе.
• Простота ухода.
• Долговечность.

Откосы делают из обычных пластиковых панелей, под которые укладывают слой утеплителя, или из сэндвич-панелей. Последние отличаются повышенной жесткостью и представляют собой трехслойную конструкцию: два слоя – жесткие ПВХ-пластины, третий – проложенный между ними утеплитель. Отделка такими панелями самая дорогостоящая.

Как правильно произвести замеры

Правильный расчет квадратных метров, которые потребуются для отделки балкона, убережет от траты времени на переделку и повторный поиск подходящего материала.

Плиты МДФ внешне выглядят как доска. Бывают разной ширины и высоты. Для балконов и лоджий используют влагостойкие разновидности. Толщина изделия должна превышать 6 мм. Фиксируются пластины пазово-гребенчатым способом. Расчет количества материала исходит от площади стен, потолков, где будет производиться монтаж. К нужному количеству квадратных метров прибавляют еще 10-15% для подгонки.

Пластиковые уголки соединяют стыки и образуют углы. Закупаются согласно метражу балкона в соответствии с длиной стыков. Утеплитель рассчитывается по метражу площади, которую требуется защитить, с учетом наличия брусьев.

Для обрешетки потребуются продольные деревянные брусья. Подходящий размер 20*40 мм. Разновидность – металлический профиль. Измеряют их в погонных метрах, закрепляться будут с шагом 40 см по всей площади отделки.

Отделка лоджии

Застекленные балконы и лоджии — помещения не отапливаемые. Здесь наблюдаются неустойчивые температуры и повышенная влажность. Именно поэтому материал для отделки балкона должен быть устойчивым к этим условиям.

Основные материалы — это керамическая плитка, пластиковые панели, дерево и МДФ. Следует помнить о том, что МДФ сам по себе — материал не влагостойкий, но панели из него имеют влагозащитную пленку. В итоге потребитель получает продукцию со следующими качествами:

• простота монтажа;
• красивый внешний вид и широкий ассортимент расцветок;
• не боится перепадов температур;
• простота в уходе.

При загрязнении панели просто протираются влажной тряпкой. Не стоит бояться использовать пенящиеся моющие средства на основе ПАВ. МДФ покрыт ламинирующей пленкой и легко переносит воздействие таких средств.

Что потребуется для монтажа собственными руками

Сложное оборудование при монтаже не потребуется.

Необходимо будет воспользоваться:

• шуруповертом;
• перфоратором;
• отвертками;
• лобзиком или пилой;
• для металла – болгаркой;
• строительным уровнем;
• мебельным степлером;
• монтажной пеной;
• саморезами;
• скобами, клеем, кляймерами.

Еще запастись простым карандашом, линейкой, рулеткой. В целях безопасности защитными очками, перчатками.

Установка панелей на клей

Не предполагает использование одного из видов обрешетки – позволяет значительно сэкономить время и средства. Но качественное использование этого способа возможно только с условием завала стен на не более 5 мм. В противном случае облицовка с помощью этого способа, может, оказаться, не качественной и с усеченным сроком эксплуатации.

Если условия соблюдены выполняется подготовительный этап:

• Поверхности очищаются от старых покрытий;
• Проводится простукивание для выявления не надежных мест. Если они обнаружены их необходимо удалить и заделать;
• Обнаруженные проблемные места заделываются цементным раствором с песком. Стены выдерживаются 2-3 дня до полного высыхания;
• Проводится глубокое грунтование и обработка антисептическим раствором;
• После полного высыхания осуществляется укладка финишного слоя шпаклевки;
• Проводится шлифовка поверхности и еще одно грунтование.

Теперь улучшение балкона данным материалом с помощью клея подошло к завершающему этапу. Клей наносится на обратную сторону плитки с помощью змейки. Элемент плотно и ровно закрепляется на стене. Удаляется лишний клей и применяется другая панель.

Во время установки ее шип заводится в паз предыдущей плитки. Таким образом, необходимо обложить всю площадь балкона. После завершения засохшие остатки клея легко снимаются с помощью ножа. Работа завершается установкой плинтусов и наличников.

На этом облицовка балкона с помощью МДФ панелей – завершена. Теперь вы осознаете, что балконы обшитые МДФ панелями обладают рядом положительных качеств.

Если подготовительный этап выполнен правильно, и стены были достаточно ровными, тогда процесс монтирования отличается простотой и скоростью выполнения. На основе каркасного варианта потребуется примерно 2 дня, а с помощью клея можно справится в течение одного дня.

Предварительные работы

Первым делом следует обратить внимание на стены. Выравнивать их не нужно, но подготовка потребуется. Внешние помещения имеют прямой контакт с улицей. На стенах должны отсутствовать трещины, зазоры, места в которых может скапливаться влага. Их наличие может привести к образованию плесени и последующему демонтажу всей конструкции.

Подготовка стен

Предварительно проводится зачистка от предыдущей отделки. Неустойчивые участки и трещины закрывают слоем защитного материала (бетон, штукатурка). Для обработки от паразитов используют противогрибковый состав. Сверху стены покрываются грунтовкой.

Из чего создают МДФ?

Все сокрыто в названии, поскольку с английского оно переводится, как древесноволокнистая плитка, обладающая средней плотностью. Для изготовления МДФ применяется мелкая стружка древесины. Она проходит высокотемпературное прессование, в результате чего выделяется значительная масса лигнина, обладающего отличными клейкими свойствами.

Большое давление способствует склеиванию стружки и образованию однородной плитки для использования на балконе. Даже с учетом применения множества добавок материал отличается экологической чистотой.

Позже плитки проходят через этап внешней обработки. Они обретают множество цветов, имитацию различных пород древесины. Благодаря этому облицовка балкона возможна в различных стилях дизайна. Это помогает формировать привлекательный эстетический образ данного помещения.

Можете убедиться в этом с помощью фото отделки балкона МДФ панелями с различной окраской.

Установка обрешетки

Наличие удерживающего каркаса необязательное условие для облицовки балкона. Возможен вариант установки материала на клей прямо на стену. В таком случае специалисты рекомендуют устанавливать обрешетку только на внешнюю поверхность, которая контактирует с улицей. Она имеет непосредственный контакт с улицей, нуждается в утеплении.

Решетки позволяют наполнить пространство утеплителем, который будет сохранять приятный климат внутри помещения. Еще один плюс в наличии утепления – облицовка дольше сохранит свой первоначальный вид при комнатной температуре на балконе.

Почему деревянная обрешетка предпочтительнее металлической:

• проще монтировать;
• по характеристикам имеет такую же систему поглощения влаги, как и облицовочные панели, возможность коробления материалов существенно снижается;
• она меньше весит, что имеет особо важное значение при монтаже внешних конструкциях (балконах).

Расположение брусков обрешетки напрямую зависит от дизайна облицовки. Они могут располагаться горизонтально, вертикально или по диагонали, как решат хозяева помещения. По правилам монтажа конструкции обрешетка устанавливается перпендикулярно направлению панелей МДФ, в частности:

• горизонтально, если панели вертикальные;
• вертикально, если плиты горизонтальные;
• по диагонали – не принципиально.

горизонтальное направление сайдинга – вертикальная обрешётка

Этапы установки обрешетки:

1. Отмерить равные отрезки на стене с шагом 40-60 см. Проставить отметки при помощи маркера и линейки по горизонтали, вертикали.
2. Согласно отметкам, установить подвесы. Они помогут сгладить неровности стены при необходимости, сравняют бруски обрешетки.
3. Присоединить брусья, проверить ровно ли они установлены. Если потребуется отрегулировать выступы.
4. Надежно закрепить обрешетку.
5. Брус обработать антисептиком.
6. По размерам лагов отрезать куски утеплителя, произвести теплоизоляцию стен.

После этого можно приступать к монтажу.

Пошаговая инструкция по отделке своими руками

1. Монтаж обрешетки. При помощи саморезов и шуруповерта крепим рейку перпендикулярно направлению монтажа панелей.

   
   Рейки устанавливаются с шагом 40-50 см друг от друга.

   
   Проверяем строительным уровнем ровно ли установлены рейки.

   
   Если стена не ровная нужно выровнять обрешетку подкладывая кусок фанеры, бруса или монтажный клин и закрепляем длинными саморезами или дюбель гвоздями в зависимости от материала стены.

   
   В нижней части стены устанавливаем рейку на высоте 2-3 см от пола так как в дальнейшем будет устанавливаться напольный плинтус.

   
   Вверху крепим брус на уровне элементов крепления потолка.

   
   Крепим обрешетку по углам, вокруг оконных и дверных проемов.

2. Переходим к монтажу панелей. Рекомендуем начинать монтаж первой панели с угла. Прикладываем первую панель, проверяем уровнем и закрепляем панель саморезами к рейкам обрешетки по всей высоте.

   
   Крепление к обрешетке осуществляется при помощи скоб (кляймеров). Задвигаем кляймер в паз панели и закрепляем к рейкам обрешетки при помощи гвоздей. Что бы при забивании не повредить край панели рекомендуем воспользоваться плоскогубцами.

   
   Переходим к монтажу последующих панелей. В паз установленной панели заводим гребень следующей панели и закрепляем кляймером к обрешетке. Продолжаем монтаж аналогичным образом. Если потребуется, панели МДФ легко можно подрезать до нужной длинны или ширины при помощи электролобзика или пилы по дереву. Особое внимание стоит уделить местам оконного блока, так как там может потребоваться вырезать панель Г-образной формы.

3. Монтаж фурнитуры. Для того чтобы закрыть стыки используем складной угол. Промазываем внутреннюю сторону клеем и плотно прижимаем к панелям в углу.

4. После отделки пола и потолка работы по отделке балкона или лоджии можно считать завершенными.

Рекомендуем в дополнении к инструкции в текстовом формате ознакомится с видео инструкцией, так как там показывается установка в более подробной форме с рассмотрением нюансов.

Монтаж панелей МДФ

Установка декоративной отделки – основной из этапов облицовки. Существуют несколько вариантов прикрепления материала к обрешетке:

• на клей, подходит для тонких плит для размещения на небольших балконах, большие площади требуют другого уровня надежности;
• на скобы или саморезы, подходит для теплых помещений, где от перепада температуры материал защищен и не будет менять свои физические свойства;
• на кляймеры (специальные приспособления, которые соединяют обрешетку и панель), оптимальный способ для внешних помещений.

Пошаговая инструкция установки плит:

1. Отрезать материал в соответствии с высотой стен. Учесть 3-5 мм, которые надо оставить для установки уголков. Создать необходимые отверстия для вывода электричества.
2. Начинать установку рекомендуется от окна. Первая панель устанавливается сверху вниз.
3. Следующая монтируется в пазы предыдущей. С оборотной стороны цепляется кляймерами к обрешетке.
4. На углах, чтобы материал сошелся ровно, потребуется их обрезать. Для сохранения равномерного размещения, углы, на которые падает взгляд при входе на балкон, соединяют первыми и максимально ровно, незаметно глазу.

Если присутствует подоконник или выступы, панели подрезают согласно их размерам.

Необходимая фурнитура

Процесс установки панели без уголка

Она имеет несколько названий (молдинг, погонаж, аксессуары, планки, комплектующие), которые объединяет одно и тоже назначение: с помощью этих деталей панели крепятся к обрешетке и имеют декоративно-прикладной характер, помогая создавать из панелей общую картину завершенности ремонта и красивый внешний вид. К фурнитуре относятся: различные углы, специальный профиль для потолка, элементы соединения.

Несколько слов о стартовом уголке. Если уголок именно такой расцветки (которую очень хочется приобрести) не окажется в магазине (они комплектуются дополнительно к панелям), то панель можно поставить в угол и без него. Посмотрите на картинке, как это делается.

Откосы

Первыми присоединяют горизонтальные откосы, за ними вертикальные:

1. Замерить необходимую длину под окнами, над ними, около двери.
2. Отрезать куски панели, согласно замерам.
3. Монтаж произвести на пену.
4. Прижать их к стене и оставить высыхать.
5. После фиксации монтажной пены ликвидировать лишний материал;
6. Зафиксировать саморезами. Оставить место под финальные уголки.

Подготовительный этап

Потребует вложения значительных сил, времени и средств. Дело в том, что обшить балкон МДФ панелями не получится без создания качественного основания.

Поэтому придется заняться такой работой:

Проводится очистка всех поверхностей и простукивание молотком. Если выявлены неровные места либо произошло осыпание необходимо выбить всю ненадежную площадь, и выполнить заделывание с помощью цементного раствора с песком.

Самые маленькие щели заделываются силиконовым герметиком либо закрываются монтажной пеной. Убирается различный мусор и слой пыли.

Поверхность два раза покрывается антисептической грунтовкой – второй через 4 часа. Это необходимо для гарантии отсутствия плесени либо грибков под панелями. Хотя их поверхность не подвержена такому роду воздействия, но рекомендуется выполнить этот этап.

Финишная прямая

Последний этап помогает скрыть недостатки облицовки. Оформление уголков и стыков придает работе завершенный вид:

1. Начать с пола, прикрепить плинтус.
2. Нарезать уголки для стыков в соответствии с их длиной. Чтобы в местах соединения горизонтальных уголков и вертикальных были ровными, смотрелись эстетично следует отрезать их под углом 45 градусов. Тогда они сойдутся без наслойки.
3. Чтобы зафиксировать стыки: промазать клеем с внутренней стороны, согнуть углом внутрь, прижать плотно к стене. После расправить боковые крылья и тоже плотно прижать.
4. Небольшие расхождения между рамой окна и панелями обработать с помощью герметика из силикона. Излишки снять.

Монтаж легко сделать своими руками, без привлечения рабочих и траты лишних денег. В случае необходимости демонтаж производится также легко.

Технология монтажа при помощи каркаса

Если во время проведения ремонтных работ планируется утепление стен балкона, монтаж пластикового покрытия необходимо осуществлять только на каркас. Подобная технология обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию лоджии, а также помогает скрыть неровности стен.

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом облицовочных работ необходимо позаботиться о расходных материалах и рабочих инструментах.

Для установки потребуются:

• саморезы;
• электродрель;
• строительный степлер и скобы;
• шуруповерт;
• рулетка;
• строительный нож или электролобзик;
• уровень;
• направляющие.

Если собираетесь сооружать деревянную обрешетку, то понадобятся специальные защитные составы с герметизирующими и антисептическими свойствами.

Подготовка стен

Подготовка поверхностей осуществляется традиционным способом. Обычно процесс включает всего 2 этапа: полную очистку облицовываемых поверхностей от старых отделочных материалов и тщательное грунтование всей запланированной для отделки плоскости.

После полного высыхания грунтовки можно переходить к установке металлического или деревянного профиля. Начинающим мастерам вначале рекомендуется внимательно изучить пошаговую инструкцию.

Крепление обрешетки

Установка обрешетки требует особой ответственности, поскольку при неправильном монтаже каркаса вся обшивка может получится кривой.

Установка металлического профиля обычно проводится в следующем порядке:

1. Наносится разметка для определения расположения кронштейнов. Расстояние между горизонтальными профилями обычно составляет не более 50 см.
2. Согласно произведенным замерам производится фиксация кронштейнов.
3. На установленные крепления осуществляется монтаж профиля. Выравнивание его элементов рекомендуется производить при помощи правила или направляющих, зафиксированных на стене или потолке.

Если для обрешетки используются деревянные рейки, то перед установкой их необходимо обработать специальными антисептическими составами. В остальном процесс монтажа деревянного профиля осуществляется по тому же принципу, что и установка металлической обрешетки.

Утепление

Отделка балкона пластиковыми панелями позволяет произвести дополнительную тепло- и звукоизоляцию помещения. Для лоджии чаще всего применяется рулонная минеральная вата или пенопластовые плиты.

Как правило, данные материалы имеют достаточно высокие показатели по теплосбережению в отличие от своих более тонких аналогов на поролоновой основе. Чтобы зафиксировать теплоизолятор в нужном положении, его необходимо установить в свободное пространство между планками каркаса.

Установка панелей

Обшивка лоджии панелями ПВХ осуществляется довольно быстро.

Алгоритм действий:

По инструкции облицовочные работы начинаются с самой дальней стены

В первую очередь с помощью строительного уровня по периметру сооружается стартовый профиль. Далее первая панель одной стороной аккуратно фиксируется к профилю, а другой — к обрешетке. Последующая панель вначале аккуратно стыкуется с предыдущей, а затем осторожно выравнивается по уровню и также фиксируется саморезом или скобой к обрешетке.. Вышеописанным способом происходит обшивка всей запланированной площади

Последняя панель вначале аккуратно подрезается под требуемые размеры, а затем также фиксируется саморезами к обрешетке

Вышеописанным способом происходит обшивка всей запланированной площади. Последняя панель вначале аккуратно подрезается под требуемые размеры, а затем также фиксируется саморезами к обрешетке.

Обшивка проемов

В процессе проведения монтажных работ рекомендуется особое внимание уделить обшивке проемов. Эту операцию рекомендуется проводить после того, как будет облицована почти вся площадь балкона

Последняя панель, устанавливаемая над или под проемом, вначале аккуратно обрезается под необходимые размеры, а затем плотно стыкуется с остальными близлежащими изделиями. Если во время установки образовались щели, то они легко маскируются при помощи приклеенного на монтажный клей ПВХ плинтуса.

Облицовка снаружи

Обшить балкон пластиковыми панелями можно не только с внутренней стороны, но и с внешней. Однако для облицовки наружных стен рекомендуется приобретать более прочный материал с повышенной устойчивостью к УФ-лучам.

Как правило, все изделия из пластика обладают высокой сопротивляемостью к воздействию влаги, однако места соединения все же являются их слабостью, поэтому для дополнительной гидроизоляции рекомендуется применять полиэтиленовую пленку либо другие похожие по свойствам материалы. В качестве утеплителя можно применять пенопластовые плиты или пеноплекс.

Характеристика МДФ плит

Строительные МДФ панели довольно универсальный элемент современной обшивки, привлекательный как внешними качествами, так и удобством использования.

Сам по себе МДФ считается модификацией широко известного ДВП (древесноволокнистые плиты), но изготавливается по другой методике и обладает дополнительным качеством – повышенной устойчивостью к влаге. Этому способствует специальная ламинирующая плёнка, которая, по сути, и является главным отличием между двумя стройматериалами.

Производится МДФ по определённым стандартам, предназначен для выполнения строительных работ в виде отделки помещений (стен, потолков), изготовления каркасной мебели. Если материал необходим для обшивки стен, то желательно использовать стандартные панели – это упрощает саму отделку и увеличивает скорость монтажа.

Облицовка туалета панелями из МДФ своими руками

Отделывать туалет можно по разному. Можно облицевать его кафельной плиткой, можно панелями из ПВХ, кто-то просто клеит обои, но есть ещё один интересный материал и недорогой способ отделки туалета — ламинированными МДФ панелями. Давайте здесь подробно рассмотрим данный способ отделки и узнаем как отделать туалет МДФ-панелями своими руками, чтобы получилось красиво, качественно и недорого.

Содержание:
1. Что такое ламинированные МДФ-панели.
2. Какой МДФ выбрать для облицовки туалета.
3. Подготовка основания.
4. Разметка под панели МДФ.
5. Инструменты и материалы.
6. Клеим панели МДФ на стены в туалете своими руками.
6.1 Размечаем первый лист.
6.2 Клеим панель МДФ на стену в туалете.
6.3 Клеим уголки.
6.3.1 Как подгонять уголки друг к другу.
7. Оформление нижнего края.
8. МДФ и влажность.

Отделка туалета панелями МДФ

Что такое ламинированные МДФ-панели

МДФ-листовой материал, изготовленный из мелкой древесной стружки, прессованной под высоким давлением и температурой. На самом деле аббревиатура МДФ никак не расшифровывается на русский (дя тех, кто пытался её расшифровать по типу ДСП или ОСП, я лично из таких), плита называется Medium Density Fibreboard — древесноволокнистая плита средней плотности, а МДФ — это транслит американской аббревиатуры на русский.

Разнообразие МДФ-панелей

Связующим компонентом древесной стружки являются карбидные смолы (синтетические смолы), добавляя различные компоненты можно придавать МДФ свойства огне-, био- и влагостойкости. Из МДФ изготавливают ламинат — это самый яркий представитель ламинированного МДФ.

Какой МДФ выбрать для облицовки туалета

Видов панелей из МДФ большой выбор, особенно это касается рисунка ламинации. По размерам панели тоже отличаются: есть длинные и узкие, а есть высокие и широкие листы. Здесь я рассмотрю как выполнить отделку туалета большими листами МДФ, которые сильно упрощаю работу (хоть они достаточно тяжёлые и громосткие).

Преимущества больших листов в том, что сразу перекрывается большая площадь и не нужно возиться с мелкими листами, соответственной скорость работы возрастает. Из минусов можно назвать: громоздкость (тут лучше работать вдвоём), неудобство затаскивать большой лист в маленький туалет, особенно если стоит дверь, без двери гораздо проще.

Большая МДФ-панель

Подготовка основания

Основание подготавливается как обычно — очищается от пыли и грязи, всё что отваливается — удаляем. Это нужно, чтобы клей, на который приклеиваются панели схватился надёжно. Если в туалете поклеены обои, удалять их не обязательно в случае, если они надёжно приклеены к стене, а если уложена плитка, её нужно удалить.

На этом подготовка под панели заканчивается. Конечно, если у вас есть большие неровности и перепады, то они отразятся на конечной отделке, возможно вам потребуется штукатурка стен (проще всего это делать → «под правило»). Так же, если поверхность представляет собой голую бетонную стену, её необходимо → прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (по ссылке рассказано о грунтовке поверхностей). Если стена кирпичная, опять же нужно будет делать штукатурку. В остальных вариантах панели можно крепить прямо на основание, к примеру на довольно ровные и гладкие ПГП (пазогребневые плиты — стройматериал из гипса для устройства перегородок).

Разметка под панели МДФ

Первым делом определимся с видом панелей и их размерами. Потому как понравившийся вам рисунок может оказаться на различного вида размерах панелей и выбирать придётся по рисунку. Замеряйте общую площадь стен (стен, не пола) и исходя из размеров выбранных панелей, проконсультировавшись с продавцом и сделав запас в 10-15% на резку, приобретите нужное количество панелей.

В некоторых магазинах вам даже могут помочь сделать раскладку панелей по вашему санузлу. С панелями определились, разложили их мысленно по стенам туалета, всё померили. Теперь давайте посмотрим, что ещё будет нужно для облицовки панелями МДФ туалета своими руками.

Инструменты и материалы

Помимо панелей нам будут нужны:

1. Клей «жидкие гвозди» бежевый на растворителях, можно и на водной основе сильной фиксации.

Клей «жидкие гвозди» на растворителе и пистолет под него

2. Уголки для оформления стыков панелей в углах. Есть специальные углы из МДФ, на крайний случай можно использовать и пластиковые уголки.

Декоративный уголок из МДФ

Из инструментов:

1. Пистолет под клей.
2. Канцелярский нож (строительный нож).
3. Электролобзик и режущее полотно с мелкими зубьями (под ламинат). Можно и ножовку с мелкими зубьями, но будет медленнее.
4. Рулетка и карандаш, естественно.

Клеим панели МДФ на стены в туалете своими руками

Так же важно подготовить площадку для раскроя листов, какое-то место в ближайшей комнате (помещении).

Размечаем первый лист

Отмечаем первый лист. Сообразно удобству работы. Минус больших панелей в том, что у них нет никакой стыковой кромки, и листы клеятся просто в стык. Это при больших панелях не особо заметно и обязательно нужно либо аккуратно резать листы, либо стыковать их заводскими кромками.

Чтобы аккуратно отрезать лист наклейте на место реза малярный скотч и прочертите линию реза по нему, используйте ножовку

Отрезаем электролобзиком.

Размечаем лист и режем электролобзиком

Следует запастись хотя бы двумя табуретками, поскольку раскрой большого листа не очень удобен. Его следует уложить на пару табуреток.

Отмерив и отрезав лист, примеряем его ещё раз! Всё ли подходит, при необходимости подрезаем. Здесь следует учесть, что листы большие и затаскивать их в туалет, который мы делаем, не очень удобно.

Если остаются зазоры между углами и листом, то смотрите, что бы они перекрывались уголками. Так же тут можно особо не переживать о том, что края грубые или где-то не хватает до угла стены, поскольку всё это перекрывается уголками.

Клеим панель МДФ на стену в туалете

Всё размерив, отслоняем лист от стены, можно не вытаскивать, и наносим клей на стену.

Наносим клей на стену

Наносить клей лучше точечно, горками по 1-2 см. Не жалеем клея, клей на растворителях самый дешёвый. Если используете клей на основе растворителей, будьте аккуратны, не измажьте им лицевую сторону листа и всё вокруг (особенно пол), потому как удалить его потом будет проблематично, а иногда и невозможно.

Приклеиваем лист, хорошо прижимая его к снованию. Учтите, что лист будет приклеен не полностью, а только точечно, и где-то будет проминаться при нажиме — это не страшно, это особенность панелей.

Прижимаем лист минут 5, хорошо приклеивая. Дальше его можно оставить сохнуть и заняться дальнейшей разметкой и приклеиванием листов. Клеим сначала самые большие участки, потом отмеряем более меньшие и приклеиваем их. Работать нужно исходя именно из этого.

Стыковать большие листы можно при помощи стыковочных уголков, как на фото ниже.

Стыковать большие МДФ-панели можно с помощью таких стыковочных уголков, подобрав цвет и симметрично устанавливая их на противоположных стенах.

Но стыки больших панелей не столь заметны, чтобы ими пользоваться.

Всё, мы проклеили весь туалет панелями МДФ. Настал черёд установки и крепления уголков.

Клеим уголки

Настал черёд закончить нашу отделку и наклеить уголки. Отмеряем высоту каждого угла и отрезаем уголки под размер. Важная деталь — это стык уголков. Если с пластиковыми уголками всё понятно, они просто подрезаются канцелярским ножом друг под друга, то с уголками из МДФ придётся повозиться подольше.

Как подгонять уголки друг к другу

Пластиковые уголки лучше всего подрезать в стык не под 45 градусов, а так, как показано на фото ниже.

Подрезать уголки под проклейку углов МДФ лучше не под 45 градусов

Лучше и красивее получится, отрезав один край уголка и оставив второй. Так стык получится более ровным, нежели при подрезке под 45 градусов, да и проще так.

Важный нюанс — пластиковые уголки лучше приклеивать на клей без растворителей. Так вы не запачкаете панели, когда нанесёте клей на уголок и будете его прижимать, выдавливая клей из под уголка (который обязательно выдавится).

Итак, с пластиковыми уголками всё понятно — они проще. Перейдём к уголкам из МДФ.

Для подрезки уголков из МДФ дополнительно потребуется стусло.

Это стусло

Стусло позволяет резать углы под 45 градусов и т.п. Отмерим один уголок с небольшим запасом.

Подрезать углы на стусле нужно уметь. Об этом рассказано в статье о том, → как сделать стык в углу 45 градусов на потолочных плинтусах, рекомендую ознакомиться. Всё примерно так же, только МДФ-уголок нужно согнуть как уголок, прижав грани уголка к граням стусла.  В общем, прочитав статью по ссылке станет понятно.

Уголки так же лучше клеить на водный клей, а не на жидкие гвозди на растворителях.

Крепление уголка из МДФ в угол

Оформление нижнего края

Самая опасная часть МДФ — это то место, где он примыкает к полу. Хорошо, если по краям от пола есть отбортовка из кафельной плитки — это наилучший вариант.

Отбортовка из кафельной плитки снизу по краям

Если таковой отбортовки нет и если есть возможность сделать — лучше сделать, если нет, то нужно защитить нижний край МДФ от проникновения влаги. Установка пластикового плинтуса в туалете — не лучший вариант, но возможный.

Можно применять те же уголки: пластиковые или МДФ. Или использовать специальные уголки, ниже на фото.

Пластиковый уголок

МДФ и влажность

Вот и всё. Осталось упомянуть, что МДФ несколько подвержен влиянию влаги. Лучше установить в туалете вытяжку (вентилятор), что бы хорошо проветривалось, но если влажность в туалете и так не высокая, то можно обойтись и без вентилятора.

Будьте аккуратны при мытье пола, не сильно поливайте водой край МДФ-панели, расположенный снизу. Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Какой из них лучше для вашего дома?

Хотя эти два материала могут найти место в вашем доме, они определенно не взаимозаменяемы. Оба часто используются в строительстве кухонь и модульной мебели, и, как и любой другой материал, МДФ и фанера имеют свои преимущества и недостатки. Учитывая частоту их использования, мы подумали, что дадим вам краткую информацию о сравнении МДФ и фанеры. Немного дополнительной информации никогда не повредит, верно? Читать дальше.

Начнем с МДФ

МДФ относится к древесноволокнистой плите средней плотности.

МДФ представляет собой древесноволокнистую плиту средней плотности, которая в основном представляет собой инженерную древесину, полученную путем разрушения твердой и мягкой древесины.Поскольку плита МДФ состоит из мелких древесных волокон, на ней нет видимых древесных волокон или сучков. Волокна соединяются вместе с помощью воска для производства панелей с применением давления или высокой температуры.

Цена начинается от 34 ₹ за кв. футов.

Преимущества материала МДФ

Теперь, когда мы знаем, из чего состоит плита МДФ, мы уверены, что вы хотите знать, насколько она хороша или плоха.

• МДФ, как правило, дешевле фанеры
• Поверхность плиты МДФ очень гладкая и служит отличной основой для покраски
• Благодаря гладким краям из МДФ легко резать и вырезать узоры Плотнее и прочнее ДСП

Для книжных полок обычно используется плита МДФ

Недостатки материала МДФ

Как и любой другой материал, МДФ имеет ряд недостатков:

• При недостаточной герметизации МДФ впитывает воду и другие жидкости, как губка, и набухает
• Поскольку МДФ является плотным материалом, он очень тяжелый и с ним трудно работать
• Поскольку он состоит из тонкого волокна, он не держится очень хорошо шурупы
• МДФ легко повреждается и прогибается при неосторожном обращении

https://www. livspace.com/oembed/website-cta?slug=kitchen_ba_cta_in_form&class=cta-with-form&countryCode=IN

Футляр для фанеры Фанера представляет собой склеенный шпон

Как и МДФ, фанера также представляет собой инженерную древесину, изготовленную путем склеивания листов шпона в единое целое. Листы фанеры бывают разных сортов, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашим потребностям. В отличие от МДФ, фанера имеет видимые волокна древесины, но не имеет других дефектов.Фанеру низкого сорта можно использовать для полов в домах, а вариант более высокого сорта идеально подходит для шкафов и полок.

Цена начинается от 35 рупий за кв. футов.

Преимущества фанеры Фанера

имеет множество преимуществ, которые вы могли бы учитывать при ее установке у себя дома.

• Фанера, состоящая из нескольких слоев шпона, является прочным материалом для домашнего использования.
• Она не впитывает воду и жидкости, как МДФ.Таким образом, она менее подвержена повреждениям
• Из-за зернистости фанеры ее легче окрашивать, что делает ее отличным материалом для изготовления шкафов и столешниц
• Так как она состоит из слоев, фанера плотно удерживает винты каждый слой обеспечивает лучшую фиксацию шурупа
• Этот материал бывает различной конструкции и толщины

Листы фанеры обычно используются для наружных работ

Недостатки фанеры 06 6

Прежде чем делать поспешные выводы, расскажем о некоторых недостатках фанеры, которые следует учитывать перед ее покупкой:

• Фанера дороже МДФ; и чем выше сорт, тем выше цена
• Так как фанера имеет слои на поверхности, она должна быть хорошо обработана деревом или декоративными молдингами
• Из фанеры трудно создавать конструкции, так как трудно получить идеально ровные срезы it
• Фанера легко раскалывается, а края со слоями могут иметь пустоты, если их неправильно обрезать

Все еще немного озадачены фактами? Вот сравнительная таблица МДФ и фанеры.

Сравнительная таблица: МДФ и фанера

Вердикт

Итак, что выбрать между МДФ и фанерой? Так как МДФ плохо переносит влагу, он не подходит для наружных работ. Так что используйте его в помещении — в качестве декоративного панно или мебели. МДФ идеально подходит для резки, механической обработки и сверления, так как не скалывается.

С другой стороны, фанера — гораздо более прочный материал, который можно использовать для изготовления дверей, полов, лестниц и уличной мебели.Из фанеры легче создавать криволинейные поверхности, так как она легко гнется. Хотите узнать о ламинате или шпоне? Тогда взгляните на статью о ламинате и фанере, которую мы написали специально для вас.

Как вам может помочь Livspace?

Надеемся, наши идеи пригодились вам! Если вы хотите красивый интерьер для вашего дома, то не ищите дальше. Запишитесь на онлайн-консультацию в Livspace сегодня. Создание безопасных интерьеров для дома было нашим приоритетом №1. Нажмите здесь, чтобы узнать, как осуществляется доставка интерьеров с соблюдением всех протоколов безопасности.

Хотите знать, как наши клиенты относятся к работе с Livspace? Вы можете ознакомиться с обзорами Livspace здесь!

Предоставлено: Дизайн Миши

Комментарии и предложения присылайте по адресу [email protected]

Строительные полки из древесноволокнистых плит средней плотности с видео — Новости Матери-Земли

Полки в шкафу в стадии строительства. Фото Адама Д. Берупа

Как строитель на заказ, у меня есть возможность регулярно делать полки для шкафов.Когда клиент просит меня сделать для него полки в шкафу, мой первый вопрос: «Вы хотите проволочные полки или сплошные полки?» Иногда клиентам нравятся проволочные полки, которые можно купить в магазине, и я покупаю комплект для установки. Проволочные полки могут быть хорошими, но большинство клиентов не хотят проволочные полки и вместо этого просят изготовленные на заказ сплошные стеллажи.

Есть больше возможностей для цельных стеллажей, чем просто купить предварительно ламинированную полочную доску и положить ее в шкаф. Индивидуальные встроенные полки легче изготовить с использованием плит МДФ различной толщины, которые доступны в большинстве магазинов коробок.

Что такое МДФ?

Аббревиатура МДФ расшифровывается как «древесноволокнистая плита средней плотности» и изготавливается из комбинации мелкодисперсных древесных волокон, клея и давления, чтобы спрессовать все вместе. МДФ отличается от ДСП тем, что изготавливается из более крупной древесной стружки и не является гладким. МДФ можно легко формовать и окрашивать по индивидуальному заказу, в то время как ДСП является шероховатой и не очень хорошо обрабатывается кромочными инструментами без сколов.

Мой любимый материал в отношении МДФ — это ¾-дюймовый лист размером 4 на 8 футов. Это тяжелая доска, с которой может быть трудно обращаться как с листом, но она более универсальна для сборки, чем любой другой материал, который я использовал. Это связано с тем, что МДФ легко режется, формуется и шлифуется, а материал очень хорошо окрашивается.

Полки из МДФ на заказ

В видео я покажу как сделать простой набор полок в шкафу. Я начинаю с полного листа 3/4-дюймового МДФ и вырезаю несколько полок из одного листа. Самая сложная часть этого процесса — заставить полки вписаться в шкаф, потому что ни один шкаф не бывает идеально квадратным.

После просмотра этого видео вы сможете создать собственный набор полок в шкафу, не имея при этом ничего, кроме нескольких инструментов. Превратите свои шкафы в больше места для хранения и меньше беспорядка, соорудив полки из МДФ.

И не забудьте подписаться на мой канал YouTube, чтобы быть в курсе новых видео!

Адам Д. Беруп   — дизайнер, экостроитель и фермер, который узнал о биодинамическом и регенеративном сельском хозяйстве для проекта, который он построил в Северном Мичигане,  Проект Earth Shelter, штат Мичиган. Адам имеет ученые степени в области маркетинга и менеджмента, а также степень магистра наук в области экологического строительства. Прочитайте все его НОВОСТЕЙ МАТЬ-ЗЕМЛИ постов здесь.

---

Все блогеры сообщества MOTHER EARTH NEWS согласились следовать нашим правилам ведения блогов и несут ответственность за точность своих сообщений.

див своими руками: видеоурок по современным часам своими руками

Сегодня мы взяли простой кусок МДФ, вырезали из него большой круг и создали эти красивые современные часы своими руками.Мы сотрудничали с Ace и использовали их высококачественную великолепную краску, чтобы придать нашим часам потрясающий вид. Посмотрите наше ВИДЕО ниже, чтобы увидеть, как мы вырезали круг из куска плиты МДФ/дерева и сделали эти часы!

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

• Плита МДФ. Сначала у нас была толщина 1/2 дюйма и размеры 2 фута на 2 фута.
• Часовой механизм. Наш механизм рассчитан на часы размером до 40 дюймов.
• Стрелки часов. Поищите в Интернете и найдите стиль, который вам нравится.
• Paint + Primer in One — Clark + Kensington от Ace исключительно высокого качества.Он очень толстый и прочный. Наш цвет называется Charcoal Pencil 34A-5, и он офигительно великолепен!
• Компас. Мы создали свой собственный, найдя центр доски, вкрутив винт прямо посередине, обвязав винт веревкой и соединив другой конец веревки с карандашом.
• Сабельная пила. Существует множество способов вырезать круг из дерева или МДФ, и мы решили использовать сабельную пилу, следуя нашим карандашным отметкам.
• Орбитальная шлифовальная машина — для сглаживания краев
• Крепление к стене. Найдите прочный крючок, чтобы повесить эту красоту.
• Плоскогубцы с игольчатыми губками и гаечный ключ с открытым зевом — эти инструменты пригодились, когда устанавливали стрелки часов.

Прежде чем идти в магазин:
Я люблю делать покупки в Интернете, чтобы сэкономить время, и компания Ace сделала покупки красок в Интернете такими простыми и информативными. Paint Studio — это универсальный магазин, где можно найти вдохновение для рисования, полезные видеоуроки и инструменты, позволяющие сузить круг ваших цветов! Вы даже можете загрузить фото своей комнаты и «примерить» разные цвета. Если вы похожи на меня и застряли в выборе идеального цвета, вам стоит заглянуть на этот сайт, прежде чем идти в магазин.

Разве этот цвет не прекрасен? Он называется Угольный карандаш 34A-5, если вы его пропустили. Мне нравится, как это выглядит с золотыми стрелками часов. Эта краска Clark + Kensington является эксклюзивной для Ace Hardware. Мало того, что цвет идеальный, но эта конкретная краска очень прочная, устойчивая к пятнам, легко моется и ложится гладко.

Вот совет, который вы могли не знать об Эйсе. Если вы что-то забыли в магазине, вы можете позвонить им, заказать это по телефону, и они доставят это до вашей двери без платы за доставку! Разве это не невероятно? Я не могу вам сказать, сколько раз я ходил в магазин, возвращался домой, запускал проект и понимал, что мне нужно что-то еще, и мне приходилось бежать обратно в магазин. Ace действительно делает все возможное, чтобы сделать своих клиентов счастливыми.

Что еще мне очень нравится в Ace, так это то, что он меньше, чем другие магазины. Здесь чувствуется родной город с их дружелюбными и знающими сотрудниками, а в магазине легко ориентироваться, что экономит покупателю много времени. Нам просто понравилось работать с Ace над этим проектом, и мы не можем их рекомендовать. Найдите ближайший к вам магазин, засучите рукава и творите!

сделай сам дивы

Сестры Мэг и Стеф обнаружили, что, живя жизнью бедных, новобрачных, студентов колледжа, с новорожденными маленькими детьми в разгар Великой рецессии, они все еще могут иметь то, что им нужно и чего они хотят, если они будут работать и создавать вещи своими собственными силами. Руки.Такое мышление сэкономило им тысячи долларов на расходах на проживание, и по мере того, как они делятся своими знаниями с другими, сбережения продолжают расти.

Как согнуть дерево и установить его всего за один день

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Гребенчатый рельс холодной гибки после 16 часов гибки.

Гнуть дерево — это очень весело, но может быть неприятно, когда вам нужно работать быстро (т.е. зарабатывать на этом). После того, как вы согнули кусок дерева и прижали его к форме, вам обычно нужно дать ему постоять от нескольких дней до пары недель, в зависимости от его толщины.

Недавно мы добавили в нашу мастерскую небольшую печь, сделанную из ДВП, фольгированного утеплителя и пары лампочек. Он легко держит температуру от 110° до 125°. И, как оказалось, эта простая коробка для печи — это трюк для быстрого изготовления гнутых деталей.

Печь, построенная Бренданом Гаффни, в нашем магазине.

Интерьер печи – предельно прост.

Сейчас работаю над креслом с необычным гребнем. После изготовления прототипа из МДФ я начал изготавливать настоящие детали из твердой древесины клена холодной гибки от Pure Timber LLC. Подобно дереву, которое вы сгибаете в паровой коробке, этот материал должен достичь примерно 7-процентной влажности, прежде чем вы сможете его использовать. (Подробнее о сушке вещей здесь.)

Первому гребню потребовалось две недели, чтобы достичь 7 процентов (хорошо, что я путешествовал в это время).Когда я сделал второй гребень, я поместил его в новую печь. Ради интереса я проверил его влажность примерно через 16 часов. Это было 3,1 процента. Я был шокирован.

Гребень вынул из формы и он отлично держит форму.

Эта комбинация — холодная гибка твердой древесины и небольшая печь — полностью изменила мой рабочий процесс. Вместо того, чтобы планировать работы на несколько недель вперед, я могу изготовить детали за одну ночь.

Хотя холодная гибка лиственных пород может показаться дорогой, она не так плоха, как вы думаете, учитывая тот факт, что процент отказов при гибке составляет 0 процентов.Никаких расколов и разрывов, даже при крутых изгибах. (Ну, это мой показатель неудач за последние несколько лет.)

Лиственная древесина холодной гибки может не подходить для вас и вашего магазина, но стоит проверить цифры.

— Кристофер Шварц

---

Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

Арки из мдф своими руками. Установка арок в дверные проемы: нюансы и видеомонтаж

Создание изысканного интерьера с целью подчеркнуть индивидуальность помещения стало возможным благодаря установке арки в дверном проеме между смежными комнатами. Благодаря такому конструктивному элементу можно не только улучшить эстетические характеристики квартиры, но и выполнить зонирование помещения.

Современные дизайнеры предлагают самые разные вариации оформления арочных проемов, как в классическом стиле, так и в виде сложных конструкций. Поэтому, чтобы выбрать стиль межкомнатного проема с помощью арочной конструкции, необходимо разобрать различные варианты и посмотреть видео дизайнерских решений.

Основные типы арочных конструкций

Несмотря на кажущееся разнообразие арочных систем, все они имеют общую форму, хотя дизайнеры постоянно вносят свои изменения, ограничиваясь лишь собственной фантазией.Но на практике бывают следующих типов арок в зависимости от стилизации общего ремонта:

• арка классической формы, представляющая собой правильную дугу;
• арочная композиция в стиле модерн с приподнятым сводом наверху;
• романтический прямоугольный дизайн с закругленными углами;
• арочная дуга эллипсоидальной формы;
• произвольная форма арочной композиции.

При выборе подходящей формы арки необходимо учитывать ширину и высоту дверного проема, а также архитектурную композицию здания.В первую очередь это связано с уменьшением проема в стене и, как следствие, прохода между соседними помещениями. Исходя из этого, в широкие проемы устанавливают эллипсовидную арку , высокое дверное окно лучше обрамлять композицией в классическом стиле. Ну а для полного понимания процесса лучше посмотреть видео создания арочных систем.

Подготовка инструментов и материалов

Как и в случае любых ремонтных работ, установка арки в дверной проем начинается с подготовки всех необходимых инструментов:

Для фиксации арки в проеме также понадобится перфоратор и отвертка.Учитывая материалы для создания арочной конструкции , то тут тоже большой выбор:

• Листы МДФ, которые очень легко собираются;
• листов гипсокартона позволяют создавать любые причудливые арки;
Плиты из пенопласта или пенополистирола
• .

Каждый из рассмотренных материалов имеет как свои достоинства, так и недостатки, поэтому их выбор основывается на предпочтениях домовладельца. Но самым популярным и простым в работе является гипсокартон, изготовление арки из которого будет рассмотрено более подробно.

Монтаж несущей конструкции арки

Хотелось бы отметить, что любые работы по созданию каркасно-облицовочных конструкций должны выполняться в строгом соответствии с определенными этапами .

Арка из гипсокартона, видео самостоятельной установки в дверной проем которой приведено в статье, должна иметь прочную конструкцию. Для этого устанавливаются поперечные перемычки из металлического профиля.

Монтаж боковин арочной конструкции

После крепления несущего каркаса в дверном проеме переходят к изготовлению и креплению гипсокартонных элементов. Для разметки и установки боковин арочных конструкций выполняют определенную последовательность действий.

1. На гипсокартоне отмечается деталь в соответствии с шириной дверного проема. По центру заготовки проводится вертикальная линия. Учитывая, что арка имеет полукруглую форму, размер ширины проема необходимо разделить пополам. В результате получится радиус арки.
2. Чтобы получить правильные размеры боковин, нужно от вершины прямоугольной заготовки отступить расстояние, равное радиусу полуокружности арки, и добавить к нему отрезок от верхней точки дверного проема до вершины свод арочной конструкции. Поставив отметку на центральной линии детали, будет определена центральная точка окружности.
3. В качестве простейшего компаса используется гвоздь и строительный шнур. Устанавливают гвоздь в центр круга, измеряют длину нити, равную радиусу, и намечают дугу арки.
4. По разметке вырезается заготовка из листа гипсокартона с помощью электролобзика.

Приложив заготовку к дверному проему, можно проверить правильность расчетов и уже по готовому шаблону вырезать вторую деталь, которая будет полностью идентична первой половинке.Готовые половинки арок крепятся к несущему каркасу с помощью саморезов с шагом 15-30 см.

Монтаж арочной арки из гипсокартона

Каждый, кто делает арку из гипсокартона в дверной проем своими руками, сталкивался с проблемой, как согнуть полосу гипсокартона в нужную форму. На самом деле все достаточно просто. Для придания гипсокартону формы полукруга существует сухих и мокрых способов.

Изучив подробную инструкцию и просмотрев видео по установке арки в дверной проем, каждый сможет самостоятельно сделать из обычной межкомнатной двери уникальный дизайнерский объект.

Арка — вход без двери, оформленный в дизайнерском стиле. Он визуализирует расширение пространства, освещенность помещения, подчеркивает интерьер. Установка арки в дверной проем безошибочна при соблюдении алгоритма действий, наличии всех инструментов и материалов.

Арка делает комнату светлее. Это связано с отсутствием дверей, занимающих место даже в открытом положении. Если комнаты, между которыми есть проход, темные, арку делают с подсветкой из точечных светильников или светодиодной ленты.

Проход в дизайнерском стиле разработан:

1. Между прихожей и гостиной. Арка имеет стандартные размеры дверного проема или широкая – оформляется в стиле, подчеркивающем интерьер помещения.
2. Между прихожей или гостиной и кухней. Конструкция монтируется с подсветкой, играющей роль дополнительного освещения в вечернее время.
3. Арка в однокомнатной квартире. Помещение, где расположены все функциональные места, отделено от кухни барной стойкой и арочным проходом.
4. Частный загородный дом. Здесь арочные проходы размещены не только из гостиной в кухню, но и между комнатами.
5. Декоративная арка. Устанавливается, чтобы подчеркнуть дизайн. Это оформленная ниша арочной формы, небольшое разграничение пространства на зоны в одной комнате. А еще монтируют полуарки, которые с одной стороны имеют вертикальную колонну, а вверху соединяются с потолком в единое полотно.

Внимание! Между гостиной и комнатой отдыха, а также в детской комнате арочные проемы не делают.

Типы арок

С учетом интерьера помещения ориентируются также на высоту и ширину дверного проема. Существует множество стилистических решений, например, модерн с выделением типов арочных проемов. Они бывают различной отделки и размеров.

При выборе арочной конструкции надо учитывать высоту потолка, ширину проема, конструкцию помещения. Иногда после снятия дверного проема ослабевает упор на потолок, поэтому необходимо установить дополнительную колонну.

Арка из ПВХ и МДФ

Основными видами арок из МДФ и ДВП являются:

• шпонированные арки;
• ламинированные арки — панель.

Плита МДФ, используемая в качестве основы, проста в обработке – позволяет собирать арки с различными видами фрезерованного рисунка.

Арки из ПВХ

используются потому, что их можно изготовить по заданному шаблону в любом оттенке. Преимущество — разумные цены. Дверная арка устанавливается с помощью жидких гвоздей или пенополиуретана.

Арка из дерева

Характеристики древесины позволяют создавать на ней резные орнаменты. Такие арки отражают достаток и статус владельцев дома. Светодиоды можно монтировать в деревянные конструкции.

Кирпичная арка

Установка межкомнатных арок из кирпича – сложный процесс, требующий специальных навыков. Конструкция изготавливается во время строительства. При капитальном ремонте этот способ монтажа не применяют из-за сложности затрат времени. Для монтажа конструкции мастера используют свои навыки, определенные инструменты.

Арка из гипсокартона

Для создания арочной конструкции из гипсокартона нужны листы толщиной 9,5 или 6,5 мм. Перед креплением гнутых, нарезанных листов монтируется каркасная обрешетка из металлических профилей. Используется гипсокартон влагостойкий – зеленый, обычный – серый.

Как устанавливается арка в дверной проем?

Конструкции из натурального дерева требуют определенных навыков работы по дереву, гипсокартона — аккуратность, ровность, поэтапность работы.Арочные проемы собираются из МДФ быстро, самостоятельно, без привлечения мастеров.

Установка со скрытым креплением

Этот способ используется для монтажа арки из МДФ. Для этого существует определенная последовательность:

• готовый комплект арки разбирается на части, соединяются в правильном порядке и склеиваются;
• сначала сделайте первую сторону, потом вторую;
• готовая арка из МДФ вставляется в дверной проем, слегка приподнятая;
• после выравнивания конструкция фиксируется струбциной;
• торцевые части промазаны клеем;
• остальные детали также промазываются клеем и устанавливаются по бокам проема.

Внимание! Если ширина нестандартная, то в комплекте идут декоративные вставки. При ширине более 1 метра используются распорки.

Производители выпускают готовые комплекты арок, устанавливаемые как мастерами предприятия, так и самостоятельно. Для крепления элементов набора используйте «жидкие гвозди», ПВА.

Установка сборной арки обычным способом

Монтаж межкомнатной готовой арки осуществляется путем замера ширины, толщины и высоты проема.При нестандартных размерах, собирая верх конструкции, посередине делаются вставки. Их монтируют выступающими «чопиками» в подготовленные отверстия. После выбора нужного размера половина с декоративной вставкой оставляются отдельно от другой половины – затем к ним прикрепляются вертикальные вставки.

К проему прикладывают две части арки, соединяя их посередине вверху. Готовые части арки с одной и другой стороны проема скрепляются пластиковыми заглушками.Середину конструкции (по толщине) выставляют по размерам, также фиксируя дюбелями.

Необходимые инструменты и материалы для установки

Для создания арочного прохода нужен не только материал, но и инструмент:

• ножницы по металлу;
• нож строительный, набор лезвий;
отвертка
• ;
электролобзик
• ;
Уровень
• , отвес, рулетка, карандаш.

Из материалов это:

• гипсокартон (9.5 мм) или арочные Кнауф;
• Плиты ПВХ, полистирол.

Самым распространенным для создания прохода является ГКЛ. Для него нужно собрать металлическую основу из профилей.

Стандартные инструкции по установке

Несмотря на большой выбор материала, самостоятельное изготовление состоит из общих правил и поэтапного проектирования. Соблюдая этапы работ, вы сможете избежать ошибок, которые приведут к короткому сроку службы конструкции.

Подготовка хранилища

Для подготовки потребуются профили и уровень.Профили крепятся к основанию дюбелями. Сначала по обеим сторонам проема монтируется каркас, описывающий верх будущей конструкции.

После этого этапа согнутый в правильную дугу металлический профиль крепится на необходимом расстоянии – его стороны обрезаются. Ребра жесткости закрепляются между согнутыми профилями на расстоянии 20-25 см.

Внимание! Все закрепленные элементы проверяются уровнем, а также учитывают прочность и жесткость каркаса.

Установка арочной арки

Своды арки изготавливаются по заранее подготовленному шаблону.Его можно сделать на фанере или бумаге. Вырезанная из материала дуга крепится с двух сторон к основанию каркаса саморезами.

Для ровности мастера кроме шаблона используют другой метод. К подготовленному раскроенному материалу с обратной стороны крепится изогнутый профиль.

Варка боковых частей

Боковая часть равна расстоянию между дугами. В зависимости от используемого материала он изгибается. Для гипсокартона существует 2 способа гибки листа – сухой и мокрый.Готовая гнутая панель размещается между арками в проеме. Деталь имеет размеры, равные арке конструкции.

Монтируем стойку межкомнатной арки

Для конструкции из гипсокартона необходим металлический каркас, на который крепятся реечные элементы. Остальные материалы крепятся на каркасную основу или на клей.

Для изготовления элемента необходимо расстояние от края дуги до низа. Полученная длина измеряется на материале и отрезается.Вам понадобятся 2 лицевые части и полоска между ними.

Все неподвижные элементы необходимо проверять уровнем не только по вертикали, но и ровности между левой и правой частями.

Конечная точка установки

Последний этап – закрытие стыковочных мест декоративным молдингом. Если конструкция выполнена из ГКЛ, все стыки армируются, места крепления замазываются шпатлевкой для стыков. Необходимо покрыть конструкцию грунтовкой и финишной шпаклевкой.После сушки и затирания декорировать (оклеить, покрасить).

Арочную конструкцию легко собрать, если приобрести ее в комплекте. Однако он имеет ряд нюансов для самостоятельной установки. Ровность арки – это красота, изысканность.

Когда у вас есть квартира, вам несомненно хочется сделать ее уютнее, комфортнее и больше. В настоящее время одним из способов визуально улучшить свой дом является создание арок вместо дверей.

Различные фото арок показывают, насколько они разнообразны и насколько сильно меняют внешний вид жилья.Именно о том, как сделать арку своими руками, и будет кратко рассказано ниже.

Типы арок

Арка — проем в стене, не имеющий перекрытия в виде двери. Их виды различаются только верхней частью, а точнее тем, как построены углы (прямые, закругленные или фигурные).

В современном мире существует 7 видов арок:

• классические;
• «Модерн»;
• «романтика»;
• эллипс;
• трапеция;
• «портал»;
• полуарка.

Первые четыре типа имеют закругленные углы и отличаются только формой закругления.

Итак, классическая арка представляет собой полукруг радиусом в половину ширины проема; «Модерн» имеет малый радиус скругления; «Романтика» и эллипс похожи и представляют собой обычные закругленные углы.

Другое дело трапеция и портал. Эти два типа используют острые углы. У трапеции вершина, соответственно, представляет собой эту фигуру, а «портал» — обычный проем без двери.

Впрочем, даже ничем не примечательный «портал» можно заставить заиграть новыми красками, придав опорам вид колонн в античном стиле (греческом или римском).

Трапеция хоть и является довольно необычным решением, но подходит не для любого стиля, поэтому используется гораздо реже других вариантов арок.

Последний тип полуарки, как следует из названия, состоит из 1 закругленной и 1 прямого угла. Этот вид арок начал использоваться совсем недавно, но уже успел завоевать популярность.

Вам решать, какую арку установить в квартире, но мы подробнее остановимся на арках из гипсокартона, как наиболее удобном для строительства материале.

Пошаговая инструкция по созданию арки

Выбор будущей формы арки. Важно, чтобы он соответствовал общему стилю помещений, которые будут соединяться.

Очищаем проем от штукатурки и выравниваем. Здесь все просто – чем чище рабочая поверхность, тем надежнее крепление.

Крепим каркас арки. Сам каркас сооружаем из профиля (можно из деревянных брусков).

К каркасу крепим вырезанную арку из гипсокартона (с одной стороны). Чтобы получить арку нужного вида, в середине гипсокартонной основы проделываем отверстие для гвоздя. Привязываем к нему шнурок и получаем самодельный компас. Теперь, изменяя длину веревки, можно изменить радиус закругления углов и их внешний вид.

Прикладываем гипсокартон с другой стороны и размечаем на нем арку, как бы используя трафарет, затем вырезаем и крепим к каркасу.

Ни в коем случае нельзя делать это на полу, так как проем обычно несимметричный, что пагубно сказывается на точности разметки один к одному.

Внимание!

Отмеряем получившуюся дугу и делаем из профиля ленту для крепления. После этого полученную ленту крепим к арке саморезами.

Устанавливаем перемычки. Их размер рассчитывается просто: глубина арки минус 1.5 сантиметров, материал изготовления – металлический профиль, реже дерево. К торцу проема саморезами прикрепляем лист гипсокартона.

Выполняем отделочные работы (выравнивание шпаклевкой, затирка возможных дыр, покраска, либо поклейка обоев).

Другие способы изготовления арки

Также можно сделать арку в проеме двумя другими способами. Отличие этих способов создания арки заключается в креплении гипсокартона.

Во втором варианте крепится к перемычкам не целым листом, а специально вырезанными кусками (набором) с помощью специального раствора (вода, шпаклевка плюс клей ПВА) и делать это нужно без промедления, так как раствор застывает очень быстро.

Внимание!

Третий вариант предусматривает деревянные перемычки, посаженные на клей. Гипсокартон в проеме также приклеивается к перемычкам.

Как согнуть гипсокартон?

Кроме того, может возникнуть вопрос: как согнуть гипсокартон? Лучше всего для этого подойдет тонкий картон (6 мм).

И есть как минимум 2 способа его согнуть:
Способ 1 — прокатать по картону валик, чтобы разбить в нем гипс, замочить его в воде и постепенно прикрутить к ленте саморезами.

Способ 2 — сделайте надрезы в гипсокартоне через каждые 4-5 сантиметров. Когда вы прикрепите его к торцу проема, материал в месте срезов лопнет и лучше сцепится с поверхностью стены.

Желаем удачи в работе!

Фото арки своими руками

Внимание!

Арки занимают особое место среди декоративных элементов современного интерьера.Арка – один из самых популярных элементов интерьера, спрос на который вспыхивает примерно раз в десять лет. Наверное, наибольшей популярности арка в межкомнатных проемах достигла в девяностые годы, когда по телевидению шла долгоиграющая «Санта-Барбара». Другие интересные элементы перекочевали из западных сериалов в отечественные интерьеры, но количество арок, появлявшихся в квартирах тех лет, ошеломляло. Сегодня можно самостоятельно установить арку любого вида, типа и сложности.И арки дома могут быть разными.

Какие арки бывают

Арки различаются по форме и размеру. Следует опираться на стиль интерьера, который отмечается в квартире или доме. Чаще всего это классика, но варианты могут быть и другими.

В переводе с латыни слово «арка» означает изгиб, и именно так мы представляем классический вариант этой конструкции

Типы арок:

• Classic — полукруг без углов;
• Модерн – нечто среднее между порталом и классикой, плавный переход, обычно используется в помещениях с низкими потолками;
• Портал уже не совсем арка, а альтернативное обрамление прямоугольных межкомнатных проемов;
• Трапеция — громкое название, не подходит для узких проемов;
• Романтика — В таких арках только закругленные углы, такой тип используют в широких проемах.

Эллиптическая арка очень похожа на вид в стиле модерн, только с плавными переходами. А полуарка, с одной стороны, выполнена как портал, а с другой — произвольной формы. Остается только подобрать подходящий вариант, который будет гармонировать с интерьером.

Установка арки в дверной проем своими руками

Устанавливаемая конструкция состоит из нескольких частей. Это боковая стойка, арка и некоторые элементы декора, например, молдинги.Монтаж обычно производится сверху вниз. Но все зависит от типа арки и материала, из которого она изготовлена. Можно рассмотреть установку арки на один из самых популярных видов арочных конструкций — классическую арку из гипсокартона.

Проем в стене в виде арки визуально расширяет пространство

Для работы потребуются следующие материалы:

• ГКЛ толщиной 12,5 мм;
• Специальный арочный гипсокартон повышенной гибкости толщиной 7 мм;
• Металлические профили;
• Профили стойки усиленные;
• Уголки арочные гипсовые;
• Дюбели;
• Саморезы по металлу;
• Большой компас или хотя бы обычная веревка;
• Грунтовка;
• Замазка;
• Армированная сетка.

Для самостоятельной сборки арки вам потребуются такие инструменты — перфоратор, дрели, шуруповерт, электролобзик, молоток, канцелярский нож, циркуль строительный, уровень пузырьковый. Не обязательно, но хорошо, если он у вас есть — черновой рубанок, которым очень удобно обрабатывать торцы. Собственно, когда все это имеется, начинается сборка арки.

Пошагово: как собрать арку

Перед тем, как вставить арку в дверной проем, необходимо ее подготовить.Необходимо снять дверь, если она стоит, снять дверную коробку и наличники. Важно, чтобы по краям проема не было декоративной отделки, не было обоев, пластика, дерева и т.д.

Нанесение контура арки – очень важный и ответственный этап.

Затем снимаются мерки, без которых правильно поставить арку точно не получится. Рулеткой нужно тщательно измерить ширину и, соответственно, высоту проема.Хорошо бы отметить на стенах начало радиуса арки. А расстояние от пола и до начала радиуса с одной и с другой стороны проема должно совпадать, чтобы изгиб не получился кривым.

• Ширина гипсокартона = ширине дверного проема. Пусть верхний край гипсокартонного листа останется ровным, а на нижнем циркулем или веревкой карандашом можно отметить радиус арки.
• В центре будущего полукруга можно закрепить шило или гвоздь, а на конце нарисовать дугу необходимого размера натянутой ниткой с карандашом.
• Таким же образом нужно отметить арочный изгиб на двух листах одинакового размера.

Затем гипсокартонные листы разрезаются по криволинейной линии. Разрезать первый лист по нарисованной дуге достаточно сложно. Очень важно, чтобы линия была ровной, а материал оставался целым. Поэтому правильнее использовать для этой цели электролобзик. На остатках гипсокартона проще потренироваться, чтобы более уверенно резать лист дугой.Второй лист режется легче: вырезанный материал наносится на весь лист, дуга вырезается как по шаблону.

Вторая часть работы: как собрать межкомнатную арку

Затем профиль крепится к верхней и боковой частям проема. Лицевые арочные листы впоследствии будут крепиться к профилю по периметру. Отверстия для дюбелей сверлят перфоратором. Крепить профиль нужно на качественную фурнитуру.

Вы можете попробовать несколько раз, пока не получите форму, которая соответствует вашему вкусу.

Дальнейший план работы:

• Крепление фасада арки к профилю — не забудьте утопить в материал заглушки фурнитуры;
• Монтируется радиусный профиль – чтобы он был гибким, на нем делают надрезы через каждые 3-3,5 см;
• Монтируется арочный торцевой лист гипсокартона, его нужно согнуть очень аккуратно;
• Крепление арочного уголка под шпаклевку, для этой работы пригодится степлер, чтобы фурнитура крепилась к изогнутым краям арки;
• Отделка – используется грунтовка, которая сохнет около суток;
• Затем поверхность всех арочных элементов выравнивается – используется шпатель и шпаклевка, а также армирующая сетка.

Осталось только покрасить арку. Сначала обеспыливается сухая поверхность, затем все элементы арки снова покрываются грунтовкой. А покрасить арку проще всего водоэмульсионной краской. Быстро сохнет, не имеет запаха, не линяет. Итак, арка готова!

Возможна ли установка готовых арок в дверной проем

Не такая уж и малая часть арок – это готовые конструкции. Это могут быть арочные системы из МДФ или массива дерева, пластиковые арки, арки из ДСП.Поскольку конструкция уже собрана, ее установка не составит особого труда. Главное – приобрести арочную систему, которая по размерам полностью подойдет к этому дверному проему.

Гостиная, столовая, кухня — все чаще раздельные (или совмещенные) межкомнатные арки

Обычно приобретается комплект, стандартный состав которого следующий:

• 4 шт. наличники;
• Хранилища;
• Соответственно, мостоукладчики;
• Банкеты;
• Промежуточные пластины;
• Верхние и боковые квадраты;
• Стыковочные и торцевые планки;
• Дюбели;
• Самоклеящиеся заглушки.

Если решено монтировать арку не клеевым способом, а механическим способом, то в сводах и наличниках необходимо сделать отверстия для креплений. С обратной стороны таких наличников имеются монтажные пазы, чтобы вставить их в промежуточные пластины, нужно установить наличники так, чтобы края пазов не прятались за угловую кромку проема. Когда внутренние плиты заполнения смонтированы, на них надеваются стыковочные панели, чем соединяются боковины со сводчатой ​​частью.Не забудьте закрыть места крепления заглушками.

Как установить арку своими руками (видео)

Арки – элемент, который не потерял своей актуальности. Это не только способ украсить дверной проем, но и интерьерный, а иногда и стилеобразующий акцент.

Удачного ремонта!

Ретро? Для этого нужно подключить свою фантазию. Вам обязательно понадобятся старые и антикварные предметы, но они должны вписываться в созданный для них интерьер, частью которого является дверной проем.Если ее не трансформировать, то не будет ощущаться весь стиль, поэтому мы расскажем, как установить межкомнатную арку, чтобы она была красивым дополнением, подчеркивающим стиль помещения.

Арку можно использовать не только для создания стиля ретро, ​​только в этом случае нужно правильно подобрать цвет и форму, чтобы она гармонировала с помещением.

На иллюстрации вы видите разные арки, которые отличаются не только формой, но и размером. Чтобы было понятнее, рассмотрим подробнее виды арок.

1. Классический. Этот тип арки можно встретить чаще всего – она имеет форму полукруга (без углов).
2. Модерн. Это нечто среднее между классикой и порталом. Переход не плавный. Используется чаще всего в помещениях с низкими потолками.
3. Портал. По большому счету это уже не арка, а обрамление прямоугольного дверного проема. Встречается очень редко, так как подходит не каждому стилю.
4. Романтика. В этом типе арок закруглены только углы.Используется для широких дверных проемов.
5. Трапеция. Название говорит само за себя, так как описывает форму арки. Не используется для узких дверных проемов.
6. Эллипс. Очень похоже на арку в стиле модерн, но с плавными переходами.
7. Полуарка. Такая арка с одной стороны выполнена в стиле портала, а вторая может быть любой формы.

Имея представление о форме арок, осталось выбрать наиболее подходящий вариант.

Сборка сборной арки

В качестве примера опишем процесс сборки арки из МДФ Аванта-Классик.

• Замеры производятся в нескольких местах по ширине и высоте дверного проема. За основу взят минимальный размер.

• По такому же принципу измеряется ширина проема, только в этом случае основным будет максимальный показатель.
• Для проема шириной не более 80 см, глубиной не более 19 см и высотой не более 225 см можно использовать стандартный базовый комплект арки.
• На первом этапе сборки своды арок склеиваются между собой с помощью дюбелей, входящих в комплект.

• На торцах сводов арок просверлены два отверстия. В одной из дверей нужно залить в эти отверстия пару капель столярного клея ПВА и вставить дюбели. То же самое проделываем со второй аркой.
• В отверстия другой створки наносится такое же количество клея, и створки соединяются. Для более надежного соединения деталей их торцы также можно слегка смазать клеем.
• Дождавшись высыхания клея, по такому же принципу приклеиваются карнизы к основанию сводов.
• Взяв за основу наибольшую глубину дверного проема, делают разметку на внутренних накладках заполнения, добавляя к имеющемуся показателю 10‒12 мм. Например, если глубина дверного проема 17 см, то ширина плиты должна быть не менее 18 см.

• Лишнее отпиливается ножовкой с мелким зубом. Ламинированная сторона должна быть сверху.
• Короткая пластина используется для формирования арки.
• Пластина вставляется в свод так, чтобы один ее край находился посередине паза карниза, после чего делается отметка на втором крае пластины в том месте, где середина карниза находится на эта сторона.
• Пластина снимается, делается разметка строго под углом 90°, лишнее отпиливается.
• Канавка в хранилище заполнена клеем. В него вставляют пластину и выравнивают ее края так, чтобы они были на одном уровне и в таком положении оставляют до высыхания клея.

• Аналогичным образом второй свод приклеивается к существующей конструкции.
• Углы дверного проема должны быть закрыты треугольниками из любого твердого материала.Длина стороны треугольника должна быть около 20 см.
• Готовая арка вставляется в дверной проем, поднимается и фиксируется струбциной. Его положение необходимо проверить строительным уровнем.

• Длина удлинения карниза должна быть равна доступному расстоянию между карнизами, где его необходимо зафиксировать, промазав концы клеем. Для надежного соединения карнизы притягиваются хомутом.

• Своды в проеме крепятся саморезами или жидкими гвоздями.
• Нужную длину кожуха удобно отметить на месте, прикрепив его так, чтобы при установке обрезанный край был внизу. Лишнее нужно отпилить под прямым углом.

• Длина пластин внутреннего заполнения наличников должна превышать длину наличников на 5‒10 мм.
• Сверху в наличник вставляются 2 дюбеля (с клеем), после чего наличник устанавливается на место.
• Паз установленного наличника заполняется клеем и в него вставляется внутренняя накладка так, чтобы ее верхний край заходил на карниз.

• Аналогично первому устанавливается второй наличник, только в этом случае перед установкой в ​​паз необходимо нанести клей.
• Установленные наличники стягиваются хомутами до полного высыхания клея.

Если ширина дверного проема более 80 см, то между створками арки вклеивается декоративный элемент в виде вставки.При ширине проема более 1 м применяют расширители арок.

Различные производители выпускают готовые арки, которые можно установить самостоятельно. Устройство у них может отличаться, поэтому первым делом нужно прочитать инструкцию производителя — как правило, она идет в комплекте с товаром.

Изготовление арки из гипсокартона

Зачастую арку делают в тон стенам, поэтому использование заводских конструкций не позволит добиться желаемого результата.В этом случае можно использовать гипсокартон – универсальный современный строительный материал.

С чего начать

Если вы считаете, что такой вид арки будет смотреться лучше всего, рассмотрите список материалов, необходимых для ее изготовления.

• Гипсокартон толщиной 6,5 мм для самой арки.
• Гипсокартон толщиной 12 мм для передней и задней части арки.
• Новоселы (размер подбирается в зависимости от материала, использованного при возведении стен).
• CD-профиль.
• Если стена дверного проема широкая, то для усиления каркаса понадобится потолочный профиль UD.
• Саморезы по металлу для крепления гипсокартона.
• Саморезы «блоха» для сборки профильных деталей.
• Арочный уголок.
• Шпаклевка (штукатурка).
• Краска, кожа, грунтовка, обои.

Инструмент:

• Электролобзик или пила для гипсокартона.
• Ножницы по металлу.
• Перфоратор или перфоратор.
• Отвертка.
• Строительный уровень.
• Перфорированный пластиковый уголок.
• Игольчатый ролик.
• Простой карандаш или ручка.
• Рулетка.
• Шпатель.

Если все из списка уже есть, то можно приступать к изготовлению арки.

Подготовка дверного проема

Для возможности установки межкомнатной арки необходимо подготовить дверной проем.

1. Если дверная коробка еще не демонтировалась, то это необходимо сделать в первую очередь.Работа, скорее всего, будет пыльной, поэтому необходимо позаботиться о защите мебели.
2. Освободив дверной проем от старой коробки, его необходимо очистить от уплотнителя, излишков штукатурки, мусора и пыли.
3. С помощью строительного уровня проверяется горизонтальность поверхностей дверного проема. Если имеются значительные отклонения, то проем необходимо заштукатурить или затем выровнять гипсокартоном.

Если неровное положение поверхностей проема не бросается в глаза, и нет желания его выравнивать, то можно оставить как есть.

Работаем с гипсокартоном

Прежде чем вырезать заготовки из листа гипсокартона, измерьте ширину дверного проема. Также нужно решить, до какого уровня будет опущена арка, и какой формы она будет. Далее по порядку:

• Изнутри его необходимо проколоть на половину толщины игольчатым валиком, смочить и положить на табурет лицом вниз так, чтобы края свисали и могли опускаться под тяжестью собственного веса.Для ускорения процесса через некоторое время на свисающие концы листа можно положить небольшой груз.

• Можно использовать более толстый гипсокартон, но тогда в нем нужно сделать прорези с внутренней стороны, по которым он порвется при монтаже, но внешний слой останется целым.

Установка профиля

Теперь вы можете начать с профиля. В нашем случае от профиля UD нужно будет отрезать 8 частей разного размера:

1. 1 метр — 2 шт.
2. 30 см — 4 шт.
3. 120 см — 2 шт.

• Отступив от края стены 15 мм, скрепляем профиль новыми отстойниками с двух сторон.
• На нижней части вертикально установленных профилей срезаны выступающие углы.
• К профилям с интервалом 15 см саморезами прикручиваются заготовки, вырезанные из гипсокартона. Шляпки саморезов должны быть немного утоплены в гипсокартон.
• Если срез арочной детали неровный, то его необходимо выровнять, чтобы обе половинки находились в одной плоскости.

• Из имеющихся профилей нужно сделать арочные элементы. Для этого через каждые 5‒7 см по всей длине профиля, строго друг напротив друга, с обеих сторон делают надрезы. Отрезанную часть полукруга можно использовать как шаблон – согните по нему профиль так, чтобы отрезанные части оказались внутри рамы. Лишнее просто отрезается.
• Полученные детали крепятся саморезами по краю арки.

Теперь настала очередь крепления изогнутого листа. Важно помнить, что он очень хрупкий при намокании и может сломаться. Здесь без помощника не обойтись – он будет держать заготовку, а второй человек будет ее крепить.

• Удобнее начинать с центра, двигаясь к краям. Крепление осуществляется сразу с двух сторон, а саморезы лучше вкручивать подальше от края, чтобы не сломать его.
• Дойдя до конца профиля, отрезается гипсокартон. С внутренней стороны торцов листа можно сделать фаски, чтобы края максимально плотно прилегали к стене.
• Поскольку гипсокартон влажный, дальнейшие работы можно производить не ранее, чем через 12 часов, когда он высохнет.
• На следующем этапе используем арочный уголок, шпаклюем гипсокартон.
• Полученную арку необходимо зашкурить до получения плоской поверхности. Как и в случае со шпаклевкой стен, используется стартовая и финишная шпаклевка.
• Отделочные работы по желанию хозяев — можно покрасить, оклеить обоями или сделать что-то на свое усмотрение.

Если вы планируете устанавливать светильники в арку, то проводка проводится до облицовочных работ.

Искренне надеемся, что научившись правильно устанавливать арку, Вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Видео

Видео об установке сборной арки со скрытым креплением:

Посмотрите, как можно согнуть гипсокартон и сделать арку в дверном проеме:

Подходит ли МДФ для полок? Руководство по использованию МДФ для полок – все о материалах

Существует множество вариантов материалов, которые вы можете выбрать при изготовлении полки. Древесина, фанера, ДСП и стекло — вот некоторые из материалов, из которых можно сделать полку. Среди материалов МДФ является одним из самых популярных вариантов для использования. Но вам может быть интересно, подходит ли МДФ для полок?

МДФ — хороший материал для изготовления полок, потому что он дешевле фанеры, достаточно прочен, чтобы выдерживать легкие и средние нагрузки, легко режется в размер, имеет гладкую поверхность и хорошо ложится краской. К полкам из МДФ можно добавить дополнительные ребра жесткости и опоры, чтобы выдерживать более тяжелые нагрузки.

Как и любой другой материал, использование МДФ для полок имеет свои преимущества и недостатки. Было бы полезно знать некоторые из них, чтобы вы знали, как лучше всего подойти к любому проекту стеллажей, который вы планируете сделать.

Если вы ищете подходящие инструменты для своего проекта «сделай сам», посетите Toolnut.com. У них есть лучшие марки электроинструментов, которые вы можете выбрать, чтобы помочь вам хорошо завершить свои проекты. Они часто предлагают лучшие предложения и скидки на различные инструменты и бренды.Ознакомьтесь с ними на их сайте, нажав на эту ссылку.

Что нужно учитывать перед сборкой полки из МДФ?

При использовании МДФ для стеллажей необходимо учитывать несколько моментов. Среди них его способность выдерживать вес, ширина, которую вы можете использовать, не провисая, и толщина, которую вы должны использовать для полок. Мы поговорим об этом ниже.

1. Достаточно ли прочен МДФ для полок?

Для легких и средних грузов, таких как вазы, безделушки, книги и небольшие растения, обычно достаточно прочной полки из МДФ толщиной 3/4 дюйма (18 мм) и глубиной 12 дюймов (300 мм).Для более тяжелых грузов с дополнительной опорой или усилением полка из МДФ будет достаточно прочной, чтобы выдержать и их.

В большинстве случаев МДФ хорошо подойдет в качестве полки для любой нагрузки. Его прочность будет зависеть от того, как он был построен, от толщины используемого МДФ, арматуры, размещенной на МДФ, количества опор и расстояния между ними, а также от того, для какой общей площади он будет использоваться.

Кроме того, МДФ следует использовать только внутри помещений и, как правило, вдали от мест с повышенной влажностью.Из-за компонентов, из которых изготовлен МДФ, он действует как губка, когда подвергается воздействию воды или любой среды с высокой влажностью. Влага значительно снижает его прочность. Пока вы держите его подальше от воды или любой жидкости, ваши полки из МДФ останутся прочными.

2. Какой вес может выдержать полка из МДФ?

По данным thisoldhouse.com, полка из МДФ размером 3 фута. (900 мм) в длину x 1 ″ (25 мм) в толщину x 12 ″ (300 мм) в глубину и без опоры может вместить 87 фунтов. (40 кг) веса без провисания более 1/4″ (6 мм).По сравнению с другими материалами для полок с такими же размерами и условиями, дуб может выдерживать 313 фунтов. (140 кг), сосна может выдержать 200 фунтов. (90 кг), а фанера может выдержать 129 фунтов. (58 кг).

Большинство других материалов для стеллажей могут выдерживать больший вес по сравнению с МДФ, но вы всегда можете добавить опоры и усилители к полке из МДФ, чтобы она могла выдерживать более тяжелые нагрузки, как описано выше.

Одной из главных причин, почему некоторые все еще выбирают и используют МДФ для полок, несмотря на несоответствие прочности другим материалам для полок, является стоимость.МДФ намного дешевле, чем твердая древесина и большинство сортов фанеры.

3. Какова длина полки из МДФ без провисания?

Полка из МДФ толщиной 3/4 дюйма (18 мм), поддерживаемая только на своем конце, может иметь пролет 28 дюймов (710 мм) для легких грузов, 30 дюймов (760 мм) для средних нагрузок и 24 дюйма (600 мм) для тяжелых грузов. без провисания более чем на 1/8″.

Для справки, легкими грузами считаются небольшие предметы, вазы, небольшие растения и т. д. Средними грузами считаются наборы книг в мягкой обложке.Тяжелыми грузами считаются большие книги в твердом переплете, инструменты и т. д.

Если вам нужна помощь в определении ширины полки из МДФ, которую вы можете использовать для своего проекта, вы можете попробовать sagulator на сайте woodbin.com. Это поможет вам определить, насколько широкий пролет вы можете использовать для полок из МДФ с допустимым провисанием и для определенного веса.

4. Как предотвратить провисание полок из МДФ?

Полки из МДФ будут прогибаться в зависимости от веса, который они несут, и типа армирования и опорных кронштейнов.Более тяжелые нагрузки будут иметь тенденцию к большему изгибу и провисанию полок из МДФ, но хорошее усиление или поддержка, прикрепленные к ним, предотвратят провисание.

Общая идея в отношении предотвращения провисания полок из МДФ заключается в том, чтобы поддерживать их нижнюю часть более прочным и жестким материалом, который не будет изгибаться или изгибаться так сильно, как МДФ. Вы также можете использовать любой материал, такой как твердая древесина или металл, если он жесткий и не будет сгибаться под действием МДФ и приложенного к нему веса.

Существуют практически различные способы поддержки полки из МДФ, чтобы предотвратить ее провисание, и вы можете буквально спроектировать их любым уникальным способом, который вы хотите, если, опять же, опоры прочные и жесткие.

Вот список некоторых распространенных способов предотвратить провисание полок из МДФ.

A. Добавьте непрерывные полосы усиления под полку из МДФ

Вы можете добавить непрерывную полосу или несколько полос усиления под полку из МДФ. Полоски могут быть изготовлены из дерева или стали, но это будет зависеть от того, какой окончательный вид вам нужен. Большинство людей, как правило, больше используют древесину из-за внешнего вида, стоимости и простоты создания полосы. Стальная полоса была бы более жесткой и прочной, и она все еще может хорошо смотреться в определенных темах дизайна.

Полосы могут быть размещены в любом месте снизу, но обычно они располагаются сзади, напротив подложки, спереди в качестве выступа или отделки, или в обоих местах. Вы также можете добавить опорную полосу посередине между передней и задней частью полки из МДФ.

Ниже приведены изображения, показывающие варианты размещения непрерывных полос усиления под полкой из МДФ.

На изображении выше показана непрерывная полоса, расположенная сзади и прикрепленная к подложке. На изображении выше показана непрерывная полоса, размещенная сзади и спереди.На изображении выше показана непрерывная полоса, расположенная посередине между передней и задней частью полки.

B. Используйте более толстый лист МДФ для стеллажей

Более толстая плита МДФ, используемая для стеллажей, будет меньше прогибаться, чем более тонкая МДФ. Вы также можете установить ее шире, чем более тонкую полку из МДФ.

Обычно МДФ, используемый для стеллажей, имеет толщину 3/4″ (18 мм). Вместо этого вы можете попробовать использовать плиту МДФ толщиной 1 дюйм (25 мм). Однако это будет дороже и тяжелее в работе, чем плиты МДФ толщиной 3/4 дюйма (18 мм).

C. Создание фиксированных полок из МДФ вместо регулируемых стеллажей из МДФ

Существуют стеллажи из МДФ с регулируемыми штифтами, что позволяет регулировать высоту и расстояние между полками. Это, однако, будет провисать больше, чем фиксированные полки из-за отсутствия анкеровки на концах.

Если вы хотите, чтобы полки из МДФ не провисали, было бы лучше закрепить и прикрепить полки к задней и боковым сторонам. Вы можете использовать гвозди или шурупы, расположенные на расстоянии 5–10 дюймов (125–250 мм), и столярный клей для лучшей адгезии.

D. ВСТАВЬТЕ полку из МДФ в прорезь на опорной доске

Вставка и крепление полки из МДФ в прорезь на опорной доске поможет поддержать полку и предотвратит ее провисание. Пазы будут действовать как непрерывная полоса армирования, которую вы разместили на задней стороне полки. Чем глубже паз, тем лучше будет поддерживаться полка из МДФ.

E. Используйте полочные кронштейны, расположенные на соответствующем расстоянии под полкой из МДФ.

Полочные кронштейны бывают разных форм, размеров, стилей и конструкций.Вы можете приобрести их в любом хозяйственном магазине или просто создать с нуля. Обычные кронштейны для полок изготавливаются из дерева или стали.

При использовании полочных кронштейнов для поддержки полки из МДФ важно помнить, что необходимо правильно расставить их. В зависимости от веса, который будет нести полка из МДФ, вы можете расположить их шире или ближе друг к другу. Чем тяжелее будет вес вашей полки из МДФ, тем ближе кронштейны полки должны быть расположены друг от друга.

Эмпирическое правило для расстояния между полочными кронштейнами для полок из МДФ толщиной 3/4 дюйма (18 мм) заключается в том, чтобы расстояние между ними не превышало 20 дюймов (500 мм) для средних и тяжелых грузов и 28 дюймов (710 мм) для легких грузов.Более толстые полки из МДФ толщиной 1 дюйм (25 мм) могут иметь место для кронштейнов шириной 28 дюймов (710 м) для средних и тяжелых нагрузок.

Различное расстояние, указанное выше, является ориентировочным, и вы всегда можете отрегулировать его в зависимости от веса, который будет нести ваша полка из МДФ.

F. Создание торсионной коробки

Для более глубоких полок из МДФ, например, 14 дюймов (350 мм) или более, вы можете сделать торсионную коробку, чтобы предотвратить провисание полки. Торсионная коробка — это, по сути, сетка опор, которые вы размещаете под полкой, чтобы предотвратить ее провисание в любом направлении. Обычно он делается из дерева, но вы также можете использовать сталь для его создания.

Торсионная коробка обычно создается для плавающих полок, но вы также можете использовать ее для полок с опорой на концах.

Создание торсионной коробки обойдется дороже, и затраты на ее создание компенсируют экономию от использования МДФ для стеллажей. Вместо этого лучше использовать фанеру или древесину. Но затем, в зависимости от дизайна полки, который вам нужен, МДФ с конструкцией опоры торсионной коробки может быть для вас лучше.

Ниже видео, показывающее, как сделать торсион для глубокой плавающей полки. Полка на видео сделана из фанеры, но вы всегда можете заменить фанеру плитами МДФ.

Вот видео, объясняющее некоторые способы предотвращения провисания полки, о которых говорилось выше.

5. Какой толщины должны быть полки из МДФ?

Обычно для стеллажей используются листы МДФ толщиной 3/4″ (18 мм). Не используйте листы МДФ тоньше 3/4 дюйма (18 мм) для полок, потому что они намного легче провиснут. Вы можете использовать листы толще 3/4″ (18 мм), например 1″ (25 мм), но работать с МДФ будет намного сложнее.

6. Каковы преимущества и недостатки использования МДФ для стеллажей?

Ниже приведен список преимуществ и недостатков использования МДФ для стеллажей. Это может помочь вам в дальнейшем решить, подходит ли использование МДФ для стеллажей для вашего проекта.

A. Преимущества использования МДФ для стеллажей

• МДФ намного дешевле, чем другие материалы для стеллажей, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, МДФ — хороший вариант для полок.
• МДФ имеет гладкую поверхность и требует меньше времени для подготовки к покраске, чем другие материалы, такие как фанера.
• МДФ легко режется даже по краям. Он не рвется и не раскалывается, а при резке создает очень чистый край.
• МДФ очень хорошо впитывает краску.
• С помощью фрезера можно создать очень красивую кромку из МДФ.
• Он очень плоский, даже по сравнению с листами фанеры высокого качества.

B. Недостатки использования МДФ для стеллажей

• Края и углы плит МДФ легко сломать и повредить.При работе с листами МДФ нужно быть очень осторожным, чтобы не ударить по краям твердыми предметами.
• Плиты и листы МДФ плотнее большинства изделий из дерева, что делает их тяжелее. Работа с этим материалом может стать проблемой, особенно если вы делаете это самостоятельно.
• МДФ более чувствителен к воде и влаге, чем другие изделия из дерева. Он будет набухать, деформироваться и деформироваться, когда намокнет, повреждая его и делая непригодным для использования на полках.
• МДФ нельзя окрашивать.И если вы все равно покрасите его, на нем не будет ничего видно, в отличие от других изделий из дерева, на поверхности которых видны красивые узоры зерен.
• МДФ можно использовать только внутри помещений. Из-за его чувствительности к влаге вы должны избегать подвергать его воздействию воды или жидкостей.
• МДФ образует много мелкой пыли при резке, шлифовании или фрезеровании.

7 Советы по использованию МДФ для полок

1. При работе с МДФ используйте механические гвоздезабиватели

Листы МДФ могут быть твердыми, как камень, и будет трудно забить в них гвозди вручную.Вы могли даже согнуть гвозди при использовании молотка на МДФ. Было бы лучше использовать механические гвоздезабиватели для соединения МДФ из-за простоты и скорости, которые они предлагают.

2. Избегайте грубого обращения с листами МДФ

Края и углы листов МДФ легко раздавить и повредить. Будьте осторожны при обращении с ними, так как твердые предметы могут легко повредить края и углы листов МДФ, если они случайно ударятся или ударятся.

3. Используйте сагулятор от Woodbin.com

Используйте сагулятор от woodbin.com, чтобы помочь вам определить подходящий пролет для вашей полки из МДФ с допустимым провисанием и выдержать определенную нагрузку или вес. Этот инструмент помог многим самодельщикам в их проектах полок, даже при использовании другого материала полки, отличного от МДФ.

4. Просверлите отверстия в МДФ, прежде чем вкручивать шурупы

При использовании шурупов для крепления МДФ сначала просверлите отверстие диаметром примерно 80 % от диаметра шурупа, прежде чем вкручивать шуруп. материал, ввинчивание в него шурупа может расколоть и повредить лист.

5. Обрезка и фрезерование MDF снаружи

При резке или фрезеровании MDF будут образовываться очень мелкие частицы пыли. Частицы пыли также имеют тенденцию задерживаться в воздухе намного дольше, чем частицы пыли от других изделий из дерева. Лучше всего выполнять резку и фрезерование снаружи, чтобы лучше удалять пыль с листов МДФ.

6. Надевайте маску и очки при работе с МДФ

Поскольку МДФ производит много мелких частиц пыли, рекомендуется носить маску и очки, чтобы предотвратить вдыхание частиц пыли или попадание их в глаза.Это особенно важно при резке или фрезеровании листов МДФ.

7. Купите листы МДФ меньшего размера для облегчения работы с ними

Листы МДФ могут весить много, и вам будет сложно обращаться с ними самостоятельно. По возможности не покупайте полные листы МДФ. Некоторые лесопилки и домашние центры продают половинные листы (4 x 4 фута) или четверть листа (2 x 4 фута). Эти размеры будет легче обрабатывать и носить с собой, особенно если вы делаете проект самостоятельно.

Методы гибки дерева | Лесник

Автор: Деннис Перкинс

Добавление кривых в ваши проекты — это просто вопрос использования правильного метода для проекта.

Часто такие проекты, как сундук для драгоценностей, который вы видите ниже, имеют пару привлекательных изогнутых входных дверей. Это хороший пример драматического эффекта, который может иметь добавление кривых в проект. Для этого проекта я склеил фанеру вокруг формы. Но есть и другие варианты добавления изгибов и кривых в вашу работу. Вот краткий обзор нескольких различных методов, которые вы можете использовать в своем магазине.

ГНУТЫЙ ЛАМИНАТ

Гибка фанеры — отличный выбор для широких деталей проекта, таких как дверцы на сундуке с драгоценностями. Но подобную технику можно использовать для сгибания тонких пластин из твердой древесины в гнутом виде. Распилив твердую древесину на очень тонкие ломтики, обычно толщиной от 1/16 до 1/8, вы можете сложить отдельные части и склеить их вместе, чтобы сохранить желаемую форму.

Технику изогнутого ламинирования можно использовать для самых разных целей. Он идеально подходит для изготовления мелких деталей, таких как простые изогнутые дверные ручки. Но его можно адаптировать и для более сложных форм.

ПРЕИМУЩЕСТВА. Одним из больших преимуществ ламинированной детали по сравнению с просто вырезанной по форме является прочность ламинированной детали.С деталью, изготовленной с использованием этой технологии, вы всегда можете быть уверены в прочной, длинноволокнистой древесине по всей длине детали.

Еще одна причина предпочесть гнутое ламинирование другим вариантам — это разнообразие форм, которые вы можете создать. Например, если вам нужна кривая с очень узким радиусом, все, что вам нужно сделать, это уменьшить толщину слоев, чтобы приспособиться практически к любому изгибу. Сделать изгиб радиусом 1 дюйм с помощью любой другой техники сложно. Но с тонкими пластинами это несложно.

Наконец, когда дело доходит до изготовления нескольких деталей, нет другого близкого метода.После того, как вы построили форму, вы можете изготавливать одинаковые детали в любом необходимом вам количестве.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ. Все начинается с нарезки тонких полосок. Я предпочитаю резать слои изогнутых пластин на ленточной пиле, как показано на рисунке вверху. Но вы также можете разрезать детали на настольной пиле. Цель состоит в том, чтобы сохранить их одинаковую толщину. Простая метка на конце или кромке заготовки поможет вам собрать полосы в определенной последовательности, чтобы сохранить структуру волокон.

Теперь все, что вам нужно, это форма для гибки. Мне нравится использовать МДФ для изготовления форм, потому что с ним легко работать и у него нет направления волокон. Это большой плюс при формировании криволинейных форм.

Использование внутренних и внешних форм, как показано на рисунке выше, почти гарантирует ламинирование без зазоров. Они прикладывают одинаковое усилие зажима по всей длине ламината. Также рекомендуется намазать формы воском, чтобы клей не прилипал.

ИЗГИБ ПРОРЕЗА

Популярным методом создания изгибов фанеры является гибка с пропилом.Как следует из названия, на внутренней поверхности изгибаемой секции делается ряд пропилов. Прорези прорезаются почти через последний основной слой, не доходя до шпона. Это создает рельефное пространство, которое позволяет шпону изгибаться.

Эта техника заимствует страницу из книги плотника. Он часто используется в изготовленных на заказ встроенных модулях или лестницах. Но он также имеет место в производстве мебели. В большой мебели, такой как шкафы и комоды, вы часто найдете согнутые детали.Это также популярная техника изготовления фартуков для стола.

СООБРАЖЕНИЯ. Изгиб с прорезью, вероятно, самый простой способ добавить кривые в проект. Для этого не требуется специального оборудования или сложных приспособлений. Все, что вам нужно, это настольная пила и немного фанеры.

На внутренней стороне изогнутой детали с пропилом будут видны непривлекательные пропилы. Конечно, вы можете покрыть это лицо шпоном или рядом других вариантов, но это добавляет работы.

РАССТОЯНИЕ. То, на каком расстоянии вы прорежете пропилы, зависит от радиуса кривой, которую вы хотите создать. Рисунок выше дает вам представление о том, как радиус изгиба влияет на расстояние между пропилами.

КРЕПЛЕНИЕ ИЗГИБА. В отличие от гнутых ламинатов, согнутые детали не сохраняют свою форму. Чтобы зафиксировать изогнутую деталь в нужном положении, я обычно прикрепляю ее к изогнутой раме или другим частям корпуса.

Гибка с прорезями и изогнутые ламинаты имеют множество применений в производстве мебели.Но если ваш проект требует гибки массивной древесины, ниже описано, как это сделать с помощью пара.

Стоит посмотреть: гибка паром

Гибка паром имеет давнюю традицию в деревообработке. Идея состоит в том, чтобы нагреть и добавить влаги в древесину до тех пор, пока клетки не станут достаточно эластичными, чтобы сгибаться в форме.

Самый популярный метод – помещение заготовки в паровую камеру. Как видно из рисунка, довольно простую установку можно сделать из обычных кухонных предметов, таких как чайник и плита.Но есть также специальные отпариватели, если вы собираетесь много гнуть.

Этот метод используется для гибки вдоль длинной волокон древесины. Выбор древесины также важен. Некоторые породы дерева, такие как дуб и ясень, очень хорошо гнутся. Другие, например клен, немного упрямее.

.

No related posts.