Катер своими руками из фанеры: Лодка из фанеры своими руками: чертежи и изготовление

Катер из фанеры своими руками: рекомендации

Еще совсем недавно самодельные лодка или катер из фанеры были на пике популярности. В настоящее время появилось довольно большое количество всевозможных методик для обработки фанеры. Но так как рассматриваемое плавсредство планирует быть маломерным, то ничего сложного для его создания не понадобится.

Доступная стоимость материалов, мобильность и простота конструкции являются неоспоримыми плюсами самодельного катера из фанеры.

Основные работы

Главный необходимый материал – фанера. Перечислять все плюсы фанерного листа не имеет смысла. Просто следует отметить, что необходимы ФСФ-листы разной толщины (от 5 до 15 мм) для изготовления отдельных деталей. Этот стойкий к влаге материал неоднократно обработается в ходе работы. Важно обратить внимание на то, чтобы фанера была качественная: не имела трещин, всевозможных сучков, различных расслоений. От этого зависит надежность вашей лодки или катера и ваша безопасность в том числе.

Для производства катера своими руками необходимо подготовить листы качественной фанеры разной толщины.

Совет профессионала: чем больше лист, тем удобнее, быстрее и проще с ним в работе.

Также в процессе, кроме фанеры, понадобится:

1. Древесина. Необходима для оформления внутренних распоров, бортиков и сидений. Выбор следует остановить на обрезной оструганной доске. Как правило, для этого подойдут виды дерева полегче.
2. Шовный материал. Необходим для скрепления деталей обшивки в одно целое. В этом может помочь тонкая проволока, пластиковый хомут или капроновая леска (потолще).
3. Клей. Необходим для того, чтобы швы имели должную герметичность. В век прогрессивных технологий все больше мастеров предпочитают полимерные смолы.

Этот список можно продолжать, но если остановиться на самом необходимом, то дополнить его можно еще различными лаками и пропитками, служащими для предотвращения разбухания и гниения. Для оклейки швов понадобится стеклоткань или ее аналог – стеклопластик. И не стоит забывать о красоте. В этом вам поможет краска.

Если говорить о выборе инструмента, то список можно считать почти стандартным:

• пила для работы с деревом:
• лобзик/электролобзик, набор полотен различного размера;
• машина для шлифовки;
• молоточек, стамеска, пассатижи и пр.;
• различные кисти: лакировочные, пропиточные, для окраски материала (фанеры).

В выборе модели советовать что-то сложно. Ведь у каждого мастера свои предпочтения. Можно взять средние размеры:

1. Длина среднестатистической плавательной конструкции составит 3,5 м.
2. Ширина – 1,35 м. Этого вполне достаточно для лодки/катера.
3. Высота борта – 50 см.

Вернуться к оглавлению

Все о кровле крыш своими руками – kryshikrovli.ru.

Раскройка, изготовление деталей

Вся разметка делается на фанерных листах, после чего производится распил материала по ней. Для этого вам понадобится электрический лобзик. Не следует пытаться распилить фанеру другими инструментами. В противном случае это приведет к плохим линиям среза и сколам материала.

Задний борт и шпангоуты склеивают до необходимой толщины и прочности.

В начале работы по сборке катера своими руками нужно произвести расчеты, а затем разметку и распил фанеры электролобзиком.

Если это все же будет катер или моторная лодка, то транец необходимо дополнительно оклеить стеклотканью и усилить. В этом поможет доска дерева твердой породы. Для увеличения прочности некоторые соединения можно дополнительно усилить саморезами.

Совет профессионала: если все же решили заняться проектировкой сами, не ошибитесь с расчетами грузоподъемности, иначе впоследствии сможете похвастаться только декоративным «судном».

Вернуться к оглавлению

Практические рекомендации

Перед сборкой катера все элементы необходимо обработать рубанком, а лучше электрорубанком. Далее необходимо просверлить отверстия, которые впоследствии помогут «сшить» корпус.

При сборке воедино всех элементов катера необходимо тщательно следить за соответствием размеров деталей.

Необходимо установить транец. В этом помогут козлы. После этого можно начинать крепить днище и борта. Сводить их нужно на носу. Обшивочный материал и детали из него крепятся 2-мя способами. Это либо материал для швов, либо клей. При этом состыковывать края фанеры своими руками надо под определенным углом.

Постоянно следите за тем, чтобы полученные детали сходились по размерам. Потому как для устранения образовавшегося зазора вам придется разобрать все и подрезать шпангоуты.

Шпангоуты – своеобразные ребра, придающие плавсредству жесткость. Их можно выпилить из фанеры 6 мм толщиной. Их понадобится 4 шт, которые крепятся с шагом 80 см. Еще одна важная деталь – привальный брус, расположенный по линии борта. Он может проходить как по внешнему, так и по внутреннему краю конструкции.

Если в наличии есть струбцины, это очень хорошо. Работать будет проще, если задействовать их хотя бы по контрольным точкам, прижимая привальный брус. В этом деле очень пригодятся биндеры, если использовать их между струбцинами.

Следующим вшивается шпангоут. Можно поэкспериментировать и сделать его не цельным, а из небольших фрагментов оставшейся фанеры, сформировав отверстие посредине.

Если накрыть его палубой, получится небольшое закрытое пространство, которое вы удобно сможете использовать. К примеру, хранить там вещи. Палуба тоже изготавливается из остатков фанеры. Определенных размеров не указывается, так как это необязательное условие.

Вернуться к оглавлению

Клеевые и внутренние работы

Одним из важных этапов работ по сборке катера считается обклейка швов лентами из стеклоткани для защиты материала от воздействия влаги.

Готовится смесь из аэросила и эпоксидной смолы в пропорции 1:1. Углы днища, борта и транец необходимо усилить деревянными галтелями/уголками. Это добавит жесткости. Ленты из стеклоткани/стеклопластика клеятся на внутренние швы и промазываются приготовленным составом. Ими же фиксируются шпангоуты. Укладываются настил днища, уключины, сиденья и прочие предусмотренные проектом детали.

Затем нужно дать конструкции высохнуть. После чего судно можно перевернуть и заняться внешней работой. Внешняя поверхность шлифуется, швы оклеиваются при помощи ранее приготовленной смеси и стекловолокна.

На стадии окраски необходимо выполнить следующие действия:

• обезжирить составные части;
• пропитать специальным раствором;
• зашпатлевать поверхность, заделывая погрешности;
• загрунтовать;
• покрасить судно можно абсолютно любой имеющейся краской, но предпочтение отдается пигментной (для работ с деревом).

Лучше результат будет, если пользоваться кистями, но можно применить краскопульт.

Катер или лодка своими руками из фанеры обязательно пригодится для рыбалки либо водных прогулок с семьей. В открытое и неизведанное море ваше судно не уйдет, а для местных речек и озер будет вполне надежным.

Проект 9-метрового скоростного катера, чертежи катера. Построить самодельный катер 9 метров из фанеры

№п/п	Содержание документа	Файл	Формат листа	Кол-во листов
1.	Теоретический чертеж корпуса	linesplan.pdf	A2	1
2.	Чертеж общего вида	Design_KS900_overview.pdf	A2	1
3.	Чертеж внутреннего расположения	layout.pdf	A2	1
5.	Чертеж Конструктивный мидель-шпангоут	midsection.pdf	A1	1
6.	Чертеж Конструктивный продольный разрез	structure_profile.pdf	A2	1
7.	Чертеж Конструктивный вид сверху (набор днища)	structure_plan_bottom.pdf	A2	1
8.	Чертеж Конструктивный вид сверху (набор палубы)	structure_plan_deck.pdf	A2	1
9.	Конструктивный чертеж шпангоута №1	frame_1.pdf	A2	1
10.	Конструктивный чертеж шпангоута №2	frame_2.pdf	А2	1
11.	Конструктивный чертеж шпангоута №3	frame_3.pdf	А2	1
12	Конструктивный чертеж шпангоута №4	frame_4.pdf	A2	1
13	Конструктивный чертеж шпангоута №5	frame_5.pdf	A2	1
14	Конструктивный чертеж шпангоута №6	frame_6.pdf	A2	1
15	Конструктивный чертеж шпангоута №7	frame_7.pdf	A2	1
16	Конструктивный чертеж шпангоута №8	frame_8.pdf	A2	1
17	Конструктивный чертеж шпангоута №9	frame_9.pdf	A2	1
18	Конструктивный чертеж шпангоута №10	frame_10.pdf	A2	1
19	Конструктивный чертеж шпангоута №11	frame_11.pdf	A2	1
20	Конструктивный чертеж шпангоута №12	frame_10.pdf	A2	1
21.	Чертеж киля и форштевня	Keel.pdf	A2	1
22	Чертеж монтажа транца и рецесса	hull_aft_structure.pdf	A2	3
23	Чертеж продольных переборок	lstringer_10.pdf	A2	1
24	Конструктивный чертеж транца	frame_transom.pdf	A2	1
25	Чертеж плазовый конструктивных шпангоутов	loft_a4.pdr	A4	1
26	Плазовый чертеж обводов шпангоутов и переборок  корпуса (CAD файл для распечатки на плоттере в масштабе 1:1)	loft_KS900_OB,dwg	M 1:1	1
27	Чертежи расклада фанерных деталей обшивки корпуса палубы и кокпита по стандартным листам фанеры 1220х2440мм	plywood_9mm_1.pdf plywood_9mm_2.pdf plywood_9mm_3.pdf plywood_9mm_4.pdf plywood_9mm_5.pdf plywood_4mm_1.pdf	А2	6
28	Чертежи (CAD файлы)  расклада фанерных деталей корпуса, палубы и кокпита по стандартным листам фанеры 1220х2440мм (для распечатки на плоттере в масштабе 1:1, и резки фрезой Ф6мм на станке  чпу)	plywood_9mm_122х244_sheet_1.dwg plywood_9mm_122х244_sheet_2.dwg plywood_9mm_122х244_sheet_3.dwg plywood_9mm_122х244_sheet_4.dwg plywood_9mm_122х244_sheet_5.dwg plywood_9mm_122х244_sheet_6.dwg plywood_……………………………………….	M 1:1	20
29.	Таблица плазовых ординат конструктивных шпангоутов	Loft_table_KS900.pdf	A4	1
30	Таблица весовых нагрузок катера	Load_table_KS900_FSF_plywood.pdf	A4	5
31	Гидростатика и остойчивость судна	hydrostatics.pdf	A4	9
32	Инструкция по постройке катера иллюстрированная	build_tutorial_KS900.pdf	A4	30
33	Чертеж cхема конструкции корпуса в корме	hull_aft_structure.pdf	A2	1
34	Чертеж cхема набора на стапеле	shipway_2.pdf	A4	1
35	Чертеж стапеля	shipway_1.pdf	A4	1
36	Чертеж конструкция корпуса (вид со снятой палубой)	hull_structure.pdf	A2	1
37	Чертеж бимсов дополнительных	plywood_beams_loft.pdf	A2	1
38	Чертеж полубимсов и иx монтаж	biatms_mounting.pdf	A2	1
39	Чертеж стрингеров днищевых	stringer_21.pdf stringer_22.pdf	A2	2
41	Чертеж топливного танка	fuel_tank_40.pdf	A2	1
41	Чертеж-схема расположения топлвного танка в корпуса	fuel_tank_monting.pdf	A2	1
42	Чертеж ложемента топливного танка	fuel_tank_base.pdf	A2	1
43	Чертеж Корпус в разрезе	hull_section.pdf	A2	1
44	Чертеж Габариты корпуса на стапеле	hull_gabarinte.pdf	A2	1
45	Устройство рецесса	recess.pdf	A2	1
46	Чертежи деталей рецесса	recess_1.pdf recess_2.pdf	A2	2
47	Спецификация общесудовая	Specification.pdf	А4	6
48	Спецификация материлов на постройку корпуса	Material_specification.pdf	A4	1
49	Ведомость состава проекта	PLANS_LIST.pdf	А4	1
50	Чертеж-спецификация фанерных деталей корпуса	Plywood_hull.pdf	A2	1
51	Схема укладки палубы	deck_layout.pdf	A2	1
52	Чертеж-спецификация фанерных деталей кокпита	Plywood_cockpit.pdf	A2	1
53	Чертеж выкроек деталей палубы	plywood_loft deck .pdf	A2	1
54	Чертеж выкроек деталей обшивки корпуса	plywood_loft_shell.pdf	A2	1
55	Чертеж выкроек деталей дивана	plywood_loft_seats.pdf	A2	1
56	Чертеж выкроек панелей кокпита	plywood_loft_cockpit.pdf	A2	1
57	CAD-овский чертеж шпангоутов и бимсов (общий)	frames_CAD.dwg	М1:1	1
58	CAD-овский чертеж киля и стрингеров (общий)	keel_stringers.dwg	М1:1	1
59	Схема электрическая принципиальная типовая	electrical_base.pdf	A2	1
60	Чертеж ветрового стекла	windglass.pdf	A2	1
61	Чертеж якоря	anchor_danfrort. pdf	A2	2
62	Чертежи пайолов выкройки	plywood_loft_sole.pdf	A2	1
63	Чертеж лыжи днищевой и килевой	plywood_bootom_hull_panel.pdf	A2	1
64	Чертеж типовый монтажа топливного танка	fruel_tank.pdf	A2	1
65	Чертеж-схема типовая топливной системы	fuel_supply.pdf	A2	1

Можно ли сделать лодку или катер из фанеры своими руками

Прежде всего, давайте разберёмся, что называть моторной лодкой, а что – катером, ведь если двигатель будет съёмным, то это классифицируется, как лодка, а если его зафиксировать намертво, то такое плавсредство именуется катером. Как видите, отличия не принципиальные, поэтому речь пойдёт просто о фанерной плавающей конструкции, а вопросы о стационарности крепежа мотора вы уже решите самостоятельно.

К тому же, мы ещё посмотрим видео в этой статье на тему плавающих самоходных средств.

Фанерная лодка, из которой можно сделать катер

Что мы будем конструировать

Конструкция нашей лодки

Плоскодонные плавающие средства типа «джонбот» очень распространенны на водных магистралях Северной Америки, считаются очень удобными и практичными, но в наших регионах почему-то до сих пор не получили широкого признания. И вот, несмотря на то, что у них относительно низкая цена при отличной плавучести и практичности, их внешний вид почему-то отпугивает покупателей.

Тем не менее, давайте посмотрим, как построить лодку или катер такого типа из фанеры или орголита и досок.

Варианты корпуса лодки

Наружные кили

• В качестве материала для обшивки будем использовать строительную фанеру ФК или ФСФ толщиной 6 мм, а также можно для этого использовать авиационную БС-1, БП-1, БПС-1. Также, для наружной обшивки можно использовать 3-х миллиметровый стеклотекстолит или орголит. (см. также статью Как построить каноэ из фанеры своими руками)

Обозначение деталей в таблице ниже

 

Буква обозначения на схеме	Наименование детали	Количество штук	Параметры в мм
			Длина	Ширина	Толщина
А	Борт	2	1800	305	25
Б	Корма	1	864	205	25
В	Распорка	3	864	100	25
Г	Сиденье	2	864	254	25
Д	Палуба	1	914	305	6
Е	Бруски для сиденья	4	254	25	25
Ж	Рейка решетки	8	1200	50	20
З	Брусок для палубы	2	200	25	25
И	Весло (заготовка)	1	1200	140	35
К	Ручка	1	120	—	30

 

Размеры и численность нужных деталей

• Помимо фанеры для реализации проекта нам понадобится обрезная доска толщиной 25 мм, причём её минимальная ширина может быть 305 мм, чтобы соответствовать параметрам, указанным в таблице выше. Конечно, катера из фанеры своими руками не могут претендовать на причисление их к идеальным плавсредствам, но хорошее судно может получиться всегда, если следовать нужной инструкции. (см. также статью Какие бывают размеры листа фанеры )
• Все детали описываемого катера имеют достаточно простую форму и их легко вырезать, но, тем не менее, существует серьёзная опасность погрешности. Учтите, что даже один лишний или наоборот, недостающий миллиметр той или иной детали может вызвать перекос конструкции или нестыковку по швам. Поэтому, при распиловке тщательно придерживайтесь разметки, особенно, когда работаете дисковой пилой (электроциркуляркой), ведь здесь даже ваш поворот головы во время распиловки может по инерции потянуть за собой и линию реза.

Совеет. Сейчас нужно выбрать доски по виду древесины и для этого, как правило, используются хвойные породы, такие как кедр, лиственница, ель и сосна, но чаще всего доступны два последних.
Здесь опять же возникает синдром «палки о двух концах», так как ель больше подходит для обшивки из-за более низкой водопоглощаемости, но структура дерева такова, что доска может растрескаться от обычного гвоздя, который в неё забивают.
Поэтому вам придётся пожертвовать одним качеством на пользу другого и выбор останется за каждым из вас.

Ещё один проект джонбота

 

Цифра обозначения на схеме	Наименование детали	Количество штук	Параметры в мм
1	Киль (крепится клеем и саморезами)	2	20x25x2760
2	Транец из фанеры	1	1320x403x6
3	Транцевая оковка (сплав алюминия)	1	250x120x1,5
4	Кормовая кница (крепится на гвоздях)	2	150x150x5
5	Сиденье кормовое (крепится на гвоздях и клее)	1	1170x500x5
6	Листовая обшивка борта	2	3250x440x5
7	Подушка подуключины	2	150x70x16
8	Подуключина	—	—
9	Приформовка лентой стеклоткани (1-2 слоя снаружи, 3-4 слоя изнутри	—	—
10	топтимберс. Крепить к детали 21 медными гвоздями и клеем)	—	450x60x20
11	Ьанка гребная (крепить к бортам саморезами через деталь 28)	1	1150x250x20
12	Приформовка полупереборок	—	—
13	Носовая полупереборка	1	1020x15x5
14	Сиденье носовое	1	620x1000x5
15	Кница посовая из фанеры	1	150x180x5
16	Форштевень (носовой транец)	1	720x320x5
17	Бимс (приклеить к детали 16)	1	720x75x20
18	Рым для фалиня (второй устанавливается на корме)	—	—
19	Лист для обшивки днища	1	2780x950x5
20	Рейка	1	870x75x10
21	Флор	1	1000x60x20
22	Пиллерс	1	200x50x20
23	Планширь склеен из двух реек	1	3400x40x18 (каждая)
24	Рейка опорная для сиденья	1	1000x20x20
25	Доска подмоторная	1	1320x190x20
26	Накладка из фанеры	1	250x135x8
27	Кормовая полупереборка из фанеры	1	1160x225x5
28	Рейка опорная	2	25×25
29	Рейка	1	1100x35x20
30	Проволочная скрепка из меди	—	—

 

Размеры и численность нужных деталей*

*Пояснение. В тех случаях, где толщина фанеры указана 5 мм, можно использовать также значение 6 мм для фанеры и 3 мм для орголита или стеклотекстолита.

Такое плавсредство вполне надёжно и рассчитано на 1-2 человек

• Катер такого типа, как на фото вверху, вряд ли вызовет особые затруднения при его сборке из готовых деталей, ведь они достаточно просты по форме и исполнению. Но полноценным плавающим средством монтируемое устройство сможет стать лишь в том случае, если все элементы будут точно вырезаны и также точно подогнаны друг к другу, что обеспечит пропорциональность и остойчивость судна, а также исключит образование щелей и зазоров.
  Чтобы на срезах досок и фанеры не возникало заусенцев, вам нужно пользоваться острыми инструментами, а также обрабатывать рез рашпилем или наждачной бумагой (шлифовка). (см. также статью Особенности шлифованной фанеры)

Покраска

Олифу нужно кипятить

• Для обработки собранной конструкции вам потребуется олифа, но покрывать нею древесину вам придётся не в обычном режиме. Для того чтобы жидкость прошла во все стыки и застыла там, образовав своеобразную влагоизоляционную плёнку, её нужно довести до кипения и только после этого наносить на поверхность лодки и в места стыковки деталей.
• Вам обязательно понадобится щётка, чтобы жидкость проникла в стыки – валика будет недостаточно, и соединения останутся нетронутыми. А вот искусственные или натуральные ворсинки способны занести олифу в зазоры менее миллиметра толщиной. Перед покраской олифа должна высохнуть и на это может понадобиться до 5 суток – не спешите наносить краску до этого времени.
  
• Для работы вам понадобятся масляные краски, которые тоже будут долго сохнуть, но такими средствами вы хорошо защищаете древесину от гниения. При оформлении можно разнообразить дизайн судна, например, до ватерлинии покрасить лодку в белый цвет, а выше – в зелёный.

Заключение

После сборки и покраски корпуса катера вам останется смонтировать на него двигатель, как того требует инструкция завода-изготовителя. Чаще всего на плавсредства таких размеров устанавливают подвесные моторы типа «Вихрь», «Ветерок» или «Нептун», так как их можно хранить отдельно от корпуса лодки, обеспечив тем самым сохранность технической части.

Самодельная лодка из фанеры

Многие любят проводить свой досуг на реке или на озере. Такой отдых станет намного интереснее, привлекательнее, если заранее подумать о плавсредствах и построить. например, лодку своими руками.

Предлагаемая лодка очень проста и ее может сделать любой умелец. Рассчитана она на 2-3 человека, ее без особого труда можно перенести к дому на хранение.

Собственный вес описываемой лодки приближается к весу байдарки и каноэ, но в отличие от последних в ней можно стоять, меняться на ходу местами. На ней можно ходить под парусом и мотором, ловить рыбу и охотиться. Лодка имеет форму обычных народных волжских лодок, и хотя грубовата на РИЛ НО ДОВОЛЬНО быстроходна и безопасна.

КОНСТРУКЦИЯ ЛОДКИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЕЕ ПОСТРОЙКИ

Лодка, которую мы назвали «Волжанкой», имеет длину 4,5 м, ширину около 1,05 и глубину 0,4 м. Она состоит из деревянного каркаса (набора) и фанерной обшивки.

Фанера, склеенная смоляными клеями из тонких полос дерева (шпона), широко применяется в судостроении благодаря большой механической прочности, высокой однородности и сравнительной дешевизне.

Основой набора является киль, к которому в носовой части крепится форштевень, образующий контур носа, а в кормовой — ахтерштевень. Киль со штевнями составляет продольную связь корпуса Поперечная прочность корпуса и устойчивость его формы обеспечиваются шпангоутами деревянными ребрами, которые играют роль рамы, остова. Нижняя часть шпангоута называется флортимберс, две боковые части (ветви)- футоксы.

Верхние оконечности штевней и шпангоутов после обшивки их фанерой скрепляются парой бортовых досок, которые обеспечивают достаточную продольную прочность и жесткость судна. В дальнейшем мы будем называть эти доски бортами.

Фанерную обшивку выгибают из целых листов, и поэтому корпус имеет очень мало швов: два поперечных в местах соединения по 2-му и 4-му шпангоутам, к которым она крепится, и частично на киле. Форма лодки определяется формой шпангоутов, которые заставляют выгнуться фанеру. При этом получаются достаточно плавные обводы по бортам и килю и только по шпангоутам 2 и 4 (в местах стыка фанеры) остается небольшой излом ватерлинии.

Благодаря выгнутой наружу арочной форме тонкая обшивка очень прочна и выдерживает давление воды на корпус лодки. Для предохранения днища корпуса от ударов о дно реки в мелких местах поверх фанерной обшивки приделывают пару фальшкилей.

Фанеру на обшивку лучше всего брать березовую, без сучков, трехслойную, толщиной 4-5 мм, пропитанную смоляным клеем

Для постройки лодки нужно заготовить следующие материалы: 1) фанеру размером 1500×1500 мм — 3 листа; 2) сосновые доски толщиной 15 мм стандартной длины 6.5 м— 3 шт; 3) доски толщиной 25 мм: 2 — длиной 6,5 м на киль и фальшкили, 1 — длиной 2 м на кормовое весло; 4) доску толщиной 40 мм и длиной 6,5 м на шпангоуты — 1 шт.; 5) доски толщиной 55 мм и длиной 2 м на штевни и весла — 2 шт.; 6) нетяжелую ткань на покрытие корпуса — 9-10 м; 7) гашеную известь — 1 кг; 8) древесную смолу— 7 кг; 9) олифу натуральную —- 4 кг; 10) краску масляную — 2 кг; 11) гвозди длиной 75 мм — 0.3 кг, длиной 50 мм — 0,5 кг, длиной 30 мм — 0,7 кг, длиной 20 мм — 0,5 кг; 12) весельные уключины, их крепления и болты.

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ

Постройка лодки производится на простеньком стапеле (рис. 1). Для того чтобы сделать стапель, надо вкопать на одном уровне три столбика, на них положить доску, прикрепив ее гвоздями. Один столбик нужно подпереть, а для второго упора можно использовать ближайшую стену.

Сначала надо заготовить шпангоуты. Для этого на листе фанеры вычерчивают шпангоуты в натуральную величину (для этих целей можно использовать миллиметровую бумагу).

Для примера рассмотрим, как вычерчивают шпангоут 2.

Для этого чертим девять параллельных линий через каждые 50 мм и строго перпендикулярно к ним — одну вертикальную. Последняя представляет собой ось шпангоута, находящуюся на диаметральной плоскости (ДП), т.е. продольной вертикальной плоскости, относительно которой судно симметрично. От ДП откладываем в обе стороны отрезки согласно рис. 2. При соединении этих точек плавной кривой (лучше всего с помощью гибкой рейки) получается внешний контур шпангоута.

Для вычерчивания внутреннего контура флортимбсрса чертим две параллельные линии на 75 и 60 мм вверх от основной линии (рис. 3). Откладываем от каждой стороны внешнего обвода в сторону ДП 130 мм (для шпангоутов 2. 3» 4 — 130 мм, для шпангоутов 1 и 5 — 100 мм). Это будет внутренняя точка прилива флортимберса, от нее проводим наклонную линию вниз, на верхний срез флортимбсрса.

Для построения внутреннего контура футоксов откладываем параллельную линию на 40 мм внутрь от внешнего контура. В местах соединения с флортимберсом надо дать уширение (см. рис. 3). Остальные шпангоуты строят аналогично приведенному. Контуры всех шпангоутов, кроме II, изображены на рис. 4.

Берем лист восковки или другой прозрачной бумаги такой величины, чтобы покрыть весь шпангоут. Накладываем ее на чертеж шпангоута и копируем его. После этого бумагу сгибаем по ДП. Если обе части шпангоута совпали, работа выполнена правильно. Если этого нет, необходимо проверить чертеж. Обе половины шпангоута должны быть строго симметричны относительно ДП.

С восковки каждую часть вычерченного шпангоута надо перенести на картон и вырезать из нее шаблоны-выкройки для флортимберсов и футоксов.
Когда контуры шаблонов переносят на доску (толщина доски — 40 мм; доска должна быть обстругана с обеих сторон), шаблоны надо располагать вдоль волокон, чтобы впоследствии как можно меньше перерезать слои древесины.

Шаблоны для футоксов и сами футоксы желательно вычерчивать и выпиливать с запасом по длине, который на рис. 3 и 4 нанесен у всех футоксов пунктирными линиями. Эти запасы буду! нужны при сборке каркаса.

Опиленные и оструганные футоксы и флортимберсы для сборки кладут на чертеж (рис. 5).

Отмечаем карандашом или острым шилом места перекрытий для соединения флортимберсов и футоксов. Затем выпиливаем и выбираем места соединений, как показано на рис. 5. Пропиливать очерченные места точно до середины не следует, надо оставить запас 0,5-1 мм, который затем снять стамеской или рашпилем при подгонке.

Подогнав плотно друг к другу все детали шпангоута и убедившись, что наружный контур шпангоута точно совпадет с чертежом, надо скрепить их гвоздями. Гвозди следует загнуть или расклепать. Для жесткости к концам футоксов прибивают временный брус — бимс, на который перенося! линию ДП (см. рис. 5).
Остальные шпангоуты делают аналогичным образом. Так как на шпангоутах 1, 3 и 5 фанера не стыкуется, то их можно сделать облегченными из досок толщиной 25-30 мм.

Форштевень и ахтерштевень лучше всего сделать из цельного изогнутого куска дерева, лучше из вяза или дуба. За неимением их можно выбрать любую породу дерева, но желательно, чтобы слои древесины были кривыми и эта кривизна должна примерно соответствовать изгибу штевней.
Если изогнутого дерева не найдется, форштевень можно изготовить составным из двух частей, как показано на рис. 6.

Контуры штевней чертят на фанере, а потом переносят на материал. Сначала надо выпилить штевень по контуру, потом обтесать его кромку поду i лом 25 к ДП, а затем острогать начисто.

Для киля выбирают прямослойную, без сердцевины, доску толщиной 25 мм, длиной 3,5 м. На оструганной ее поверхности прочерчивают две параллельные линии на расстоянии 70 мм друг от друга. По этим линиям доску остругивают таким образом, чтобы она имела точно прямоугольную форму без перекосов по всей длине.

Бортовые доски надо обрезать и остругать так, чтобы получить одинаковую ширину (150 мм) по всей их длине (около 5 м). Если в наличии оказались доски толщиной 25 мм, их надо обработать до толщины 15 мм.

Толщина обеих досок должна быть одинаковой, чтобы они правильно гнулись и не давали перекосов. В центральной части, где должны крепиться уключины, особенно важно выдержать толщину.

Транец- доску, образующую кормовой обрез лодки, готовят из досок толщиной 25 мм. Транец имеет форму равнобедренного треугольника, у которого две стороны немного вогнуты, а третья, верхняя — выпуклая. К верхней кромке транца для прочности крепят горизонтальный брусок (см. рис. 4).

СБОРКА КАРКАСА ЛОДКИ

Сборку частей лодки начинают на верстаке, а заканчивают на земле. На верстак кладут киль, к одному концу которого в замок крепят ахтерштевень с прикрепленным заранее транцем, а к другому — форштевень. Киль со штевнями и шпангоутами соединяют гвоздями, мелкими болтами, заклепками или большими шурупами (05-6 мм).

Надо очень внимательно проверить, нет ли где перекосов. Их устраняют подгонкой. Для проверки на ДП штевня и транца надо забить по гвоздику и натянуть между ними бечевку. Только убедившись, что центры киля и штевней составляют одну прямую линию, можно скреплять их окончательно.
Во все соединения прокладывают пористую бумагу или тонкую ткань, пропитанную смолой или густой краской. Делают это так- гвозди пробивают сквозь верхнюю деталь так, чтобы они на 3 4 мм углубились в нижнюю, после чего верхнюю деталь снимают, на гвозди надевают пропитанную смолой или краской прокладку и деталь ставят на место.

Если для крепления применяют гвозди, то они должны быть такой длины, чтобы могли выступать за пределы соединяемых деталей. Лучше всего гвозди (заклепки) забивать снаружи и загибать (или расклепывать) изнутри лодки. При расклепке надо на острый конец гвоздя надевать шайбу 08-10 мм. Отверстия под гвозди лучше всего предварительно просверлить сверлом на 1 мм меньше диаметра гвоздя.

После штевней ставят шпангоуты. На линии ДП на шпангоутах под прямым углом надо сделать вырез под киль. Чтобы шпангоут плотнее и надежнее держался на киле, вырез следует выпиливать примерно на 0.5 мм уже шпангоута. Если ширина киля будет велика и шпангоут нельзя посадить, киль можно слегка подстрогать. Посадку надо проверить по натянутой бечевке, которая должна совпадать с ДП бимсов. Если третий шпангоут сделан толщиной 25 мм, перед обшивкой для большего упора на него надо положить полосу фанеры шириной 100 мм и вырез под киль сделать меньше на толщину фанеры.
Поставив шпангоуты под прямым углом к килю, можно начинать их окончательное крепление гвоздями длиной 75 мм. После этого килю нужно дать стрелу прогиба. Берут круглый или прямоугольный негнущийся брус, временно привязывают его к концам киля с внутренней стороны, в местах крепления его со штевнями, а в середину между брусом и килем вставляют брусок высотой 110 мм (рис. 7,а). Для устранения боковых перекосов надо бимсы, штевни и транец также временно скрепить между собой по ДП каким-либо брусом (например, оставшимся после вырезки киля).

Бортовые доски прикладывают с обеих сторон каркаса и концы их туго привязывают бечевкой к форштевню. Затем, осторожно огибая бортовые доски вокруг шпангоутов, подводят их к транцу и связывают. Лишние концы надо обрезать. Поставленные таким образом на место борта временно прибивают гвоздями. Получается жесткий костяк лодки, который обшивают потом фанерой. Подготовленный к обшивке каркас изображен на рис. 7,6, причем временные брусья показаны пунктиром.

ОБШИВКА КАРКАСА

Когда каркас собран, надо его перевернуть вверх килем, поставить так, чтобы он касался земли не бортами, а удлиненными концами футоксов, и приступить к самому сложному и ответственному моменту постройки лодки — обшивке ее фанерой.

Прежде чем ставить обшивку, надо «смалковать» шпангоуты, т.е. снять по их кромкам фаски, которые обеспечат плотное прилегание обшивки. На рис. 8 показаны примерные углы малковки. Однако лучше ориентироваться не по углам, а положить на шпангоут тонкую рейку и снимать фаски, пока рейка во всех местах не будет хорошо прилегать к шпангоуту.

Для носовой и кормовой частей фанеру вырезают в форме трапеции. У верхнего ее основания делают закругленный вырез к центру и прорез до ближнего шпангоута. Они необходимы для того, чтобы фанера, начав постепенно сгибаться из горизонтального положения на киле, плавно перегнулась на форштевне.
Если фанера будет потрескивать и плохо гнуться, ее нужно увлажнить с внутренней стороны. Лучше всего ее распарить, для чего наливают в корыто крутой кипяток и плотно покрывают корыто листом распариваемой фанеры на 10-15 мин. Если представится возможность, корыто можно снизу подогревать, чтобы вода кипела.

На рис. 9 изображен только примерный раскрой фанеры, который может подойти описываемому каркасу. Точные размеры определяют на месте, и зависят они от сопротивления фанеры прогибу и от того, как выгнутся борта.

Волокна наружных слоев фанеры располагают по длине борта (а не поперек его), и листы обрезают согласно раскрою с запасом в 30-40 мм. Для этого надо положить фанеру центром на киль, а широким основанием на шпангоут 2. Закрепив фанеру, чтобы она не двигалась, надо начать осторожно выгибать ее от киля к бортам. Когда фанера коснется бортов, надо обвязать ее веревкой или проволокой вместе с бортами, а в местах, где фанера отходит от шпангоутов, под веревку подложить клинья. Места соприкосновения фанеры со шпангоутами необходимо крепить гвоздями с подкладками, постепенно заканчивая выгибание на форштевне и бортах.

Когда фанера согнута, надо карандашом прочертить на ней линии по краям шпангоута, форштевня и бортов. После этого фанеру надо снять, прочертить параллельные линии, отступая внутрь от начерченных ранее линий по бортам на 50 мм, по форштевню — на 30 мм, и по шпангоуту — на 20 мм.

После того, как избыток фанеры, оказавшийся за второй прочерченной линией, обрезан, ее снова прикладывают на место, на этот раз покрывая только половину ширины шпангоута 2. При этом не следует забывать русскую пословицу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Если все же случится, что отрезано лишнее и выкроенный лист не будет покрывать точно половину шпангоута 2, то это не значит, что лист испорчен. Чтобы его использовать, нужно передвинуть шпангоут по килю или, в крайнем случае, укоротить киль у места соединения с форштевнем. Остальные листы выгибают аналогично первому.
На шпангоутах 2 и 4 фанеру соединяют впритык, поэтому для плотного соединения кромки необходимо, осторожно строгая рубанком листы, точно подогнать их друг к другу. Когда все три листа подогнаны, их можно окончательно крепить гвоздями длиной 30 мм. Расстояние между гвоздями — 25 мм. При этом киль закрывают фанерой и он остается внутри корпуса, а штевни на половину своей толщины обнажаются.

По штевням фанеру лучше всего положить в шпунт, т.е. в канавку, сделанную по толщине и контуру фанеры. Можно обойтись и без шпунта, но тогда прибиваемый край должен иметь скошенную форму, а чтобы фанера в этом случае не коробилась, а также для большей прочности, ее прибивают по штевням и транцу с полосой кровельного железа. На транце фанеру вводят в шпунт (рис. 10,а и б). Перед окон-чательным креплением детали надо покрыть смолой или масляной краской.

Когда обшивка установлена примерно на расстоянии 100 мм до бортов, последние снимают, фанеру крепят к шпангоутам и поверх фанеры накладывают борта. Борта окончательно крепят к шпангоутам и штевням гвоздями с шайбами. Под бортами, выше кромки фанеры, между бортами, шпангоутами и форштевнем вставляют куски фанеры (рис. 10,в).

Если к штевням и шпангоутам фанеру крепят с внешней стороны, то к бортам ее крепят с внутренней стороны 20-миллиметровыми гвоздями с полосой фанеры или рейкой 30-миллиметровой ширины (рис. 10,в). Расстояние между гвоздями — 40 мм. Гвозди надо ставить в два ряда — это делают для того, чтобы не треснули бортовые доски.

ОТДЕЛКА И ОКРАСКА

Чтобы обеспечить большую прочность корпуса, обшивку обтягивают тканью. Обшивку выкраивают из бязи или другой ткани с расчетом покрыть всю поверхность корпуса до бортов. Когда сделана заготовка и сшит чехол, надо еще сделать два боковых фальшкиля и дополнительный центральный фальшкиль. Они защищают днище от пробоин у берега, и в значительной мере устраняют боковой дрейф при хождении под парусом.
Фальшкили изготовляют, как показано на рис. 4.

Для крепления фальшкилей на расстоянии 170 мм в обе стороны от ДП с внутренней стороны шпангоутов 2, 3 и 4 сверлят по два вертикальных отверстия диаметром, равным диаметру болтов. Отметив выход отверстия на подогнанных фальшкилях, сверлят в них такие же отверстия. Прежде чем привинчивать фальшкили, надо прошпаклевать лодку. Для этого из гашеной извести и смолы готовят шпаклевку. Просеянную через сито известь насыпают в мелкую посуду или на чистую фанеру, в середине делают ямку, в которую вливают смолу, и равномерно размешивают ее с известью от середины к краям. Шпаклевка должна быть как жидкое тесто.

Известь медленно сохнет и хорошо схватывается с деревом. Для нанесения шпаклевки делают маленькую лопаточку. С ее помощью тщательно затирают швы, соединения деталей, трещины, выбоины и щели между бортами.

С внешней стороны до бортов лодку покрывают древесной смолой, как и большинство лодок. Для этого смолу нужно кипятить 10-15 минут и в горячем состоянии наносить кистью на борта, не допуская подтеков. Если смола остыла, ее надо подогреть снова, так как горячая смола лучше впитывается древесиной. При кипячении надо соблюдать осторожность, так как смола легко загорается. После двукратной окраски надо надеть сшитый чехол (до высыхания смолы). Он сразу приклеивается и хорошо держится на корпусе. Все складки и морщины надо расправить, оставшиеся концы заправить в щель между бортом и фанерой. После этого можно окончательно привинтить фальшкили болтами (дополнительный фальшкиль можно ставить на гвоздях).
После установки фальшкилей их покрывают смолой одновременно с покрытием смолой корпуса в третий раз (до полного насыщения ткани), затем лодку надо поставить вниз килем, снять оба временных бруса и отрезать излишек футоксов. Внутреннюю часть и борта покрывают подогретой олифой два раза с перерывом в 35 часов, а после высыхания красят масляной краской любого цвета.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕСЕЛ И СЛАНЕЙ

Весла можно сделать из бруса, толстого горбыля или 55-миллиметровой доски. Сначала надо сделать разметку и вытесать контуры весла (положение А), а потом, повернув весло на 90°, обработать его (положение Б). После этого надо сделать все закругления и зачистить весло. Весла надо делать с таким расчетом, чтобы веретено вместе с лопастью было только немного тяжелее валька. Если этого достичь не удается, можно добавить металлический противовес в валек. Законченные весла шлифуют шкуркой, два раза олифят и покрывают масляной краской. Кормовое весло делают из 25-миллиметровой доски.

Когда поставлены уключины, лопасть должна входить в воду вертикально, а рукоятки слегка заходить одна за другую. Чем больше плечо валька, тем легче будет грести. При гребле быстро вырабатывается привычка держать рукоятки одну над другой.

Чтобы создать опору для уключины, на борта ставят подуключинники, состоящие из стальной пластинки, к которой приваривают металлическую трубочку нужного диаметра. Подуключинники привинчивают к бортам с внешней стороны (рис. 4), причем рекомендуется для облегчения гребли одну из трубок ставить на 20-25 мм выше другой.

Чтобы в лодке можно было ходить, надо сделать слани. Их изготавливают из отдельных щитков — носового, кормового и двух средних. Для опоры щитков на шпангоутах прибивают квадратные рейки на 12 мм ниже верхней плоскости флортимберсов.

Местоположение средней и задней банок отмечают у нижней кромки бортов. Банки изготовляют из 15-миллиметровой доски. Под банками к бортам надо прибить рейки размером 20×20 мм. Банки закрепляют гвоздями или лучше шурупами. Переднюю банку устанавливают у верхней кромки бортов. На ней можно сидеть, но основное ее назначение — служить опорой для мачты.

Перед тем как закрепить переднюю банку, в ней делают квадратное отверстие 50×50 мм, а на киле — гнездо 10×15 мм глубиной 10 мм. Отверстия в банке и гнезде должны быть на одной вертикальной линии.

В первое время лодку следует спускать прямо на воду, не касаясь грунта, чтобы песок и мелкие камешки не приставали к смоле. Оберегать просмоленную обшивку следует в течение 30-40 дней, пока смола не высохнет окончательно.

Руль к лодке не делают. Как и у рыбацких лодок, его заменяют кормовым веслом, которое имеет некоторые преимущества по сравнению с подвесным рулем. Кормовым веслом можно одновременно и грести, и рулить.

Если будут случайные пробоины, их надо с внутренней стороны заделывать кусками фанеры. Заплаты, имеющие размеры больше пробоины, прибивают 12-миллиметровыми гвоздями и тщательно прошпаклевывают.

Хранить лодку следует под крышей. Чтобы она меньше занимала места, ее можно подвесить.

Источник: Делаем сами 3’1999

4 / 5 ( 67 голосов )

Как сделать самодельный катер из фанеры: проекты, чертежи и видео

Любое плавательное средство, будь то плоская лодка, катер или яхта, дает некоторое ощущение свободы, которое теперь доступно многим. Казалось бы, совсем недавно самодельные катера из фанеры только взошли на свой пик популярности, однако с тех пор уже появилось масса способов выполнения таких конструкций и методов обработки фанерных изделий.

Поскольку предполагаемая конструкция будет маломерной, постройка катера из фанеры не вызовет никаких затруднений. Достаточно лишь запастись материалами и инструментами, а также произвести соответствующие расчеты.

Модель «Джерси 40»

Описание необходимых материалов и инструментария

Преимущества такого материала, как фанера перечислять не стоит, поскольку многие уже наверняка столкнулись с достоинствами фанерных изделий.

Обратите внимание! Проекты катеров из фанеры выполняются из материала марки ФСФ. Толщина используемых листов варьируется в пределах 0,5-1,5 см в зависимости от назначения детали конструкции, которая из них будет выполняться.

Модель «Север 520»

Фанерные изделия марки ФСФ отличаются высоким уровнем устойчивости к воздействию влажности. Тем не менее, в процессе работы ваш каютный катер из фанеры будет дополнительно обрабатываться, и не единожды. Уделяйте особое внимание качеству материала при его закупке. Поверхность фанерных листов должна быть полностью лишена каких-либо дефектов, повреждений в виде трещинок и сколов, а также расслоений и всевозможных сучков, которые часто встречаются на древесине. Этот момент крайне важен, поскольку от качественного уровня материала зависит конечный результат вашей работы, а также надежность самой конструкции.

Специалисты, которым уже приходилось сталкиваться с такой задачей, как выполнение катера из фанеры, скажут, что работать с большим листом гораздо удобнее и комфортнее, а, следовательно, и быстрее. Поэтому отдавайте предпочтение крупноформатным фанерным изделиям.

Вспомогательные материалы:

1. Обрезная оструганная древесина, которая понадобится для обустройства сидений, внутренних распоров и бортиков. Чтобы выполнить функциональный катер из фанеры, отдавайте предпочтение легким породам древесины.
2. Хомут из пластика или тонкая проволока, которые будут использоваться в качестве шовного материала для соединения между собой различных деталей, принадлежащих к обшивке катера. Можно использовать леску из капрона, но в таком случае она должна иметь приличную толщину.
3. Клеевой состав для герметизации швов, образующихся в местах стыков деталей. Лучше всего использовать смеси на основе полимерных смол.

Конечно, люди, знающие как построить катер из фанеры, могут дополнить этот список и другими материалами. Но в данном случае приведен пример минимального набора дополнительных материалов. Чаще всего в качестве дополнений используются всевозможные лакирующие составы, а также специализированные пропитки, которые предотвращают гниение и разбухание конструкции, которая долго контактирует с водой.

Кроме этого, для оклеивания швов между деталями, вам может понадобиться такой материал, как стеклоткань, которую можно заменить ее аналогом – стеклопластиком.

Стеклоткань для оклейки

И конечно же, не стоит забывать о внешней эстетике вашего изделия. Для этого подойдет и краска, которая позволит вам скрыть все швы и добиться необходимого цвета.

Набор инструмента стандартен практически в каждом из случаев:

• электрический или ручной лобзик;
• набор полотен различного размера, прилагаемых к лобзику;
• пила, предназначенная для работы с древесиной;
• шлифовальная машинка;
• пассатижи;
• кисти различного назначения: для нанесения лака, окрашивания, нанесения пропиток;
• молоток;
• стамеска.

Что касается размеров, которые может иметь катер из фанеры, чертежи конструкции могут быть самыми разнообразными, поэтому вряд ли можно посоветовать что-то конкретное.

Чертеж модели «Север 520» (с размерами)

Однако вы можете остановиться на стандартных размерах:

• общая длинная конструкции – 3,5 м;
• ширина катера – 1,35 м;
• высота бортов – 0,5 м.

Раскройка деталей и практические советы

Подобрав подходящий чертеж конструкции необходимо перенести все детали на фанеру, после чего выполняется распил листа согласно этой разметке. Для выполнения этой задачи вам необходим электрический лобзик, поскольку другие инструменты могут повредить материал, а линия среза получится неровной, со сколами.

Общий чертеж

Поскольку в нашем случае выполняется катер, то его транец обязательно следует оклеить дополнительным слоем стеклоткани и по возможности усилить его конструкцию. Для этого вы можете использовать доски, выполненные из древесины твердых пород. Кроме этого в усилении креплений вас помогут саморезы.

Обратите внимание! Если вы еще не до конца разобрались, как сделать катер из фанеры, последуйте совету профессионалов: этап проектирования и расчета грузоподъемности очень важен, ведь ошибившись с основными параметрами судна, результат вашей работы вряд ли можно будет назвать функциональным.

Что касается практических рекомендаций, то перед сборкой все элементы конструкции следует доработать при помощи рубанка. Предпочтительнее всего будет использовать электрический инструмент. После этого нужно выполнить соответствующие отверстия, которые будут использоваться впоследствии, когда вы будете сшивать воедино корпус катера.

Чтобы облегчить установку транца, вы можете использовать специальные козлы, которые нетрудно соорудить самостоятельно. После чего закрепляется днище, затем бортовые части катера.

Сборка каркасной части

Обратите внимание! Эти детали обязательно сводятся к носовой части. Не забывайте сверять расположение и симметрию.

Детали обшивки и сам обшивочный материал может быть закреплен двумя различными способами. В первом случае это может быть шовный материал, во втором случае можно использовать специальный клеевой состав. В процессе этого вам придется вручную выставлять встык края фанеры, добиваясь при этом определенного угла.

Необходимо постоянно отслеживать соответствие размеров, иначе в результате у вас может образоваться большой зазор между деталями, для устранения которого придется не только урезать шпангоуты, но и разбирать всю конструкцию.

Шпангоуты – реброобразные детали, за счет которых достигается необходимый уровень жесткости каркаса вашего катера. Эти детали выкраиваются из фанерных листов толщиной в 6 мм и устанавливаются с шагом в 0,8 м. В конечном итоге у вас должно получиться 4 шт.

Нельзя недооценивать важность такой детали, как привальный брус, располагаемый по линии бортов. Он может иметь внешнее или внутреннее размещение. Если вы запаслись струбцинами, то эти приспособления смогут оказать вам неоценимую помощь и значительно упростить работу. Если же вы не располагаете достаточным количеством струбцин, желательно в процессе прижатия привального бруса зафиксировать ими хотя бы контрольные точки. Не лишним будет применения биндеров, которые можно разместить между струбцинами.

Закрепление внутренних элементов

После выполнения вышеуказанных работ можно приступать к установке шпангоута. Если вы не боитесь рисковать и имеете в своем распоряжении фрагменты остатков фанеры, эту деталь можно сделать не цельной. Главное не забыть при этом, сформировать посредине шпангоута отверстие.

Если вы накроете эту зону палубой, то в результате сможете получить небольшую закрытую площадь, которую можно использовать в качестве хранилища для вещей. На изготовление палубы также можно пустить остатки фанеры.

Катер на завершающей стадии сборки

Если вы хотите более подробно узнать, как выполняется катер из фанеры, видео обзор, представленный ниже, поможет вам разобраться во всех тонкостях этого процесса.

Проведение внутренних и клеевых работ

Для проведения клеевых работ вам понадобится приготовить смесь, состоящую из эпоксидной смолы и аэросила, смешанных в равных пропорциях. Угловые зоны днища, транца и бортов следует усилить при помощи деревянных галтель или же уголков.

Проклейка лент стеклоткани осуществляется на зоны внутренних швов, с использованием приготовленной ранее смеси. Их же используют и при фиксации шпангоутов.

Катер на стадии окрашивания

В завершение клеевых работ монтируется настил днища, сиденья, уключины и другие детали, которые могут быть предусмотрены в вашем проекте судна.

После чего конструкция оставляется на просушку, а затем выполняются все внешние работы по зачистке и оклейке швов стекловолокном.

Чтобы качественно выполнить окраску следует:

• выполнить процедуру обезжиривания поверхности;
• покрыть материал специальным составом;
• нанести шпаклевку, чтобы устранить все погрешности, если таковые имеются;
• нанести слой грунтовки.

Красящий состав может быть абсолютно любым, но предпочтительнее всего использовать пигментный краситель, предназначенный для работы с древесиной. Использование кистей вместо краскопульта улучшит результат окрашивания.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

чертежи и проекты на фото, видео

Самодельные плавательные средства уже давно приобрели серьезную популярность. Объясняется эта популярность рядом объективных причин:

• невысокая стоимость материалов для изготовления;
• легкость конструкции, ее мобильность и простота сборки;
• обилие всевозможных способов дополнительной обработки фанеры.

Катер из фанеры своими руками: подготовительные работы.

Основание катера из фанеры

Катер в процессе изготовления

Для того чтобы изготовить каютный катер из фанеры своими руками, потребуются следующие материалы.

Фанера

Листы фанеры станут основной составляющей изделия. Толщина листа будет варьироваться от 5 до 15 мм в зависимости от того, какую деталь необходимо изготовить.

Для конструирования плавательного средства потребуется фанера класса ФСФ, которая представляет собой влагоустойчивый материал. При выборе листов необходимо обратить особое внимание на их целостность: проверьте лист на предмет наличия трещин, заусенцев, отслоений и сучков. Этот момент крайне важен, поскольку от этого будет зависеть надежность вашего плавательного средства и ваша безопасность.

Профессионалы рекомендуют для этих целей выбирать максимально большой лист фанеры, потому как с большим листом работать удобнее и легче, плюс экономится время.

Деревянные доски

Этот материал пригодится для изготовления распорок внутри катера. Также из досок будут выполнены сиденья и бортики каютной лодки. Доска должна быть предварительно хорошо обработана и выстругана. Породу дерева лучше выбрать ту, что весит меньше.

Материалы для скрепления деталей между собой

Для соединения могут потребоваться следующие материалы:

• толстая капроновая леска,
• хомут из пластика,
• алюминиевая или медная проволока небольшого сечения.

Специальный клей, подходящий для склеивания древесины

Постройка катеров из фанеры требует обратить должное внимание на клеевой состав, поскольку в местах соединения деталей не должно оставаться просветов. Современный рынок строительных материалов предлагает для этих целей клеи на основе полимерной смолы.

Дополнительные материалы

Если вы задались целью построить самодельный катер из фанеры повышенной износостойкости, вам необходимо запастись дополнительно арсеналом лакокрасочных изделий и пропиток, предотвращающих процессы проникновения в материал катера влаги, следовательно, гниения и разбухания фанеры. Стеклопластик или стеклоткань понадобятся для того, чтобы проклеить швы изделия.

Инструменты

Набор инструментов, нам пригодятся для создания каютного катера:

• пила по дереву,
• лобзик,
• шлифовальная машинка,
• стамеска, молоток,
• кисточки разных размеров для того, чтобы произвести пропитку фанеры, ее лакировку и окраску.

Размеры планируемого изделия могут быть разными, в зависимости от пожелания. Рассмотрим процесс изготовления катера среднестатистических размеров: длина – 350 см, высота – 50 см, ширина – 135 см.

Чертежи катеров из фанеры и раскройка деталей

Прежде, чем приступить к работе, необходимо заняться проведением необходимых расчетов. Для этого рисуются проекты катеров из фанеры. Фото таких чертежей можно увидеть ниже. В процессе расчетов важно учитывать планируемую грузоподъемность катера. К этому вопросу важно отнестись серьезно, потому как правильно рассчитанная грузоподъемность отвечает за функциональность полученного изделия.

Перед раскройкой деталей необходимо произвести разметку фанерных пластин, как показано на фото. Распил осуществляется с помощью электролобзика – этот инструмент позволит сохранить ровный край и избавит от ненужных сколов.

Сборка самодельного катера

Вырезанные из фанеры детали необходимо обработать рубанком и просверлить в каждой детали функциональное крепежное отверстие.

Когда все детали нарезаны, можно приступать к процессу сборки. Последовательно соединяем все детали между собой, обращая внимание на точное соответствие размеров. Если вы упустите этот момент и позже обнаружится зазор в стыковке размеров, то для исправления этой ошибки вам придется разобрать изделие на части и заново собрать его.

Сначала устанавливаем плоский срез кормы, который называется транец, при этом используем козлы. Затем крепим дно катера и его борта таким образом, чтобы свободные концы соединялись в носовой части лодки с охранением определенного угла стыковки.

Следующим этапом будет вшивание шпангоута. Шпангоут представляет собой своего рода ребра жесткости. Выпиливается такой шпангоут из фанеры с толщиной в 6 мм. Для работы потребуется четыре таких детали – крепим их на расстоянии 80 см друг от друга. К внешнему краю конструкции чуть выше ватерлинии монтируем привальный брус, основной функцией которого является смягчение удара корпуса в процессе швартовки.

Из обрезков фанеры изготавливаем палубу. Размеры палубы выбираем самостоятельно, ориентируясь на собственные пожелания.

Внутренняя отделка

Этот этап является одним из важнейших, поскольку он включает герметизацию швов.

• Швы проклеиваются стеклотканью, которая будет защищать их от влаги, а затем промазываются специальным составом из эпоксидной смолы и аэросила. Шпангоуты также промазываются этим составом.
• Все углы на дне самодельного катера усиливаются с помощью уголков для увеличения жесткости.
• Днище застилается настилом, устанавливаются уключины и сиденья.
• После того, как изделие высохнет, займемся отделкой внешней части. Ее необходимо отшлифовать и произвести оклейку стеклотканью, а затем также промазать эпоксидной смесью.
• Теперь можно приступать к окраске. Для этого необходимо обезжирить поверхность и нанести специальную пропитку. Затем шпатлюем поверхность, уделяя особое внимание швам. В конце наносим краску с помощью краскопульта. Если его нет, то подойдут и обычные кисти.

Лучший результат будет, если пользоваться кистями, но можно применить краскопульт. Все этапы строительства подробно описаны на видео.

Готовый катер принесет вам и вашей семье массу удовольствия. Наслаждайтесь водными прогулками на катере, сделанном своими руками.

Как изготовить самодельный катер из фанеры?

Многие интересуются, как соорудить катер из фанеры самостоятельно? Рассмотрим данный вопрос подробно. Самодельный катер из фанеры, созданный своими руками отличается рядом «плюсов». Например, мобильность конструкции, доступная стоимость изготовления, простота изделия. Также важным «плюсом» таких конструкций является то, что фанерные катера по весу намного легче деревянных вариантов. Фанерные катера более легче поддаются ремонту, поскольку можно легко и быстро заменить старую панель на новую.

При решении построить катер самостоятельно, первым делом необходимо определиться с размерами конструкции. Чаще всего, самодельные катера из фанеры изготавливаются компактных размеров. Маленькие размеры объясняются предельной механической прочностью листа фанеры, то есть, чем длиннее лист фанеры, тем больше вероятность, что он может сломаться. Бока и основание катера следует сделать из фанеры цельного листа, чтобы не допустить появления лишних стыков.

Далее, после того, как выбрали длину катера, следует выбрать и конструкцию плавсредства. Можно соорудить, как что-то наподобие примитивной лодки типа ящика, так и например, каноэ из фанеры и другие варианты. Найти различные конструкции катеров и их чертежи можно на многочисленных интернет-ресурсах. Затем необходимо перейти к приобретению самой фанеры, предпочтение следует отдавать водоотталкивающему материалу марки ФК, или же ламинированной фанере.

После того, как определены тип катера, ее размеры и используемый материал, можно приступать к процессу строительства катера. Для осуществления данных работ можно воспользоваться специальными инструкциями или пояснительными записками, которые имеют практически все чертежи катеров из фанеры. В подобных пояснительных записках очень подробно отмечается необходимый объем материала и используемых деталей, а также описывается сам процесс возведения катера самостоятельно. В среднем процесс строительства катера из фанеры может занять до 3 недель. А стоимость проекта доступная для многих. Такие яхты можно использовать для плавания по маленьким озерам и водохранилищам.

15 простых проектов из одного листа фанеры

Самодельный модерн

Наш список невероятных проектов, построенных из 2 x 4, — не единственное свидетельство того, что можно сделать из пиломатериалов строительного качества. Здесь мы пошли еще дальше: каждая из этих построек сделана из цельного куска фанеры размером 4 на 8 футов. Это стандартный размер фанеры, доступный повсюду в домашних магазинах, так что вы можете спуститься в Home Depot или Lowe’s и приступить к работе.Кроме того, эти двое сделают первые несколько пропилов бесплатно, что значительно упростит транспортировку древесины и избавит вас от хлопот дома.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Стол из фанеры

Элегантный стол изготовлен из цельного листа березовой фанеры. Вы сможете вырезать все необходимые детали для этого стола дома. Опытный плотник построит его за полдня; новичку могут понадобиться выходные.

Стол из фанеры

2 Ручная тележка из фанеры

Победитель нашего первого конкурса Home Workshop Challenge, Мид Пеллетье, спроектировал и изготовил тяжелую ручную тележку с колесами из цельного листа фанеры. Соединяющиеся столярные изделия делают тележку прочной и удобной для хранения.

Ручная тележка из фанеры

3 Стул Имса

Этот современный стул в стиле Имса был изготовлен без использования традиционных инструментов для деревообработки.Вместо этого строитель использовал всего один кусок фанеры и станок с ЧПУ. После того, как фанера вырезана, стул собирается с помощью клея и киянки.

Стул Eames

4 Табурет из фанеры и постоянный стол

Этот современный комбо-стол от Джоша Родса создает простое рабочее пространство, которым можно пользоваться стоя или сидя на гладком табурете.

Стол и табурет

5 Скамья для хранения детей

Еще один проект Джоша Родса, представленный на сайте A Beautiful Mess, — это шикарная детская скамейка для хранения вещей.У него есть раздвижные двери, чтобы спрятать все их игрушки, и низкий верх для хранения мягких игрушек в пределах легкой досягаемости.

Детская скамейка

6 Рок-стул

Это супер удобное кресло со спинкой в ​​стиле рок от Make Magazine — идеальный летний шезлонг. Вам нужно будет раздобыть несколько подушек, но сам стул дешево и легко сделать из листа фанеры.

Кресло Rock Back

7 Консоль из фанеры

Эта мультимедийная консоль из фанеры — простая сборка от Homemade Modern.Добавьте ножки-шпильки, чтобы приподнять его, или просто оставьте его на земле. Есть множество способов настроить его под любой аудио- и видео-компонент.

Консоль мультимедиа из фанеры

8 Фанерная будка для собак

Собачья будка сделана из цельного куска фанерного сайдинга. Это идеальный материал для проекта на открытом воздухе, который подойдет собакам любого размера.

Собачья будка из фанеры

9 Кухонная кладовая

Дизайн кухонной кладовой от Woodworking for Mere Mortals — идеальное место для хранения и упорядочивания специй и других мелких предметов.И, как вы уже догадались, нужен был всего один кусок фанеры.

Кухонная кладовая

10 Журнальный столик из фанеры

Этот элегантный журнальный столик из фанеры имеет встроенное хранилище для журналов и пультов дистанционного управления, что позволяет ему сохранять современный чистый вид.

Журнальный столик из фанеры

11 Фанерный домик

Вы можете купить этот фанерный домик для игр, но гораздо лучше построить свой собственный.Просто убедитесь, что все стороны и края отшлифованы, и на них нет открытых шурупов или гвоздей, о которых малыши могли бы порезаться.

12 Фанерная лодка

Эта фанерная лодка от Garden Fork — отличный проект, который можно построить вместе с детьми во время поездки на озеро на выходные. Прозрачное дно из оргстекла добавляет веселья, но убедитесь, что клей высохнет за ночь, прежде чем попасть в воду.

13 Платформа кровати фанеры

Для этого проекта от Gonzalez Design Studio потребуется два листа фанеры, так что технически нарушает наше правило, но это неплохо, учитывая, сколько обычно стоят кровати.Добавьте четыре фиксирующих ролика, и вы получите платформу для кровати менее чем за 60 долларов.

Кровать из фанеры

14 Портативный стол для пикника

Этот переносной стол для пикника отлично подходит для кемпинга или дня в парке. Просто разгрузите его и сдвиньте вместе. Каждая деталь имеет прорези для размещения другой детали, и в ней могут разместиться четыре взрослых человека.

Переносной стол для пикника

15 Органайзер для шкафов из фанеры

Неконтролируемые шкафы не подходят этому органайзеру для шкафов из фанеры от Аны Уайт.С помощью одного листа фанеры вы можете сделать хранение обуви и одежды, не тратя целую пачку.

Органайзер для шкафов из фанеры

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Строительство детской байдарки из цельного листа фанеры

Рядом с домом моей невестки есть красивое родниковое озеро, куда она водит своих детей купаться.Использование моторных лодок запрещено. Я проектирую и строю деревянные байдарки, чтобы заработать себе на жизнь, и сужу все водоемы по их способностям к плаванию на байдарках. Алмазное озеро — очень красивое озеро.

Когда моему старшему племяннику было около 5 лет, я решил, что ему действительно нужен каяк размером с ребенка, чтобы полностью оценить озеро. Я хотел, чтобы на нем было весело грести, было легко управлять, легким весом, легким и недорогим в сборке и имело определенный характер.

Обычно я проектирую высокопроизводительные морские каяки, которые, как правило, довольно сложно построить.Я хотел получить очень простую конструкцию для этого проекта, но я хотел использовать «настоящие» методы постройки лодок, и я поставил себе цель использовать один лист фанеры.

Метод строительства, который я выбрал, называется «стежок и клей», когда фанерные панели соединяются проволокой, затем склеиваются эпоксидной смолой и армируются стекловолокном. В результате получается легкий, прочный, долговечный и красиво подчеркивающий дерево.

Фотография Ника Шаде

THE KAYAK DESIGN

Фанера выпускается в виде листов длиной 8 футов; это в значительной степени определяет верхний предел длины, если мне не нужны суставы.Обычно, когда люди думают о лодке для детей, они хотят что-то действительно стабильное и, следовательно, «безопасное». Но моему племяннику было 5 лет. Он никогда не должен был находиться на воде без пристального присмотра взрослых, а когда я был ребенком, играл с лодками, самым забавным было опрокидываться, залезать под перевернутую лодку и кричать. Я думал, что каяк должен быть больше игрушкой для бассейна, чем средством передвижения. Надзор взрослых обеспечит безопасность; каяк доставит вам удовольствие.

Маленькие дети по определению маленькие, поэтому байдарка должна быть пропорциональна размеру гребца, а это значит, что она должна быть довольно узкой.Узкий означает пикантный, но в глазах ребенка это означает, что это будет весело. Я бы дал конструкции относительно большую кабину, чтобы у моего племянника не было никакого риска попасть в ловушку.

Для простоты конструкции предложен трехпанельный корпус — двухбортный и нижний. Самый очевидный дизайн — это просто украшенная пирогом. Пирога — это классическое маленькое каноэ из страны Каджун в Луизиане, лодка с плоским дном и расширенными бортами. Ударьте палубой сверху, и вы могли бы назвать это байдаркой, но на самом деле она не будет похожа на настоящую байдарку.Хотелось чего-нибудь повозрастнее.

Поблизости, где я живу, находится старый рыбацкий порт Ноанк, который до сих пор известен своими омарами. Как и во многих рыбацких деревнях, у них был свой особый стиль лодок для омаров. Лодка для омаров Noank имеет интересную отделку кабины, сторона корпуса прямо продолжается вверх за кажущимся отвесным пространством в кабине, а рядом с лоцманской рубкой есть переход, где верхний край поворачивается вниз, чтобы омар мог тянуть ловушки.

Эта особенность стиля подсказала мне идею каяка.Я мог сделать переднюю палубу высокой, чтобы под ней оставалось место для ног и ступней, а также можно было сделать стильную низкую заднюю палубу. Я дал передней палубе немного буквы «V», чтобы пролить воду, а заднюю палубу оставил простой и плоской. Немного раздвинув заднюю палубу перед кабиной, я упростил добавление комингса вокруг кабины. С небольшим подъемом вверх на концах отвеса, чтобы прорезать волны, я почувствовал, что у меня есть симпатичный маленький каяк, который имеет небольшой класс, но сделан всего из шести частей.

Я занимаюсь дизайном в MaxSurf, приложении для морской архитектуры, которое подходит для создания длинных и тонких вещей, которые плавают. В нем также есть модуль, который будет «развивать» 3D-поверхности, разворачивая их в плоские 2D-контуры. По сути, есть 4 разные панели: нижняя, 2 одинаковые стороны, 2 идентичные части передней деки и задняя дека. Я добавил еще пару деталей, чтобы сделать простой комингс вокруг кабины. Это служит укреплением вокруг отверстия и придает каяку более законченный вид.

Разработанные формы панелей были перенесены в мой стандартный пакет САПР (Vectorworks), где я сделал окончательный макет. Панели были размещены на едином чертеже размером 4 × 8 дюймов, и, измельчив комингс, я смог заправить эти части в промежутки на чертеже. Находясь в САПР, я разметил отверстия для проволочных стежков.

Я отправил полученный файл DXF в мастерскую с ЧПУ, чтобы они вырезали панели из 4-миллиметровой морской фанеры Okoume. Это качественная трехслойная фанера без внутренних пустот, что и придает «морскую» фанере морскую окраску.Дело не в том, что в морской фанере используется специальный клей, а в том, что внутри древесины нет места для сбора воды и разложения гнили. Окуме (aucoumea klaineana) — это быстрорастущая тропическая древесина лиственных пород, выращиваемая на плантациях, из которой получается высококачественная фанера приятного цвета и красивой текстуры. Часто доступен в метрической толщине, 4 мм является стандартом для байдарок с шитьем и клеем, но на самом деле для такой маленькой лодки 3 мм будет легче и, хотя и немного слабее, вероятно, достаточно прочным для маленького ребенка.

ПОДГОТОВКА ПАНЕЛЕЙ

То, что я получил обратно из цеха ЧПУ, было набором из шести панелей для собственно лодки, предварительно просверленных с отверстиями для стежков, и несколькими другими деталями, чтобы сделать комингс.Окуме довольно красивое дерево, но, возможно, немного скучно для ребенка. Я не очень разбираюсь в том, что пятилетним детям нравятся цвета, но я подумал, что пурпурно-красное пятно «Кордовское красное дерево», которое у меня было под рукой, по крайней мере, обеспечит немного популярности.

Okoume имеет довольно гладкую отшлифованную поверхность, но я слегка отшлифовал ее наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы улучшить отделку. Я выбрала пятно на спиртовой основе, которое также обеспечивает светостойкость и минимальное выцветание на солнце.Пятна на масляной основе могли впоследствии вызвать проблемы с адгезией эпоксидной смолы.

В отличие от медленно высыхающих пятен на масляной основе, пятно на спиртовой основе сохнет очень быстро. Это означает, что я не могу просто стереть его, а потом стереть излишки. Что бы я ни применил к дереву, я всегда буду с ним. Я работал очень влажной тряпкой и быстро растек пятно. По мере того, как пропитанная морилкой тряпка высыхает, я наливаю еще морилки прямо на тряпку и продолжаю перемещать влажное пятно по поверхности дерева, стараясь сохранить равномерное покрытие.Второй слой может помочь выровнять поверхность, или иногда я протираю его денатурированным спиртом, чтобы размазать пятно.

Я обнаружил, что любое грубое обращение во время изготовления каяка может испортить тонкий слой пятен. Быстрый слой эпоксидной смолы поверх пятна защищает его от капризов моей небрежности. Шлифовка, окрашивание и эпоксидное покрытие заняли около получаса, а затем я дал эпоксидной смоле застыть в течение ночи.

СБОРКА ПАНЕЛЕЙ

Первым делом собрали корпус.Я начал с того, что поместил две боковые панели лицом к лицу и протолкнул отрезки медной проволоки через предварительно просверленные отверстия на концах боковых панелей. Быстрое скручивание проводов служит для сшивания концов двух панелей вместе. Соединив концы вместе, я открываю две панели, чтобы можно было опустить нижнюю между ними. Внезапно вы можете увидеть задатки лодки.

Продев проволоку через отверстия в одной боковой панели в соответствующее отверстие в нижней панели, я начал закреплять шов между двумя панелями.Медная проволока мягкая и легко сгибается, чтобы скрутить панели вместе. Некоторые люди ошибаются, думая, что они могут скрутить провода, чтобы затянуть шов, но это обычно приводит к обрыву проводов. Вместо этого я затягиваю шов, натягивая проволоку. Быстрое закручивание служит для фиксации затянутого шва на месте.

Чтобы начать колоду, я соединил две передние части и сшил их по их общей средней линии. Со скрученными вместе проводами я теперь смог открыть книгу и почти расплющить две панели.Затем эти панели были пришиты к задней части палубы.

Теперь у меня есть две основные части маленького каяка: корпус из 3-х панелей и палуба из еще 3-х частей. Я замечаю, что когда я кладу палубу на корпус, корпус становится немного узким, и его нужно немного раздвинуть посередине, чтобы соответствовать палубе. Я вырезал пару деревянных обрезков, чтобы укрепить корпус, чтобы имитировать ширину палубы. Процесс соединения всех этих частей занял около 30 минут.Таким образом, общее время работы, не включая время отверждения эпоксидной смолы, составляет около 1 часа.

Сшивание и склейка такой конструкции лодки зависит от геометрии стыкованных панелей, определяющих трехмерную форму готовой лодки. Предполагая, что панели вырезаны точно, пока все швы плотно прилегают друг к другу, лодка должна иметь желаемую форму.

Я решил наложить несколько быстрых стежков между палубой и корпусом в кабине, чтобы все было выровнено, пока я начинаю склеивать часть конструкции «Стежок и клей».

Изначально я купил бутылку цианоакрилатного (CA) клея и соответствующий ускоритель в магазине деревообработки просто по прихоти. Я не знал, для чего это было нужно, но казалось, что это может быть полезно. Некоторое время он оставался у меня на полке, пока я не создал более ранний рисунок стежка и клея и не захотел быстро соединить его. Капля клея и быстрый брызг ускорителя, и я перешел к следующему делу. С тех пор он стал основным продуктом в моем магазине.

Клей

CA не самый прочный и долговечный из имеющихся на рынке.Я бы не стал использовать его для многих структурных применений, но для быстрой «точечной сварки» при создании структурного крепления с другим клеем для отверждения, клей CA является чрезвычайно полезным клеем.

Я сделал «сшивающую» часть стежка и клея, теперь я начал «приклеивание» клеем СА по швам, где были провода. Добавив несколько маленьких точек клея CA между каждым проволочным швом, я быстро склеил шов. Легкий туман ускорителя клея затвердел клей в течение нескольких секунд.Поскольку лодка такая маленькая, мне удалось добраться до почти всех длинных швов на корпусе через кабину.

Затем я обрезал стежки, которыми палуба крепилась к корпусу. Перевернув палубу, я наложил точечные сварные швы CA вдоль центрального шва носовой части и на V-образный шов между кормовой и носовой палубами. Я также закончил CA-склейку швов форштевня в самой носовой и кормовой частях корпуса. Спритц с ускорителем снял клей и позволил мне удалить все проволочные стежки.

Я использовал кусачки, чтобы зажать провода внутри, а затем вытащил скрученный конец снаружи.Провода служили лишь временными зажимами, чтобы скрепить все вместе, пока я не смог нанести на них немного клея. На данный момент все, что скрепляет все вместе, — это небольшие точечные сварные швы клея СА. Лодку можно безопасно поднимать и перемещать, но она все еще немного хрупкая. Резкий удар может привести к повреждению сварных швов.

ФИЛЕ

Остроугольные стыки, которые у меня есть между панелями на этом этапе, по своей сути немного слабые. Силы, действующие на материалы, не любят обходить острые углы, они создают концентраторы напряжения, которые концентрируют нагрузки за углом.Это делает их более подверженными поломке. Что мне нужно сделать, так это как-то сделать закругленный переход между панелями.

Это достигается с помощью «Дуки Шмутц». Эта смесь эпоксидной смолы и древесной «муки» имеет консистенцию арахисового масла и позволяет мне делать жидкие столярные изделия. Выдавливая бусинку шмутца в шов и придавая ей форму округлым предметом, например пластиковой ложкой, я делаю гладкую структурную границу между двумя частями, которая плавно передает силы между частями.

Древесная мука — это мелкие опилки, похожие на шлифовальную пыль, но на самом деле вы можете использовать хлебную муку. Я сначала смешиваю партию эпоксидной смолы перед добавлением древесной муки. Я добавляю достаточно порошка, чтобы получилась замазка, которая держит форму, но не настолько жесткая, чтобы ее нельзя было вдавить на место.

Наилучший способ распределить этот шмутц по шву, который я нашел, — это собрать партию в пакет с застежкой-молнией на 1 галлон, а затем отрезать один угол от пакета. Затем его можно использовать как кондитерский мешок, чтобы впрыснуть каплю мусора вдоль шва.

Вложив шарик толщиной ¼ дюйма в шов, я нажал и потащил пластиковую ложку для пикника по шву. Радиус задней части ложки отлично справляется с образованием гладкого филе. Я пытаюсь протянуть шов на всю длину за один раз, запуск и остановка только создают беспорядок. Я убираю все излишки, которые были выдавлены пластиковым ракелем, и перерабатываю их обратно в контейнер для смешивания, чтобы при необходимости добавить обратно в пакет с застежкой-молнией. Тонкие концы корпуса трудно достать ложкой, поэтому я просто провел пальцем, прикрытым перчаткой, по шву.Я повторил процесс дозирования и обливания швов палубы.

СТЕКЛО

Пока филе было еще влажным, я задрапировал внутреннюю часть стекловолоконной тканью на 4 унции. Стекло желательно закладывать, пока дюки шмутц в швах еще влажный, так как это позволяет избежать необходимости шлифовать после отверждения филе, но, поскольку шлепок все еще мягкий, мне нужно быть осторожным, чтобы не ткнуть его. и испортить филе.

Секрет получения гладкого покрытия в интерьере заключается в том, чтобы ткань лежала ровно перед добавлением эпоксидной смолы.Любые складки или складки, имеющиеся на сухой ткани, еще труднее устранить, когда повсюду липкая эпоксидная смола. Я использовала щетку для сухой стружки, чтобы разгладить морщинки.

Я смешал около 8 унций эпоксидной смолы. Эпоксидную смолу необходимо тщательно перемешать, чтобы она полностью затвердела. Как только он смешан, он начинает отверждаться. Поскольку это экзотермическая реакция, тепло откладывается. Если смешанная эпоксидная смола заполняет большую емкость, выделяемое ею тепло ускоряет отверждение, что означает больше тепла, что означает большее ускорение.Смешивая небольшие порции и быстро используя их, я исключаю возможность побегающей реакции. Как только эпоксидная смола растекается в тонкую пленку, отверждение существенно замедляется, так что у меня было время поработать.

Я просто заливаю смешанную смолу прямо на дно каяка. Затем я использую пластиковый аппликатор / ракель, чтобы распределить лужу. Сначала я поднимаю по бокам с обеих сторон, а затем начинаю уменьшать длину. Я пытаюсь сохранить ровную и однородную переднюю часть эпоксидной смолы, двигаясь от середины лодки к концам.Любые оставшиеся морщины вытягиваются с влажной эпоксидной смолы к сухим участкам ткани, где они легко исчезают.

Когда первая партия эпоксидной смолы была полностью распределена, я разрезал стекло около концов, чтобы оно вошло в ножки. Я подрезал его так, чтобы с обеих сторон стеблей было немного нахлеста. Хотя я мог бы сделать эти надрезы до того, как приступить к работе с эпоксидной смолой, оставив ее до тех пор, пока я не нанесу немного эпоксидной смолы, мне не нужно было беспокоиться о смещении стекла и нарушении совмещения со стержнями.

Я смешал еще одну небольшую партию эпоксидной смолы и вместо того, чтобы просто разложить ее, я использовал щетку для стружки, чтобы нанести капли смолы на стекловолокно, а затем использовал ракель для дальнейшего распределения смолы. Мне нужно было быть немного осторожным, нанося эпоксидную смолу на обрезанное стекло в конце. Излишняя обработка необработанного края может сместить пряди и вызвать спутывание.

После полного пропитывания стекловолокна в ткани почти всегда остается немного больше смолы, чем мне нужно.Этот избыток просто добавляет веса, не улучшая силы. Я соскреб излишки в гранжевый стаканчик, сделанный из бумажного стаканчика с прорезью по верхнему краю. Удерживая ракель под углом примерно 45 ° к поверхности и умеренным давлением, я соскоблил стекло, собирая излишки смолы. Затем я пропустил лезвие ракеля через чашку, чтобы удалить смолу.

Это соскабливание слегка сдвинуло ткань, и это нормально, но в «скуле» между нижней частью и сторонами образовался небольшой тканевый мостик.Это похоже на пузырь воздуха над филе. Так как это всего лишь признак того, что ткани недостаточно для того, чтобы положить ее на филе, решение состоит в том, чтобы просто протолкнуть щеткой больше ткани по краю, пока ткань для перемычки снова не прилегает к филе. Если бы я попытался втиснуть в мост швабру, я бы только испортил все еще мягкий галтель, и мост быстро появился бы снова. Подобные мосты почти неизбежны внутри каяка, и, игнорируя их почти до конца процесса эпоксидного покрытия, я могу быстро передвигаться, а затем исправлять проблему только один раз вместо того, чтобы бороться с ними каждый раз, когда они появляются.Когда я закончил корпус, я подложил несколько палочек поверх, чтобы удерживать его на нужной ширине, пока он застывает.

Как только я закончил корпус, я перешел на палубу. Поскольку стекловолокно не имеет глубоких контуров, оно легко укладывается с минимальными перемычками, с которыми приходится бороться. Весь процесс филетирования через стекловолокно занял около часа. Я оставил его лечиться на ночь.

КРЕПЛЕНИЕ ПАЛУБЫ

На следующий день прикрепил палубу к корпусу. Я начал с того, что просто обвязал деку упаковочной лентой в стиле филамента.Я приклеил ленту к палубе, затем плотно натянул ее на корпус, совместив край палубы с верхней частью корпуса. Я получаю куски ленты каждые 6 дюймов или около того. После того, как дека была надежно закреплена, я провел полосой малярной ленты по длине шва, чтобы запечатать ее. Я был осторожен, чтобы не допустить слишком много морщин на этой полоске, так как позже они могут вызвать беспорядок.

Затем я наклонил каяк на одну сторону и измерил длину предварительно сплетенной ленты из стекловолокна шириной 3 дюйма по длине шва палубы и корпуса, отрезав ее на пару дюймов от каждого конца, сделав небольшую контрольную отметку Шарпи рядом к суставу в отвесной линии для справки.Я положил эту полоску ленты на лист вощеной бумаги и нанёс кисточкой для стружки немного смешанной эпоксидной смолы, чтобы полностью пропитать полоску. Я также нанес немного эпоксидной смолы на нижний шов между палубой и корпусом внутри лодки.

Свернув концы предварительно пропитанной ленты к отметке Шарпи, я смог легко переместить ленту внутрь каяка, укладывая ее на место, перекрывая шов палубы / корпуса, при этом контрольная отметка совмещается с отвесом. сустав.Тогда оставалось просто развернуть ленту на шов. С помощью щетки для стружки я втиснул ленту в угол между палубой и корпусом, разгладив все складки и пузыри. Я оставил его на несколько часов, чтобы он не отвалился, когда я перевернул каяк на другую сторону, чтобы аналогичным образом заклеить другой шов. Каждая сторона заняла около 20 минут с перерывом в несколько часов между ними.

ПОДГОТОВКА ЭКСТЕРЬЕРА

На следующий день, когда эпоксидная смола застыла, я снял малярную и упаковочную ленту.На этом этапе длинные швы между всеми панелями были довольно острыми. Стекловолокно не огибает острые углы, а острые углы в готовом каяке деликатны и непрочны, поэтому их нужно закруглить. Я начал смягчать края, сделав фаску шириной 1/4 дюйма с плоскостью блока. Как только у меня получится ровная фаска по всей длине, я сбиваю углы фаски, чтобы создать начало закругления. Еще пара проходов с самолетом завершает радиус. Когда я могу провести рукой за угол и не чувствую острых углов, это хорошо.

Эпоксидный герметизирующий слой на пятне уже успел затвердеть, так что его действительно нужно стереть наждачной бумагой зернистостью 120, чтобы удалить блеск. В то же время, когда я шлифовал все плоские поверхности, я настроил закругленные края на углах.

Поскольку строгание и шлифовка разрезают свежее дерево и удаляют пятно, я использовал ватный тампон в качестве кисти, чтобы подкрасить голое дерево морилкой. Опять же, я держу тампон влажным и быстро двигаюсь, чтобы получить ровное покрытие.

НАРУЖНОЕ СТЕКЛО

Следующим шагом было остекление внешней части корпуса. Чтобы держать под контролем капли, я протянул липкую ленту по палубе по отвесной линии, а затем перевернул лодку вверх дном. Уложить стекло снаружи проще, чем внутри, его можно просто раскатать, а затем разгладить складки. Я обрезаю излишки по бокам, но оставляю свисать примерно на 4 дюйма, чтобы помочь впитать лишнюю смолу, которая может капать на пол.

Я снова смешал довольно небольшую порцию и вылил ее прямо на плоское дно и использовал ракель, чтобы распределить ее по дну и по бокам, набирая немного смолы с помощью лезвия ракеля, удерживаемого под углом примерно 45 °. угол и протягивая через ткань.Поворачивая угол у подбородка, я поворачиваю запястье, чтобы сохранить угол 45 ° вниз по бокам.

Когда я добрался до концов каяка, ткань нуждалась в некоторой обрезке, чтобы она подошла к выносам. Я обрезал ткань примерно на 1 дюйм длиннее стержня и вырезал дротик до сустава, где стержень встречается с основанием. Затем я смог осторожно снять ткань с одной стороны, обернуть излишки с другой стороны вокруг стебля и уложить поднятую сторону обратно вниз, прежде чем обернуть ее на дальней стороне.Это оставило небольшой пучок прядей, торчащий на суставе, но на самом деле нет никакого способа обойти это. Я вычищу его позже и закрою стеклом. Когда ткань полностью намокла, я вернулся со скребком, чтобы соскрести излишки, как я делал это с внутренней стороны. От снятия стяжной ленты до полного соскабливания излишков смолы прошло около 1,5 часов.

Через несколько часов я снял прозрачную малярную ленту, чтобы она не застряла в твердой эпоксидной смоле.Когда эпоксидная смола высохла на ощупь, я вернулся и обрезал излишки стекла по поверхности с помощью канцелярского ножа. Это оставило небольшой край, который я отшлифовал и подкрасил пятно, которое я испортил снова.

Повернув каяк правой стороной вверх, я протянул полоску малярной ленты на 1 дюйм вниз от прозрачного полотна, а затем раскатал поверх него стекловолокно. Это стекло было обрезано так, чтобы оно перекрывало ленту примерно на полдюйма. Это стекло намокало так же, как и корпус.Я дал эпоксидной смоле застыть в течение нескольких часов, а затем с помощью острого канцелярского ножа слегка надрезал новое стекло прямо над малярной лентой. Когда я снял ленту, излишки стекловолокна на ленте выступили с ней.

Ткань из стекловолокна, пропитанная должным образом, должна иметь отчетливую текстуру плетения, при которой смолы достаточно, чтобы полностью намочить ткань, но не настолько, чтобы она оставалась блестящей. Слишком мало смолы — и укладка потеряет прочность, слишком много — и наберет вес.Проблема в том, чтобы поверхность была гладкой и блестящей. Чтобы добиться этого, я нанес еще один слой эпоксидной смолы по всей лодке. Это не займет много времени, но должно выполняться поэтапно, сначала сверху, затем снизу. Я нанес смолу щеткой для стружки и потратил время, чтобы убедиться, что толщина пленки одинакова по всему каяку. Я замаскировал прозрачную линию, чтобы капли не попадали в нежелательные места.

КОАМИНГ

Комингс всегда представляет проблему. Это деревянное кольцо, которое возвышается над палубой, немного сложной формы.На полноразмерном каяке это то место, где вы можете прикрепить брызговик, чтобы вода не попадала в кабину. На детском каяке в этом нет необходимости, но он служит для укрепления дыры в палубе, которая образует кокпит. Он состоит из двух основных частей: подступенка и аппарели. Подъемник отводит губу от палубы, поэтому брызговик можно закрепить вокруг аппарели.

Кабина экипажа имеет форму яйца с выступом комингса, представляющим собой кольцо из фанеры соответствующей формы шириной около 1 дюйма. Самое простое решение для стояка — это просто сделать стопку колец шириной ½ дюйма с таким же внутренним диаметром и поместить выступ наверху стопки.Но все эти кольца — овалы, которые съедают много фанеры, если вы попытаетесь сделать их из одного куска. Еще одно решение для подступенка — использовать одну длинную деревянную полоску, согнутую в форме яйца. Эта система более эффективна при работе с деревом, и это то, что я выбрал, но это PMLB (наиболее вероятно сломанная деталь), потому что она требует довольно крутого изгиба.

Поскольку PMLB должен был быть больше ширины листа фанеры, я разрезал его на две части, которые я СА склеил.Я приклеил слой филаментной ленты к внешнему диаметру комингса. Это помогло предотвратить раскалывание и поломку, когда я согнул дерево в круг и соединил концы. Затем я исказил этот круг, придав ему форму яйца в кабине, и вклинил его в отверстие кабины. Точечная сварка клея CA по периметру удерживала его на месте, пока я заклинивал выступ комингса на вершине стояка. Это было аналогично точечной сваркой.

Я укрепил комингс полосками стекловолокна шириной 4 дюйма, «разрезанными по диагонали» или под углом 45 ° к переплетению ткани.Угол переплетения позволяет ткани легко деформироваться вокруг сложных форм. Первым делом смазать комингс эпоксидной смолой. Это позволило полосе ткани прилипнуть к месту, когда я осторожно обернул ее по внутренней окружности стояка. Затем я мог бы протереть верхнюю часть по губе, а нижнюю — под колоду. После этого я укрепил нижнюю часть губ, заправив косую полосу между губой и декой и аккуратно нанеся ее эпоксидной смолой.Комингс немного сложен и составлял около 3 часов работы, но когда он был завершен, он был очень прочным.

После того, как эпоксидная смола застыла, я обрезал лишнее стекло по периметру комингса и покрыл весь байдарку еще одним слоем эпоксидной смолы.

Уловка для создания гладкой поверхности заключается в подготовительной работе. Это означает шлифование. Я начинаю с очень крупной наждачной бумаги зернистостью 60, чтобы выровнять поверхность эпоксидной смолы. Идея состоит в том, чтобы сделать ровную гладкую поверхность, на которой исчезнет блеск эпоксидной смолы, но без фактического шлифования самого стекловолокна.Пройдя пару слоев эпоксидной смолы, я смог быстро получить гладкую поверхность с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Как только я получил его с зернистостью 60, я перешел к наждачной бумаге с зернистостью 120, затем 220.

ЛАК

Эпоксидная смола плохо реагирует на солнце. Ультрафиолет в конечном итоге разрушит эпоксидную смолу, обнажая стекловолокно и в конечном итоге отслаиваясь от дерева. Избежать этого можно с помощью краски или лака. Мне нравится внешний вид дерева, поэтому я выбрала лак. Я нанес три слоя лака, сначала нанеся покрытие на палубу, дождавшись высыхания, затем перевернув каяк и нанеся покрытие на корпус.Утром делал палубу, вечером — корпус. На следующее утро я слегка отшлифовал все и повторил покрытие палубы и корпуса. За 3 дня у меня было 3 слоя. Фактическая работа шла быстро; это было время высыхания, которое затянуло процесс.

Я вырезал несколько кусков пены, чтобы сделать сиденье, приклеил его на место контактным цементом и засунул еще немного пены в концы для плавучести. Я также сделал небольшое весло для байдарки в стиле гренландских инуитов из куска 2х3.

Все вышеперечисленное произошло от исходного комплекта до установки сиденья в течение выходных и нескольких утра и вечера.

ЗАПУСК

Спуск на воду новой лодки — всегда знаменательное событие, особенно когда речь идет о пятилетнем мальчике, но, учитывая возраст будущего капитана, шампанское не подходило, поэтому мы просто окунули каяк в озеро. Я окрестил его Ио в честь самой внутренней галилеевской луны Юпитера.

Дизайн был задуман больше как игрушка для бассейна, чем лодка для экспедиций, поэтому я посадил своего племянника и пошел вброд с ним в байдарке в пустую глубокую воду, а затем показал ему, как опрокинуться.Я хотел, чтобы он чувствовал себя комфортно с мыслью, что он может промокнуть, и что это нормально. Я смог поднять лодку, слить воду и вернуть его на сиденье. Он сразу же перешел к опрокидыванию, подумав, что это очень весело. Я показал ему основы того, как пользоваться веслом, и он немного поплескался этим, добавив еще несколько опрокидываний для развлечения.

Затем он пересек озеро, и я последовал за ним на моем собственном каяке. Он сразу же приспособился к гребле на байдарке, быстро научившись управлять.Хотя изначально он был немного шатким, он опрокидывался только тогда, когда хотел. Я обнаружил, что могу поднять каяк, находясь в каяке, выбросить его, а затем вытащить его из воды и положить обратно в его каяк.

Все говорят, это был большой успех. Я с удовольствием строил его, и мой племянник умел грести на нем несколько лет, прежде чем он перерос его. Затем его младший брат смог использовать его, и другие племянники, которые пришли в гости, также весело провели время, катаясь на нем. Я был бы счастлив позволить племянницам грести на нем, но мой брат и родственники были крайне неспособны производить потомство женского пола.Я должен говорить как моя жена, а у меня вообще нет детей.

ОТРАЖЕНИЯ

Я внес несколько изменений в конструкцию с тех пор, как построил эту первую Ио для своего племянника. Я обнаружил, что дети скользят боком в сиденье, что нарушает их равновесие, поэтому я создал кусок пены в форме подковы, который обернулся вокруг сиденья, чтобы удерживать их задницы по центру. Я также отказался от комингса PMLB для многослойной кольцевой системы, а также от некоторых других незначительных изменений, чтобы упростить его сборку.

С тех пор я расширил базовую конструкцию до полноразмерного каяка для взрослых, который я называю «Ганимед», стабильного, легкого в использовании прогулочного каяка. Хотя для создания более крупной конструкции требуется несколько листов фанеры, это все еще очень простая конструкция. Простая конструкция позволяет новичку сконцентрироваться на изучении основных методов постройки лодок, не перегружая себя сложностями. И Ио, и Ганимед можно построить за пару выходных с помощью минимальных инструментов.

СТРОИТЬ СОБСТВЕННЫЙ

Я сделал бесплатные планы доступными как для детской байдарки Ио, так и для взрослой байдарки Ганимед на своем веб-сайте.С помощью рисунков на моем сайте вы можете нарисовать фанерные куски в полный размер, а затем вырезать их из фанеры лобзиком. Если у вас нет инструментов или вы хотите сэкономить еще больше времени, я сделал полные комплекты материалов для Ио и Ганимеда, доступные через Chesapeake Light Craft.

Морская фанера | Журнал WoodenBoat

ДЖОН К. ХАРРИС

Современные корпуса из фанеры могут быть элегантными и изысканными. Чтобы достичь уровня формы и отделки, показанного здесь, строитель должен быть осторожен при выборе материала.

«Для строительства лодок из фанеры приемлемы панели внешнего вида».

Глен Л. Витт, Судостроение с фанерой , 1962

«AC [наружная фанера] получила мое признание из-за ее конкурентоспособной цены, широкой доступности и эквивалентной прочности конструкции».

Гарольд «Динамит» Пейсон, Build the New Instant Boats , 1984

Многое изменилось в мире фанеры с тех пор, как эти мастера дали рекомендации, приведенные выше.Предполагаемый производитель фанерных лодок 2017 года попадает в чащу несоблюдения стандартов, неравномерного качества и откровенного вздора. Остается еще много отличных вариантов, но судить о морской фанере нельзя просто по ее марке.

Я начал строить лодки в 1980-х годах. Фанера из ели для наружного применения переменного тока, которую пропагандировала Dynamite Payson, уже находилась в упадке. Даже если бы вы могли найти панель, не пронизанную пустотами сердцевины, она была бы деформирована, как картофельные чипсы. Лауановую фанеру среднего качества можно было бы получить, но тонкая, как бумага, лицевая облицовка и рассыпчатая сердцевина, которые отличает лауан сегодня, станут нормой к началу 1990-х годов.

Okoume был товаром, когда я присоединился к зарождающемуся Chesapeake Light Craft в 1994 году. Благодаря своему весу и приятной текстуре зерна медового цвета okoume — это небесный выбор для легких лодок, склеенных и склеенных. По мере того, как мои покупки росли с сотни листов до нескольких поддонов и, в конечном итоге, до целых транспортных контейнеров с окумэ, я иногда оказывался в том же месте, что и Патрик Мерто в Choptank Boatworks (см. Врезку «История ужасов из фанеры»). указать международно признанные стандарты для моей морской фанеры, такие как возвышенный «BS 1088» (см. ниже), но получить партию фанеры, не подходящей для днища ящиков.

Подробнее об этом чуть позже. Сначала давайте рассмотрим основы фанеры.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ JOUBERT

Чаще всего фанера изготавливается методом «ротационной резки», то есть изготавливается из длинных листов тонкого шпона, снятых с прямых бревен. Этот шпон покрывается клеем и складывается в виде панели, причем каждый слой укладывается так, чтобы волокна были ориентированы под углом 90 градусов к предыдущему. Качество фанеры варьируется в зависимости от ее предполагаемого использования, и строители должны быть хорошо знакомы со стандартами классификации.

Грунтовка для морской фанеры

Почти вся морская фанера изготавливается путем снятия гигантского непрерывного листа шпона с прядильного бревна, как папиросная бумага с рулона. Фанера из такого шпона известна как фанера ротационной резки. Фанера с «резаным» шпоном имеет грани, собранные из нескольких листов меньшей ширины, нарезанных как нарезанный сыр из половины расколотого бревна. В фанере «ленточно-полосатая» используется такой строганый шпон, хотя он еще более узкий и взят из бревна четвертины. Нарезанные панели и панели с ленточными полосками распространены в морских сортах, но используются в основном для декоративных столярных изделий.

Шпон, подвергнутый ротационной резке, сушат с большой осторожностью до содержания влаги менее 8 процентов. В то время как большая часть морской фанеры, используемой сегодня, происходит из лесов экваториальной Африки, весь шпон сушится в других местах, в основном на фабриках по периметру Средиземного моря. Экваториальная Африка влажная, и фанера, произведенная там, покоробится, как только попадет в менее влажный климат.

На виниры напыляют клей, укладывают волокнами каждого слоя под углом 90 градусов к следующему, затем сдавливают в нагретом прессе в течение нескольких минут.Более толстая фанера требует больше времени для отверждения. Если дозатор клея заедает или фанера проходит через горячий пресс, виниры не склеиваются должным образом, и все готово к катастрофе расслоения.

«Балансировать» листы на заводе, чтобы они не деформировались, сложно, поэтому вам следует остерегаться нестабильных панелей. «Стабильность — это секретный рецепт фанерной фабрики», — сказал Майкл Жоффруа из французского специалиста по окуме Жубер, и это все, что он мог мне сказать. Это связано с контролем содержания влаги, ориентации шпона и толщины шпона.Фанера, в которой смешаны виды шпона или облицовка фанеры которой слишком тонкая по сравнению с сердцевиной, особенно подвержена короблению.

ДЖОН К. ХАРРИС

Зазоры во внутренних слоях — так называемые «пустоты сердцевины» — это одно из качеств, которое отличает хорошую фанеру от посредственной.

В конце производственной линии фанера обрезается и складывается для отправки. Поскольку облицовочный шпон попадает на фанерные листы в последовательном порядке, часто можно обнаружить, что зернистость отражается прямо вниз через поддон из ста листов.

Качество фанеры — это главное отличие морской фанеры от домашней фанеры. Лучшие импортные морские панели будут иметь облицовку без дефектов, пятен и швов на облицовке. Начиная с толщины 1⁄4 дюйма (6 мм), импортные сорта будут иметь пять и более виниров. Средняя и лучшая морская фанера не будет иметь пустот. Остерегайтесь нахлеста внутренних слоев шпона, которые создают слабые места и вызывают некрасивую складку на поверхности шпона.

Клей для морской фанеры — это устоявшаяся наука.Это будет либо фенольная смола, либо меламин. По моему опыту, оба одинаково долговечны. Фенольный клей имеет черный цвет, и если его отшлифовать, он будет легче обнаруживаться. Меламиновый клей находится где-то между прозрачным и молочно-белым, и некоторые строители предпочитают его для панелей, на которых шлифование может выявить линии клея.

Среди марок, которые вы увидите на морской фанере, есть буквы «WBP». Это означает «стойкость к воде и кипячению». Устойчивость к кипячению является установленным стандартом прочности клеев.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ JOUBERT

Панель может считаться морской фанерой, если в ней не должно быть пустот. Он также должен быть собран с использованием прочного клея и должен пройти строгие испытания на долговечность.

Когда-то давно было принято заказывать морскую фанеру длиной более 8 футов. Некоторые лодки даже были спроектированы с использованием панелей размером 4 × 12 или 4 × 16 футов. В настоящее время для поставщиков необычно складировать листы размером более 4 футов на 8 футов (1,23 метра на 2,5 метра). Хотя панели 5 ‘× 10’ являются обычным явлением в Европе, я еще не видел на этих берегах ни одной, которая соответствовала бы стандартам или за которую я был бы готов заплатить высокую стоимость доставки.

Некоторые поставщики изготовят длинные панели на заказ, избавляя вас от необходимости затачивать рубанок и обрезать стыки косынки. Однажды я заказал фанеру размером 4 × 16 футов и получил два восьмифутовых полотнища, соединенных потрясающе некрасивым приклеенным шарфом. Хотел бы я сделать это сам. Попросите показать образец шарфа, прежде чем опорожнять кошелек.

Навигация по стандартам и классам

Невозможно говорить о морской фанере без ясного обсуждения системы классификации.Как показано на боковой панели на странице 42, штамп на фанере не всегда соответствует рекламируемому качеству.

АПА ПС1-09

Начнем с пихты морской морской, она простая. На данный момент это единственный отечественный морской слой на рынке, стандарты которого соблюдает наша собственная Американская ассоциация фанеры. (APA начинала свою деятельность как Ассоциация фанеры из пихты Дугласа, название, которое вызывает ностальгию как источник необычных проектов лодок в прежние времена.)

Текущая соответствующая оценка — APA PS1-09.Как и большинство других, это добровольный стандарт, хотя, по моему опыту, домашняя морская пихта неизменно высокого качества. PS1-09 налагает серьезные ограничения на ремонт облицовки фанеры и пустот в сердечнике фанеры с маркировкой «Marine A-A».

Британский стандарт 1088

BS 1088 — это монета королевства, sine qua non марок фанеры. Важно понимать, что это добровольный стандарт . «Нет никакой полиции BS 1088» — это фраза, которую я слышал от нескольких поставщиков.

Британские стандарты

издаются BSI Group, которая действует в соответствии с Королевской хартией и устанавливает национальные стандарты для британских производителей. (Эквивалентом США будет ANSI, Американский национальный институт стандартов.)

Спецификация BS 1088 применяется к фанере из тропической древесины лиственных пород, то есть окуме, сапеле, меранти и некоторым другим. Легче перечислить то, что BS 1088 допускает , чем то, что он запрещает: «крепкие булавочные сучки», в среднем до двух на квадратный фут; продольные швы в лицевых винирах каждые 20см; Различия в заявленной толщине — например, фанера толщиной 6 мм может колебаться в пределах 5.35 мм и 6,04 мм. Это также позволяет «голландцам» заполнять зазоры в лицевой фанере, толщина которой может достигать 0,5 мм в 4-миллиметровой фанере.

Практически любая из этих характеристик делает фанеру непригодной для использования в моем магазине, и это иллюстрирует изменчивость качества, разрешенную стандартом. Жалкое количество фанеры, не лучше, чем подстилка для дома, рекламируется как BS 1088, а непоколебимые злодеи готовы продать этот материал строителям лодок, охотящимся за скидками.

Типовое свидетельство Регистра Ллойда

Покупатели фанеры, ищущие убежище в хаосе рынка BS 1088, могут обратиться к Lloyd’s Register Group, Ltd.Lloyd’s Register — это организация, которая за небольшую плату будет проверять соответствие таким стандартам, как BS 1088. Производители морской фанеры, подписавшиеся на одобрение типа Lloyd’s Register, проходят регулярные производственные проверки, сдают образцы и, как правило, должны действовать без промедления. Нет агента Ллойда, стоящего на конвейере с блокнотом обмена, поэтому плохие вещи могут проскользнуть сквозь них, но повышение качества панелей BS 1088 с отметкой Регистра Ллойда явно заметно.

Британский стандарт 6566

В настоящее время официально отмененный, BS 6566 остается признанным стандартом для фанеры меньшего размера.(Для тех, кто следит за новостями, новым эквивалентом является BS EN 315.) Панели BS 6566 или BS EN 315, изготовленные из того же клея и твердых пород древесины, описываются как «внешние», а не «морские». Допускается большее количество дефектов на лицевых облицовках, более крупные пустоты сердечника (если они заполнены) и смешение различных пород. Сертификат регистрации типа Lloyd’s недоступен для 6566 и его эквивалентов.

Приобретенная на лучших заводах, фанера BS 6566 обычно такая же красивая, как и BS 1088. Мы без проблем используем окумэ BS 6566 выборочно в Chesapeake Light Craft.

Есть хороший BS 6566 и плохой BS 1088. Некоторые морские панели Lloyd’s Register не пройдут самые простые тесты. Любой шарлатан может наклеить тонкую облицовку окоуме на китайский тополь, сделать штамп и назвать его BS 1088. Так как же найти хороший импортный материал? Перед покупкой узнайте репутацию фанерного комбината и поставщика. Компании, которые существуют уже долгое время, имеют репутацию стабильного качества.

ДЖОН К. ХАРРИС

Морская фанера из пихты Дугласа прочна и устойчива к гниению, но из-за ее нестабильного волокна не подходит для чистовой отделки, если не обшита стекловолокном.

Правильная фанера для работы: ваш выбор

Морская фанера Douglas-Fir

Для более тяжелых лодок, которые не будут покрыты лаком, по-прежнему остается разумным выбором судовая еловая фанера. Он очень мало изменился за 50 лет, и качество неизменно хорошее. На момент написания этой статьи она остается единственной широко доступной отечественной фанерой морского класса. Все облицовки из дугласовой пихты или западной лиственницы. Это действительно тяжелый .

Хотя когда-то это было предметом споров, в 2017 году почти само собой разумеется, что фанеру из морской пихты следует герметизировать стекловолокном или эпоксидной смолой, либо обоими способами.Лицевые виниры имеют резкие переходы между твердым и мягким волокном, что затрудняет получение гладкой поверхности без стабилизирующего эпоксидного покрытия. Точно так же ель известна тем, что «проверяет», как только вы выращиваете ее на открытом воздухе. Придерживайтесь разновидности A-A, что означает, что оба лицевых слоя достаточно прозрачны.

Используйте морскую фанеру из ели для тяжелых лодок, которые должны быть прочными, устойчивыми к гниению и не иметь сложных изгибов. И рассчитывайте на стекловолокно и покраску фанеры.Это некрасиво.

ДЖОН К. ХАРРИС

Фанера Meranti — хороший и экономичный выбор. Он тяжелее и жестче, чем его ближайший конкурент, окоуме.

MDO

MDO, или фанера со средней плотностью покрытия, имеет слой бумаги, приклеенный к одной или обеим поверхностям и пропитанный фенольной смолой. Он был разработан как атмосферостойкий материал для изготовления дорожных знаков, он действительно хорошо переносит краску и долговечен. Он доступен в морском исполнении, хотя я подозреваю, что большая его часть продается производителям вывесок.Бумажное покрытие придает обычно шероховатому облицовочному слою ели гладкую, твердую поверхность, готовую к покраске. (Эпоксидная смола и стекловолокно прекрасно прилипают к фенольному покрытию.)

По моему опыту, твердая фенольная поверхность MDO ужасно опасна для песка, поэтому ее следует использовать только для работ по обшивке, требующей минимального ремонта и обтекания. Подходит для внутренних переборок, моторных коробок, подошв кокпита и т. Д. Несколько поставщиков сказали мне, что MDO не следует использовать ниже ватерлинии, потому что соответствующие стандарты допускают больше пустот в сердечнике, чем морская фанера, но на самом деле из нее были построены прочные служебные лодки.

Меранти

Меранти принадлежит к семейству Dipterocarpaceae , деревьев тропических лесов равнин, произрастающих в Юго-Восточной Азии. Это двоюродный брат Лауана. Чрезмерные или незаконные рубки и тот факт, что около видов Dipterocarpaceae и находятся под угрозой исчезновения, привели к тому, что такие крупные магазины, как Home Depot и Lowes, ограничили его использование в Соединенных Штатах.

Относительно недорогой в судовых спецификациях, meranti привлекает любителей судостроения. Более тонкие панели, такие как обычная для байдарок толщина 4 мм, имеют тенденцию нарушать стандарты BS 1088, если они обозначены как таковые; Я никогда не видел ни одной тонкой панели меранти, которая мне нравилась.Большинство меранти лучше подходят для печати BS 6566. Более толстые панели (9 мм и выше) имеют более однородное качество, возможно, потому, что более толстые панели экономичнее работают на фанерных заводах. Толстая панель и тонкая панель съедают одни и те же два ценных лицевого шпона, но завод может взимать гораздо больше за толстую панель.

Meranti плотнее и примерно на 10 процентов тяжелее своего конкурента, okoume, и немного прочнее. Имеет темный цвет, иногда напоминающий орех. У меня были проблемы с тем, что волокна его лицевой облицовки рвутся при резке.Для этого требуется новая острая как бритва фреза на станке с ЧПУ в Chesapeake Light Craft.

ДЖОН К. ХАРРИС

Окуме — наиболее распространенный выбор для строительства небольших лодок: он мягкий, гибкий и легкий. Он не очень прочный, но об этом позаботится разумное использование стекловолокна и эпоксидной смолы.

Окуме

Aucoumea klaineana — африканская лиственная древесина, произрастающая в бассейне Конго. Растет в тесноте, деревья достигают высоты более 100 футов, стволы толстые и прямые.Другими словами, он идеально подходит для снятия фанеры с фанеры.

Окуме сейчас настолько широко используется в строительстве малых судов, что почти не нуждается в представлении. Цвет варьируется от светлого до красновато-коричневого, иногда в пределах ширины одного лицевого слоя. Классифицируется как древесина твердых пород, но мягкая, гибкая и очень легкая. Кубический фут весит чуть более 25 фунтов. Окуме, наиболее популярный из тропических импортных продуктов, доступен в широком ассортименте толщины, от 1,5 мм до 18 мм.

Прочность — не сильная сторона окоуме.Захваченная вода скоро превратит окоуме в мульчу. Дизайнеры всегда указывают покрытие из эпоксидной смолы или стекловолокна. Окуме и эпоксидная смола связаны, как пиво и крендели. Использование окоуме в качестве основного материала в эпоксидно-композитных сборках приводит к удивительным инженерным достижениям: шлюпки весом 80 фунтов, каяки весом 40 фунтов, каноэ весом 30 фунтов. Мы даже вырезали из него детали самолетов.

Окуме — это самая легкая в гибке морская фанера. Лодки, спроектированные для этого, особенно сделанные с помощью швов и клея, могут быть трудно собрать, если вместо них будет использоваться более жесткий материал, такой как ель или меранти.Проконсультируйтесь с дизайнером, прежде чем менять вид.

ДЖОН К. ХАРРИС

Сапеле дороже меранти и окоуме, но его зерно более привлекательно.

Сапеле

Сапеле — высокое лиственное дерево, родственник африканского красного дерева. Большая часть сапеле, попадающего в Соединенные Штаты, собирается в Камеруне.

Шпон имеет прекрасный рисунок, напоминающий выдумку-рябь-водоворот, который большинству кажется неотразимым под лаком. Сапеле более плотный, тяжелый и прочный, чем окумэ, что делает его отличным выбором для лодок с широкими пролётами без опор и без использования стекловолокна.Лодки из клееной фанеры Иэна Отреда или Джона Брукса, например, отлично подходят для сапеле.

Как и окоуме, из сапеле делают фанеру на заводах по всему миру, а качество панелей варьируется от плохого до превосходного. Это дорого, поэтому, если вы собираетесь использовать sapele, ищите одобрение типа реестра Ллойда. Стоит еще несколько баксов.

Хая

Khaya — это оригинальное «африканское красное дерево». Тридцать лет назад он считался более или менее взаимозаменяемым с окоуме, но по мере того, как ресурсы истощились, он почти исчез из U.С. рынок. Сейчас он доступен только со строганным шпоном и предназначен для изготовления мебели.

ДЖОН К. ХАРРИС

Фанера из финской сосны Vendia — новейшая вещь на рынке фанеры. Она прочная и устойчивая, как и вся фанера, но из-за того, что она сделана из строганного, а не лущенного шпона, напоминает массивную древесину. Из него сделана буксирующая лодка внизу.

Планка Vendia Marine

Не вся морская фанера импортируется из Африки и Юго-Восточной Азии.Одним из примеров является Vendia of Finland, которая предлагает необычную строганую фанеру из медленнорастущей финской сосны (см. Обзор, WB № 246). В результате получается прочность и устойчивость фанеры, но он больше похож на массивную древесину. Лодки с клееным брусом, построенные из доски Vendia Marine Plank, поразительно красивы с чистой отделкой.

На данный момент Vendia стоит дорого, ее трудно достать в США, и она бывает необычных размеров (16 ″ × 100 ″ — один из вариантов). Тем не менее, Vendia Marine Plank может указать путь в будущее судостроительной фанеры: местные породы нарезаются на высококачественные панели небольшими кустарными партиями.Прямо сейчас у американских строителей есть бинарный выбор: отечественная морская пихта, которая тяжелая и должна быть окрашена, или импортная фанера тропического происхождения, вызывающая беспокойство у некоторых защитников природы.

Устойчивое развитие

Насколько экологичны окоуме, сапеле и меранти? Когда я задаю этот сложный вопрос, я получаю страстные ответы со всех сторон дискуссии. Крупные предприятия настаивают на разумном и продуманном управлении ресурсом и предлагают в качестве доказательства наборы официальных сертификатов, получение некоторых из которых стоит миллионы долларов.Когда я разговаривал с должностными лицами Госдепартамента США, имеющими опыт работы в экваториальной Африке, они сказали, что европейские предприятия, такие как Жубер, «делают это правильно» (их слова) с точки зрения устойчивости, хотя еще предстоит проделать большую работу для обеспечения того, чтобы граждане в таких местах, как Доля бассейна реки Конго в богатстве, создаваемом отраслью. Для преданных защитников природы вырубка хрупких экосистем с целью получения прибыли — это проклятие для земли и людей, которые на ней живут.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВЕНДИИ

Лодка-буксирная из фанеры Vendia.

Как человек, придерживающийся этических норм и поддерживающий жизнь и доступность деревянного судостроения, я ценю все стороны аргументации. Вот что я могу вам сказать, основываясь на моих 20-летних отношениях с французской фабрикой Joubert, основным поставщиком Chesapeake Light Craft.

Окуме Жубера происходит из страны Габон, правительство которой проявляет необычайную осторожность и надзор при добыче ресурса. По закону никакие журналы окоуме не могут покидать страну. Если вы хотите производить фанеру, ваша фанерная фабрика должна находиться в Габоне, где это может принести пользу местной экономике.(Шпон отправляется на юго-запад Франции для сушки и сборки.)

Один частный лес площадью 600 000 гектаров (около 2300 квадратных миль) дает 90 процентов окумэ Жубера. Деревья собирают выборочно; Лесники находят деревья с помощью GPS. Ежегодно можно вывозить не более 7 процентов окоуме в лесу, это количество выбрано для обеспечения устойчивости на неопределенный срок. После сбора урожая на определенном участке лесозаготовители не могут снова заходить на этот участок в течение 25 лет. (Окуме требуется около 70 лет от посадки до сбора урожая.)

Фанера

Joubert имеет высший уровень сертификации, предлагаемый Лесным попечительским советом. Сюда входят строгие правила «цепочки поставок», которые начинаются с каждого отдельного дерева, здоровья соседних сообществ, благосостояния рабочих и так далее до тех пор, пока фанера не будет доставлена ​​в Соединенные Штаты. Независимо от рейтинга цепочки поставок FSC, Жубер также имеет рейтинг PEFC (Программа одобрения лесной сертификации) — строгий европейский стандарт устойчивости.

Не все фабрики и не все виды имеют такую ​​защиту, а фанера от хорошей сертифицированной одежды намного дороже. Несколько минут в Интернете дадут вам некоторое представление о качестве, надежности и экологичности выбранного вами источника морской фанеры.

История ужасов из фанеры

В 2010 году Патрику Мерто, профессиональному судостроителю, было поручено построить фанерную моторную лодку по проекту Уильяма Аткина Rescue Minor. Строительство было обычным и скрупулезным, из-за чего компания Patrick’s Choptank Boatworks заработала прочную репутацию на Восточном побережье.Патрик хорошо знаком с морской фанерой: перед тем, как открыть свой собственный магазин, он проработал множество вещей в качестве штатного судостроителя в моей собственной фирме Chesapeake Light Craft.

Для обеспечения прочности и долговечности яхта Rescue Minor размером 19 футов 6 дюймов была обшита дорогой 18-миллиметровой морской фанерой из сапеле по наружной форме, затем выправлена ​​для настила и отделки. Швы были покрыты стекловолокном, а вся лодка была покрыта эпоксидной смолой внутри и снаружи. Праймер Awlgrip и краска LPU завершили работу.Ослепленный темно-синим цветом, «Спасательный минор» скользнул в «Чесапик», и довольный владелец переместил лодку к лифту на своем причале. Через неделю начались большие неприятности.

Несмотря на непроницаемое эпоксидное покрытие лодки, шпон палубы из 12-миллиметровой фанеры из сапеле начал подниматься под жарким солнцем Мэриленда. Вскоре пузыри распространились по корпусу. Поскольку расслоение не ограничивалось какой-либо одной областью, конкретным листом или толщиной фанеры, владелец и испуганный строитель лодки осознали мрачную правду: вся партия фанеры была неисправной, а повреждения не подлежали ремонту.Лодка за 75 000 долларов была полной потерей.

Ответ импортера, продавшего фанеру Патрику, усугубил тревогу: они пообещали, что их гарантия распространяется только на возмещение стоимости фанеры и не более того. Патрик застрял в потерянной зимней работе или из-за проблем с правовой системой, или и того, и другого.

«Это была сапеле, — сказал Патрик, — вообще лучшая морская фанера, которую можно купить за деньги». На фанере также был нанесен штамп «BS 1088» — код, указывающий на соответствие общепринятым спецификациям Британского института стандартов для судовой фанеры.

Как Патрик, профессиональный судостроитель с большим опытом работы с морской фанерой, потерпел такое зрелищное мошенничество? Пока я пишу это, у меня на столе лежит обрывок фанеры, из которой был построен обреченный Спаситель. Выглядит просто отлично! Он имеет характерно благоухающий зернышко сапеле; отсутствуют пустоты в керне и, конечно же, нет расслоений; лицевые виниры без изъянов, если они немного тонкие, и полностью покрыты сапелем. Если говорить от имени человека, который разрезал больше морской фанеры, чем большинство других, то в этом небольшом образце нет ничего, что могло бы свидетельствовать о мошенничестве.Мрачная реальность такова, что если это может случиться с ним, то может случиться и со мной, и с вами.

Понимающий и находчивый клиент Патрика объявил форс-мажор вместо того, чтобы спровоцировать адвокатов. Двигатель и оборудование были извлечены из разрушенного Rescue Minor, и следующей зимой Патрик построил для клиента еще одну моторную лодку Atkin. Тот был дощатым. —JH

Джон К. Харрис проектирует, строит и пишет о лодках в компании Chesapeake Light Craft в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Самодельная лодка: построй небольшую гребную лодку

Зимний проект, который понравится любому плотнику, — это постройка самодельной лодки.Например, научиться строить небольшую весельную лодку — прекрасное занятие, чтобы занять унылые дождливые осенние выходные, и полезное занятие, чтобы встретить весну. Этот проект требует минимальных навыков, быстро выполняется и с использованием недорогих материалов является очень экономичным проектом.

Постройка этой самодельной лодки поможет новичку бросить вызов и отточить навыки более опытного плотника.

Шаг 1 — Строительство опалубки

Первым делом нужно построить простую строительную опалубку 2×4, к которой вы прикрепите 3/4-дюймовые перекрестные формы из фанеры.На этом этапе лучше всего использовать настольную пилу для резки ваших 2х4 до нужных размеров, но если у вас нет доступа к таковой, ваша сабельная пила все равно будет работать.

Вы построите три квадрата, соединенные четырьмя продольными 2х4. Эти квадраты будут увеличиваться по порядку от первого к третьему, который будет транцем (плоская балка, укрепляющая корму). Продольные 2×4, идущие вдоль верхней и нижней части квадратов, будут проходить вперед от первого квадрата и образуют грудной крючок.Эти два 2х4 будут соединены угловой штангой. Из вашей 3/4-дюймовой фанеры вырежьте сабельной пилой три формы в форме буквы «U» с боковыми сторонами, немного наклоненными наружу. Они будут временно прикреплены к продольным балкам 2х4 спереди, посередине и сзади опалубки здания. Возведение строительных форм должно быть максимально точным, так как они помогут сформировать готовое изделие.

Шаг 2 — Сборка лодки

Корпус вашей гребной лодки сойдется, когда вы прикрепите транец, грудной крюк, скуловые бревна и нижние обрешетки.Затем начните прикреплять фанерную обшивку к строительным формам и другим частям лодки, транцу, грудному крючку и т. Д. Используя сабельную пилу, а также шлифовальную машинку, вырежьте и придайте форму, закрепите и обрежьте лодку так, как вам подходит. На этом этапе нет правильного или неправильного. Убедитесь, что вы используете 3/4-дюймовую фанеру и твердую древесину для деталей лодки, за исключением 2х4. Склеивание и завинчивание деталей отлично работает с атмосферостойким столярным клеем; однако эпоксидная смола работает лучше. Всегда используйте зажимы, чтобы удерживать детали на месте, пока клей или эпоксидная смола схватываются.

Несколько слов о фанере

Существует множество видов фанеры, из которых можно строить лодки. Вы можете использовать водонепроницаемую древесину или предпринять шаги для водонепроницаемости используемых материалов.

Фанера бывает разновидностей AA, AB или AC, что указывает на количество дефектов, допустимых на обратной стороне древесины. Независимо от того, что вы выберете, поместите сторону фанеры «А» внутри лодки, а другую сторону — снаружи. Если на внешней стороне лодки есть открытые пустоты, их можно покрыть или заполнить эпоксидной замазкой, прежде чем закончить ее стекловолокном и эпоксидной смолой или краской морского класса.Не рекомендуется использовать фанеру для внутренних работ при строительстве лодок. Подходящие породы дерева — это пихта Дугласа, белый дуб, тик или различные виды красного дерева.

Наборы для лодок и каноэ из фанеры | Англия

Последнее обновление сайта — 08.03.2021

Добро пожаловать в STANLEY SmallCraft

Постройте свою лодку и отправляйтесь на воду через несколько недель после получения ваших планов.

Чтобы собрать лодку или каноэ за 1–5 недель, с нашими планами или наборами «сделай сам» требуется всего несколько часов в день.

Обновление коронавируса:

Мы по-прежнему отправляем заказы на планы и комплекты «Сделай сам» в обычном режиме.

К сожалению, наши мастерские закрыты для посетителей.

Планы

Digital и наша справка по электронной почте / телефону / тексту не затронуты и работают в обычном режиме.

Летние предложения

Скидка 10% на все планы лодок

плюс

Скидка 10% на все комплекты

Для получения дополнительной скидки на комплект в размере 5%

Телефон в заказе и оплата картой (пн — пт.10:00 — 16:00)

(Если нет ответа, оставьте сообщение, и мы вам перезвоним.)

Обратите внимание

В последнее время были некоторые задержки Royal Mail, некоторые планы и посылки не были доставлены в ожидаемые сроки.

Это в основном коснулось международных почтовых отправлений, но затронуло некоторые национальные доставки.

ПРОДАЖА КОМПЛЕКТА

Наборы для сборки

Выберите из

Комплекты лодок и каноэ

Все детали корпуса из фанеры вырезаны на нашем станке с ЧПУ для точности из высококачественной морской фанеры, зарегистрированной в Okoume / Gaboon.Простая система стыков планок с просверленными отверстиями, готовыми к сборке.

Включены полные инструкции по сборке.

Мы разрабатывали и обновляли наши наборы на протяжении многих лет, начиная с оригиналов, впервые выпущенных в 1993 году.

ПРОДАЖИ ЛОДОК, СОЗДАННЫХ НА ЗАКАЗ, ПРИОСТАНОВЛЕНЫ В связи с требованием

ПОЛНАЯ КНИГА ЗАКАЗА

Лодки на заказ от 375 £

Выберите дизайн, обсудите любые изменения, цвета и т. Д.с нами, и мы построим вашу лодку.

Все части корпуса будут вырезаны на станке с ЧПУ.

Заказы должны быть перезапущены в январе / феврале 2022 г.

Мы делаем то, что делаем, уже более 30 лет.

Что бы вы ни искали, планы постройки каноэ своими руками, планы строительства лодок своими руками, строительные материалы или, возможно, некоторые предметы домашнего обихода для вашей лодки, мы можем помочь, либо предоставив их, либо направив вас в правильном направлении.

Мы можем помочь и проконсультировать вас с вашим собственным проектом и даже вырезать его для вас.

Легкая шлюпка или каноэ из фанеры делает плавание на лодке проще и дешевле.

Лодки от 8 до 10 футов, лодки из стекловолокна, формованные пластиковые каноэ и надувные лодки — все они тяжелые и / или громоздкие. Им требуются прицепы, чтобы перемещать их по суше, и более мощные подвесные моторы, чтобы перемещать их по воде. Некоторые каноэ можно перевозить на багажнике на крыше, но их тяжело поднимать туда и переносить на воду.

Наши лодки и каноэ из фанеры не такие тяжелые, иногда вдвое меньше.Каноэ из фанеры размером 12 или 14 футов можно легко перевозить на багажнике на крыше, и часто его можно поставить в одиночку, как и 8-футовую лодку. 10-футовые шлюпки и каноэ большего размера, вероятно, потребуют двух, чтобы их передвинуть.

Поскольку лодка легкая, распределение экипажа важно для сохранения равновесия лодки. Им нужны только небольшие и легкие подвесные моторы, что также помогает снизить затраты.

Краткая история STANLEY SmallCraft.

Я был на лодках большую часть своей жизни и начал конструировать свои собственные лодки еще в школе-интернате в 1975 году.Вскоре у меня появилось небольшое базовое портфолио из примерно двадцати конструкций из досок на раме, основанных на небольших лодках, которые я видел на каникулах во Ржи, а также помогал и учился строить и ремонтировать лодки. Я построил свою первую лодку на основе лодки Edson I. Ударная конструкция, простая прогулочная лодка с детской коляской и первая из моих собственных разработок появились вскоре после этого — 12-футовая парусная шлюпка, которая имела большой успех.

STANLEY SmallCraft начал свою деятельность в 1990 году с проектирования и ремонта малых судов. Сейчас у меня есть портфолио из более чем 240 дизайнов, и некоторые из них стали нашими стандартными проектами для планов, комплектов и готовых лодок, которые мы предлагаем на этом веб-сайте.

Мы построили все наши стандартные лодки как минимум дважды, большинство из них много раз, и все они были построены много раз нашими строителями, за исключением Ryemarsh, который был построен нами только дважды, один раз на курсах судостроения и только четыре из них построены своими руками.

Планы постройки лодок своими руками и планы постройки каноэ своими руками, Лодки и каноэ своими руками из фанеры, лодки и мастерская, изготовленные на заказ

Собери сам с помощью наших чертежей или наборов.

На заметку покупателям в странах ЕС.

Вы можете платить НДС и налог на импорт.

Стэнли Смоллкрафт

Блок A, Lammas Courtyard

Lammas Road

Корби

Нортгемптоншир

NN17 5EZ

Великобритания

07910206881

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Этот сайт не собирает и не хранит никаких личных данных.

Если вы заказываете у нас, мы используем безопасную третью сторону, которая собирает необходимые данные о заказе и обрабатывает платеж.

Мы не храним никаких деталей заказа, таких как имя, адрес и адрес электронной почты, после выполнения заказа, они удаляются.

Если вы свяжетесь с нами, мы будем использовать ваши контактные данные столько времени, сколько потребуется для ответов на вопросы и т. Д., А затем удалим их.

Мы никогда не будем хранить или передавать ваши данные третьим лицам, если это не требуется по закону, и сначала уведомим вас.

Если вы хотите, чтобы мы хранили ваши данные дольше, чем время, необходимое для завершения транзакции, вы должны запросить это.

Стэнли Смоллкрафт

Я решаю построить деревянную лодку

Я мог бы назвать этот пост в блоге «Я решил отправиться на Луну». Вот как мне кажется сложным построить деревянную лодку.Я продолжаю читать, что строительство лодок — это самый сложный вид обработки дерева, гораздо более сложный, чем строительство прекрасной мебели.

Мебель в основном состоит из небольших деревянных частей, соединенных под прямым углом. В лодке мало прямых углов. Традиционные деревянные лодки с круглым дном не строят, они резные. Каждая планка корпуса имеет разную форму, изогнутая, скошенная и выдолбленная, чтобы соответствовать постоянно меняющейся форме лодки. И в отличие от обычного чиппендейла, который живет в уютной спальне, лодка должна защищать океан, пока ее бьет лучший король Нептун, который может бросить в нее.

И еще одна проблема …

Люди говорили мне, что я плохо себя чувствую с самого детства. Мой брат оказался на высоте. У него был хороший глаз. Он был высоким и сильным. Он выглядел хорошо, удерживая инструменты, и он мог быстро построить дом на дереве или межпланетный космический корабль.

Я был книжным. Я предпочитал читать о людях, которые строили дома на деревьях или межпланетные космические корабли. Инструменты казались мне неудобными в руках, и я думаю, они тоже выглядели неуклюже, потому что мой отец постоянно качал головой и рассказывал соседям через забор, что мой брат был под рукой…

Но где-то в середине среднего возраста я решил построить лодку. У меня есть несколько веских причин.

Во-первых, я устал от компьютеров. Да, я знаю, что прямо сейчас печатаю на одном, но, хотя мне нравится представлять и создавать полезные, а иногда и прибыльные программные приложения, я готов к переменам … большим переменам.

Впервые в жизни у меня возникло сильное желание работать на улице, руками и головой. И вместо того, чтобы создавать что-то абстрактное и несущественное, например компьютерную программу, я хочу видеть и чувствовать результаты своего труда.И чем солиднее и солиднее результат, тем лучше.

Во-вторых, в следующем году или около того, моя цель состоит в том, чтобы взять частичный взнос при выходе на пенсию и отправиться в длительное плавание. Очень длинный парус. Я слишком молод, чтобы на самом деле уйти на пенсию, но я много работал, чтобы довести свой бизнес по разработке программного обеспечения до такой степени, чтобы я мог работать везде, где есть сигнал сотового телефона. Это включает большую часть побережья США, Европы и Карибского бассейна. Я могу работать и одновременно выходить на улицу.

Но в поисках подходящей лодки мою жену, Хелену, привлекли не красивые, практичные лодки из стекловолокна, а красивые старые деревянные лодки.

Это не удивит никого, кто знает Хелену, но моя реакция была типичной для любого, кто вырос в современном мире парусного спорта. Деревянные лодки — это слишком много! Мы потратим больше времени на ее поддержание, чем на плавание! Я ничего не знаю о деревянных лодках! Я не удобен!

Естественно, эти аргументы не подействовали на Хелену, которая редко подчиняется логике и имеет ненормальную, но воодушевляющую уверенность в моих скрытых и даже неожиданных способностях. Поэтому я пообещал «разобраться в этом».

Деревянные лодки имеют ряд существенных преимуществ перед лодками из стеклопластика или металла для дальних круизов.

Их проще настроить или, например, изменить компоновку кабины. Ваша типичная 36-футовая парусная лодка рассчитана на 6 спальных мест. Это на 4 койки больше, чем нам нужно, и пустая трата места, где места хронически не хватает. Было бы неплохо заменить их хранилищем или верстаком. Внесение серьезных изменений в компоновку лодки из стекловолокна — неприятное, нездоровое занятие, требующее специальных инструментов и ведер с эпоксидной смолой.Для настройки деревянной лодки требуются простые ручные инструменты, дерево и шурупы.

Кроме того, деревянные лодки бесконечно ремонтируемы. Они состоят из отдельных частей, которые можно снять и заменить легкодоступными материалами. Многие старые деревянные лодки перестраивались два или даже три раза. Яхта Кристина, на которой я управлял этим летом, была построена в том же году, что и Бруклинский мост, в том же году, когда Томас Эдисон электрифицировал Нью-Йорк. Ее перестроили несколько лет назад, и она легко прослужит еще сто лет, когда она, возможно, будет готова к новой перестройке.

Самое главное для Хелены, что деревянные лодки красивее, теплее и удобнее, чем может быть пластиковая или металлическая лодка. Что наиболее важно для меня, деревянные лодки настолько низкотехнологичны, насколько это возможно.

Или, возможно, лучше сказать «ретро-тек», поскольку на самом деле деревянные лодки олицетворяют тысячи лет развития людей, чьи средства к существованию и жизни зависели от них. С этой точки зрения деревянные парусники действительно высокотехнологичны.

Короче говоря, я согласился с Хеленой, что деревянная лодка была бы лучшим выбором, если бы — и это было большим «если», учитывая мои почти нулевые навыки работы с деревом — я мог бы научиться достаточно о них, чтобы исправить их.И я подумал, что лучший способ узнать, как собираются деревянные лодки и как их обслуживать, — это построить одну с нуля.

Моя логика заключалась в том, что если я смогу построить, то я смогу исправить. Следующий вопрос: какую лодку построить?

Следующий взнос: Лодка выбирает меня

Надеюсь, вам нравится «Маловероятный строитель лодок» так же, как мне нравится его писать. Некоторые люди просили обеспечить автоматическое уведомление, когда я публикую новые серии. Я только что понял, как это сделать, поэтому, если вы хотите получить уведомление, нажмите на ссылку ниже.Обещаю, что я никогда не спамю вам (и Google будет иметь мою голову, если я это сделаю.)

Спасибо за проявленный интерес!

— John

Получать уведомления автоматически

Отношение толщины фанеры к размеру ремесла

Я думаю, что он увеличивается линейно, я не понимаю, почему нет, но здесь действуют и другие факторы, помимо длины. Стрессы во время плавания сильно отличаются от нагрузок во время гребли. однако я обычно использую 3 мм для своих каноэ, около 12 футов, и они достаточно жесткие и прочные для своей цели — грести на плоской воде.Исходя из этого, 5 мм для вашей каноэ звучит примерно правильно, и это сработало. Есть много комплектов лодок в диапазоне 16 футов, которые используют 4 мм, так что, похоже, здесь работает линейная прогрессия.

Позвольте мне предложить мою собственную (однокорпусную) парусную лодку, которая составляет всего 10 футов (верхняя часть автомобиля). Дизайнер предложил прозрачные ткани толщиной 1/4 дюйма и дно толщиной 3/8 дюйма. После консультации я уменьшил их до толщины 4 мм (5/32 дюйма) и дна 6 мм (1/4 дюйма), потому что мой метод конструкции придает дополнительную жесткость за счет опалубки, и я также использую конструкцию закрытого ящика.

Однокорпусное парусное судно должно выдерживать силы со стороны мачты, такелажа и шверта, эти силы обязательно проходят через корпус. Для катамарана эти силы в первую очередь распределяются через ака, или центральную раму. Корпуса (вака), вероятно, могут быть более легкими, чем однокорпусные. Однако применение более или менее стандартной практики каноэ 1 мм / 4 фута к 40-футовому судну предполагает толщину обшивки 10 мм. Это будет минимум

Так что я согласен с Аланом, что вы рискнули бы, используя толщину кожи 1/4 дюйма.Вы можете получить невероятно легкую и быструю лодку, идеально подходящую для гонок, но вам придется поступить так, как это делают серьезные гонщики, вытаскивать ее из воды после каждой гонки, тщательно ее проверять и обслуживать. Что бы вы ни делали, было бы целесообразно использовать несколько водонепроницаемых головных уборов!

Что касается домашнего дизайна, я должен признать, что все мои каноэ — мои собственные разработки, и первые два были довольно бесполезными. Но я научился у них и думаю, что теперь достаточно хорошо разбираюсь в дизайне каноэ для моих собственных целей; в любом случае мои каноэ выглядят хорошо, они быстрые, устойчивые и легкие.