Коробка для двери своими руками из доски: Как самому сделать дверную коробку из досок?

Опубликовано в Своими руками
/
30 Окт 1986

Содержание

Как сделать утепленную дверь из досок при помощи ручного фрезера

 

 На заказ двери с нестандартными размерами обычно не делаются, поскольку это нестандартная продукция и для ее изготовления нужно перенастраивать станки и оборудование. Однако такую дверь можно изготовить самостоятельно.

 При этом она будет требуемого размера и нужной толщины. Чтобы сделать утепленную дверь, обычно нужен промышленный фрезерный станок, который питается от трехфазной сети с напряжением 380 вольт. Поскольку у большинства такой сети нет, приходится искать выход и изготавливать двери из того, что имеется в наличии. Так, сделать можно такую дверь из досок при помощи ручного фрезера, установленного во фрезерный стол.

  Поскольку фрезы для изготовления филенчатых изделий имеют ограничение по толщине обрабатываемых досок в 25 миллиметров, доски для будущей двери также будут такой толщины.

  Изготовление утепленной двери начинается с определения размеров будущей двери.

Дверь состоит из двух вертикальных стоевых досок, нижней и верхней обвязки, двух горизонтальных стоевых и двух вертикальных стоевых досок.

  Все детали фрезеруются.

  Неровности филенок устраняются при помощи ручного рубанка.

  Каркас будущей двери без филенок показан на фото ниже.

  Склеенная дверь уже с филенками показана ниже.

  Все пустые места в каркасе будут заполнены филенками, края которых обрабатываются фрезой.

 Дверь толщиной 25 миллиметров с такими филенками не удерживает тепло внутри помещения, поэтому обратная сторона двери будет утеплена двумя слоями утеплителя. Для этого по периметру двери закрепляется при помощи саморезов деревянная планка, толщина которой рассчитывается как разница между толщиной четверти в дверной коробке и толщиной дверного полотна минус толщина слоя фанеры. Например, в дверной коробке четверть шириной 50 миллиметров, толщина дверного полотна 25 миллиметров. Остается 25 миллиметров, из которых 4 – толщина фанерного листа (он может быть и больше 4 миллиметров).

Получается, что толщина планки под утепление составляет 21 миллиметр. Крепится такая планка саморезами и на клей. Внутрь укладывается утепляющий материал – поролон, пенопласт, минеральная вата. Сверху все это закрывается листом фанеры. Фанера на обратной стороне двери не выглядит слишком эстетично, поэтому для придания более красивого вида двери и для большего энергосбережения дверь еще раз утепляют. Для этого используют часто продаваемые на рынках наборы для утепления дверей, которые состоят из куска кожзаменителя и такого же по размерам куска поролона. Поролон закрепляют с запасом в 3-5 сантиметров по всей площади двери. Сверху на поролон закрепляют кожзаменитель или дерматин и по краям закрепляют гвоздями с большой шляпкой. Закрепляя поролон, по краям двери формируют валик из поролона, который должен перекрывать щель между дверным полотном и дверной коробкой.

  Полученная в результате дверь из досок при помощи ручного фрезера очень хорошо сохраняет тепло, имея при этом небольшую стоимость.

Если же вместе с дверью будет изготавливаться и дверная коробка, можно дверь сделать более толстой, например 100 миллиметров и вместо поролона для утепления использовать слой пенопласта толщиной 50 миллиметров. Такая утепленная дверь будет иметь еще более высокие показатели сохранения тепла. Также для звукоизоляции можно в дверной коробке предусмотреть паз глубиной 2 миллиметра и шириной 4 для того, чтобы в него приклеить самоклеящуюся уплотнительную полоску. Такая полоска, особенно если ее приклеить в два контура обеспечивает отличную звукоизоляцию. После установки дверь окрашивают грунтовкой, а после ее высыхания – обычной краской.

7,954 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

инструкция по монтажу Как монтировать межкомнатные двери своими руками

Мы расскажем вам о том, как правильно установить межкомнатную дверь. Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и то, по каким нюансам можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 суток в той комнате, в которой они будут установлены.

Подготовка досок для дверной коробки

Для начала проверим высоту и ширину проёма и убедимся, что двери с коробкой легко войдут в них.

С помощью лазерного уровня оценим перепад высоты пола с каждой стороны дверного проёма. В нашем случае он составил 2 мм, и нам требуется учесть это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте мастера:

Для качественной установки нам не обойтись одним молотком и стамеской. Нам потребуется циркулярная пила с поворотной платформой. Сейчас с её помощью мы отторцуем заготовки дверной коробки. Было бы очень сложно обрезать красиво шпонированую заготовку обычной ножовкой. Приступаем к разметке дверной коробки. Острым ножом отмечаем места обрезки верхней части.

Пластинка позволяет сразу учесть зазор двери в коробке. Обычно он составляет 2-3 мм.

В арсенале настоящего мастера должно присутствовать вот такое устройство, которое позволяет удержать дверь в вертикальном положении:

Производим засечку мест под петли. Обычно это 20-25 см от края.

Кладём на дверь одну из досок дверной коробки и устанавливаем нижний зазор. Обычно он составляет 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом делаем насечки под петли на доске дверной коробки. Отмечаем верхний обрез доски. Укладываем вместе левую и правую доски дверной коробки, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы скомпенсировать отмеченный уровнем перепад высоты пола.

В местах последующей обрезки досок дверной коробки нам необходимо аккуратно убрать стамеской завёрнутый шпон. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с перекосом и мы не сможем выполнить идеальный запил под 45°. Устанавливаем доску на станок пилы, а саму пилу разворачиваем на пиление под 45°.

Доска со стёсанным шпоном плотно прилегает к станку в задней части. Аккуратно производим запиливание под 45°. Три детали дверной коробки готовы:

Размечаем петли. Данный процесс имеет одну особенность – петля устанавливается логотипом вверх.

Отметки под петли на доске дверной коробки лучше выполнять острым ножом. Если вы не уверены в себе, делайте это карандашом, но помните, что он имеет определённую толщину, которая может дать погрешность. При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущей выборки. Это позволит плотно и красиво установить в дальнейшем петли.

Ещё один нужный инструмент мастера – ручной фрезерный станок. Ширину выборки мы устанавливаем по ширине петли. Глубина выборки настраивается по толщине петли. С помощью ручного фрезерного станка работы по изготовлению выборки в доске дверной коробки выполняются за минуту.

Правильно отрегулированная фреза не снимет ничего лишнего:

Во время работы мастер должен обращать внимание на свои крайние насечки и не выходить за их пределы. Такая же работа, выполненная стамеской и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же она займёт больше времени.

Так как петли имеют прямоугольные края, мы должны стамеской убрать округлости по углам. Для этого сделаем две-три насечки в углах. Так мы гарантированно уберём лишнее и не заденем древесину за выборкой. Эту работу надо выполнять осторожно и не торопясь. От неё зависит, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

Важный момент – петля должна войти в выборку с усилием. Рекомендуется перед прикручиванием петли просверлить отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра. Чтобы не просверлить пол, подложите под доску дверной коробки упор.

Засверливаем отверстия и для второй петли.

Монтаж дверной коробки

Теперь нам нужно сделать потаи для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петель.

Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли они должны выполняться чуть ниже, а для нижней петли чуть выше. Этим мы добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проёму. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы закрученный шуруп не мешал установить петли.

Сделаем потаи в местах, где будем крепить элементы дверной коробки между собой. В зависимости от толщины бруска коробки сделаем потай или выше, или ниже.

Главное правило – потай выполняется под углом 90° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки выполняем потай по центру. Таким образом, крепёж дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трёх местах.

Закручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если всё сделано правильно, мы получим идеальный угол. С другой стороны выполним те же операции.

Установим собранную коробку в дверной проём, а чтобы коробка не упала, подложим несколько кусков картона. Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки со стороны петель.

Теперь нам понадобятся клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезков брусков коробки с помощью циркулярной пилы. В первую очередь нам необходимо установить клинья в местах, где мы будем крепить дверную коробку к стенам.

Дополнительно забиваем по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерным уровнем проверяем вертикальность установки. Если необходимо, подбиваем или меняем клинья.

Выставлять дверную коробку следует заподлицо с внешней стеной комнаты. Выполняем крепёж коробки через сделанный потай в петлях.

Обязательно устанавливаем клинья в местах, где крепим коробку. Они там должны остаться навсегда. Дверная коробка с петельной стороны закреплена в двух местах и имеет три клина. А вот притворная сторона коробки имеет только один клин сверху. Её мы будем выставлять уже после навешивания двери. Не забудем с помощью уровня проверить горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровность пола при обрезке брусков коробки, наш уровень сейчас показывает горизонт.

Пока мы занимаемся дверным полотном, предварительно установленную дверную коробку необходимо частично запенить.

Необходимо некоторое время, чтобы пена успела немного схватиться перед тем, как мы навесим двери. Вначале пена наносится небольшими порциями изнутри комнаты. Притворная часть дверной коробки запенивается частично, штриховым способом. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать притворную часть дверной коробки, выравнивая её по дверному полотну. Слишком много монтажной пены класть не стоит.

Установка дверной фурнитуры

Теперь дверь снова укладывается на специальную подставку. Мы будем заниматься установкой дверной фурнитуры.

И снова мы размечаем петли, но уже на дверном полотне. Отметки делаем острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерным станком выполняем на дверном полотне выборку под петли.

Стамеской так же выравниваем углы. У нас получается идеальная выборка под петли в дверном полотне. Идеальна она потому, что наша петля с усилием вставляется вовнутрь, а это означает, что не будет никаких щелей.

Рассмотрим, как правильно сверлить отверстия под шурупы.

Начинается сверление под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и мы сверлим ровно по центру. Эта простая методика позволяет без труда сверлить отверстия по центру петель. Наносим разметку для установки дверной защёлки. Обычно она приходится на середину двери.

При сверлении отверстия под защёлку надо не повредить лишний шпон. Для этого устанавливаем вращение дрели против часовой стрелки и наносим сверлом центральную разметку. Так сверло не соскочит и не порвёт соседний шпон. Затем устанавливаем дрель в режим обычного сверления и сверлим необходимое отверстие. Глубина сверления может регулироваться по специальному маркеру, который вы нанесёте на сверло. Маркером в данном случае является обычная изолента.

Отверстие готово, и мы вставляем в него защёлку.

Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защёлки. Нанесём отметки с помощью ножа.

И снова воспользуемся фрезерным станком, потом широкой стамеской произведём выборку углов.

Как обычно, произведём несколько насечек, а затем подчистим углы. Теперь вставляем защёлку и прикручиваем её шурупами.

Установка дверного полотна

Наша пена частично схватилась. Теперь она обеспечит нам упругое состояние коробки. Устанавливаем под дверь упор и закручиваем верхнюю петлю.

Чтобы хорошо установить нижнюю петлю, может потребоваться рычаг. Не забудьте поставить под него упор.

Когда петля точно вошла в паз, можно прикрутить её на два шурупа. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки дверей.

Проверим работу уплотнителя дверной коробки. Если он скрипит, промажьте его небольшим количеством жидкости VD-40. Переходим к выравниванию притворной стороны дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И именно сейчас у нас есть возможность выровнять притворную часть коробки по двери. Как и в предыдущем случае, выравниваем эту часть коробки с помощью клиньев.

Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно смещать притворную часть коробки в ту или иную сторону. Закончив выравнивание, отметим центр защёлки на притворном бруске коробки. При выборе дверных защёлок отдавайте предпочтение тем, у которых на ответной части имеется выступ. С его помощью можно регулировать силу примыкания дверей.

Сделав отметку, снова используем фрезерный станок.

На этот раз мы делаем углубление для дверной защёлки.

При необходимости округлые края можно откорректировать с помощью стамески. Засверливаем места крепления ответной части защёлки и прикручиваем её шурупами.

Теперь засверлим в этой полости отверстие под третий крепёжный шуруп. Вне зависимости от того, используется анкерный болт или саморез, он будет спрятан внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

Закрутим саморез, который закрепит притворную часть коробки через гипсокартон к внутреннему бруску несущей стены.

Монтаж дверных ручек

Теперь можно собирать дверные ручки. Закрутим с помощью шестигранника внутренний штифт на одной из ручек.

Вставив ручку, закрепим её тремя саморезами.

Вставим ручку с другой стороны и проделаем то же самое. Проверим работу ручки.

Завершая сборку ручки, зафиксируем с помощью шестигранника вторую рукоятку. Наденем декоративные колпачки с каждой из сторон.

Теперь самое время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери. Не забываем закрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

Установка доборов

Пена с внутренней стороны дверей уже подсохла, это позволит нам перейти к следующему этапу установки дверей.

Нам необходимо установить с внутренней стороны комнаты доборы.

Определяем расстояние, выбирая самую выступающую часть стены. Сделав замеры сверху и снизу, выберем наибольший. Если во внутреннем пазу коробки имеется закругление, его необходимо аккуратно срезать ножом. Это позволит ставить добор в этот паз достаточно плотно без щелей.

Проделываем эту операцию и с другой стороны. Если пена выпирает, её необходимо слегка срезать.

Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставив упор на заданную ширину, мы идеально обрезаем доски добора. Отторцуем нижний край добора.

Размещаем доску добора, упирая её в верхний паз дверной коробки.

То же самое сделаем с другой стороны. И снова мы обрезаем доски добора уже по финальным размерам.

Паз дверной коробки, в который вставим доборы, очистим от пены с помощью небольшого куска доски. Сделаем так по всему периметру дверной коробки.

Установим доски добора в освобождённый паз. Для фиксации добора необходимо расклинить его в верхних углах дверной коробки.

С помощью уровня или прямой доски необходимо добиться, чтобы добор либо был заподлицо со стеной, либо, если стена неровная, слегка выступал.

Добор будет отлично держаться, если его зафиксировать с помощью монтажной пены. При этом нет необходимости проделывать отверстия и крепить его шурупами к стене. Когда пена расширится и затвердеет, её можно будет срезать заподлицо со стеной.

Итак, мы установили доборы и для фиксации запенили их монтажной пеной. Если вы сделаете всё по такой технологии, то дверью можно будет пользоваться уже через 20 минут. Нам остаётся дождаться полного затвердевания пены, обрезать её, заштукатурить и выровнять примыкающие к двери участки стены, поклеить обои или покрасить стены, а уже потом прибить наличник. При оштукатуривании дверного проёма нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малярный скотч, удаляйте штукатурку сразу. Чтобы сделать более плотным примыкание двери, отогните выступ на ответной части защёлки.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Разделы статьи:

Успеха в самостоятельной установке межкомнатных дверей можно достичь, если правильно подойти к решению данной задачи. С одной стороны, такие работы произвести несложно, но с другой существует ряд нюансов, которые необходимо учесть в процессе монтажа. Перед установкой межкомнатной двери важно продумать алгоритм действий. В то же время, если производить работы не подготовившись, то это может сказаться на конечном результате. Большое значение имеет теоретическая подготовка в вопросе как ставить подобные дверные конструкции. Даже при отсутствии опыта можно установить межкомнатные двери грамотно и надежно.

Подготовительные работы

Перед тем, как изучить теорию установки межкомнатных дверей и приступать к монтажу конструкции, необходимо рассмотреть вопрос проведения подготовительных работ. Ни в коем случае нельзя игнорировать эту стадию, иначе простая и быстрая установка дверей может превратиться в настоящий кошмар. В первую очередь необходимо обратить внимание на два момента.

Для начала следует удостовериться в полном соответствии дверного блока проёму. Оптимальной ситуацией будет если после монтажа конструкции со всех его сторон останется зазор в 2-3 сантиметра. Это даст возможность без труда выставить дверную коробку в уровень одной плоскости с проемом.

Добиться этого несложно. Если проём слишком узкий относительно дверного блока, то его можно расширить с помощью перфоратора или ударной дрели. В случае, когда дверной проём слишком широкий, то имеется возможность используя деревянный брус уменьшить его габариты. В целом, нормальным считается зазор до пяти сантиметров.

Для идеальной установки дверного блока можно воспользоваться одним простым приспособлением. Требуется прикрепить поперёк коробки три ровные деревянные рейки. Одну снизу, вторую сверху, третью — посередине конструкции. Эти рейки позволят выставить дверной блок в одной плоскости с проемом.

Чтобы избежать повреждения поверхности дверной коробки можно зафиксировать рейки, подложив под них деревянные накладки. Их следует прикрутить к торцу коробки. Кроме того, длину реек необходимо выбирать таким образом, чтобы после установки дверной коробки в проём рейки упирались в стены. Будет кстати сказать, что есть ещё несколько нюансов, которые помогут выполнить установку без лишних трудностей.

Прежде всего, рейки требуется закреплять с той стороны дверного блока, в которую будет открываться дверь. Кроме того, фиксировать их необходимо после установки дверной коробки в проём и образования между луткой и проемом зазоров нужного размера.

Для фиксации коробки можно использовать сложенный вдвое плотный картон. Очень важно на этапе подготовительных работ выполнить описанные выше два действия. Без осуществления этих процедур приступать к монтажу дверного блока не рекомендуется, ведь в таком случае значительно возрастает риск возникновения перекоса всей конструкции. После осуществления этих манипуляций можно приступать непосредственно к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей.

Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей

После завершения подготовительных работ и заготовки всех необходимых инструментов, можно начинать осуществление установки межкомнатных дверей. Из инструментов понадобятся молоток, недлинный реечный уровень и фомка. Кроме того, необходимо приобрести баллон с монтажной пеной низкого давления при полимеризации. В качестве примера можно привести пену Макрофлекс 65. Также следует подготовить клинья из дерева. На сегодняшний день существует отработанная технология, как ставить межкомнатные двери правильно. С процессом монтажа можно ознакомиться на видео.

Первым делом необходимо поставить дверной блок в проём. В ходе этого процесса важно уделить особое внимание стороне, которой устанавливается конструкция. Желательно при выполнении монтажа находиться там, куда будет открываться дверь. Теперь следует выставить конструкцию по центру проёма. Передвигая дверной блок вправо или влево необходимо обеспечить одинаковые зазоры между конструкцией и стенами с двух сторон.

На следующем этапе потребуется удостовериться в правильности вертикального расположения стоек дверной коробки. Для этого можно использовать реечный уровень. Его необходимо приложить снизу верхней поперечной перемычки. Если уровень не соблюдается, потребуется воспользоваться фомкой, приподнимая с её помощью нужную стойку и подкладывая под неё деревянные клинья.

После этого следует закрепить дверной блок к перегородкам. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром 6 мм в выступающей части деревянных перемычек. Затем в эти отверстия забиваются дюбели. В процессе фиксации дверного блока необходимо время от времени проверять положение конструкции относительно боковых стен.

После этого следует намочить водой дверную коробку и проём. Такая процедура осуществляется с целью повышения полимеризации монтажной пены и её адгезии со стенками проёма. Затем необходимо ещё раз удостовериться в сохранении правильного положения дверной коробки. Для этого используют реечный уровень. Кроме того, необходимо проконтролировать наличие прокладок, сделанных из картона, между дверным полотном и лудкой. Если некоторые выпали в процессе выполнения работ, то их обязательно следует вернуть на место.

На следующем этапе необходимо с помощью монтажной пены заполнить зазоры между дверным блоком и перегородками. После этого требуется дать пене схватиться и подсохнуть. На это потребуется несколько часов. Как правило, монтажная пена полностью застывает за 6-10 часов. Будет кстати сказать, что монтажная пена является ядовитым материалом. Чтобы избежать неприятных последствий контакта кожи с ней можно использовать защитные перчатки. Кроме того, необходимо защитить поверхность изделий с помощью малярной ленты, обклеив ею дверной блок по периметру.

После этого необходимо удалить все вспомогательные средства. Теперь они больше не нужны. Так, с помощью отвёртки демонтируются дюбели и саморезы, которыми закреплены перемычки в дверной коробке. Затем необходимо снять сами рейки и открыть дверь. Картонные подкладки должны сами выпасть на пол после открытия двери.

Отделка дверных проемов

Вопрос как правильно ставить дверные блоки не ограничивается только лишь установкой самой конструкции. После того, как межкомнатные двери смонтированы, необходимо провести работы по отделке дверного проёма. Способ осуществления этой процедуры зависит от ширины дверного проёма, а также вида смонтированного дверного блока. В случае тонкого простенка, как, например, при входе в ванную комнату, можно произвести отделку с использованием одних лишь наличников. Такой вариант самый простой и нетрудоёмкий. Приобретённый комплект наличников фиксируется с обеих сторон дверной конструкции, закрывая собой заполненные пеной зазоры между коробкой и перегородками.

Если речь идёт о широких дверных проёмах, то их отделка осуществляется с помощью тех же наличников или доборных планок. Они могут отличаться от цвета дверного полотна, тем более в последнее время стали популярны контрастные решения. Дозорную планку можно вырезать необходимой ширины, а закреплять её следует с помощью строительного клея.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что одним из способов осуществления отделки дверного проёма является оштукатуривание откосов. Такой способ особенно уместен при установке деревянных дверных блоков. Дело в том, что цементно-песчаный штукатурный раствор выгодно подчёркивает дверные конструкции из натуральной древесины. В то же время, такой вид отделки не рекомендуется использовать для дверных коробок из ДВП. Этот материал не совместим с повышенной влажностью материалов, которые используются при оштукатуривании.

После установки дверного блока монтаж наличников собственными руками не представляет особой трудности. Необходимо обрезать край каждого наличника под углом 45 градусов и закрепить их на дверной коробке. Для этих целей можно использовать клей, финишные гвоздики или саморезы. Шляпки гвоздиков впоследствии затираются, а саморезы прячутся с помощью декоративных заглушек из пластика.

Как показывает практика, установка межкомнатных дверей достаточно простая процедура. Но, только при условии соблюдения технологии монтажа и последовательности выполнения работ. Разумный подход к делу позволит выполнить все манипуляции без особых усилий и проблем.

Уход за межкомнатными дверями

Важно помнить, что технически грамотная и аккуратная установка межкомнатных дверей запросто может быть нивелирована отсутствием ухода за конструкцией и неправильной эксплуатацией. Межкомнатные двери рекомендуется использовать в помещениях при температуре от +15 до +35 С°. При этом влажность воздуха не должна превышать 70%. Важно, чтобы на дверной блок не воздействовали резкие температурные колебания и перепады влажности в квартире.

Будет кстати подчеркнуть, что особое внимание следует уделить эксплуатации межкомнатных дверей в помещениях, оборудованных герметичными окнами. Если не проветривать комнаты, в них может возникнуть избыточная влажность, что, вероятно, станет причиной порчи конструктивных элементов дверной конструкции. Так, дверь может разбухнуть, материал отделки отслоиться.

Кроме того, строго запрещается монтаж МДФ дверей в тех помещениях, в которых имеется постоянно повышенная температура воздуха и влажность. К числу таких объектов можно отнести бассейны, сауны и бани. Вместе с тем, не рекомендуется устанавливать такие конструкции в помещениях без отопления, с цементными или земляными полами. В то же время дозволяется эксплуатировать межкомнатных дверей при кратковременном воздействии влаги. При этом обязательным условием является проветривание помещений. В качестве примера такого объекта можно привести ванную комнату.

В ходе использования межкомнатных дверей открывание и закрывание полотна должно производиться исключительно способами, которые не влекут за собой повреждения конструкции и наличников. Кроме того, даже если дверь оснащена износостойким отелочным покрытием, следует избегать грубого механического воздействия на конструкцию. В противном случае вероятно появление сколов, трещин, заусенец и потёртостей. Такие дефекты значительно ухудшат эстетичный вид дверного блока.

Межкомнатная дверь, как и мебель в комнате или другие предметы интерьера, нуждается в бережном отношении и внимании. Чтобы сохранить эстетичный внешний вид конструкции достаточно периодически применять специальные средства по уходу. Чистить дверной блок от грязи и пыли необходимо с помощью мягкой ткани или влажной салфетки. Следует избегать контакта конструкции с различными растворителями, кислотными и щелочными соединениями. Если придерживаться таких простых правил, то межкомнатные двери будут радовать своих хозяев эстетичностью и долгим сроком службы.

В заключение целесообразно подчеркнуть, что весь процесс под названием «ставим межкомнатные двери самостоятельно», производимый с соблюдением технологии и рекомендаций профессионалов, займёт около трёх часов. Правда, это не считая времени, потраченного на подготовительные работы перед тем, как начать устанавливать конструкцию своими руками.

Межкомнатная дверь, оформляя границу между комнатами, является важным элементом интерьера квартиры. Монтаж ее символизирует окончание строительства (ремонта) дома. Поэтому решение вопроса, как самому установить межкомнатную дверь, можно рассматривать как завершающую точку долгих трудов.

Межкомнатные двери служат для разделения и звукоизоляции отдельных помещений.

На самом деле проблемы, как самому установить межкомнатную дверь, практически не существует. Она решается очень просто и быстро. Главное – определиться с выбором конструкции и вписать ее в общий интерьер дома.

Понятие о межкомнатной двери

Она предназначена для изолирования помещений друг от друга в одном доме (квартире). К ней не предъявляются повышенные требования прочности и запирающей способности. Ее роль скорее декоративная, чем защитная. Поэтому конструкция такой двери облегченная.

“Пирог” межкомнатной двери.

Конструкция межкомнатных дверей включает в себя дверную коробку, полотно, порог и фурнитуру. Нашли применение следующие основные типы таких дверей: массив, филенчатые и щитовые двери, отличающиеся конструкцией дверного полотна. Массив имеет дверное полотно из цельной древесины или из плотно собранных брусьев. Филенчатое полотно содержит раму, вставки (филенки из ДСП или МДФ) и листовое декоративное покрытие (шпон, пластик и т.д.). Щитовое полотно выполняются сплошным или полым и состоит из рамы, наполнителя и наружного покрытия.

В сплошных конструкциях наполнитель выполнен из ДСП. В полом полотне применен наполнитель в виде пустых ячеек (сот), а наружное покрытие – из МДФ (ДВП). В филенчатых дверях иногда используется частичное остекление. Стекло может быть разного размера и вида (матовое, цветное, рифленое и т.п.).

Дверная коробка исполняет роль силового каркаса, в который через шарниры закрепляется дверное полотно. Изготавливается она из трех прочных деревянных брусьев (два вертикальных и один горизонтальный вверху). Размеры коробки выбираются по дверному проему в стене. К фурнитуре, которой комплектуется межкомнатная дверь, можно отнести шарнирные элементы, запорные элементы и ручки.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция: подготовка к установке двери

Устанавливать межкомнатную дверь следует тогда, когда основные работы по строительству (ремонту) помещений до чистовой отделки будут завершены. Стены помещения должны быть уже оштукатурены и зашпатлеваны. Главное, чтобы были окончены работы, связанные с повышенной влажностью, а сырые элементы были просушены. Наличие повышенной влажности может отрицательно повлиять на деревянные детали двери. Для того чтобы не появилось несоответствия размера двери по высоте, должна быть полностью сформирована толщина напольного покрытия помещения. В противном случае трудно окончательно спланировать порог двери (низ рамы).

Важное значение имеет подготовка дверного проема в стене. Необходимо проверить вертикальность стенок проема – при отклонении более 1 см следует наложить необходимый слой цементного раствора и выправить положение стенки. Вертикальность следует проверить отвесом. Местные дефекты стенок в виде выпуклостей следует убрать с помощью долота. Стенки проема должны быть ровными, все небольшие неровности нужно устранить шпатлевкой. Только после окончания всех работ с дверным проемом можно замерить размеры для выбора межкомнатной двери. Размер двери должен быть на 2-3 см меньше во все стороны по сравнению с размером проема. При выборе двери необходимо учитывать толщину дверного проема.

Вернуться к оглавлению

Подготовка двери к установке

Межкомнатную дверь лучше приобрести в комплекте с дверной коробкой. Если приобретено только дверное полотно, то изготовить дверную коробку придется самостоятельно. Коробка изготавливается из коробчатого деревянного бруса, имеющего специфический профиль. Необходимые размеры определяются по замеру дверного проема.

Подготовка двери к установке в дверной проем производится на полу в горизонтальном положении. Вначале подготавливаются места для установки шарниров (петель). Для этого на боковом торце дверного полотна, отступив 20 см сверху и снизу, делают прямоугольные углубления для створки петли. Углубление делается стамеской. Створки петель закрепляются на полотне шурупами. Полотно помещается на свое место внутри дверной коробки и на вертикальной стойке коробки размечается местонахождение встречных полотен петли. С помощью стамески делаются углубления для петель в отмеченных местах на коробке. По длине углубления должны иметь запас 10-15 мм по сравнению с длиной полотна петли.

Далее следует разметить и установить запорную фурнитуру (обычно – ручка с защелкой). На высоте 100-120 см от низа на противоположной от петель стороне дверного полотна делается разметка для установки ручки с защелкой. С торца полотна вырезается стамеской выемка для установки запорного механизма. В полотне на нужном расстоянии просверливается отверстие для ручки. Проводится сборка и закрепление ручки с защелкой на дверном полотне. Полотно вставляется в коробку, на стойке коробки размечается гнездо для вхождения язычка защелки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление дверной коробки

Дверная коробка изготавливается из трех брусьев, образующих в сборе букву “П”. Соединение боковых стоек вверху производится обычно одним из двух способов. Первый способ подразумевает соединение вертикального бруса с верхним горизонтальным брусом под углом в 45°. Скрепление брусьев производится шурупами. Для их установки просверливаются отверстия, перпендикулярные срезу бруса.

Другой вариант соединения – самый простой. Горизонтальный брус устанавливается между вертикальными брусьями перпендикулярно им, причем так, чтобы его грань совпадала с торцами стоек. Закрепляются брусья шурупами со стороны стоек. Предварительно в них просверливаются отверстия для шурупов.

Вернуться к оглавлению

Установка дверной коробки

Чтобы самому установить межкомнатную дверь, прежде всего надо коробку в проем.

  1. Вначале проводится предварительное выставление коробки для двери в проеме. Коробка выравнивается отвесом и по уровню.
  2. Для выравнивания в зазоры между стойками коробки и стенкой вбиваются клинья и распорки с обеих сторон коробки.
  3. Снимается торцевая декоративная планка и просверливаются отверстия в брусьях коробки на расстоянии до 30 см друг от друга для последующего крепления к стенке проема.
  4. Через просверленные отверстия размечаются места для сверления отверстий в бетоне (кирпиче) стены.
  5. Короб извлекается из проема. В отмеченных местах сверлятся отверстия в стене диаметром 6 мм.
  6. Если стена кирпичная, то следует заранее предусмотреть, чтобы отверстие не попало между кирпичами. В эти отверстия вбиваются дюбели. После этого дверная коробка вновь устанавливается в проем.
  7. Короб окончательно выставляется по отвесу.
  8. С помощью шуруповерта коробка крепится к стенке проема шурупами.
  9. Внизу дверной коробки закрепляется порог в виде доски толщиной 15-20 мм.

Желая установить межкомнатную дверь своими руками, многие переоценивают свои силы. Без наличия необходимого инструмента и определенных навыков работы с материалом можно безнадежно испортить дорогостоящее изделие. Если же решение принято, необходимо сначала ознакомиться с правилами монтажа и скрупулезно следовать рекомендациям профессионалов.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Процесс собственноручной установки дверей между помещениями начинается с выполнения определенных действий. Опишем пошагово этапы выполняемых работ:

  1. Снять с петель старую дверь, затем оторвать обналичку. Использовать для этого можно молоток и широкую стамеску или небольшой топорик. Применяя загнутый ломик, следует демонтировать старую коробку.
  2. Затем требуется подготовить под устанавливаемую дверь проем. Если его размеры подходят, все остается, как было. При необходимости увеличить проем следует использовать перфоратор. Ширина проема обязана превышать размеры дверного полотна сантиметров на 10 см, а высота – на 5 см.
  3. Для подгонки коробки нужно использовать чистую и ровную плоскость. Сначала подгоняют верхнюю горизонтальную часть. Рассчитать ее длину можно, прибавив к ширине дверей удвоенную толщину вертикальных стоек коробки и 6 мм в качестве необходимого зазора для обеспечения свободного хода полотна двери. Затем необходимо подогнать высоту вертикальных стоек. При этом нужно учитывать, что для двери без порога следует увеличить длину на 10 мм. Еще 3 мм необходимо оставить на верхний зазор.
  1. После этого начинают врезать на полотно и коробку петли. Для этого на расстоянии, равном 200 мм от краев полотна нужно выдолбить углубления. Врезка петель начинается с их прикладывания к полотну для отметки границ углублений. Работу выполнять нужно фрезером или стамеской. Получившиеся углубления желательно обработать лаком, иначе дерево рассохнется со временем. Затем требуется в подготовленное ложе положить петлю и наметить места крепления шурупов. Лучше всего предварительно их рассверлить, используя сверло немного меньшего диаметра, нежели толщина шурупа. После этого можно прикрутить шурупами петли, при этом их половинки с выступом крепить на коробку, а те, которые с отверстием – на дверь.
  2. Теперь можно окончательно собрать коробку, соединяя ее части под углом 45°. Скрепить коробку можно саморезами.
  3. Аккуратно поднимите коробку и начинайте ее монтаж внутри проема. Тщательно проверяйте уровнем вертикальность изделия, перпендикулярность ее составляющих и горизонтальность бруска сверху. Образовавшиеся в проеме зазоры следует устранить, применяя деревянные клинья, а затем монтажную пену.
  4. После установки коробки ее требуется обязательно закрепить дюбелями.

Вот те действия, которые необходимо выполнить. Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками» поможет окончательно разобраться во всех деталях:

Установка раздвижных межкомнатных дверей


Имеется множество всевозможных вариантов раздвижных дверей. Они отличаются материалом, внешним видом, иными характеристиками, хотя принцип действия и конструкция остаются неизменными. Любая такая система имеет полотно, ролики и направляющие.

Важно: Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками осуществляется по-разному, все зависит от цели, для которой монтируется раздвижная дверь. Обычно ее устанавливают для экономии места, поскольку освобождается пространство, которое необходимо для открытия распашной двери.

Схематично монтаж конструкции делится на следующие этапы:

  1. Установка направляющих.
  2. Закрепление на дверном полотне держателей и фурнитуры.
  3. Монтаж дверей.
  4. Монтаж доводчиков и ограничителей.
  5. Закрепление доборов и наличников.
  6. Окончательная регулировка.

Подробная установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками показана на видео:

Установка межкомнатных дверей с доборами

Если толщина имеющегося проема превышает ширину коробки, тогда для придания эстетики приходится использовать доборы, закрепляя их непосредственно к блоку. Преимуществом таких комплектующих является однотонность всех элементов конструкции, быстрый монтаж. Перед креплением необходимо определить размеры доборов. Для этого замеряют требуемую ширину планки, вставляя в проем коробку и измеряя неприкрытую ширину проема.

Важно: Дверной добор по размеру можно отрезать циркулярной пилой.

Чтобы закрепить добор, необходимо с обратной его стороны прикрутить монтажные планки и соединить их с коробкой.

Достаточно использовать три крепежа на каждом элементе. Затем следует установить в проем коробку с добором и закрепить ее. После этого нужно профессиональной пеной пройти все имеющиеся щели.

Два способа установки доборов межкомнатных дверей своими руками на видео:

Установка петель «бабочка»


Накладные петли, именуемые «бабочки» – не нуждаются во врезке, их просто устанавливать. Достаточно просто приложить на дверной торец и к коробке изделие, прикрутить его саморезами, чтобы дверь была готова к эксплуатации.

Рассмотрим подробнее этот процесс:

  • Прикладываем к дверному торцу петлю, выдержав от края расстояние 20см.
  • Отмечаем шилом точки, где требуется выполнить отверстия под саморезы.
  • Внутренняя часть петли крепится к двери, а наружная – к коробке.
  • Сверлим по меткам отверстия.
  • Прикручиваем петли.

Установка замка и ручек в дверное полотно


Чтобы выполнить установку замка в межкомнатную дверь своими руками, следует выполнить такие процедуры:

  • Отмерить 90 см от пола, к полученной точке приложить корпус замка.
  • Наметить место, где будут крепиться ручки.
  • Выполнить дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек.
  • Разметить на дверном торце границы ниши механизма замка, затем перьевым сверлом высверлить под него углубление.
  • Проверить глубину, для чего в углубление вставить замок. Затем стамеской выполнить небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка.
  • Обработать все углубления лаком.
  • Закрепить замок шурупами и присоединить к нему ручки.
  • Ответную часть механизма замка врезать аналогично.

Крепеж обналичников

Завершаются монтажные работы по установке дверей между помещениями крепежом обналичников. Этот процесс несложный.

Содержание:

Межкомнатные двери являются одним из самых заметных элементов квартиры. Они должны быть функциональными и эстетически привлекательными.

Фото 1 — Межкомнатная дверь фото

Межкомнатная дверь: инструменты и материалы для установки


Чтобы процесс установки прошел успешно, необходимо иметь:


Подготовительный этап установки межкомнатной двери самостоятельно


Подготовка заключается в тщательном замере размеров проема . Это необходимо, чтобы выбрать дверь подходящих габаритов.

Фото 3 — Замеры перед установкой межкомнатной двери

Одновременно проверяется вертикальность стен дверного проема, используя уровень . Если этот показатель далеко не идеален, то придется выравнивать поверхность. В противном случае возможен значительный перекос двери и нарушение ее функциональности.

Особенности монтажа межкомнатной двери своими силами


О том, что межкомнатная дверь установлена правильно, можно говорить только в том случае. Когда полотно неподвижно при любом положении.

Для установки петель нужны особые саморезы , имеющие нарезку до самой головки. Отверстие под них должно составлять 0,75% диаметра основания и иметь небольшое смещение к вырезанному пазу.

Фото 4 — Особенности установки петель на дверь форто

При выборе фурнитуры следует помнить, что для ручной врезки лучше подходит изделия, которые имеют форму прямоугольника . В случае если контур имеет закругления, то выполнить врезку с высокой точностью достаточно сложно. Впрочем, можно обратиться к специалистам, которые выполнят такую работу механически, используя специальную фрезу.

При установке межкомнатных дверей требуются хотя бы минимальные навыки работы с плотницким инструментом.

Как правильно демонтировать старую дверную коробку


Сначала снимают дверное полотно, наличники, потом удаляют шурупы, гвозди. Остается только извлечь дверную коробку и лучше делать это вдвоем.

Фото 5 — Демонтаж дверной коробки фото

Однако, если двери очень старые и их материал уже непригоден для дальнейшего использования, то можно поступить иначе. По бокам коробки делаются пропилы под углом 45 градусов, которые располагаются посередине. Остается только подцепить ее и вынуть частями.

Как правильно установить ручки и петли на дверь


При ее установке нужно соблюдать рекомендуемые параметры:

  • Расстояние от верха полотна двери до первой петли должно быть 20 см. Аналогично располагается и другая петля.
  • До дверной ручки расстояние должно быть 900 — 1000 мм.

Важно!

На петлях нужно обозначить верх и низ с помощью маркера, нанесенного на обратную сторону. Таким образом ее можно будет точно установить, даже если есть незначительная асимметрия.

Фото 6 — Установка петель на межкомнатную дверь

Отмерив нужное расстояние, петля прикладывается и обводится карандашом, а затем это место углубляется при помощи стамески или фрезы. Глубина зависит от толщины металла петли. Далее высверливают отверстие под саморезы.

Установив петли в предназначенные для них гнезда, надевают вторую половину изделия, и прикладывается стойка коробки, и вновь повторяются вышеописанные действия.

Чтобы врезать замок, полотно двери переворачивают и намечают место их установки. Все остальные операции аналогичны установке петель. Запорную планку ставят после установки двери на место.

Важно!

Расположение запорной планки определяется просто — язычок замка окрашивается легко удаляющимся материалом. По его отпечатку на коробке делают выемку прямоугольной формы.

Собираем коробку и устанавливаем дверное полотно


На полу нужно разложить дверную коробку и отрезать ее брусья таким образом, чтобы сбоку и сверху остался зазор в 3-4 мм. Это очень важно для правильной работы двери. В зависимости от толщины покрытия пола снизу двери оставляют зазор до 10 мм.

Фото 7 — Сборка дверной коробки

Запилив верхний брус с двух сторон, а вертикальные — только сверху, под углом в 45 градусов, используя стусло, нужно соединить их саморезами.

Фото 8 — Установка короба для межкомнатной двери

Теперь нужно установить готовую коробку и закрепить ее в проеме, используя клинья . С помощью уровня находят правильное положение в двух плоскостях, регулируя положение клиньев и распорок. Затем, в местах, где установлены петли, а также замок нужно вкрутить саморезы, укрепив дверь.

Важно!

Длину этих саморезов подбирают таким образом, чтобы они входили в стену на глубину не меньше, чем на 30 мм.

Запенивание швов


Фото 9 — Запенивание швов при установке межкомнатной двери

Процесс достаточно ответственный, потому что может произойти выдавливание дверной коробки расширившейся пеной. Чтобы этого не допустить, пену наносят тонким слоем. Для этого в пустоты вставляют кусочки фанеры, дерева, гипсокартона.

Чтобы сцепление со стеной было лучше, перед запениванием нужно намочить ее поверхность водой .

Важно!

Элементы, входящие в состав полиуретановой пены, могут испортить дверь, попав на нее, поэтому нужно все поверхности, которые будут с ней соприкасаться, обклеить малярным скотчем.

Этап заключительный. Установка наличников своими руками


Фото 10 — Разметка наличников на на межкомнатную дверь

Наличники — элементом декора, который маскирует зазор между дверным поемом и коробкой. Прикладывая вертикальные части наличников к дверному коробу, нужно отметить необходимую длину и сделать срез под углом в 45 градусов. Очень аккуратно устанавливаем их так, чтобы можно было вставить верхнюю часть наличника, которую нужно обрезать под таким же углом. Устанавливают их на жидкие гвозди , либо используют финишные гвозди — по 3 штуки с каждой стороны.

Фото 11 — Установка наличников на межкомнатную дверь

Установка межкомнатной двери видео пособие


Еще один способ установки межкомнатной двери

Не смотря на множество операций, которые необходимо выполнить, самостоятельная установка дверей осуществима. Возможно, это займет больше времени, чем у специалистов, но в итоге вы получите именно то, что хотели.

как поставить своими руками на входную модель, чем крепить телескопические элементы

Монтаж дверного полотна зачастую предполагает оформление откосов с целью их декорирования и выравнивания. Оптимальным решением данной задачи являются доборы, которые устанавливают на стену возле коробки. Эти конструкции представляют собой небольшие планки из дерева или пластика. Перед тем как монтировать подобные изделия, следует узнать особенности установки доборов на двери. Это позволит упростить и ускорить все монтажные операции.

Необходимость доборов: плюсы и минусы

Доборы – это небольшие планки или доски, которые крепят на откосы. Они используются только на проемах, которые имеют значительную ширину, а сама коробка не способна закрыть их. Технически данные элементы не являются обязательными атрибутами входной или межкомнатной двери. Без них можно прекрасно обойтись, но при этом нужно будет формировать широкий откос, что не всегда удобно и практично.

Дверные доборы имеют несколько преимуществ перед другими способами отделки:

  • Возможность установки на неровной поверхности. Поэтому доборы исключают дополнительную отделку стены, что снижает затраты на материалы.
  • Качественная защита от загрязнений.
  • Высокая механическая прочность. Особенно это касается изделий из натуральной древесины, из которой доборы чаще всего делают.
  • Установленные на откосах планки дополнительно укрепляют дверную коробку, предотвращая ее расшатывание или перекашивание.
  • Универсальность. Доборы сегодня выпускаются различной толщины и ширины, что позволяет использовать их для отделки практически любых типов откосов. Особенно это касается телескопических моделей, которые можно сшивать между собой наподобие деревянной вагонки.
  • Разнообразие дизайнов. Конструкции изготавливают из различных материалов, которые оформляют под определенные стилевые направления.

Способы крепления

Установка дверных доборов предполагает их фиксацию к стене. Этот процесс относительно простой и может выполняться несколькими основными способами:

  • Крепление непосредственно при установке дверной коробки. При этом доборную доску прикрепляют непосредственно к каркасу двери. Для этого могут использоваться различные способы. Самым простым вариантом является сбивание их вместе с помощью внутренней доски, которая прикрепляется к добору и коробке. Важно при выполнении монтажа выровнять плоскости обоих элементов, чтобы получить ровную поверхность. Но если откосы имеют значительные перепады, тогда без определенных навыков будет сложно подогнать элементы очень ровно с минимальными повреждениями.
  • Монтаж после фиксации дверного полотна. Здесь основную сложность составляет процесс замеров. Нужно получить точные параметры доски, которая затем прикрепляется уже к самой стене с помощью различных вариантов.

Чтобы спрятать стык между коробкой и добором, на их торцах вырезают соединение типа шип-паз. При этом доска заходит внутрь дверного каркаса, который и скрывает ее под собой. Этот вариант является более распространенным, так как позволяет получить красивую и декоративную поверхность.

Подобными пазами сегодня дополняются и сами доборы на каждом из торцов. Это позволяет соединять их в более эстетичную систему. Но для металлических дверей невозможно выполнить подобное соединение после установки коробки. Обусловлено это тем, что сформировать паз в металле с помощью фрезера технически нереально.

Как сделать своими руками?

Доборы – это обыкновенные планки или доски, которые выполняют декоративную функцию. Поэтому изготовить их можно самостоятельно из различных материалов. Зачастую их формируют из натуральной доски небольшой толщины или листовой продукции (ЛДСП, фанера и т. д. ).

Процесс изготовления добора в домашних условиях можно разбить на несколько последовательных этапов:

  • Изначально выполняются замеры проема. Важно мерить откосы в различных местах, чтобы исключить неточности габаритов. Эту процедуру нужно проводить для каждой стороны откоса отдельно.
  • На основе полученных данных следует изготовить заготовку. Для этого на доску наносятся габариты будущего добора. Обратите внимание, что лучше всего предусматривать небольшой запас, чтобы после установки на стыках не образовались щели. Когда разметка готова, выполняется распил доски на доборы. Подобные операции лучше выполнять с помощью циркулярной пилы, так как она обеспечит более ровный и качественный срез.
  • Завершается процедура подгонкой и отделкой добора. Если доска несколько больше, то следует выровнять торцы с помощью электрического рубанка. Чтобы придать добору уникальный дизайн, дерево нужно отшлифовать и покрасить морилкой или лаком. Если применяется ламинированная ДСП, тогда нужно позаботиться о закрытии торцов специальными лентами. Они клеятся на материал с помощью утюга или специального фена.

Изготовление доборов позволяет не только сэкономить деньги, но и получить долговечную систему, которая будет адаптирована под конкретные условия эксплуатации.

Как правильно установить?

Монтаж дверных доборов – это простая операция, которую при определенном желании можно выполнять и самостоятельно. Но перед тем как устанавливать подобные элементы, желательно ознакомиться с инструкцией к их креплению. Это позволит вам поставить их значительно быстрее и качественнее.

Необходимые инструменты

Монтаж доборов – операция, требующая минимальное количество навыков. Но чтобы получить качественный результат, следует использовать вспомогательный инструмент, в том числе:

  • Ручную или циркулярную пилу. Оптимальным вариантом будет болгарка со специальным кругом по дереву или лобзик. Желательно использовать пилы с небольшими зубами, чтобы получить ровный стык без заусениц.
  • Фрезерную машинку. С ее помощью формируют пазы для стыковки коробки и доборной доски. Обратите внимание, что монтаж можно проводить и без этой операции. Но получить точные и незаметные торцы без нее невозможно.
  • Струбцины. Эти механизмы применяются для фиксации болгарки к стулу. Это позволит получить мини-циркулярную пилу, которая облегчит обрезку добора в нужном месте.
  • Карандаш и длинная линейка.

Для оптимизации работ вам понадобится также длинный стол или несколько табуретов. Они применяются в качестве опор, на которые укладывают доски при обработке.

Как посчитать?

Монтаж доборов всегда начинается с замера толщины стены. От этого параметра зависит выбор типа и количества расходных материалов.

Рассчитать доборы можно по такому простому алгоритму:

  • Изначально нужно получить ширину свободного места на стене возле коробки. Измерения проводятся с помощью линейки либо уголком. Последний вариант является более точным, так как необходимо учитывать угол между каркасом двери и доской. Ширину желательно узнать по всему периметру проема.
  • Следующим шагом является измерение толщины дверной коробки. Это нужно, чтобы подобрать соответствующий добор, под который нужно будет подкладывать минимальное количество опорных элементов.
  • Завершается процедура расчетом количества доборов. При этом учитывается не только ширина доски и проема, но и их высоты. Желательно брать эти параметры с небольшим запасом, чтобы затем можно было подогнать полотно под габариты проема. Обратите внимание, что все доборы на рынке имеют стандартные размеры. Поэтому следует при выборе ориентироваться именно на них.

Что можно использовать вместо доборов?

Доборы – это продукция заводского типа, которая выпускается с определенными техническими параметрами. Но никто не мешает заменить готовые изделия подручными материалами, которые найдутся у каждого хозяина:

  • Доска из массива. Оптимальный вариант для изготовления добора. Материал прекрасно выдерживает высокие нагрузки, а также отличается прочностью и долговечностью. При этом можно для изготовления конструкции использовать различные породы дерева. Это позволит адаптировать конечное изделие под стиль коробки и дверного полотна.
  • МДФ. Продукция из древесной стружки, которая используется для изготовления дверей. Листы этого материала также прекрасно подходят для доборов. Но вещество очень плохо противостоит влаге, поэтому подобные элементы можно устанавливать только внутри помещений с минимальной влажностью.
  • ДСП и ДВП. Листы из древесных отходов, которые можно адаптировать под доборы. Работать с ними довольно легко, но при этом они также боятся влажности, что и ограничивает их применение.
  • Фанера. Существует несколько видов такого вещества, которое бывает влагостойким. Фанера – это оптимальный вариант для изготовления доборов, так как она обладает оптимальным соотношением цены и качества.

Если у вас нет этих материалов, можно изготовить добор из обрезков пластиковой вагонки. Она хоть и не так прочна, но очень легко режется и не боится влаги.

Как нарастить?

Бывают ситуации, когда ширины одного стандартного добора не хватает, чтобы закрыть дверной проем. Решением данной задачи является только наращивание полотна.

Этот процесс состоит из нескольких последовательных шагов:

  • Изначально устанавливаются доборные доски возле самой коробки. Важно качественно и ровно зафиксировать их.
  • После этого к ним прикладывают второй ряд материала, который будет уже немного выступать за край стены. Это позволит выполнить разметку по всей длине доски. Альтернативным вариантом является замер незакрытого куска откоса с последующим переносом габаритов на новую заготовку.
  • Когда разметка произведена, нужно отпилить добор. Обратите внимание, что резка выполняется только со стороны, которая не стыкуется с предыдущей доской. Это важно, когда для наращивания используются телескопические виды покрытий, так как они оснащены изначально пазовыми соединениями.

Когда же применяются прямые доборы, сторона их подрезки не имеет значения. Главное, чтобы при стыковке они образовывали минимальную щель.

Монтаж

Алгоритм установки доборов состоит из таких последовательных действий:

  • Изначально выполняются все замеры и подгоняются габариты всех элементов. Важно, чтобы стыки досок были с минимальными зазорами, так как это будет не только не красиво, но и приведет к образованию сквозняков.
  • На данном этапе выполняют подгонку доски к стене. Этот процесс предполагает выравнивание ее в одной плоскости с дверной коробкой. Если откос неровный, тогда для этого под добор подкладывают деревянные планки различной толщины. Их следует прикрепить к стене с помощью саморезов и дюбелей.

Когда откосы располагаются под углом, тогда желательно не выравнивать их параллельно коробке, а формировать с небольшим уклоном. При этом угол должен быть одинаковым с обеих сторон проема.

  • Завершается процедура монтированием и отделкой доборов. Чтобы закрыть торцы, с внешней стороны располагают наличники, которые также изготавливают из того же материала.

Как крепить доборную доску?

Крепление доборов является одним из важных этапов всего монтажного процесса. Выполняется эта процедура несколькими основными способами:

  • Бескрепежный. Этот подход предполагает использование монтажной пены в качестве фиксатора полотна. Для этого доборную доску выравнивают вдоль всего откоса, а затем в щель между ней и стеной заливается пена. Она хорошо схватывается практически с любыми веществами и образует долговечную связь. Такой подход является одним из самых простых и используется многими специалистами.
  • Крепежный. Фиксация доски происходит с помощью гвоздей либо саморезов. Если стена из кирпича или другого плотного материала, перед тем как вставлять добор, нужно сформировать отверстия под дюбели. После вкручивания саморезов желательно декорировать эти места специальными вставками. Если доборы изготавливались из подручного материала, тогда их можно дополнительно обшить специальными пленками или декоративными планками.

Идеи отделки в интерьере

Доборы могут дополнять двери, а также быть украшением интерьера, например, как в этих примерах.

Большая двустворчатая дверь из массива со стеклянными вставками отлично смотрится благодаря деревянным доборам и панелям. Все выполнено в одном стиле и выглядит очень солидно.

А здесь все обычное, стандартное – и доборы, и двери. Однако они играют роль единого «ансамбля» в интерьере, а помогают им в этом стены, потолок и пол.

Еще один вариант двери из темного массива дерева, но на это раз доборы играют роль оформления тамбура. Получился дверной проем достаточно строгий, но весьма красивый, тем более что рядом удачно помещена небольшая скульптура.

Из видео ниже вы сможете узнать, как установить доборы на двери самостоятельно.

Как сделать дверь из досок своими руками

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

  1. Особенности дверей из древесины
  2. Разновидности дверей из древесины
  3. Выбор древесины для изготовления дверей
  4. Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

  • низкая звуко- и теплопроводность;
  • высокая морозостойкость и хорошая прочность;
  • низкий коэффициент температурного расширения;
  • долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
  • экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
  • отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

  • высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
  • несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
  • горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

  • прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
  • рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
  • толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
  • фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

  1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
  2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
  3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

  • древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
  • остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
  • ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
  • толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
  • перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени. 

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

  • ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
  • ножовка;
  • рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
  • стаместки разных размеров;
  • обычный и резиновый молоток;
  • уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

  • шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
  • саморезы различной длины;
  • столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

  1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
  2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
  3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
  4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
  5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.                                                                                                                                                                            
  6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
  7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
  8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
    • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
    • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
    • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
    • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
    • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
    • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.
Декорирование массивной  двери 

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
  2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
  3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
  4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

  1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
  2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
  3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
  4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
  5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
  6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
  7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
  8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

что это такое и как выглядят, размеры доборной доски, телескопические элементы

Установка дверей, особенно межкомнатных, не является сверхсложной задачей, однако подразумевает ряд определенных действий, благодаря которым дверь будет идеально функционировать и эстетично смотреться. Очень часто случается, что при монтаже межкомнатной двери, обычной или для пенала, используется доборная доска. Что это такое и для чего она предназначена, мы и рассмотрим в этой статье.

Что это такое?

Процесс установки межкомнатной двери включает несколько этапов:

  • сбор коробки или остова, в котором будет функционировать дверь;
  • выставление и закрепление коробки в дверном проеме;
  • подготовка дверного полотна, установка фурнитуры;
  • установка полотна в коробку, подгонка и регулировка;
  • отделка наличниками дверного проема.

Доборник на межкомнатные двери – это декоративный элемент, являющийся расширителем коробки, если таковая не совпадает с шириной проема. Он как бы продолжает дверную коробку, создавая единую и цельную конструкцию. По существу, он представляет собой откос под 90 градусов, сделанный из прямоугольных планок и наличника, состоящих из твердых материалов.

Как выглядят?

Доборные планки имеют большую гамму цветовых вариантов. В подавляющем большинстве случаев они делаются из того же материала, что и дверная коробка с дверью. Поэтому приобретать доборники выгоднее вместе с дверью и коробкой у одного производителя или фирмы. В собранном виде доборы имеют П-образную форму.

Полотна доборов, изготовленных из древесностружечных материалов, могут быть с защитной кромкой, или торцы их остаются необработанными. Также на кромке может быть сделан паз с одной стороны, а с другой – шип. Такие доборы представляют собой вид вагонки. Такими доборами комплектуются телескопические коробки.

Зачем нужны?

Доборы на межкомнатные двери скрывают все дефекты проема, защищают от механических воздействий, служат дополнительным укреплением коробки, а также немаловажным украшением двери.

Стандартные размеры ширины дверной коробки составляют 80 см и 100 см. Если ширина дверного проема больше этих размеров, то при монтаже остается свободное пространство, которое нужно облагородить. Можно, конечно же, заказать коробку любой ширины, соответствующую размерам дверного проема, но работа, выполненная на заказ, в разы увеличивает стоимость приобретаемого изделия по сравнению со стандартным заказом. А тем более, когда дверь делается из редкой породы дерева.

Именно для того, чтобы закрыть это свободное пространство и сэкономить на материале, и нужен такой элемент, как доборы. Они служат для создания собственного дизайна, дают возможность воплотить свою фантазию подбором материала, цвета, стиля и формы.

От аккуратно сделанного дверного откоса зависит эстетичность всего интерьера.

Какие бывают виды?

Виды доборов отличаются способом установки:

  • приставные;
  • подкладные;
  • комбинированные;
  • телескопические.

Можно крепить их к дверной коробке как до монтажа, так и после, когда косяк надежно установлен. Для крепления до монтажа, применяют либо мелкие саморезы, либо клей.

Скрепить коробку с добором можно при помощи тонких металлических пластин. Например, кусочками «крокодилов» (крепеж для крепления направляющих), используемых для монтажа каркаса под гипсокартон.

Способы сбора доборов на коробку до ее монтажа:

  • Для начала собираем коробку, запиливая направляющие под 90 или 45 градусов, больше размера ширины полотна двери на 6 мм, для рабочей щели по 3 мм по периметру полотна. Если на направляющих с тыльной стороны нет паза в виде четверти, его нужно предварительно сделать на циркулярном станке или с помощью фрезы. Применять для этой работы стамеску затратно по времени и требует профессионализма для достижения нужного качества. Ширина четверти выбирается соответствующей ширине добора, а глубина – примерно сантиметр.
  • Отрезаем выбранный добор по ширине, необходимой, чтобы вместе с коробом перекрыть проем. Отрезают по длине вертикальную и горизонтальную планки таким образом, чтобы горизонтальный кусок накладывался на вертикальные.
  • Делаем опалубка по периметру с изнаночной стороны коробки из ровного материала, например, из гипсокартона. Для чего его полоски размером примерно, как ширина подготовленного добора, прикручиваем саморезами к коробке.
  • Выравниваем вертикальные части дверной коробки по отношению к полу под углом 90 градусов.
  • Наносим в паз клей (любой по дереву или жидкие гвозди), вставляем добор, подгоняем, чтобы не было щелей. Сверху для крепости можно стянуть части добора саморезами, обязательно просверлив отверстия тонким сверлом на всю длину самореза, чтобы полотно не вздулось или не треснуло. После чего оставляем сохнуть. Как только высохнет, снимают опалубку и монтируют косяк.

Можно обойтись без клея. Таким же образом готовятся планки. На тыльную сторону коробки, где находится четверть, прикручиваются пластины, вставляются доборы и скрепляются короткими саморезами.

Если нет паза, можно вырезать панели из выбранного материала шириной, соответствующей ширине перекрываемого проема. Собрать из доборов короб, а дверной косяк вставить во внутрь. Это возможно сделать только, если добор тонкий, или позволяет расстояние для монтажа всей конструкции в сборе, и наличник достаточно широк, чтобы перекрыть монтажный шов.

Способы установки доборов на смонтированную коробку применяется, когда имеется уже установленный косяк с дверью, а у коробки есть четверть для добора.

Способ первый:

  • Освобождают этот участок от пены и тщательно вычищают.
  • С помощью рулетки и уголка замеряют расстояние от углубления в четверти до конца проема, в нескольких местах по всему периметру.
  • Отрезают по длине и ширине заготовки. Вставляют в паз, и в этом месте подпирают доборы в нескольких местах к коробке, например, велотермом или кусками застывшей пены, пенопласта. После чего расклинивают, чтобы не было щелей и доборы стояли под 90 градусов относительно плоскости двери.
  • Наносится строительная пена только на ту часть, которая находится в месте соприкосновения. После того, как застынет пена, можно обработать ею весь откос. Лучше использовать для монтажа пену с небольшим коэффициентом расширения. Если нет паза, то полотно добора подсовывают под коробку, расклинивают и запенивают.

Способ второй, который применяется, если нет возможности поставить добор на пену, а толщина добора позволяет просверлить его насквозь:

  • Делаем несколько отверстий в планке добора. В горизонтальной планке хватит трех, а в вертикальных – четырех отверстий. В месте отверстий, сверлом большего диаметра, делаем углубления, чтобы утопить шляпки саморезов.
  • С помощью рулетки и уголка измеряем расстояние от коробки до края проема. По самому большому размеру отрезаем ширину добора. Обязательное условие: размеры в месте стыковок одной планки с другой, то есть в углах, должны быть одинаковыми.
  • Вырезаем из подручного материала небольшие ровные прямоугольные брусочки и в местах крепежа подсовываем их под коробку. В планки загоняем саморезы, прикладываем к коробке, прижимаем к брусочкам и притягиваем шуруповертом, следя, чтобы не было щелей в месте стыковок. Так можно поступать, если ширина добора не больше 20 см. Таким же способом можно собрать коробку до ее монтажа.

Способ третий:

  • На коробку прибивается тоненькая рейка, типа штапика, размером не более 10/10 мм по всему периметру. Если нет рейки, то на расстоянии примерно 5 мм от внутреннего края коробки прикручивают саморезы по периметру или забивают гвозди. Шляпки отрезаются болгаркой, оставляя штырьки примерно на сантиметр.
  • Подготавливаются доборы выше указанным способом, расклиниваются и добавляются еще распорки между боковыми доборами в месте, где были прибиты гвозди и от пола к горизонтальному добору. Доборы лучше зафиксировать малярным скотчем от одной стены к другой через проем. И таким же способом запениваются.

Способ четвертый – обрешетка незакрытого проема:

  • Для этого подготавливаются брусочки не толще щели между проемом и коробкой, или чуть толще, но в этом случае по всему периметру коробки проводят линию на одинаковом расстоянии для ориентира. Длины любой, лишь бы не треснули при монтаже. Шириной от коробки до края проема.
  • К бетону и кирпичу монтируют на дюбели, применяя строительный уровень и уголок. Доборы подготавливают таким же образом. Крепят к брускам на жидкие гвозди. После высыхания можно пропенить для звукоизоляции.

Способ пятый:

  • Можно крепить доборы непосредственно к проему на жидкие гвозди, если они своей толщиной перекрывают монтажный шов. Для этого клей наносят на проем точечно. Берут брусок метр – полтора, прикладывают к откосу и с помощью киянки выравнивают плоскость. Закрепляют малярным скотчем до высыхания.
  • Для того, чтобы закрепить доборы к коробке, можно использовать струбцины. Для этого подготавливают доборы по длине и ширине, собирают из них короб, на торец наносят жидкие гвозди, прикладывают к косяку и стягивают струбцинами до высыхания.

Телескопические

Этот вид доборов собирается, как конструктор. Желательно использовать в работе обрезной фрезерный станок. Без него довольно сложно делать запилы под 45 градусов, используя для этого простое стусло. Поэтому при сборке коробки под 90 градусов необходимо проследить, чтобы паз для добора в месте стыка был сплошной. В него вставляются доборы, имеющие шип с одной стороны, а с другой паз, в который вставляется наличник.

Глубина паза 15 мм, что дает возможность «гулять» в размерах по ширине при приобретении или подгонке добора и обналички. Этапы замера, вырезки и крепления такие же, как у прямых планок.

Удобство их состоит в том, что они легко собираются вместе, и дают возможность перекрывать любое расстояние.

Комбинированные

Комбинированные виды доборников представляют собой угловые планки из ДВП, МДФ, ПВХ – они одновременно и добор и обналичка. Используют этот вид доборных планок при недостаточном расстоянии перекрытия. Крепят в основном на жидкие гвозди.

Размеры

Стандартные размеры доборов на рынке:

  • толщина 6-30 мм;
  • ширина 50 -250 мм;
  • длина 2100 мм.

Ширина телескопических панелей 90, 120, 150 мм. Четверть на коробке для добора чаще всего составляет 10/10 мм, поэтому толщина планки выбирается 1 см.

Необходимая ширина планки – это ширина проема минус ширина дверной коробки, плюс четверть, если она имеется. Добавочные доски можно приготовить своими руками. Такой элемент нестандартных размеров можно сделать на заказ.

Формы

В большинстве случаев доборы имеют форму плоской панели. При необходимости можно изготовить добор в форме арки. Часто для декора добавляют различные аксессуары, например, в виде лепнины. Интересно смотрится откос в форме колонны.

Материалы

Материалы для доборов могут быть самыми разными:

  • сэндвич-панели, армированные металлом;
  • деревянный брус, цельный или сборочно-клеенный;
  • плиты из МДФ, реже из ДСП, планки из ДВП.

В качестве отделки используют стекло, шпон натуральный или искусственный.

Также применяют пластиковую пленку, покрывают лаком или красят.

Как подобрать?

Доборную доску подбирают по цвету или рисунку, подходящему к двери. Как правило, это один и тот же материал, все делается однотонно и монолитно. Но современные дизайнеры иногда могут экспериментировать: выделяют наличники более темными тонами или делают ярким весь откос.

Чем заменить?

Незакрытое пространство, оставшееся свободным после монтажа, можно заштукатурить, после чего покрасить или подклеить обои. Но из-за интенсивности пользования дверным проходом, эти места будут пачкаться или подвергаться случайным механическим воздействиям. Чтобы избежать потери внешнего вида, можно поставить металлический добор.

Применяют также гипсокартон, стеновую панель, кладут плитку, приклеивают поролон и обтягивают его тканью.

О том, как установить добор своими руками, смотрите далее.

Как сделать дверь из досок своими руками: типы дверей и несколько подробных способов, как самому сделать дверь

 

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными. Деревянные двери устанавливают между комнатами, на входе в дом или хозяйственные постройки, а также их монтируют на все функциональные помещения бани. Популярность деревянных дверей остается неизменной благодаря теплоте материала и его экологической чистоте, а также удивительной природной красоте фактурных рисунков.

Как сделать дверь из досок своими руками

Чтобы разобраться, как сделать дверь из досок своими руками, нужно определиться, где она будет установлена. Дело в том, что все деревянные двери, от самых простых до элитных экземпляров, изготавливаются из досок, но материал может иметь разное качество и обработку. Есть также существенные различия и по породам древесины.

Кроме этого, дверные полотна разделяются на типы по своей конструкции, и чтобы определиться, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют.

Содержание статьи

1 Типы дверей по конструкции1.1 Массивные двери1.2 Филенчатая дверь1.3 Щитовые двери2 Инструменты для изготовления дверей3 Необходимые материалы3.1 Выбор пиломатериалов4 Изготовление массивной двери5 Изготовление щитовой двери6 Изготовление филенчатой двери6.1 Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Типы дверей по конструкции

Деревянные двери могут иметь несколько типов конструкций – это филенчатые и массивные, щитовые (пустотелые и сплошные) и каркасные.

Массивные двери

Изготавливаются массивные двери из толстых шпунтованных или строганых досок, соединяемых между собой в одну плоскость и образующих таким образом ровную поверхность. Получившийся щит должен иметь горизонтальные или наклонные перемычки, которые сделают конструкцию более жесткой.

Для массивных дверей используется древесина разных пород и качества, в зависимости от того, где они будут устанавливаться. Например, если изготавливается входная массивная дверь, то для нее нужно выбирать в меру просушенную, плотную древесину высокого качества дорогих пород, таких, как дуб, кедр, лиственница и других. Они имеют красивый благородный фактурный рисунок и плотную структуру. При соответствующей обработке такая дверь прослужит длительное время без деформаций и повреждения опасными для древесины насекомыми.

Массивные двери вполне могут быть установлены на входе в квартиру или дом

Массивная дверь может иметь различный дизайн – как незамысловатый, который подойдет для установки, скажем, в парилке бани, так и сложный, имеющий рельефное оформление, подходящий для входа в дом или квартиру.

А такая дверь очень хорошо подойдет для бани

Для дверей бани может использоваться менее дорогостоящая древесина, такая, как сосна, ель, липа и другие. Единственное, что нужно учесть, изготавливая дверную конструкцию для влажных помещений — это тщательная ее обработка антисептическими и водоотталкивающими средствами.

Массивные двери могут иметь свои особенности конструкции, но одно остается неизменным — это полотно, которое всегда должно быть изготовлено из натурального дерева.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери тоже делаются из досок или бруса, но чаще применяется его клееный вариант, который изготавливают из отдельных деревянных деталей – ламелей. Их склеивают между собой, создавая толстые доски или брусья.

Наиболее распространены филенчатые двери

Далее, брус обклеивается натуральным шпоном одного из пород дерева и приобретает эстетичный вид. Качественно изготовленную филенчатую дверь визуально сложно отличить от массивной конструкции.

Филенки могут иметь различную конфигурацию или заменяться стеклом

Клееный брус служит жестким каркасом для полотна — из него делают вертикальные и поперечные элементы, а также средники. Скреплялись отдельные элементы ранее с помощью шипов, сегодня для этого чаще используются нагели. Изготавливая дверь, нужно учесть тот факт, что, чем больше поперечин будет предусмотрено в полотне, тем прочнее оно будет. Из бруса формируются своеобразные рамы, в которые устанавливаются панели-филенки, сделанные из более тонких досок, МДФ, покрытого натуральным шпоном, или пластика, имитирующего фактурный рисунок древесины. Филенка  обычно имеет толщину, составляющую ⅓ от толщины клееного бруса. Панели закрепляются в рамах с помощью шпонированного или натурального штапика, который придает внешнему виду филенчатой двери эстетичность, сглаживая острые края каркаса.

Типичная схема строения филенчатой двери

Филенчатые двери могут иметь весьма разнообразный дизайн и станут украшением любой квартиры. Как видно из схемы конструкции, основная часть дверного полотна имеет небольшую толщину, поэтому их чаще всего устанавливают в проемы между комнат.

Филенчатая конструкция изготовлена из прочных материалов, не уступающих в своей долговечности деревянному массиву. Иногда этот вид дверей имеет даже более высокую стоимость, чем полотно из массива. Ценообразование основывается на том, из какой породы древесины изготовлены доски и брусья, и каким шпоном покрыт материал для филенчатой двери.

Филенчатая дверь, полностью изготовленная из массива

Нужно отметить, что филенчатыми часто бывают полотна и полностью из натурального дерева, только изготовленные по подобной конструктивной схеме.

Щитовые двери

Щитовые двери можно назвать бюджетным вариантом, так как их цена намного ниже двух упомянутых выше типов. Они изготавливаются из более дешевого материала — это древесина невысокого качества и ДВП, облицованный шпоном или ламинатом. Качественно сделанные щитовые конструкции имеют вполне эстетичный внешний вид, а если их поверхность еще облицована натуральным шпоном, то иногда они очень схожи с массивными дверями.

Одна из возможных схем щитовой каркасной двери

Щитовые двери бывают сплошными, пустотелыми и мелкопустотными. Отличаются они тем, что в одних внутреннее пространство полностью заполнено необрезным брусом, скрепленным между собой,  вторые состоят только из обвязки и внешней обшивки, а третьи имеют частичное заполнение.

Типичная пустотелая щитовая дверь состоит из двух поперечных — верхнего и нижнего, а также боковых брусьев, которые обшиваются ДВП, вагонкой или другими материалами. Иногда внутри конструкции устанавливаются горизонтальные и вертикальные поперечины, так как они придают конструкции дополнительную жесткость. Такую дверь уже можно назвать каркасной.

Мелкопустотные конструкции дверных полотен имеют разную наполненность внутреннего пространства, причем для заполнения могут использоваться разнообразные материалы — это может быть фанера, плиты МДФ, картон, стружка или пенопласт.

Сплошными щитовыми дверями называют те, заполнение которых представляет собой своеобразный щит, изготовленный из не обрезного или обрезного бруса, плотно скрепленного между собой.

Схемы щитовых конструкций разной заполненности представлены на рисунках:

Схемы щитовых дверей — 1

А – сплошная конструкция;

Б – мелкопустотное заполнение;

Схемы щитовых дверей — 2

В – заполнение пустот шпоном;

Г и Д – мелкопустотное заполнение кусками фанеры или МДФ;

Схемы щитовых дверей — 3

Е – заполнение стружкой;

Ж –заполнение бумажными или картонными сотами;

З – щит, частично заполненный сплошными брусками с предусмотренным местом для установки стекла или фанерного листа.

Схемы щитовых дверей — 4

И – заполнение части полотна шпоном;

К и Л – заполнение фанерными или древесно-волокнистыми элементами;

М – заполнение бумажными или картонными сотами.

Каркас щитовой двери облицовывается различными материалами с двух сторон — пластиком (ламинат, меламин), древесно-волокнистыми плитами, фанерой или шпоном.

При облицовке щитов качественной фанерой с красивым фактурным рисунком, их можно дополнительно оформить профилированными накладками.

Чтобы получить высококачественную щитовую дверь, облицовку конструкции проводят клееной фанерой из липы или ольхи, которую монтируют в один-два слоя, каждый из которых — 2÷3 мм. Материал, изготовленный из ольхи и липы, не дает деформаций, что создает надежную основу для декоративной отделки.

Сверху подклеенного слоя закрепляется отделочная фанера из ценных пород дерева. Направление волокон декоративного слоя фанеры должно быть перпендикулярно к материалу подклеенного.

Часто на подклеенный слой, вместо фанеры, закрепляется натуральный шпон из дорогих пород древесины. Его слои, а их может быть 3 или 5, укладывают также перпендикулярно друг к другу.

Иногда сплошной щит из склеенного бруса сразу оформляется шпоном, его наносят в 5÷10 слоев, чтобы создать общий облицовочный слов в 2÷4 мм.

Торцевые стороны щита должны быть аккуратными и цельными, поэтому, если дверь изготавливается без каркаса, то для них используются ровные, хорошо обработанные бруски, которые по цвету и фактуре будут соответствовать отделке остальных плоскостей.

Торцевые бруски скрепляются со щитом нагелями и клеем.

Этот вид дверей, в зависимости от отделки может быть установлен на входе в квартиру, санузел или подсобные помещения, а также в качестве межкомнатных. Однако, нужно отметить, что щитовые двери абсолютно не имеют защиты, поэтому для роли входных они подходят мало. Чаще всего их для этого используют только в качестве временного варианта.

Теперь, когда известны конструкции всех видов дверей, можно определиться, какая из них подойдет для конкретного случая, а затем переходить к подготовительным работам и изготовлению.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера

Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

Набор ручных столярных инструментов

Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
Струбцины для стягивания склеенного полотна.
Ножовка.
Лучковая и ручная пила.
Стамески разных размеров.
Резиновый и обычный молоток.
Строительный уровень.
Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
Столярный клей.
Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%! (MISSING)Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Изготовление массивной двери

Какая бы модель двери из массивной доски ни была выбрана, основой для нее будет служить дощатый щит, который нужно правильно собрать. Иначе древесину может «повести», а такую конструкцию эксплуатировать будет невозможно.

Дверь из массивной доски изготавливают для бани, для установки между комнат или для установки на вход в квартиру, дом и хозяйственные постройки. Естественно, внешний вид изделия в различных ситуациях будет отличаться.

Для бани обычно используется самая простая конструкция, в которой щит, собранный из досок, скрепляется поперечными и диагональными элементами.

На данном чертеже можно увидеть разные варианты креплений-обвязок:

Возможные виды поперечной обвязки массивной двери

Общий вид двери;

I – дверь, имеющая Z-образную обвязку;

II – X-образная обвязка;

III – сдвоенная Z-образная обвязка;

IV – сдвоенная X-образная обвязка;

V – тройная обвязка.

Для входа в дом или для установки в жилых помещениях, двери должны иметь более эстетичный вид. Поэтому собранный щит, обрабатывается особым образом, чтобы добиться его идеальной ровности и гладкости. Далее, на полотно наносится разметка выбранного рельефного рисунка, а затем по ней с помощью фрезера вырезается рельеф.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для изготовления щита берутся шпунтованные доски, имеющие крепление «шип-паз», или нешпунтованные.
Толщина досок должна быть не менее 25 мм, ну а если же изготавливается дверь для входа в квартиру или дом, то берется доска даже толщиной в 40÷60 мм.
Двери для хозпостроек или бани чаще всего изготавливаются из нешпунтованной доски с применением одной из выше показанных обвязок.
Для дверей, устанавливаемых в жилых помещениях, берется шпунтованная качественная толстая доска.
Далее, подготовленные доски размечаются и распиливаются на нужные отрезки.
Следующим этапом из доски собираются в щит. При этом нужно укладывать их таким образом, чтобы рисунок годовых колец был направлен в одну сторону.
Если для изготовления взяты шпунтованные доски, то с крайнего элемента щита шип аккуратно срезают, а торец аккуратно обрабатывается.
При сборке щита шпунтованные доски собираются с использованием и замкового соединения «паз-шип», и столярного клея. Нешпунтованные – просто склеиваются между собой.
Работа должна проводиться на большом рабочем столе — верстаке, где имеется возможность поместить дверное полотно полностью, и уложить его идеально ровно.
Собранный и склеенный щит полотна поджимается в нескольких местах струбцинами и оставляется для просыхания.
Готовый высохший щит обрабатывается фрезером, до идеально гладкого состояния. При этом стыки между досками становятся практически незаметными.
Нужно отметить, что при необходимости массивная дверь собирается из двух или даже трех слоев досок, каждый из которых наклеивается перпендикулярно предыдущему, и вся получившаяся конструкция зажимается в струбцины.
В результате получается достаточно тяжеловесный мощный щит, имеющая толщину, подходящую для установки на вход в дом или квартиру.
Особенно часто так изготавливается дверь, на которой позже будет отфрезерован или вырезан какой-либо рельефный рисунок.
Далее, необходимо скрепить щит одним из видов обвязок. Самой простой из них являются две – три поперечины, установленные в верхней, средней и нижней части полотна.
В этом случае подготавливаются детали, длина которых будет равна ширине изготовленного щита. Их возможные форма и размеры показаны на рисунке слева. Такую конфигурацию необходимо соблюсти для легкого вхождения поперечины в паз, который будет вырезан для нее в полотне двери.
Затем на полотне двери делается разметка мест, где будут вырезаны пазы для поперечин. К ним прикладывается готовые поперечные элементы и очерчиваются простым карандашом.
Кроме этого, сразу нужно определить и отметить глубину, на которую в досках щита будет выбираться паз.
Углубление может составлять ⅓ или ½ толщины доски.
По сделанным отметкам на щите фрезером вырезаются поперечные пазы нужной формы и размера. Фреза способна сделать их поверхности идеально гладкими, поэтому поперечины войдут в свои «гнезда» достаточно легко, но очень плотно. Дополнительно паз промазывают столярным клеем.
Можно вырезать паз и вручную – вначале делаются пропилы под нужным углом, а затем древесина выбирается стамеской.
Когда пазы подготовлены, поперечины вставляют в них с одной стороны, а затем постепенно задвигают внутрь, используя резиновый молоток или киянку.
В собранном виде полотно, укрепленное поперечинами, будет выглядеть примерно таким образом.
Если же планируется украсить готовый щит каким-либо рельефным рисунком, то его контур сначала следует нанести на поверхность карандашом с помощью шаблона.
После этого на ручной фрезер попеременно устанавливаются фрезы нужной конфигурации, и без спешки вырезается выбранный рисунок.
Готовое полотно следует обработать антисептическими средствами.
Если дверь планируется к установке на вход дома и, стало быть, будет подвергаться влиянию внешних факторов, то кроме антисептика нужно использовать и водоотталкивающие составы.
При изготовлении двери для входа в квартиру, древесину рекомендовано покрыть антипиренами.
Если есть желание изменить цвет полотна, сделать дверь более «благородной» или же искусственно «состарить» ее, то для этого можно использовать технологию морения.
Морилкой покрывают древесину в один или несколько слоев, добиваясь нужного потемнения фактуры. После просыхания состава двери можно пркрыть в несколько слоев лаком.
На готовом полотне и дверной коробке делается разметка для установки выбранной модели навесных петель.
Затем петли монтируются на отмеченных местах.
Следующим этапом на полотне и на дверной коробке размечается место установки замка, после чего его врезают в конструкцию и устанавливают ручку.
Последним шагом дверь навешивают в дверной проем и проводят точную финишную подгонку, если это потребуется.

Изготовление щитовой двери

Изготовить щитовую дверь самостоятельно не составит труда. Главное – иметь под рукой все материалы, добротный инструмент, выдержать все размеры, соблюдать ровность краев и прямизну углов. Объем работы будет зависеть от конструкции выбранного варианта двери. Например, для сплошной щитовой двери, так же, как и для той, что сделана из массивной доски, необходимо изготовить щит, только он может состоять из древесины низкого качества и обработки. Если же планируется изготовить мелкозаполненное полотно, то используются те же бруски, но они скрепляются не в сплошную поверхность, а с зазорами.

Исходя из описания конструкции, ее можно изготовить тремя способами:

Первый заключается в том, что сначала собирается каркасная рама (обвязка) нужного размера, а затем ее внутреннее пространство заполняется полностью или частично, то есть внутри рамы создается сплошной или мелкозаполненный щит.
Щит может быть изготовлен и отдельно, а затем его нужно закрепить в раму, после чего обшить отделочным материалом.
Третий вариант выполняется в обратном порядке, то есть сначала изготавливается щит, а затем он обшивается рамой и облицовкой.

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, и какой из них выбрать – мастер выбирает самостоятельно. Ниже, для примера, будет рассмотрен первый вариант изготовления двери.

 ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Итак, сначала изготавливается рама (обвязка) конструкции, которая определит размер полотна.
Для нее необходимо подготовить брус, сечением, примерно, 30×120 мм, который нарезается по размеру будущего полотна (длина и ширина).
Подготовив брус, необходимо выбрать соединение, которое будет использоваться на углах.
Существует несколько видов соединений, но самым простым можно назвать то, которое называют «в полдерева». Пазы сначала размечаются на краях подготовленного бруса, что нужно сделать очень точно, а затем легко выбираются с помощью обычной ручной ножовки и стамески. Глубина паза должна быть равна половине толщины бруса.
Пазы промазываются клеем и соединяют на углах, причем их нужно проконтролировать с помощью строительного уголка, так как брусья должны быть идеально перпендикулярными.
Во время соединения бруса рама должна лежать на жесткой ровной поверхности, и после соединения углов ее оставляют сохнуть на том же столе, не сдвигая.
После просыхания клея на соединениях, их необходимо скрепить нагелями, для которых высверливаются сквозные отверстия диаметром в 8-10 мм.
Затем в них аккуратно вбиваются обработанные клеем нагели.
Одну сторону рамы нужно сразу же после скрепления и высыхания рамы облицевать одним из выбранных материалов – это может быть фанера, как описывалось выше, но чаще все-таки из соображений экономичности выбирается ДВП. Вырезанный по нужному размеру лист материала настилается на ровный стол, затем на него укладывается рама и на облицовочном материале делается разметка ее месторасположения. После этого рама снимается, а на отмеченные полосы густо наносится столярный клей. Затем рама возвращается на место и крепко прижимается к облицовочному материалу. В таком положении под прессом, вся конструкция должна хорошо просохнуть. Нужно отметить, что очень часто для жесткости конструкции рамы между ее боковыми брусьями монтируются одна или две поперечины
Далее, внутреннее пространство рамы заполняется одним из выбранных материалов-наполнителей – это может быть брус, отрезки МДФ или другие упоминавшиеся отходы деревообрабатывающего производства или же древесина низкого качества.
Так, в принципе, делают все щитовые конструкции, и различаются они только видом заполнения.
Все наполнительные элементы склеиваются между собой, а также приклеиваются к нижнему листу облицовочного материала и брусьям рамы. Прежде чем покрывать сверху всю конструкцию облицовкой, надо дать клею хорошо просохнуть.
На данной схеме представлена каркасно-щитовая конструкция, и на ней хорошо видны вставки, которые обычно устанавливают в пустотелых и мелкопустотных вариантах.
Эти элементы предназначены для жесткой врезки замка или дверной ручки.
Пока будет сохнуть клей, нужно подготовить материал для облицовки внешней стороны.
Для этого вымеряется периметр каркаса и по этим размерам вырезается одно или два полотна отделочного материала.
Если планируется наклеить два листа, то сначала приклеивается обычный ДВП, а сверху него – ламинированный лист или шпонированная фанера.
Желательно дверное полотно отправить под пресс, который можно соорудить самостоятельно, например, закрыв полотно полиэтиленовой пленкой, уложить затем сверху него гипсовые плиты.
При желании, вместо ламинированного листа для обшивки можно использовать рейки из натурального дерева, но их придется прикрутить к раме, просверлив отверстия «под потай», чтобы утопить шляпки саморезов. Впоследствии эти отверстия заполняются смесью из опилок и столярного клея.
Когда она просохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой.
Затем, все угловые части и торцы дверного полотна нужно обработать с помощью фрезера – только тогда дверь будет выглядеть качественной и аккуратной.
В готовое дверное полотно врезается замок или ручка-защелка, а также закрепляются петли. В завершение дверь подвешивается в дверную коробку.

Следует отметить, что таким же образом изготавливаются и каркасные двери — внутреннее их пространство дополнительно укреплено каркасом из бруса или досок. Но, прежде чем изготавливать каркасную дверь, необходимо сделать точные расчеты и составить чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Филенчатые двери имеют самую сложную конструкцию, и без специальных столярных инструментов и устойчивых навыков работы с ними при ее изготовлении не обойтись, так как элементы требуют специальной обработки.

Филенчатые двери состоят из нескольких деталей, которые могут быть изготовлены из массивных досок или клееного бруса и фанеры. Естественно, они значительно отличаются по цене. В продаже можно отыскать немало разных моделей, но для самостоятельного изготовления при отсутствии весомого опыта в столярном искусстве, лучше всего выбрать наиболее простой вариант.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первое, что нужно сделать, решив изготовить филенчатую дверь — это составить чертеж будущей конструкции и проставить на нем размеры каждой из деталей.
На данном чертеже представлена дверь с четырьмя филенками:
а) общий вид двери;
б) шиповые узловые соединения верхней, средней и нижней поперечин:
1- стойки; 2- верхняя поперечина; 3-замковая поперечина; 4- нижняя поперечина; 5- верхний средник; 6 — нижний средник; 7- верхняя филенка; 8 — нижняя филенка; 9 — шпонка; 10 — паз.
Чтобы изготовить раму потребуется брус — он может быть изготовлен из массивной доски или из клееного бруса.
С последним работать будет несколько сложнее, так как из-за наличия в его структуре клея, он имеет большую жесткость.
Брус понадобится для вертикальных элементов, поперечин и средника.
Брус необходимо обработать фрезером, сделав с одной из его сторон пазы. А иногда сразу делают и фигурные срезы, которые заменят штапик.
Если же планируется использовать штапик, то поверхности вокруг паза нужно оставить ровными.
Затем, нужно поработать над поперечинами, вырезав с обеих сторон соединительные шипы и обработав все края фрезером.
На торцах поперечин делаются пазы для установки в них филенок и средников.
Торцевая сторона верхней и нижней поперечин, которая будет выходить на торец двери, остается ровной и цельной.
По размеру шипов на поперечинах, в вертикальных брусьях делают прорези-пазы для сборки двери.
Перед тем, как их сделать, брусья тщательно размечаются.
Для изготовления филенок, которые будут устанавливаться в пазы поперечин и брусьев, потребуется фанера, доска или ДСП.
Нужно отметить, что все филеночные части или несколько из их могут быть заменены стеклом.
Если выбрано именно стекло, то потребуется еще и штапики, которые будет дополнительно фиксировать стеклянные филенки в пазах и станут для них рельефным обрамлением.
Филенки могут иметь абсолютно ровную плоскость, и после монтажа в вырезанные пазы, их обрамляют фигурно вырезанным штапиком.
В другом случае, филенки обрабатываются по периметру фрезером, с помощью которого можно добиться нужного рельефной конфигурации.
Если выбирается второй вариант, то для их изготовления приобретается фанера или доски, имеющие толщину большую, чем для плоских филенок — она может составлять 20÷25 мм.
Края филенки отфрезеровываются так, чтобы их толщина была на 1÷2 мм меньше, чем вырезанные в поперечных и вертикальных брусьях пазы, так как она свободно должна в них входить.
Все подготовленные элементы двери обрабатываются антисептическими составами и просушиваются.
Перед сборкой нужно еще раз провести проверку всех элементов и при необходимости дополнительную разметку.
Сборка всех деталей в единое полотно осуществляется на столе, в горизонтальном положении.
Все шипы, перед установкой в пазы, промазываются столярным клеем.
Сборка полотна производится в такой последовательности:
— В пазы одного из вертикальных брусьев, согласно разметке, вклеиваются все детали — поперечины и филенки.
— Далее, устанавливаются средники, шипы которых тоже смазываются клеем.
— Затем, в поперечины и средники монтируются оставшиеся филенки.
— После этого вклеивается оставшийся вертикальный брус.
— Последними приклеиваются обрамляющие штапики.
При необходимости для установки шипов в пазы применяется резиновый молоток или деревянная киянка.
После этого полотно аккуратно подбивается со всех сторон, и его углы проверяются строительным уголком. Затем, его до просыхания сжимают струбцинами.
На готовом дверном полотне делаются разметки для установки фурнитурных элементов – навесных петель и замка или просто дверной ручки.
После этого детали устанавливают для примерки на полотно, но не закрепляют – их монтируют только после окончательной отделки поверхности.
Финишная отделка двери может производиться акриловыми лаками или красками на водной основе.
При необходимости поверхность двери можно сделать темнее, и подчеркнуть этим красоту фактурного рисунка древесины. Для этого используется морилка, которую можно нанести в один или несколько слоев.
Сверху проморенная древесина может быть покрыта бесцветным лаком или горячим воском.
Когда покрытие просохнет, устанавливаются фурнитурные элементы.

Положение петель — примерно так, как показано на данной схеме. Кроме того, на рисунке указаны размеры зазоров, которые следует соблюдать при установке полотна в дверную коробку.

Рекомендуемые параметры установки двери в проем

Эти параметры, в принципе, идентичны для монтажа любых типов полотен в дверной косяк.

В заключение нужно сказать, что изготовить деревянную дверь самостоятельно, не имея опыта в столярном деле, достаточно сложно. Тем более практически невозможно обойтись без специальных инструментов, которые есть в домашнем «арсенале» далеко не у всех. Поэтому, если хочется, чтобы дверь выглядела идеально, то лучше всего заказать ее профессиональному мастеру или купить готовый вариант.

Видео: мастер-класс по изготовлению филенчатой двери из деревянного массива

Но если все же решено поэкспериментировать или есть настойчивое желание научиться изготавливать всегда востребованные столярные изделия, то нужно обязательно приобрести качественный инструмент, как ручной, так и электрический (в том числе, обязательно – фрезер с набором фрез) и научиться с ним работать. Только после того, как все начнет получаться удачно, можно попробовать изготовить отдельные детали. В любом случае, если есть желание заняться подобной работой, значит, нужно пробовать свои силы.

Узнайте, как сделать самостоятельно двери входные деревянные утепленные, из новой статьи на нашем портале.

Размеры и комплектация

Содержание статьи

1 Размеры и комплектация2 Пошаговая установка межкомнатных дверей2.1 Шаг 1: Сборка дверной коробки2.1.1 Способы соединения2.1.2 Определяем размеры2.1.3 Сборка2.2 Шаг 2: Врезка петель2.3 Шаг 3: Установка дверной коробки2.4 Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему2.5 Шаг 5: Запенивание

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

1

Разновидности – какой вариант выбрать?

Основным материалом для изготовления межкомнатных дверей является древесина и синтетика, способная ее заменить. Замки, петли и ручки металлические. Иногда используют стекло в качестве декоративной вставки. На основании его фиксируют в пазах или закрепляют штапиками. Деревянное изделие обычно покрывают краской, лаком. Используется также декоративная обработка специальной пленкой или шпоном.

По устройству и совершенству наиболее распространенный вид межкомнатных дверей – с филенками. Технология изготовления подобна конструктору: из толстого массива делают каркас, а в середину монтируют тонкие вставки. Они устанавливаются в пазы, изготовленные в боковинах и поперечинах дверного полотна. Филенки имеют различный вид – все зависит от мастерства и предпочтений изготовителя.

Подобные конструкции обладают хорошей звукоизоляцией и небольшим весом. Устройство довольно сложное, сделать межкомнатную дверь с филенками без достаточного опыта в столярном ремесле весьма проблематично, даже если досконально изучить все инструкции. Новичку не стоит останавливать свой выбор на филенчатой двери. Существуют другие виды, более простые в изготовлении, которые при соблюдении технологии получаются не хуже.

К такому типу относятся щитовые двери, имеющие раму, которая обшивается фанерой или МДФ с обеих сторон. Пространство между ними заполняют стекловатой, пенопластом, стружкой или оставляют пустым. Конструкция обладает немаловажными преимуществами:

высокое качество при простоте изготовления;экономия средств;универсальное назначение – с одинаковым успехом устанавливают на входе в любую комнату.

Большинство дверей в квартирах – распашные, которые открывают в сторону. Они состоят из двух створок, как правило, равных по размерам, или только одной. Реже какую-то часть делают больше, другую – уже. Вариантов установки немного: конструкция открывается влево или вправо. При ограниченности пространства это свойство превращается в недостаток, так как отнимается много полезной площади.

Для таких случаев применяется маятниковый вариант, когда дверь открывается в обе стороны. Это чисто техническое решение, которое используется с любой конструкцией. Несмотря на все преимущества и удобства, которые предоставляет такой метод, широкого распространения он не получил. Среди владельцев жилплощади лидером является традиционная распашная дверь и как альтернатива ей — сдвижная.

Она открывается подобно двери в купе. Полотно перемещается по специальным направляющим и заходит за стену или скрывается внутри в оборудованный пенал. Последний вариант особенно эффектный. Подобная конструкция во многих случаях служит как раздвижная перегородка. Ее применяют для зонирования пространства, когда часть помещения требуется отделить, а при необходимости опять объединить.

Рекомендуем

Как сделать межкомнатную дверь своими рукамиЖелезная дверь в доме – как сделать надежную конструкцию своими рукамиДверь в баню своими руками – пошаговое изготовление и установка

Как изготовить и самостоятельно собрать межкомнатные двери

Изготовление межкомнатных дверей своими руками требует определенных навыков работы с деревом. Такая конструкция позволит воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею и подчеркнуть интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена экологичностью материала, красивым внешним видом и низкой теплопроводностью.

Материалы для изготовления полотна и коробки

Чтобы выбрать, из какого материала изготавливать межкомнатные перегородки, следует определиться с типом конструкции. Они бывают таких видов:

щитовые;
каркасные;
филенчатые;
из цельной древесины.

Первый тип дверей бывает пустотелым или сплошным. Когда в конструкции создаются полости, которые заполняются специальным наполнителем, перегородка называется пустотелой. Она изготавливается из деревянных брусьев, многослойного картона или МДФ. В качестве отделочного материала выступает шпон, ПВХ или ламинат.

Основу каркасных конструкций делают из сосновых брусьев. Обшивают все МДФ или фанерой. Пустоты оставляют или заполняют бумагой, экструдированным пенополистиролом или другим легким материалом.

Филенчатую межкомнатную дверь делают из досок, цельного или клееного бруса. Более распространенным является последний вариант. Вставки изготавливают из дерева или стекла. Декорирующим материалом выступает шпон.

Чтобы сделать дверь из массива дерева, подбирают толстые доски, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Жесткость конструкции придают с помощью горизонтальных перемычек. Все детали делают из одной породы дерева. Поскольку такие перегородки имеют большой вес, они не подходят для раздвижных межкомнатных дверей.

Необходимый инструмент

Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, понадобятся следующие инструменты:

карандаш и линейка;
рулетка;
молоток и отвертка;
строительный уровень;
стамески;
киянка;
фрезерный станок;
наждачная бумага или шлифовальная машинка;
рубанок;
ножовка;
шуруповерт;
столярный клей;
угольник;
струбцины;
саморезы.

Изготовление и сборка

Необходимо рассмотреть плюсы и минусы изготовления дверей своими руками в домашних условиях. К первым относятся возможность воплотить любую дизайнерскую идею и экономия бюджета. Главным недостатком самостоятельных работ считают то, что готовая конструкция может сильно отличаться от первоначального эскиза. В большей степени это относится к начинающим мастерам. Чтобы изделие получилось таким, как оно задумывалось, следует быть аккуратным и точным в работе.

Изготовление межкомнатных дверей и сборка состоит из таких этапов:

Замер полотна.
Изготовление обвязки.
Предварительная сборка полотна.
Разметка и выполнение запилов.
Сборка полотна и врезка фурнитуры.

Прежде всего необходимо сделать точный чертеж изделия. Это позволит легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией двери.

Замер полотна

Работу начинают со снятия параметров дверного проема. На основании этих данных определяются размеры полотна и коробки. Если проход 80 см в ширину и меньше, делают одностворчатую перегородку. Когда ширина проема превышает данное значение, изготавливают 2 полотна, чтобы снизить давление на петли и сделать более привлекательный внешний вид.

Поскольку монтажный шов должен быть не менее 2 см, размеры двери следует уменьшить на этот показатель. Коробку устанавливают в проем с небольшим зазором, который заполняют монтажной пеной. Она надежно фиксирует лутку и не позволяет конструкции двери смещаться.

Чтобы определить размеры полотна, необходимо отнять от ширины и высоты проема толщину коробки. Дополнительно добавляют зазор в 4 мм по ширине и 4-12 мм по высоте. Он нужен для свободного притвора двери. Брус для лутки может быть на всю толщину стены или нет. Оставшееся пространство можно закрыть доборами, которые устанавливаются после монтажных работ.

Изготовление обвязки

После составления подробного чертежа переходят к изготовлению каркаса полотна. Для этих целей подойдут обрезные доски размерами 4х10 см. Чтобы ускорить работу, желательно приобрести строганный материал. Если используются пиленые доски, их необходимо обработать рубанком. Углы брусков должны быть 90°. Этот показатель следует проверять с помощью угольника.

Затем следует выполнить разметку согласно чертежу. Следует учитывать, каким способом будут соединяться элементы. Если используется крепление шип-паз для доски шириной 10 см, изготавливают шип 7 см в длину. Поскольку шип делают с обеих сторон бруса, к размерам заготовки добавляют 14 см.

После обработки досок рубанком переходят к созданию паза с помощью фрезера. В боковых частях заготовок выбирают пазы, в которые вставят филенки из стекла или дерева. Чтобы полотно закрывало проем, для дверной коробки нужно сделать четверть. Ее размер зависит от толщины створки, которому добавляют 1 мм для качественного притвора. Глубина данного элемента должна быть не менее 1 см.

Филенки обрабатывают фрезером, чтобы получить необходимый рельеф. Толщина краев должна быть на 1-2 мм меньше паза, чтобы можно было легко установить детали.

Предварительная сборка полотна

Когда все элементы готовы, выполняют предварительную сборку полотна, чтобы проверить правильность работ. При этом не используют клей. Если выполняется соединение с помощью саморезов, их используют для легкой фиксации деталей, но полностью не закручивают.

Сборка осуществляется следующим образом:

В углубления вертикального бруса устанавливают горизонтальные перемычки и филенки.
Крепят средники.
Монтируют остальные филенки.
Устанавливают второй вертикальный брус.

Проверяют соответствие размеров элементов и качество стыков. Шипы должны плотно входить в пазы. Наличие зазоров или перекосов говорит о некачественной обработке досок. Если обнаруживаются какие-либо недочеты, конструкцию разбирают и исправляют отклонения.

Разметка и выполнение запилов

Необходимо точно выполнять разметку деталей, поскольку неправильно выполненный запил приведет к порче материала. Поэтому отмечать карандашом можно только после проверки размеров. Всегда стоит отмечать на 1 мм меньше необходимого размера, чтобы была возможность подкорректировать паз при кривом отпиливании. Лучше немного не доходить до отметки фрезером, а подчистить остатки с помощью стамески. Так можно сделать паз точнее.

Запил не должен быть больше 1/3 толщины доски, чтобы не ослаблять конструкцию. Редко при изготовлении дверей используют крепление в полдерева и «ласточкин хвост». В первом случае делают запилы на 1/2 толщины деталей, а сборка осуществляется с помощью нагелей или саморезов. При изготовлении «ласточкиного хвоста» делают пазы в виде трапеций, что позволяет надежнее зафиксировать элементы. Но из-за сложности выполнения таких запилов ими пользуются крайне редко.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

На последнем этапе осуществляют сборку полотна и врезку фурнитуры. К нему приступают, когда не останется никаких огрехов при проверке во время предварительной сборки. Если крепление элементов осуществляется с помощью клея, его наносят на шип и в паз. Чтобы плотнее прижать детали, используют саморезы. Подбивают брусья с помощи киянки, подложив предварительно небольшую доску, чтобы не деформировать поверхность дверного полотна.

Качественная сборка исключает наличие щелей или зазоров. Если таковые присутствуют, детали подбивают или стягивают. Облицовочный материал крепят после полного высыхания клея. При работе с финишным покрытием необходимо соблюдать особую аккуратность, поскольку его удаление в случае повреждения приведет к порче каркаса.

Под петли и замки выполняется разметка на расстоянии 20 см от краев двери. Углубление делают стамеской. Петли должны плотно сидеть в пазах. Фурнитуру крепят с помощью саморезов. Ручка может идти в комплекте с замком, если используется фалевая защелка. Если же устанавливается роликовый механизм для фиксации створки, ручка будет стационарной. Способ монтажа зависит от типа конструкции. В первом случае сверлят отверстие, в которое устанавливают квадратный штырь. А стационарное изделие фиксируют с помощью саморезов.

Для установки замка с торца полотна делают паз по размерам запорного механизма. Закрывают его специальной планкой, а в лутке делают углубление и устанавливают ответную планку.

Отделка межкомнатной конструкции

В зависимости от материала двери отделка может быть следующей:

Покраска.
Лакировка.
Тонирование.
Шпонирование.
Ламинирование.

Двери из пластиковых панелей

Сейчас становится все более распространенным способ производства межкомнатных дверей из пластиковых панелей. Они не уступают по внешнему виду и качеству конструкциям из дерева, ДСП или МДФ. Такие двери устанавливают в помещения с повышенной влажностью.

Данное изделие представляет собой каркасно-щитовую конструкцию, обшитую пластиковыми панелями. Деревянное основание должно быть меньше проема на 1,5-2 см, чтобы облицовочный материал не мешал закрыванию двери.

Источник: ODveryah.ru

Как подготовиться

Казалось бы, современный рынок так широк, что на нем можно найти дверь любой формы, размера и качества. Но это не всегда бывает так. Особенно, когда речь идет об эксклюзиве, особом сорте дерева, эффектном витраже, незаурядной форме. Купить стандартную заводскую конструкцию – скучно и заурядно. А сделать дверь своими руками – совсем несложная задача, особенно, если есть подходящее полотно, пара умелых рук и немного времени.

Однако, чтобы изготовить красивую и качественную дверь самому, нужно предварительно изучить тонкости и нюансы материала, оценить сложность технологии и расчетов, выявить подводные камни при ее установке.

Для начала нужно подготовить все материалы и инструменты, которые понадобятся для работы. Ведь на конечный результат влияет не только качество самого сырья, но и качество и надежность вспомогательных инструментов и материалов, которые применялись при сборке и установке двери. А для этого потребуются:

фрезеровочная машинка с ручным механизмом. С ее помощью проводят обработку деревянного изделия, придают ему форму, обтачивают пазовые элементы;
циркулярная пила с ручным механизмом;
болгарка. В данном случае будет служить для отшлифовки дерева;
шуруповерт для монтажа двери;
строительный уровень и рулетка;
молоток;
карандаш или маркер.

Вне зависимости от того, какой тип изделия нужно изготовить, будь то межкомнатные, входные или двери для дачного сарайчика, для всех применяется единая технология. Поэтому, изучив данную статью, можно без проблем изготовить самодельные двери для любых нужд. Кроме инструментов потребуется еще и сам материал. Как правило, выбирают массив из разных пород дерева: дуба, ясеня, березы, лиственницы, сосны.

Некоторые предпочитают экзотические породы: красное дерево, венге, бук. Выбор зависит от личных предпочтений, вида помещения и общей концепции интерьера.

При изготовлении конструкции своими руками нужно учесть то, что деревянное полотно потребует предварительной обработки, особенно это касается твердых пород дерева. При выборе деревянного полотна нужно акцентировать внимание на том, чтобы древесина была ровной, гладкой. Не должно быть трещин и дырок от сучков. Выбранную доску для начала просушивают в хорошо проветриваемом помещении при температуре около 25° С.

Сушить можно и на улице, но только в сухую погоду, желательно в летнее время средней полосы России. В зависимости от породы дерева и от его начального состояния сушка полотна может занять до десяти дней.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.
Один из способов соединения дверной коробки
Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.
Как соединять дверную коробку

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом  делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под  не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

на петли — 5-6 мм;
вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху  — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски.  Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее  проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях  — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

3

Замеры, нанесение разметки и выполнение запилов

Чтобы определиться с параметрами дверной коробки и полотна, конфигурацией изделия, проводят измерения. Когда проем не шире 0,8 м, дверь выполняют одностворчатой. При больших габаритах потребуется изготовить два полотна. Это придаст красивый вид, снизит нагрузку на петли. Для рамы от полученных результатов отнимают по 2 см, а зазоры заполнятся цементным раствором или монтажной пеной.

По дверной раме высчитывают габариты полотна. Измеряют от выбранных четвертей, затем от полученных результатов отнимают 3 мм (по высоте можно до 15 мм). Это необходимо для образования зазора, чтобы дверь свободно притворялась. Коробка необязательно делается по ширине, равной толщине стены. Брус может быть уже, пространство закроет добор.

Этапы изготовления филенчатой двери

С конструкцией к этому времени уже все ясно: будет это филенчатая или щитовая дверь. Последнюю делать легче, некоторые сложные операции не выполняются. В любом случае требуется смастерить обвязку, а для этого разметить материал и произвести распилы. Нужен очень аккуратный подход, потому что ошибки часто нельзя исправить. Придерживаются закона: измерил, нанес разметку, проверил, еще раз убедился в правильности – можно резать.

Когда величины переносятся на доску, прибавляют 1 см для подгонки. Если отпиливание получится неровным, реально исправить. Когда результат окажется положительным с первого раза, лишнее снимают. Для переноса линий на другую сторону доски пользуются угольником. Угол ровно 90°, поэтому полностью повторяется начальная разметка. Требуется обрезать по длине вертикальные профили и поперечины.

Дальше, если планируется филенчатая дверь, в этих деталях фрезером делаются пазы — ровно посередине по всей длине. Их ширина равняется толщине филенки – обычно для изделия из ЛДСП 16 мм, а глубина – 15–20 мм. Для щитовой конструкции этот этап пропускается.

Самый важный момент – разметка и выпиливание элементов соединения. Рекомендуемые способы для новичков: вполдерева, если дверь щитовая и шипом в гнездо, когда она филенчатая. Второй вариант требует особо высокой точности. Место для проушины размечают точно по центру, сверлят отверстия, подчищают стамеской. Параметры на 0,5 мм меньше, чем размеры шипа. Для него толщина равняется ⅓ доски, а длина – на всю ширину стойки.

Последовательность изготовления соединений

Чтобы выполнить угловое соединение обвязки щитовой двери, выравнивают торцы деталей. На верхней стороне одной проводят перпендикулярно кромкам линию, отступив на ширину второй. Повторяют с ней то же самое. Рейсмусом намечают половину толщины, отпиливают поперек, затем аккуратно вдоль или убирают лишнее стамеской.

Соединение вполдерева

С филенчатой дверью сложнее: вертикальные профили с помощью фасонной фрезы или рубанка срезают от паза под углом 45°. На поперечинах, чтобы изготовить шипы, делают ответную прорезь внутрь тоже на 45°. Это операция для начинающих мастеров трудная, но она придает более красивый вид. Возможный облегченный вариант – скосы на досках не выполняют, вместо них с обеих сторон филенок ставят фигурные штапики. Как сделать филенчатую дверь — смотрите видео.

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

минимальное количество сучков;
влажность древесины не более 15%!;(MISSING)
идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

дрель;
шуруповёрт;
ножовку по дереву;
шлифмашину;
стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

сухая шпунтованная доска;

саморезы;
столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

Доски нарезают по длине дверного полотна.
Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
Временные перемычки удаляют.
Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Источник: dvernoiguru.ru

Красивые примеры в интерьере

Конечно же, основная функция любых дверей состоит в шумоизоляции, сохранении тепла и личного пространства. Однако не стоит забывать, что дверь входит в перечень основных элементов, которые придают внешнему виду комнаты определенный стиль. Цвет дверей играет большое значение для интерьера. Но иногда в разных комнатах интерьер разный и нужно так удачно подобрать дверь, чтобы она сочеталась и с тем, и с другим стилем. Это сложно, но нет ничего невыполнимого.

Главное в данном случае правило – ориентироваться на общую стилистику жилища. Определить, какой интерьер преобладает, и подобрать изделие в соответствии с ним.

Нейтральный цвет двери, подобранный под цвет пола или потолка – идеальный выход из ситуации, когда не хочется морочить голову. Хороший вариант – раздвижные конструкции со стеклами. Практически в любой квартире они будут уместны, вне зависимости, классика это или хайтек. При этом для стиля хайтек подойдет вариант с хромированным корпусом. Можно изготовить коробку двери из металла или сделать металлические связки на ее полотне.

Если перед дверьми стоит задача в зонировании внутри одной комнаты, то дверь-ширма с корпусом из реек и тканой основой станет хорошим выбором. Тем более, что сделать ее гораздо проще любой другой двери, нужно лишь поработать над подвижным соединением элементов. Попробуйте сделать дверь самостоятельно, и ваше изделие станет не только предметом интерьера, но и личной гордостью.

О том, как сделать дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Источники:

  • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/okna-i-dveri/kak-sdelat-dver-iz-dosok-svoimi-rukami.html
  • https://stroychik.ru/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej
  • http://obustroen.ru/stroitelystvo/dveri/mezhkomnatnye/sdelaty-meghkomnatnuyu-dvery.html
  • https://derevyannie-doma.com/tehnologii/mezhkomnatnaya-dver-svoimi-rukami-v-domashnih-usloviyah.html
  • https://dekoriko.ru/dveri/kak-sdelat-svoimi-rukami/

 

Как своими руками сделать дверь из досок: пошаговая инструкция и схемы

У некоторых городских граждан есть собственный загородный дом с земельным участком, а у большинства просто дача с огородом. Как правило, для обработки земли и уборки территории используется различный инвентарь и технические средства. Для их хранения на любом участке обязательно строится сарай или небольшая хозяйственная постройка. Дачники такие сооружения стараются возводить самостоятельно, чтобы сэкономить собственные средства. Поэтому многие из них интересуются, как сделать дверь из досок своими руками.


Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая прочность и морозостойкость;
  • долговечность;
  • экологичность;
  • возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

  • необработанное сырье быстро поглощает влагу;
  • наличие трещин и сучков;
  • горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

  • на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
  • самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
  • штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

  • сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
  • пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
  • мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для изготовления дверей

Для того чтобы сделать любую модель деревянной двери, обязательно потребуются качественные инструменты и устойчивый большой стол-верстак, на котором будет производиться сборка всех элементов в единое полотно.

Из инструментов нужно подготовить:

Трудно изготовить качественную дверь, не имея фрезера

  • Ручной фрезер — этот прибор поможет сделать полотно двери гладким, вырежет любые отверстия и пазы, сравняет прямые углы конструкции, обработает штапик и многое другое. Если поставлена цель сделать дверь, выглядящую профессионально, то без этого инструмента не обойтись.

Набор ручных столярных инструментов

  • Рубанок для выравнивания торцевых сторон двери.
  • Струбцины для стягивания склеенного полотна.
  • Ножовка.
  • Лучковая и ручная пила.
  • Стамески разных размеров.
  • Резиновый и обычный молоток.
  • Строительный уровень.
  • Линейка, рулетка, складной метр и карандаш.
  • Наждачная бумага и шлифовальная машинка.
  • Шуруповерт.

Необходимые материалы

Для изготовления дверей потребуются следующие материалы:

  • Древесина – ее сортность, количество и размеры подбираются для каждой двери отдельно. О выбор этого материала будет сказано ниже.
  • Столярный клей.
  • Саморезы разной длины.

Кроме этого, для каждого вида двери нужно будет подготовить конкретные материалы, которые будут упомянуты в разделах об изготовлении тех или иных дверных полотен.

Выбор пиломатериалов

Нужно обязательно знать, как правильно выбрать заготовки для полотна, иначе готовая дверь может деформироваться, и исправить этот дефект уже не удастся.

Очень важно выбрать качественный материал

Основные критерии при выборе древесины таковы:

  • Порода древесины выбирается по желанию и финансовым возможностям.
  • Для дверей приобретается, так называемая, деловая древесина, так как она имеет небольшое количество сучков, а если все же они есть, то небольшого размера и светлого цвета.
  • Чтобы дерево «вело себя» хорошо во время обработки и период эксплуатации дверей, при покупке материал должен иметь остаточную влажность 12÷15%. Рекомендовано выбирать материал, просушенный в специальной сушильной камере. Обработанная таким образом древесина не деформируется и не рассохнется, так как камера создает оптимальное температурное воздействие на ее волокна.
  • Покупая доски, их обязательно нужно проверить на ровность. Для этого их следует уложить на ровную поверхность и попытаться соединить между собой с помощью замков «паз-шип». Доски не должны быть выгнуты или поведены.
  • Толщина досок для двери может быть 25÷50 мм, в зависимости от того, куда она будет устанавливаться – на вход или между комнат.
  • Перед началом работ рекомендовано пройтись по всем поверхностям досок шлифовальной машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой. Если этого прибора нет, то можно сделать приспособление для шлифовки самостоятельно из обычного деревянного бруска, закрепив на него наждачную бумагу.

Пошаговая технология изготовления дверей

Первым делом необходимо тщательно высушить приобретенную древесину. Этот этап может существенно отсрочить этап изготовления, но является необходимым. Просушка в среднем занимает от 1 до 2 месяцев. Доски не должны соприкасаться друг с другом. Они перемежаются специальными прокладками. Такая технология обеспечивает беспрепятственный выход влаги из материала. Использование непросушенной древесины может привести к деформации двери и образованию грибка.

При просушке хвойных пород в специальной камере, недопустимо устанавливать температуру свыше 50 °C. Смола вытечет, что приведет к снижению прочностных характеристик материала.


Изготовление массивной двери

Для того чтобы сделать дверь из массива, потребуется выполнить следующие шаги:

  • произвести разметку и распил досок на фрагменты нужной величины;
  • проверить расположение полученных отрезков – их нужно развернуть таким образом, чтобы годичные кольца «смотрели» в одну сторону;
  • при наличии системы крепления шип – паз соединить фрагменты в единое полотно. Предварительно нужно промазать места соединений столярным клеем. Это обеспечит конструкции дополнительную прочность;
  • шип, оставшийся на торце полотна, следует срезать и обработать полученную плоскость;
  • получившуюся конструкцию необходимо зафиксировать с помощью струбцин и оставить до полного высыхания клея;
  • следующий этап – обработка поверхности при помощи фрезера и последующая шлифовка;
  • заключительный этап – скрепление полотна с помощью поперечин. Для этого необходимо подготовить бруски необходимой длины, желательно трапециевидной формы, чтобы обеспечить плотное соединение. Далее нужно сформировать пазы – обычно их глубина равняется половине либо одной трети толщины полотна. После этого остается вогнать поперечины в промазанные клеем пазы с помощью резинового молотка или киянки.


Изготовление филенчатой двери

Производство филенчатой двери – сложный процесс, для которого требуются разнообразные инструменты, а также специальные знания и опыт.

Первым делом нужно подготовить брус для изготовления рамы. Он обрабатывается с помощью фрезы, после чего на стоевых элементах вырезаются пазы, а на поперечных выполняются шипы. Далее изготавливаются филенки. Для этого подойдет массив, фанера, ДСП, стекло.

Все элементы соединяются в единую конструкцию, при этом все шипы промазываются столярным клеем. Для работы потребуется большое пространство.

Пошаговая инструкция сборки:

  1. Промазываем шипы поперечин клеем и устанавливаем в пазы вертикальных элементов.
  2. Монтируем середники.
  3. Устанавливаем филенки.
  4. Вклеиваем вертикальный брус.
  5. Фиксируем филенки декоративными штапиками.

Для плотного соединения деталей воспользуйтесь резиновым молотком. Выровняйте углы, ориентируясь на строительный уголок. Зажмите изделие струбцинами и оставьте для просушки.


Изготовление щитовой двери

Для изготовления щитовидного полотна требуется:

  • собрать раму из брусьев, соединенных на углах по технологии «вполдерева»;
  • произвести облицовку рамы с одной стороны фанерой или ДВП. Материал фиксируется с помощью клея;
  • образовавшуюся пустоту заполняют ячеистым материалом или брусками из МДФ. Их приклеивают изнутри к уже имеющемуся слою облицовки.
  • Конструкция закрывается вторым листом ДВП и отправляется под пресс.

При желании можно сделать дополнительный облицовочный слой из ламинированного материала или обшить полотно деревянными ламелями.


Изготовление двери из вагонки

В качестве основы подобной двери выступает каркас из брусьев. Его можно изготовить по тому же принципу, что и раму для щитовых полотен. Готовый каркас обшиваем вагонкой и дверь готова к установке.

На самом деле не все так просто. Имейте в виду, что каждую доску нужно смазать клеем для более надежной фиксации. В первый день рекомендуют установить всего две рейки – с двух сторон полотна. Приклеиваем ламель, фиксируем ее саморезом. После этого зажимаем струбциной до выступления клея по всему периметру рейки и ждем полного высыхания. С другой стороны проделываем те же действия. Каждый день добавляем всего по две доски и так постепенно закрываем всю плоскость. Соединительные отверстия в ламелях лучше просверлить заранее, так как при вкручивании самореза панель может расколоться.


Как сделать и собрать дверную коробку своими руками

Прежде чем описывать процесс изготовления дверной коробки, необходимо ознакомиться с ее устройством. Она представляет собой рамочную конструкцию, которая монтируется на краях дверного проема. Коробка необходима для установки двери, которая крепится к основе с помощью петель. Для изготовления подойдут следующие материалы – дерево, МДФ.

В конструкцию входят следующие элементы:

  • притворный брус – стойка, на которую устанавливается запорная планка замка;
  • петельный брус – к нему крепятся петли;
  • припотолочный брус – верхняя планка;
  • порог – нижний брус, актуален для входных дверей.

Этапы изготовления

  1. Производим необходимые вычисления. К известным нам размерам дверного полотна добавляем дополнительное расстояние для образования небольших зазоров – сверху и по бокам по 3 мм и несколько мм снизу.
  2. Отпиливаем необходимые детали под углом 45°. Не ошибиться при формировании угла поможет стусло.
  3. Соединяем бруски в П-образную или прямоугольную композицию с помощью саморезов.


Изготовление доборов и наличников

Для этих элементов подойдут следующие материалы: МДФ, дерево, ДСП.

Чтобы сделать добор, измеряем ширину стены, которую нужно закрыть планкой. Подбираем деревянную ламель соответствующего размера. Один из длинных срезов подпиливаем. Образуется фаска, которая сможет легко заходить за деталь коробки. Шлифуем поверхность ламели до идеального состояния, после чего окрашиваем ее морилкой и покрываем двумя слоями лака.

В случае с МДФ или ДСП все значительно проще. Нужно будет лишь облицевать края рейки, оклеив их кромочным ПВХ с помощью горячего утюга.

Крепить самодельные доборы лучше всего с помощью саморезов. Начинать нужно с верхней горизонтальной планки, чтобы оставить возможность подкорректировать длину боковых реек.

Для самодельных наличников лучше использовать цельные или клееные бруски. Цельные изделия предполагают необходимость окрашивания. Клееные часто имеют покрытие в виде шпона или ламината.

При самостоятельном изготовлении декоративного элемента вы можете выбрать их форму по своему вкусу. Ваши наличники могут быть:

  • гладкими – имеют плоскую форму, наиболее просты в изготовлении;
  • профилированными – имеют различные выемки или выступы на поверхности. Для того чтобы их смастерить, потребуется как минимум ручной фрезер;
  • фигурными – самый сложный тип наличников. Изготавливаются с помощью специальных программируемых станков по заданным чертежам. Фигурные наличники можно изготовить самостоятельно или заказать у резчика по дереву. Изделия, украшенные ручной резьбой – наиболее дорогой вариант фигурных планок.

Какими будут ваши наличники, зависит только от вашего вкуса и финансовых возможностей.

Установка готовых декоративных элементов производится либо с помощью специальных гвоздиков без шляпки, либо монтажного клея. При фиксации массивных планок лучше выбрать первый вариант. Наличники будут надежно закреплены, а следы от тонких гвоздиков будут практически не видны.

Перед началом монтажа концы наличников подрезают с помощью стусла под углом 45°. Крепление планок производится в следующей последовательности:

  • планка возле дверных петель;
  • второй боковой элемент;
  • верхняя панель.

Чтобы по максимуму спрятать места креплений, можно затереть эти места мастикой, косметическим карандашом.


Самостоятельная врезка и установка фурнитуры

Врезка замка – достаточно сложный этап, на котором нельзя ошибаться.

Первым делом необходимо уложить дверь плашмя. После этого на расстоянии 100-120 см от низа сверлим отверстие. Вставляем защелку и обводим элемент фурнитуры по контуру маркером. После этого выполняем углубление под лицевую накладку. Для этой работы можно воспользоваться стамеской или фрезой. Размещаем корпус в углублении таким образом, чтобы его край был на уровне торца двери. Размечаем места крепления ручек и просверливаем отверстия. Защелка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее наступает очередь ручек и декоративных накладок. Для их монтажа предусмотрены специальные шестигранники.


Монтаж дверной коробки и двери

На следующем этапе происходит установка коробки и навешивание двери

  1. Устанавливаем сформированную коробку в проем и фиксируем одну сторону при помощи длинных саморезов в местах, которые будут закрыты петлями.
  2. Крепим петли на полотно и коробку и подвешиваем дверь.
  3. Прикрываем дверь и намечаем место для запорной планки. Сверлим углубление по размеру защелки.
  4. Закрепляем вторую сторону коробки. Перед этим необходимо закрыть дверь и подкорректировать зазор, сделав его одинаковым по всей высоте полотна.
  5. Между коробкой и дверным проемом на уровне защелки устанавливаем деревянный клин и фиксируем его саморезом через отверстие, предусмотренное под запорную фурнитуру.
  6. Монтируем запорную планку и фиксируем коробку деревянными клиньями.


Декорирование деревянных дверей

Когда все элементы конструкции готовы, можно переходить к следующему этапу изготовления деревянных дверей – декорированию. Этот момент очень ответственный и важный, потому что в процессе отделки очень легко испортить комплектующие, если действовать неумело.

Специалисты советуют не производить такие действия своими руками, а довериться профессионалам. Однако, если вы хоть немного владеете кистью и умеете наносить краску, то обработать дверь самостоятельно несложно.

Если требуется покрасить несколько конструкций, то перед тем, как сделать дверь из дерева, можно купить пульверизатор и компрессор, которые облегчат процесс. Но это довольно затратно и не имеет смысла, если будет использовано лишь единожды. Дешевле их взять в аренду. Эти приспособления позволяют быстро и качественно нанести на поверхность дерева краску.

Кроме окрашивания способами декорирования дверного полотна являются:

  • обработка лаком или морилкой;
  • оклеивание ПВХ или шпоном;
  • покрытие пленкой или ламинатом;
  • облицовка дерматином;
  • нанесение на дерево рисунка;
  • поклейка обоев;
  • тканевый декор;
  • восковая пропитка и другое.

Если вы решили делать деревянные межкомнатные двери своими руками из материала, который восприимчив к влажности, то перед декоративной отделкой следует покрыть будущую дверь водоотталкивающим составом. Также рекомендуется нанести состав, защищающий от гнилостных процессов, а также образования плесени и расселения паразитов.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер.

Схема утепления двери

Советы по экономии

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

Вывод

Как видите сделать дверь своими руками не так сложно, во всяком случае, человеку который не боится ножовки и молотка такая задача по плечу. На видео в этой статье мастера раскрывают свои тонкости и дают рекомендации по обустройству дверей, так что изучайте нашу инструкцию, смотрите видео и не бойтесь, все у вас получится.





Построить ящик для деревянных уток

Дом для деревянных уток и других

Лесные утки, буйволы, курганные гоголи, обыкновенные гоголи, чернохвостые крохали и обыкновенные крохали — все это утки, гнездящиеся в дуплах.

Эти утки строят гнезда в заброшенных дуплах дятлов или естественных дуплах деревьев, вызванных болезнями, пожаром или молнией. Они также будут использовать построенный скворечник.

В вашем районе нет лесных уток?   Утиный ящик может даже привлечь других птиц, гнездящихся в дуплах, таких как пустельги, древесные ласточки, большие хохлатые мухоловки или визжащие совы.

У вас уже есть скворечник? Ознакомьтесь с нашими советами по созданию защиты от хищников и поиску подходящего места для установки.

Ниже приведены планы гнездового ящика, который вы можете построить, установить и обслуживать.

Что вам понадобится для коробки:

  • (1) 1 X 10 X 12 футов кедровая доска (фактические размеры 0,75 x 9,25 x 12 футов)
  • Защитные очки
  • Рулетка
  • Ручная или настольная пила
  • Электролобзик
  • Сверло и бита 1/2″
  • Отвертка или насадка для винтов
  • Наждачная бумага
  • Шурупы для дерева
  • Кедровая стружка

Выбор доски

Кедровая древесина рекомендуется, потому что она естественно устойчива к погодным условиям и насекомым.Вы также можете использовать другие пиломатериалы, такие как сосна или фанера. Ящики из пластика или металла не предпочтительны. Не используйте обработанную древесину.

Мы рекомендуем одну кедровую доску размером 1 X 10 X 12 футов (толщиной 3/4 дюйма и шириной 9 1/4 дюйма), шероховатую с одной стороны (для внутренней части коробки).

Шаг 1

Измерьте и отрежьте доску, чтобы получилось шесть частей, как показано ниже. Если вы режете доску ручной пилой или электролобзиком, используйте любой предмет с прямым краем (угольник, линейку или запасную доску), чтобы отметить линию карандашом в качестве ориентира.

Прежде чем резать, дважды проверьте правильность измерений. Делая разрезы, маркируйте свои детали, чтобы ориентироваться во время сборки.

Защитите глаза: наденьте защитные очки.

Шаг 2

Прикрепите заднюю часть (1) к боковой части (2) с помощью четырех винтов, закрепленных с задней стороны деревянной коробки для утки, как показано ниже.

Совет: Для достижения наилучших результатов во время всего строительства вашего деревянного ящика для уток просверлите по мере необходимости направляющие отверстия, используя сверло соответствующего размера (чуть меньше диаметра ваших шурупов), чтобы не расколоть доски.

Шаг 3

Просверлите пять дренажных отверстий 1/2 дюйма в полу (3), как показано на рисунке. Прикрепите пол, закрепив два винта сзади (1) и два сбоку (2).

Примечание: более короткая сторона (7,75 дюйма) обращена вперед.

Шаг 4

Нарисуйте входное отверстие спереди (4) карандашом (овал 4 1/2″ x 3 1/2″). Просверлите пилотное отверстие и вырежьте входное отверстие с помощью электролобзика. Подробный вид смотрите ниже. Правильный размер входного отверстия имеет решающее значение.

Надрежьте внутреннюю поверхность передней части (4) пилой. Горизонтальные прорези обеспечат опору для пальцев, когда утята вылезут наружу. Примечание. Вы также можете использовать тканевое ограждение из стальной фурнитуры, прикрепленное с помощью степлера для удержания пальцев ног.

Шаг 5

Прикрепите переднюю панель (4) с помощью шести винтов.

Шаг 6

Закруглите верхний внешний край дверцы (5) наждачной бумагой.

Закрепите дверцу сверху одним винтом спереди и одним сзади.Два винта образуют петлю и позволяют двери открываться.

Заколотите дверь гвоздем спереди или добавьте защелку. Если вы используете гвоздь, не забивайте его до конца. Вы удалите этот гвоздь, чтобы получить доступ к внутренней части коробки для будущего обслуживания (например, для очистки коробки каждую зиму).

Шаг 7

Прикрепите крышу (6), используя четыре винта сверху и три винта сзади (будьте осторожны, чтобы не ввинтить в дверь).

Последние штрихи

Ducks Unlimited не рекомендует окрашивать ящики из кедра.Отделка может помочь продлить срок службы фанерного ящика.

Если вы решите покрасить гнездо, используйте нетоксичное средство для защиты древесины или краску светлого оттенка землистого тона.

Утки найдут вашу коробку, увидев контраст цвета, вызванный входным отверстием. Не наносите отделку внутри коробки.

Полые гнездовые утки не несут гнездовой материал. Важно помочь им, поместив четыре-шесть дюймов древесной стружки на дно коробки.Вы можете найти древесную стружку в местном зоомагазине или магазине сельскохозяйственных товаров. Не используйте опилки. Он может задушить утят и задерживает влагу.

Убедитесь, что перед установкой изготовьте защиту от хищников для своего деревянного ящика для уток.

Техническое обслуживание

Ежегодно осенью, после окончания сезона гнездования, или зимой вычищайте из ящика старый гнездовой материал и заменяйте его свежим слоем древесной стружки. Эта ежегодная уборка должна стать частью ваших долгосрочных обязательств по обслуживанию после того, как вы установите гнездо.

Избегайте желания заглянуть в коробку весной и летом.

Как только птица, гнездящаяся в дуплах, начнет пользоваться вашим ящиком, вы, вероятно, увидите много выводков, выращенных за эти годы. Количество мест гнездования этих птиц ограничено. Когда они находят хорошее место для гнездования, есть большая вероятность, что они вернутся в последующие годы.

Если в течение лета у вас не будет уточек, не беспокойтесь. Биологи водоплавающих птиц наблюдали, как водоплавающие птицы мигрируют осенью в поисках потенциальных мест гнездования следующей весной.Это также является хорошей причиной для поддержания ваших ящиков в отличном состоянии. Никогда не знаешь, когда утка может запрыгнуть в коробку.

Эта информация была составлена ​​из справочника по гнездовым ящикам для водоплавающих птиц, подготовленного Ducks Unlimited и Канадской службой дикой природы, Министерством окружающей среды Канады; и статья реставратора Мирла Ронни (том 19, № 3).

Связанная информация

(самоучитель) картонная коробка сарай


Мне нравится, что у меня есть друг, который видит гигантскую картонную коробку на обочине дороги и думает: «Я запихну ее в свою машину для Ванессы!» Такие друзья, помогающие ремеслам, являются хранителями.Вот что я сделал из этой коробки.

Меня вдохновил сарай из картонных коробок Living Locurto, который она сделала на день рождения своего сына. Сейчас Логан очень одержим животными, и я знал, что сарай станет для него идеальным домиком для игр. Я был прав. Он играл в нее 3 часа подряд, когда я впервые показал ему ее, что в стране малышей очень долго. Теперь это его любимое место для игры в прятки.

Dezigns with a Z были настолько любезны, что прислали мне свои потрясающие наклейки с изображением сельскохозяйственных животных, которые я прикрепил к амбару, и Логан с удовольствием рисовал на них.Я планирую отрезать кусок нашего оставшегося ковра и положить его в коробку, чтобы было немного удобнее. Я также хочу обшить дверь войлоком и вырезать животных из войлока, чтобы Логан использовал их в качестве войлочной доски. Работа еще не завершена, но мне не терпелось показать вам, как я построил этот забавный сарай!

Материалы

Большая картонная коробка (я использовал большую картонную коробку)
Малярная лента
Ножницы
Горячий клей
Нож или лезвие бритвы
Серая грунтовка
Красная краска кварт)
Карандаш
Малярная лента
Кисть
Белая акриловая краска
Черный войлок (я использовал 5 очень больших листов)
Наклейки для классной доски с животными (от Dezign с буквой Z)
Миниатюрные деревянные белые заборчики (от Hobby Lobby)
Большая деревянная табличка с курицей (от Michaels в разделе распродаж, вы можете сделать свою собственную из бумаги для вырезок)
Искусственные подсолнухи

Направления

Шаг 1: Вырежьте прорези примерно 24 дюйма во всех 4 углах верхней части картонной коробки.Сложите 2 верхних клапана в форме сарая и закрепите их скотчем.

Шаг 2: Поднимите 2 оставшиеся верхние створки и обведите на створках форму амбара. Вырежьте фигуру, оставив небольшой лоскут наверху. Используйте горячий клей и клейкую ленту, чтобы прикрепить клапаны к сложенным клапанам, заправив язычок внутрь.

Шаг 3: С помощью ножа или лезвия аккуратно вырежьте дверь и окно, как показано на рисунке ниже.

Шаг 4: Загрунтуйте картонную коробку. Я использовал серую грунтовку-спрей. Нет необходимости опрыскивать стороны крыши.

Шаг 5: Когда грунтовка высохнет, покрасьте сарай красной краской в ​​2-3 слоя. Нет необходимости красить стороны крыши.

Шаг 6: Слегка нарисуйте X на двери карандашом и заклейте участок малярным скотчем. Вы также можете приклеить клейкую ленту вокруг крыши и окна.Используйте белую акриловую краску, чтобы покрасить внутреннюю часть заклеенных лентой участков. Я рекомендую нанести 2-3 слоя белого. Подождите, пока высохнет, прежде чем снимать ленту.

Шаг 7: Нарежьте листы черного жесткого войлока на «гонты» и приклейте горячим клеем на крышу слоями, как показано на фото.

Шаг 8: Я использовал наклейки для классной доски с изображением сельскохозяйственных животных от Dezign с буквой Z, чтобы украсить сарай Логана. Затем я приклеил миниатюрные деревянные заборчики из белого штакетника вокруг сарая и добавил подсолнухи на окна и углы.Я также нашел большую деревянную курицу в отделе распродаж Майкла (за 75 центов!), покрасил ее в белый цвет и пристроил к передней части сарая. Используйте свое творчество, чтобы украсить свой сарай, это самое интересное!

Шаг 9: Оденьте своего ребенка в смехотворно милый костюм коровы и подкупите его леденцом на палочке, чтобы он сфотографировался на месте. Будьте готовы спеть Old MacDonald 50 миллионов раз после постройки этого амбара.


Build it: современная 4-панельная дверь амбара за 50 долларов

В моем последнем посте я показал наш Современная дверь амбара: простое решение для неудобных входов .В этом посте я покажу вам, как построить дверь сарая за 50 долларов! Сказать, что это преображение изменило то, как мы функционируем в нашей главной ванной комнате, значит ничего не сказать.

Я вернулся сегодня, чтобы подробно рассказать о том, как мы построили ALL THREE в современном стиле, четырехпанельные двери примерно за 150 долларов. Да, на среднюю цену одной двери мы построили три! К вашему сведению, 4-панельная дверь наиболее распространена в Канаде и Европе. Дверь в аналогичном стиле в штатах обычно состоит из 5 панелей.

Это современная фурнитура для дверей сарая, которую мы использовали. Мы это любим!

Почему-то мне очень понравилась четырехпанельная дверь. В то время как новые двери не соответствуют остальным нашим внутренним дверям, я почувствовал, что стиль с чистыми и незагроможденными линиями дополняет наши кухонные шкафы-шейкеры.

Поскольку мы стали поклонниками Purebond Plywood в цвете Red Oak, мы знали, что сами будем изготавливать двери с их продуктом. Это экологически безопасный продукт из твердой древесины. И когда я говорю твердая древесина, я имею в виду именно это. Просто продолжайте читать, вы увидите!

У нас нет грузовика, поэтому нам пришлось придумать, где Home Depot нарезать листы фанеры, чтобы они поместились в наш маленький внедорожник. Просто для справки, мы можем поместить кусок размером около 40″ x 96″. Мы делаем это почти для каждого фанерного проекта, а остальные вырезаем дома. Но если у вас нет настольной пилы, они, как правило, хорошо справляются с распиливанием кусков за вас.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.

Вот несколько инструментов, которые вам понадобятся для этой сборки.

Фурнитура для дверей амбараУровень 4 футаЦифровой уровень 2 футаЛегкий и точный поиск стержнейАккумуляторная дрельНабор сверлМетрическая самоблокирующаяся рулетка

Используйте эти диаграммы для наиболее эффективного использования вашей фанеры

Для изготовления наших дверей мы использовали фанеру Purebond толщиной 3/4 дюйма.

Когда вы посмотрите на схемы файлов, вырезанных из 3 листов фанеры размером 4 фута на 8 футов 3/4 дюйма ниже, вы заметите, что цвет деталей соответствует тому, где они были размещены на дверях. Но на самом деле я включил их только для справки. Вполне вероятно, что для вашего собственного проекта размеры вашей двери будут другими, и я бы рекомендовал набросать свой собственный план.

Оглядываясь назад, можно сказать, что нам было бы выгоднее вырезать каждую из маленьких дверей из отдельного куска фанеры.Это дало бы нам немного больше ширины для каждой двери. Но мы решили сделать дверь нашего шкафа точного размера проема, 24″, по двум причинам. Во-первых, пространство справа от двери, где она будет располагаться при открытии, составляет всего 24 дюйма, а во-вторых, в 98% случаев мы не закрываем двери шкафа. Так что, по сути, наши двери шкафа в основном эстетичны.

Поскольку я хочу предоставить вам как можно больше информации, я нарисовал воображаемую дверь шириной 32 дюйма. Обратите внимание, что для нашей большой двери 39″ x 84″ потребуется более одного куска фанеры. Как видите, это демонстрирует, что одну дверь до 32″ можно сделать из одного листа фанеры.

Верно! Дверь размером до 32 дюймов можно построить примерно за 50 долларов! Довольно круто, правда?

Как сделать амбарные двери на заказ с современным или современным дизайном

Настоящая сборка была очень простой. Но после того, как вы сделаете всю свою резку, я бы порекомендовал отшлифовать стороны рельсов с помощью шлифовальной машины.Разрезы на фанере могут быть довольно грубыми, а шлифовать края сложнее, когда все собрано вместе.

После того, как вы отшлифуете края, установите их прямо на дверь с вертикальными и горизонтальными направляющими.

Сначала прибейте вертикальные перекладины, а затем отмерьте желаемое расстояние между перекладинами. Мы использовали 14 дюймов для нашего расстояния между дверями высотой 84 дюйма и прибили их на место.

Ryobi Airstrike 18 Ga калибра 18 — идеальный инструмент для быстрого забивания гвоздей.Мы использовали 1,25-дюймовые гвозди для прибивания отрезанных частей 3/4 к основанию 3/4.

Мы добавили столярный клей только в верхние перекладины. Это было единственное место, где мы хотели немного дополнительной страховки, так как наше оборудование устанавливалось сверху.

Я более подробно объясню, какие детали из нержавеющей стали использовались, и почему мы решили не делать их своими руками в другом посте ЗДЕСЬ.

После того, как дверь будет собрана, вы можете использовать наполнитель для дерева, чтобы закрыть отверстия от гвоздей и сделать более гладкими переходы между направляющими.Цель не обязательно состоит в том, чтобы соединения исчезли, а просто сгладились. Конструкция двери красивая и простая. Прими это.

Я обнаружил, что боковая кромка каждой двери нуждается в тщательной шлифовке и небольшом количестве шпаклевки по дереву, чтобы сделать ее красивой и гладкой.

Чтобы покрасить двери, я разложил их на полу гаража. Каждая из дверей была окрашена грунтовкой и одним хорошим слоем глянцевой краски Sherwin Williams Pro-Classic того же цвета, что и наша отделка. Я использовал 6-дюймовый валик с тонким ворсом, а затем провел 4-дюймовой кистью, только слегка покрытой краской. Это сглаживает неровности роликов, чтобы ваша дверь не выглядела так, как будто ее катили.

После того, как они были повешены и установлены на место, в некоторых местах требовалось замазать и подкрасить. На боковые стороны рельсов был нанесен еще один слой краски.

Магазин на почте

Фурнитура для дверей сараяЗамок для раздвижной двериНастенная дверная направляющаяРучная ручкаЗамок с крючком

Теперь, когда ваша дверь собрана, нажмите на эту фотографию ниже, чтобы получить инструкции по установке двери амбара.

Помните, я говорил, что PureBond Plywood — это конструкция из твердой древесины? Что ж, для визуального доказательства мы провели два испытания дверей на прочность.

Во-первых, я проехал на своем внедорожнике одну из дверей!

Ладно, возможно, это не тестирование. Может быть, это были просто инциденты/несчастные случаи, сделанные своими руками в реальной жизни.

Честно говоря, я не собирался переезжать через дверь. Наша подъездная дорога очень крутая, и как только вы доберетесь до ровной части, вы упустите возможность увидеть, что находится на земле.Так что, когда я въезжал в гараж, все, что я мог видеть, это настольная пила и несколько деревянных обрезков. Но не дверь!

Древесина такая твердая и крепкая, что даже не скажешь, что по ней ехали!

Второе «испытание» произошло, когда мой муж уронил большую дверь примерно на полпути вверх по лестнице!

Когда я, услышав грохот, посмотрел вниз по лестнице в подвал, я просто предположил, между прочим, что он согнулся и слегка зажат дверью, что, как минимум, он сломал ногу.Но слава богу, он был в порядке. Немного ушибленный и не слишком довольный дырой в стене, но ничего такого, от чего бы он не оправился быстро. Он потерял равновесие, неся большую дверь вниз по лестнице. Мужчины, обратите внимание: это предмет для команды!

Несмотря на наши маленькие неудачи, теперь нам нравятся двери, фурнитура и функциональность помещения.

Чтобы узнать больше о том, почему это решение работает для нас и как мы обработали дверные косяки и ручки, перейдите сюда.

Если вы готовы сделать решительный шаг, для ссылки на полное описание установки фурнитуры из нержавеющей стали, которую мы использовали, нажмите ЗДЕСЬ. Также есть хорошее объяснение того, почему мы решили НЕ делать оборудование своими руками.

Дайте мне знать, если у вас есть место, которое вам нужно, чтобы быть более функциональным в вашем доме. Бьюсь об заклад, вы захотите повесить одну из этих красавиц! Если это так, я хотел бы услышать об этом.

Раскрытие информации: мне была возмещена стоимость использования фанеры PureBond, но в любом случае у меня дома не будет другого изделия из дерева .

Самая дешевая и простая доска и обрешетка своими руками (часть первая)

8 простых шагов, которые избавят вас от необходимости строить доски и обрешетку, чтобы придать характер и неподвластные времени детали простым стенам.

Вы когда-нибудь читали эту книгу в детстве? «Если дать мышонку печенье»? И вся книга об этом эффекте домино маленького мышонка, который продолжает открывать новые вещи, которые он хочет?

Ну, есть взрослая версия.Если вы преобразите стол домашнему мастеру, он захочет сделать стену из корабельных досок. Когда вы дадите ей дощатую стену, она, вероятно, попросит доску и обрешетку. Или, по крайней мере, так здесь обстоят дела.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Хотите больше способов придать своим стенам характер? Эти сообщения могут помочь:

Вчера мне пришлось хвастаться нашим последним открытием комнаты в нашем фойе, которое вызывает у меня улыбку каждый раз, когда я вхожу в дверь. Наш домик для печенья с каждым разом становится все больше и больше похожим на дом.Наконец, это выражение того, кто мы есть и что нам нравится.

Роберт и я уже давно пришли к соглашению, что наша входная дверь нуждается в небольшой помощи, и наши колеса закрутились с тех пор, как нам пришла в голову идея усилить ее.

Потом мы начали думать о нашем сверхтемном коридоре внизу. В этом пространстве нет естественного света, и оно действительно похоже на пещеру. Темная краска, которую я выбрал вслепую в день переезда, на самом деле не помогает делу.

Итак, я начал набрасывать планы и подсчитывать цифры, чтобы украсить его какой-нибудь очень толстой двойной доской и обрешеткой.(Снимите, держите взбитые сливки.)

Мы хотели сделать это дешево, но не хотели распиливать МДФ или фанерные плиты, чтобы выполнить работу. Мы хотели один и сделали процесс. Итак, ответ на вопрос о самой дешевой доске и обрешетке своими руками? Меховые полоски.

Самая дешевая и простая доска и обрешетка своими руками

Полоса обшивки размером 1x4x8 стоит менее 2 долларов США в большинстве хозяйственных магазинов. Это на 70% дешевле плит МДФ. И они твердые и готовы мириться без разрыва.

Это был все еще довольно утомительный процесс, так как это все-таки доска и обрешетка, но он избавил от некоторых дополнительных шагов на переднем конце. И мне нравится, как получился весь проект.

Расходные материалы

Коридор у нас очень длинный, и мы все равно уложились в бюджет в 100 долларов (поскольку инструменты у нас уже есть). Полоски для меха просто бомба, вы все!

Ступени
1. Сначала положите верхние доски

Мы разместили доски (горизонтальные 1×4) на высоте 65 дюймов на наших стенах, используя уровень, с верхней частью 1×4 на отметке 65 дюймов от верхней части нашего существующего плинтуса.

(Я изо всех сил старался не забывать фотографировать, пока мы работали, но это определенно была работа для двоих.)

2. Прибейте верхние доски

После того, как выровняете и достигнете нужной отметки высоты, прибейте каждую доску к шпилькам. Вот где этот искатель стад может действительно пригодиться. Наш пистолет для гвоздей не работал с 2-дюймовыми отделочными гвоздями, поэтому нам пришлось прибегнуть к методу старого доброго молотка. Вомп вомп.

Хорошая новость: это доказательство того, что вы можете справиться с этим проектом с небольшим количеством электроинструментов, если у вас их еще нет.

Это заняло намного больше времени, но мы чувствовали себя лучше, потому что с более длинными гвоздями доски были более надежными .

Нам пришлось измерить каждый участок стены для некоторых досок и вырезать циркулярной пилой для более узких мест.

Прогресс! И мы были в блаженном неведении, что это было началом долгих 3 дней. Просто предупреждаю тебя.

3. Измерьте и отрежьте вертикальные рейки

Затем мы приступили к измерению и вырезанию наших реек (вертикальные 1х4).Каждый из них был около 61,5 дюйма в длину. Мы измерили каждую рейку отдельно от верхней части существующего плинтуса, потому что хотели как можно более плотное прилегание.

4. Обход препятствий

Нам пришлось поработать над некоторыми сложными областями, такими как клавиатура нашей системы безопасности, розетки и выключатели света. Для клавиатуры пришлось разрезать плату на две части.

Роберт поднес доску к клавиатуре, чтобы отметить, где резать циркулярной пилой.

Для плат, которые лишь частично пересекали выключатели и розетки, мы приложили плату к месту, разметили и вырезали участок лобзиком.Это не идеально, но иногда нет другого выбора, кроме как обойти их.

5. Лаги для гвоздей к шпилькам

Однако самой сложной частью было выяснить, как оставаться согласованным с нашим расстоянием между латами. И мы не хотели прибивать их просто к гипсокартону, опасаясь, что это действительно может вызвать некоторые драмы позже. (Как детеныш обезьяны , который решает дернуть их… вы просто никогда не знаете.)

Решение: прибейте латы к шпилькам. Они должны (надеюсь) быть уже равномерно распределены, и это сделает латы более безопасными.

Кстати, в 90% проектов, которые вы видите в этом блоге, Лола сидит рядом с нами и наблюдает за каждым нашим шагом. Остальные 10% она обычно храпит на диване.

Можно предположить, кто надел на нее майку Dallas Cowboys (возможно, это был парень в шляпе Dallas). Она единственная сумасшедшая собака, которую я когда-либо знал, которая действительно любит носить одежду.

Ура! Попасть туда. Этот трюк с шипами работает!

В этот момент я как бы задержался на съемке, потому что был готов покончить с этим безумием.

6. (Необязательно) Добавьте вторую доску на 12 дюймов ниже верхней доски

Мы измерили каждое расстояние между рейками для нашей второй горизонтальной доски. Большинство из них были на расстоянии 12 дюймов друг от друга, плюс-минус несколько миллиметров. Мы оставили 12-дюймовое пространство между нижней частью верхней доски и верхней частью второй доски.

7. (Необязательно) Добавьте полку к верхней панели

В завершение мы прикрепили сверху доску 1 × 2, как небольшую полку. Эта одна деталь делала его действительно законченным.

8.Заделка зазоров, заделка деревянных сучков и отверстий для гвоздей

Затем мы зашпаклевали все швы и края досок и зашпаклевали деревянные сучки и отверстия от гвоздей дольше, чем я помню. (Слава богу, что рядом есть бабушка и дедушка, которые присматривают за детьми. Спасибо, мама!) Когда все высохло, мы отшлифовали его до гладкости.

До того, как мы сами взялись за этот проект, я понятия не имел, сколько работы он потребует. Может быть, если бы мы сначала попробовали меньшее пространство, это не было бы так ошеломляюще, но мы с Робертом очень довольны тем, как это получилось.Оно того стоит.

ОБНОВЛЕНИЕ:   Посмотрите окончательный вид доски и обрешетки здесь!

О, и теперь вы знаете, что если вы дадите декораторскую доску и обрешетку, она захочет покрасить входную дверь. Смотрите нашу входную дверь из искусственного дерева, окрашенную своими руками, здесь.

Вы когда-нибудь пробовали доски и обрешетку дома? Или любые другие архитектурные самоделки, которые творили чудеса в комнате? Расскажи мне все об этом!

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать этот метод досок и обрешетки на текстурированных стенах?

Вы не можете использовать этот точный метод на текстурированных стенах, но вы можете адаптировать его, используя фанерные панели толщиной 1/8″ на стене перед креплением ваших досок, чтобы создать гладкую поверхность.

Доска и обрешетка в тренде?

Вовсе нет! Это классическая архитектурная деталь многих традиционных и современных домов, которая выдерживает испытание временем. Доска и обрешетка часто рассматриваются как дополнительный бонус для потенциальных покупателей жилья.

Какой высоты должны быть доска и обрешетка?

Высота доски и обрешетки может варьироваться. Он должен быть не менее 4 футов в высоту. Но вы также можете установить доску от пола до потолка и обрешетку, если хотите. Наш был примерно 6 футов высотой (с потолками 9 футов).

Что сделать, чтобы рейки не торчали из существующих плинтусов?

Вы можете полностью оторвать плинтусы и установить на их место доску, соответствующую толщине обрешетки. Или вы можете отрезать нижнюю часть реек под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы, чтобы они соответствовали существующим плинтусам.

Похожие сообщения

Амбарные двери Easy DIY — Shanty 2 Chic

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

Узнайте, как собрать этот набор дверей для сарая Easy DIY, с помощью бесплатного обучающего видео и простых планов от Shanty2Chic!

В последнее время, когда я много дома, мне хочется переделать много вещей в моем доме! Одним из первых является старый набор дверей амбара, который я построил для медиаконсоли, которую разработал несколько лет назад.Двери были красивые, но я думаю из-за веса, с годами перестало крутиться одно из колес. Я был готов к обновлению, так что это был хороший повод построить более легкий, новый набор дверей. Мне ОЧЕНЬ нравится новый внешний вид моих дверей для сарая Easy DIY, и у меня есть видео с практическими рекомендациями и бесплатные планы, которые вы можете создать сами! Это очень простая сборка, вам нужно всего несколько инструментов, и ее легко настроить, чтобы она соответствовала любому пространству вашего дома! Теперь приступим к строительству! Вы можете посмотреть обучающее видео, щелкнув поле ниже, и следовать инструкциям!

Нажмите здесь, чтобы перейти к бесплатным печатным планам!

Как сделать простые двери сарая своими руками

Инструменты:

  • Торцовочная пила
  • Настольная пила (дополнительно)
  • Kreg Jig
  • Дрель
  • Гвоздезабивной инструмент
  • Штифтовый гвоздезабивной инструмент (дополнительно)
  • Степлер (дополнительно)
  • 1

    Шаг 1: Создание каркаса

    Обрежьте доски задней рамы по размеру и используйте приспособление Kreg Jig, чтобы просверлить карманные отверстия 3/4″ на обоих концах коротких досок рамы.

    Прикрепите длинные доски рамы к коротким доскам рамы с помощью шурупов с потайными отверстиями 1 1/4″ и столярного клея.

    Внешняя рамка теперь должна выглядеть так.

    Обрежьте доску средней рамы по размеру. Просверлите 3/4-дюймовые карманные отверстия на обоих концах и прикрепите их к центру коротких досок рамы с помощью 1 1/4-дюймовых шурупов и столярного клея.

    Отрежьте фанеру по размеру, переверните раму и прикрепите фанеру к раме с помощью скоб 5/8″ и столярного клея.

    Шаг 2. Добавление декоративной отделки

    Отрежьте переднюю наружную накладку по размеру и прикрепите ее к передней части фанеры с помощью 1/2-дюймовых штифтовых гвоздей и столярного клея.

    Отрежьте верхние и нижние, средние детали отделки. Отцентрируйте их на двери и прикрепите 1/2-дюймовыми гвоздями и клеем для дерева

    .

    Отрежьте короткие горизонтальные накладки по размеру. Прикрепите их к верхней части вертикальных частей с помощью 1/2-дюймовых гвоздей и столярного клея.

    Отрежьте длинную вертикальную накладку по размеру и прикрепите ее к концам горизонтальных частей с помощью 1/2-дюймовых штифтовых гвоздей и столярного клея.

    Отрежьте короткие горизонтальные накладки по размеру и прикрепите их на расстоянии 4″ от концов длинной вертикальной детали. Используйте 1/2-дюймовые гвозди и столярный клей.

    Вот так должна выглядеть дверь после установки всей декоративной отделки!

    Шаг 3: Установка внешней отделки

    Отрежьте боковые детали по размеру. Прикрепите их к боковым сторонам двери сарая с помощью гвоздей диаметром 1 1/4 дюйма и столярного клея. Передняя часть отделки должна быть на одном уровне с передней частью отделки двери сарая.

    Отрежьте верхнюю и нижнюю накладки по размеру. Прикрепите их к концам двери сарая с помощью 1 1/4 дюймовых гвоздей и столярного клея. Нижняя и верхняя обшивочные доски должны быть на одном уровне с боковыми обшивочными досками.

    Шаг 4: Финиш

    Я сделал вторую дверь, заделал отверстия от гвоздей и хорошенько отшлифовал их!

    После того, как я заполнил отверстия от гвоздей и отшлифовал двери, я нанес два слоя краски!

    • Я использовал краску Seine от Valspar!

    Шаг 4. Повесьте двери

    Я оставил оригинальные дверные направляющие, направляющие и ручки, но добавил новые колеса!

    Мне ПОНРАВИЛОСЬ, как новые двери выглядят на моей медиаконсоли! Мне нравится добавленный современный штрих и контраст серой краски!

    Обязательно поделитесь с нами своими постройками в социальных сетях и используйте хэштег #shanty2chic, чтобы мы тоже могли ими поделиться!

    Легкие двери сарая своими руками

    Узнайте, как построить эти двери амбара Easy DIY, с помощью бесплатных планов и обучающего видео от Shanty2Chic! Загрузите полный набор бесплатных печатных планов ЗДЕСЬ!
    • MITER SAW

    • Настольная пила (необязательно)

    • KREG

    • KREG

    • PIN-код Nailer (по желанию)

    • Stapler (необязательно)

    • Brad Nailer

    • Шлифовальный станок

    • 4 1x4x8 доски из белого или обычного дерева
    • 3 1x2x8 доски из белого или обычного дерева
    • 9 1/4″x3x48″ ремесленных досок (тополь или аналогичный)
    • 1 1/4×48″x96″ фанера из лиственных пород
    2
2
  • Список вырезов
    • Список вырезов 1

    • Список вырезов 2

    • Обрежьте доски задней рамы по размеру и просверлите карманные отверстия 3/4 дюйма на обоих концах коротких досок рамы.Прикрепите длинные доски рамы к коротким доскам рамы с помощью шурупов с потайными отверстиями 1 1/4 дюйма и столярного клея.

    • Обрежьте среднюю доску рамы по размеру.

    • Отрежьте фанеру по размеру, переверните раму и прикрепите фанеру к раме с помощью скоб 5/8″ и столярного клея.

    • Отрежьте передние внешние детали отделки по размеру и прикрепите их к передней части фанеры с помощью штифтовых гвоздей 3/4 дюйма и столярного клея.

    • Отрежьте фиолетовые детали отделки по размеру и прикрепите их к центру фанеры с помощью гвоздей 1/2 дюйма и столярного клея.

    • Отрежьте розовые детали отделки по размеру и прикрепите их фиолетовые кусочки с гвоздями 1/2 дюйма и столярным клеем.

    • Обрежьте оранжевую окантовку по размеру. Прикрепите его к концам розовых накладок с помощью гвоздей 1/2 дюйма и столярного клея.

    • Вырежьте красные накладки по размеру и прикрепите их на расстоянии 4 дюйма от концов оранжевой накладки.Прикрепите их с помощью штифтовых гвоздей 1/2 дюйма и столярного клея.

    • Отрежьте боковые накладки по размеру. Прикрепите их к сторонам двери сарая с помощью 1 1/4-дюймовых гвоздей и столярного клея. Передняя часть отделки должна быть на одном уровне с передней частью отделки двери сарая.

    • Отрежьте верхнюю и нижнюю части обшивки по размеру и прикрепите их к концам двери сарая с помощью 1 1/4-дюймовых гвоздей и столярного клея. Торцевые доски должны быть на одном уровне с боковыми обшивочными досками.

    • Теперь пришло время заполнить все отверстия от гвоздей и скоб наполнителем для дерева.Я также добавил древесный наполнитель в трещины, где соприкасались обшивочные доски. Отшлифуйте и доведите до конца! Не забудьте поделиться своими сборками с нами в социальных сетях и использовать хэштег #shanty2chic, чтобы мы тоже могли ими поделиться!
    • Фейсбук
    • Твиттер
    • Пинтерест

    БОЛЬШЕ ОТ SHANTY-2-CHIC

    Как сделать дверь сарая из фанеры и кедра

    Строительство сарая с нуля — это огромный труд, независимо от того, насколько вы опытны.Мы начали проект как экономичный способ получить больше места для хранения, и это был замечательный опыт обучения.

    Мы быстро поняли, сколько элементов дизайна мы можем добавить в это функциональное пространство. Мы установили несколько старых деревянных окон, которые копили годами.

    Затем мы искали другие способы добавить индивидуальности и ярких красок. Нам нравится кедровый забор, который мы сделали ранее, поэтому мы решили построить деревянную дверь для сарая. Эту кедровую дверь было очень просто построить, вероятно, менее часа работы. Хотите посмотреть, как мы строим этот сарай, начните с и создайте план сарая.

    Раскрытие информации: Этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные за рекламу или ссылки на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

    СДЕЛАЙТЕ ПРОСТУЮ ДВЕРЬ САРАЯ ИЗ КЕДРА


    МАТЕРИАЛЫ:

    • 6″ кедровая доска ( мы использовали заборные штакетники , но убедитесь, что они поместятся в ваш проем )
    • 7/16″ фанера ( обшивка из сарая)
    • 3-4×3 : 1″arceded доски
    • жидкие гвозди
    • 1.25 «винты ( мы использовали внешние винты )
    • 3/4″ Отделочные ногти
    • 1.5 «Отделочные гвозди
    • наматывание ворот
    • Ворот дверной ручкой
    • ворота защелки
    • наружный окраск и водоизолятор ( мы использовали Готовая печать из натурального кедра )
    • доска для шаблона
    • палочки для краски

    ИНСТРУМЕНТЫ:

    • MITER Pere
    • Круговая пила
    • RIP-CUT ( дополнительно )
    • Gook Gun ( 15, 16, или 18 калибра
    • )
    • воздушный компрессор
    • дрель
    • рулетка
    • защитные очки
    • маска для лица (от пыли)
    • защита для ушей

    Список материалов и инструкции можно распечатать ниже.

    Обратите внимание: Кедровые доски высохнут на солнце ( усадка ). Перед использованием дайте им полежать на солнце пару дней. К сожалению, мы этого не сделали, и теперь наши платы имеют зазор в 1/4″ между досками.

    СОЗДАТЬ БАЗУ

    Поскольку эта дверь сделана из штакетника, для ее поддержки необходимо соорудить прочную деревянную основу. Для этого мы используем кусок фанеры (, вы, вероятно, вырезали его, если добавляли обшивку к стене сарая ).

    Это основание должно быть меньше дверного проема, 1/4″ со всех сторон. Измерьте дверной проем и вычтите 1/2″. Это размер вашей базовой фанеры.

    СОВЕТ: Измерьте как минимум две стороны и возьмите наименьший размер.

    Отрежьте фанеру нужного вам размера. Мы использовали циркулярную пилу, прикрепленную к Rip-Cut.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о Rip-Cut можно найти в моем посте о том, как использовать Rip-Cut.  

    Также отрежьте 6-дюймовые кедровые доски одинаковой длины с помощью торцовочной или циркулярной пилы.Возможно, вам придется обрезать одну доску по ширине, чтобы все доски поместились на фанере.

    Теперь, когда доски нарезаны, пришло время прикрепить их к фанере. Во-первых, нанесите немного жидких гвоздей на заднюю часть одной 6-дюймовой доски. Затем поместите на фанеру (, начните с одного края ) и подгоните, пока стороны не сравняются.

    Используя отделочные гвозди 3/4 дюйма, прибейте 6-дюймовую доску к фанере. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока фанера полностью не будет покрыта кедровыми досками.

    Оставьте эти доски на 24 часа, чтобы жидкие гвозди высохли ( таким образом доски не двигаются ).По истечении 24 часов пришло время добавить обрезку.

    ДОБАВИТЬ ОТДЕЛКУ

    Когда вы создали настоящий сарай и добавили отделку вокруг двери, вы оставили зазор в 1 дюйм. Накладка на этой двери будет сидеть на этом зазоре.

    Чтобы обеспечить правильное перекрытие двери, создайте шаблон из обрезков доски. Отметьте линию на этой доске, которая находится на расстоянии 1 ″ от края. Затем этот край будет прилегать к основанию (фанера и кедровые доски ), а отделка дойдет до этой линии.

    Но прежде чем вы сможете собрать все это вместе, вам нужно вырезать верхнюю и нижнюю части обшивки. Вы урежете ширину куска фанеры плюс 2″ — разрежьте его дважды (сверху и снизу).

    Затем, точно так же, как приклейте кедровую доску к фанере, нанесите немного жидких гвоздей на верхнюю часть основания.

    СОВЕТ: Убедитесь, что накладка закрывает жидкие гвозди.

    Используя шаблон, поместите накладку на место ( все стороны подходят для этого шаблона, потому что все стороны имеют 1-дюймовый выступ ).Возьмите 1,5-дюймовые отделочные гвозди и прибейте только ту часть отделки, которая находится на основании. Повторите эти шаги для нижней части обшивки.

    После того, как верхняя и нижняя части обшивки прикреплены, вы можете добавить боковые стороны. Измерьте расстояние между верхней и нижней частью обшивки и отрежьте доску по этому размеру. Затем установите так же, как верхнюю и нижнюю части. Сделайте это для обеих сторон.

    На этом можно было бы и остановиться, но мы решили добавить еще немного отделки. Для этого измерьте расстояние между сервантами (где вы хотели бы добавить борт ).Затем разрежьте доску и прикрепите ее с помощью жидких гвоздей и 1,5-дюймовых гвоздей.

    Для угловой доски поместите кедровую доску по всей области ( из угла в угол ). Затем проследите, где должен быть разрез, чтобы он подходил к доске. Затем разрежьте доску по намеченным меткам.

    СОВЕТ: Я бы рекомендовал резать по одному, проверяя соответствие между отрезками и при необходимости корректируя.

    Прикрепите эту накладку так же, как и предыдущую, используя жидкие гвозди и 1 шт.5″ гвозди. Затем переверните дверь, обращая внимание на края. В каждом углу и в некоторых местах между ними прикрепите 1,25-дюймовые винты (, они помогут скрепить все вместе, ).

    СОВЕТ: Всегда полезно предварительно просверлить отверстия, чтобы предотвратить расщепление древесины.

    НАНЕСИТЕ ГЕРМЕТИК НА ДВЕРЬ

    Вам не нужно покрывать кедровую дверь герметиком, но я бы рекомендовал это для защиты дерева от повреждения водой. Мы использовали готовый герметик в цвете натуральный кедр , который одновременно является морилкой и гидроизоляцией ( тот же самый материал, который мы использовали для забора ).Дайте двери высохнуть, прежде чем продолжить.

    УСТАНОВИТЕ ДВЕРЬ

    Следующая часть работы для двух человек: установка двери.

    Сначала прикрепите петли к двери ( нам понравился внешний вид из трех, и он подходит к нашей задней калитке ). Затем, с кем-то внутри сарая, поместите дверь в проем. Человек внутри сарая поместит палочки для размешивания краски у основания двери ( между дверью и полом ).Это даст двери необходимый зазор. Также проверьте другие стороны, при необходимости подложив палочку для размешивания краски.

    Как только все будет иметь равный или хороший зазор ( около 1/4″, но не менее 1/8″ ), человек снаружи ( удерживающий дверь ) отметит, где должны проходить отверстия для винтов для петель. на сарае.

    В идеале, не двигая дверь, предварительно просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в том месте, где вы только что отметили. Затем прикрепите винты ( вставьте не менее 4 ).Если вам нужно переместить дверь, вы уже отметили место, поэтому поставьте дверь обратно на эти отметки.

    После установки петель убедитесь, что дверь правильно качается и закрывается, при необходимости отрегулируйте ее. Затем установите защелку и ручку.

    Вот как сделать простую кедровую дверь для сарая. Что вы думаете?

    Мне нравится, как дерево снова выглядит на серо-голубом сайдинге. Но теперь мы хотим добавить рядом с ним небольшой ящик для растений. Также хочу покрасить сайдинг в гараже.Есть так много способов, которыми вы можете персонализировать свой сарай!

    Надеюсь, это поможет вам построить собственный сарай.

    Время подготовки 10 минут

    Активное время 3 часа

    Дополнительное время 5 часов

    Общее время 8 часов 10 минут

    Сложность Легкий

    Ориентировочная стоимость $$

    Материалы

    • 6-дюймовая кедровая доска (мы использовали заборные штакетники, но убедитесь, что они подходят к вашему проему)
    • Фанера 7/16″ (обшивка из сарая)
    • 3-4 : кедровые доски 1″x3″
    • жидкие гвозди
    • 1.25-дюймовые винты (мы использовали наружные винты)
    • 3/4″ отделочные гвозди
    • 1,5-дюймовые отделочные гвозди
    • петли для ворот
    • наружная ручка двери
    • защелка ворот
    • наружная морилка и гидроизолятор (мы использовали Ready Seal цвета Natural Cedar)
    • ломовая доска для шаблона
    • палочки для рисования

    Инструменты

    • торцовочная пила
    • циркулярная пила
    • Разрез (опционально)
    • пистолет для гвоздей (калибр 15, 16 или 18)
    • воздушный компрессор
    • дрель
    • рулетка
    • защитные очки

    Инструкции

    1. Создайте основу для двери сарая.
    2. Добавьте отделку вокруг основания и декоративную отделку посередине.
    3. Нанесите на древесину водоотталкивающее покрытие.
    4. Установите дверь на навес.

    Мастер-преображение: сделай сам: от простой до филенчатой ​​двери

    Обновления: Посмотрите замедленную съемку процесса здесь и посмотрите, как полностью раскрывается комната здесь!

    В вашем доме есть простые плоские двери? Этот урок для вас!

    Вот что вам понадобится для этого проекта (на одну стандартную дверь):

    Материалы

    Инструменты

    Я потратил много времени, пытаясь понять, что делать с нашими дверями.Вот старый кадр из коридора:

    После того, как я покрасил стены в почти белый/суперсветло-серый оттенок, он просто превратился в бесцветный коридор. Я знал, что мне нужно что-то делать с дешевыми пустотелыми дверями, но не хотел грабить банк. В идеальном мире все они были бы красиво сконструированы и детализированы из цельного дерева, но я ни за что не трачу столько на все двери в доме.

    Потом я переделал дверь в прихожей…

    И мне понравились результаты.Это было достаточно просто сделать с остальными дверями в доме.

    К счастью, дверь в нашу спальню была совершенно гладкой, поэтому мне не нужно было наносить на нее шпон (наша дверь в прихожую была с текстурой искусственного дерева, которую я покрыл шпоном). Это означало, что все, что мне нужно для этого проекта, — это кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма (фактическая толщина = 0,2 дюйма) за 12 долларов от Lowe’s. Я разорвал свой на 4-дюймовые полоски с помощью настольной пилы (но мне также посчастливилось попросить Lowe’s сделать это для меня в прошлом!)

    Я уже описал базовый метод установки планок, о котором вы можете прочитать в моем постере прихожей:

    Это так просто… просто отмерьте и отрежьте, равномерно разместив горизонтальные детали, и закрепите с помощью пистолета для гвоздей (клей по дереву не обязателен).

    Переверните его и повторите для другой стороны. Вам нужно будет использовать оправку, чтобы просверлить отверстие для дверной ручки (обязательно просверлите его в том же месте!)

    После того, как все мои части были прикреплены, я зашлифовал шероховатые края с помощью мыши (если у вас еще нет такой, вы многое упускаете!)

    Затем я зашпаклевал отверстия от гвоздей и зашпаклевал внутренние края, чтобы получился бесшовный вид.

    После высыхания в течение ночи я хорошенько отшлифовал все наждачной бумагой с более мелкой зернистостью (включая дверную панель).

    Поскольку я увеличил глубину двери почти на 1/2 дюйма, мне пришлось снять кожух дверного упора, иначе она не закрывалась бы должным образом.

    Для этого нужно сначала разрезать канцелярским ножом линию со всех сторон…

    Затем оторвите кусочки. К счастью, эти снялись очень легко (вы можете увидеть три части в коридоре).

    Часть гвоздей останется в дверной коробке, которую можно просто забить обратно, а застрявшие в молдинге отломать.

    Затем удалите остатки герметика с дверной коробки и декоративных элементов, чтобы они были чистыми и красивыми для повторной установки:

    Я решил сначала повесить дверь, прежде чем красить ее, потому что 1) в гараже было 100°, и 2) я мог включить телевизор в нашей комнате, чтобы было веселее. В любом случае это не имеет значения, вам просто нужно быть немного осторожнее, чтобы не покрасить корпус.

    Я использовал тот же черный цвет, что и на кухне и входных дверях, только с матовой отделкой — Valspar’s Dark Kettle Black.

    Я еще не пробовал их новую линейку Reserve, но не думаю, что нужно что-то лучше, чем их Signature. Покрытие потрясающее… вот после одного слоя:

    Конечно, фанера прижилась лучше, чем выкрашенная в белый цвет дверь — она почти полностью покрыта одним слоем!

    Все, что нужно, это два слоя и несколько штрихов. Легкая, быстрая покраска (извините за плохое освещение).

    Черный котенок одобрен.

    Как только ручка снова была на месте, я закрыл дверь и прибил детали обшивки на место, чтобы новая дверь закрывалась должным образом.

    Затем я заполнил отверстия от гвоздей и заделал их обратно. (Мне еще нужно отшлифовать и подправить краску… это будет сделано сегодня вечером).

    Аааа… какой богатый.

    Немного сложно разглядеть детали на фотографиях (мне нужно немного увеличить экспозицию, поэтому фотографии зернистые), но вживую это действительно прекрасно.Черные двери никогда не выйдут из моды.

    Мне нравится, как он крепится к стеновым панелям.

    Со временем я переделаю все двери. Этот коридор нуждается в любви, я знаю. Один шаг за раз.

    Если вам нравится этот проект, посмотрите эти популярные бюджетные самоделки для начинающих из моей библиотеки проектов:

    1. Плавающая рама из холста за 10 долларов
    2. Как реалистично состарить древесину (простой способ!)
    3. Легкие кашпо с подсветкой
    4. Учебное пособие по доске и обрешетке
    .
  • Оставить комментарий