Лодка из металла своими руками чертежи выкройки: самодельные лодки, чертежи, изготовление лодок

Опубликовано в Своими руками
/
17 Янв 1970

Содержание

Как построить алюминиевую лодку. Катера своими руками. Чертежи катеров. Как сделать катер. Как сделать катер: обшивка и матрица

Алюминиевые лодки не требуют большого ухода, по сравнению с деревянными, так как металл не подвержен гниению и высыханию. Эксплуатировать такие лодки намного дешевле. Выгода от алюминиевой лодки получается из-за ее небольшого веса: меньше расход топлива, больше скорость, проще установить лодку на зимнее хранение, перевозить по суше. Корпус из алюминия имеет большую прочность, по сравнению с пластиковым или деревянным. Изготовление алюминиевых лодок в судостроительной верфи РосПромРесурс Нижнего Новгорода получило распространение еще и из-за пластичности материала. При растяжении листов алюминиевого сплава, разрыв происходит только при удлинении на 12%.

Стеклопластик разрывается значительно быстрее и от меньшего усилия. Это означает, что при одном и том же ударе на алюминиевой лодке будет вмятина, а пластиковый корпус получит пробоину. Все указанные параметры и небольшая стоимость алюминиевого сплава важны для владельцев плавательных средств и для промышленности. Кроме того, легкие сплавы обладают другими достоинствами для судостроения.

Алюминиевые сплавы

Изготовление алюминиевых лодок осуществляется не из чистого металла – алюминия, а из его сплавов. Существует два основных типа алюминиевых сплавов:

  1. Литейные.
  2. Деформируемые.

При постройке плавательных средств чаще всего используется второй вид сплавов. Для придания материалу необходимых свойств, в него добавляют марганец, медь или магний. Эти вещества позволяют придать алюминию нужные параметры. При изготовлении такого сплава, получают такие характеристики: нагартованный, полунагартованный, плакированный, мягкий.

Изготовление проката из алюминия – сложный процесс, требующий соблюдения специальной технологии. В результате производятся алюминиевые листы, имеющие толщину до 6 мм. При производстве рыболовных лодок до двух метров в длину, лучше использовать листы 2 мм на борта, и 3 мм для днища.

Те умельцы, которые стараются изготовить лодку для рыбалки с оригинальным внешним видом, используют рифленые листы. Их применяют обычно для облицовки горизонтальных поверхностей. Такой материал защищает корпус лодки и пассажиров, находящихся в ней.

Такие модели обладают своими особенностями – пользоваться ими рекомендуется только в пресных водоемах. В соленой воде корпус лодки становится неустойчивым, и может опрокинуться. Чтобы этого не произошло, в соленом водоеме желательно не заплывать далеко от берега. Так как алюминий подвержен коррозии от соленой воды, то срок службы в таких водоемах будет небольшим. Но можно избежать коррозии, если правильно ухаживать за лодкой. Хранение должно быть в сухом месте, поверхность нужно вытирать насухо. После каждого использования лодку нужно мыть пресной водой и протирать.

Оптимальным вариантом является производство лодок, имеющих плоское днище. Такая форма позволяет легко проходить на мелких водоемах, что дает возможность добывать больше рыбы. Если лодка будет использоваться только для рыбалки, необходимо продумать все элементы для создания максимального удобства и комфорта. Лодку можно изготовить без мотора. Можно предварительно сделать место монтажа мотора, и при необходимости устанавливать его сзади лодки. Кроме того, можно предусмотреть в корпусе лодки отсек для хранения улова. Алюминиевые лодки от компании РосПромРесурса обладают многими преимуществами, но основными стали прочность, удобство при перевозке и небольшой вес.

Материалы и инструменты

Для изготовления лодки нужно приобрести следующие инструменты и материалы:

  1. Листы из сплава дюралюминия.
  2. Доски обрезные.
  3. Электродрель.
  4. Ножницы по металлу.

Порядок изготовления

Прежде всего необходимо разработать чертежи со всеми размерами элементов и деталей. Необходимо предусмотреть, чтобы лодка получилась наиболее устойчивой, компактной, но одновременно маневренной и вместительной. При разработке чертежей можно ориентироваться на аналогичные конструкции, которые подобны вашему варианту.

Борта лодки должны быть не меньше 35 см в высоту. В таком случае нельзя забывать о достаточной жесткости бортов и днища. Эту характеристику придают сиденья, установленные поперек корпуса. После подготовки чертежей, нужно изготовить макет изделия в уменьшенном масштабе. Его обычно изготавливают из картона, вырезав и склеив все элементы. После изготовления макета, будет наглядно видно, какие имеются недостатки в конструкции. Поэтому их будет проще устранить на стадии разработки.

Далее необходимо разметить все детали и элементы на листах металла. Для вырезания понадобятся специальные ножницы по металлу. После вырезания деталей, нужно их подогнать, и при необходимости произвести подгиб. Затем нужно заняться сверлением отверстий, которые делаются точно по размерам на чертежах. В отверстия нужно установить заклепки, согласно чертежей. Расстояние между рядами отверстий должно быть не менее 15 мм. При этом отверстия между собой в ряду должны быть расположены друг от друга на расстоянии не менее 20 мм.

На стыках деталей листы располагают внахлест, а поверхность листов обрабатывают специальной густотертой краской, которая обеспечивает герметичность и долговечность изделия. После высыхания краски, детали корпуса нужно заклепать.

Далее переходим к изготовлению и монтажу сидений. Они делаются из обрезной сосновой доски, которая предварительно должна быть обработана влагостойким составом. Затем нужно переходить к покрытию листов металла грунтовкой, и краской. После просыхания покрытия, лодку можно использовать для рыбалки. Заказывайте алюминиевую лодку в РосПромРесурсе Нижнего Новгорода, и наслаждайтесь рыбалкой на озере!

Поиск по блогу (нестрогое соответствие) :

Документов, удовлетворяющих Вашему запросу: 8 [показано 5]

  1. Степень соответствия запросу: 38,46%
    Фрагменты текста поста: …Стихи скульптура архитектура лодки … …Так что вы можете наблюдать здесь описание поистине уникальной
    лодки
    для рыбалки или охоты… …заказы на лодки до конца августа не принимаются. .. …Лодки делает человек пенсионного возраста… …О прочности лодки Я вешу 130 кг а когда впервые сел в лодку такой конструкции весил более 150 кг… …Но чтобы пробить полтора миллиметра морского алюминия надобно налететь на рельс… …Эти лодки жёстко не погасив скорость в достаточной степени причаливали к берегу… …Тут в стране кризис случился потому наверное в последнее время народ стал писать мне и звонить Александру Ивановичу с вопросом о том нельзя ли выслать раскроенные и отштампованные листы для самостоятельной сварки лодки … …Лодки варятся на специальном стапеле кондукторе… …Заказать готовый набор для самостоятельной сварки лодки
    вы конечно можете звоните и договаривайтесь но вам никто не гарантирует что вы сможете сварить из него лодку… Подробнее:
  2. Степень соответствия запросу: 15,38%
    Фрагменты текста поста: …Александр Иванович который делает лодки поехал с детьми и внуками на Хопёр. .. …А имея в виду что потом надо ещё выгрузить барахло сбросить лодки перевезти всё через Волгу одним рейсом не обойтись потом ещё палатки поставить шмотки с берега унести и как то минимально обустроиться… …Она очень серьёзно сопротивлялась но у лодки как то притихла и не доставила хлопот… …В этом случае мотор надо закрывать каким то чехлом а кроме того следует дополнительно крепить его ногу чтобы не ломался транец лодки и не терялся по дороге мотор отвалившись вместе с транцем… Подробнее:

Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и Охотским морем, крае рек и озёр.

Главное хобби населения Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор».

В те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т.д) , использовали что смогли найти но, не смотря на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3 месяца. Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе). В конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было.

Помог интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом Александром была спущена на воду в 2001 году. Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину.

Для открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи, теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане дизайна был очень далёк от совершенства. Были построены ещё 2 лодки, где были исправлены детские болезни и изменён дизайн.

В 2005 переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный проект лодка болотоход, прототипом послужили

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

Хочу рассказать, как появилось моё увлечение, строительство алюминиевых лодок.
Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и Охотским морем, крае рек и озёр.

Главное хобби населения Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор».

В те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т.д) , использовали что смогли найти но, не смотря на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3 месяца. Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе).

В конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было.

Помог интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом Александром была спущена на воду в 2001 году. Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину.

Для открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи, теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане дизайна был очень далёк от совершенства. Были построены ещё 2 лодки, где были исправлены детские болезни и изменён дизайн.

В 2005 переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный проект лодка болотоход, прототипом послужили

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

источник

shkola-v.blogspot.com

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь — верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она — шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной — до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно — это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата — это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как «Жигули» или «Волга». Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

www.syl.ru

Материалы для изготовления лодки

Интернет кишит разнообразными идеями творчества, которые легко можно воплотить в жизнь. Введя любой запрос в поисковик, человек быстро получает интересующий его ответ.

И решив соорудить средство для плавания на воде, вы легко обнаружите массу идей, которые при желании можно воплотить в жизнь. Итак, из чего можно сделать лодку? Её можно изготовить из:

  1. Дерева.
  2. Фанеры.
  3. Бутылок.
  4. Алюминия.
  5. Резины.

Каждый перечисленный материал отличается сложностью в использовании, потому что плотность разная, а соответственно качество тоже. Но стоит помнить, что каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, выбор материла напрямую зависит от срока дальнейшей эксплуатации средства:

  • Например, самым прочным материалом является дерево. Оно более приспособлено для длительного плаванья на воде и может послужить лет семь. Стоит помнить, нужно брать прочное дерево. Лучше всего использовать дуб. Так существует большая вероятность качественного изготовления.

  • Фанера уже не столь надёжна, чем дерево. Это определятся в её тонкости. Но, если вы не сильно часто выбираетесь на рыбалку, хотите сэкономить на изготовлении, то фанера является отличным выбором.
  • Что касается бутылок, то у многих задаются вполне логичным вопросом: как сделать лодку из бутылок? Многие подумают, что это вовсе не реально. Но не смотря на все сомнения, результат будет удивительным. Она окажется легкой. Но в случае изготовления необходимо максимально постараться, чтобы результат вашей работы не развалился во время восхождения на воду.
  • Алюминий тоже отлично подходит в качестве материла. Он надёжный, может прослужить длительное время. Но производство из такого материала займёт много времени, сил. Поэтому многие предпочитают деревянную основу.

Последний материал является очень распространённым. Ведь все покупные плавательные средства производятся именно из резины. Она хорошо держится на воде и способна выдержать большой вес.

Но при производстве нужно быть аккуратным, ведь один прокол испортит её. Время, усилия, деньги будут потрачены зря. Процесс требует полной сосредоточенности, максимального внимания.

Деревянная основа

Много веков подряд люди использовали дерево, как средство передвижения по водной поверхности. Сначала это были простые сооружения в виде небольших платформ, позже появилась лодка изготовление которой занимало длительное время.

Ведь она должна быть качественной для безопасной транспортировки груза. Теперь в наше время при желании любой человек может воспроизвести средство в домашних условиях.

Простой пошаговый план научит как сделать деревянную лодку. Заранее необходимо заготовить длинные, широкие доски, которые будут служить бортами челна. Они обязательно должны быть сухими, ровными, не иметь трещин.

После приготовления основного материала, его нужно обработать для удобного скрепления. Края досок необходимо ровно срезать для того, чтобы при сборе, доски плотно прикасались друг к другу. Далее начинаем делать средство передвижения. Начинать необходимо с носовой части. Вырезаем дополнительную доску, которая по — средине будет держать борта.

После окончания работы над бортами, нужно соорудить сидения. Процесс очень простой, поэтому не займёт много времени. Деревянные доски, необходимо прибить к бортам. После этого следует установить дно. Оно может быть железным.

Вырезаем из листа железа нужную форму, благодаря густо забитым гвоздям крепим к деревянной основе. Лодка практически готова. Остаётся прикрепить железную цепь, которая будет служить основой для якоря.

Изготовления лодки из фанеры

Строительный план как сделать лодку из фанеры будет немного отличаться от предыдущего. Как сделать лодку своими руками чертежи и описание станут надёжным помощником во время процесса, полную информация чертежей можно найти в интернете.

Возьмите большой лист фанеры, нарисуйте на нём контуры изделия, опираясь только на чертежи. После чего вырежьте. Макет средства готов, остаётся только правильно всё закрепить. Работу точно так же нужно начинать с бортов.

При желании прикрепления мотора, задний борт необходимо укрепить. После качественного скрепления болтов, прикрепите дно. Использовать нужно клей, смолу. Не стоит жалеть наносить перечисленные средства, но и перебарщивать тоже не следует. Нанеся их, нужно подождать до полного высыхания. Вот челн почти готовый, нужно только покрасить по своему усмотрению.

Резиновая шлюпка

Ответом на вопрос: как сделать лодку своими руками чертежи будут первым ответом. Благодаря им, изделие получится правильной формы. Поэтому первым делом следует нарисовать чертежи, просчитав малейшие детали.

После этого вырезаем из листа фанеры шлюпку указанных размеров. Дополнительно нам понадобятся доски для надёжного крепления дна, брезент для покрытия. Указанные материалы необходимо соединить между собой с помощью всё того же клея, смолы. Обязательно следует дать время застить клею, иначе конструкция получиться хлипкой. И Ваши усилия будут потрачены зря.

После этого обтяните изделие брезентом, плотно прикрепляя его к доскам. Помните, конструкция должна быть широкой. Таким образом получиться самодельная шлюпка. Она не сильно будет похожа на резиновую, которая продаётся, но мягкость, удобство она вам обеспечит.

Для большего понимания процесса изготовления можно посмотреть как сделать лодку ПВХ своими руками. Там на наглядном примере объяснят принцип работы. Ведь читать и видеть пример, повторяя действия, это совершенно разные вещи.

Воздушный катер

Увидев фотографии в интернете о том, как делают шлюпку из бутылок, многие удивляются, задаваясь естественным вопросом: как сделать самодельную лодку из пластиковых бутылок или как долго её можно будет использовать?

Принцип изготовления настолько простой, что её может сконструировать даже десятилетний ребёнок. Для производства вам понадобиться много пластиковых бутылок. Они должны быть в идеальном состоянии, без трещин, дырок, дабы не пропускать воду.

Количество зависит от желаемых размеров судна. Так же на бутылках обязательно должны быть крышки, чтобы вода не заходила во внутрь, не делала их тяжелее.Пластиковый материал необходимо выложить в форме судна, тщательно закрепив между собой клеем.

Вот средство для плаванья готово. Он очень дешёвый в производстве, но не очень качественный. Большая вероятность того, что зацепившись за ветку можно пробить бутылку, таким образом, повредив конструкцию.

Алюминиевое судно

Узнав принцип производства предыдущих шлюпок не сложно догадаться, как сделать алюминиевую лодку. Отличие заключается лишь в материале, из которого будет сделано судно. По прочности его смело можно поставить на второе место после дерева.

А при условии качественной работы, оно может прослужить всю жизнь.
Делая, помните, что прикреплять материалы необходимо качественно, крепко. Потому что от качества работы зависит жизнь.

Якорь своими руками

Якорь является главным элементом плавающего средства. Ведь он помогает длительное время удерживаться на одном месте, не позволяя течению унести судно. Для того чтобы прикрепить якорь необходимо в задней части лодки просверлить дыру, протянув железную цепь, которая станет основой для якоря.

Далее необходимо прикрепить сам груз. Это должен быть большой кусок железа, который сможет остановить лодку. Его необходимо будет прикрепить на цепь, с помощью сварки. Десять минут – якорь готов. Это самый простой способ как сделать якорь для лодки своими руками.

Заключение

Несколько простых способов помогут узнать, как сделать лодку своими руками из различных материалов. Даже если попытка будет не удачной, опыт изготовления судна самостоятельно точно запомниться.

Но если всё-таки шлюпка получиться хорошей, то она непременно пригодиться как для прогулок с семьей по речке, так и для рыбалки. Поэтому не упускайте возможности попробовать сделать шлюпку своими руками.

goldrybak.ru

Практически во всех странах получили большое распространение лодки, сделанные из алюминия. Они могут смело конкурировать с изделиями, выполненными из полимерных материалов. А все потому, что алюминий – довольно прочный. Этот материал практически не поддается истиранию. Но у лодки из алюминия есть и недостаток – большой вес. Еще одним минусом является сложность ремонтных работ.

Сплавы алюминия

В судостроительстве используется не чистый алюминий, а сплавы на его основе. Всего выделяют 2 вида сплавов:
деформируемые;
литейные.

В судостроении в основном применяется первый вид сплавов алюминия. Чтобы материал полностью соответствовал требованиям, к его сплаву добавляют магний, медь или марганец. Эти вещества способствуют приданию алюминию необходимых характеристик. В процессе изготовления сплава он может обладать такими свойствами: мягким, плакированным, нагартованным и полунагартованным.

Алюминиевые листы для изготовления лодок

Производство алюминиевого проката – это не простая работа, требующая выполнения особой технологии. По итогу получается листы толщиной до 6 мм. При изготовлении лодки длиной не более 2-х метров лучше всего брать листы, толщина которых равна 2 мм. Для днища используется алюминий 3-х миллиметровый.

Если есть желание изготовить лодку с уникальным внешним оформлением, то можно приобрести рефленые листы. Его чаще используют для оформления горизонтальных поверхностей. Данный вид материала обеспечивает безопасность лодки и находящейся в ней пассажиров.

Изготовление алюминиевой лодки

Все алюминиевые лодки имеют некоторую особенность – использовать их нужно в пресной воде. При плавании в соленых водах лодка теряет устойчивость, что грозит опрокидыванием. По итогу люди и вещи попросту окажутся в море. Во избежание этого нужно плавать в соленой воде неподалеку от берега.

Поскольку алюминий подвержен коррозии, то изделия из него нужно применять в простой воде, иначе срок службы будет не долгим. Однако проблем с коррозией может и не быть, если осуществлять правильный уход. Для этого необходимо хранить лодку в сухом месте и обязательно протирать ее поверхность, удаляя влагу. После каждого заплыва ее нужно промывать водой и насухо вытирать.

Предпочтение отдается изготовлению лодок с плоским дном. Данная форма помогает передвигаться без проблем по мелководью, что даст возможность отправляться на рыбалку и вернуться домой с уловом.

Если лодку создавать в основном для рыбалки, то нужно продумать все мельчайшие детали. Ее можно сделать без двигателя, а можно заранее предусмотреть место для двигателя и при необходимости прикреплять его к задней части. Можно также сделать специальный отсек для пойманной рыбы. Достоинств у алюминиевой лодки много, однако, основными являются: небольшой вес, прочность, удобство при транспортировке.

Изготовление лодки

Для выполнения задуманного необходимо обзавестись такими материалами и инструментами:
1. Дюралюминиевые листы.
2. Ножницы по металлу.
3. Дрель.
4. Доска обрезная.

Сначала необходимо составить правильный чертеж, на котором будут написаны все размеры и учтены даже самые маленькие детали. Нужно предусмотреть то, чтобы готовая лодка была максимально устойчивой, небольшой, но при этом вместительной и маневренной. При составлении чертежа можно взять любую лодку, которая хоть немного напоминает тот вариант, который бы хотелось получить по итогу.

Все лодки из алюминия должны иметь борта высотой не менее 350 мм. При этом важно позаботиться о жесткости днища и бортов. Для этого устанавливают сиденья, которые являются поперечными элементами.

Как только чертеж готов, можно сделать макет готового судна в масштабе. Для этого используется картон. Все детали необходимо вырезать и склеить. Как только макет будет готов, то сразу же можно заметить все недостатки конструкции в будущем. Поэтому их нужно устранить в процессе проектирования.

Далее разметка переносится на листы дюралюминия. Для того, чтобы вырезать необходимые детали, нужно воспользоваться ножницами по металлу. Как только детали вырезаны, то нужно сделать их подгонку, в нужных местах подогнуть.

Далее необходимо просверлить отверстия, которые должны полностью соответствовать указанным на чертеже. В них необходимо вставить клепки. Как и в плане, отверстия должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15 между рядами. При этом каждое последующее должно быть на расстоянии 20 мм от предыдущего. Там, где есть стыки, нужно обязательно составлять листы внахлест, при этом поверхность важно обработать густотерной краской. Она придаст герметичность, что способствует долговечности конструкции. Как только краска высохнет, необходимо заклепать корпус.

Теперь нужно перейти к изготовлению и установке сидений. Для этого используется сосновая обрезная доска, которую необходимо предварительно обработать влагостойкой жидкостью. Далее переходим к покрытию поверхности лодки из алюминия грунтом, а затем краской. После их высыхания можно отправиться в плавание.

Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь — верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она — шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной — до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно — это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата — это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как «Жигули» или «Волга». Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

Лодка из фанеры своими руками: размеры и чертежи

        При изготовлении лодки из фанеры, вы столкнётесь с двумя основными проблемами. Во-первых, нужно правильно размерить и изготовить детали. Во-вторых, важно правильно собрать каркас лодки. Далее в статье я подробно опишу, как посчитать размеры для всех составных частей, и по ходу построения каркаса буду акцентировать внимание на особо важных моментах.

Размеры и чертежи

        Первое, что нужно сделать – определится с размерами лодки. Будем делать лодку 3000 мм длиной, 1400 в ширину и 500 мм высотой.
Определимся с длиной основы каркаса. Для этого нам нужно знать длину лодки, два угла а и b, высоту лодки.

Длину и высоту мы знаем – 3000мм и 500 мм. Угол а – 100, угол b – 120.

Зная эти значения посчитаем длину основы каркаса.

L=3000-(h*tg(a-90)+h*tg(b-90))=2623,где h-высота лодки

Теперь найдем длину носа и транца. 2 )=577

Нужно определится с шириной дна. Возьмем половину от ширины лодки – 700 мм. Нижняя ширина транца будет на 10% меньше, т.е. 630 мм. Максимальной ширины лодка достигает в 1/3 от транца.

В нашем случае, максимальная ширина будет на расстоянии 1000 мм от конца лодки. Таким образом, трансформируем брус, так что бы максимальный изгиб был в точке 1/3*длину лодки от транца.

Длина фанеры для борта будет равна длине трансформированных брусов (верхнего и нижнего соответственно). Ширина будет ровная длине носа с одной стороны и длине транца с другой.

Остальные размеры зависят от ситуации.

 

 

Каркас лодки

Основой послужит брус 50*50*2523 мм. К нему с одной стороны прикручиваем транец 50*50*630 мм, под углом 90 градусов. От концов транса к носу прикручиваем деформированные брусы (максимальная выпуклость бруса на 1000 мм от транца).

Делаем 6 равнорасположенных вырезов вдоль всего основания (с нижней стороны). Размеры вырезов 50*25 мм. Вставляем 6 брусов 25*25 мм вдоль проделанных вырезов. Крепим их к основанию и боковым брусам. Нижняя часть каркаса готова.

Прикручиваем нос и транец. Между носом и транцем снова крепим деформированные брусы, но теперь уже по верху. Расстояние между брусами борта в высоту – 500 мм, в ширину 350 мм. По сути борты у нас располагаются под углом к основанию (угол, примерно 120 градусов в точке максимальной выпуклости).

Делаем каркас для бортов

Примечание. Обратите внимание, как прикручены брусы: от края верхнего, до края нижнего бруса. Это важно!
Для сего используем брус 25*25 мм.

На этом каркас для лодки готов, далее будем обшивать каркас фанерой.

Обшивка каркаса

Фанеру к брусам крепим саморезами длиной 20 мм. Сначала крепим борты. Фанера должна плотно прилегать к каркасу.

Затем обшиваем транец и дно лодки

Проклеиваем водоустойчивым клеем все стыки фанер. Обрабатывайте клеем все участки лодки, которые на ваш взгляд, получились уязвимыми.

Далее зашиваем нос лодки и крепим сидения. Обшиваем лодку с внутренней стороны (по желанию). Можно сделать пол и не обшивать борты, все зависит от того, как много у вас фанеры. Не обшивайте лодку с внутренней стороны доской, это добавит лишнего веса.

Все оставшиеся детали так же на ваш вкус, лодка готова и ее можно ставить на воду.

DOCOO — Специально для Самоделки FISH

Как сделать лодку своими руками-чертежи и фото изготовления | Своими руками

Данный вариант лодки как Вы видите, сделан под ребенка. Но переделать, а вернее сделать эту лодку изначально взрослой, еще проще. Убирайте из чертежей и процесса изготовления всю детскую «декоративность» чтобы не засмеяла рыба, в некоторых узлах укрепите под свой вес, красьте в бурый, темно зеленый цвет и вуаля, самодельная легкая и простая в изготовлении деревянная лодка готова.

Размеры ее позволят легко перевозить ее в прицепе или даже на багажнике легкового автомобиля, и она отлично подойдет для рыбалки или охоты на водоплавающую дичь. Даже подцепить к ней столь популярный ныне у рыбаков лодочный электромотор – пара пустяков. Достаточно лишь будет немного укрепить корму. Вообще же конечно лодка сделана автором очень грамотно, даже проведено макетирование. Можно только поаплодировать такому мастеру.

Сын давно просил сделать лодку. Мне показалось, что его желание приобщиться к отдыху на воде можно использовать не только для физического развития мальчишки, но и для получения навыков гребли, управления лодкой, освоения правил безопасности плавания и поведения на воде. Наша мама сразу заволновалась по поводу того, что на воде с её ребёнком может что-либо случиться.

Мои доводы о важности воспитания в ребёнке самостоятельности, сознательной дисциплинированности, ответственности несколько успокоили её. А моё обещание привлечь сына к изготовлению лодки, начиная с чертежей, научить его владеть инструментами, а также тот аргумент, что работа над ней своими руками позволит понять необходимость тех знаний, которые даёт детям школа, сняли все её возражения.

Выбор размерений лодки определился её потребным водоизмещением, достаточным для совместного плавания двух подростков. При длине корпуса в 2400 мм его ширина по миделю, где располагается банка гребца, в 1000 мм и развал бортов вполне достаточны для обеспечения остойчивости. Парус на первых порах ставить на лодку не планировалось.

Если принять за основу именно эти или близкие к ним размерения и весьма популярную во всём мире технологию сборки корпуса из заранее выкроенных фанерных заготовок с последующим соединением их с помощью проволочных скруток и финишной проклейкой швов лентами стеклоткани на эпоксидной смоле, то вполне надёжную лодку можно сделать за несколько выходных дней. А если учесть, что подобные лодки весьма популярны и имеют широкое распространение как в яхт-клубах, так и среди рыбаков-автолюбителей, то можно обойтись без разработки теоретического чертежа корпуса, а применить как прототип любую из уже построенных и хорошо себя зарекомендовавших лодок, например, тузик «Джек Шпрот». Он очень остойчив, лёгок на ходу, поэтому его используют как палубный тузик для малых яхт. Длина его всего 2,29 м и при ширине по миделю в 1,3 м и весе около 30 кг он безопасен даже при нагрузке весом четырёх взрослых.

Эту плоскодонную лодку можно собрать всего из семи основных деталей (см. чертёж). Если же требуется лодка для плавания по малому водоёму и исключительно в хорошую погоду, как в нашем случае, то подобное судно можно сделать ещё проще — всего из трёх деталей: двух бортов, днища и транца.

Рис. 1. Чертеж — лодка сшитая из фанеры: а — общий вид лодки; б — раскрой транцев; в — сечение по мидель-шпангоуту; г — эскиз весла, д — раскрой обшивки.

На семейном совете мы остановились на той лодке, которую будет проще собрать своими руками, а именно был принят второй вариант из трёх фанерных выкроек. Забегая вперёд, скажу, что изготовили лодочку мы за неделю.

Рис. 2. Способ соединения фанерных заготовок корпуса лодки: а — подготовка кромок к соединению; б – установка проволочных скрепок; в — оклейка швов соединения лентами стеклоткани внутри корпуса; г — оклейка швов снаружи (окончательный вид соединения).

В дело пошли листы фанеры повышенной водостойкости марки ФСФ толщиной 4 мм. Чтобы детали выкройки не нуждались в склейках по длине (их при необходимости можно склеивать на ус), мы выбрали листы размерами 1220×2440 мм. Избежать ошибок помогло макетирование корпуса в масштабе 1:10 из плотного картона. Только после подгонки деталей на макете, разборки его и тщательного обмера был сделан чертёж каждой из них непосредственно на фанерных листах.

При выпиливании заготовок лобзиком линию разметки необходимо оставлять на детали. Только потом, при обработке кромок, можно снять весь лишний материал на угол так, чтобы детали стыковались по возможности с минимальным зазором (в судостроении это называется — снять малку). Уложив на ровном полу заготовку днища и заготовки бортов соответствующими кромками друг к другу, приступили к их сшиванию. Для этой работы необходимы дрель со сверлом 02 мм, пассатижи и медная проволока 01,5 мм. Сначала на одной из соединяемых заготовок с шагом 75-100 мм на расстоянии 10 мм от кромки по всей длине насверлили отверстия. В кромке же второго листа отверстия лучше сверлить по месту — последовательно, по мере совмещения кромок изгибаемых заготовок.


Ссылка по теме: Снегоход своими руками – чертежи и фото
Скрепки из медной проволоки длиной всего около 40 мм нарезали заранее. Изогнув скобками, вставили их с внутренней стороны корпуса будущей лодки и туго скрутили концы снаружи с помощью плоскогубцев. Прижать скрепки к фанере можно после полной сборки лодки перед оклеиванием швов. Первую скрепку лучше ставить примерно посередине длины борта. Затем, постепенно сближая кромки, скрепили днище с бортами сначала в корму, а потом — в нос по всей длине судна. В корме вставили и прикрепили транец, а в носу соединили борта, сложив заготовки вместе, чем образовали острый форштевень.

Скрепки из проволоки являются скорее монтажными элементами, чем деталями, обеспечивающими прочность корпуса. Основную прочность лодке придаёт оклейка швов лентами тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. На этапе оклейки необходимо тщательно прижать и даже попытаться утопить в древесину проволоку скоб, что дополнительно стянет шов. Это мы сделали с помощью молотка и бойка из бруска твёрдой древесины. Можно использовать и скруглённое зубило из металла.

Желательно брать ленту фабричного изготовления. Её применяют строители при заклейке щелей обшивки каркасов. Проверьте, не пропитана ли лента чем-либо. Если она ещё и влажная, нужно прокалить её в духовке газовой плиты. Эпоксидный клей приготовили в соответствии с инструкцией на этикетке упаковки. Три слоя ленты уложили внахлёст на клее вдоль шва корпуса. После отверждения стеклопластика мы откусили выступающие из корпуса концы проволочных скрепок и проклеили соединения снаружи. Три слоя ленты снаружи и внутри корпуса обеспечивают равнопрочное с фанерой соединение.

По верхней кромке бортов и транца на шурупах и клее поставили снаружи привальный брус, а внутри — бортики, которые образовали прочный планширь. Он придал дополнительные прочность и жёсткость всему корпусу. Не забыли мы и о непотопляемости нашего судна. В корме у транца и в носу выклеили небольшие ящички (рундуки — no-морскому), заполненные пенопластом, накрыли фанерными крышками, которые послужат сиденьями. Затем ящики загерметизировали. Теперь лодка не утонет сама, да ещё и обеспечит поддержку на поверхности воды всего экипажа.

От борта к борту поставили сиденье (банку) для гребца. Пассажир может разместиться в носу или на корме, где он станет управлять лодкой с помощью рулевого устройства.

Хотя лодка изготовлена из фанеры повышенной водостойкости, для обеспечения долговечности корпуса весь его лучше оклеить стеклотканью в один слой. Сыну так не терпелось испытать наше судно, что мы обошлись покрытием поверхностей водостойкой краской.


Читайте также: Как сделать мольберт для маленького художника своими руками
Первый спуск лодки на воду привёл ребят в восторг. Правда, он поубавился, когда вдруг оказалось, что грести веслом не так уж просто. Однако через неделю юных моряков было трудно дозваться к обеду. Они были готовы сидеть в лодке с утра до вечера.

Лодка своими руками – поэтапная инструкцию по изготовлению. Цифры соответствуют фото.

  1. Наносим контуры деталей корпуса лодки на фанерные листы. Длинная гибкая линейка помогает провести плавные кривые линии.
  2. Аккуратно, оставляя линию разметки на детали, электролобзиком выпиливаем заготовки бортов, днища и транца.
  3. После примерки заготовок, сшиваемых кромками друг с другом, и снятия малки приступаем к сборке корпуса с помощью скрепок из медной проволоки.
  4. Собрав корпус, оклеив швы и установив киль, готовим комплект деталей для сборки рулевого устройства.
  5. Эластичное перо руля навешиваем на баллер, который в свою очередь крепим к транцу, используя в качестве шарнира лист гибкой резины.

Заготовки и детали для самодельной лодки – Таблица

ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ САМОДЕЛЬНОЙЛОДКИ
Наименование К-во Размер заготовки, мм Материал
1 Днище 1 1850×860 Фанера повышенной водостойкости, марка ФСФ, 4 мм
2 Борт 2 2430×400 –>>–
3 Транец 1 880×300 –>>–
4 Крышка 1 655×650 –>>–
5 Носовая перегородка 1 670×320 –>>–
6 Крышка рундука 1 940×200 –>>–
7 Кормовая переборка 1 940×185 –>>–
8 Носовое украшение 1 470x220x8 Фанера
9 Банка гребца 1 100x140x26 Берёза
10 Опора банки 2 30x30x26 –>>–
11 Брусок крепления 1 263x57x40 –>>–
12 Баллер руля 1 630x80x40 –>>–
13 Киль накладной 1 150x70x25 –>>–
14 Удлинитель румпеля 1 022×650 –>>–
15 Румпель руля 1 022×450 –>>–
16 Привальный брус 2 2600x30x25 –>>–
17 Транцевый брус 1 1300x30x25 –>>–
18 Перо руля 1 405x180x10 Листовая резина
19 Подвеска руля 1 245x90x10 –>>–
20 Рамка руля 2 025×405 Резиновая трубка

На первом рисунке: Общий вид и детали нашей лодки. Обозначенные на рисунке номера соответствуют нумерации в таблице заготовок деталей вверху.

Как сделать лодку своими руками

Автор: Б.Георгиев, Москва

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

чертежи выкройки, как сделать самодельную фанерную лодку

Перед любителями рыбной ловли или просто перед людьми, живущими вблизи какого-нибудь водоёма, рано или поздно встаёт вопрос приобретения лодки. Она может обеспечить не только приятные водные прогулки под ласковым солнышком, но и доступность наиболее уловистых мест, где водятся трофейные экземпляры рыб. Купить уже готовую к спуску на воду лодку для многих очень накладно, а вот лодка из фанеры, построенная своими руками, обойдётся в разы дешевле. Да и сам этот процесс, интересный и творческий, доставит массу удовольствия.

Развеем сомнения

После услышанной фразы – лодка из фанеры – некоторые пессимисты покрутят пальцем у виска и скажут, что это абсолютно невозможно. Мол, смастерить из тонкой и прямой фанеры настоящее плавсредство, да ещё такое, чтобы выдерживало не одного человека, – это утопия. На самом деле это вполне возможно. Мало того, можно построить не просто маленькую плоскодонку, но даже настоящую парусную яхту, а если на усиленном транце предусмотрена установка небольшого лодочного моторчика, а на носу сделать кокпит, то получится что-то типа катера. Да что там, катер и получится. И это не рыбацкие байки.

Фанера бывает разная по толщине и прочности. Выпиливать из неё детали в размер и разной конфигурации даже проще, чем из досок. К тому же она достаточно хорошо гнётся, чтобы придать бортам нужную округлость. Современных средств для обеспечения влагостойкости фанерной лодки тоже достаточно. Поэтому для того, кто решил самостоятельно сделать лодку, нужны лишь три вещи: желание, работающая голова и не страшащиеся работы руки. Всё остальное можно легко найти.

Ну а преимущества у фанерной лодки просто неоспоримые:

  • Небольшой вес. Простейшая плоскодонка весит всего 15-20 кг.
  • Качественно сделанная лодка может прослужить очень долго.
  • Есть проекты лодок, которые спокойно выдерживают до 5 человек.
  • Дешевизна.

Приготовления к работам

Задавшись целью самостоятельно построить фанерную лодку, первым делом необходимо подыскать соответствующее помещение, в котором будут производиться все работы. Оно должно быть просторное, сухое, с хорошим освещением. Резкие перепады температур и повышенная влажность исключаются категорически. Всё производство займёт достаточно времени, которое глупо терять летом, когда можно заняться другими делами. Поэтому работы обычно проводятся или зимой, или весной, так что атмосфера в «производственном цеху» играет очень большую роль. Необработанная фанера плохо переносит влажность, а клей и пропитывающие жидкости лучше и качественнее наносятся в тепле. Да и красить готовое изделие тоже лучше в тепле.

Второе необходимое действие – это чертёж. Проблемы с этим возникнуть не должно – в интернете можно найти его буквально за несколько минут. Но даже закупать материал без него не стоит.


Без качественно выполненного чертежа приступать к работам нет никакого смысла

Самодельные лодки из фанеры бываю разные, и необходимо подобрать тот проект, который будет по силам осуществить самостоятельно. Если это первый опыт судостроительства, то лучше всего выбрать проект самой обычной плоскодонки. Несмотря на простоту конструкции, возможности она даёт практически неограниченные. На неё можно и мотор навесить, и даже мачту поставить. А под вёслами она ходит просто замечательно.

Просчитав по чертежу, какого и сколько материала понадобится, можно приступать к его приобретению.

Материал

Напоминать о том, что материал, из которого будет строиться фанерная лодка, должен быть качественным, не стоит. Сама фанера без сучков, клей только от проверенного производителя, пропитывающие жидкости тоже.

Весь список выглядит следующим образом:

  • Листовая фанера 1,5-1,5 м., толщиной 5 мм., марки БС, БК или ФСФ.
  • Несколько досок, лучше дубовых.
  • Стеклоткань.
  • Шпаклёвка.
  • Водостойкий клей.
  • Водостойкая пропитка для дерева или олифа.
  • Водостойкая эмаль или масляная краска.
  • Саморезы.
  • Гвозди.
  • Медная проволока.

При выборе фанеры необходимо внимательно осмотреть края, на предмет сколов и трещин на торцах. Надеяться на то, что можно будет отпилить пару сантиметров не стоит. Всё остальное можно легко и по вполне демократичной цене приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине.

Инструмент

У хорошего хозяина, привыкшего самостоятельно производить в доме некие ремонтные работы, набор инструментов уже есть. Даже с лихвой. Непосредственно постройка лодки потребует следующий арсенал:

  • Электролобзик.
  • Элеткрорубанок.
  • Шуруповёрт.
  • Циркулярная пила.
  • Шлифмашинка.
  • Рубанок.
  • Ножовка.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы.
  • Отвёртки.
  • Металлическая линейка.
  • Стамеска.
  • Шпатели.
  • Кисти.
  • Струбцины.
  • Набор для черчения.
  • Миллиметровая бумага.
  • Картон.

Приготовив всё по этим двум спискам, можно приступать непосредственно к работе.


Электроинструменты намного облегчат работу

Начинаем чертить

Размечать контуры лодки прямо на фанерном листе будет довольно опрометчиво. Небольшая ошибка и посудина будет рыскать в сторону или крениться на один бок. Поэтому лучше сначала начертить схему или эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную величину. Причём слово схема здесь не очень уместно, потому что необходимо строго выдержать размеры.

Алгоритм действий следующий:

  • Чертится осевая линия, делящая днище лодки вдоль.
  • В одном конце перпендикулярно сразу в размер вычерчивается линия транца.
  • На самой осевой линии размечаются точки установки шпангоутов.
  • В этих точках чертятся перпендикуляры под размер шпангоутов.
  • С помощью лекал вычерчивается само днище.
  • Получившаяся схема складывается пополам по осевой линии с целью проверить симметричность.

Выкройки бортов, шпангоутов и транца выполняются аналогичным образом с учётом их размеров и конфигураций. Но черчение на этом не заканчивается. Теперь, после того как симметричность днища и одинаковость бортов тщательно проверена, наступает этап переноса чертежа на картонный шаблон. Миллиметровка слишком тонкая, а вот с картонного шаблона перенести чертёж на фанеру без ошибок будет намного проще.

Первая склейка

Если удалось достать листовую фанеру, которая по длине соответствует размерам будущей лодки – это хорошо. Но если в наличие обычные листы 1,5-1,5 метра – придётся их склеить. Самый лучший способ – склейка на «ус».


Склейка на «ус» — самое прочное соединение фанерных листов

От края листа отступается расстояние, равное 10-12 толщин листа, и рубанком стачивается под углом. После этого нужно пройтись шлифмашинкой и такие же операции проделать со вторым листом. Очищенные и обезжиренные поверхности намазываются клеем, аккуратно соединяются и скрепляются струбцинами. Так как струбцины можно поставить только по краям, в центр необходимо положить груз. После высыхания клея струбцины можно снять, но дать изделию вылежаться ещё не менее суток.

Вырезание деталей

После того, как клей высохнет и будут убраны все заусенцы и подтёки на месте склеивания, можно переносить размеры днища и бортов с помощью картонных шаблонов. При этом несложном процессе следует следить за тем, чтобы не было никаких припусков даже в пару миллиметров. Особенно по разным сторонам.

Затем в ход идёт электролобзик с заправленной в него пилкой с маленькими зубцами. Большие могут расхламатить кромку реза. Но и после маленькой лучше аккуратно пройти некрупной наждачной бумагой. Резать нужно внимательно, не торопясь. Одно неверное движение, малейшее отхождение от прочерченной линии – и в лучшем случае придётся возвращаться на несколько сантиметров назад, в худшем начинать эту деталь с самого начала. То есть с вычерчивания новой.

Чертить и вырезать шпангоуты можно сразу в натуральную величину. А вот с транцем придётся поразмыслить. Если задумана моторная лодка, то его нужно делать усиленным. Есть два варианта. Один – это вырезать несколько идентичных деталей из фанеры и склеить их между собой. Или сделать транец из цельной доски толщиной не менее 25 мм.

Начинаем собирать

Сборка лодки идёт по принципу «сшей и склей». Начать лучше с транца – потом проще будет устанавливать борта. В задней части днища и в нижней части транца сверлятся отверстия такого диаметра, чтобы проходила медная проволока. Отверстия должны быть строго напротив друг друга. С помощью кусочков проволоки транец прикрепляется к днищу. Убедившись, что края совпали нужно затянуть скрутки проволоки плоскогубцами.


Вместо медной проволоки можно взять подходящий по диаметру провод

Борта прикрепляются аналогичным образом, начиная от кормы и заканчивая последней скруткой на носу лодки. На этот момент получилась разборная модель, которую ещё можно поправить. Подрезать лишнее, зачистить неровности. После следующей операции о разборной тактике можно будет забыть.

Вторая склейка

Вернее проклеивание швов между днищем, бортами и транцем с целью не только закрепления деталей, но и обеспечения влагостойкости. Полоса стеклоткани аккуратно укладывается на шов и тщательно промазывается влагостойким клеем. Одним слоем в этом случае не обойтись. Понадобится минимум три. И если первый слой стеклоткани примерно 100 мм., то есть по 50 на каждую сторону, то второй и третий слой должны быть шире. 125-135 мм. будет в самый раз, только каждый последующий слой нужно немного сдвигать – один в сторону днища, другой, наоборот, в сторону борта. Делается это для того, чтобы стеклоткань соприкасалась и приклеивалась непосредственно к фанере. После качественного засыхания клея эта складная прокладка превратится в почти настоящий пластик, а это будет гарантией того, что лодка получилась влагостойкая.

Установка шпангоутов

Шпангоуты устанавливаются строго по месту на клеевую основу и прикручиваются саморезами. После высыхания клея саморезы выкручиваются, а оставленные ими отверстия заполняются тем же клеем. Если вместо саморезов используются гвозди, то в отверстия после их вытаскивания необходимо забить деревянные гвозди и промазать клеем.

Окончательное придание влагостойкости

На этом постройка лодки закончена. Осталась внутренняя и наружная отделка, служащая не только для эстетики, но и для того, чтобы лодка не протекала. Обычные деревянные лодки смолят, а вот чем пропитать фанерную лодку – на этот вопрос есть вполне конкретный ответ. Снаружи все швы и весь корпус обрабатываются стеклотканью и клеем, точно так же, как это было проделано при склеивании деталей. Перед этой операцией следует удалить или отрезать торчащую проволоку. Внутри фанерная лодка пропитывается горячей олифой.


При оклейке лодки стеклотканью необходимо тщательно следить, чтобы не было пузырей

Читайте также:

Покраска

На этом строительство фанерной лодки можно считать законченным. Какое-то время уйдёт на высыхание, и по большому счёту на ней уже можно плавать. На вёслах, с помощью двигателя, если постарались транец изготовить под мотор, или даже под парусом, если это предусмотрено конструкцией. Она уже полностью водостойкая, но абсолютно не эстетичная. Покраска – вот самый последний этап, и тогда изготовление лодки завершится окончательно.

Здесь два варианта. Или масляная краска – цвет выбирается по вкусу – для рыбалки что-то сливающееся с природой, для прогулок можно поярче. Или водостойкая эмаль, подобранная по тому же принципу. Придётся ещё немного подождать, пока краска или эмаль высохнет – и можно смело отправляться в плавание.

Главное

Перед тем, как самому приступать к постройке фанерной лодки, необходимо понять, что такие самоделки халатного подхода к делу не терпят. Это может сказаться не только на внешнем виде изделия, но и на вашей же безопасности и надёжности. Первое, на что нужно обратить особое внимание, – это помещение, в котором будут проводиться работы. Если было решено построить лодку зимой или ранней весной, то нужно исключить сквозняки и повышенную влажность.

Второе, за чем нужно проследить особо, – это материал и инструменты. Фанеру необходимо подобрать без сучков, клей, краску и олифу только от проверенного производителя. Инструмент должен быть в полном порядке. Электролобзик заправлен пилкой с маленьким размером зубцов.

Если планируется моторная лодка, особое внимание следует обратить на транец. Для его изготовления лучше взять цельную дубовую доску. Склеенная в несколько слоёв фанера тоже подойдёт, но доска будет надёжнее.

Так же строго следует следить за симметричностью днища и одинаковостью бортов. Неправильный загиб одного борта на лодке или на шлюпке, смотря, что строится, приведёт к тому, что она станет рыскать на воде или забирать в одну сторону.

И последнее: торопиться не надо ни в коем случае. Если в инструкции к клею указано, что он должен сохнуть три дня, то к дальнейшим работам нужно приступать только на четвёртый. С краской и олифой действуют те же принципы.

Самостоятельно построить фанерную лодку – задача не из простых. Но и ничего особо сложного в этом нет. Нужно только потратить какое-то время и приложить максимум знаний и умений, которые можно легко почерпнуть и в интернете, и у более знающих людей. Но после завершения этой интересной и творческой работы можно будет смело выезжать на водоём на уникальном плавсредстве, построенном собственными руками.

стоит ли браться и за какую, из чего, варианты изготовления, схемы, теория. Инструменты и материалы

Многие предпочитают иметь личное плавсредство. Так как фирменные довольно много стоят, отличным выходом могут стать самодельные лодки из фанеры.

На судне, о котором пойдёт речь, может удобно разместиться три человека, к тому же его вес мал, как у обычной байдарки. Оно подходит как для рыбалки, так и для прогулок с друзьями или семьёй. При необходимости лодку можно оборудовать мотором или парусом.

Фанера — прочный материал, поэтому сделанные из неё самодельные моторные лодки могут разгоняться до очень приличных скоростей, при этом будут стабильны и безопасны.

Параметры будущей лодки

Рассматриваемое плавсредство будет иметь 4.500 мм в длину, ширина её — 1050 мм, а глубина — 400 мм. Такие параметры позволяют универсально использовать лодку.

Материал для изготовления

Чтобы корпус получился прочный и легко выдерживал нагрузки, лучше выбирать трехслойную фанеру, не имеющую сучков, с толщиной листов от 4 до 5 мм, и обязательно пропитанной клеем на смоляной основе. Из такого материала получаются отличные самодельные деревянные лодки.

Фанера применяется в судостроительстве повсеместно. Ведь из тонких слоёв фанеры, соединённых смоляным клеем, получается очень прочный шпон, который способен выдерживать огромные нагрузки.

Из чего состоит лодка

Основным элементом всей конструкции является киль. Он словно хребет лодки и к нему крепится с одной стороны форштевень, который образует нос, а с другой стороны ахтерштевень, образующий корму. Эти конструктивные элементы отвечают за продольную жёсткость судна, за то, чтобы самодельная моторная лодка из фанеры была прочной.

Поперечная жёсткость обеспечивается шпангоутами. Их нижняя часть, которая станет днищем, называется флортимберс, а две верхние боковые части именуются футоксами.

Когда все элементы собраны и надёжно скреплены, каркас обшивают фанерой. После этого для придания конструкции большей жёсткости, верх штевней, а также шпангоутов фиксируют досками — бортами.

Для обшивки корпуса фанерой нужно использовать цельные листы, которые будут полностью закрывать необходимую плоскость. Только так самодельные лодки и катера будут иметь минимальное количество швов. Фанера обшивки ложится на каркас, образуя плавные переходы линий и создавая обтекаемую форму лодки. Есть минимальный излом в ватерлинии только на шпангоутах 2 и 4.

Материалы для постройки лодки

  • Фанера 3 листа 1500×1500 мм.
  • Доски — сосновые 3 штуки длинной 6.5 м, а толщиной 15 мм.
  • Две доски для киля и фальшкилей, длинна которых 6.5 м толщина 25 мм.
  • Одна доска для изготовления кормового весла, длина которой
  • Доска, толщина которой 40 мм, а длина 6.5 м (для изготовления шпангоуты).
  • Две доски на вёсла и штевни, длина 2 м, толщина 55 мм.
  • Лёгкая ткань 10 м, которой будет покрываться корпус.
  • 7 кг древесной смолы.
  • 4 кг натуральной олифы.
  • 2 кг масляной краски.
  • Гвозди длиной 75, 50, 30 и 20 миллиметров.
  • Уключины для вёсел с болтами и креплениями.

Изготавливаем детали

Создаём шпангоуты, их нужно вычертить на фанере. Чтобы всё было идеально ровно, применяют бумагу-миллиметровку. Делается по чертежам, которые здесь будут представлены. Начнём с первого.

Первым делом нужно провести вертикальную ось или диаметральную плоскость — ДП. Затем чертятся горизонтальные линии так, чтобы ДП делила их пополам. Их должно быть девять штук, а расстояние между ними равно 5 сантиметрам. Затем на этих горизонтальных линиях ставят отметки, по которым будут создавать изгибы самой лодки. Делать их лучше при помощи металлической линейки, изогнув её по отметинам. Так сделанная лодка своими руками будет иметь идеальные очертания.

Теперь создаём внутренний контур. От нижней горизонтальной линии вверх чертятся ещё две, параллельные ей прямые на расстоянии 60 и 75 мм. После этого от внешнего изгиба к оси на шпангоутах №2, 3 и 4 отмеряется 130 мм. А на шпангоутах №1 и 5 в этих же местах откладывают по 100 мм, потому что они крайние и идут на сужение. Таким образом, вычерчиваем внутреннюю точку прилива на флортимберсе, после чего от неё проводим вниз линию к его верхнему срезу.

Строим внутренний контур футоксов

От внешней части внутрь откладывается 40 мм, по всей длине. А там, где к футоксам присоединяется флортимберс, нужно сделать немного шире, чтобы конструкция была надёжной. Благодаря этому элементу самодельные моторные лодки имеют необходимый запас прочности.

Когда всё сделано, чертёж нужно проверить, перегнув его по осевой линии. Если все контуры совпали — хорошо. Значит, можно делать выкройки из картона для дальнейшего переноса изображения на деревянные заготовки. В случае когда есть неточности, можно воспользоваться половиной, которая идеальна, и по ней сделать выкройки, приложив сначала одной стороной, а потом другой. В чертежах должна быть идеальная симметрия, иначе самодельные лодки из фанеры не получатся крепкими и устойчивыми на воде.

Как переносить изображение с шаблонов на дерево

Когда шаблоны готовы, прикладываем их на доску, толщина которой 40 мм. Расположение должно быть по направлению волокон дерева, нужно рассчитать всё так, чтобы они как можно меньше перерезались.

При черчении шаблонов и выпиливании по ним футоксов, стоит оставлять запас, делая их немного длиннее запланированных размеров. Изготавливая самодельные лодки из фанеры, чертежи делайте добросовестно, учитывая все нюансы! Представленные чертежи вам в этом помогут. Обратите внимание на некий запас на чертеже вида сбоку, а также на иллюстрации шпангоута, который изображён немного выше. Такой запас позволит избежать ошибок при сборке лодочного каркаса.

Когда флортимберсы и футоксы готовы, их кладут на чертёж чтобы отметить все перекрытия в соединениях. Отмечать всё нужно с запасом в миллиметр. Делается это для того, чтобы в процессе подгонки детали можно было более тщательно соединить.

Когда всё идеально сходится, можно крепить соединение гвоздями. Они должны пробить обе части шпангоута насквозь. Вышедший острый конец загните или расклепайте. Таким образом, ваши самодельные лодки из фанеры будут еще более прочными!

Так как к футоксам №2 и 4 прибивается обшивка, их стоит делать толщиной 40 мм, а для остальных можно взять доски тоньше — 30 мм.

Материал для форштевня

Если вы хотите, чтобы у вас получился хороший и прочный форштевень, берите для его изготовления дуб или вяз. Желательно, чтобы на заготовке был изгиб по форме форштевня. Если же не удастся найти, то делается он из двух частей, как показано на рисунке. Сначала выпиливается его форма, а потом края боковых кромок обтачивают под углом 25 градусов к оси лодки. Перед тем как делать плавсредство, нужно детально изучить чертежи лодок такой же конструкции.

Делаем киль

Нужно взять доску, толщина которой 25 мм, а длина — 3,5 м. На её поверхности чертят две линии, расстояние между которыми 70 мм. По ним и делают будущий киль.

Бортовые доски

Две доски обтёсывают, чтобы получились идеально ровные доски шириной 150 мм, а длиной 5 м.

Транец

Задняя стенка кормы, где крепится мотор, называется транец. Его делают из доски толщиной 25 мм. Сверху к нему прибивают брусок для большей прочности каркаса судна.

Каркас лодки

Собираются из фанеры на верстаке, где устанавливают киль. К нему с одной стороны присоединяют ахтерштевень и закреплённый на нём транец, а с другой — форштевень. Остальные детали корпуса лодки, такие как штевни и шпангоуты, соединяют при помощи мелких гвоздей, шурупов, заклёпок, одним словом, тем что по мнению мастера, будет надёжнее держать.

Всё детально проверяется, чтобы исключить перекосы каркаса. Особенно нужно следить за тем, чтобы штевень и транец были на одной линии с осью. Это проверить очень легко: сверху на них закрепляют верёвку в натяг и смотрят, чтобы эта линия идеально сошлась с осью лодки. Перед созданием судна целесообразно просмотреть различные по конструкции самодельные лодки из фанеры, чертежи которых широко представлены в судомодельных журналах.

Все соединения должны быть проложены тканью, пропитанной смолой. Крепления с тканью соединяют при помощи гвоздей. Вбивают их так, чтобы они вылезли с другой стороны на пять миллиметров.

На киль закрепляются шпангоуты. На них делают пазы, в которые киль плотно закрепится. Вырезают их на полмиллиметра меньшего размера, чем нужно, чтобы в случае скоса была возможность всё поправить. Вообще, делая самодельные лодки и катера, стоит во всех соединениях оставлять зазоры, чтобы подгонять детали уже на собранном каркасе для идеальной его формы. А после этого все соединения прочно закрепляются гвоздями, как было описано выше.

Обшивка лодки фанерой

Для обшивки лодку переворачивают и малкуют шпангоуты. То есть выравнивают их поверхность, чтобы фанера идеально прилегала. Для этого берут металлическую линейку или что-нибудь ровное и упругое и прикладывают к поверхности шпангоута. Так будет отлично видно, где нужно снимать материал.

Чтобы фанера хорошо сгибалась, её распаривают. Нужно в корыто налить воды и развести под ним огонь. Сверху кладут лист фанеры. Вода её распаривает, и она становится более податливой. Идеальной выкройки, по которой можно вырезать обшивку, не существует, хотя многие чертежи лодок и представляют их. В любом случае это только приблизительные формы, потому как всё подгоняют индивидуально.

Волокна наружных слоёв фанеры должны идти вдоль корпуса лодки, так она будет намного прочнее в эксплуатации и при обшивке не лопнет.

Шпаклёвка и окраска

Для большей прочности и исключения протекания лодку нужно обтянуть тканью. Для этого сшивается чехол, который будет покрывать её до бортов. После этого делаются фальшкили для установки их с внешней стороны днища судна. В шпангоутах фальшкилей сверлят отверстия для их дальнейшего скрепления.

После этого делают шпаклёвку для лодки. Берут просеянную через сито известь, заливают в неё смолу, тщательно размешивают, пока она не станет напоминать по консистенции жидкое тесто. Затем делают лопаточку и шпаклюют весь корпус лодки.

Далее корпус до бортов дважды покрывают горячей смолой. На сырое покрытие одевают подготовленный ранее чехол из ткани. Её нужно тщательно обжать для плотного склеивания. Все складки хорошо разравнивают. После прибивают подготовленные фальшкили и сверху уже полностью собранную лодку покрывают смолой в три слоя. Затем её переворачивают килем вниз, отпиливают все ненужные зазоры и вынимают вспомогательные детали, покрывают двумя слоями олифы с разрывом в 35 часов. А затем окрашивают и украшают по желанию, как и другие самодельные лодки, фото которых можно увидеть в журналах или в данной статье.

Регистрирование судна

Регистрация самодельной лодки производится обращением в ГИМС. Там следует написать заявление, в котором указывается тип планируемого судна, паспортные данные, место проживания и телефон. Также нужно приложить чертежи судна со всех проекций, указать все места, где будут установлены механические части, в общем, всю касающуюся изделия информацию. К тому же нужно приложить чеки купленных материалов для Только после рассмотрения проекта комиссией, будет принято решение о регистрации вашего самодельного плавсредства.


  • Плоскодонки наших рек

    Когда-то берега озер и прудов были сплошь усыпаны деревянными лодками всевозможных размеров и конструкций. Резиновые, конечно были, но их было немного и они служили латанные перелатанные многие годы. Еще реже можно было встретить выпускающиеся в то время небольшими партиями дюралевые изделия.

    Плоскодонки наших рек

    Канули в лету те времена, а с ними и старые добрые традиции строительства простых лодок самими охотниками и рыбаками. Сейчас надувные плавсредства прочно заняли их место. Они оказались более мобильными, легкими и удобными.

    Правда, в некоторых местах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно еще увидеть собственноручно изготовленные. Вот и я на протяжении многих лет пользуюсь .

    Лодка снабженная одним не закрепленным веслом, с острым клиновидным носом, прочными деревянными бортами отлично подходит для передвижения как по узким речкам, так и по густым зарослям камыша, что позволяет успешно ее использовать на рыбалке и на охоте.

    Такие суденышки в общем строились по единому принципу, но в разных краях они имели целый ряд особенностей. Например, у одних дно было деревянное, у других резиновое, у третьих жестяное.

    Если по каким-то причинам вам понадобиться именно такая, тогда вы сможете смастерить ее сами в домашних условиях. В ее изготовлении нет ничего сложного, правда, первый раз может получиться не совсем то, что вы бы хотели.

    Подготовка материала

    Итак, начнем. До начала строительства нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

    Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

    Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
    Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

    После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

    Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

    Начальный этап сборки

    Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

    Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

    Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

    Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

    Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

    Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Я сделал в виде треугольника.

    Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

    Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

    Продолжение строительства смотрите в следующей части — .

  • Активная рыбалка с воды по хищнику или мирной рыбе, охота на водоплавающую дичь, семейный отдых на водоеме – все это объединяет один обязательный элемент – лодка. Вариантов судов различного водоизмещения из резины, поливинилхлорида, пластика и металла современные торговые предприятия могут предложить великое множество. И у многих достойных изделий часто наблюдается один существенный недостаток – высокая стоимость. Вкупе с необходимостью приобретения мотора для лодки общая цена удовольствия для многих становится недоступной. При этом существует вполне бюджетный вариант решения проблемы – сделать судно своими руками. Для того чтобы лучше понять тонкости изготовления деревянной лодки тщательно изучите нашу инструкцию.

    Уже давно в строительстве и мебельном производстве широкое применение получил такой древесный материал как фанера. Высокая прочность при малой толщине, долговечность и даже сопротивление воздействию влаги при дополнительной обработке – все это сподвигло умельцев применить ее и для самостоятельного изготовления рыболовных лодок, оснащаемых мотором.

    Чертежи будущей деревянной лодки

    В том случае, если предлагаемые нами размерные характеристики судна вас не удовлетворят, не сложно будет найти программу, рассчитывающую параметры всех деталей лодки в зависимости от желаемых габаритов и водоизмещения. Возможности 3D-моделирования позволят рассмотреть изделие во всех ракурсах.

    Предлагаемая лодка имеет следующие размеры основных деталей:

    нос и корма,

    усиливающие ребра в зависимости от расположения:

    (Для увеличения нажмите на картинку)

    Приступая к самостоятельному изготовлению плавсредства, следует изучить ряд дополнительной литературы и ознакомиться с названием и назначением основных частей судна. Ограничения объема статьи не позволяют нам ознакомить пользователей с этой информацией.

    Сборка лодки

    Материалом для изготовления лодки, как отмечалось выше, является фанера. При этом желательно приобрести влагостойкие листы. В этом случае ваше изделие гарантировано будет использоваться на протяжении многих лет без необходимости частого ремонта. Дно лучше изготовить из 12-миллиметрового материала, а на борта можно приобрести 10- или даже 8-милиметровый.

    Из купленных листов, предварительно изготовив выкройки, например, на листах обоев, следует с помощью электролобзика выпилить детали лодки. К сожалению, промышленность не выпускает листы длиной 5 метров, поэтому возникает необходимость склеивания дна и бортов из двух деталей. Для этого лучше всего применять клей ЭДП, так как он имеет максимальную влагостойкость, в отличие от водорастворимого ПВА. Склеивать можно, используя с одной или двух сторон накладки в виде полос из фанеры толщиной не менее 10 сантиметров.

    Кроме этого необходимо склеить из прочных березовых брусков внутренние ребра жесткости расположенные под необходимыми углами согласно чертежей, изображенных выше. Некоторые варианты предполагают монтаж сплошных седельных банок, склеенных из двух боковых деталей и плоской скамьи. Это значительно снижает внутреннее пространство судна, но увеличивает его плавучесть даже в перевернутом виде, так как в герметично склеенных банках сохраняется воздух.

    Многие начинающие судостроители встают перед проблемой соединения фанерных деталей, расположенных под различными углами. При этом существует способ, который называют «сшей и склей». Он предполагает соединение деталей стальной проволокой или прочной нитью, например, капроновой через предварительно просверленные в крепежных кромках деталей отверстия, диаметром 2-3 миллиметра, отстоящие от края не боле чем на 5 миллиметров. После «сшивки» корпуса все места стыковки дополнительно проклеиваются стеклотканью, пропитанной клеем ЭДП или эпоксидной смолой. Проклеивать лучше как внутри лодки, так и снаружи. Это позволит получить максимально прочное соединение.

    Сборку корпуса лучше начинать с боковых частей – бортов, носа и кормы. Просверлите отверстия по указанным выше параметрам с равным шагом и стяните корпус нитью или проволокой. Проконтролируйте взаимное расположение элементов, закрепите с помощью саморезов с клеем борта к ребрам жесткости, и проклейте стеклотканью все швы, тщательно выгоняя из под нее воздушные пузыри. Оставьте корпус до полного высыхания клея.

    По той же технологии присоедините к боковым частям корпуса дно.

    Вдоль бортов по верхней их кромке приклейте так называемый причальный брус, предназначенный для защиты корпуса вашей деревянной лодки от повреждений при швартовании к причалам или бортам других судов.

    Обязательным элементом лодки, обеспечивающим безопасное вхождение в поворот, особенно при движении с мотором, а так же боковую устойчивость судна является киль. Он крепится к дну и должен располагаться вдоль его средней линии.

    Центральный киль лучше изготовить наборным, склеенным из нескольких тонких реек.

    Придать деревянной лодке большую прочность помогут дополнительные вклейки в носовой

    и кормовой частях.

    Кроме этого лучше дополнительно усилить и транец – часть кормы, на которую крепится лодочный мотор.

    После того, как все основные и дополнительные детали лодки будут закреплены на предназначенных для них местах, можно приступать к испытаниям изделия. Перевезите лодку к ближайшему водоему, спустите ее на воду и проконтролируйте отсутствие течей, а так же грузоподъемность. Отмеченные недостатки маркируются и ликвидируются.

    Окончательный внешний вид изделию придаем окрашиванием масляными красками в несколько слоев.

    Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение:)

    Специализированные магазины предлагают достаточно большое количество лодок, предназначенных для рыбалки или туризма. В продаже вы можете найти изделия различных форм и размеров, но чертежи моторных лодок из фанеры, которые находятся в открытом доступе, позволяют выполнить такое судно своими руками буквально с нуля.

    Так почему же и вам не попробовать свои силы и не построить лодку своими руками из фанеры, чертежи и все рекомендации к строительству вы найдете в этой статье.

    Если вы все еще сомневаетесь в целесообразности применения такого материала, как фанера для строительства лодки, ознакомьтесь с основными его преимуществами.

    Достоинства фанерных листов:

    1. Лодка из фанеры, чертежи и выкройки которой выполнены правильно будет иметь очень легкую, но в то же время довольно прочную конструкцию, ведь клееный шпон обладает гораздо меньшим весом, чем цельная древесина.
    2. Конструкция будет иметь отличную устойчивость, поскольку фанерные листы обладают четкими геометрическими пропорциями, позволяющими осуществить безукоризненный по качеству монтаж.
    3. Небольшие затраты при покупке необходимых материалов, а именно: фанерных плит, специализированного клеевого состава, досок, составов для выполнения грунтовки.

    Обратите внимание! Любому человеку, обладающему хотя бы начальными столярными навыками, понадобиться не более одного или полутора дней на изготовление лодки из фанеры своими руками, чертеж с лекалами можно приобрести в магазине или составить самостоятельно, пользуясь нашими рекомендациями.

    Подбор инструментария и материалов

    Современный рынок предоставляет покупателям огромный выбор специализированных лаковых и клеевых составов, всевозможных пропиток, предназначенных для работы с фанерными изделиями. Чтобы выполнить лодку из этого материала вам не нужно искать особые инструменты и приспособления.

    Список необходимого включает:

    1. Фанерные плиты. Для конструкции подойдет березовая фанера, толщина которой составляет 0,5 см, для изготовления киля и шпангоутов вам понадобятся толстые плиты около 1,2-1,5 см.
    2. Древесину, используемую для установки распорок с внутренним размещением и работы с бортиками, а также сидениями лодки. Лучше всего, если вы купите доски обрезного типа, выполненные из древесины легких пород, например, сосны или ели. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности. Например, ель обладает более высоким показателем водостойкости, чем сосна и при этом ее древесина выглядит более белой, поэтому чаще всего ее используют для изготовления обшивки. Но еловые доски имеют и свои недостатки, они могут расколоться в результате забивания гвоздей.
    3. Материал для шовного скрепления отдельных деталей обшивки. В качестве такого материала используется гибкая тонкая проволока, пластиковые хомуты, капроновая толстая леска и пр.
    4. Клеевой состав, используемый для герметизации швов. Специалисты рекомендуют использовать составы на основе полимерных смол.
    5. Специализированные пропиточные и лаковые составы для защиты древесины.
    6. Стеклоткань, применяемую в качестве защитного материала для швов.
    7. Краситель на водостойкой основе.

    Обратите внимание! Для изготовления лодки своими руками приобретайте только качественные материалы. Фанера не должна иметь на своей поверхности никаких повреждений и дефектов, которые могут сказаться на надежности вашего изделия. Стоимость закупки качественного материала значительно выше, но безопасность гораздо важнее.

    Инструментарий:

    • пила, предназначенная для работы с деревянными поверхностями;
    • электролобзик и набор полотен для него;
    • шлифовальная машинка;
    • молоток;
    • фиксирующие струбцины для закрепления фанеры в процессе монтажа;
    • лакировочные и окрашивающие составы, а также кисточки для их нанесения.

    Начальный этап работы: составление чертежей

    Если вы еще не определились с тем, как сделать лодку из фанеры, чертежи в этом деле играют немаловажную роль, поэтому начинать процесс изготовления вашего изделия необходимо именно с них.

    Первое, что должен учитывать ваш чертеж лодки из фанеры – особенности будущего судна. Не забудьте для себя обозначить, для каких целей будет использоваться ваше судно. Например, хотите ли вы сделать лодку, имеющую плоское дно для рыбалки или же наметили моторное судно для туризма.

    Обратите внимание! В этой статье вы сможете найти готовые чертежи лодок для самостоятельной постройки из фанеры с разными конструкционными особенностями. Вы можете воспользоваться этими вариантами, чтобы не ошибиться в своих расчетах.

    Если же вы не нашли среди представленных образцов необходимый вам вариант, тогда можно попробовать заняться проектированием судна согласно собственной схеме. Чтобы в результате ваших трудов у вас не вышел декоративный вариант судна, полноценно эксплуатировать которое просто невозможно, основной упор в своих расчетах делайте на грузоподъемность.

    Сориентироваться на первом этапе вам поможет изучение уже существующих проектов, которые были успешно воплощены.

    Вы можете использовать для выполнения лодки из фанеры своими руками чертежи и видео, представленные здесь. Данный видео обзор рассматривает технологию изготовления простейшей конструкции, справиться с которой может даже новичок.

    После того, как вы подобрали соответствующий вариант лодки необходимо перенести на бумагу контуры ее основных деталей. Чтобы вам было удобнее после этого работать с фанерой, можно изготовить бумажный шаблон.

    На чертеж следует нанести все самые важные параметры лодки:

    • величина изделия;
    • ширина;
    • высота конструкции;
    • форма основных деталей.

    Схема выполнения корпуса лодки на первый взгляд может показаться сложной, но если вы будете придерживаться всех рекомендаций, результат не заставит себя долго ждать.

    Технология выполнения:

    • Используя пилу или лобзик, выполните все детали конструкции согласно составленному вами чертежу. Допустимая погрешность в размерах – 1 мм, в противном случае у вас получится нестыковка в деталях при сборке.
    • Детали заднего бортика и шпангоутов склеиваются, чтобы обеспечить конструкции необходимый уровень прочности и толщины. Несмотря на то, что эти элементы после склейки будут иметь большой вес, этот факто не скажется на качестве выполняемой вами конструкции.

    • Чтобы соединения, скрепляющие транцы и шпангоуты были очень прочными, вы можете использовать закрепляющие элементы, например саморезы. Очень важно при этом рассчитать их длину: крепежный элемент должен полноценно соединить детали, но при этом не пройти насквозь через них. Поверхность саморезов должна быть оцинкованной или луженной. Параметры необходимых в работе шурупов составляют 3х25 мм и 2х18 мм, для сидений, кормы и бортиков используются саморезы 5х60 мм и 4х60 мм.
    • Для облегчения своей работы изготовьте из брусьев 5х5 см козлы. В процессе монтажа транец удобнее будет поместить на них.
    • Бортики и днище конструкции прикрепляются к транцу так, чтобы на носу они сошлись друг с другом.

    • Если вы используете не очень толстую фанеру, то все обшивочные детали можно зафиксировать при помощи шовного материала или клеевого состава. В том случае, если вы используете клей краевую часть деталей, где будет находиться зона стыка, необходимо срезать под углом.
    • Следите за тем, чтобы все детали лодки сошлись друг с другом по размеру. Если вам необходимо уменьшить зазор, придется заново разобрать конструкцию и в некоторых местах подрезать шпонгоуты.
    • В тех конструкциях, где предусмотрено наличие мотора транец обязательно проклеивается при помощи стеклоткани и укрепляется за счет закрепления досок, выполненных из древесины твердых сортов.

    По окончании черновой сборки все детали проклеиваются и фиксируются. Когда клеевой состав полностью просохнет, поверхность лодки следует обезжирить, пропитать составом, предназначенных для обработки лодок, зашпатлевать неровность, нанести горячую олифу и покрыть красящим составом.

    Многие мужчины любят рыбалку, и, конечно, без лодки здесь никак не обойтись. Она является главным вспомогательным атрибутом, который необходим для осуществления процесса ловли рыбы, и не только. В настоящее время ассортимент плавсредств просто зашкаливает, но, к большому сожалению, подобное сооружение не всем по карману. Именно поэтому мы поможем вам ответить на вопрос, как сделать лодку своими руками с минимальными вложениями. Деревянная шлюпка обойдется вам дорого, а вот лодка из фанеры станет отличным вариантом. В данной статье вы найдете необходимую информацию с описанием всех этапов работы по строительству водного сооружения.

    Достоинства

    Фанера — бюджетный материал для построения данного приспособления. Она обладает целым рядом преимуществ, а именно:

    • Небольшой вес. Шлюпка из фанерных листов будет достаточно легкой, но, в то же время, иметь надежную, прочную конструкцию. Это обусловлено тем, что клеевой шпон обладает меньшим весом, чем пиломатериалы.
    • Устойчивость. Фанерные листы имеют четкие геометрические пропорции, позволяющие проделать безукоризненно качественную установку.
    • Небольшие затраты. Для изготовления такого судна вы потратите средства только на расходные материалы: фанерные плиты, специализированный клеевой состав, доски, составы для выполнения грунтовочных работ.
    • Быстрота изготовления. Для человека с базовыми знаниями столярного ремесла для возведения данной конструкции понадобится 2 дня свободного времени, а для опытного мастера — и вовсе 1 день. Все дело в том, что чертеж с выкройками можно приобрести в специализированном магазине, найти в интернете или же составить самостоятельно, воспользовавшись нашими дальнейшими рекомендациями.

    Как сделать лодку из фанеры своими руками?

    Сейчас мы расставим по “полочкам” весь процесс изготовления лодки из фанеры. Так вам будет удобнее выполнять пошагово все дальнейшие действия.

    Материалы

    Современный строительный рынок предоставляет покупателям огромный выбор различных красящих, клеевых и лаковых составов, варианты пропиток, которые предназначены для работы с фанерными полотнами. Для выполнения шлюпки из такого материала не требуются особые материалы и приспособления.

    Давайте же ознакомимся со списком всего необходимого:

    • Фанерные листы. Для возведения судна можно взять березовую фанеру толщиной 0,5 см. А вот для изготовления шпангоутов и киля понадобятся толстые полотна в диапазоне 1,2-1,5 см.
    • Древесина. Без нее вам никак не обойтись. Ее нужно совсем немного, только лишь для изготовления деталей для монтажа распорок, для работы с бортами и для сиденья данного сооружения. Для выполнения всех перечисленных элементов лучше взять древесину обрезного типа из легких пород, таких как ель или сосна.

    Важно! Не стоит забывать о том, что каждый из этих материалов обладает некими индивидуальными особенностями. К примеру, ели присуща высокая водостойкость и красивый светлый цвет, благодаря которому сырье используют в качестве обшивки шлюпки. Еловые доски обладают одним весомым недостатком: в результате забивания гвоздей и вкручивания шурупов они могут расколоться, что приведет к переделке всей конструкции.

    • Материал для соединения швов отдельных деталей внутренней и внешней обшивки. Таким материалом служит пластиковый хомут, гибкая тонкая проволока, капроновая толстая леска и другие.
    • Клеевой состав для герметизации швов. Рекомендуется использовать составы, в основу которых входят качественные полимерные смолы.
    • Специализированные составы для пропитки и защиты древесины.
    • Стекловолокно для защиты швов.
    • Красящий состав на водостойкой основе.

    Важно! Лодка своими руками из фанеры своими руками должна быть выполнена только из качественных материалов. Поверхность фанерных листов должна быть гладкой, без повреждений и дефектов, которые могут повлиять на надежность вашего сооружения. Несомненно, стоимость закупки материала высокая, но безопасность на воде гораздо важнее.

    Инструменты:

    • Пила для работы по дереву.
    • Шлифовальная машинка.
    • Электролобзик с набором полотен.
    • Молоток.
    • Струбцины для фиксации фанеры в процессе сборки.
    • Красящие и лаковые составы.
    • Набор кисточек.

    Лодки из фанеры своими руками — чертежи, выкройки

    Начинать работу построения шлюпки нужно в первую очередь с чертежей, на основании которых и будет создаваться выкройка. Для того чтобы правильно сделать расчеты, мы разработали для вас рекомендации:

    • Первое, что вы должны обозначить на своем чертеже, — это особенность вашей будущей лодки. Не забудьте указать для себя, для каких целей будет использоваться ваша шлюпка из фанеры. К примеру, хотите ли вы соорудить лодку с плоским дном исключительно для рыбалки или же надумали мощную шлюпку с мотором для туризма.
    • Если вы не нашли среди представленных чертежей в интернете подходящий для вас вариант, тогда попробуйте заняться построением судна самостоятельно, используя собственную схему.

    Важно! При выполнении расчетов делайте акцент на грузоподъемность, чтобы у вас получилась полноценная лодка, а не просто декоративное изделие.

    • Сориентироваться на подготовительном этапе вам поможет изучение уже проверенных проектов, которые были успешно запущены в действие.
    • После составления чертежей с деталями, в которых были учтены даже самые мелкие нюансы, перенесите контуры всех составных элементов на плотную бумагу. Она и будет вашим шаблоном для построения выкройки из фанерных листов.
    • Самые главные параметры, которые должны быть обозначены на вашем чертеже, — это размер водного изделия, ширина, высота сооружения, форма основных и вспомогательных деталей.

    Сборка

    Итак, давайте разберемся на примере подробного мастер-класса, как строится лодка-плоскодонка из фанеры своими руками, чертежи вам должны помочь вам быстрее с этим разобраться:

    1. Приступаем к сборке конструкции. Начинаем работу с днища. Складываем его детали одну поверх другой, фиксируя все зажимами или другими возможными способами. Просверливаем вдоль нижнего края отверстия размером 2-3 мм, отступив от края 2 см. Расстояние между отверстиями должно быть 30-35 см (в области изгиба делайте немного меньшее расстояние).
    2. Теперь запускаем толстую проволоку или пластиковые хомуты в ранее сделанные отверстия, все тщательно затягиваем, но не до самого конца, чтобы дно шлюпки могло “раскрыться”. Подобными манипуляциями соединяем левый и правый борт между собой, а затем крепим их к днищу конструкции с помощью подпорок и подкладок.
    3. По вышеописанной технологии прикрепляем к изделию транец. У нас скреплены все основные части нашего сооружения, но оно еще не готово.
    4. Промазываем шпаклевкой швы с внутренней стороны лодки. Накладываем сверху швов заранее нарезанные отрезки стекловолокна. Еще раз все тщательно промазываем клеем. Ждем полного высыхания клеящего состава.
    5. Переворачиваем шлюпку, срезаем хомуты и выполняем с их швами те же действия, что и с внутренними соединениями данного сооружения (обклеиваем стеклотканью).
    6. Скручиваем шпангоуты саморезами, а затем устанавливаем их в нашей будущей лодке.
    7. Приклеиваем полоски фанеры к верхним краям бортов, прикручиваем их саморезами.
    8. Ставим посередине перегородку между центральными шпангоутами. Устанавливаем под верхними краями на всех шпангоутах опорные планки. Заделываем фанерой свободные промежутки между шпангоутами. Так мы получили носовую, кормовую и гребную часть лодки.
    9. Заполняем монтажной пеной (можно пенополистиролом) кормовую часть сооружения, чтобы оно лучше держалось на воде.
    10. Шпаклюем стыки фанеры, а затем проклеиваем их стекловолокном.
    11. Крепим продольные реданы, киль.
    12. Отшлифовываем лодку.
    13. Красим сооружение внутри и снаружи, не забывая прокрашивать труднодоступные места узкой кисточкой.

    Лодка из металла своими руками чертежи выкройки


    Металлическая лодка своими руками

    Если вы умеете работать со сваркой, то вы можете сделать вот такую лодку )

    Ниже я делюсь с вами фотографиями процесса изготовленя лодки из листового металла. Для работы понадобится металл, болгарка, сварочны аппарат и большое жаление!

    Дно состоит из четырех кусков металла

    Сначала прихватыавем а потом повариваем все швы

    Прихватываем боковинки — борта лодки

    Отрезаем лишние части металла.

    Также нам понадобится профильная труба, которую нужно прогнуть по ботам и приварить. Фиксируем с помощью струбцин

    Вырезаем и привариваем элементы: уголки и упоры

    Получилась вот такая отличная лодка

    автор: https://vk.com/id127479258

    sdelay.tv

    Деревянные лодки

    При наличии лишних финансов можно выбрать и приобрести лодку на любой вкус. Если же имеется желание приложить к постройке лодки собственные усилия при минимальных затратах средств, следует взяться за дело самостоятельно. Тем более что вариантов постройки огромное количество.

    Виды лодок по материалам изготовления

    При сооружении лодок используют следующие материалы:

    • Прорезиненная ткань;
    • Пластиковые детали конструкции;
    • Стальные элементы конструкции;
    • Деревянная конструкция;
    • Фанерная конструкция.
    Надувные лодки

    Прорезиненная ткань используется в изготовлении надувных лодок. Резиновые или лодки из полимерных составов имеют слабую устойчивость, плохо переносят низкие температуры и физическое воздействие, поэтому повреждения на глубокой воде заканчивается крупными неприятностями. Но есть и преимущества – они удобны в процессе хранения, легко транспортируются благодаря компактности в  свернутом виде.

    Надувные лодки
    Пластиковые лодки

    Это привлекательные внешне плавсредства. Производятся они в различных цветовых вариантах. Правильная эксплуатация пластиковой лодки отплатит хозяину долговечностью.

    Пластиковые лодки

    Эксплуатационные сроки у деревянных лодок меньше пластиковых. При изготовлении применяются деревянные доски. Для этого вида лодок важен постоянный уход с применением влагоотталкивающего состава. Перед спуском на воду лодки держат некоторое время в воде для сохранения геометрических параметров.

    Деревянные лодки !!!Важно!!!

    Перед тем, как приступить к постройте лодки, ознакомьтесь с тематической информацией и оцените свои возможности в изготовлении выбранного вами варианта.

    Фанерные лодки

    Благодаря влагоустойчивости, большой прочности и сопротивляемости нагрузкам фанера является самим оптимальным из всех древесных материалов для постройки лодки. Единственная трудность, с которой сталкиваются изготовители – плохая податливость фанеры к изгибу. В результате чего плавные линии в конструкциях фанерных лодок большая редкость.

    Фанерные лодки
    Металлические лодки

    Такие лодки строятся с использованием дюралюминия в качестве основного строительного материала. Этот материал обладает износостойкостью и прочностью в эксплуатации. Можно использовать в постройке нержавеющую сталь, но это очень утяжеляет лодку и делает ее транспортировку проблематичной.

    Металлические лодки

    Постройка фанерной лодки

    Перед началом работ стоит определиться с размерами будущего плавательного средства.

    Совет

    Стоит воспользоваться специальными компьютерными программами, позволяющие автоматически рассчитывать размеры каждой детали в 3D формате.

    При покупке материала для постройки лодки (в данном случае фанеры) предпочтение нужно отдавать влагостойким вариантам. У них большой срок службы и ремонтировать лодку нужно будет гораздо реже. Для дна выбирайте 12-миллиметровую фанеру, для бортов – 10-миллиметровую.

    Выкройка и вырезание деталей

    Заготовив основной материал, начинаем изготовление деталей. Делаем это с помощью кроя. Для выкройки подойдут большие бумажные листы (здесь пригодятся обои). Размеры выкройки должны быть идентичны реальным размерам деталей. Электролобзик идеально подойдет для резки фанеры.

    Выкройка и вырезание деталей
    Склеивание дна

    Стандарты фанерных листов не позволят сделать дно сплошным. Придется склеивать его из нескольких составных. Крей, используемый для этих целей, обязательно должен обладать влагоотталкивающими свойствами. Сама операция склеивания проходит с использованием специально подготовленных полос фанеры 100-миллиметровой ширины.

    Соединение деталей лодки

    Ребра жесткости изготавливаются из березовых брусьев. Они клеятся внутри лодки под определенным углом. Детали между собой соединяются стальной проволокой или капроновой нитью, которые продеваются сквозь специально проделанные отверстия. Все без исключения стыки проклеиваются стеклотканью с помощью эпоксидной смолы (или влагостойкий клей). Проклейте все стыки и внутри, и снаружи конструкции.

    Соединение деталей
    Порядок сборки

    Сборку начинают с боковых частей (кормы, носа и бортов). При этом необходимо следить за правильностью шагового расстояния, правильностью расположения деталей и угловых соединений. Укрепить ребра жесткости можно саморезами.

    По аналогии крепим дно к корпусу. Причальный брус клеятся на внешние верхние бортовые части. Он будет предупреждать разрушение бортов в процессе причаливания.

    сборка деталей лодки

    Важная часть лодки – киль, отвечающий за устойчивость судна и его правильное вхождение в повороты. Его фиксируют по центру днища, и состоит он из нескольких реек для увеличения прочности лодки и устойчивости на плаву. Задняя часть кормы усиливается с использование специальных пропиток.

    Опустив лодку на воду, проверяют отсутствие течи, и грузоподъемность. После удаления неполадок (если они есть), лодку в несколько слоев окрашивают масляной краской.

    Как построить лодку дома. Фанерная лодка Харон история постройки Вывод:

    При постройке лодки самостоятельно важно не переоценить свои возможности и выбрать подходящий в финансовом и техническом смысле вариант. При выборе варианта деревянной лодки остановитесь на влагоотталкивающей фанере. Выкройку деталей производите при помощи больших листов бумаги. Монтаж конструкции начинайте с боковых деталей и заканчивайте креплением днища. Соединения элементов конструкции производят сшиванием их капроновой нитью или стальной проволокой. Стыки пропитываются влагостойким клеем внутри и снаружи конструкции. Готовое судно покрывают несколькими слоями масляной краски.

    www.xn——8kcg4aacboreodxjfen5a.xn--p1ai

    Как сделать лодку своими руками (34 фото)

    Отличная инструкция и фотоотчет от одного парня, который решил самостоятельно сделать большую лодку своими руками.

    Комментарии (26) 

    Старые Новые C наибольшим рейтингом C наименьшим рейтингом

    Показать сначала комментарии:

    Информация

    Пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии на сайте.

    trinixy.ru

    Самоделные лодки для рыбалки из фанеры, жести, пенопласта — чертежи

    Многие любят проводить время на воде. Это и успокаивает, да и досуг интересный, если захватить удочки и еще наловить рыбки на уху. Но еще более увлекательно можно провести время на реке, если имеется собственная лодка.

    Конечно, лодка это дело хорошее, но и довольно дорогое не каждому по карману, но есть альтернатива – если руки на месте и голова есть на плечах можно сделать лодку самостоятельно. Наши умельцы делают самодельные лодки из любого пригодного материала, и получаются довольно неплохие плавсредства. Да что там говорить, в домашних условиях наши умельцы конструируют даже самодельные подводные лодки.

    Один из вариантов лодки из фанеры:

    Очень часто делают самодельные лодки из фанеры. Материал недорогой и в принципе имеет неплохие свойства именно этим он и полюбился народным мастерам. Чертежи самодельной лодки из фанеры можно сделать самостоятельно, но если нет необходимых навыков, проще найти уже готовые на сайтах Интернета. Фанеру для лодки берут не меньше 4-5 мм и склеивают специальными смоляными клеями. Такая самодельная лодка получается сравнительно недорогой и довольно прочной. Ребра, верхние оконечности штевней и шпангоутов для такой лодки берутся деревянные. Дерево обеспечивает жесткий каркас и большую прочность плавсредству. Для большей прочности обшивку обтягивают тканью.

    Мы привыкли, что мастера дают самодельные лодки из алюминия, жести, дерева и других, привычных нам, материалов. Но есть умельцы, которые делают самодельные лодки из пенопласта. Неоспоримым преимуществом данного материала, является его легкость и непотопляемость, даже с пробоиной такую лодку непросто потопить. Кроме того, пенопласт отлично режется, легко склеивается и как, показывает практика довольно прочный материал Кроме того, пенопласт отлично режется, легко склеивается и как, показывает практика довольно прочный материал. Но есть и минус – при изготовлении самодельной лодки из пенопласта, материал ни в коем случае нельзя гнуть. А это значит, что для такой лодки нужно придумывать особый чертеж, но и таких чертежей достаточно на сайтах Интернета.

    Еще один современный материал, который не обошел внимание умельцев – стеклопластик. Самодельные лодки из стеклопластика отличаются хорошими эксплуатационными качествами, легкостью материала и достаточно низкой себестоимости лодки. А вот изготовить самодельную лодку для рыбалки из стеклопакета не составляет большого труда любому, кто заинтересовался данным материалом.

    www.vsedelkin.ru

    Лодка из фанеры — Секрет Мастера

    Автор Master На чтение 4 мин. Просмотров 118k. Опубликовано

    Согласно пословицы «Готовь сани летом, а телегу зимой», неплохо задуматься о строительстве своими руками хорошей и надежной лодки. Вашему вниманию предлагается мастер класс о том, как построить своими руками небольшую практичную лодку из ОДНОГО стандартного листа водостойкой фанеры. Причем конструкция не какой-нибудь фанерной или деревянной плоскодонки, а лодки с правильными обводами, улучшающими ее мореходность и устойчивость на курсе. Проект лодки реализован, лодка изготовлена, испытана и показала достойные для своего размера мореходные качества. Чертеж лодки имеется. Лодка управляется и приводится в движение веслом байдарочного типа. Транспортировка самодельной лодки проблем не вызывает, этой лодке прицеп не требуется :).

    Как сделать лодку из фанеры своими руками

    Как показано на видео для изготовления самодельной лодки надо иметь небольшой опыт столярных работ. Перечень основных инструментов: электролобзик, шуруповерт, ручной фрезер, шлифовальная машинка, набор струбцин. Материалы для изготовления лодки — лист водостойкой фанеры толщиной 4-6мм и размерами 2500х1250 мм, строганные доски толщиной ~25-40 мм, рейки, латунные гвозди, саморезы, эпоксидная смола, лак. Основные размеры будущей лодки следующие: длина лодки 3480 мм, ширина лодки 747 мм.

    Пошаговая инструкция по строительству фанерной лодки

    1. Переносим контуры выкройки на лист фанеры, это легко сделать по схеме «сеточного метода«.

    Раскрой листа фанерыЧертеж лодкиКонтуры раскроя

    2. Электролобзиком распускаем лист фанеры на четыре заготовки. Пилим аккуратно чистовой пилкой электролобзика.

    3. Складываем симметричные листы попарно и проверяем совпадение по размерам, при необходимости устраняем неточности.

    Листы соеденены

    4. Соединяем четыре заготовки корпуса попарно, формируя половинки днища и бортов. Соединяем используя накладную планку, латунные гвозди и эпоксидную смолу. Планки должны быть во внутренней части корпуса. Соединение осуществляем со всей ответственностью — навечно.

    5. Дальше работа будет напоминать работу хирурга. Сшиваем все швы проволокой с шагом 300-350 мм. Для этого в месте каждого стежка сверлим по два отверстия на расстоянии 20 — 30 мм от края листа. Вставляем проволочную скобу и скручиваем концы до соединения листов фанеры по шву. Распорками между бортов придаем желаемую форму корпусу лодки. Узкий корпус снизит грузоподъемность лодки. Слишком широкий корпус снизит устойчивость лодки на курсе. Рекомендуется сделать ширину корпуса как на чертеже.

    6. Изготовление шпангоутов. По месту с шагом 300 мм от середины лодки в каждую сторону необходимо сделать по два шпангоута. Всего будет девять шпангоутов. Также потребуется четыре соединительных элемента листов на носу и 2-3 элемента на корме лодки (эти элементы формируют ахтерштевень и форштевень лодки). Для получения ровных пропилов при подготовке шпангоутов лучше использовать циркулярную пилу.

    7. Шпангоуты устанавливаются на днище, с помощью саморезов. Шпангоуты не приклеивать!

    8. Переворачиваем корпус лодки и используя ручной фрезерный станок с фрезой 6-12 мм проходим по шву соединения половинок корпуса от носа до кормы. Глубина фрезерования до нижней кромки фанеры. Понятно, что в результате получится идеальная щель с ровными и параллельными срезами для качественной склейки половинок корпуса. Смотри фото.

    Шов стянут проволокойШпангоуты установленыВыборка шва фрезой

    9. Последовательно вынимая шпангоуты стягиваем половинки корпуса и устанавливаем шпангоуты на стянутые листы, используя для крепления те же отверстия под саморезы в фанере. В результате шов получится очень плотным.

    Шов пройден фрезойСтягивание шваПродольный шов стянут

    10. Проклеиваем продольный шов и крепление шпангоутов эпоксидным клеем.

    11.Подгоняем и проклеиваем горизонтальные швы, усиливая их пятью кницами с каждого борта.

    12. Подгоняем и соединяем на клею, накладных планках и латунных гвоздях вертикальные швы соединения бортов.

    Судостроение из стали и алюминия

    ДОСТУПНЫЕ ДИЗАЙНЫ ИЗ СТАЛИ….
    Сталь

    — отличный материал для судостроения, проверенный во всем мире. Однако из-за относительно большого веса по сравнению с другими материалами для судостроения и внимательности, необходимой на стадии проектирования в отношении разработки корпуса, структурной целостности, устойчивости и баланса, планы, используемые для постройки стальной лодки, должны быть предназначены специально для использования. с этим материалом.

    Не следует использовать чертежи для дизайна, предназначенного для какого-либо другого материала, и преобразовывать его в сталь, по крайней мере, без тщательной (и обычно дорогостоящей!) Переделки квалифицированным военно-морским архитектором.Вот почему GLEN-L разработала в нашем интернет-магазине серию недорогих стоков, предназначенных для стальных конструкций.

    Для судостроителя-любителя, обладающего знаниями о правильных типах и последовательностях сварки, а также необходимыми навыками электрической и газовой сварки, сталь является идеальным материалом. С точки зрения стоимости квадратного фута сталь, вероятно, является самым дешевым из всех материалов для судостроения.

    Конструкция проста при использовании методов строительства, указанных в планах GLEN-L, и быстрее, чем любой другой материал для судостроения.Никаких специальных укрытий или построек не требуется, а материалы доступны практически в любом месте без специального заказа. Что касается прочности, то сталь по всем параметрам лучше. Ремонт и модификации могут быть легко выполнены в любой точке мира, если имеется сварочный комплект.

    Даже если вы не умеете сваривать, приобрести необходимые сварочные навыки относительно быстро и легко. Многочисленные школы и классы сварки доступны в большинстве районов либо через системы государственных школ, либо через частные профессиональные училища.Что касается применения этих навыков в стальном судостроении, существует несколько текстов по стальному судостроению, которые мы настоятельно рекомендуем всем строителям стальных судов.

    Чтобы сделать производство стальных лодок доступным для любителей, планы стальных лодок ALL GLEN-L включают наше подробное «РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СТАЛЬНЫХ ЛОДОК», дополняющее планы и способности строителя. В этом общем руководстве по эксплуатации обсуждаются различные строительные процедуры и варианты настройки, правильная последовательность сборки корпуса, рекомендации по сварке, конструкция резервуара, методы и материалы изоляции, столярные, электрические, отделочные работы и многое другое.

    Чтобы производитель мог изготавливать многие из обычных деталей, «покупаемых в магазине», планы дополнительно дополняются многочисленными подробными описаниями, показывающими конструкцию люка, детали рельсов, арматуру руля, трубу вала и кормовую опору, ступеньки мачты, цепные пластины, детали палубы соединения кабины с корпусом и детали столярных изделий.

    Полноразмерные выкройки означают еще более быстрое строительство, поскольку не требуется подъема наверх. Тем не менее, для тех, кто желает разместить свои лодки на чердаке, также предоставляется Таблица компенсаций.И, конечно же, наши комплексные планы включают всю типичную информацию, которую вы ожидаете найти в наборе планов GLEN-L.

    Они охватывают все аспекты дизайна, включая структурные виды и разрезы, размеры, конструкцию кабины, устройство столярных изделий, конфигурации резервуаров, размещение двигателей, рулей и подводной арматуры, а также лонжероны на конструкциях парусных лодок. Короче говоря, вы получите все необходимое в виде информации, чтобы построить свою собственную стальную лодку, и по низкой цене! Вот почему в GLEN-L мы имеем в виду это, когда говорим: «Вы получаете индивидуальный дизайн по низким ценам на складе.”

    Все стальные конструкции Glen-L Marine можно найти в нашем интернет-магазине.

    ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ СТАЛЬНОГО КОРПУСА….

    Обычно используется мягкая (простая низкоуглеродистая) сталь сварочного качества, хотя коррозионно-стойкие марки, такие как Cor-Ten (торговое название), не являются обязательными, но более дорогие и трудные в обработке. Сталь обычно продается в количестве на вес. Поэтому для каждой стальной конструкции мы даем оценку веса стальных компонентов корпуса. Просто используйте эту цифру, умноженную на стоимость стали на фунт в вашем районе, чтобы получить разумную оценку затрат на материалы корпуса.


    ДОСТУПНЫЕ ДИЗАЙНЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ….

    Алюминий также является превосходным материалом для судостроения специалистами, имеющими квалификацию в области сварки алюминия. Алюминиевые лодки, в которых используется сварная конструкция из морского сплава, прочны, легки, долговечны и просты в обслуживании. Как и в случае со сталью, конструкции должны быть специально предназначены для этого материала.

    Перечисленные чертежи алюминиевой конструкции включают все детали, необходимые для изготовления лодки из листового алюминия. Как и все наши дизайны, они включают ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ УЗОРЫ, поэтому подъема наверх не требуется.Кроме того, все алюминиевые конструкции включают наше подробное «РУКОВОДСТВО ПО АЛЮМИНИЕВОЙ ЛОДКЕ», а также список материалов корпуса. Посетите наш Интернет-магазин для дополнительных публикаций по алюминиевым конструкциям.

    Пожалуйста, посетите наш Интернет-магазин для всех доступных конструкций Glen-L для алюминиевых конструкций.

    ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЕВОГО КОРПУСА….

    Следующее можно использовать в качестве общего руководства для выбора материалов. Однако список не обязательно является всеобъемлющим или приведен в порядке предпочтения.Чтобы рассчитать стоимость корпуса, используйте вес корпуса, умноженный на стоимость фунта.

     КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛ
    Обшивка и настил корпуса
    5052-h42 до h46
    5086-h42, h44, h212 или h216
    5456-h216
    Обрамление
    5052-h42 до h46
    5086-h42, h44, h212 или h216
    5050-х44 или х46
    5456-h216, 6061-T6
    Экструзии
    6061-T4 или T6, 5086
    5052, 6061-Т6
    Трубопровод
    6063-T6, 5456-h216 
    ПРИМЕЧАНИЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ:

    При покупке алюминиевых листов или пластин терминология «лист» относится к материалу из.188 дюймов или меньше (номинально 3/16 дюйма или меньше), в то время как терминология «пластина» относится к материалу 0,25 дюйма (1/4 дюйма) или более.

    Дополнительную информацию о сварке см. На сайте WeldingTipsandTricks.com.

    СВАРНОЕ АЛЮМИНИЕВОЕ ЛОДОСТРОЕНИЕ — ВВЕДЕНИЕ

    Кен Хэнкинсон, военно-морской архитектор

    Технические советы и практическая информация для самостоятельного изготовления

    Число людей, обладающих навыками сварки алюминия и имеющими доступ к производственному оборудованию, за последние годы значительно увеличилось.Тем не менее, многие не знают о фундаментальных соображениях, с которыми сталкивается любитель с нехваткой рабочих рук, строящий единственную лодку для себя. Я расскажу о многих наиболее распространенных проблемах, особенно в том, что касается моторных лодок размером от 15 до 40 футов, с которыми мы сегодня чаще всего сталкиваемся.

    Разовые методы строительства в сравнении с производственными —


    Результаты схожие, но требуются разные подходы

    Будущий производитель алюминиевых лодок своими руками, уже знакомый с алюминием, часто имеет свои корни в производстве, не относящемся к судоходству.Таким образом, может возникнуть тенденция к применению методов массового производства для постройки только одной лодки. Но постройка одиночной лодки самостоятельно значительно отличается от той, что построена на производственной линии, и поэтому может потребовать определенных корректировок и даже пересмотра мышления со стороны строителя.

    Во-первых, нет лучшего способа построить алюминиевую лодку. На самом деле подходящих подходов и вариаций может быть множество. Во-вторых, нет причин, по которым вы не можете построить свою собственную алюминиевую лодку в собственном гараже или на заднем дворе, которая выглядела бы идентичной лодке, произведенной на заводе, и с аналогичными весовыми и прочностными качествами, даже если вы не используете такое же массовое производство. методы или иметь доступ к сложному специализированному оборудованию и запатентованным материалам.Обратите внимание на следующее.

    Поскольку производственные предприятия всегда придумывают способы сокращения затрат на рабочую силу и материалы, а также времени, необходимого для постройки лодок, они разрабатывают специальные методы и материалы, которые помогают в достижении этих целей, даже если в самой лодке не обязательно есть какие-либо улучшения. Например, они могут использовать специальные патентованные экструзии для ускорения некоторого процесса сборки, такого как соединение боковой и нижней обшивки на скале (см. Рис. 1E) .

    Но при постройке собственной лодки у вас может не быть доступа к такому специализированному члену, и вы не можете позволить себе это или доставку в небольших количествах, которые вам понадобятся, даже если они доступны.В качестве альтернативы, ваши подбородки могут быть подкреплены простым круглым стержнем (Рис. 1D) или другой стандартной формы, или покрытие может просто стыковаться и быть сварено (Рис. 1A) . Ни один из этих методов не обязательно лучше, а просто отличается в зависимости от обстоятельств.

    Кроме того, производственные предприятия часто создают сложные многоразовые технологические стенды, поверх которых предварительно собираются и свариваются предварительно вырезанные панели корпуса. Эти приспособления также могут вращаться для облегчения высокоскоростной сварки, при этом внутренние элементы добавляются после снятия корпуса с приспособления.

    Но когда вы строите свою лодку дома, вполне вероятно, что сначала будет построен и настроен внутренний каркас лодки, поверх которого будут установлены пластины, размечены по форме, вырезаны в соответствии с требованиями, а затем приварены. Другими словами, каркас лодки становится формовочным приспособлением и остается в лодке; вы делаете это и платите за это только один раз. В любом случае конечные результаты примерно такие же и с сопоставимым качеством лодки.

    Преимущества лодки в раме для строителей своими руками

    Использование каркасной опорной конструкции для установки корпуса имеет несколько преимуществ для мастера, который обычно работает в одиночку.Во-первых, каркасная подконструкция позволяет легко обеспечить точность корпуса, которая так важна для максимальной производительности моторной лодки. Во-вторых, каркас позволяет строить из «готовых» материалов и форм, доступных где угодно, с меньшими затратами и более легкой закупкой материалов. Наконец, каркас облегчает формирование элементов корпуса на месте и во время сварки, поскольку зажимы и другие устройства могут быть легко использованы практически в любом месте по мере необходимости, выступая в качестве дополнительных пар «рук помощи» в этом процессе.

    Судостроители заводского производства часто используют специализированное формовочное оборудование, которое не всегда доступно любителям, или услуги формовки, которые могут быть предоставлены поставщиками металла, когда требования к количеству высоки. Например, можно использовать специальное оборудование для прокатки и / или гибки, чтобы формировать цельные формы в листах корпуса для повышения жесткости и т. Д.

    И наоборот, конструкция для строителя своими руками, скорее всего, будет включать внутренние продольные ребра жесткости (то есть плоские стержни, тройники, уголки и т. Д.), и быть спроектированным таким образом (как мы это обычно делаем), чтобы не требовалось специального формовочного или гибочного оборудования или сторонних услуг. Любой из этих методов выполняет свою работу, но последний проще и дешевле для большинства людей, строящих собственные лодки.

    Советы по преобразованию конструкции в алюминий

    Во-первых, отказ от ответственности. В идеале, при преобразовании конструкции из одного материала в другой, следует обратиться за советом к квалифицированному проектировщику или профессиональному военно-морскому архитектору, чтобы внести изменения, или, по крайней мере, проконсультироваться с проектировщиком лодки относительно возможности такого изменения.Но на самом деле мало кто из тех, кто занимается своими руками, хочет платить за услугу.

    Итак, если вы не можете найти алюминиевый дизайн нужного размера и типа, вы можете проверить конструкции из стали — ближайшей альтернативы материала. Но сталь значительно тяжелее алюминия, поэтому стальные лодки обычно рассчитаны на большее водоизмещение. Таким образом, если лодка построена из алюминия, она не будет такой тяжелой и, следовательно, может плавать выше в воде. Последствия для моторной лодки с полу- или полным глиссированием могут быть намного лучше, поскольку более легкой алюминиевой лодке потребуется меньше энергии и топлива.

    Но при переоборудовании моторных лодок медленного водоизмещающего типа из стали в алюминиевые вам может потребоваться добавить балласт в такую ​​лодку, сделанную из алюминия, чтобы вернуть ее к первоначальному виду. Это может привести к тому, что центр тяжести окажется слишком далеко ниже центра тяжести его стальных собратьев, что приведет к резким рывкам. Так что вместо этого вы можете разместить часть добавленного веса выше. Но, опять же, лучший совет — проконсультироваться с дизайнером лодки.

    Некоторые соображения по переходу со стали на алюминий

    Алюминий не такой прочный, как сталь, поэтому при его использовании вместо стали необходимо сделать некоторые поправки.Не вдаваясь в технические подробности, с алюминием, используемым для покрытия корпуса (например, 5086-h216), по сравнению с мягкой сталью, предел текучести алюминия после сварки примерно на 25-35% меньше, чем у стали. Кроме того, он имеет примерно 75% прочности на разрыв при 1/3 веса. Другими словами, чтобы получить такую ​​же прочность, как сталь, в алюминиевом корпусе, он должен быть примерно вдвое легче стали.

    Более важным является то, как эти два элемента работают при повторяющихся циклах усталостного нагружения, чередующихся между растяжением и сжатием.Испытания показывают, что в течение аналогичного количества циклов сталь остается выше своего порога предела текучести. Но алюминий опускается ниже, терпя потери, так что прочность эквивалентна только 75% от его предела текучести. Другими словами, он с большей вероятностью выйдет из строя из-за усталости с течением времени, что является важным фактором для лодок, находящихся в таких условиях (например, высокоскоростных моторных лодок). Дело в том, что если вы решите адаптировать стальную конструкцию к алюминиевой, вам потребуется увеличить размеры (то есть размеры элементов корпуса).Но насколько?

    Практическое правило

    Преобразование стали в алюминий довольно просто, главным образом потому, что используемые элементы во многом идентичны по конфигурации, а методы проектирования и изготовления аналогичны. И хотя существуют организации по разработке стандартов (например, A.B.S.) с правилами и формулами, которые можно использовать для определения размеров лодки, более прагматичный подход для менее технически ориентированных людей заключается в использовании следующего практического правила.В конце концов, мы говорим здесь об относительно небольших лодках, и, как мы увидим, размеры, типы и толщина элементов, легко доступные и подходящие, накладывают некоторые практические ограничения на то, что можно использовать для каркаса и обшивки металлической лодки. первое место.

    Учитывайте толщину покрытия. На стальной лодке это чаще всего основывается на практическом минимуме, необходимом для предотвращения коррозии с течением времени, обеспечения качественных сварных швов и толщины, достаточной для минимизации неприглядной деформации. Таким образом, покрытие 10GA (.1345 ″) обычно указывается как минимум для небольших стальных лодок, даже если чего-то более тонкого могло бы хватить, если бы требовалась только прочность.(ПРИМЕЧАНИЕ. Многие из наших стальных конструкций «SHRINK-WRAP» могут эффективно использовать сталь намного меньше 10GA, например, 11GA и 12GA.)

    Итак, в свете вышеизложенного о материалах и на основе опыта, полученного с течением времени, алюминиевые элементы, которые на 30-50% больше, чем стальные, будут достаточными для большинства небольших лодок длиной примерно до 40 футов. И в большинстве случаев это увеличение относится только к толщине, как указано в Рис. 2 , где показаны сечения для типичного глиссирующего силового судна с изогнутой формой.

    Действующая предпосылка состоит в том, что стальные лодки рассматриваемого размерного ряда почти всегда прочнее, чем необходимо; это связано с природой материала по причинам, отмеченным ранее, а также с тем фактом, что форма большинства лодок сама по себе добавляет прочности, и часто там, где она приносит наибольшую пользу, например, в носовой части. Таким образом, есть некоторая свобода в процессе преобразования — мы не говорим здесь о ракетостроении.

    Итак, используя пример, покрытие днища 10GA (0,1345 ″) в стальной лодке и применяя наше практическое правило, мы получаем номинальные 3/16 ″ (.190 ″) толщина покрытия из алюминия или чуть более 40% толще. Другими словами, умножьте толщину стального элемента на коэффициент от 1,3 до 1,5, чтобы получить толщину, необходимую для алюминия. (Совет: начните с 1,4 и округляйте в большую или меньшую сторону, чтобы соответствовать доступности материала или иметь лодку, которая легче и немного менее прочна или тяжелее / сильнее соответственно). Вот и все.

    Фиг.2

    Рис. 2 — Половинки показывают первоначально указанные размеры для глиссирующего служебного катера длиной 26 футов из стали и модифицированные размеры, основанные на практическом правиле, объясненном в тексте, и которые могут быть использованы, если лодка будет построена из алюминия. .В списке (*) для алюминиевой версии указывается дополнительный материал, который может быть заменен на указанный экструзионный элемент, если форма и / или размер недоступны или являются слишком дорогостоящими. Дело в том, что можно использовать множество альтернатив для постройки алюминиевой лодки с в основном такими же результатами с точки зрения прочности, долговечности и т. Д.

    F.B. = Плоский стержень

    КЛЮЧ УЧАСТНИК СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ
    А Нижнее покрытие 3/16 ″ 1/4 ″
    B Боковая обшивка 10 GA. 3/16 ″
    С Киль 3/8 ″ 1/2 ″
    D Нижняя рама 3-1 / 2 ″ x 1/4 ″ F.B. Угол 2-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 1/4 ″
    (*) 3-1 / 2 ″ x 3/8 ″ F.B.
    E Боковая рама 3 ″ x 3/16 ″ F.B. Угол 2-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 3/16 ″
    (*) 3 ″ x 1/4 ″ F.B.
    Ф Балка боковая 2-1 / 2 ″ x 3/16 ″ F.Б. Угол 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 3/16 ″
    (*) 2-1 / 2 ″ x 1/4 ″ F.B.
    G Продольные нижние 1-1 / 2 ″ x 3/16 ″ F.B. Тройник 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 4 ″ x 3/16 ″
    (*) 1-1 / 2 ″ x 1/4 ″ F.B.
    H Боковые продольные 1-1 / 2 ″ x 1/8 ″ F.B. Тройник 1-1 / 2 ″ x 1-1 / 4 ″ x 1/8 ″ (*) 1-1 / 2 ″ x 3/16 ″ F.B.
    Я Подошва продольная 1-1 / 4 ″ x 1/8 ″ F.B. 1 ″ x 1 ″ x 1/4 ″ Угол (*) 1-1 / 4 ″ x 1/4 ″ F.Б.
    Дж Комингс 3 ″ x 1/8 ″ F.B. 3 ″ x 3/16 ″ F.B.
    К Моторная балка 10 GA. 1/4 ″ мин.
    л Моторфланец 2 ″ x 3/16 ″ F.B. от 2 ″ x 1/4 ″ до 3/8 ″ F.B.
    П Этажей 10 Ga. W / 1-1 / 2 ″ фланец 1/4 ″ с фланцем 1–1 / 2 ″
    Подошва балки 2-1 / 2 ″ x 3/16 ″ F.Б. Угол 2 ″ X 1-1 / 2 ″ x 1/4 ″
    (*) 2-1 / 2 ″ x 1/4 ″ F.B.
    O Подошва 10 GA. 3/16 ″
    п. Стойка Труба 1 ″ Труба 1-1 / 2 ″
    Q Рейка 1-1 / 2 ″ Схема. 40 Труба 1-1 / 2 ″ Схема. 80 труба
    R Боковой настил 10 GA. 3/16 ″

    Некоторые уточнения и отклонения от предыдущего

    В приведенном выше и применительно к рис.2 для стального судна на внутреннем каркасе показаны простые элементы, такие как ребра жесткости с плоскими стержнями и т. причины. Во-первых, дополнительная прочность, которую профилированный элемент может обеспечить в стальной лодке, просто избыточна в лодках обсуждаемых размеров; это только добавило бы веса, стоимости и сложности. Во-вторых, профилированные элементы усложняют осмотр, техническое обслуживание и защиту от коррозии стальной лодки; например, трудно увидеть и покрыть нижние фланцы, особенно когда такие элементы небольшие.

    Однако в алюминиевой лодке на рис. (рис. 2) для многих элементов показаны профилированные, формованные или экструдированные элементы вместе с вариантами плоских стержней и / или пластин в целях сравнения, которые также могут использоваться в качестве более дешевых альтернатива. Но есть несколько причин для использования фасонных элементов, особенно для продольных ребер жесткости.

    Во-первых, такие члены сильнее. Или, другими словами, у вас может быть такая же прочность в форме с более низким профилем, чем у плоского стержня.И дополнительная прочность алюминиевой лодки — это плюс. Еще одним преимуществом может стать более полезный внутренний объем. А поскольку морской алюминий не требует антикоррозионного покрытия и не ржавеет, профилированные элементы не усложняют техническое обслуживание и осмотр, как в стальной лодке.

    Наконец, с фасонными элементами, особенно с симметричным сечением, такими как тройники и швеллеры, легче работать. Они, как правило, не такие гибкие и изгибаются более равномерно, чем плоские стержни. Обратной стороной является то, что экструзия стоит больше, чем плоский пруток или листовой материал, который можно использовать для изготовления плоских прутков, и может быть недоступен (по крайней мере, того размера, который вам нужен).

    Советы, как быть изобретательным строителем

    При работе со складскими планами алюминиевой лодки конструктор, вероятно, указал определенные размеры, типы и сплавы элементов для каркаса и т. Д. Однако возможно, что не все элементы будут доступны у вашего поставщика или по разумной цене. Но возможны отклонения. Большинство дизайнов имеют некоторую свободу выбора альтернатив, которые могут быть заменены. Для дизайнера просто непрактично указывать каждый вариант.

    Например, уголки можно заменить на тройники и наоборот.Каналы могут быть сделаны из разрезных квадратных или прямоугольных трубок или даже из разрезных труб, если они несколько больше указанного канала. Вы даже можете изготовить свои собственные формы сечения из сборного плоского стержня.

    Кроме того, если элементы не доступны в одном размере, возможно, будет достаточно одного размера следующего размера. Тем не менее, вы всегда должны учитывать последствия увеличения веса, которые может иметь такое изменение. И наоборот, вероятно, лучше избегать сокращения до меньшего размера в качестве противоположной альтернативы.Но вы можете компенсировать использование более мелких элементов, разместив их ближе друг к другу, например, в случае продольных ребер жесткости, и / или вы можете расположить рамы более близко друг к другу, чтобы уменьшить площадь неподдерживаемой обшивки.

    Упрощенный выбор материалов

    Новичку доступно огромное количество алюминиевых сплавов. Но для сварной алюминиевой лодки выбор сужается до так называемых морских сплавов серий 5000 и 6000, причем последние, как правило, являются прессованными.Но даже в этих сериях есть еще много альтернатив. Но наиболее распространенными, легкодоступными и подходящими для сварных корпусов лодок являются:
    5052-h42
    5052-h44
    5083-h421
    5086-h42
    5086-h212
    5086-h216
    6061
    6063

    Выбрав эти варианты, вы сможете найти все необходимое для постройки собственной лодки. Материал 5052 менее дорог, чем 5086, но имеет меньшую прочность на разрыв (примерно на 20-25% меньше), чем состояние для отпуска.Однако проектировщик, возможно, уже принял это во внимание, если указан 5052. Коррозионная стойкость перечисленных выше 5000 сплавов во всех случаях превосходна.

    Материал 6061 также обладает хорошей коррозионной стойкостью и обычно используется для изготовления экструдированных форм. Изложенное выше не означает, что другие сплавы и / или сплавы из этой серии могут не подходить; обратитесь к своему поставщику за рекомендациями по альтернативам в таких случаях. У многих есть руководства по замене, которые вы можете использовать в соответствии с тем, что есть в наличии.

    Подъезды к зданию

    Обрамление

    Ранние алюминиевые лодки часто делались с близко расположенными поперечными шпангоутами с небольшим количеством продольных шпангоутов, если они вообще были, без сомнения, унаследованными от традиционного деревянного судостроения. Однако необходимое количество сварки и максимальное тепловыделение вызвали значительную деформацию и ослабление обшивки.

    Более продуманный подход, используемый сегодня, подчеркивает продольные ребра жесткости, довольно близко расположенные с этими пересекающимися более широко расположенными поперечными шпангоутами, только для того, чтобы сохранить форму корпуса.Фактически, некоторым меньшим сварным алюминиевым лодкам может потребоваться мало шпангоутов, если они вообще понадобятся, особенно там, где переборки могут выполнять двойную функцию.

    Предпочтительно, чтобы поперечные рамы не соприкасались с обшивкой корпуса (кроме, возможно, ограниченных участков вдоль скулы или киля). Фактически, такие рамы «плавают» внутри корпуса и используются для поддержки и уменьшения пролета продольных элементов, которые являются основными элементами жесткости обшивки корпуса.

    Примерно единственный случай, когда поперечная переборка должна иметь непрерывный контакт с металлической обшивкой, — это если она должна быть водонепроницаемой.Даже в этом случае такая практика имеет тенденцию искажать обшивку и часто легко видна на внешней стороне лодки. Короче говоря, общей практикой является НЕ приваривать покрытие к поперечным каркасам или переборкам, даже если такие элементы касаются покрытия или приближаются к нему.

    Китай

    Скважина — это соединение днища и борта на лодке с v-образным или плоским дном. На скоростных глиссирующих лодках этот угол должен быть максимально четким, особенно в кормовой половине корпуса. Причина в том, что вода должна отрываться от корпуса, чтобы уменьшить сопротивление трения на скорости, а не подниматься по верхним строениям.

    Как показано ранее, Рис. 1 включает несколько возможных конфигураций выступов с опорными элементами и без них, как обсуждалось ранее. Опорные элементы (например, в «C» и «D») помогают связать элементы рамы вместе при настройке и помогают определить линию скалы, чтобы обеспечить плавный, четкий изгиб. В противном случае опорный элемент в значительной степени необязателен.

    Если доступна специальная экструзия, о которой говорилось ранее, они приемлемы. Пример в «E» включает встроенный отражатель брызг, который может изгибаться по длине, как требуется, чтобы соответствовать постоянно меняющемуся углу между стороной и дном, который обычно имеет место.Боковые и нижние обшивки вставляются в пазы, которые затем непрерывно привариваются. Будет ли такая сварка сделана с обеих сторон, зависит от толщины обшивки и желания строителя. С точки зрения внешнего вида лучше всего выглядит непрерывный внутренний сварной шов.

    Однако такие экструзии часто являются проприетарными изделиями или имеют непомерно высокую стоимость, и их сложно купить и отгрузить в небольших количествах. Завершение концов таких профилей там, где они соединяются с участками транца и форштевня, также не всегда легко для строителя, создающего единую лодку.

    Альтернативой, обеспечивающей почти такой же эффект, является тройник в «C»; его легко согнуть, и он обычно легко доступен. Однако, если выступающий фланец слишком сильно выражен, на некоторых лодках, например, на судах с бурной водой, может возникнуть тенденция к зависанию на камнях, а на других типах лодок — за обломки и сваи, в зависимости от их использования.

    Более недорогая альтернатива — простой круглый стержень в «D»; это добавляет защиту от истирания в часто уязвимый угол. Но если диаметр слишком большой, он не обеспечит четкую кромку, необходимую для высокоскоростных глиссирующих лодок (однако, вы можете добавить плоский дефлектор по краю к перекладине чуть выше угла, что, однако, может помочь).В противном случае круглый стержень легко огибает рамы и дает четко определенную границу для работы при установке боковых и нижних пластин.

    Простое угловое соединение с боковыми и нижними стыками, как в «А», технически возможно, но его сложнее подогнать и сделать ровным. В этом отношении может помочь временная подпорка для подбородка. Если покрытие тонкое, скажем, 1/8 дюйма или меньше, будьте осторожны при сварке, чтобы не допустить продувки, и используйте оборудование, подходящее для данной задачи.

    Модификация со встроенным аэрозольным отражателем / подъемным ремнем, идеально подходящая для высокоскоростных работ, обозначена буквой «B».В этом случае сначала устанавливается нижняя часть и аккуратно обрезается по линии подбородка (временный поддерживающий элемент может помочь в установке). Затем устанавливаются верхние строения, позволяя кромке выступать за стык на расстояние, необходимое для формирования плоского отражателя брызг. Несмотря на хороший дизайн, эта конфигурация также обеспечивает четкие линии.

    Ребра жесткости продольные

    Как уже упоминалось, на современном алюминиевом корпусе большая часть обшивки усилена продольными элементами. На рис. 3 показано несколько конфигураций элементов, которые можно использовать.Хотя в хорошем наборе планов будет указано, что использовать для этих членов, это не обязательно исключает другую альтернативу, если то, что указано, недоступно.

    Фиг.3

    Самый дешевый и простой в использовании — простой плоский стержень («А»). Они доступны во многих размерах, часто в виде профилей с закругленными краями, которые облегчают сварку, или вы можете вырезать свои собственные из листа. Толщина 1/4 дюйма или более имеет тенденцию легче изгибаться без деформации, или вы можете вырезать из листа до кривизны.Для обеспечения прочности, сопоставимой с другими формами, такими как тройники, плоский стержень должен быть шире и, таким образом, имеет тенденцию больше заезжать на внутреннюю часть корпуса.

    Другие ребра жесткости часто представляют собой экструдированные формы, которые могут быть дорогими и не всегда доступны в необходимых размерах. Углы, как в «B», обычно легко получить, и они имеют хорошую прочность на вес, но асимметричная форма может затруднить изгиб в двух плоскостях. Футболки («C») имеют симметричную форму, которую легче формировать.

    Перевернутые каналы (‘D’) также являются эффективным элементом жесткости, но прямоугольные трубы (‘F’) и буквы «I» (‘E’) в значительной степени являются излишними, поскольку часть элемента, прилегающая к корпусу, добавляет вес с незначительным или нулевым набирать силу, но дороже.Другими словами, не используйте, если нет ничего лучшего.

    С другой стороны, специальная конфигурация канала жесткости корпуса, иногда доступная как в «G», обеспечивает эффективный элемент жесткости. Менее эффективным с точки зрения прочности элементом является разрезная труба или труба, как в «H», которые иногда также хранятся в виде готовых элементов жесткости.

    При установке продольных элементов изгиб может вызвать проблемы в зависимости от кривизны и типа элемента. Один из подходов, используемых некоторыми строителями для уменьшения усилия изгиба, — это растачивание элементов вдоль их фланцев, как в Рис.4 ниже. Это разумная идея, но при ее исполнении соблюдаются четкие повороты. Хорошая практика также требует небольшого закругления углов на бороздках, чтобы минимизировать твердые пятна на обшивке. Избегайте чрезмерной сварки и полностью вокруг концов каждого разреза.

    Фиг.4

    Транцы для моторных лодок

    Для транцев моторных лодок — особенно тех, которые используют подвесные двигатели или устройства ввода-вывода, которые передают усилие на транец, — нижняя обшивка должна выступать за обшивку транца как минимум на удвоенную толщину обшивки (см. Рис.5B ниже) . Это позволяет получить прочный угловой шов с обеих сторон стыка (внутренний шов может быть прерывистым). Простое угловое соединение здесь, как в Рис. 5A ниже, сложнее установить, и угловой сварной шов в конечном итоге более слабый.

    Фиг.5

    Фактически, некоторые строители расширяют нижнюю обшивку значительно за транец на корпусах с более быстрым глиссированием, чтобы сформировать цельные нерегулируемые триммеры. Позже они могут быть слегка согнуты, если требуется для наилучшей работы, а затем прикреплены скобами к транцу, как только будет найдено оптимальное положение.

    Технически толщина транца не должна превышать толщину боковой или нижней обшивки. Но в случае подвесных двигателей или вводов / выводов толщина покрытия должна быть не менее 1/4 дюйма. Может потребоваться дополнительная толщина — по крайней мере, в области выреза — за счет использования удвоителей или толстых вставок.

    Предпочтительнее использовать более толстую вставку в вырезе, чтобы избежать необходимости герметизировать стыки между дублерами сваркой. Там, где тонкое покрытие встречается с более толстым покрытием, сделайте фаску на более толстой кромке с наклоном, равным, по крайней мере, трехкратной толщине более тонкой пластины (см.рис.6.) . Вставка должна иметь закругленные углы, а не иметь твердую квадратную или прямоугольную форму.

    Фиг.6

    Более толстый против более тонкого каркаса и покрытия — что лучше?

    Продолжаются дискуссии о том, следует ли делать сварные алюминиевые лодки как можно более легкими за счет легкой обшивки и каркаса (но с большим количеством) или с более тяжелым покрытием с использованием минимальных, но также несколько более толстых элементов каркаса. Чтобы рассмотреть этот вопрос в перспективе, мы предположим, что в обоих случаях достаточно силы, чтобы в противном случае исследовать достоинства.

    Лодка, построенная с легкой обшивкой и каркасом, легче по весу для более экономичной эксплуатации, имеет более высокую скорость для данной мощности, ее легче буксировать, она имеет большую полезную нагрузку и, поскольку в ней меньше материалов, она будет стоить меньше.

    Сторонники более толстой обшивки и обрамления противодействуют тому, что более толстая обшивка является более жесткой, лучше сопротивляется изгибу, скручиванию и усталости, не так легко вмятина и дольше сдерживает любые эффекты коррозии. Они также утверждают, что создание более легких брусьев требует больше времени и труда (больше элементов для резки, подгонки и сваривания), и что любое увеличение веса и / или стоимости компенсируется (по крайней мере, до некоторой степени) за счет уменьшения каркаса.Кроме того, они заявляют, что более толстое покрытие менее подвержено деформации из-за нагрева при сварке и что легче сделать более прочные соединения, поскольку более вероятно, что обе стороны стыков можно будет сварить без проблем или дефектов. Кроме того, с более толстыми элементами часто легче обращаться и работать, поскольку они сопротивляются деформации и не такие «гибкие».

    Кто прав? Как дизайнер я чувствую, что оба лагеря имеют силу, но с некоторыми оговорками. Во-первых, у строителей любого материала есть естественная тенденция переоценивать конструкцию и сомневаться в конструктивном отношении дизайнера, даже когда лодка изначально использует более тяжелую обшивку.Типичная идея состоит в том, что если столько хорошего, то немного больше должно быть лучше. В результате такие лодки весят больше, чем предполагал конструктор. И кого винить, если лодка не оправдывает прогнозов? Вы угадали — НЕ строитель.

    Считай. Кажущееся безобидным увеличение покрытия на 1/16 дюйма для лодки, изначально предназначенной для листа толщиной 1/8 дюйма (0,125 дюйма), приводит к увеличению веса покрытия на 50%. Или для лодки, указанной с 3/16 ″, еще 1/16 ″ (до 1/4 ″ в целом) добавляет 1/3 веса обшивки (возможно, 400 фунтов.или около того для лодки в диапазоне 25 футов). И наоборот, изготовление каркасов из материала 1/4 дюйма по сравнению с 3/16 дюйма не добавит ничего, кроме нескольких фунтов, а также может упростить конструкцию.

    Другими словами, я бы предпочел последнее изменение, но мог бы поставить под сомнение увеличение покрытия. Многое зависит от лодки и ее ожидаемого обслуживания. Для прогулочных судов я предпочитаю более легкие конструкции, но для более жестких условий эксплуатации более тяжелая конструкция может быть оправдана. Однако вместо простого увеличения толщины покрытия вы можете получить аналогичные результаты, добавив вместо этого несколько дополнительных элементов внутренней жесткости.

    Некоторые мысли о цистернах для алюминиевых лодок

    Привлекательная возможность на металлических лодках — цистерны, объединенные с корпусом, что приемлемо для дизельного топлива, но не для бензина. Поскольку обшивка корпуса обеспечивает одну или несколько сторон резервуара, а внутренние элементы резервуара могут использоваться в качестве элементов жесткости корпуса, такие резервуары могут сэкономить материал и увеличить емкость, не занимая больше места. Однако я предпочитаю отдельные цистерны для лодок менее 40 футов по следующим причинам.

    Во-первых, резервуары могут быть такого размера или располагаться в таком положении, что сварка герметичных швов по всему периметру затруднительна, если не непрактична.Во-вторых, поскольку требуются полные сварные швы, повышается вероятность тепловыделения и окончательной деформации обшивки корпуса. Наконец, особое внимание следует уделить пересечениям концов резервуаров, элементов жесткости корпуса и внутренних перегородок резервуара, когда это необходимо. Попытка установить и приварить концы резервуара плотно вокруг ребер жесткости, проходящих через резервуар, утомительна, если вообще возможна. Вместо этого ребра жесткости корпуса должны останавливаться на концах цистерн, с аналогичными элементами, вырезанными и установленными внутри, или с внутренними перегородками, установленными в соответствии с такими ребрами жесткости в качестве заменителей и для сохранения целостности.

    И наоборот, отдельные цистерны, построенные вне корпуса, физически легче манипулировать во время сборки и сварки, легче проверять и обеспечивать целостность, легче ремонтировать или заменять и с меньшей вероятностью повредить при столкновении. Толщина алюминиевого резервуара иногда отображается как функция от вместимости резервуара, например:

    До 50 галлонов: 0,090 ″
    50–80 галлонов: 0,100 ″
    80–150 галлонов: 0,125 ″

    Однако для практических целей большинство танков должно быть не менее.125 дюймов, а для резервуаров большего размера использование материала 3/16 дюйма может быть оправдано с точки зрения прочности и потому, что сваривать стыки с обеих сторон легче. Более толстые резервуары также требуют меньшей жесткости, и, поскольку обычно подходит гальванический материал, не нужно заказывать специальные более тонкие запасы, как это может подразумеваться из приведенного выше списка.

    Резервуары для воды и отходов должны иметь покрытие изнутри, чтобы предотвратить коррозию от примесей и эффекты осаждения гидроксида алюминия, который может сделать воду «молочной».Также обеспечьте запорные пластины или удвоители на дне под измерительными трубками (если они используются), чтобы предотвратить повреждение внутренней части резервуара. Все верхние части баков должны быть наклонными, наклонными или изогнутыми, чтобы конденсат или влага стекали с верхних частей. Танки могут изготавливаться из того же материала, что и обшивка корпуса (5052, 5086 и др.).

    Готовые металлические лодки — подходят ли они для строителей своими руками?

    Специальные программы компьютерного проектирования в сочетании с оборудованием для резки с числовым программным управлением позволили буквально предварительно вырезать все компоненты металлической лодки до точного размера и формы в виде набора, готового для окончательной сварочной сборки.Однако для достижения успешных результатов необходим опытный конструктор лодок, знакомый с материалами и технологиями изготовления, а также умение работать с программным обеспечением с точностью до допусков.

    Иначе, как говорится, промах может быть целых милю. Если один из основных компонентов не подходит, вы можете быстро потратить много дорогостоящего металла и, возможно, собрать лодку, которая может быть настолько неточной, что серьезно пострадает с точки зрения производительности. Но при правильном использовании система имеет неотъемлемую привлекательность, поскольку такие лодки должны быть проще и быстрее собираются.

    Подходит ли эта технология для постройки одной лодки своими руками? По-разному. Возможность предоставить такой технологически продвинутый продукт стоит недешево. Для процесса проектирования обычно требуется совершенно другая система сборки и сборки, чем в случае «одноразовой» системы, в которой может использоваться простое традиционное обрамление, она более дорогостоящая и часто занимает больше времени, чем традиционные методы проектирования, даже если компьютер используется и необходимо.

    Для производственного строителя более высокие затраты на проектирование и разработку будут окупаться из-за большого количества лодок.А экономия рабочей силы, несомненно, со временем многократно превысит вложения.

    Но это не так просто для среднего мастера, который ищет стандартный план или комплект. Во-первых, обычно такие конструкции проприетарны; то есть права принадлежат судостроительной фирме, которая заказала этот проект, и вряд ли будет заинтересована в том, чтобы поделиться своим дизайном или сделать его доступным в качестве «стандартного дизайна» для кого-либо еще. Во-вторых, оборудования для предварительной резки металлических лодок в настоящее время очень мало, и не все имеют равные возможности и опыт, когда дело касается лодок.В-третьих, если самодельщика нет рядом с таким объектом (при условии, что проект доступен), стоимость доставки может быть непомерно высокой для всего лишь одного устройства. Наконец, хотя есть несколько доступных дизайнов (часто из-за того, что строитель по той или иной причине отказывается от своих прав на проектирование), выбор дизайна минимален.

    Конструкция, в которой вы создаете с нуля и вырезаете свои собственные части, может занять несколько больше времени, но будет недорогой альтернативой. Кроме того, готовые комплекты, как правило, предоставляют небольшую свободу действий для внесения изменений, а это легко сделать при создании с нуля.И есть бесчисленные планы на выбор, многие по низкой цене.

    Комплекты металлической лодки | Плоские комплекты

    За последние тридцать лет мы создали сотни проектов и разработали многочисленные строительные технологии, из которых было построено более 20 000 лодок по всему миру, в том числе моторные и парусные прогулочные, коммерческие и рыболовные. Благодаря этому мы приобрели глубокие знания и опыт, которые позволили нам участвовать в передовых компьютерных разработках для металлических лодок, что привело к созданию ряда конструкций парусных лодок, которые теперь доступны в виде стальных комплектов «плоский пакет» для доставки по всему миру.Вся сталь относится к категории «Grade A» с сертификатом Lloyds и разрезается на станке плазменно-кислородной резки с ЧПУ для минимальной деформации.

    Доступны комплекты

    Radius Chine, а также пакеты с одной и несколькими стенками. Эти комплекты, кажется, обеспечивают неуловимую связь между компьютерным проектированием и новейшими технологиями изготовления. Частные лица и верфи, особенно малые предприятия, теперь могут извлечь выгоду из современных экономичных методов без значительных вложений. С помощью этих методов вы можете получить миллиметровую точность с отличной обработкой поверхности.По словам одного строителя, Роджера Лэшема из Великобритании, «я закончил нижнюю обшивку, которая была приварена только прихваточным швом, но когда ночью шел дождь и ветер отодвинул брезент, позволяя воде скапливаться в носовой части, это произошло не просочился так точно ».

    Для сборки стальных комплектов

    требуется только полуквалифицированный персонал, а все стальные пластины, кроме 3 мм, подвергаются дробеструйной очистке и грунтовке с цинковой грунтовкой «Sigmaweld-mc», специально разработанной, чтобы позволить строителю сваривать пластины, не разрушая прилегающее грунтовочное покрытие. .Еще одна особенность этой грунтовки для сварных швов заключается в том, что она не выделяет токсичных паров и не оставляет брызг при сварке. Каждый комплект «разработан на компьютере», и все детали уложены, включая всю обшивку, так что вы можете легко собрать корпус, палубу и надстройку за очень короткое время по сравнению с обычным зданием и без потерь. Все окна, двери, шпигаты, отверстия для стоек и рулевой колонки вырезаны, и поставляется предварительно вырезанная строительная люлька. Экономия труда может достигать 75% по сравнению с обычным временем постройки корпуса.

    Эти металлические комплекты произведены таким образом, что даже опытный строитель сэкономит много часов на подготовительных работах, потому что плиты, шпангоуты, продольные и стрингеры, а также другие необходимые детали корпуса и надстройки поставляются предварительно обрезанными и точными. Обрезка не требуется. Все детали подходят идеально. В наборах с радиусной скулой радиальные панели скручиваются до нужного радиуса, и вам нужно будет обрезать края только после того, как вы установили остальную часть обшивки корпуса, которая не нуждается в обрезке.На всех таблицах есть маркировочные линии для позиционирования рам и т. Д., И все пластины пронумерованы и поставляются с четкими инструкциями и чертежами деталей, показывающими все элементы. Максимальный размер плиты 6 х 2 метра. Металлические комплекты доступны из стали или алюминия.

    Примечание: —

    Мы больше не продаем комплекты металлических моторных лодок, только парусные лодки. посмотреть здесь

    Для моторных лодок посетите Bonito Boats. www.bonitoboats.eu

    Передняя переборка. Предварительно изучив вырезанные формы на чертежах, можно легко идентифицировать все части.

    Перекрытия пола на месте с отверстиями для освещения, выемками для опор подошвы и стрингерами.

    Вот как все началось. 284 отдельных элемента, составляющих Roberts Spray 36 Version A

    Bermuda 480 в стадии строительства. Этот корпус, который строится в Голландии, достиг этой стадии менее чем за две недели.

    Kit Лодка размещена на пластинах, готовых для резки.

    МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАБОРЫ. Инструкция по сборке

    ВВЕДЕНИЕ:

    В данной инструкции слово «металл» может относиться как к стали, так и к алюминию или медно-никелевой меди. Возможны различия в обращении с различными материалами, и на них будет обращено ваше внимание при необходимости. Вам нужно будет прочитать и усвоить все эти инструкции ПЕРЕД началом сборки вашего комплекта. Эти инструкции предназначены для того, чтобы познакомить вас со сборкой из набора, но НЕ предназначены для замены хорошей практики изготовления металлических лодок.Если вы еще не являетесь квалифицированным сварщиком, обратитесь за помощью.

    Немногие из вас поймут (или захотят знать!) Огромный объем работы, который требуется, чтобы превратить любой план лодки в комплект лодки, скроенной по размеру. Каждая деталь должна точно совпадать с соседней, слоты должны быть точно в правильных местах, и все должно идеально подходить друг к другу, чтобы вы могли завершить сборку корпуса, палубы и надстройки с минимумом проблем.

    Первое, что нужно понять, это то, что этот комплект во многом отличается от методов, которые вы использовали бы для создания металлической лодки с нуля.Большинство металлических лодок, построенных с нуля, строятся в перевернутом виде… большинство лодок, построенных из нарезанных по размеру металлических комплектов, строятся вертикально. Это не только более подходящий способ сборки комплекта, но и экономия затрат и неудобств, связанных с необходимостью поворачивать корпус.

    Чтобы убедиться, что вы приняли к сведению один очень важный совет, мы изложим его здесь, а также в соответствующее время: перед выполнением любых окончательных сварных швов необходимо сварить прихваточным швом всю палубу корпуса и надстройку. Несоблюдение этого совета почти наверняка приведет к тому, что вы получите несправедливую лодку, требующую значительного количества наполнителя.

    ПОЛУЧЕНИЕ ВАШЕГО НАБОРА:

    В зависимости от вашего местоположения или условий доставки комплект может прибыть на грузовике с платформой или в контейнере. Вы должны знать об этих договоренностях до фактической даты доставки, чтобы вы могли подготовиться к получению набора.

    Комплекты обычно упаковываются на поддон (а) и могут быть сняты с транспорта с помощью небольшого крана, фронтального погрузчика или подобного оборудования. Возможно, вам будет удобнее «перетащить» свой комплект из грузовика или контейнера, используя пару досок в качестве пандуса.После того, как вы разгрузили свой комплект, вы должны позаботиться о том, чтобы он был закрыт до тех пор, пока не начнется сборка.

    Вам следует просмотреть комплект и идентифицировать каждую деталь или группу деталей, чтобы вы могли хранить их в том порядке, в котором они потребуются. Из-за требований к упаковке для транспортировки производитель комплекта не может складывать все в том порядке, в котором вы будете использовать различные детали… вы должны позаботиться об этом. Далее в этом тексте мы предложим порядок сборки вашего комплекта, чтобы вы знали, какие детали понадобятся на каждом этапе.Если вы не найдете какую-то конкретную деталь на этом этапе, не нужно паниковать, их будет так много, что вам будет легко пропустить одну или две на этом этапе. Если после нескольких проверок вы обнаружите, что одна или несколько частей отсутствуют, свяжитесь с нами, чтобы мы могли исправить ситуацию.

    НАЧАЛЬНАЯ СБОРКА:

    Первое, что вам понадобится, это приспособление для установки. Приспособления для поперечного профиля будут поддерживаться металлическими «замками», которые входят в ваш комплект.Монтажное приспособление предназначено для начала сборки вашего корпуса, и приспособление НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛОДКИ в течение всего процесса сборки. После того, как вы скрепите обе стороны нижних пластин вместе, вам следует подумать о добавлении дополнительной поддержки и распорок к конструкции.

    Не пытайтесь полностью сварить пластины на полу в одну длину. Соединения пластин следует сваривать прихваточными швами только в трех местах: по одному шву на каждом из концов соединения и одному в центре.Эти прихватки должны быть не более полдюйма или 12 мм в длину. Если приварить пластины к полу, в обшивке корпуса получится «твердое пятно».

    На некоторых пластинах необходимо будет снять фаску перед прихваточным швом, или вы можете предпочесть сделать скос после прихваточной сварки пластин и непосредственно перед выполнением окончательной сварки. Во всех случаях будут преобладать передовые методы строительства металлических лодок.

    КОРПУСА С ДЛИННЫМИ КИЛАМИ, ВКЛЮЧАЯ ТИПЫ РАСПЫЛЕНИЯ:

    Spray и подобные корпуса необычны тем, что конструкция киля должна быть собрана одновременно с обшивкой днища.Позаботьтесь о том, чтобы не «втиснуться» в верхнюю часть киля, используйте перемычки в качестве распорок. После того, как вы разместите нижние плиты, секции киля и зажимные приспособления для поперечного профиля в их правильном положении, вы можете приступить к сварке дна прихватками. пластины к килевым бортам.

    ПАРУСНЫХ ЛОДОК С ЛАСТНИКАМИ:

    На парусниках с глубокими килями киль будет устанавливаться после завершения сборки корпуса. «Корпус каноэ» должен быть построен снизу корпуса вверх, аналогично тому, как это делается при сборке корпуса моторной лодки.Перемычки будут расположены так, чтобы вы могли позже добавить киль после подъема корпуса на нужную высоту. Идея этого метода состоит в том, чтобы позволить вам работать на палубе корпуса и надстройке, когда лодка находится на более низком уровне и, следовательно, более доступна. Точный метод и порядок сборки могут зависеть от наличия подъемного оборудования и вашей общей рабочей среды.

    ВСЕ КОРПУСА:

    После того, как вы установили нижние листы корпуса и закрепили их вдоль осевой линии вместе с установкой нижних секций шпангоутов, остальная часть конструкции корпуса вырастет вверх.Чем лучше оснащена ваша мастерская подвесным подъемным оборудованием, тем легче и плавнее будет продвигаться ваша работа. Мы рекомендуем вам прочитать книгу Брюса «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОДКИ», в которой даны ответы на многие общие вопросы по строительству металлических лодок, которые наверняка возникнут, когда вы продолжите свой проект. Кроме того, помните, что мы на расстоянии всего лишь телефона, факса или электронной почты и будем рады дать совет только в том случае, если он вам понадобится.

    Для получения дополнительной информации Свяжитесь с нами

    20 Алюминиевая лодка постройки | Лодка Design Net

    Некоторые комментарии
    Нашей нишей было строительство алюминиевых реактивных лодок размером 18–24 футов на 8 футов, но они выросли до 36 футов.

    1) Если вы не очень опытный производитель АЛЮМИНИЯ, не пытайтесь нагревать детали, чтобы согнуть их. Просто немного колеблясь, когда
    приложит горелку / нагрев, и вы обнаружите, что алюминий просто потеряет форму. Это значительно отличается от нагрева стали до докрасна фазы и сохранения ее формы. Оксид алюминия имеет более высокую температуру плавления, чем алюминий под ним, поэтому форма может сохраняться
    до тех пор, пока не будет достигнута внешняя температура, и вся секция может просто упасть.В качестве эксперимента возьмите кусок алюминия и нагрейте его, и вы поймете, что я объясняю. Поскольку мы устанавливаем стрингеры 1/4 дюйма на днище корпуса толщиной 1/4 дюйма, сварочное тепло от сварных швов всегда будет приводить к небольшому прогибу, и мы будем нагревать стрингеры, чтобы их выпрямить. У нас были временные палочки, цветной карандаш, которые, когда мы нагревали стрингер, мы просто брали карандаш и делали им отметку на нагретом алюминии, если мелок плавился и становился блестящим, то это температура материала. Я не хочу давать здесь неточную информацию, но память сомнительна, я думаю, что мы использовали температуру 800 градусов

    2) Стреловидность лука кажется довольно тугой.Обычно, если лук имеет быстрый или крутой изгиб, то скул не может иметь такой же крутой поворот, или
    пластина не будет плоской. Поскольку у вас есть план от известного строителя, велика вероятность того, что эти два элемента совместимы для создания развертывающейся поверхности
    и что лист фактически будет плотно прилегать к обоим краям.
    Так как мы строили стальной кондуктор, у нас были приварены язычки к штыревому кондуктору, и если кусок алюминия не прижимался, мы пролезали под кондуктор, и
    просверливали корпус, опускали в него болт и опустите пластину к зажимному приспособлению.После не забудьте заварить отверстия.

    3) Я вижу, что у вас есть, может быть, кусочки фанеры, чтобы сделать шаблон для листа. Вы должны сделать шаблон как одну составную деталь
    , соединив слой тонкой рейкой с интервалом 8 футов, такой тонкий, чтобы форма или изгиб вашего шаблона не повлияли на твердую точку
    , которую тяжелая рейка может образовать в соединение. Поскольку это проблема, на 36, который мы построили, на приспособлении, которое не было доказано, что его можно развернуть, мы взяли тонкую фанеру, может быть 1/8 дюйма, дешевую обшивку стен, и сделали плоский лист размером примерно 40 футов на 4 дюйма. футов шириной, смещая листы
    и склеивая их один поверх другого, так чтобы стыки со смещением действовали как единое целое.
    Если вы делаете шаблон из небольших независимых частей, есть вероятность, что у вас возникнут проблемы с установкой.

    4) Я полагаю, что ваши 20-футовые листы будут достаточно длинными, чтобы сделать боковые панели корпуса. В противном случае сделайте стыковое соединение на плоской поверхности, прежде чем
    попытается приварить его к каркасу / шаблону. В противном случае у вас будет разорванный сустав, пришлось бы. Вам нужно, чтобы лист действовал как единое целое, как если бы вы сгибали его вокруг формы, чтобы получить четкую кривую

    5) Мы использовали 1/4 низа и 1/8 стороны.Я не вижу причин, по которым вы могли бы рассматривать 1/4 для сторон. На 36 мы использовали сторону 3/16, но тогда у
    она была 36 футов в длину.

    6) Сварка. Я бы не использовал Tig на корпусе лодки, если только это не было абсолютно критично. Медленная скорость сварки tig 7) приводит к значительному расширению алюминия
    в лист, так что вы действительно можете сваривать деформацию корпуса. Некоторые скажут, что нет, и иногда мы использовали Tig, но не часто.
    При выполнении стыковой сварки необходимо вырезать заднюю сторону сварного шва перед сваркой задней стороны.Самое важное!!

    7) При сварке любой другой конструкции, корпуса или чего-либо еще, постарайтесь обеспечить наличие сварных швов с каждой стороны друг от друга.
    Алюминий очень легко затвердевает. Если вы приварите, скажем, деталь 1/4 дюйма к другой детали 1/4 дюйма только с одной стороны,
    очень легко сломать этот сварной шов из-за концентрации напряжений. А концентрация напряжений из-за эффекта надреза может вызвать разрушение из-за небольшого локального деформационного упрочнения

    8) Также, когда вы начинаете и останавливаете любые длинные швы, вы должны обрезать борт там, где вы остановились, чтобы гарантировать, что когда вы остановите первый борт
    не было сварной щели из-за быстрого охлаждения валика.Вы можете попробовать это на каком-нибудь ломе. Если вы дойдете до конца сварного шва, просто оттяните подачу проволоки
    , чтобы минимизировать этот эффект, но мы всегда отрезаем конец сварного шва назад, скажем, на 1/2 дюйма, чтобы обеспечить новое начало следующего непрерывного валика
    9) При стыковой сварке листов сварной шов необходимо разрезать с обратной стороны до свариваемого материала. Мы использовали стандартную пилу диаметром 7 1/4 дюйма и разрезали
    сварного шва с обратной стороны до тех пор, пока не исчезла тонкая черная линия на несварной пластине.

    Если я что-нибудь придумаю, я дам вам знать

    Как построить лодку с плоским дном.Инструкции по сборке Jon Boat — Лодка с плоским дном

    Лодка с плоским корпусом является идеальной конструкцией для мелководья, поскольку лодка может достигать участков, недоступных для лодки с v-образным или даже полу-v-образным корпусом. Лодки с плоским дном очень популярны и, учитывая их популярность, могут быть дорогими. Поэтому, если вы хотите сэкономить или просто хотите построить лодку с плоским дном в качестве самостоятельного проекта, вот подробное руководство, как это сделать.

    Как построить лодку с плоским дном? Большинство самодельных лодок с плоским дном — это лодки Jon, сделанные из недорогой фанеры, с которой очень легко работать.Начните с создания днища лодки, затем добавьте транец, борта, нос и нос. Затем добавьте обрезки, сиденья, блок для хранения и фурнитуру перед нанесением отделки. Здесь мы подробно рассмотрим эти шаги.

    Как построить лодку с плоским дном

    На начальном этапе планирования сборки лодки с плоским дном вы должны принять решение об общем плане дизайна вашей лодки, материала, который вы будете использовать для ее постройки, и метода строительства, который вы будете использовать. .

    Основными материалами, из которых можно построить лодку с плоским дном, являются алюминий, стекловолокно, фанера и массив дерева.Поскольку фанера является самым дешевым материалом и с ней легче всего работать, она является самым популярным материалом, используемым в проектах по строительству лодок с плоским дном своими руками.

    Большинство самодельных лодок с плоским дном построено на основе конструкции лодки Jon, поскольку лодки Jon являются популярными вспомогательными судами, используемыми для рыбалки в пресной воде, охоты на уток и транспортировки по мелководью. Их простой без излишеств дизайн также делает их идеальными для домашнего проекта.

    Поскольку лодка Jon является самой популярной лодкой с плоским дном, используемой для строительства домов, а фанера — самый дешевый и простой в работе материал (а также самый популярный), мы выбрали этот материал и эту конструкцию лодки для наших проект строительства дома.

    Если вам нужны планы для других типов лодок с плоским дном (или любого типа лодок) или вы хотите работать с другим материалом, перейдите сюда, чтобы увидеть множество различных подробных планов лодок.

    Если вы достаточно счастливы приступить к постройке фанерной лодки Jon, то вы начнете строить снизу вверх. Сначала вы строите днище лодки, затем добавляете ребра жесткости перед добавлением транца. Затем вы строите борта (правый и левый), добавляете нос и, наконец, нос.

    После того, как корпус будет сформирован, вы добавите сиденья и место для хранения вещей на носу перед тем, как добавить отделку для более приятного вида.

    На этом этапе вы можете нанести некоторую отделку и отделку.

    Рассмотрим эти этапы строительства более подробно.

    Какую лодку с плоским дном лучше построить?

    Уникальная конструкция корпуса лодки с плоским дном позволяет катеру пересекать мелководные водоемы, по которым другие типы лодок не могут пройти. Это связано с тем, что плоский двояковыпуклый корпус означает, что лодка с плоским дном гораздо реже садится на мель на мелководье или может быть повреждена камнями и другим мусором, который может находиться на несколько дюймов ниже поверхности мелководья.

    Лодки с плоским дном бывают самых разных конструкций. Не все подходят для строительства дома.

    Различные типы лодок с плоским дном, которые обычно используются для самостоятельной сборки, включают:

    • Jon Boats
    • Воздушные лодки
    • Dory boat
    • Durham boat
    • Bateau
    • Gondola
    • Pirogue
    • Некоторые высокоскоростные малолитражки

    Самым популярным типом лодок с плоским дном, который рассматривается как строительный проект своими руками, является лодка Jon.Эта лодка очень популярна, потому что это идеальное мелководное вспомогательное судно, которое можно использовать для транспортировки, рыбалки и охоты на уток на очень мелководье, а также для других, более коммерческих видов деятельности. Чтобы узнать больше о лодке Jon, перейдите сюда.

    Лодки Jon являются наиболее распространенной конструкцией лодок с плоским дном, используемой для строительных проектов своими руками не только потому, что они являются отличными мелководными вспомогательными лодками и выбором номер один для рыбалки и охоты во внутренних водах, но и потому, что их простая конструкция делает их относительно легкими в эксплуатации. построить.

    Они также популярны, потому что они очень удобны как для покупки, так и для сборки.

    Итак, вместо того, чтобы давать вам подробные инструкции о том, как построить каждый тип лодки с плоским дном из приведенного выше списка, для чего потребуется книга, а не публикация на веб-сайте, вот подробные инструкции по сборке лодки Jon с плоским дном.

    Поскольку фанера очень плавучая, экономичная и чрезвычайно простая в эксплуатации, мы расскажем, как построить лодку Jon из фанеры.

    Если вам нужны планы для других типов лодок или вы хотите использовать другой строительный материал, кроме фанеры, вы можете получить здесь более 500 подробных планов постройки лодок.

    Какой метод строительства?

    Метод постройки лодки во многом зависит от используемого строительного материала. Например, резьба по дереву — это метод, используемый для постройки лодки из цельного дерева, в то время как лепка применяется при постройке лодки из стекловолокна (хотя вы можете построить лодку из фанеры и покрыть ее стекловолокном).

    Поскольку метод, используемый для изготовления фанерной лодки-лодки Jon, является наиболее «удобным для пользователя», это еще одна причина, по которой мы решили выбрать этот строительный материал.

    Так же, как при использовании разных материалов требуются разные методы строительства, также требуются разные инструменты и оборудование. Например, сварочное оборудование необходимо при постройке алюминиевой лодки, а для конструкции из стекловолокна сначала необходимо сконструировать форму или заглушку.

    Тем не менее, для постройки фанерной лодки достаточно простых обычных деревянных инструментов, которые, скорее всего, уже есть у вас дома.Строительный клей и другие более специализированные материалы можно дешево купить на месте или в Интернете.

    Как построить лодку с плоским дном из фанеры

    Самодельные лодки из фанеры очень популярны в наши дни из-за доступности хорошей фанеры, ее низкой цены, простоты работы с ней и высокой плавучести.

    С фанерой не только легче работать, чем с другими типами материалов, но и реальный метод строительства, используемый при постройке фанерной лодки Jon, намного менее сложен, чем те, которые используются при использовании других материалов, таких как алюминий.

    Хотя фанера — отличный материал для проекта строительства лодки Jon, особенно если она ваша первая, использование этого материала имеет некоторые недостатки, о которых вам следует знать. Например, фанера очень легко гниет и поэтому не так прочна по сравнению с другими материалами. Очевидно, что фанерная лодка требует больших усилий для защиты древесины (попадание воды и последующая гниль) от водной эрозии и, следовательно, требует большего ухода, чтобы обеспечить ее водонепроницаемость.

    При этом фанера — определенно лучший материал с точки зрения бюджета, простоты сборки и скорости сборки.И, если вы ухаживаете за своей лодкой, она прослужит вам очень долго.

    Первый шаг при постройке лодки с плоским дном из фанеры — убедиться, что у вас есть правильные инструменты и материалы, которые потребуются в процессе строительства.

    Необходимые инструменты и материалы

    Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для выполнения работы.

    Вот список необходимых инструментов:

    • Пистолет для скоб
    • Зажимы для труб
    • Компас
    • Пистолет для герметика
    • Метровая пила
    • Настольная пила
    • Зажимы
    • Хомуты
    • Циркулярная пила
    • Внешние винты
    • Лобзик
    • Линейка с прямой кромкой
    • Ударная отвертка
    • Сверлильная шуруповерт

    Вам также необходимо найти необходимые материалы.

    Необходимые материалы:

    • Полиэтиленовый клей
    • Клей для дерева
    • Массив дуба (малый)
    • Твердая древесина из тополя
    • ½ ”и ¾” листы фанеры из березы
    • ¼ ”907 листов фанеры Luch сплошной запас
    • Изоляция из пеноматериала 1 дюйм
    • Уретан
    • Водонепроницаемая краска и кисти
    • Вода и тряпки
    • Прозрачная пластина из плексигласа толщиной 30 ″ x 30½ дюймов (опция)

    Теперь, когда вы получили инструменты, необходимое оборудование и материалы пора построить свою первую лодку с плоскодонным фанерным дном.

    Ниже приведено пошаговое руководство по процессу, разделенное на 3 удобных раздела.

    Часть 1
    Шаг 1: Начало снизу

    Лодка обычно длиннее листа фанеры, поэтому вам нужно будет соединить две или более секций фанеры, чтобы сформировать дно (пол) вашей лодки. Для нашей лодки мы будем использовать только 2 листа.

    Для более короткой задней части днища используйте обычную фанеру толщиной ¾ дюйма.

    Для передней части требуется кусок березовой фанеры ½ дюйма, приклеенный по дереву к фанере Luan толщиной ¼ дюйма, как показано на изображении ниже.


    Причина, по которой мы используем комбинацию двух разных пород дерева на передней части, состоит в том, что их будет легче согнуть в характерный изгиб носовой части лодки Jon, чем один кусок обычной фанеры толщиной ¾ дюйма.

    Шаг 2: Вырежьте фанеру и придайте форму носовой части

    Чтобы придать лодке уникальную изогнутую форму, передние стороны должны быть сначала скошены.

    По краям передней части измерьте 36 дюймов по длине и 3 дюйма по ширине. Проведите линию, соединяющую концы отмеченных отрезков.Это сформирует треугольную форму, как показано на изображении справа.

    Вырежьте треугольник по линии лобзиком.

    Выполните этот процесс для обеих сторон.

    На плоской рабочей платформе, такой как приподнятый стол, прижмите заднюю часть и только что отрезанную переднюю часть вместе (удерживая отрезанную часть впереди, прежде чем переходить к следующему шагу).

    Шаг 3: Подготовьте дно и ребра

    Чтобы указать, где будут установлены боковые стороны, нарисуйте шаблонную линию ¾ дюйма, используя циркуль, вдоль всего края дна.Линия будет служить ориентиром для размещения боковых сторон, передней и задней части лодки.

    Далее построим оребрение.

    С помощью настольной пилы нарежьте тополь на полоски шириной 1,5 дюйма.

    Вам нужно будет разрезать достаточно полос, чтобы они проходили вдоль всей отмеченной линии.

    Затем временно закрепите тополь по линии и на дне шурупами. Это будет удалено позже, прежде чем оно будет окончательно зафиксировано на месте.

    Карандашом обведите заготовку тополя, чтобы сформировать полосу для клея.Клеевая дорожка используется для отметки места, куда вы будете наносить клей, чтобы удерживать ребра на месте.

    Чтобы скрыть шов между передней и задней частями фанеры днища и сделать стык более прочным, вырежьте заготовку размером 3 x 2 дюйма и временно зафиксируйте ее на стыке.

    Так же, как и тополевый приклад, используемый для ребристости, вам теперь нужно временно равномерно навинтить этот кусок на шов. Вы также удалите это позже, прежде чем заменять его навсегда.

    После установки обведите передний и задний края на дне лодки, чтобы отметить ее положение и сформировать еще одну полосу для клея.Опять же, вы будете использовать эту клеевую дорожку в качестве ориентира при нанесении клея, чтобы навсегда закрепить шов на месте.

    Теперь вы можете удалить ребра, которые вы временно прикрутили на место.

    Как только вы удалите ребро, вы увидите две нарисованные линии. Это клеевой переулок. В эту клеевую дорожку вы добавите полиэтиленовый клей.

    Перед добавлением клея протяните влажную тряпку между линиями, так как полиэтиленовый клей активируется водой. Нанесите большое количество полиэтиленового клея на клеевую дорожку (между линиями) зигзагообразно.

    Повторите этот процесс для нижней части гофра (той части, которая будет лежать на дне лодки).

    Когда клей нанесен на место, вы можете навсегда закрепить ребра, прикручивая их каждые 6-8 дюймов. Комбинация клея и шурупов даст ему надежную фиксацию.

    Теперь снимите шов, который соединяет переднюю и заднюю части, и повторите процесс воды и клея. Закрутите обратно на место.

    Дайте клею застыть, прежде чем переходить к шагу 4.

    Шаг 4: Придание дну кривой

    Кривая форма лодки Jon позволяет ей прорезать воду, и вы уже сделали некоторые приготовления для создания это когда вы склеили фанеру из луана и березы вместе, чтобы сформировать часть днища лодки.

    Чтобы создать эту кривую, поднимите переднюю часть пола лодки, с удаленными треугольными надрезами, и под ним поместите кусок дерева 2 x 6 дюймов, как показано на изображении ниже.

    Прикрепите днище лодки к рабочему столу (или чему-то еще, над чем вы работаете), используя 2 x 4 дюйма сразу за конусом.

    Этот зажим заставит переднюю часть изгибаться, как показано на изображении ниже.

    Комбинация фанеры из луана и березы сгибается легче, чем фанера 3/4 дюйма, и именно поэтому вы создали эту комбинацию с самого начала.

    Это та часть, которую вам следует согнуть.

    Снимите зажимы и деревянные бруски.

    Если вы хотите добавить окно из оргстекла на дно лодки, следуйте дополнительным инструкциям в видео ниже.

    Шаг 5. Постройте борта лодки

    Как и пол лодки, борта лодки обычно длиннее, чем у обычного листа фанеры.

    Следовательно, и правый, и левый борт лодки будут состоять из комбинации двух частей каждая, как показано ниже.

    Чтобы построить стороны, измерьте и с помощью настольной пилы разрежьте фанеру на размеры, соответствующие полу лодки.

    Вам нужно будет вырезать изогнутую форму передних частей каждой из сторон, как вы делали ранее с нижней частью.

    Для этого установите правый борт рядом с лодкой и нарисуйте форму лодки на внутренней стороне этого бокового элемента. Это позволит вам придать стороне изгиба формы.

    Повторите это для левой стороны.

    Используйте лобзик, чтобы пропилить линию так, чтобы боковая часть теперь совпадала с изгибом днища лодки.

    Соедините обе стороны водой и полиэтиленовым клеем. Затем, начиная с дужки, ввинтите каждую сторону в оребрение, убедившись, что сторона остается на месте с помощью зажима.

    Боковые винты должны находиться на расстоянии 4–6 дюймов друг от друга, чтобы стороны были надежно закреплены.

    Шаг 6. Отрежьте и прикрепите выступ.

    Затем вы отрежете и прикрепите выступ.

    Носик должен быть на 4 дюйма выше борта лодки для защиты от попадания воды в лодку, когда она опускается во время движения.

    Убедитесь, что стороны перпендикулярны низу, прежде чем пытаться прикрепить нос. В противном случае отрегулируйте их зажимом.

    Смочите поверхность и приклейте, как вы делали это с боковыми сторонами, перед тем, как привинтить нос к передней части лодки.

    Часть 2

    Если вы решили добавить окно из оргстекла на дно лодки, то именно на этом этапе вы должны выполнить эту работу, прежде чем двигаться дальше.

    Подробности на видео ниже.

    Если вы не вставляете окно из оргстекла в днище лодки, просто переходите к следующему шагу.

    Шаг 7: Добавьте слой пенопласта толщиной 1 дюйм

    Теперь будет добавлен слой изоляции из жесткого пенопласта толщиной 1 дюйм, чтобы придать лодке дополнительную плавучесть. Тем не менее, поскольку мы помещаем пену внутрь лодки, она не придаст ей дополнительной плавучести при использовании, как описано здесь. Цель этого — помочь лодке плавать, если она наберет слишком много воды и начнет тонуть, что даст вам больше времени для реагирования, обеспечения безопасности экипажа и удаления дорогостоящего оборудования.

    Начните с трассировки и обрезки деталей по дну между ребрами жесткости.

    Затем прикрепите пену с помощью строительного клея и шурупов. Убедитесь, что поверхность ровная, добавив полоски фанеры Luan к ребрам.

    Шаг 8: Установите настил

    Теперь пора установить настил. Палуба будет покрывать как гофру, так и пенопласт для более эстетичного вида.

    Установите настил, поместив фанеру Luan поверх лодки. Обведите нижнюю часть луана с обеих сторон, а затем отрежьте его до нужного размера.

    Если вы решили положить лист оргстекла на дно лодки, не забудьте также измерить и вырезать эту форму.

    Используйте строительный клей, чтобы прикрепить обрезанный лист фанеры Luan к полу лодки и закрепить скобами.

    Шаг 9: Добавьте транец

    Теперь мы можем добавить транец к корме лодки.

    Как вы делали с носом, вырежьте лист фанеры по размеру, а затем используйте воду, полиэтиленовый клей и винты для фиксации на месте.

    Перед тем, как закончить, вам нужно зашить швы между передней и задней частями.

    Отмерьте, вырежьте и закрепите два куска дерева с каждой стороны, чтобы скрыть соединение между передней и задней частью сторон, как показано на изображении ниже.

    Шаг 10: Добавление лодок

    Скифы — это превентивная мера, которая защищает корпус лодки от повреждений при швартовке на каменистом пляже или при столкновении с препятствиями на очень мелководье.

    Ялики проходят по всей длине лодки от кормы до носа и обычно насчитывают от 5 до 6.Поскольку они предназначены для защиты лодки от камней и другого мусора, они должны быть изготовлены из твердой древесины. Дуб идеален.

    Переверните лодку вверх дном.

    Затем отмерьте и отрежьте лодочки по размеру из массива дуба. Достаточно нескольких дюймов в ширину. Прикрепите их водой, полиуретановым клеем и наружными шурупами.

    Шаг 11: Добавление скамеек

    Ваша лодка действительно начинает обретать форму, и пора обратить ваше внимание на интерьер.

    Итак, следующим шагом в вашей сборке будет установка скамеек для сидения.

    Эти скамейки должны быть на 3½ дюйма ниже борта лодки. Сделайте ножки скамейки, выпилив брус 2 x 8 дюймов и прикрепив их по бокам лодки.

    Скамейки, которые устанавливаются на опоры, обычно изготавливаются из бруса размером 2 x 10 дюймов, обрезанного по ширине лодки и привинченного к опорам.

    Подсказка:

    Если вы разместили окно из оргстекла на полу лодки, обязательно разместите скамейки на соответствующем расстоянии от него, чтобы не закрывать обзор.

    Очевидно, что вашей лодке потребуются сиденья, но вы также захотите включить передний отсек для хранения.

    Шаг 11: Добавление отсека для хранения

    Отсек для хранения будет сделан из пяти кусков фанеры ”и встроен прямо в нос лодки.

    Это отделение может быть любого размера.

    Начните с обрезки двух боковых частей, придавая им угол 45 градусов на концах. Прикрепите к бортам лодки с помощью шипа.Приклейте и прикрутите, чтобы закрепить их на месте.

    Затем отрежьте переднюю часть ширины лодки и такой же высоты, как и бока. Сделайте разрез сверху под углом 22½ градуса.

    Поместите его на дно лодки, прежде чем начертить линию вдоль спины. Вы будете использовать эту леску, чтобы положить шип для поддержки.

    Вверните шип в нижнюю часть. Измерьте и вырежьте проем для двери. Сохраните вырез, так как вы будете использовать его как дверь.

    Затем возьмите лист фанеры, надрежьте с одной стороны под углом 22½ градуса и прижмите насухо к носу.Обведите его и обрежьте по размеру.

    Прикрепите отрезанный кусок к носу и передним сторонам.

    Отрежьте последний кусок фанеры под углом 22½ градуса вдоль стороны, отметьте его, а затем надрежьте еще один кусок фанеры под углом 22½ градуса вдоль другой стороны.

    Скрепите две верхние части вместе, а затем прикрепите переднюю часть. Смочите поверхность и нанесите полиэтиленовый клей, прежде чем прикручивать к бортам лодки и прикреплять ее к шипу.

    Теперь возьмите вырез, который у вас есть в проеме в передней части, и прикрепите его с помощью пианино или дверной петли.

    Добавьте ручку и простую дверную защелку.

    Шаг 12: Добавьте обрезки

    Отделки сделаны из тополя толщиной 1½ дюйма.

    Намочите, склейте и скрепите обивку по внешним краям боковин, сидений и вещевого ящика.

    Шаг 13: Водонепроницаемость и покраска

    Перед покраской добавьте несколько слоев лонжерона уретана, чтобы лодка оставалась полностью водонепроницаемой. Не экономьте на этом, так как уретан лонжерона является основным барьером между вами и мокрым погружением.Перед нанесением следующего слоя дайте каждому слою высохнуть в течение дня.

    После того, как лонжерон высохнет, нанесите первый слой краски, обязательно используя высококачественную водостойкую краску для наружных работ для дополнительной защиты. Оставьте краску высохнуть на 24 часа.

    После высыхания первого слоя нанесите еще один слой краски и дайте ему высохнуть в течение 24 часов.

    Для получения великолепного внешнего вида рассмотрите возможность использования качественного водостойкого лака, такого как лак Ronseal для экстерьера яхты, для внутренней отделки и сплошного яркого цвета снаружи.

    Часть 3
    Шаг 14: Установка фурнитуры

    Чтобы лодка Jon была полностью функциональной, вы можете прикрепить фурнитуру, такую ​​как крепления для рельсов, держатель удочки, ведра Berley и т. Д.

    Вы можете добавьте на свою лодку ряд различных интересных вещей, чтобы полностью настроить ее в соответствии с вашими потребностями.

    Шаг 15: Присоедините свой собственный самодельный подвесной мотор

    Конечно, теперь, когда ваша лодка закончена, вы можете прикрепить весельные замки, как описано здесь, или подвесной мотор.Но зачем покупать подвесной мотор, если можно сделать сам. Это будет означать, что вся ваша лодка полностью построена вами! Не многие люди могут так заявить.

    Итак, если вы хотите, чтобы вся ваша лодка, от носа до кормы и мотора, была полностью сделана своими руками, или если покупка нового подвесного мотора выходит за рамки вашего бюджета, то вы можете легко сделать ее, используя только гребной винт и убийца сорняков!

    Инструменты, которые вам понадобятся:

    • Шлифовальная машина с откидным колесом
    • Винт
    • Оцинкованная труба
    • Сосна
    • Молоток
    • Хороший очиститель для сорняков

    Начните с отсоединения вала от барабана разделив его на 2 части.

    Затем снимите головку из нейлоновой струны, которая откроет монтажный болт. Вы будете использовать этого бота, чтобы прикрепить пропеллер.

    Скорее всего, гайка будет слишком большой для гребного винта, поэтому вам, скорее всего, придется отшлифовать ее до нужного размера.

    По окончании заточки гайки добавьте анкер разжимной гильзы и болт с квадратным подголовком, чтобы закрепить гребной винт. Наденьте пропеллер и закрепите его на месте.

    Очевидно, что тип гребного винта, который вы используете, важен, поскольку двигатель для удаления сорняков ограничен по своей мощности.

    Пластиковый пропеллер, вероятно, лучше всего из-за его небольшого веса.

    Снова прикрепите 2 детали перед установкой нового самодельного подвесного мотора на лодку.

    Для установки двигателя вам понадобится круглый кусок сосны и оцинкованная труба, как показано в видео ниже.


    Как сделать лодку с плоским дном более устойчивой

    Теперь, когда вы сделали лодку Jon, вы можете предпринять шаги по ее стабилизации.

    Поддержание устойчивости лодки с плоским дном на спокойной воде не проблема, однако, когда дело доходит до неспокойной воды, все становится немного сложнее.Стабилизация лодки Jon при ухудшении погоды может быть очень сложной задачей, особенно если вы несете большой груз. Меньше всего вам хочется, чтобы ваша лодка затонула с людьми и дорогим оборудованием на борту.

    Вот несколько советов, которые помогут вашей лодке с плоским дном оставаться более устойчивой и избежать затопления:

    • Постройте или купите лодку с более широким дном. Чем больше лодка с плоским дном, тем лучше ее устойчивость, особенно если она несет тяжелые грузы.
    • Добавьте внешние плавучие капсулы на корму для плавучести и устойчивости.
    • Используйте трубки из ПВХ по бокам. Прикрепите две трубы из ПВХ шириной 10 дюймов и длиной 10 футов вдоль обеих сторон лодки Jon на уровне воды. Трубы должны быть закрыты крышками и загерметизированы, чтобы вода не могла попасть внутрь.
    • Установите на лодке палубу, если на ней ее нет. Палуба увеличит вес лодки и сделает ее более устойчивой.

    Для получения более подробной информации о вышеупомянутых методах и для получения более подробной информации прочтите статью «Как сделать лодку Jon более устойчивой».

    Какой лучший материал для лодки с плоским дном?

    Хотя мы дали вам подробные инструкции по сборке лодки с плоским дном из фанеры, вы можете использовать и другие материалы. Деревянные лодки с плоским дном популярны уже сотни лет. Однако из-за их легкости, простоты массового производства и их способности противостоять злоупотреблениям популярность лодок с плоским дном как из алюминия, так и из стекловолокна в наше время резко возросла.

    Алюминиевые лодки — самый прочный из трех материалов, используемых для строительства лодок с плоским дном.Производство алюминия может быть дорогостоящим для производителей, но с точки зрения пользователя, он предлагает низкие затраты на обслуживание и более длительный срок службы, будучи легким и очень прочным.

    Деревянные лодки, с другой стороны, не только очень практичны, дешевы в изготовлении и довольно просты в управлении, но и выглядят очень красиво, особенно когда их покрывают лаком. Они также имеют тенденцию быть прочными и легкими. Человечество не зря на протяжении тысячелетий делает деревянные лодки!

    С другой стороны, лодки из твердой древесины сложно построить самостоятельно, и вам может потребоваться помощь профессионального судостроителя, если вы хотите иметь собственную лодку.Дерево также намного менее прочно, чем другие материалы, и требует определенного ухода, если вы хотите обеспечить его долговечность.

    Лодки из стекловолокна намного прочнее дерева и намного легче. Это, безусловно, самая простая лодка в обслуживании, так как они очень прочные, способны выдерживать большие нагрузки и практически не требуют обслуживания.

    Стоит ли строить или покупать лодку с плоским дном?

    Купить или построить? Вот в чем вопрос.

    На бумаге покупка готовой лодки кажется самым беспроблемным вариантом по сравнению с утомительной работой, связанной с постройкой собственного судна.В некоторой степени это правда, но у покупки есть свои недостатки.

    Для стойкого энтузиаста DIY покупка готовой лодки Jon никогда не должна быть вариантом.

    Почему?

    Что ж, когда вы покупаете готовую лодку, вы упускаете возможность настроить ее под свои нужды. И, конечно же, ее построить намного дешевле, чем ее купить, особенно если вы можете сделать отличную лодку Jon из дешевой фанеры, как описано выше.

    Если вы купите лодку, вы также потеряете истинное удовлетворение, которое вы получите от постройки своей лодки.Итак, давай, попробуй.

    Как сделать свой собственный капюшон или бимини в качестве самостоятельного проекта

    Энн Берри описывает, как промышленная швейная машина может сэкономить вам тысячи фунтов, если ваша ткань изношена и вы хотите сделать свой собственный капюшон или бимини.

    Солнце, море и общее атмосферное воздействие ухудшили качество швов, точек крепления и внешнего полотна на Aderyn Glas , нашем Moody Eclipse 33. Пришло время заменить все это: капот, бимини и перемычку (которая соединяет капот и бимини вместе для использования в порту), но стоимость исчисляется тысячами!

    Вместо этого я рассмотрел возможность выполнения работы самостоятельно.

    Моя домашняя швейная машина не могла бы справиться с весом и слоями ткани, необходимыми для таких предметов, как капот или бимини. Потребуется промышленное оборудование — оно намного больше, тяжелее и надежнее, чем домашнее оборудование. У них есть отдельный внешний двигатель и металлический ножной педаль, они установлены на их собственном большом швейном столе, поэтому занимают много места. Свою храню в гараже, а при шитье кату в дом.

    У промышленной швейной машины очень большое горло по сравнению с бытовой.Это пространство от швейной иглы до вертикальной контрольной колонки, позволяющее обрабатывать гораздо большие объемы материала, которые также поддерживаются большим столом.

    Я выбрал машину Highlead: сверхпрочный челночный стежок с верхней и нижней подачей и шагающей лапкой. Шагающая лапка имеет зубцы на нижней стороне, которые синхронизируются с зубцами на машине, захватывая как верхний, так и нижний слои при шитье. Он равномерно подает их через машину и важен, например, для капюшонов, когда молнии, лямки, липучки и различные кромочные материалы зажаты между слоями холста или между ними.

    Цена была для меня важным фактором, поскольку промышленные машины могут стоить тысячи фунтов, даже бывшие в употреблении. Моя стоила 500 фунтов стерлингов и была изготовлена ​​в 2005 году, поэтому я чувствовал, что могу выполнить работу и даже окупить некоторые затраты, продав ее позже, если потребуется. Некоторые популярные бренды: Typical, Brother, Pfaff, Juki и Singer. Машины можно исследовать через ebay, но ваша местная компания по производству промышленных швейных машин будет лучшим выбором, поскольку обслуживание и резервное копирование будут частью пакета.

    Основными элементами, которые мне нужно было заменить на Aderyn Glas , были ловушки, брызговик, бимини и перемычка (она простирается между брызговиком и бимини и заканчивается сплошным навесом над кабиной, когда он в порту или на якоре, поэтому он полностью снимается) .

    Стоимость: Швейная машина = 500 £.

    Материалы для капота и бимини = 534 £

    См. Также статью Энн Берри о создании чехла для кокпита тент-гика.

    Сколько материала вам нужно?

    Новый бимини, созданный Энн.

    Ширина большинства холстов и других тканей составляет от 140 до 150 см. При снятии мерок оцениваю в метрах и разрезаю по длине ткани. Например, если брызговик имеет ширину 3,5 м в кабине, мне понадобится ткань длиной 3,5 м, чтобы покрыть ширину кабины, и столько кусков ткани, сколько необходимо для длины кабины.

    Брызгозащитный кожух обычно состоит из нескольких различных частей: крыши, передней части с окнами и двух боковых панелей, обычно с ремнями.В широкой кабине ширина секции крыши будет занимать большую часть ширины полотна, поэтому я не смог бы получить оконную секцию как одно целое. Мне понадобятся дополнительные 3,5 м ткани.

    Я измерил каналы на брезентовой застежке-молнии и каналы на липучке внутри старого капюшона, которые прикрепляют его к раме из нержавеющей стали, а затем к боковым секциям.

    На бумаге прямоугольной формы я проверил, можно ли их вырезать из материала лишней ширины, оставшегося от окна или секции крыши. Если так, то для моего капота требовалось 7 м холста; в противном случае я бы рассчитал необходимую дополнительную длину.Когда я определил длину и ширину всех основных частей и их составных частей, я добавил дополнительный метр или около того, чтобы учесть любые ошибки в измерениях.

    Дополнительную ткань всегда можно использовать для небольших проектов вокруг лодки, а поскольку цветной холст окрашен, другая партия может быть другой.

    Кромочный материал, липучка, пластиковая подкладка и тесьма измеряются непосредственно по их длине, а общая длина складывается из каждой основной детали. Размеры молний точно измеряются, так как они бывают определенной длины и их нужно будет укоротить, если они будут слишком длинными.

    Я всегда заменяю любую пластмассовую фурнитуру, связанную с работой холста. Если вышивка холста испортилась, то они тоже.

    Что еще можно сделать на промышленной швейной машине?

    Вложение в машину было очень полезным, и хотя я мог бы перепродать ее, чтобы возместить большую часть затрат, я думаю, что сохраню ее в краткосрочной перспективе. Я отлично получаю удовольствие, лодка идет на пользу, и я наслаждаюсь своей покупкой.

    Промышленная швейная машина имеет много преимуществ перед моей более легкой домашней машиной.Возможность шить более тяжелый, обработанный холст, кожу и более широкий ассортимент обивочных тканей открывает более широкий спектр проектов. Вот что еще я сделал:

    1. Брезентовое покрытие форпика Aderyn Glas . Зиму мы храним здесь лодку. Такой простой проект — хороший способ познакомиться с промышленной машиной.
    2. Новые ловкачи
    3. Крышка для солнечных панелей
    4. Накидки на хвостовую часть паруса и гусиную шею
    5. Спинки сидений кокпита мягкие (планирую сделать и новые сиденья кабины)
    6. Множество холщовых сумок, карманов, чехлов для лебедок и прочего. Я даже не знал, какая лодка нужна, пока не позволил мыслям блуждать, наслаждаясь солнцем в кабине!
    7. Прошлой осенью мой муж Дэвид сделал чехол для нашего деревянного садового сиденья из запасного холста, который я приобрела.

    Оборудование и опыт, которые вам понадобятся перед началом работы

    Чтобы сделать новый капюшон, вам потребуется некоторый опыт шитья, опыт измерения, оценки количества ткани и работы с различными материалами, когда они двигаются и скользят друг относительно друга.

    На YouTube есть много обучающих программ, и хотя они не обязательно предназначены для использования в морской среде, они все же полезны.

    Существует множество местных курсов шитья, в основном, для легкой одежды, предметов домашнего обихода и стеганого шитья, но это основные навыки, которые вам понадобятся для любого шитья, и их можно полностью перенести.Если вы думаете, что можете это сделать, исследуйте все это, попросите людей о помощи, сделайте глубокий вдох и сделайте это!

    Если вы не хотите инвестировать в промышленную машину, почему бы не начать с домашней машины и взяться за несколько проектов с более легкими тканями. Я успешно сделал шторы, внешние шторы и оконные покрытия, носки для крыльев, ветровик, заново накрыл подушки салона и даже чехол для лодки (многие из этих проектов были опубликованы в PBO на протяжении многих лет).

    Необходимые материалы

    • Двусторонний скотч
    • Кромочный материал
    • Канатный канал 2м
    • Пачка карандашей для чинаграфов (я проглотила их три!)
    • Длина трубки из нержавеющей стали (для проверки посадки трубок в колпаке)
    • 6м футеровка пластиковая
    • Серое полотно 14 м (покрывает бимини, капюшон, перемычку и ловушки)
    • 2 м прозрачный пластик
    • 10 пластиковых молний: 4 x 90 см, 2 x 180 см, 2 x 45 см и 2 x 20 см
    • Липучка: 10 м x 2.5 см, петля и крючок разной длины.
    • Металлическая и пластиковая фурнитура: 8 застежек-защелок, 4 кнопки для крепления полотна к полотну, 2 натяжителя лямок.
    • Полиэфирный хлопок: 1 большая катушка 5000 м (много осталось для других проектов)

    Застежки-молнии, кромочные ленты, липучки, нитки и некоторые другие мелочи, которые вам понадобятся для изготовления капюшона

    Поставщики
    Джош Браун из Severn Sails — парусник и профессионал в области парусного спорта. Я дал ему список, и он получил большинство моих материалов.Он также дал мне несколько полезных советов и рекомендаций, прежде чем я начал свои проекты. Вы также можете сами найти их в Интернете на сайте kayospruce.com. Приспособления и принадлежности можно купить в магазинах.

    Время на изготовление
    Я работаю всего несколько часов в день, когда шью, поэтому я бы сказал, что мне потребовалось около 16 часов (четыре дня) на изготовление бимини от начала до конца и 20 часов (пять дней) на капот. . Я трачу много времени на измерение и проверку того, что я делаю на каждом этапе, поэтому работаю довольно медленно.


    Создание бимини — шаг за шагом

    Очень важно точное измерение. Чтобы гарантировать, что каждая часть бимини будет соответствовать друг другу, я нарисовал стойкие чернила на старом холсте, чтобы определить, где каждый элемент подходит, но перенес отметки на новый холст с помощью белого карандаша-хинаграфа, который позже стерся.

    Я использовал отдельные части бимини после разборки, чтобы рисовать и копировать изображение прямо на новый холст.Я позаботился о том, чтобы сгладить или выпрямить каждую деталь в отдельности. Изогнутые детали в расплющенном состоянии занимают большую длину.

    Бимини имеет три канала на молнии, один центральный канал на липучке и задний клапан на липучке, который охватывает спину. У этого дизайна также есть застежка-молния, вставленная по всей передней стороне, чтобы соединиться с моей перемычкой.

    При переносе размеров из старого материала в новый лучше всего работать с базой. В моем случае я установил центральную линию на каждой детали и работал оттуда.

    1. Поместите исходное бимини лицевой стороной вниз на новый холст и обведите его. Белым карандашом для хинаграфа отметьте центральную линию, положение каналов на липучке и молнии, а также прорезь ахтерштага.

    2. Удалите каждую молнию и канал на липучке со старого бимини, отметив их исходное положение. Затем вы можете измерить и сравнить оригинал и новый, прежде чем пришивать новые. Возьмите отдельные части (например, молнию, как показано выше) и нарисуйте положение отдельных элементов (таких как открытый и закрытый концы молнии).Обведите эти отдельные части на новом холсте.

    3. Удивительно, но все восемь элементов внизу этой фотографии необходимы, чтобы сделать задний канал молнии по правому борту и задний клапан бимини (исходные три части вверху). После сшивания (см. Шаги ниже) вам нужно будет повторить процесс для двух других каналов для молнии на крыше, а также для клапана со стороны порта и канала для молнии.

    4. Обмотайте каждый кусок холста подходящей серой тканевой лентой, которая защитит и опровергнет необработанные края ткани / холста.Затем используйте двустороннюю липкую ленту, чтобы удерживать молнию на месте при вшивании. Это предотвратит соскальзывание соседних слоев во время шитья на машине.

    5. Готовый zip канал. Таким же образом заполните все каналы почтового индекса. Используйте кусок нержавеющей трубки (того же диаметра, что и ваша рама бимини), чтобы проверить, что недавно разрезанная молния и секции липучки имеют достаточную ширину, чтобы обернуть или закрыть трубки.

    6. Центральный канал на липучке бимини прошит на липучке на обратной и правой сторонах, чтобы холст мог скручиваться и закрывать раму из нержавеющей стали.Оберните полоски холста, отрежьте их до нужной длины и пришейте липучку на месте. Здесь я использовал зажимы для квилтинга, чтобы удерживать липучку во время шитья.

    Изготовление прорези заднего люка бимини

    В задней части бимини есть отверстие, через которое может проходить ахтерштаг. Полотно в этом разделе должно быть разрезано, и для закрытия зазора используется липучка.

    7. Измерьте оригинал и вырежьте новые детали, чтобы получилась застежка-липучка.

    8. Отметьте центральное отверстие на новом полотне для клапана ахтерштага и вокруг отверстия.Вырежьте отверстие и пришейте клапан на липучке с каждой стороны — крючки на нижней поверхности и петли на верхней.

    9. Заклейте проем ахтерштага и все внешние края бимини серой лентой для аккуратности и прочности.


    Как укорачивать молнии

    Выбирайте молнии с пластиковыми зубцами, так как в морской среде металл ржавеет. Используйте оригинальную молнию, чтобы отмерить точную длину, включая концевые ленты. Для капота, если вы делаете новые каналы, измерьте длину зазора, в который нужно вставить новую молнию.Это будет от основания молнии до верха. Отметьте конечную длину ручкой и место для обрезки.

    1. Эти верхние ограничители застежки-молнии из нержавеющей стали используются для ограничения хода бегунка застежки-молнии, когда он застегнут.

    2. С помощью плоскогубцев сожмите металлические зажимы, зажатые между зубцами с обеих сторон молнии.

    3. Отрежьте лишнюю длину молнии выше отметки (с обеих сторон), обязательно оставив немного лишнее, чтобы сформировать новые концы ленты для прикрепления к холсту.

    4. Используйте небольшие кусочки пластика, чтобы закрыть и укрепить неиспользуемые выступающие зубцы молнии. Для дополнительной прочности пришейте конец молнии два или три раза и прострочите все молнии дважды по их длине.


    Как сделать колпак

    Мой колпак представляет собой трехмерную конструкцию, которая устанавливается поверх съемной рамы из нержавеющей стали. Перед разборкой я сделал много фотографий, чтобы показать, как соединяются разные секции, и пометил каждую из них.Четыре основных компонента — это крыша, секция переднего окна и две боковые панели.

    Задняя часть имела сплошную брезентовую трубу с зубчатыми прорезями для рук, в которые ввинчивается одна из нержавеющих планок при установке колпака каждый сезон. Я хотел заменить его на каналы на молнии, чтобы не нужно было разбирать нержавеющую раму, чтобы снять колпак, но в то же время я хотел сохранить ручки для рук.

    1. Оригинальный колпак, показывающий боковую панель по левому борту, с ремнями, прикрепленными к потолочным и оконным панелям до разборки.Вы можете увидеть повреждение разорванной молнии ультрафиолетом.

    2. Положите старую крышу лицевыми сторонами вместе на новый холст и обведите всю форму. Перенесите все каналы, молнии и положения для рук на новый холст, оставив шов 5 мм. Повторите то же самое для передней панели окна и двух боковых панелей.

    3. Чтобы сделать новые застежки-молнии, я обернул оригиналы на задней части крыши нового капота. Я отрезал клапаны, чтобы сформировать выкройки для отдельных каналов молнии, затем обрезаю по центральной длине каждого клапана, чтобы сформировать выкройку для нового отверстия молнии.

    4. Это составные части, которые образуют центральный канал молнии, и есть аналогичный набор для каждого из двух меньших изогнутых каналов.

    5. Два меньших боковых канала на молнии, готовые для пришивания к новой секции крыши.

    6. Задняя часть секции крыши со вставленными перемычками-молниями и прикрепленным центральным каналом. Зазоры для рукояток также были обрезаны.


    Установка окон

    Вставить пластиковую оконную панель в холст сложно, так как оба материала скользкие, и окно может легко деформироваться при вышивании.

    Чтобы решить эту проблему, поместите старую неповрежденную оконную панель поверх нового пластикового листа и проведите вокруг внешнего края, прежде чем вырезать его.

    Теперь положите новое пластиковое окно прямо на нижнюю или изнаночную сторону новой неотрезанной панели холста. Используйте двусторонний скотч, чтобы удерживать их на месте, пока вы их сшиваете.

    Осторожно вырежьте проем холста только после того, как пластик будет на месте.

    1. Пришейте новое окошко к обратной стороне панели. На следующем этапе вам будет проще вырезать небольшое направляющее отверстие в центре каждой оконной панели.

    2. Отметив оконный проем (с учетом шва), небольшое отверстие теперь дает доступ к прорези вокруг холста, чтобы открыть окно под ним.

    3. Вырежьте небольшие зазубрины на холсте вокруг всех изгибов окон, затем загните материал под ними, чтобы получился аккуратный край. Прижмите ткань к пластику.

    4. Пришейте все оконные части спереди, чтобы плотно прикрепить пластик к прорезям окна. Я использовал зажимы для квилтинга, чтобы удерживать загнутый край на месте во время обработки.

    5. Я выровнял передние нижние края капота пластиковым материалом, чтобы предотвратить истирание полотна от трения о крышу салона, затем прикрепил новые ленты ремня (не забыв вставить зажимы перед шитьем).

    6. Вот четыре секции колпака перед объединением в одну трехмерную конструкцию.

    7. Сшейте секции лицевыми сторонами вместе одним швом, а затем прошейте второй слой строчки справа (или снаружи) полотна для дополнительной прочности.

    8. Заключительная швейная задача — закрепить заводскую тросовую ленту с болтами в основании и по бокам передней оконной панели. Трос болта входит в постоянный пластмассовый штуцер на крыше кабины и удерживает колпак в передней части кабины.

    9. Снова соберите капот на лодке, прежде чем проделывать отверстие для защитного покрытия. Лазерный указатель от блока шкива до лебедки точно позиционирует его.

    Распылитель — бимини-бридж

    Чтобы закрыть зазор между капюшоном и бимини, когда мы не плывем, у нас есть перемычка, которая крепится на молнии.

    Моя съемная перемычка соединяется с капотом тремя передними молниями (зазоры там, где находятся ручки капота), а затем с бимини с помощью одной длинной задней молнии

    Первоначально опубликовано в PBO 19 августа

    Строительные рампы для лодок | Вирджиния DWR

    Строительство пандусов для лодок, независимо от того, строите ли вы пандус для личного пользования или, в случае Департамента охоты и рыболовства во внутренних водоемах (DGIF), для общественного пользования, многие из вещей, которые следует учитывать, одинаковы.Некоторые из этих вещей включают критерии площадки, разрешения, дизайн, методы строительства и материалы, а также тип и размер лодок, которые будут спущены на воду.

    Первое, что следует учитывать при рассмотрении рампы, — это тип и размер лодок, которые нужно спустить на воду и поднимать. Очевидно, что выбор места и проектирование спусковой рампы для каноэ или лодки с крышкой на мелководье будет сильно отличаться от выбора места и проектирования рампы для спуска на воду больших прицепных лодок в приливной воде. Если вы проектируете пандус для личного пользования, довольно легко выбрать конструкцию, которая будет подходить для лодок и буксировщиков, которыми вы владеете или можете владеть.Сложнее выбрать дизайн, который подойдет нескольким яхтсменам или широкой публике. DGIF пытается спроектировать аппарели, которые подходят для большинства лодок в районе предлагаемого аппарели, зная, что мы не сможем удовлетворить потребности каждого яхтсменов.

    В этой статье кратко рассматриваются критерии площадки, разрешения, дизайн, методы строительства и материалы для типовых аппарелей для спуска и подъема лодок в диапазоне 12-20 футов, которые обычно используются для спортивной рыбалки и прогулочных катеров на моторных лодках. В этой статье представлен ряд вопросов, на которые вы должны обратить внимание, если вы думаете о строительстве лодочной аппарели, но она не предназначена для того, чтобы быть руководством по построению лодочной аппарели.

    Критерии сайта

    При выборе и оценке площадки в качестве потенциальной площадки для лодочной аппарели необходимо учитывать доступность площадки, близость к другим лодочным трапам, глубину воды, уровень заиления и полезную площадь суши (парковка, радиус поворота и т. Д.).

    Доступность сайта

    Одним из наиболее очевидных соображений при выборе места является его близость к существующим дорогам и другим съездам.Строительство и содержание дорог обходятся дорого, поэтому чем ближе участок к обслуживаемой дороге, тем лучше. Кроме того, DGIF предпочитает не конкурировать с частными платными пандусами, если они могут удовлетворить общественный спрос. Тем, кто думает построить свой собственный пандус, следует рассмотреть возможность использования существующих пандусов, если они есть, и даже разделить расходы на техническое обслуживание с владельцем.

    Глубина воды

    Глубина воды должна быть не менее трех футов в конце пандуса во время среднего отлива, хотя более желательна глубина четырех футов.Если для спуска и подъема лодок будут использоваться прицепы с приводом на воду (механическая загрузка), рассмотрите возможность расширения рампы на глубину до пяти футов или установки каменной наброски в конце рампы. Другой альтернативой является увеличение уклона пандуса на последние 10-15 футов, чтобы конец пандуса находился в более глубокой воде или углублялся в дно, чтобы защитить конец пандуса. Если конец пандуса не защищен, промывка стойки, создаваемая силовой нагрузкой, разрушит отверстие в конце пандуса, что вызовет резкое падение и может подорвать конец пандуса.Если затем колеса прицепа отодвинуты от конца рампы, на которой имеется опускание, прицеп может повиснуть на конце рампы, что приведет к повреждению прицепа, когда колеса снова поднимутся на рампу. Большинство старых пандусов DGIF не рассчитаны на прицепы, и мы часто добавляем каменную наброску в конце пандусов в качестве временного ремонта проблем, вызванных мойкой стоек.

    Уровень заиления

    Еще одно соображение по поводу глубины воды — это возможность того, что глубина не останется постоянной.Речные русла смещаются из стороны в сторону и могут подрезать конец пандуса, что приведет к его обрыву. То же самое и с каналами в приливных районах, особенно когда участок находится в точке, которая сужает бухту большего размера. Как раз обратное верно для участков позади небольших заливов, возле устьев ручьев или на длинных песчаных пляжах. Эти участки часто являются областями активного осаждения, где ил или песок могут покрыть рампу. Дноуглубительные работы и ремонтные дноуглубительные работы для получения глубоководных работ являются дорогостоящими, могут негативно повлиять на окружающую среду и часто являются сложными, поскольку для размещения вынутого грунта необходимо найти подходящие участки.Если можно избежать дноуглубительных работ, сделайте это!

    Размер

    Размер пандуса и парковки зависит от предполагаемого использования. Наше общее эмпирическое правило: на одной взлетной полосе должно быть около 30-35 парковочных мест для легковых автомобилей. Большинство наших пандусов имеют дневную оборачиваемость от 2,0 до 2,5, поэтому каждая взлетная полоса и 30-35 парковочных мест рассчитаны примерно на 80 запусков в день. Если ожидается не более 80 запусков в день, достаточно одной стартовой полосы. Более 80 запусков оправдывают дополнительные взлетно-посадочные полосы и парковочные места.При принятии решения о том, сколько парковочных мест может быть предоставлено на участке земли, следует помнить, что место для парковки транспортного средства с прицепом должно быть не менее 10 футов в ширину и 40 футов в длину с достаточным пространством для маневрирования, чтобы выстроиться в линию, войти и выйти из него. парковочное место.

    Предостережение относительно размера лодочной аппарели: не следует недооценивать необходимую сушу. Помните, что большие водно-болотные угодья нельзя беспокоить. Кроме того, необходим радиус поворота 30 или 40 футов и плацдарм в начале пандуса, и независимо от того, насколько большие вы сделаете общественные помещения, все равно будет тихий, солнечный и теплый день выходных, когда этого будет недостаточно.Если возможно, зарезервируйте места для расширения и переполнения стоянки.

    Разрешения

    После того, как вы нашли место для лодочной аппарели, узнайте достаточно о том, как вы хотите его построить, чтобы подготовить эскиз. Следующим шагом будет подача документов на получение необходимых разрешений. Комиссия по морским ресурсам Вирджинии, Инженерный корпус, Государственный совет по контролю за водными ресурсами и местный совет по водно-болотным угодьям могут потребовать разрешения. В некоторых населенных пунктах также требуется местное разрешение на строительство. Чтобы узнать, какие разрешения потребуются, свяжитесь с Комиссией по морским ресурсам Вирджинии по адресу 2600 Вашингтон-авеню, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния 23607, (телефон № 757-247-2200) и вашим местным инспектором по строительству.

    Дизайн

    Дизайн площадки, пандуса и пирса будет иметь большое влияние на затраты на строительство и техническое обслуживание, а также на удобство использования помещений. Найдите время, необходимое для создания прочной, экономичной и функциональной конструкции.

    План участка

    Вероятно, наиболее распространенная проблема при посадке на лодку заключается в том, что аппарель, пирс, радиус поворота и / или место для стоянки слишком малы. Обеспечьте достаточное пространство, чтобы буксирующее транспортное средство и прицеп были выровнены по рампе, и достаточно места для плацдарма для подготовки лодки к спуску.Если возможно, разместите пирс на той же стороне пандуса, что и водитель. Это даст водителю лучший обзор, когда он направляет трейлер вдоль пирса. Для уменьшения заторов желательно одностороннее движение на стоянке и в плацдарме. Угловую парковку, как правило, легче осуществить, чем другие планы парковки, и она сокращает требуемую ширину полосы движения на парковке. Парковочные места и схемы движения должны быть четко обозначены, чтобы уменьшить заторы на дорогах и обеспечить максимальную эффективность имеющихся парковочных мест.Уклон в один процент (минимум) поперек парковки и площадки помогает предотвратить скопление воды на этих участках, но при этом вызывает медленный сток, который снижает эрозию на необработанных поверхностях. Склон должен быть направлен в сторону от пандуса, чтобы предотвратить попадание гравия, песка и т. Д. На пандус. Если должны быть построены две спускные полосы, один пирс между полосами может обслуживать обе полосы и снизить затраты, а также гарантирует, что один яхтсмен не сможет связать обе полосы одновременно. Для объектов с интенсивным использованием двухполосный пандус с L-образными опорами с обеих сторон поможет уменьшить заторы во время пикового времени спуска на воду и подъема.По центру рампы следует нарисовать линию, чтобы яхтсмены могли оставаться на своей стороне рампы.

    Конструкция рампы

    Как правило, аппарели должны иметь уклон 12-15%, при этом бетон должен доходить до зоны разворота и подъёма достаточно далеко, чтобы колеса прицепа могли покинуть наклонную часть аппарели до того, как тяговые колеса буксирующего автомобиля выйдут из бетона. В противном случае тяговые колеса тягача могут пробуксовывать и врезаться в поверхность, когда прицеп и лодка поднимаются по рампе.Пандусы шириной 16 футов предпочтительны для широкой публики, хотя многие существующие 12-футовые пандусы оказались удовлетворительными на объектах с низкой нагрузкой. Пандусы, устанавливаемые в текущих реках, должны входить в реку под углом вниз по течению, чтобы уменьшить боковой толчок лодки, когда она помещается на трейлер или снимается с него. Кроме того, наклонный пандус обычно накапливает меньше ила после периода паводка. Если необходимо сделать выемку на берегу реки, отложите откосы как можно дальше, чтобы уменьшить количество стоячей воды, попавшей в выемку во время затопления, тем самым уменьшив количество ила, оседающего на рампе.Обеспечьте устойчивые канавы с каждой стороны пандуса для обработки стоков во время сильных дождей.

    Дизайн пирса

    Если пирс необходим для спуска и подъема лодок, уделение пристального внимания мелким деталям конструкции пирса может сэкономить массу головных болей и сократить расходы на техническое обслуживание. Хотя опоры могут быть изготовлены из других материалов, кроме дерева, здесь речь пойдет только о дереве. Помните, что конструкция, в которой используются пиломатериалы стандартной длины, будет более экономичной.

    Пирсы могут быть плавающими или фиксированными.Наш опыт работы с плавучими доками показывает, что их трудно удерживать на месте, если по бокам не предусмотрены сваи, по которым пристань может двигаться вверх и вниз. Металлические бочки нельзя использовать для флотации. Поплавки из вспененного пластика — хороший выбор, когда необходима флотация.

    Примечание: это звучит хорошо, но непрактично, в глинистых или илистых почвах это также приведет к неустойчивой свае. Обледенение необходимо учитывать на всех съездах в Вирджинии. Лед, текущий в реках и во время приливов, может быть особенно разрушительным.Если ожидается движение льда, прочность материалов должна быть выше, а конструкция — усилена.

    Пирсы могут повредить лодки, а лодки могут повредить пирсы. Все головки болтов и гвозди, которые могут соприкасаться с лодками, должны быть утоплены. Следует следить за тем, чтобы на пирсе не было «губ», из-за которых лодка могла бы плыть снизу и быть захваченной, если вода поднимется. Могут потребоваться перила, чтобы лодки не зацепились за причал.

    При проектировании пирса необходимо учитывать безопасность яхтсменов.Настил должен перекрывать внешние стрингеры не более чем на два дюйма, чтобы не дать настилу перевернуться в случае, если он выйдет из строя и кто-то наступит на конец. Многие яхтсмены быстро спускались в воду или на своих лодках из-за того, что наступали на незакрепленные доски, когда настил значительно перекрывал внешний стрингер. Перекрытие настила на два дюйма также предотвращает большую часть торцевого расщепления настила, когда он прибивается к стрингерам сваи. Там, где поверхность воды будет значительно колебаться, следует установить лестницы, чтобы помочь водителям сесть на лодку в периоды низкого уровня воды.

    Один из аксессуаров, который хорош на пирсе, — это бордюр. Бордюр обеспечивает надежную фиксацию для рук при входе в лодку и выходе из нее, является отличным местом для привязки лодки к причалу и служит опорой для защиты оборудования от столкновения с пристанью. Если шипы по-прежнему желательны, их можно поставить на бордюр, чтобы уменьшить вероятность того, что кто-то споткнется о них.

    Методы строительства

    Существует несколько способов построить на участке бетонную рампу для лодки.Также доступны сборные бетонные плиты, подходящие для использования в качестве пандуса. Разнообразие ограничивается методами строительства опор и в основном ограничивается способом их установки.

    Конструкция рампы

    Хотя бетон можно смешивать для заливки (заливки) через воду, контроль качества обычно страдает, и конечные результаты плохие. Этот метод обычно не разрешен разрешительными органами и не будет обсуждаться в этой статье. Лучший способ сооружения подводной части пандуса — это перегородить зону пандуса, откачать воду, уложить (залить) и закончить пандус в сухом (монолитном) состоянии.Этот метод обеспечивает лучший контроль плиты по горизонтали и вертикали. Для малоиспользуемых пандусов менее дорогостоящий метод (метод толкания) состоит в том, чтобы сформировать пандус и залить его тонким слоем песка или дробилки, дать затвердеть, а затем погрузить его в воду с помощью гусеничной машины. Если пандус выливается на берег, он должен быть примерно на том же уклоне, что и предполагаемый подводный уклон, чтобы предотвратить разрушение плиты при изменении уклона. Бетонные плиты, которые перемещают на место, должны быть небольшого размера. Шестидюймовая бетонная плита шириной 12 футов и длиной 20 футов весит около девяти (9) тонн.Обычно для достижения соответствующей глубины требуются плиты длиной более 20 футов. Шестидюймовая плита шириной 16 футов и длиной 30 футов весит около восемнадцати (18) тонн и, как правило, ее можно толкнуть бульдозером D-5, сохраняя при этом разумный контроль. Подъем и установка сборных бетонных плит на подготовленное земляное полотно с помощью крана — это третий метод, с помощью которого DGIF добился успеха.

    Строительство пирса

    После забивки свай и установки поперечных распорок и зажимов для строительства пирса требуются только общие столярные навыки.Однако следует проявлять большую осторожность, а также метод забивки сваи. Деревянные сваи никогда не следует использовать в условиях, когда их придется забивать через твердую или трещиноватую породу или каменный материал. Если деревянную сваю необходимо забить в почву с большим содержанием гравия, на вершине сваи следует использовать стальной башмак для защиты кончика сваи от «вылетания» во время забивки.

    Сваи классифицируются как сваи трения и опоры. Фрикционные сваи развивают необходимую им прочность за счет трения, возникающего между внешней поверхностью сваи и окружающей почвой.Несущие сваи забиваются на глубину, где они сталкиваются с коренной породой и передают свои вертикальные нагрузки непосредственно на коренную породу. Длины свай в проектах DGIF обычно определяются путем забивки свай для испытаний на площадке, чтобы выбрать различные длины свай на основе реальных встречающихся подземных условий. Длина сваи также может быть определена в лаборатории инженером-геотехником по грунтовым скважинам, взятым с установленного на барже шнека; однако этот метод дорог и должен использоваться только тогда, когда он наиболее рентабелен.

    «Забрызгивание» сваи в почву с содержанием ила или глины приводит к тому, что вода в окрестностях становится сильно мутной из-за взвешенных отложений, что является экологически небезопасным и обычно является нарушением разрешений. Следующее обсуждение будет ограничено забиванием свай. Для забивания свай можно использовать несколько различных типов молотов. Для некоторых подземных условий подойдет любой молот, но никакой молоток не подходит для всех условий. Молоты, используемые для деревянных свай, могут быть как гравитационного, так и силового типа (воздушные, паровые, дизельные, двустороннего, одностороннего действия и т. Д.).). В целом гравитационный молот работает быстро на мягких почвах, где можно использовать удар с большой высоты. На твердых почвах необходимо нанести небольшой удар отбойного молотка, чтобы предотвратить повреждение сваи; таким образом время вождения увеличивается. Молотки одностороннего и двустороннего действия используют пар или воздух и наносят больше ударов в минуту, чем молотки силы тяжести. Вибромолоты используют низкочастотные или высокочастотные колебания для ослабления трения и сцепления между почвой и сваей, что позволяет свае проникать в почву.Вибромолоты обычно эффективны на песках или мягких почвах. Перед выбором типа свай, длины или метода забивки следует проконсультироваться с инженером, специализирующимся на морском проектировании, или с морским подрядчиком.

    Материалы

    Любая конструкция хороша ровно настолько, насколько хороши используемые материалы. Если был выбран хороший дизайн и подходящие методы строительства, надлежащие материалы и качество изготовления должны быть всем, что необходимо для обеспечения строительства качественных лодочных аппарелей и пирсов.Надзор за качеством изготовления возлагается на владельца или инженера. Следующие рекомендации могут служить руководством для выбора подходящих материалов.

    Камень

    При подготовке площадки для бетонирования необходимо укладывать не менее восьми дюймов уплотненного щебня (не круглого гравия) поверх земляного полотна. Камень VDOT №5 или №57 — хороший выбор. Если встречаются мягкие места или почва трудно уплотняется, плохой материал следует разрезать и использовать более крупный камень (от двух до четырех дюймов в диаметре), чтобы обеспечить подходящую основу для более мелкого камня.На рынке также есть геотекстильные ткани, которые соединяют мягкий материал. Если какой-либо из камней будет обнажаться по краям бетона, например, там, где бетон будет выше, чем прилегающая земля, под камень следует поместить фильтрующую ткань хорошего качества и обернуть поверх нее. Ткань должна быть армирована каменной наброской для защиты фильтрующей ткани и, в конечном итоге, камня под плитой. Если плита должна быть вставлена ​​на место, нельзя устанавливать фильтрующую ткань между бетоном и камнем.

    Бетон

    Бетон для рампы, залитый на площадке, должен иметь давление не менее 3000 фунтов на квадратный дюйм (предпочтительно 4000 фунтов на квадратный дюйм), иметь воздухововлечение 4-6%, быть правильно обработанным, размещенным, уплотненным, разровненным и плавучим, чтобы заполнитель находился примерно на полдюйма ниже поверхность. DGIF добился хороших результатов при использовании бетонных пандусов, армированных арматурой № 4 (диаметр 1/2 дюйма) класса 60, размещенной с шагом 12 дюймов в продольном направлении и 18 дюймов в поперечном направлении. В пресной воде стальная арматура должна находиться на расстоянии 3 ″ от поверхности, дна и боковых сторон бетона.Для этого потребуется плита толщиной не менее шести дюймов. Для пандусов, где могут быть спущены на воду большие лодки (более 20 футов) или тяжелое оборудование, могут подойти более толстый бетон, более крупная сталь и / или более прочный бетон. Бетон должен иметь достаточно шероховатую поверхность, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью, даже если он покрыт водорослями. Мы обнаружили, что садовые грабли с зубьями, загнутыми в сторону от ручки, являются хорошим инструментом для прорезания канавок глубиной четверть дюйма в свежем бетоне для обеспечения сцепления. DGIF недавно получил V-образную канавку для улучшения сцепления.Эта отделка требует наличия опытного мастера по отделке бетоном и не должна выполняться новичками.

    Дерево и скобяные изделия

    Древесину для опор необходимо обрабатывать под давлением, чтобы замедлить гниение. Исторически древесина, обработанная хромированным арсенатом меди (CCA), была предпочтительной обработкой для строительства наших опор. Агентство по охране окружающей среды (EPA) сочло древесину, обработанную CCA, непригодной для использования там, где древесина может часто контактировать с кожей. Древесину, обработанную CCA, нельзя использовать в пресной воде.По этой причине мы используем древесину, обработанную CCA, там, где древесина находится в постоянном контакте с соленой водой или в постоянном увлажненном состоянии, например, в сваях, поперечных распорках, стрингерах и балках. Для всех применений, которые могут контактировать с кожей, мы решили использовать альтернативную обработку азолом меди (СА) для совместимости с оборудованием с гальваническим покрытием. Древесина CCA, которая будет постоянно контактировать с соленой водой, должна быть обработана до уровня удерживания 2,5 фунтов на кубический фут (pcf) древесины.Древесина, на которую будут попадать брызги соленой воды, должна иметь удерживающую способность 1,5 фунта / фут. Для пресной воды и древесины в соленой воде, которая будет часто контактировать с кожей (например, доски настила, поручни и лестницы), древесина, обработанная CA, предназначена для «контакта с землей или пресной водой» с минимальным удерживанием 0,21 pcf и предпочтительной Удерживающая способность 0,31 pcf — это предпочтительная древесина. Все болты и гвозди должны быть оцинкованы методом горячего цинкования. Если фурнитура будет часто контактировать с соленой водой, лучшим выбором будет нержавеющая сталь, поскольку, по нашему опыту, даже оцинкованная фурнитура со временем ржавеет.

    Если вам нравится кататься на лодках, как и большинству яхтсменов, пользующихся приблизительно 240 000 зарегистрированных лодок в Вирджинии, вы, вероятно, хотели бы иметь лодочную рампу в то или иное время. Надеюсь, эта информация поможет вам его построить.

    20+ советов по созданию собственной лодки Bimini

    Когда мы купили нашу 35-футовую парусную лодку Hope летом 2017 года, мы знали, что нашему новому судну (и будущему дому) потребуется несколько компонентов для дополнительного комфорта и безопасности.

    Другими словами, мы собирались заняться проектами лодок! 😂

    Для начала, поскольку наши цели путешествия включают путешествие в тропический климат, мы хотели убедиться, что у Hope есть защита от солнца и дождя для нашей кабины и трапа — да, ловкач и бимини.

    Мы взвесили плюсы и минусы различных вариантов. После того, как мы наблюдали, как круизная пара, Дезире и Джордан из Project Atticus, строят свой собственный хард-доджер, мы серьезно рассмотрели этот вариант, потому что нам понравилась идея суперпрочного бимини-доджера с потенциалом и меньшими затратами на обслуживание в будущем.

    Однако мы отказались от жесткого бимини или доджера (по крайней мере, на данный момент) по следующим причинам:
    • Не будучи опытными круизерами (пока), мы были менее склонны выбирать более постоянное решение, такое как жесткий бимини или доджер, прежде чем получить больше опыта плавания из первых рук и уверенно знать, какие функции мы хотели бы сделать в первую очередь.
    • Аллергия Майкла на отвердители эпоксидной смолы означала, что нам нужно было принять дополнительные меры предосторожности, и это потребовало бы, чтобы я (Эстер) нанесла эпоксидное покрытие на месте или выбрала другой материал (например, полиэфирную смолу). Учитывая наши графики работы и отсутствие жизнеспособного рабочего места (а в то время мы не хотели вкладывать наш бюджет в единицу хранения), мы поняли, что этот вариант не идеален.

    Из любопытства мы запросили расценки в магазине нестандартных холстов, когда мы жили в Джорджии. Они оценили в 10-15 тысяч долларов за бимини и доджер, и мы были примерно…

    Это оставило нас в поисках более недорогих вариантов.Мы просмотрели морские консигнационные магазины в поисках подержанных рам бимини и доджеров в Джексонвилле, Флорида, но не смогли найти ни одного с размерами, которые подходили бы для ширины нашей лодки (у Hope ширина 12 футов).

    В конечном итоге, после тонны исследований и многочисленных разговоров, мы решили воспользоваться комплектом рамы и обшивки бимини от Sailrite, уважаемой компании (основанной в 1969 году), которая предлагает товары и оборудование для дома и лодки.

    Так почему же Sailrite?

    Плюсы:
    • Это более доступный вариант по сравнению с бимини, изготовленными на заказ в магазине парусины.Вот наша разбивка затрат на сборку нашего бимини:
      • 813 долларов (принадлежности для рамы и дополнительное оборудование)
      • 551 доллар (комплект кожи для бимини с выкройкой и нитью)
      • 172 доллара (дополнительные инструменты и принадлежности для швейных машин для нашего Sailrite LSZ-1 machine)
      • = $ 1536 всего
      • * Примечание: нам нужно было немного больше ткани, чем то, что включает их обычный комплект Sailrite, и несколько других расходных материалов, чтобы учесть наши более широкие размеры, что добавило дополнительных затрат. Также в эту сумму не включена стоимость швейной машины (в прошлом году мы купили подержанную машину Sailrite LSZ-1 онлайн).
    • Отличное обслуживание клиентов и учебные пособия по использованию их продуктов. Чат-система Sailrite такая приятная и очень быстрая. Редко можно получить такое звездное обслуживание клиентов! Они предлагают множество видеоуроков и идей о проектах DIY, о которых вы еще даже не задумывались.
    • У них солидная репутация, и это неудивительно. Всякий раз, когда мы разговаривали с опытными круизерами или смотрели видео с моряками, использующими продукцию Sailrite, они, кажется, выражают свое удовлетворение конечными результатами.
    • Они явно продолжают улучшать свои продукты. В качестве примера можно привести футляр для переноски швейных машин Sailrite. Чехол, который у нас есть для нашей швейной машины LSZ-1 старой модели, неплох, но он более подвержен повреждениям, и его неудобно носить с собой из-за боковых пряжек. Теперь последний кейс для переноски кажется намного более прочным: «алюминиевые края и углы усилены торцевыми крышками из цинкового сплава». Мы точно копим на апгрейд!
    • Они гибкие и будут работать с вами. Мы неоднократно спрашивали, рассматривают ли они возможность позволить нам поменять предмет или купить часть комплекта, а остальное получить позже и т. Д., И всегда отвечал положительно. Вы можете запросить измененное, персонализированное предложение (т. Е. Молния другого цвета или дополнительные детали), и они вам сделают это.
    • Рама бимини и комплект обшивки могут быть подобраны по размеру и собраны на лодке: Мы не были уверены, насколько это возможно, но после нескольких недель размышлений о конструкции и окончательных размерах рамы мы построили раму бимини Sailrite. через несколько часов, два дня после обеда, прямо на слипе у пристани для яхт, где сейчас пришвартована Хоуп.Мы также создали выкройку бимини (используя рекомендованный ими материал Dura-Skrim) прямо на лодке. Из-за ветерка в тот день было немного сложно, но мы справились. 🙌🏾
    Изготовление выкройки на бимини из материала Dura-Skrim.

    Возможные недостатки:
    • Трубка из бимини-комплекта Sailrite разделена на секции для облегчения транспортировки, поэтому жесткость может быть немного снижена (по сравнению с трубкой полной длины).Чтобы укрепить наш бимини, мы решили использовать дополнительное оборудование и заклепки в ключевых областях, но при этом позволили нам иметь возможность разбирать бимини в будущем при необходимости.
    • Если на вашей лодке есть ахтерштаги, вам придется немного импровизировать. , но руководство Sailrite для бимини с тремя носами включает в себя также, как создать прорези для бимини.
    Наши прорези на ахтерштагах.
    • Их стальные трубы известны как нержавеющая сталь «морского класса 304» по сравнению с «316», которая имеет более высокую коррозионную стойкость (примечание: все шарниры палубы Sailrite сделаны из стали 316). Sailrite также предлагает трубки из алюминия, но мы выбрали нержавеющую сталь толщиной 1 дюйм. Тем не менее, класс 304 для бимини, вероятно, более чем достаточен — просто 316 предлагает большую коррозионную стойкость и особенно рекомендуется для любых материалов, которые будут «помещаться под воду или постоянно подвергаться воздействию воды» (чего не будет у бимини. быть). В качестве альтернативы вы можете найти сталь 316, скажем, у дистрибьютора стали, но рассчитываете заплатить за нее больше (мы рассматривали возможность производства труб, но это было для нас довольно затратно).Кроме того, вам нужно подумать о том, как транспортировать более длинные куски стальных труб, и убедиться, что они согнуты в соответствии с вашими размерами.

    20 советов по созданию собственного бимини

    Если вы думаете о том, чтобы опробовать наборы Sailrite или если вы рассматриваете другой вариант DIY, мы настоятельно рекомендуем посмотреть видеоуроки Sailrite, потому что они по-прежнему предлагают понимание процесса.

    * Кстати, наши сообщения могут иногда содержать партнерские ссылки.Это просто означает, что мы можем получить небольшой откат, если вы попробуете что-то, связанное с нашими публикациями, но это не требует дополнительных затрат и мы делимся только тем, во что действительно верим. Примечание. Sailrite не спонсирует нас.

    • Майкл мечтает о нашей ткани для бимини будущего.

    Наконечники рамы бимини:

    1) Посмотрите массу примеров: Прежде чем что-либо делать, потратьте много времени на изучение различных бимини в Интернете и в вашем районе.Прогуляйтесь по пристаням и подумайте о своих потребностях и предпочтениях: что вам нравится, а что нет. Какие компромиссы? Что наиболее целесообразно с учетом ваших целей и бюджета? И ознакомьтесь со статьями вроде этой: «Редизайн полотна кабины?» 10 идей для размышления ».

    2) Выбор ткани: Если вы не уверены в том, какой тип и цвет парусины морского класса вы хотите для своего бимини, закажите несколько образцов — они доступны по цене (2 доллара за каждый) и стоят того, чтобы держать их в руках. ткань в ваших руках и увидеть ее на своей лодке.В этом вам поможет руководство по выбору Sailrite. После взвешивания различных вариантов брезента (например, более легкого и более нового, более дорогого, но имеющего сомнительно более короткую гарантию), мы остановились на Sunbrella морского класса, являющемся отраслевым стандартом.

    3) Обрезка стальных труб: Мы обнаружили, что резак для труб Reed’s Tubing Cutter был довольно быстрым в использовании (и намного тише для ваших соседей). Если у вас есть труборез, перед началом работы убедитесь, что он подходит для лезвий из нержавеющей стали.

    Резак для труб из нержавеющей стали Reed

    4) Клепка: Перед тем, как склепывать детали из нержавеющей стали друг с другом, удалите все заусенцы с концов. Опробовав пару дрянных пистолетов для заклепок (например, те, которые продаются в больших коробочных магазинах), мы наконец нашли то, что нам сейчас нравится: Marson 39000 HP-2 Hand Rivet Tool.

    5) Создайте его прямо на лодке или на раме: Мы предпочли построить раму и выкройку бимини непосредственно на лодке (вместоздание на деревянном каркасе, к тому же у нас не было места в помещении, чтобы построить каркас в другом месте). Сначала мы думали, что это будет недостатком, но, как выяснилось, строительство прямо на лодке позволило нам увидеть линии бимини и внести необходимые корректировки (т.е. мы сделали наш вторичный нос на 4 дюйма шире, чем основной, чтобы следовать Мы также можем какое-то время жить с настройкой рамы, попробовать что-то и посмотреть на нее, прежде чем мы по-настоящему решимся и перейдем к следующим шагам.

    Из видеоурока Sailrite по бимини.

    6) Промежуточный лук: Мы сделали промежуточный лук немного выше, чтобы дождь стекал (это также предлагается в уважаемом тексте, Canvas for Cruisers, by Julie Gifford), и мы считаем, что это эстетично.

    Накладки на бимини:

    1) Подготовьте швейную машину: Перед тем, как начинать какой-либо крупный швейный проект, обязательно проверьте настройки вашей машины (и, если необходимо, масляные детали) и попробуйте сначала сшить сопоставимые куски тестовой ткани! Мы также рекомендуем сначала просмотреть эти видеоролики по устранению неполадок, приведенные ниже (мы могли бы сэкономить время и нервы, если бы начали именно так), чтобы вы знали о типичных ошибках или проблемах швейных машин, которые могут возникнуть.

    Мы добавили эти ресурсы в закладки и часто к ним обращались:

    2) Смажьте машину: Посмотрите видео Sailrite «Техническое обслуживание и смазка» и сделайте, как говорится, смажьте машину заранее , если вы этого не сделали.

    3) Практика шитья: Как предлагает капитан Крис Касвелл в статье «Сделай сам: создание брезентовых чехлов для лодки»:

    Перед тем, как начать шить по настоящему проекту, потренируйтесь (много) на подручном материале.Научитесь контролировать скорость швейной машины, потренируйтесь шить по прямым линиям и поймите, как использовать прямую и обратную строчку для вышивания нитки в начале или в конце шва. Вероятно, самый важный навык — это научиться шить через шов, особенно с несколькими слоями ткани. По большей части обложки изготавливаются с использованием прямой строчки, поэтому вам пока не придется возиться с узорами зигзагообразной строчки.

    4) Просмотрите видеоурок Sailrite bimini хотя бы несколько раз перед тем, как что-либо вырезать.Если это ваше первое родео по шитью бимини (как это было для нас), это поможет вам ознакомиться с процессом, названиями секций бимини и тем, как они собираются вместе.

    Мы обнаружили, что просмотр и повторный просмотр (и повторный просмотр соответствующего клипа снова) были очень полезными. Фактически, если бы мы сделали это снова, мы бы предпочли сделать бумажный прототип в начале процесса (Sailrite рекомендует это позже в процессе около 41:30 в разделе «Присоединение к панелям» своего руководства). .

    5) Получите удобные инструменты: Для шитья бимини мы сначала недооценили эти инструменты Sailrite, но теперь мы большие поклонники, поскольку они упрощают процесс создания бимини (плюс вы можете использовать их для будущих швейных проектов):

    • Линейка для выкройки (универсальный удобный инструмент для рисования линий и окружностей на ткани)
    • Лента для наметки Seamstik (облегчает пришивание кромок и швов)
    • Карандаш для мыльного камня (позволяет временно делать разметку или узор на холсте)
    • 1 ″ Swing-Away Binder (ладно, сначала мы попытались сэкономить здесь, купив более доступный на Amazon, но он не раскачивался и не крепился должным образом, так что переплет лежал ровно, что было очень раздражающе. .Мы закончили тем, что заказали продукт Sailrite, который, как нам хотелось бы, не сделали в первую очередь, и мы настоятельно рекомендуем его.)

    6) Рассмотрите возможность получения дополнительной ткани: Поскольку наш выбор ткани (Sunbrella Smoke) представлен только в 46 цветах. ″ Шириной (по сравнению с 60 ″), и поскольку наши размеры для переднего и заднего паттернов были шире, мы не могли вырезать рукава из остатков (как рекомендует руководство Sailrite). К счастью, мы купили дополнительные ярды ткани, так что есть над чем подумать, если ваша лодка широкая, если ваше бимини шире, чем пример Sailrite в их видео, или если ваш выбор ткани не составляет 60 дюймов.

    Переносим выкройку бимини на ткань.

    7) Выбор горячего ножа: Приобретите заранее и проверьте его. Мы поняли, что наша работает нормально. Мы заказали на Amazon более доступный паяльник, чтобы сэкономить на расходах, но мы бы не рекомендовали его.

    Если вы планируете делать много проектов своими руками, вы можете рассмотреть горячий нож Sairite или такой же сверхмощный. Если бы мы могли вернуться, мы бы с самого начала рассмотрели возможность приобретения горячего ножа Sailrite на 110 В (несмотря на более высокую стоимость).

    Идеально расстилаться в помещении на полу, так что вам не придется бороться с ветром, но, тем не менее, мы отлично использовали горячий нож как в помещении, так и на улице. Защитите пол, подложив под ткань большой кусок картона.

    8) Облицовочные полосы: Для «облицовочных» полос (см. Схему Sailrite ниже) мы сочли полезным оставить несколько дополнительных дюймов на концах, на всякий случай, так как мы можем отрезать то, что не сделали » не нужно позже.

    Из видеоурока Sailrite по бимини

    9) Выбор резьбы: Мы выбрали резьбу Profilen, потому что она служит намного дольше (поставляется с пожизненной гарантией!) По сравнению с резьбой Profilen.наиболее часто используемая полиэфирная нить V-92, которая, по оценкам Sailrite, прослужит «до 10 лет на открытом воздухе в мягком климате и 2-3 года в суровых условиях».

    Это сообщение в блоге «Life of UV Thread in the Tropics», написанное Линдой Мур и Крисом Мэй из Troubadour, включает их историю о переходе на ветку Profilen, а также содержит цитаты Мэтта Гранта из Sailrite о вариантах темы:

    Вот некоторые факты: Полиэфирная нить (например, Ashes) теряет более 60% своей прочности на разрыв в первый год использования.Профилен и Тенара не теряют сил в первые три года. Черный или белый — лучшие цвета полиэстера для использования — они не тускнеют быстро и служат дольше, чем другие цвета. Profilen и Tenara очень дороги по сравнению с полиэфирной нитью аналогичного размера.

    Тем не менее, мы, по общему признанию, обнаружили, что с потоком Profilen иногда было немного сложнее работать. Мы столкнулись с дополнительными проблемами, связанными с устранением неполадок с нашей швейной машиной, но мы не уверены, насколько это обязательно из-за выбора нити или выбора нити.другие факторы. Хотя Profilen определенно дороже, небольшая часть имеет большое значение, и мы рады, что выбрали более прочную нить для нашего бимини.

    10) Правильные иглы: Убедитесь, что вы выбрали иглы подходящего размера в зависимости от вашей нити, типа ткани и швейной машины (см. Рекомендации по использованию ниток и игл Sailrite). В итоге мы попробовали иглу №20, а затем перешли к №18 (и мы читали, что №16 также использовалась с нитью Profilen).

    11) По возможности проверьте размер бимини: Сделайте хотя бы одну пробную примерку (желательно больше) бимини после того, как вы пришили карманы (или рукава), особенно если вы зашиваете прорези для спинок.

    12) «Точки остановки» для прорезей ахтерштага: Если вам нужно создать прорези ахтерштаг для вашего бимини, имейте в виду, что видеоурок и бумажные инструкции Sailrite относятся к «точкам остановки», которые, как мы почти предположили, относятся к точка, где ахтерштаг будет проходить через ткань. Неправильный! К счастью, мы вовремя осознали свою ошибку. Мы настоятельно рекомендуем вам просмотреть этот раздел видеоурока по бимини хотя бы пару раз вместе со следующими разделами о табличке на молнии, чтобы избежать путаницы (от 1: 38–1: 56).

    13) Застежки-молнии: Заказывая молнии для бимини, убедитесь, что у вас есть подходящая застежка-молния (Vislon или катушка). Мы ошибочно заказали катушку, когда нам понадобился Vislon. Дох!

    Довольны ли вы своим бимини своими руками?

    В общей сложности мы потратили около 45 часов на создание нашего бимини (в течение нескольких недель): 8-10 часов на создание каркаса (это не включает начальные недели исследований и разработки стратегии) ​​+ 35 часов на скит скита бимини ( не считая около 8 часов поиска неисправностей швейной машины в конкретный день).

    Майкл применяет свои навыки геометрии и тригонометрии.

    Мы можем честно, Sailrite, как компания, делает так много правильно, что приятно петь им дифирамбы. Мы рады поддержать их и определенно порекомендуем их раму бимини и комплект кожи.

    И да, мы в восторге от нашего нового бимини! 🙌🏾

    Если вы нашли этот пост полезным, рассмотрите возможность подписки на наши видео-истории, в которых мы часто занимаемся различными проектами лодок, или зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к нашей группе электронных информационных бюллетеней, где мы публикуем подобные посты.

    Оставить комментарий