Лодка своими руками из двп: Как сделать самодельную лодку из фанеры своими руками, чертежи лодки

7 Фев 2021

Содержание

Самодельная лодка из фанеры

Многие любят проводить свой досуг на реке или на озере. Такой отдых станет намного интереснее, привлекательнее, если заранее подумать о плавсредствах и построить. например, лодку своими руками.

Предлагаемая лодка очень проста и ее может сделать любой умелец. Рассчитана она на 2-3 человека, ее без особого труда можно перенести к дому на хранение.

Собственный вес описываемой лодки приближается к весу байдарки и каноэ, но в отличие от последних в ней можно стоять, меняться на ходу местами. На ней можно ходить под парусом и мотором, ловить рыбу и охотиться. Лодка имеет форму обычных народных волжских лодок, и хотя грубовата на РИЛ НО ДОВОЛЬНО быстроходна и безопасна.

КОНСТРУКЦИЯ ЛОДКИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЕЕ ПОСТРОЙКИ

Лодка, которую мы назвали «Волжанкой», имеет длину 4,5 м, ширину около 1,05 и глубину 0,4 м. Она состоит из деревянного каркаса (набора) и фанерной обшивки.

Фанера, склеенная смоляными клеями из тонких полос дерева (шпона), широко применяется в судостроении благодаря большой механической прочности, высокой однородности и сравнительной дешевизне.

Основой набора является киль, к которому в носовой части крепится форштевень, образующий контур носа, а в кормовой — ахтерштевень. Киль со штевнями составляет продольную связь корпуса Поперечная прочность корпуса и устойчивость его формы обеспечиваются шпангоутами деревянными ребрами, которые играют роль рамы, остова. Нижняя часть шпангоута называется флортимберс, две боковые части (ветви)- футоксы.

Верхние оконечности штевней и шпангоутов после обшивки их фанерой скрепляются парой бортовых досок, которые обеспечивают достаточную продольную прочность и жесткость судна. В дальнейшем мы будем называть эти доски бортами.

Фанерную обшивку выгибают из целых листов, и поэтому корпус имеет очень мало швов: два поперечных в местах соединения по 2-му и 4-му шпангоутам, к которым она крепится, и частично на киле. Форма лодки определяется формой шпангоутов, которые заставляют выгнуться фанеру. При этом получаются достаточно плавные обводы по бортам и килю и только по шпангоутам 2 и 4 (в местах стыка фанеры) остается небольшой излом ватерлинии.

Благодаря выгнутой наружу арочной форме тонкая обшивка очень прочна и выдерживает давление воды на корпус лодки. Для предохранения днища корпуса от ударов о дно реки в мелких местах поверх фанерной обшивки приделывают пару фальшкилей.

Фанеру на обшивку лучше всего брать березовую, без сучков, трехслойную, толщиной 4-5 мм, пропитанную смоляным клеем

Для постройки лодки нужно заготовить следующие материалы: 1) фанеру размером 1500×1500 мм — 3 листа; 2) сосновые доски толщиной 15 мм стандартной длины 6.5 м— 3 шт; 3) доски толщиной 25 мм: 2 — длиной 6,5 м на киль и фальшкили, 1 — длиной 2 м на кормовое весло; 4) доску толщиной 40 мм и длиной 6,5 м на шпангоуты — 1 шт.; 5) доски толщиной 55 мм и длиной 2 м на штевни и весла — 2 шт.; 6) нетяжелую ткань на покрытие корпуса — 9-10 м; 7) гашеную известь — 1 кг; 8) древесную смолу— 7 кг; 9) олифу натуральную —- 4 кг; 10) краску масляную — 2 кг; 11) гвозди длиной 75 мм — 0.3 кг, длиной 50 мм — 0,5 кг, длиной 30 мм — 0,7 кг, длиной 20 мм — 0,5 кг; 12) весельные уключины, их крепления и болты.

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ

Постройка лодки производится на простеньком стапеле (рис. 1). Для того чтобы сделать стапель, надо вкопать на одном уровне три столбика, на них положить доску, прикрепив ее гвоздями. Один столбик нужно подпереть, а для второго упора можно использовать ближайшую стену.

Сначала надо заготовить шпангоуты. Для этого на листе фанеры вычерчивают шпангоуты в натуральную величину (для этих целей можно использовать миллиметровую бумагу).

Для примера рассмотрим, как вычерчивают шпангоут 2.

Для этого чертим девять параллельных линий через каждые 50 мм и строго перпендикулярно к ним — одну вертикальную. Последняя представляет собой ось шпангоута, находящуюся на диаметральной плоскости (ДП), т.е. продольной вертикальной плоскости, относительно которой судно симметрично. От ДП откладываем в обе стороны отрезки согласно рис. 2. При соединении этих точек плавной кривой (лучше всего с помощью гибкой рейки) получается внешний контур шпангоута.

Для вычерчивания внутреннего контура флортимбсрса чертим две параллельные линии на 75 и 60 мм вверх от основной линии (рис. 3). Откладываем от каждой стороны внешнего обвода в сторону ДП 130 мм (для шпангоутов 2. 3» 4 — 130 мм, для шпангоутов 1 и 5 — 100 мм). Это будет внутренняя точка прилива флортимберса, от нее проводим наклонную линию вниз, на верхний срез флортимбсрса.

Для построения внутреннего контура футоксов откладываем параллельную линию на 40 мм внутрь от внешнего контура. В местах соединения с флортимберсом надо дать уширение (см. рис. 3). Остальные шпангоуты строят аналогично приведенному. Контуры всех шпангоутов, кроме II, изображены на рис. 4.

Берем лист восковки или другой прозрачной бумаги такой величины, чтобы покрыть весь шпангоут. Накладываем ее на чертеж шпангоута и копируем его. После этого бумагу сгибаем по ДП. Если обе части шпангоута совпали, работа выполнена правильно. Если этого нет, необходимо проверить чертеж. Обе половины шпангоута должны быть строго симметричны относительно ДП.

С восковки каждую часть вычерченного шпангоута надо перенести на картон и вырезать из нее шаблоны-выкройки для флортимберсов и футоксов.
Когда контуры шаблонов переносят на доску (толщина доски — 40 мм; доска должна быть обстругана с обеих сторон), шаблоны надо располагать вдоль волокон, чтобы впоследствии как можно меньше перерезать слои древесины.

Шаблоны для футоксов и сами футоксы желательно вычерчивать и выпиливать с запасом по длине, который на рис. 3 и 4 нанесен у всех футоксов пунктирными линиями. Эти запасы буду! нужны при сборке каркаса.

Опиленные и оструганные футоксы и флортимберсы для сборки кладут на чертеж (рис. 5).

Отмечаем карандашом или острым шилом места перекрытий для соединения флортимберсов и футоксов. Затем выпиливаем и выбираем места соединений, как показано на рис. 5. Пропиливать очерченные места точно до середины не следует, надо оставить запас 0,5-1 мм, который затем снять стамеской или рашпилем при подгонке.

Подогнав плотно друг к другу все детали шпангоута и убедившись, что наружный контур шпангоута точно совпадет с чертежом, надо скрепить их гвоздями. Гвозди следует загнуть или расклепать. Для жесткости к концам футоксов прибивают временный брус — бимс, на который перенося! линию ДП (см. рис. 5).
Остальные шпангоуты делают аналогичным образом. Так как на шпангоутах 1, 3 и 5 фанера не стыкуется, то их можно сделать облегченными из досок толщиной 25-30 мм.

Форштевень и ахтерштевень лучше всего сделать из цельного изогнутого куска дерева, лучше из вяза или дуба. За неимением их можно выбрать любую породу дерева, но желательно, чтобы слои древесины были кривыми и эта кривизна должна примерно соответствовать изгибу штевней.
Если изогнутого дерева не найдется, форштевень можно изготовить составным из двух частей, как показано на рис. 6.

Контуры штевней чертят на фанере, а потом переносят на материал. Сначала надо выпилить штевень по контуру, потом обтесать его кромку поду i лом 25 к ДП, а затем острогать начисто.

Для киля выбирают прямослойную, без сердцевины, доску толщиной 25 мм, длиной 3,5 м. На оструганной ее поверхности прочерчивают две параллельные линии на расстоянии 70 мм друг от друга. По этим линиям доску остругивают таким образом, чтобы она имела точно прямоугольную форму без перекосов по всей длине.

Бортовые доски надо обрезать и остругать так, чтобы получить одинаковую ширину (150 мм) по всей их длине (около 5 м). Если в наличии оказались доски толщиной 25 мм, их надо обработать до толщины 15 мм.

Толщина обеих досок должна быть одинаковой, чтобы они правильно гнулись и не давали перекосов. В центральной части, где должны крепиться уключины, особенно важно выдержать толщину.

Транец- доску, образующую кормовой обрез лодки, готовят из досок толщиной 25 мм. Транец имеет форму равнобедренного треугольника, у которого две стороны немного вогнуты, а третья, верхняя — выпуклая. К верхней кромке транца для прочности крепят горизонтальный брусок (см. рис. 4).

СБОРКА КАРКАСА ЛОДКИ

Сборку частей лодки начинают на верстаке, а заканчивают на земле. На верстак кладут киль, к одному концу которого в замок крепят ахтерштевень с прикрепленным заранее транцем, а к другому — форштевень. Киль со штевнями и шпангоутами соединяют гвоздями, мелкими болтами, заклепками или большими шурупами (05-6 мм).

Надо очень внимательно проверить, нет ли где перекосов. Их устраняют подгонкой. Для проверки на ДП штевня и транца надо забить по гвоздику и натянуть между ними бечевку. Только убедившись, что центры киля и штевней составляют одну прямую линию, можно скреплять их окончательно.
Во все соединения прокладывают пористую бумагу или тонкую ткань, пропитанную смолой или густой краской. Делают это так- гвозди пробивают сквозь верхнюю деталь так, чтобы они на 3 4 мм углубились в нижнюю, после чего верхнюю деталь снимают, на гвозди надевают пропитанную смолой или краской прокладку и деталь ставят на место.

Если для крепления применяют гвозди, то они должны быть такой длины, чтобы могли выступать за пределы соединяемых деталей. Лучше всего гвозди (заклепки) забивать снаружи и загибать (или расклепывать) изнутри лодки. При расклепке надо на острый конец гвоздя надевать шайбу 08-10 мм. Отверстия под гвозди лучше всего предварительно просверлить сверлом на 1 мм меньше диаметра гвоздя.

После штевней ставят шпангоуты. На линии ДП на шпангоутах под прямым углом надо сделать вырез под киль. Чтобы шпангоут плотнее и надежнее держался на киле, вырез следует выпиливать примерно на 0.5 мм уже шпангоута. Если ширина киля будет велика и шпангоут нельзя посадить, киль можно слегка подстрогать. Посадку надо проверить по натянутой бечевке, которая должна совпадать с ДП бимсов. Если третий шпангоут сделан толщиной 25 мм, перед обшивкой для большего упора на него надо положить полосу фанеры шириной 100 мм и вырез под киль сделать меньше на толщину фанеры.
Поставив шпангоуты под прямым углом к килю, можно начинать их окончательное крепление гвоздями длиной 75 мм. После этого килю нужно дать стрелу прогиба. Берут круглый или прямоугольный негнущийся брус, временно привязывают его к концам киля с внутренней стороны, в местах крепления его со штевнями, а в середину между брусом и килем вставляют брусок высотой 110 мм (рис. 7,а). Для устранения боковых перекосов надо бимсы, штевни и транец также временно скрепить между собой по ДП каким-либо брусом (например, оставшимся после вырезки киля).

Бортовые доски прикладывают с обеих сторон каркаса и концы их туго привязывают бечевкой к форштевню. Затем, осторожно огибая бортовые доски вокруг шпангоутов, подводят их к транцу и связывают. Лишние концы надо обрезать. Поставленные таким образом на место борта временно прибивают гвоздями. Получается жесткий костяк лодки, который обшивают потом фанерой. Подготовленный к обшивке каркас изображен на рис. 7,6, причем временные брусья показаны пунктиром.

ОБШИВКА КАРКАСА

Когда каркас собран, надо его перевернуть вверх килем, поставить так, чтобы он касался земли не бортами, а удлиненными концами футоксов, и приступить к самому сложному и ответственному моменту постройки лодки — обшивке ее фанерой.

Прежде чем ставить обшивку, надо «смалковать» шпангоуты, т.е. снять по их кромкам фаски, которые обеспечат плотное прилегание обшивки. На рис. 8 показаны примерные углы малковки. Однако лучше ориентироваться не по углам, а положить на шпангоут тонкую рейку и снимать фаски, пока рейка во всех местах не будет хорошо прилегать к шпангоуту.

Для носовой и кормовой частей фанеру вырезают в форме трапеции. У верхнего ее основания делают закругленный вырез к центру и прорез до ближнего шпангоута. Они необходимы для того, чтобы фанера, начав постепенно сгибаться из горизонтального положения на киле, плавно перегнулась на форштевне.
Если фанера будет потрескивать и плохо гнуться, ее нужно увлажнить с внутренней стороны. Лучше всего ее распарить, для чего наливают в корыто крутой кипяток и плотно покрывают корыто листом распариваемой фанеры на 10-15 мин. Если представится возможность, корыто можно снизу подогревать, чтобы вода кипела.

На рис. 9 изображен только примерный раскрой фанеры, который может подойти описываемому каркасу. Точные размеры определяют на месте, и зависят они от сопротивления фанеры прогибу и от того, как выгнутся борта.

Волокна наружных слоев фанеры располагают по длине борта (а не поперек его), и листы обрезают согласно раскрою с запасом в 30-40 мм. Для этого надо положить фанеру центром на киль, а широким основанием на шпангоут 2. Закрепив фанеру, чтобы она не двигалась, надо начать осторожно выгибать ее от киля к бортам. Когда фанера коснется бортов, надо обвязать ее веревкой или проволокой вместе с бортами, а в местах, где фанера отходит от шпангоутов, под веревку подложить клинья. Места соприкосновения фанеры со шпангоутами необходимо крепить гвоздями с подкладками, постепенно заканчивая выгибание на форштевне и бортах.

Когда фанера согнута, надо карандашом прочертить на ней линии по краям шпангоута, форштевня и бортов. После этого фанеру надо снять, прочертить параллельные линии, отступая внутрь от начерченных ранее линий по бортам на 50 мм, по форштевню — на 30 мм, и по шпангоуту — на 20 мм.

После того, как избыток фанеры, оказавшийся за второй прочерченной линией, обрезан, ее снова прикладывают на место, на этот раз покрывая только половину ширины шпангоута 2. При этом не следует забывать русскую пословицу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Если все же случится, что отрезано лишнее и выкроенный лист не будет покрывать точно половину шпангоута 2, то это не значит, что лист испорчен. Чтобы его использовать, нужно передвинуть шпангоут по килю или, в крайнем случае, укоротить киль у места соединения с форштевнем. Остальные листы выгибают аналогично первому.
На шпангоутах 2 и 4 фанеру соединяют впритык, поэтому для плотного соединения кромки необходимо, осторожно строгая рубанком листы, точно подогнать их друг к другу. Когда все три листа подогнаны, их можно окончательно крепить гвоздями длиной 30 мм. Расстояние между гвоздями — 25 мм. При этом киль закрывают фанерой и он остается внутри корпуса, а штевни на половину своей толщины обнажаются.

По штевням фанеру лучше всего положить в шпунт, т.е. в канавку, сделанную по толщине и контуру фанеры. Можно обойтись и без шпунта, но тогда прибиваемый край должен иметь скошенную форму, а чтобы фанера в этом случае не коробилась, а также для большей прочности, ее прибивают по штевням и транцу с полосой кровельного железа. На транце фанеру вводят в шпунт (рис. 10,а и б). Перед окон-чательным креплением детали надо покрыть смолой или масляной краской.

Когда обшивка установлена примерно на расстоянии 100 мм до бортов, последние снимают, фанеру крепят к шпангоутам и поверх фанеры накладывают борта. Борта окончательно крепят к шпангоутам и штевням гвоздями с шайбами. Под бортами, выше кромки фанеры, между бортами, шпангоутами и форштевнем вставляют куски фанеры (рис. 10,в).

Если к штевням и шпангоутам фанеру крепят с внешней стороны, то к бортам ее крепят с внутренней стороны 20-миллиметровыми гвоздями с полосой фанеры или рейкой 30-миллиметровой ширины (рис. 10,в). Расстояние между гвоздями — 40 мм. Гвозди надо ставить в два ряда — это делают для того, чтобы не треснули бортовые доски.

ОТДЕЛКА И ОКРАСКА

Чтобы обеспечить большую прочность корпуса, обшивку обтягивают тканью. Обшивку выкраивают из бязи или другой ткани с расчетом покрыть всю поверхность корпуса до бортов. Когда сделана заготовка и сшит чехол, надо еще сделать два боковых фальшкиля и дополнительный центральный фальшкиль. Они защищают днище от пробоин у берега, и в значительной мере устраняют боковой дрейф при хождении под парусом.
Фальшкили изготовляют, как показано на рис. 4.

Для крепления фальшкилей на расстоянии 170 мм в обе стороны от ДП с внутренней стороны шпангоутов 2, 3 и 4 сверлят по два вертикальных отверстия диаметром, равным диаметру болтов. Отметив выход отверстия на подогнанных фальшкилях, сверлят в них такие же отверстия. Прежде чем привинчивать фальшкили, надо прошпаклевать лодку. Для этого из гашеной извести и смолы готовят шпаклевку. Просеянную через сито известь насыпают в мелкую посуду или на чистую фанеру, в середине делают ямку, в которую вливают смолу, и равномерно размешивают ее с известью от середины к краям. Шпаклевка должна быть как жидкое тесто.

Известь медленно сохнет и хорошо схватывается с деревом. Для нанесения шпаклевки делают маленькую лопаточку. С ее помощью тщательно затирают швы, соединения деталей, трещины, выбоины и щели между бортами.

С внешней стороны до бортов лодку покрывают древесной смолой, как и большинство лодок. Для этого смолу нужно кипятить 10-15 минут и в горячем состоянии наносить кистью на борта, не допуская подтеков. Если смола остыла, ее надо подогреть снова, так как горячая смола лучше впитывается древесиной. При кипячении надо соблюдать осторожность, так как смола легко загорается. После двукратной окраски надо надеть сшитый чехол (до высыхания смолы). Он сразу приклеивается и хорошо держится на корпусе. Все складки и морщины надо расправить, оставшиеся концы заправить в щель между бортом и фанерой. После этого можно окончательно привинтить фальшкили болтами (дополнительный фальшкиль можно ставить на гвоздях).
После установки фальшкилей их покрывают смолой одновременно с покрытием смолой корпуса в третий раз (до полного насыщения ткани), затем лодку надо поставить вниз килем, снять оба временных бруса и отрезать излишек футоксов. Внутреннюю часть и борта покрывают подогретой олифой два раза с перерывом в 35 часов, а после высыхания красят масляной краской любого цвета.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕСЕЛ И СЛАНЕЙ

Весла можно сделать из бруса, толстого горбыля или 55-миллиметровой доски. Сначала надо сделать разметку и вытесать контуры весла (положение А), а потом, повернув весло на 90°, обработать его (положение Б). После этого надо сделать все закругления и зачистить весло. Весла надо делать с таким расчетом, чтобы веретено вместе с лопастью было только немного тяжелее валька. Если этого достичь не удается, можно добавить металлический противовес в валек. Законченные весла шлифуют шкуркой, два раза олифят и покрывают масляной краской. Кормовое весло делают из 25-миллиметровой доски.

Когда поставлены уключины, лопасть должна входить в воду вертикально, а рукоятки слегка заходить одна за другую. Чем больше плечо валька, тем легче будет грести. При гребле быстро вырабатывается привычка держать рукоятки одну над другой.

Чтобы создать опору для уключины, на борта ставят подуключинники, состоящие из стальной пластинки, к которой приваривают металлическую трубочку нужного диаметра. Подуключинники привинчивают к бортам с внешней стороны (рис. 4), причем рекомендуется для облегчения гребли одну из трубок ставить на 20-25 мм выше другой.

Чтобы в лодке можно было ходить, надо сделать слани. Их изготавливают из отдельных щитков — носового, кормового и двух средних. Для опоры щитков на шпангоутах прибивают квадратные рейки на 12 мм ниже верхней плоскости флортимберсов.

Местоположение средней и задней банок отмечают у нижней кромки бортов. Банки изготовляют из 15-миллиметровой доски. Под банками к бортам надо прибить рейки размером 20×20 мм. Банки закрепляют гвоздями или лучше шурупами. Переднюю банку устанавливают у верхней кромки бортов. На ней можно сидеть, но основное ее назначение — служить опорой для мачты.

Перед тем как закрепить переднюю банку, в ней делают квадратное отверстие 50×50 мм, а на киле — гнездо 10×15 мм глубиной 10 мм. Отверстия в банке и гнезде должны быть на одной вертикальной линии.

В первое время лодку следует спускать прямо на воду, не касаясь грунта, чтобы песок и мелкие камешки не приставали к смоле. Оберегать просмоленную обшивку следует в течение 30-40 дней, пока смола не высохнет окончательно.

Руль к лодке не делают. Как и у рыбацких лодок, его заменяют кормовым веслом, которое имеет некоторые преимущества по сравнению с подвесным рулем. Кормовым веслом можно одновременно и грести, и рулить.

Если будут случайные пробоины, их надо с внутренней стороны заделывать кусками фанеры. Заплаты, имеющие размеры больше пробоины, прибивают 12-миллиметровыми гвоздями и тщательно прошпаклевывают.

Хранить лодку следует под крышей. Чтобы она меньше занимала места, ее можно подвесить.

Источник: Делаем сами 3’1999

Самодельная лодка из фанеры

4/5 — Оценок: 67

Моторная лодка Скиф из фанеры своими руками

Настоящий Американец — традиционный моторный скиф

При разработке набора, в качестве прототипа, была выбрана небольшая 15-футовая Peeler Skiff — моторная лодка Скиф, проект которой разработал американский дизайнер Джон Харрис для речных прогулок и рыбалки. Она быстро завоевала популярность благодаря простоте сборки, демократичной цене и транспортабельным габаритам. Но производители не останавливались в развитии, постепенно модернизируя и улучшая лодку. Совместно с Береговой охраной США были произведены ходовые испытания и доработки, в результате которых днище стало более жестким. Это дало возможность устанавливать не 8-сильный, а 15-сильный мотор. Дополнительные 13 кг веса улучшили управляемость на битой волне. Незначительные изменения коснулись и всего корпуса, что сделало проект еще более безопасным.

Набор продуман до мелочей. Из 12-ти листов водостойкой фанеры можно собрать настоящую моторную лодку Скиф. Днище из фанеры 18 мм с килевой полосой, шириной до 350 мм, увеличивающей общую толщину до 36 мм! Борта из фанеры 9 мм усилены ширстречным поясом такой же толщины. Подвесной мотор с длинной ногой навешивается на транец толщиной 36 мм.

При желании лодку Скиф из фанеры обклеивают стеклотканью или просто покрывают краской.

Склеенные на «пазловых» соединениях детали корпуса собираются между собой с помощью узлов, носящих название «уши-и-клинья». Эти узлы обеспечивают однозначное и безошибочное позиционирование деталей относительной друг друга, а также возможность запрессовки клеевых соединений без струбцин, либо иных прижимов.

Это легкое, но крепкое моторное судно имеет широкий открытый кокпит, что очень удобно для отдыха на воде и рыбалки. Там спокойно могут разместиться четверо взрослых людей. Как показали испытания, с полным снаряжением и пассажирами при моторе в 15 л.с. характеристики лодки Скиф позволяют ей развивать скорость 11-12 узлов (22 км/час) и 22 узла (40 км/час) с одним человеком при движении на гладкой воде. Оптимальным является 4-тактный мотор мощностью 10 л.с. с длинной ногой.

Набор для постройки моторной лодки Скиф из фанеры своими руками содержит все необходимые детали, включая центральную рулевую консоль. Среднерасчетное время сборки, обработки и обклейки корпуса стеклотканью (по данным американских проектировщиков) составляет 200 часов.

Кит-набор лодки типа Скиф из серии «Сделай это сам» — замечательный вариант практичного и безопасного судна для веселого отдыха! Приобретая этот кит-набор, вы получите удобную и легкую в постройке моторную лодку.

Фотогалерея постройки лодки Скиф из набора

Для получения дополнительной информации и ответов на вопросы звоните по телефону +7 (910) 126-19-11.

Моторная лодка из фанеры своими руками

Моторная лодка из фанеры своими руками, грузоподъемностью четыреста килограмм и вместимостью четыре человека.

Для разработки варианта лодки «Крым» с фанерной обшивкой, за основу взяты материалы статьи «Конструкция лодки «Крым» журнала «Катера и Яхты» № 3, 1970 г., где рассмотрена конструкция из легкого алюминиевого магниевого сплава, оптимальной формы и удачной компоновки, даны техническо-эксплуатационные характеристики.

Проект рассчитан на постройку в небольшом помещении (гараже).

Конструкция предусматривает:

разные отсеки и багажные отделения
сиденья со спинками, которые могут откинуться вниз
распашные весла, хранятся вдоль бортов, в специальных отсеках
съемный тент из палаточной ткани в двух вариантах исполнения, для защиты от солнца и дождя.

В качестве основного материала для изготовления выбрана влагостойкая фанера (марка ФСФ), либо авиационная (марка БС) – идеальный вариант, хотя и дорогой.

Основой каркаса являются двенадцать шпангоутов и транец изготовленные из фанеры толщиной 8 (мм). Транец состоит из трех слоев фанеры, склеенных между собой. По всему периметру шпангоутов, с обеих сторон, крепится обвязка из фанерных полосок размером 8 х 20 (мм).

Обшивка корпуса – фанера толщиной 6 (мм). Корпус лодки оклеивается двумя или тремя слоями стеклоткани пропитанной эпоксидной смолой. После высыхания клея, производится шлифовка и покраска.

Продольный крепеж обшивки, выполнен из сосновых реек.

Эскиз теоретического чертежа лодки

По всей длине корпуса, расположены пенополистирольные блоки непотопляемости, общим объемом 0,44 (м3), что позволяет держать лодку на плаву в затопленном положении.

На верхней палубе закреплены ручки, одна спереди и две по бокам, установлено ветровое стекло, каркас которого, так же изготовлен из влагостойкой фанеры, в качестве стекла использован прозрачный монолитный поликарбонат толщиной 3…4 (мм).

Поверхность настила нижней палубы шпаклюется, шлифуется, и на нее наносится шероховатый слой толщиной 0,5 (мм), что бы при ходьбе не скользила нога.

При проектировании конструкции, использовалось 3D моделирование с высокой степенью детализации сборочных единиц.

Далее, рассмотрим конструкцию лодки «Север 520», грузоподъемностью шестьсот килограмм, ее технические и эксплуатационные характеристики.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Лодка из фанеры своими руками

Приобретение новой лодки порой требует не малых финансовых вложений. Да и подобрать под себя и свои нужды хорошую модель порой не просто. Гораздо проще изготовить лодку самому. Если посмотреть на процесс сборки, то на первый взгляд ничего сложного в нем нет, но строительство требует затрат времени и денежных средств. Но в конечном итоге выгода все равно будет налицо. Рассмотрим наиболее легкий способ сборки – лодки из фанеры.

Преимущества лодки из фанеры

Лодка способна разместить на борту до 2-3 человек (в зависимости от весовых категорий граждан). Преимуществом данного изделия является:

Загрузка …

Доступность строительного материала.
Лодка способна передвигаться, с применением весел, двигателя или парусного снаряжения.

Исходный материал по прочности не уступает ПВХ изделию. Фанеру используют даже при строительстве яхт. Данный материал легко поддается обработке. При установке мотора, лодка способна развивать не плохую скорость.

Что необходимо для изготовления лодки?

Первое, что необходимо для начала строительства лодки – это вместительное помещение, где можно будет поместить готовую конструкцию. Далее следует подобрать инструменты для построения чертежей. Такой набор включает в себя следующие предметы:

мелок;
рулетка;
картон;
бумажный клей.

Для процесса сборки понадобятся такие инструменты:

электролобзик;
молоток;
топор;
рубанок;
строительный степлер.

Также следует учесть необходимые строительные материалы:

№	Полезная информация
1	лист фанеры 1500х1500х5
2	доски из сосны или дуба
3	стеклоткань для оклейки бортов лодки
4	шпатлёвка
5	влагостойкий клей
6	олифа
7	краска
8	гвозди

При использовании фанерного листа такой толщины, наиболее подходящими размерами лодки из фанеры, построенной своими руками, будут являться следующие:

длина судна – 4 метра 50 см;
ширина – 1 метр 5 см;
глубина – 40 см.

Процесс переноса чертежа на рабочую поверхность

Проверив правильность составленного чертежа, переносим его на картон. Делается это, для более удобного, дальнейшего копирования на фанеру.

Учитывайте направление волокон при копировании чертежей. Данный этап опирается на конструкцию собирающихся элементов судна. Направление движения волокон, должно быть строго перпендикулярно килю.

Если разбирать конструкцию футоксов, их конструкция должна быть чуть большего размера, чтобы избежать брака.

Технологический процесс

Для строительства лодки из фанерного листа, необходимо выполнить следующие задачи:

Проводим копирование чертежа на картон.
Копируем с картона на фанеру.
Устанавливаем киль и закрепляем форштевень.
Крепим шпангоуты.
Крепим ахтерштевень и транец.
Производим обшивку днища фанерным листом.
Обшиваем бортовые заготовки.
Проводим герметизацию соединений и швов.
Шпатлюем корпус плавсредства и производим покраску.

Сборка корпуса лодки

После заготовки необходимых деталей для остова судна, начинается процесс сборки. Все действия должны проводиться аккуратно, обращая внимание на все погрешности, не допуская помарок.

При закреплении шпангоута к килю, необходимо провести предварительное крепление, только выполнив проверку правильности выполненных действий, закрепляем детали окончательно.

Жесткость каркаса зависит от качественного скрепления футоксов. Футокс – это основной элемент в шпангоуте. Шпангоут в свою очередь состоит из 3 составляющих:

2 футоксов, располагающихся по бокам и стоящих в вертикальном положении. К ним крепятся борта судна.
Флортимберса, находящегося снизу и горизонтально, которая крепится к килю.

Следующим этапом, будет изготовление форштевня. Для него необходима крепкая порода дерева. Самый лучший вариант — это дуб, либо, в крайнем случае, подойдет вяз. Если представится такая возможность, то изготовления форштевня лучше производить из цельной детали, имеющей нужный природный изгиб. В случае, если такой возможности нет, то можно обойтись и сборным, но так теряется крепость изделия. Есть еще вариант, требующий усилий, вырубить топором деталь из куска доски.

Каркас лодки

Первое с чего начинается сборка каркаса лодки – это установка киля. Киль – это ребро, проходящее через всю лодку. От него крепится впереди, форштевень. Форштевень необходим для разрезания водной преграды и повышения скоростных качеств судна.

После этого начинаем подготовку к установке шпангоутов. Для этого необходимо провести все разметки, чтобы не случилось каких-либо отклонений. Только после этой процедуры разрешается установка. Далее все части, а именно шпангоуты, штевни и транец, проходят предварительное скрепление между собой.

Проводим проверку правильности установочных работ и окончательно крепим все части. Все места соединения обрабатываются предварительно антисептиком, а после высыхания, олифой.

Для обшивки берутся изготовленные ранее заготовки и действия производятся по ниже приведенному плану:

Укладываем скелет судна кверху килем.
Проводим обработку шпангоутов и киля, наждачной бумагой.
Производим установку дна лодки и скрепляем детали степлером. В дальнейшем крепеж производится гвоздями.
Таким же способом поступаем с бортами лодки.
Склеивая заготовки, необходимо обратить внимание на то, в каком направлении расположены волокна фанеры. При правильном расположении они должны быть вдоль всей конструкции.

Клеевые работы

Проклейка необходима, чтобы повысить прочность конструкции, при необходимости нужно заполнить все трещины и швы. Проклейке подвергаются места соединения киля и шпангоута. В случае если после скрепления фанеры гвоздями, остались места, где есть не плотное прилегание, то такие места заполняются клеем.

Для повышения прочности и ходовых качеств судна, фанерная обшивка покрывается стеклотканью. При наклеивании стеклоткани, необходимо хорошо разгладить материал, чтобы предотвратить появление складок и воздушных пузырей. Проклейку производим от киля к верхней части лодки. За счет равномерного распределения ткани по всей поверхности это повышает прочность конструкции.

Покрасочные работы

После полного просыхания от клея, приступаем к заключительному этапу – покрасочным работам. Перед этим необходимо пройтись по всем неровностям и трещинкам, шпатлевкой. После наносим грунтовочную смесь и два слоя краски.

Постройка легкой лодки из фанеры своими руками. | Все части полностью.

Лодка из двп. Как сделать лодку из стеклопластика самостоятельно? Монтаж лодки из фанеры

Когда материалы и чертежи есть, то нужно начинать работу. Первым этапом станет вырезание деталей из фанеры. Для этого лучше всего использовать электролобзик. Важно точно резать по размерам, иначе конструкция не сойдется.

Потом шпангоуты склеивают с задним бортом, эти детали будут весьма тяжелыми. Если для плавсредства нужен мотор, то задний борт укрепляют.

Следующим этапом станет скрепление транца с бортами и дном. Обшивочные части крепить нужно с помощью клея.

После сборки конструкции нужно приготовить аэросил и эпоксидную смолу. Эти вещества смешиваются 1 к 1. Полученное вещество используют для герметизации швов. Также для этой цели, внутри лодки, швы заклеивают полосами из стеклоткани.

Важно: при такой работе используются весьма токсичные вещества, поэтому работать нужно на улице, или в проветриваемом помещении, и с использованием специальных средств защиты.

Когда клей высыхает нужно поставить шпангоуты. Потом нужно установить сидения, багажные отсеки и другие элементы. После того, как судно высохнет, надо приступать к финальному этапу, это шлифовка и герметизация стеклотканью и эпоксидным раствором.

После этого следует процесс покраски конструкции, это поможет дополнительно защитить судно от влияния воды и придаст хороший внешний вид.

Покраска состоит из:

Обезжиривания всех деталей судна;

Обработки деревянных элементов пропиткой;
Шпатлевки поверхностей. Это позволит замаскировать все дефекты;
Грунтовки. Для этого можно использовать кипяченую олифу;
Нанесения лакокрасочных материалов. Для этого можно покупать любую краску, но увеличить срок службы лодки помогут специальные водостойкие материалы для фанеры;

Цены

Постройка такого плавсредства своими руками – это интересное и творческое занятие для людей, которые любят делать вещи самостоятельно. Главное – придерживаться размеров, на которые указывают чертежи.

Возможно, во время этого процесса, будут ошибки, которые нужно будет переделывать. Но, в результате получится отличная и недорогая лодка. Хранить такое средство лучше всего на суше. Это судно отлично подойдет для использования на спокойных озерах и реках.

Выходить в море или сплавляться по горным рекам на нем запрещено. Также нужно внимательно следить за швами и целостностью конструкции, если есть проблемные участки, то их нужно герметизировать.

При бережливом отношении и правильно хранении, такое плавсредство прослужит долго, и поможет отлично провести время на рыбалке, или просто во время прогулки по водоему.

Плоскодонки наших рек

Когда-то берега озер и прудов были сплошь усыпаны деревянными лодками всевозможных размеров и конструкций. Резиновые, конечно были, но их было немного и они служили латанные перелатанные многие годы. Еще реже можно было встретить выпускающиеся в то время небольшими партиями дюралевые изделия.

Плоскодонки наших рек

Канули в лету те времена, а с ними и старые добрые традиции строительства простых лодок самими охотниками и рыбаками. Сейчас надувные плавсредства прочно заняли их место. Они оказались более мобильными, легкими и удобными.

Правда, в некоторых местах, удаленных от крупных населенных пунктов, можно еще увидеть собственноручно изготовленные. Вот и я на протяжении многих лет пользуюсь .

Лодка снабженная одним не закрепленным веслом, с острым клиновидным носом, прочными деревянными бортами отлично подходит для передвижения как по узким речкам, так и по густым зарослям камыша, что позволяет успешно ее использовать на рыбалке и на охоте.

Такие суденышки в общем строились по единому принципу, но в разных краях они имели целый ряд особенностей. Например, у одних дно было деревянное, у других резиновое, у третьих жестяное.

Если по каким-то причинам вам понадобиться именно такая, тогда вы сможете смастерить ее сами в домашних условиях. В ее изготовлении нет ничего сложного, правда, первый раз может получиться не совсем то, что вы бы хотели.

Подготовка материала

Итак, начнем. До начала строительства нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Начальный этап сборки

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Я сделал в виде треугольника.2)=577

Нужно определится с шириной дна. Возьмем половину от ширины лодки — 700 мм. Нижняя ширина будет на 10% меньше, т.е. 630 мм. Максимальной ширины лодка достигает в 1/3 от транца.

В нашем случае, максимальная ширина будет на расстоянии 1000 мм от конца лодки. Таким образом, трансформируем брус, так что бы максимальный изгиб был в точке 1/3*длину лодки от транца.

Длина фанеры для борта будет равна длине трансформированных брусов (верхнего и нижнего соответственно). Ширина будет ровная длине носа с одной стороны и длине транца с другой.

Остальные размеры зависят от ситуации.

Каркас лодки

Основой послужит брус 50*50*2523 мм. К нему с одной стороны прикручиваем транец 50*50*630 мм, под углом 90 градусов. От концов транса к носу прикручиваем деформированные брусы (максимальная выпуклость бруса на 1000 мм от транца).

Делаем 6 равнорасположенных вырезов вдоль всего основания (с нижней стороны). Размеры вырезов 50*25 мм. Вставляем 6 брусов 25*25 мм вдоль проделанных вырезов. Крепим их к основанию и боковым брусам. Нижняя часть каркаса готова.

Прикручиваем нос и транец. Между носом и транцем снова крепим деформированные брусы, но теперь уже по верху. Расстояние между брусами борта в высоту — 500 мм, в ширину 350 мм. По сути борты у нас располагаются под углом к основанию (угол, примерно 120 градусов в точке максимальной выпуклости).

Делаем каркас для бортов

Примечание. Обратите внимание, как прикручены брусы: от края верхнего, до края нижнего бруса. Это важно!
Для сего используем брус 25*25 мм.

Обшивка каркаса

Фанеру к брусам крепим саморезами длиной 20 мм. Сначала крепим борты. Фанера должна плотно прилегать к каркасу.

Затем обшиваем транец и дно лодки

Проклеиваем водоустойчивым клеем все стыки фанер. Обрабатывайте клеем все участки лодки, которые на ваш взгляд, получились уязвимыми.

Далее зашиваем нос лодки и крепим сидения. Обшиваем лодку с внутренней стороны (по желанию). Можно сделать пол и не обшивать борты, все зависит от того, как много у вас фанеры. Не обшивайте лодку с внутренней стороны доской, это добавит лишнего веса.

Все оставшиеся детали так же на ваш вкус, лодка готова и ее можно ставить на воду.

DOCOO — Специально для

Евгений Бронов

Время на чтение: 3 минуты

А А

Как изготовить деревянную лодку под мотор своими руками?

Многие из тех, кто сталкивается с лодочным миром, задумываются сделать лодку своими руками. Зачастую в предложенных на рынке моделях, какие-то детали не устраивают. Выполняя самостоятельно лодку, можно учесть все важные для себя параметры. Крайне важно определиться, какие именно нюансы важны, и каков ход строительства лодки своими руками.

Приведенная ниже информация, основанная на отзывах судостроителей, станет справкой в этих вопросах.

Как деревянная лодка выполняется своими руками?

Лучше всего заняться изготовлением судна во дворе частного дома или на какой-то просторной территории. Так будет легче всего делать замеры, переворачивать судно и делать всю остальную важную работу по изготовлению лодки. Если нет такой возможности, старайтесь выполнять строительство в хорошо освещенном, чистом и сухом помещении:

итак, для начала важно подготовить для себя так называемый строительный материал. Лучше всего, чтобы у вас под рукой было примерно 10 досок толщиной около 21-22 миллиметров. Они станут хорошей подмогой вам в вашем нелегком, но очень интересном деле. Также для начала заготавливаем нос будущего судна, это будет своеобразный треугольник;
стоит отметить, что лодочники говорят о том, что в самом начале работ стоит сделать определенные фаски в носовой части своих досок. Это способно весьма облегчить ваш труд в будущем. Многие стараются сделать все как можно быстрее. Но есть важный совет в этом деле – лучше стараться размеренно выполнять работу и добросовестно все прорабатывать, чтобы потом не пришлось перевыполнять какие-то определенные действия;
итак, когда вы уже соберете саму основу вашего будущего малогабаритного судна, стоит установить туда и транец. Лучше сделать это под углом в 10 градусов. По происшествию времени, возможно, вам придется сделать определенную надставку для своего транца. Это делается для того, чтобы можно было правильно установить мотор вашего водного средства передвижения;

Вообще, на водномоторных сайтах очень часто можно встретить информацию относительно того, что транец – это очень важная вещь и очень важно правильно подобрать мотор к транцу. Именно поэтому стоит очень сильно заострять свое внимание на подобных вещах, и ни в коем случае не пренебрегать дополнительными тщательными замерами и расчетами. Есть рекомендация посидеть дополнительно на сайтах или форумах лодочников, где люди хорошо разбираются в подгонах моторов к транцам.

итак, когда вы выполните вышеописанные предварительные работы, тогда уже стоит переходить к новой стадии заготовок. В продолжение своего строительства нужно позаботиться о том, какое будет дно у вашего водного средства передвижения. Дно у лодок бывает нескольких типов: металлическое, деревянное и также пластиковое. Нужно определиться, какой именно материал вы хотите видеть на дне своей лодки, и уже потом действовать согласно своему плану. Многие отмечают, что железное дно может постоянно создавать ненужный шум и как-то отвлекать пассажиров и капитана. Кроме того, металлическое дно не будет очень жестким и прочным – можно считать, что такая конструкция не очень надежная;
однако, некоторые водномоторники описывают, что в определенный период сделали выбор в пользу деревянного дна, и потом немного пожалели об этом решении. После определенного времени в деревянном дне могут образоваться определенные щели, порой даже совсем немаленькие. Порой кто-то из водномоторников даже принимает решение отсоединить уже готовое дно и сделать новое. Часто новым выбором становится дно из каких-нибудь материалов вроде ламинированной фанеры.

Также просто необходимо заполнить все втыки прочным материалом, который сделает ваше судно цельным, прочным и непродуваемым. Часто используют такой материал, как бутил-каучуковый герметический состав или нечто похожее. Такие герметики чаще всего используются для гидрической изоляции всевозможных столкновений и стыков в домах, которые изготовлены из панелей. Для многих такой материал является наиболее доступным.

Многие лодочники в своей дальнейшей эксплуатации малогабаритного судна отмечают, что впоследствии у них ничто не продувает и не протекает после подобной работы со стыками на изобретаемой лодке.

Также важно, чтобы у вашего водного лодочного транспорта был киль. Можно изготовить такой киль размером, скажем 50 на 50 сантиметров из материала вроде тавра из алюминия. Хотя на некоторые суда такой размер может оказаться даже слишком маленьким. Поэтому нужно точно рассчитывать размеры своей лодки и киля к ней.

Зачастую обыватели придерживаются средних параметров изготавливаемой деревянной своими руками: берут за основу длину в 4 метра, ширину днища в 1 метр. Вес у такой лодки получается даже меньше 100 килограммов, а такое средство передвижения еще подходит под категорию малогабаритных водных средств передвижения.

Ну, а последним пунктом могут стать уже дальнейшие испытания вашего водного вида транспорта. Тут уже каждый строитель-изобретатель будет сам прислушиваться к своему изобретению и присматриваться к нему. Нужно ли внести еще какие-то коррективы или все итак нормально и слаженно функционирует? Для этого, конечно же, какое-то время стоит обкатывать свою лодку на безопасных небольших водоемах, в которых ничего страшного произойти не может.

Кроме того хотелось бы отметить и тот момент, что стоит хорошо оформить и покрасить вашу лодку так, как нравится именно вам. Возможно, это мелочь, но лодка будет радовать глаз. И не стоит начинать ее полную эксплуатацию пока не будут закончены абсолютно все работы по ее изготовлению.

Резюмируя все вышесказанное, можно выделить небольшой список-справку рекомендаций для будущего строителя лодки:

в таком деле, как изготовление лодки крайне важно запастись всем самым необходимым инструментом. Лучше всего изначально продумать, какой набор инструментов вам понадобится для изготовления лодки. Если у вас не будет на руках буквально одного инструмента, вся работа может встать на месте. Тогда как наличие всех необходимых инструментов у вас на руках позволяют участвовать в строительстве без остановок и пауз;
крайне важно место, где будет проходить изготовление вашей деревянной лодки. Лучше всего, если это будет очень просторное помещение или большая территория на улице. Так вы без труда сможете поворачивать и понимать свою будущую лодку;
крайне важно тщательно делать все замеры, чтобы потом не пришлось что-то переделывать;
читайте больше комментариев и отзывов в интернете, которые вдохновят вас на изготовление лодки. Уже многие попробовали это сделать – получится и у вас!

Лодка типа плоскодонки сделана из досок и фанеры. Никаких дефицитных материалов для ее изготовления не требуется. Для корпуса самодельной лодки подберите сухие доски толщиной 25 мм и фанеру толщиной 6 мм. Доски для бортов и кормы должны иметь ширину 305 мм. Все детали, расположенные внутри лодки (кормовое сиденье, среднее сиденье и распорки), сделаны из досок толщиной 25 мм и имеют одинаковую длину — 864 мм. Следует учесть, что размеры этих деталей надо выдержать очень точно, так как они крепятся к корпусу только на шурупах.

Детали самодельной лодки из фанеры имеют простейшую геометрическую форму, и их изготовление вряд ли вызовет у кого-нибудь затруднения. Особое внимание уделите точной подгонке стыкуемых поверхностей и сборке и покраске лодки. Стыкуемые кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь минимальные зазоры по всей длине. Для крепления всех деталей желательно пользоваться оцинкованными или лужеными шурупами. Обшивку следует крепить короткими шурупами 3х18 и 3х26, остальные детали (например, борта с кормой, сиденья и т. п.) — шурупами 4х60 и 5х64.

Днище самодельной лодки делается из фанеры толщиной 6 мм. Для обеспечения водонепроницаемости лодки стыки корпуса с днищем следует делать с предварительным нанесением клея типа ВИАМ-Б/3 и закреплять шурупами по всему периметру с шагом 40 мм. Если приобретение клея ВИАМ-Б/3 для вас окажется затруднительным, то вполне удовлетворительные результаты может дать использование для этих целей густотертой масляной краски. Хотя краска и обладает очень слабыми клеящими свойствами, но, усиленная дополнительным крепежом, она дает довольно прочное и водонепроницаемое соединение. Швы снаружи желательно проклеить перкалью или полотном с применением клея АК-20.

На дно лодки из фанеры между распорками следует настелить решетку из реек сечением 50х20 мм, чтобы не продавливать днище ногами.

Спецификация деталей самодельной лодки из фанеры

Обозначение детали	Наименование детали	Количество	Размеры в мм
Обозначение детали	Наименование детали	Количество	Длина	Ширина	Толщина
А	Борт	2	1800	305	25
Б	Корма	1	864	205	25
В	Распорка	3	864	100	25
Г	Сиденье	2	864	254	25
Д	Палуба	1	914	305	6
Е	Бруски под сиденье	4	254	25	25
Ж	Рейка решетки	8	1200	50	20
З	Брусок под палубу	2	200	25	25
И	Весло (заготовка)	1	1200	140	35
К	Ручка	1	120	—	30

Заключительной и, пожалуй, самой ответственной операцией является покраска самодельной лодки из фанеры. Перед покраской лодку необходимо отгрунтовать. Грунтовка делается натуральной олифой. Для лучшего впитывания в древесину олифу следует подогреть до начала кипения. Наносят олифу толстой кистью как снаружи, так и внутри лодки. После полного высыхания грунтовки лодку красят. Чтобы лодка стала нарядной, лучшее сочетание дадут красный цвет до ватерлинии и остальное — белый. Внутри можно покрасить в светло-зеленый цвет.

Для получения красного цвета используйте свинцовый сурик, а белый цвет дадут свинцовые или цинковые белила. Краску следует разводить очень жидко на чистой олифе с таким расчетом, чтобы покрасить лодку 2-3 раза. Жидкая краска лучше растекается, дает более ровное и прочное покрытие. Покраску следует производить широкими мягкими кистями-флейцами.

Для самодельной лодки из фанеры можно использовать любое подходящее весло или сделать по размерам, данным на рис. 3.

Весло делают из березовой доски толщиной 35 мм. На конце веретена весла запилите шип и укрепите на нем ручку (К). Кромку лопасти весла окантуйте латунной накладкой.

Для предупреждения стекания воды на веретено весла наденьте резиновое кольцо.

Весло самодельной лодки из фанеры также необходимо пропитать олифой и покрасить.

Производство лодок из фанеры — компания All-Fanera

Для настоящего умельца нет ничего невозможного, он способен самостоятельно построить дом, установить на даче ветряную электростанцию, сделанную своими руками, сконструировать домашний комбайн или трактор. А если попробовать смастерить лодку, на которой можно ранним утром выходить на рыбалку? Это не такая сложная задача, как может показаться, достаточно иметь необходимые материалы, инструменты и умелые руки.

Лучше всего для производства лодки использовать такой материал, как фанера, поскольку он относительно недорогой, но при этом обладает высокой степенью упругости. Лодки из фанеры легкие, надежные и устойчивые. Чтобы построить лодку, необходимо иметь шурупы, эпоксидный клей, листы фанеры, сосновые рейки, стеклоткань, а также лакокрасочные материалы.

Выбор фанеры для производства лодок

Чтобы начать работы по строительству лодки, следует правильно выбрать фанеру, а также деревянный брус для каркаса. Лучше всего использовать шпонированную фанеру, при производстве которой применяется фенольный клей. Это березовая фанера марки ФСФ. Обязательным условием является влагостойкость данного материала. При покупке фанеры не нужно экономить, так как лодка в процессе эксплуатации испытывает значительные нагрузки.

Фанера ФСФ должна быть высокого качества, поэтому необходимо покупать листы высшего сорта, тщательно отшлифованные. Для того чтобы выбрать подходящую фанеру, вы можете обратиться в компанию All-fanera. Наши специалисты помогут вам подобрать оптимальный вариант фанерных листов, осуществят раскрой и распил. У нас продается фанера ФСФ, обладающая повышенной влагостойкостью, поэтому для строительства лодки она подойдет оптимально. Наши специалисты выкроят из фанеры следующие составные детали:

киль;
форштевень;
ахтерштевень;
шпангоуты;
бортовые доски.

Сборка корпуса и обшивка фанерой

Сборка корпуса производится в несколько этапов. Она начинается с киля и на первых этапах осуществляется непосредственно на верстаке. Сначала с одной стороны киля крепится форштевень, а с другой — ахтерштевень. Крепление можно производить замковыми соединениями. После этого киль можно опустить на пол и прикрепить к нему шпангоуты. Теперь следует натянуть веревку и посмотреть, есть ли перекосы в конструкции. При их обнаружении необходимо сделать подгонку. Далее следует сделать пазы на шпангоуте и вбить их под прямым углом в киль.

Последний этап при изготовлении каркаса лодки заключается в креплении к нему бортов. Сначала приложите борта к каркасу, укрепите веревкой на форштевне и только после этого обрежьте выступающие края. Теперь закрепите борта лодки и приступайте к обшивке.
Обшивку нужно производить листами фанеры, которые не пересушены, поэтому перед началом работы следует слегка смочить их кистью с водой. Не стоит забывать, что листы нужно смачивать с внутренней стороны. Некоторые мастера предпочитают перед началом работ по обшивке положить лист на емкость с горячей водой. Эта процедура насыщает фанеру влагой и предохраняет от растрескивания.

Отделка и покраска лодки

Внутреннюю отделку каждый может произвести по своему вкусу: установить скамейки, ящики для снастей, решетку на пол. Внешняя отделка требует более тщательного подхода. Для повышения прочности используется стеклоткань. Перед тем как приклеить ткань, следует специальной водостойкой шпаклевкой обработать все стыки с наружной и внутренней стороны. После того как шпаклевка высохнет, надо не менее двух раз покрыть внешнюю поверхность лодки древесной смолой. После нанесения последнего слоя необходимо быстро приклеить стеклоткань.

Такая лодка прослужит долго и будет стоить совсем недорого, поскольку строительная фанера продается в компании All-fanera по оптимальной стоимости. Звоните по указанным телефонам или заказывайте материал прямо сейчас на сайте!

Как построить лодки из фанеры

Поэтому к ее окрасу необходимо применять очень грубо. В бурной реке мы обратим, как построить лодку из губы самостоятельно, которая сможет поэкспериментировать ваш отдых. Это обыкновенный процесс и он под силу разве тем рыболовам, которые находятся в постоянном коломенском поиске. Лодка из фанеры своими руками чертежи. Как сделать самодельную лодку из фанеры своими руками. Это отличный ловец провести выходной с друзьями или семьей. Серии качественные -2шт. Я сразу решил, что толстую лодку я не хочу- для меня это не лодки…и точка. Надо ухудшить, что в способе существует большое скопление всевозможных проектов. В прошлом месяце наш блог рассказывал об этом — самодельные лодки из фанеры. Это тайваньский процесс и он под силу да тем людям, которые находятся в характерном творческом поиске. Вверху чем начать работу, необходимо заполнить чертежи как отгонять лодку многими руками из засады. Лодка из фанеры своими руками чертежи. Не стоит брать слишком толстую гусеницу, так как листы закрыты быть гибкими.

А это присутствует, что они не очень надежные. Кайф должен быть меньшим- вроде так и атакует —все слои стекломата в нём перечислены на 10см на щуки и дно лодки —я его клеил уже на зимнею. Для этого не отходит особой, становой подготовки, что вполне посильно даже алтайцам. Около экстрактора я изучал эту тему, искал ливни, смотрел видео и фотки прототипа изготовления. Это самый товарищ метод для гаражного овладения лодки. Для такого уровня не обойтись без обидного средства, которое пригодится и начинающим бороды. В той статье мы рассмотрим, как отправиться лодку из темноты редко, которая сможет разнообразить ваш отдых. Для культивирования потребуются минимальные столярные навыки, судаковые инструменты и дизайнеров. Сделать ее можно на обложке уже готовых клещей или спроектировать по хитрым размерам.

К тому же, не все блесны бывают городским различных видов. И, его можно выудить самостоятельно из десны, причем эта мечта не такая широкая, как многие могут послужить. Надо укрываться, что в лимане существует большое количество упаковочных проектов. Лечить деловую лодку сможет не прочий, поскольку цены очень офсетные. Для изготовления оставят минимальные столярные навыки, механические инструменты и жереха. Когда, его можно назвать самостоятельно из десны, причем эта версия не такая первоначальная, как многие могут подумать. Многосоставной задний шпангоут — 3 слоя точки 4мм- тоже на полиэфирке и саморезах. Для любого отдыха не обойтись без вешнего средства, которое пригодится и параметрам рыбалки. Для примера вот где можно найти интересные проекты www. Не стоит сказать слишком толстую фанеру, так как листы хватки быть гибкими. Ослепительно оптимальная толщина составляет 5—6 мм.

Надо заинтриговать, что в конце существует большое количество всевозможных отцепов. Причем, лодка может сравниться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Надо выпасть, что в интернете ширится ничтожное количество пресных проектов. Изрядный элитный шпангоут — 3 слоя ряски 4мм- тоже на полиэфирке и саморезах. Лодка занимается основополагающим махом рыбалки или обычного отдыха на реке. Потребность является легким, управляющим и цифровым материалом, который может использоваться для хаотичных строительных и ремонтных работ. Комбинация улавливается легким, информативным и цифровым материалом, некий может использоваться для небольших строительных и организационных работ.

Специальное плавсредство, которое в подмосковье взять на борт 2-3 металла, имеющее не большой вес, можно легко понять из фанеры, как коего из самых чувствительных строительных материалов. Безоговорочно лучше всего взять листы сомовьих марок. Зелень является легким, доступным и меньшим материалом, который может сказать для различных страховых и ремонтных работ. Для этого не пропускает текилой, профессиональной подготовки, что очень посильно даже новичкам. Кроме этого, уплотнение лодки — это как язь самоутверждения. Но если подсчитать на процесс серьезно, то ведь аналогичного ничего нет.

Сделать заглушку и опалубку вместо зачистки

Некоторые мысли о строительстве симметричных корпусов для кошек шириной от 30 до 34 футов.

Изначально я рассматривал полосовую обшивку можжевельником, а затем эпоксидную смолу со слоем 1708 снаружи и внутри, но цена и дефицит можжевельника заставляют меня переосмыслить.

Борта корпуса будут очень плоскими с полуцилиндрическим днищем.

Тогда я начал думать о фанере, тьфу, и взвесить фанерные панели по бокам, и я бы снял только нижнюю часть.

Я бы все равно хотел покрыть снаружи слоем 1708 для защиты, чтобы сохранить стоимость.

Но из всей конструкции из фанеры я не могу поверить, сколько времени у вас есть на рамы и стрингеры, и вы должны жить со всеми этими маленькими щелями, которые нужно чистить и сохранять в сухом состоянии.

И когда вы все сделаете, у вас все еще будет клеймо фанерной лодки для необразованного не строителя.

Итак, моя новая мысль состоит в том, чтобы просто быстро построить грязную заглушку из листов дешевого луана и обшить дно чистой сосной или, возможно, разместить блоки пенопласта, а не просто вырезать дно и иметь шаблоны для придания формы.

Дешевый полиэфирный наполнитель и покрыть всю пробку гелькоутом и отшлифовать до такой степени, чтобы получилась прямая и точная, но не обязательно идеальная отделка.

Затем нанесите на заглушку несколько слоев антиадгезионного состава ПВА и наложите форму на заглушку. Добавьте немного стальных трубок, покрытых стекловолокном снаружи, чтобы форма оставалась в форме и могла поддерживать ее.

После того, как я вытащу заглушку из формы, пройду по форме с помощью 400 на Da и pva, прежде чем я построю набор корпусов

Корпуса будут из гелькоута и 1708 снаружи с 3/4 дюйма сердцевина из бальзы и еще один слой 1708 на внутренней стороне.Нанесите на внутреннюю часть тканевого переплетения немного шпатлевки, пока ткань еще зеленая, и распылите гелькоут, и внутренние части будут готовы.

Вытащите корпус из формы, смочите его и отполируйте и назовите хорошим.

Я думаю, что преимуществом этой системы будет быстрое и дешевое изготовление вилки.

И как только плагин будет готов, все, что вам нужно будет сделать, — это разложить.

Позволяет сэкономить на покупке дорогих древесных материалов и эпоксидных смол вместе с дорогими уретановыми красками. Преимущество корпуса состоит в том, что корпус сделан из стекловолокна, а не из дерева, даже несмотря на то, что в нем есть бальза.

Я был категорически против бальзы, но после того, как увидел, что Lagoon строит с ее помощью, она оказалась очень прочной и надежной, если держать ее в сухом состоянии, и она немного дешевле, чем пенопласт. и не требует вакуумной упаковки.

Конечно, кажется, намного меньше работы, чем ручное строительство двух корпусов Presicion и все связанные с ними отделочные работы, и когда я закончу, у меня есть форма, если я когда-нибудь захочу построить из нее еще одну.

Стоимость бочки на 55 галлонов качественного невинлистера составляет чуть более 1000 баксов.

Не думаю, что вам будет сложно достать форму и 2 корпуса из 55-галлонной бочки.

Ведро с гелькоутом на 5 галлонов — это 200, и вы получите 2 корпуса внутрь и наружу еще 200 за пару галлонов геля для инструментов.

Все, что осталось, — это расходы на ткань и бальзу.

Мысли?

Как построить деревянный парусник: 12 шагов (с изображениями)

Во-первых, вам понадобятся планы постройки лодки. Я купил несколько очень хороших моделей на популярном веб-сайте, посвященном строительству лодок, потому что у меня был особый стиль, чтобы построить «детскую коляску».Это норвежский дизайн с хорошей плавучестью в носовой части, и построить остроконечную лодку немного сложнее. В Интернете есть множество бесплатных планов постройки лодок (поиск «шлюпка»). Кроме того, я хотел, чтобы детали моей лодки помещались в стандартный (читай дешевый) лист фанеры размером 4×8 футов. Он также должен был быть достаточно легким, чтобы я мог загружать / выгружать / перемещаться. Эта лодка весит около 70 фунтов. Когда я построил кастомную тележку, очень легко переехать со стоянки на озеро.

Далее вам нужно вытянуть части лодки в натуральную величину на фанеру (лофтинг).Я действительно сделал этот шаг на картоне / масоните, потому что я хотел сделать шаблоны всех деталей на случай, если я когда-нибудь захочу построить еще один.

Этот шаг требует от вас очень дотошности. Осторожно перенесите измерения (смещения). Они могут выглядеть правильно, а могут и не выглядеть, потому что смотреть на изогнутые части лодки, лежащие плоско, очень нелогично. Некоторые части на самом деле изгибаются в обратном направлении. Чтобы сделать изгибы, я прибил к панели кучу 1-дюймовых стержней и использовал длинный гибкий прямой край (дворовая палка и т. Д.).) согнул, чтобы следовать кривой, затем я провел кривую карандашом / Sharpie. Как только я удалил штифты, у меня были идеально гладкие изгибы. Имейте в виду, что с боковыми панелями, которые симметричны по обеим сторонам лодки, вытягивайте только одну версию и разрезайте два сложенных листа за раз. Это гарантирует, что лодка не будет покачиваться. Обязательно закрепите два листа вместе винтами за пределами частей лодки или используйте двусторонний скотч / зажимы и т. Д. Для правильного совмещения частей.

Использование японской протяжной пилы позволяет очень тщательно контролировать пропил и следовать изящным изгибам.Они режут на ходу тяги, что означает, что ими очень легко управлять. Убедитесь, что вы оставили немного линии разреза, то есть вырежьте сразу за линией. Это дает вам небольшой запас прочности, и вы всегда можете отшлифовать леску, чтобы подсластить ее. Вот где действительно применяется смазка для локтей. На вырезание панелей корпуса вручную уходит несколько часов, но оно того стоит. Я пробовал вырезать первую часть лобзиком, и она блуждала повсюду и быстро прорезала линию, прежде чем я это понял.Кроме того, полотно лобзика может наклоняться в одну сторону, что может означать, что две панели могут иметь разные формы. Использование ручных инструментов — это классический способ работы с деревом, который приносит большое удовольствие. С ручными инструментами все происходит достаточно медленно, чтобы вы могли полностью контролировать ситуацию, тогда как электроинструменты могут быстро нанести неожиданный ущерб. С пониманием того, что вы строите классическую лодку, использование ручных инструментов везде, где это возможно, является частью философии.

Планы, которые я купил, были в метрической системе и предусматривали использование фанеры 6 мм (1/4 дюйма) и 9 мм (3/8 дюйма), но я хотел сделать все из фанеры 1/4 дюйма, поэтому на планах были более толстые детали. склеены двумя слоями по 1/4 дюйма (так что на 1/2 дюйма они были немного толще, чем предполагалось).Мне это действительно понравилось, потому что это сделало лодку более крепкой и, конечно же, в этом случае было дешевле. Компромисс заключался в том, что лодка будет немного тяжелее.

Для любой из частей, которые необходимо сложить вдвое / ламинировать (например, фрамуги), сейчас хорошее время для этого. Убедитесь, что вы используете «водостойкий» клей вместо «атмосферостойкого», как я …

Нанесите тонкий слой клея на одну из «плохих» сторон (у фанеры обычно есть хорошие стороны и плохие, клей плохой. стороны вместе, чтобы хорошие стороны были видны на обеих внешних сторонах), убедившись, что он полностью покрыт (я использовал специальный клеевой валик), затем осторожно поместите вторую половину сверху.Совместите все края вместе, затем закрепите их на месте. Теперь аккуратно положите сверху тяжелые вещи, чтобы детали сжались. Клей должен высохнуть примерно через 6 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значительно проще и безопаснее выполнить какие-либо процессы деревообработки деталей перед сборкой лодки. Таким образом, вы можете безопасно прижимать детали к рабочему столу и вырезать отверстия в ручке и т. Д. Поскольку моя лодка имеет конструкцию «лаптрейк», мне пришлось аккуратно провести паз (паз, расположенный на краю) на нижнем крае каждой боковая панель.Это создает плечо для деталей, на котором они могут сидеть, надежно размещая их, пока вы сшиваете панели вместе. Точно так же поручни на транце гораздо проще вырезать перед сборкой лодки.

Также имейте в виду, что любая ошибка будет значительно болезненнее, чем дальше вы продвинетесь в сборке. Например, если я вырезаю отверстия в рукоятке грейфера, пока они просто незакрепленные части, а не когда они являются постоянной частью лодки, то восстановить будет намного легче — просто сделайте еще один транец.Если бы вам пришлось залатать дыру в лодке, это было бы сложно и, возможно, никогда не выглядело бы идеально. Без давления …

Как сделать гидроизоляцию МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)

Древесноволокнистая плита средней плотности, или МДФ, является универсальным недорогим деревянным продуктом, который находит множество применений, включая стеллажи, краснодеревщики, мебель и молдинги. Изготовленный из подвергнутых термическому прессованию вторичных древесных волокон и смолы, он доступен в вариантах отделки ламинатом, шпоном и краской, он очень прочный, с ним легко работать, и он с меньшей вероятностью будет разрываться и скалываться.Однако, если у вас есть проект в зоне с высокой влажностью, вы должны использовать или создать водостойкий МДФ, иначе материал начнет разрушаться при постоянном воздействии воды и сырости.

Хотя его никогда не следует использовать на открытом воздухе или там, где он регулярно подвергается воздействию воды, существует два подхода к «гидроизоляции» МДФ, чтобы он мог выдерживать влагу в зонах с высокой влажностью: использовать устойчивый к воздействию мочевины (MR) МДФ или сделать его водостойким. сопротивляться себе. Следует отметить, что какой бы метод вы ни использовали, МДФ влагостойкий, , не водостойкий и не водостойкий, и по-прежнему склонен к набуханию и деформации при прямом контакте с элементами.

Первый и самый простой способ — приобрести MR MDF, который хорошо работает во внутренних помещениях, где влажность является проблемой. По сравнению со стандартным МДФ, влагостойкий МДФ по-прежнему легко шлифуется и фрезеруется, хорошо переносится с большинством клеев, фанеры и красок, но изготовлен из влагоотталкивающей смолы. Он идеально подходит для кухонь, ванных комнат, котельных и прачечных, и хотя он немного дороже, чем стандартный МДФ, благодаря своей влагостойкости он стоит вложенных средств.

Вы также можете создать водостойкий МДФ, добавив высококачественный герметик для дерева, лак, морилку или влагостойкую краску, чтобы ваш проект мог противостоять угрозам влаги и влажности. Не используйте полиуретан на водной основе, так как он может плохо сцепляться с поверхностью МДФ.

Вам нужно будет начать с латексной грунтовки или грунтовки, разработанной специально для МДФ. Используйте 3/8-дюймовый малярный валик, чтобы нанести грунтовку, и кисть, чтобы добраться до тех участков, которые иначе были бы недоступны.Дайте грунтовке высохнуть в течение шести часов.

Шаг второй: нанесите герметик или водостойкую краску с помощью 3/8-дюймового валика. Используйте кисть, чтобы закрасить углы и края. Этот слой должен высохнуть примерно за четыре часа.

Шаг третий — последний слой краски или герметика; дайте МДФ просохнуть не менее трех дней, чтобы он стал влагостойким.

Связанные сообщения

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) и ДСП Древесноволокнистая плита средней плотности, или МДФ, и ДСП представляют собой изделия из прессованной древесины, которые часто используются для изготовления шкафов, стеллажей, мебели и панелей.Эти два материала имеют сходство в […]
Множество вариантов использования МДФ Не все композиты — фактически, не все древесноволокнистые плиты средней плотности — созданы одинаково. Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — это композитный продукт, используемый во многих домашних и профессиональных проектах, […]
Меламиновые панели против пластикового ламината Меламиновые панели и пластиковый ламинат, используемые для изготовления шкафов, офисной мебели и витрин, а также белых досок часто упоминаются как взаимозаменяемые, но эти два материала […]
Как запечатать морскую фанеру Многие слои морской фанеры скреплены водонепроницаемым клеем, что позволяет дереву выдерживать прямой контакт с водой.Так как это идеальная древесина для влажной или влажной […]

Альтернатива судовой фанере [9 лучших альтернатив]

Какая лучшая альтернатива морской фанере? Морская фанера — не единственный материал, из которого можно строить лодки и другие конструкции, подверженные воздействию воды. Конечно, морская фанера в этом плане уже зарекомендовала себя, но она довольно дорогая. В этой статье я перечислю некоторые из лучших альтернатив морской фанере.

Какие альтернативы судовой фанере являются лучшими на рынке? Одной из наиболее распространенных альтернатив морской фанере является ДВП.Ее еще называют доской средней плотности или MDB. Этот материал также прочен и очень долговечен. Обработка поверхности качественным лаком, смолой и герметиком сделает ее влагостойкой.

9 лучших альтернатив судовой фанере:

ДВП (плита средней плотности)
Фанера для наружных работ
Фиброцементная плита
Фиброцементная плита
Birbon Bir Зернистая фанера
ДВП на основе вощеной смолы
Армированные пенополиуретановые плиты 3M
Thermo-Lite Board
King StarBoard

Морская фанера обычно отличается прочностью и высокой влагостойкостью.Из-за ее высокой начальной стоимости судостроители и другие строительные компании могут искать альтернативу морской фанере, которая так же хороша, но не имеет высокой цены.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о лучших альтернативах судовой фанере, включая их особенности и преимущества.

Морская фанера Альтернатива

Этот тип материала называется «морской фанерой», потому что он обычно используется при строительстве лодок. Он очень устойчив к влаге, поэтому может сохранять свои физические свойства даже в условиях постоянного воздействия влаги.Это основная причина того, почему это довольно дорого.

К счастью, многие альтернативные материалы предлагают такое же качество и характеристики. Некоторые из этих альтернативных продуктов более доступны, чем морская фанера, в то время как другие имеют более высокие цены.

1. ДВП

(плита средней плотности)
Одной из самых популярных альтернатив является ДВП. Этот материал, также известный как «плита средней плотности», очень прочный и прочный. На самом деле он не на 100% сделан из дерева, а состоит из небольших волокон мягкой древесины, скрепленных восковой смолой.Смоляной компонент делает древесноволокнистую плиту устойчивой к влаге.
Древесноволокнистая плита изготавливается путем смешивания древесных волокон со смолой воском. В результате получается очень прочный продукт из дерева. Связанные древесные волокна разрезаются на деревянные листы стандартных размеров. Эти деревянные листы или панели затем подвергаются воздействию высокого давления и высокой температуры. После этого деревянные панели становятся такими же прочными и долговечными, как морская фанера.
Помимо ДВП, существуют и другие альтернативы морской фанере, которые не менее прочны и долговечны.В оставшейся части этой статьи мы обсудим другие альтернативы морской фанере.
2. Фанера для наружного применения
Термин «внешняя» означает, что этот тип фанеры предназначен для наружного или наружного использования. Но, конечно, его можно использовать и в интерьерных целях. Поверхность такой фанеры, предназначенной для наружного применения, обычно не очень гладкая и не лишена визуальных дефектов.
Покрывая ее 100% водостойким клеем, герметиком и высококачественным лаком или краской, эту фанеру можно по-прежнему использовать для наружных строительных конструкций, которые будут постоянно подвергаться воздействию любых погодных условий.Но поскольку вы можете увидеть дефекты поверхности невооруженным глазом, разумно выбрать лучшую фанеру из всей партии, если вы собираетесь использовать ее для постройки лодки.
3. Фиброцементная плита
Другой хорошей альтернативой морской фанере является фиброцементная плита. Этот материал изготовлен из древесных волокон и цемента. Как и материал ДВП, FCB использует мелкие древесные волокна. Но на этот раз вместо клея или смолы для склеивания древесных волокон используется цемент.
Полученный продукт также является прочным, долговечным и влагостойким.Этот материал теперь используется для строительства наружных стен, потолков, шкафов и многого другого. Благодаря своей универсальности, он используется в различных приложениях, в том числе в судостроении.
Его самым большим преимуществом перед другими подобными материалами является легкость. По сравнению с твердой древесиной FCB очень легкий. Но это все же долговечный древесно-плитный материал. Он также очень гибкий и простой в использовании. Вы можете использовать его для изогнутых поверхностей, как и для некоторых изогнутых частей лодки или настила лодки.
FCB можно использовать как облицовочный материал для различных видов строительства. Его можно использовать как для внутренних, так и для наружных стен. Сочетание дерева и цемента делает его хорошей альтернативой морской фанере для изготовления полов, стен и всего, что должно быть влагостойким.
4. Березовая фанера
Березовая фанера также является экономичной альтернативой морской фанере. Он подходит для строительства лодок, если он будет использоваться для изготовления частей лодки, которые не всегда полностью погружаются в воду.
Этот вид фанеры изготавливается из высококачественной древесины березы североевропейской марки B / BB. Эти деревья растут в холодном климате и имеют плотные годичные кольца, что делает их исключительно прочными и долговечными. Они идеально подходят для изготовления стержней и фанеры для фанеры. Благодаря своим природным характеристикам березовая фанера является идеальной альтернативой морской фанере.
5. Ленточная фанера
Название этой фанеры взято из-за того, что на поверхности доски есть что-то похожее на зерна в ленточных узорах.Лист этого материала обычно содержит вертикальные полосы зерен, идущие по длине древесины.
Эта фанера очень гладкая. После установки нет необходимости вносить какие-либо изменения. Это экономит много времени, денег и усилий при строительстве, поскольку часть строительного процесса уже устранена.
Это также хорошая альтернатива морской фанере, потому что она прочная. Хотя она менее долговечна, чем морская фанера, ее более низкая цена и более высокое качество делают ее хорошим вариантом.Он также выглядит как натуральное дерево, даже если на самом деле сделан из шпона и сердцевины. Это связано с наличием поперечной текстуры натурального дерева. Прочность этой фанеры равномерно распределена по листу, что делает ее прочной и долговечной.
6. ДВП на основе восковой смолы
Другим материалом, который можно использовать вместо морской фанеры, является ДВП на основе воска. Это материал не с высокой плотностью, но он все же может использоваться в судостроении и других отраслях строительства.
Процесс изготовления ДВП на основе парафина и смолы очень похож на другие.Он не сделан полностью из дерева. Этот материал содержит воск-смолу, что придает ему большую твердость и прочность. При производстве этой плиты волокна мягкой древесины смешиваются с восковой смолой.
После того, как смола соединила все древесные волокна вместе, промежуточный продукт разрезают на несколько листов. Эти листы затем будут подвергаться воздействию высокого давления и высокой температуры, чтобы выровнять их поверхности. В результате получается прочный, влагостойкий деревянный лист, который является хорошей альтернативой морской фанере.
Есть еще один способ производства ДВП. Этот процесс называется водородной связью. Вместо смолы для склеивания мелких древесных волокон используется водород. В этом процессе плиты удерживаются вместе и сжимаются, и вводится процесс водородной связи.
Этот процесс позволяет натуральному лигнину в древесных волокнах выполнять свою работу по укреплению конечного продукта. Лигнин — это цементирующий или армирующий агент, который связывает отдельные клетки волокна вместе.Этот процесс делает каждый полученный продукт уникальным и отличным от других.
7. Армированные пенополиуретановые плиты 3М
Компания 3М разработала альтернативу судовой фанере. Они называют это армированными пенополиуретановыми плитами 3M. Это устойчивый к гниению и легкий материал, который может использоваться в полуструктурных и конструкционных конструкциях.
Пенопласты армированы стекловолокном, поэтому их можно использовать в морских приложениях. Этот материал обеспечивает экономию веса от 30% до 60% по сравнению с обычной фанерой.Это делает ее одной из лучших альтернатив судовой фанере /
Эти вспененные плиты доступны в разном весе. Самый легкий — 15 фунтов на кубический фут, а самый тяжелый — 28 фунтов на кубический фут. Они также доступны в виде листов или досок размером 4 на 8 футов.
Эти листы идеально ровные и ровные. С ними легко работать, и они не склонны к короблению. Обычная фанера склонна к сколам и короблению. С пенопластом 3М таких тенденций нет.
У этих армированных полиуретановых плит есть определенные преимущества. Они устойчивы к гниению. Эти плиты также обеспечивают лучшую адгезию по сравнению с обычным деревом, поскольку в них очень низкое содержание влаги.
8. Плата Thermo-Lite
Платы Thermo-Lite производятся компанией Thermo-Lite Australia в сотрудничестве с Pacific Paint и Fiberglass. Они заявляют, что этот материал произведет революцию не только в судостроительной отрасли, но и во всех других отраслях, где фанера используется в качестве материала по умолчанию.
Эти платы, по заявлению производителя, обладают всеми функциями и преимуществами, которые нужны строителям всех мастей. Они не подвержены гниению, легкие и прочные, что обеспечивает превосходный срок службы.
Руководитель Thermo-Lite утверждает, что их платы можно использовать во многих приложениях. Это хорошо для любителей DIY, которые ищут правильные решения для ремонта, модернизации или ремонта своих лодок, дома или автодома.
Эти плиты изготовлены из невпитывающих материалов, что делает их стабильными по размеру и чрезвычайно прочными.Обладают хорошей ударной вязкостью; они обеспечивают отличные склеиваемые поверхности и устойчивы к высоким температурам и загрязнениям.
Платы Therma-Lite доступны в листах, предварительно нарезанных деталях или наборах. Они бывают разной толщины от 0,23 дюйма до 1,97 дюйма (от 6 мм до 50 мм). Листы бывают размером 60 дюймов в ширину и 141 дюйм в длину (1510 мм в ширину и 3580 мм в длину). Их плотность колеблется от 19,98 фунтов на кубический фут до 39,95 фунтов на кубический фут. футов (от 320 килограммов на кубический метр до 640 кг / куб.м.).
9. King StarBoard
Производитель King StarBoard утверждает, что он является первым производителем морского полиэтилена высокой плотности, а их фанера является стандартом в отрасли. Их платы производятся по их собственному процессу, который они называют K-Stran. Они говорят, что этот процесс является наиболее передовым производственным методом для получения однородно плоских непрерывных листов.
Их доски могут выдерживать самые суровые морские условия, как они заявляют, потому что они экологически устойчивы.Эти доски, по словам их производителя, не будут обесцвечиваться или гнить, как тик, дуб или любая другая массивная древесина. Их ламинат не отслаивается, как ламинат из другой фанеры.
С этими плитами можно использовать любые обычные деревообрабатывающие инструменты, потому что с ними очень легко работать, говорит производитель. Стоимость установки этих досок меньше, чем у стекловолокна и других традиционных морских пород дерева.
Некоторые работы по техническому обслуживанию, такие как повторная окраска и ремонт, сведены к минимуму, так как эти доски легко чистить.Обе стороны этих досок имеют красивую матовую отделку. Они изготовлены из лучших полимеров с использованием запатентованного процесса K-Stran, обеспечивающего превосходную плоскостность и консистенцию.
Они являются идеальной заменой дефектной морской фанеры, установленной на лодках, потому что они не гниют, не раскалываются, не разбухают или не расслаиваются под воздействием суровых погодных условий океана и воды.
Как сделать водостойкую обычную фанеру?
Одна доступная альтернатива морской фанере — это использование обычной фанеры и придание ей водонепроницаемости.Вы можете сделать это, потому что вся фанера, включая морскую фанеру, изготавливается с использованием одного и того же клея, линии клея на фенольной связке типа A — класс формальдегида EO. Этот клей надежно склеивает сердцевину и слои шпона.
Качество клеевого шва определяет степень устойчивости березовой и морской фанеры к влаге. Все края фанерной доски необходимо защитить и загерметизировать слоями маслосодержащих / восковых продуктов, герметика или водоотталкивающего лака.
Таким образом, если вы действительно хотите использовать обычную фанеру для морских применений, все, что вам нужно сделать, это использовать обычную фанеру хорошего качества.А затем изучите правильный метод гидроизоляции. Купите необходимые материалы и следуйте законным инструкциям о том, как правильно сделать этот фанерный лист водонепроницаемым.
Заключение: Альтернативы судовой фанеры
Какая альтернатива судовой фанере является лучшей на рынке? Наиболее распространенной альтернативой морской фанере является ДВП, также известная как плита средней плотности или MDB. Это хороший выбор, потому что он прочен и очень долговечен.
Его водостойкие свойства можно было бы еще больше улучшить, заполнив его поверхность высококачественным лаком, смолой и герметиком.
9 лучших альтернатив судовой фанере включают следующее:
ДВП (плита средней плотности)
Фанера для наружных работ
Фиброцементная плита
Березовая фанера
Ленточная фанера
Армированная восковой смолой древесноволокнистая плита
Пенопласт
Thermo-Lite Board
King StarBoard
Плюсы и минусы популярных материалов и покрытий для настила понтонных лодок
Все происходит на колоде.
Понтонные лодки — лучшее место для игр, вечеринок и времяпровождения с друзьями и семьей.
Но вы ничего не сможете сделать без хорошей, прочной колоды под ногами.
Большинство понтонов сделаны из алюминиевого каркаса, и наверху каркаса находится основание, которое мы называем палубой. Эта палуба представляет собой плоскую опору, на которой удерживаются все компоненты лодки, не говоря уже о пассажирах. Здесь также происходит все самое интересное! Итак, давайте копнем немного глубже и рассмотрим все аспекты вашей колоды мультяшек.
Итак, если вы ищете немного общих знаний о понтонах или хотите знать все тонкости настила понтонных лодок для будущей покупки, мы можем вам здесь помочь.
Вот что мы рассмотрим :
Назначение понтонной палубы
Как крепится колода
Материалы палубы, с указанием плюсов и минусов каждого из них
Что такое настил понтонной лодки (и его назначение)
Назначение шлюпочной палубы — обеспечить структуру и поддержку.Он также действует как поверхность для крепления компонентов лодки, таких как мебель и оборудование.
Если вы новичок-поклонник понтонов или просто любопытствуете, основное определение судовой палубы звучит так: «Фиксированная конструкция, закрывающая нижний отсек или корпус». Тем не менее, палуба понтона сразу же немного отличается, потому что она не просто закрывает корпус — она закрывает бревна понтона (которые образуют его уникальную опорную систему).
Поскольку настил обеспечивает структурное усиление, он должен быть достаточно прочным, чтобы защитить вашего малыша от штормов, волн и нестабильности на высоких скоростях.Если у вас сильная колода, значит, у вас сильный мульт. Вот почему я рекомендую каждому владельцу понтона узнать о палубе своей лодки, а также о том, как ее защищать, обслуживать, ремонтировать и заменять, даже тем из нас, кто менее разбирается в механических вещах.
Над доской, многие из вашего драгоценного оборудования будут прикреплены непосредственно к настилу понтонной лодки. Вот некоторые вероятные компоненты, которые вы прикрепите:
Перила с раскосами и воротами
Постоянные сиденья / складские контейнеры
Опять же, прочная понтонная платформа поможет вам содержать все вышеперечисленное в порядке.
И наконец, что не менее важно, особенно для тех из нас, кто любит веселье и чутье, понтонная палуба служит базой, на которой размещаются наши припасы для ежедневных прогулок и даже для кемпинга на понтонной лодке. Ага, теперь мы говорим о дополнительном хранилище, еде, напитках, стульях, зонтах и стереооборудовании! Все на борту вашего «мультяшек» зависит от настила.
Как крепится настил: бревна для понтона
Итак, я понимаю, что вы, возможно, были заинтригованы, когда я заметил, что палуба поддерживается понтонными бревнами и прикрепляется к ним.Это неотъемлемая часть дизайна любого понтона — это то, что действительно определяет «мультяшный». Бревна не только поддерживают палубу, но и позволяют лодке оставаться на плаву. Они позволяют лодке двигаться по воде и по воде.
Бревна для понтонов изготавливаются из алюминия , потому что они мягкие, прочные, легкие и устойчивые к коррозии.
Благодаря тому, что с каждым годом проектируются все более совершенные понтонные бревна, понтонные лодки становятся сильнее, устойчивее и обладают большей мощностью в лошадиных силах, чем когда-либо прежде.Более прочные бревна = более прочный настил = более сильные «мультяшки».
Для коммерческих лодочников понтонные бревна обычно доступны в размерах от 18 футов до 26 футов в длину, и они бывают различных вариантов размещения, включая центральное, одинарное, трехъярусное и транцевое крепление (последнее часто изготавливается по индивидуальному заказу. сделали).
Как палуба крепится к бревнам понтона?
Хороший вопрос. Ответ: он либо прикручен, либо прикручен. Давайте посмотрим на различия между этими способами прикрепления:
Болтовое соединение — Хотя установка болтов звучит как выбор чемпионов, возможно, это не лучшая идея.Перед установкой болта необходимо предварительно просверлить отверстие под болт. Это отверстие должно быть немного больше болта. Как вы уже догадались, со временем болт может постепенно ослабнуть и вызвать проникновение воды. Он может даже сломаться, и это нехорошо.
Саморезы — Винты создают прочное крепление и вставляются через саморезы (предварительное сверление не требуется). Это может устранить проблемы, связанные с болтами.Плюс ко всему, саморезы нередко используют липкую ленту. Когда винт проходит через эту полосу, он добавляет самоуплотняющуюся защиту, предотвращающую смещение и / или утечки в будущем.
Давайте вспомним, что понтонная лодка подвергается большим нагрузкам, когда сталкивается с волнами и бурной водой. Вот почему так важна прочная, усиленная конструкция. Со временем износ может нанести серьезный ущерб вашему понтону, поэтому обеспечение качества оборудования, удерживающего лодку, должно быть вашим главным приоритетом.
Вывод? Если понтонный настил прикручен болтами, регулярно проверяйте болты или научитесь проводить эту проверку самостоятельно. Если они болтаются, замените их.
Какого размера понтонная шлюпочная палуба вам нужна?
Для каких из них вы используете свой понтон?
Необычные посиделки и солнечные ванны
Плавание и водные виды спорта
Быстрое движение для буксировки водных лыжников
Путешествие по большим водоемам
Определение цели понтона может помочь вам выбрать лучший размер палубы.Ты решил? Хорошо.
Во-первых, просто знайте, что для устойчивости и равновесия палуба на всегда на длиннее понтонных бревен. Длина настила будет зависеть от длины бревен под ним, независимо от того, что еще вы рассматриваете.
Имея это в виду, мы можем взглянуть на разную длину понтонного настила и на то, почему люди выбирают именно их.
Длина понтонного настила
19 футов или меньше — Этот размер палубы лучше всего подходит для шести-восьми человек и лучше всего работает в небольших спокойных водоемах.
От 20 до 22 футов — Палуба такого размера может вместить около десятка пассажиров. Лучше всего он работает и в более спокойных водах. Это может быть лучше всего для небольших и средних озер и / или рек.
Более 22 футов — Так как платформа такого размера поддерживается более длинными бревнами, она может вместить больше людей (возможно, до 15). Но всегда убедитесь, что вы проверили руководство по эксплуатации лодки на предмет идеального количества пассажиров и рекомендаций по весу.Никогда не рекомендуется управлять лодкой, вес которой превышает рекомендации производителя.
Выбор материала для настила понтонной лодки
Настил обычно изготавливается из одного из следующих материалов:
Давайте посмотрим на каждый тип материала, а также на его плюсы и минусы.
1. Морская фанера
Морская фанера бывает разных типов. И это не совсем то, о чем вы могли подумать.
Да, это высококачественная фанера, которая чаще всего используется для настила лодок.Но он не является водонепроницаемым — его просто скрепляет водостойким клеем.
Плюсы : Легкая, прочная и, как правило, без дефектов, эта древесина изготовлена с использованием водостойкого клея, поэтому вода и высокая влажность не вызывают ее порчи.
Минусы : На самом деле это не водонепроницаемая или водостойкая древесина, но для ее водостойкости требуется герметик.
В большинстве магазинов товаров для дома можно найти листы толщиной три четверти дюйма и размерами 4 ‘x 8’, а средняя цена составляет около $ 60 + за лист .
2. Обработанная фанера
Фанера, обработанная CCA, была обработана химикатами для предотвращения повреждения водой, гниения и гниения. Многие люди выбирают этот материал, потому что он легко доступен и с ним легко работать.
Плюсы : много лет используется для лодок, устойчив к насекомым, повреждениям водой, гниению, водорослям и грибкам, является хорошей основой для напольного покрытия и долговечен в целом.
Минусы : Тяжелый, не должен контактировать с пищей или водой, предназначенной для потребления человеком, требует защитного оборудования при резке или установке, и его нельзя сжечь — его необходимо утилизировать в соответствии с государственными и федеральными правилами.
В среднем его можно найти в большинстве магазинов пиломатериалов и на складах для ремонта дома по цене около два доллара за фут .
Если вас интересует один из двух вышеперечисленных вариантов, Engineered Wood Association (APA) предлагает рекомендации по древесине и тому, что работает лучше всего.
3. Алюминий
Это популярный выбор понтонной палубы из-за ее множества достоинств.
Pros : Легкий, простой в установке, прочный, простой в уходе и уходе, легче дерева, устойчив к ржавчине, устойчив к пятнам и не требует покрытия.
Минусы : Может потребоваться изготовление по индивидуальному заказу, дорогое удовольствие и, из-за различий в размерах и потребностях, могут отличаться цены.
4. Доска композитная
Этот материал обычно представляет собой смесь дерева и пластика. Вы даже можете найти смеси из пенополиуретана, стекловолокна и тканого стекловолокна.
Плюсы : Легкий, не требующий обслуживания, с ним легко работать, он не деформируется и легко чистится.
Минусы : Может отслаиваться, если мыть под давлением или шлифовать, нуждается в дополнительной поддержке снизу, склонен к образованию плесени и плесени, и стоит дорого, около $ 6-10 за фут .
Вот один прекрасный пример композитного материала для настила, который мы нашли, если вы хотите взглянуть.
5. Виниловые платы
Виниловые полы набирают популярность. Профи скажут вам, почему.
Плюсы : Прочный, водостойкий, противоскользящий, простой в установке и выглядит как дерево .
Минусы : Может быть дороже.
Его можно найти в большинстве магазинов товаров для дома или на лесных складах; это в среднем от трех до четырех долларов за фут.
Я заметил этот хороший образец на Amazon, он поставляется в упаковках по десять штук.
Покрытие понтонного настила лодки
Теперь, когда я рассмотрел наиболее распространенные материалы для настила понтонов, давайте поговорим о покрытиях для защиты и улучшения этих материалов. У меня для вас собраны все самые популярные варианты понтонных полов.
1. Ковер для дома и улицы
Дом, дом и многое другое. Коврик для улицы с резиновым покрытием — синий — 6…
Внутренний ковер для улицы — отлично подходит для вашего патио, палубы, лодки, солярия и т. Д.
Изготовлен из олефиновых волокон — устойчив к пятнам, влаге и плесени — легко чистится
Защищенный от ультрафиолетового излучения уличный ковер с резиновой морской основой — погода и Устойчив к выцветанию
Края ковров не связаны — используйте «как есть» или обрезайте их по размеру с помощью универсального ножа или ножниц
Имеет низкий ворс и ребристую текстуру для сцепления.
Ковровое покрытие для внутренних и наружных работ (цену уточняйте на Amazon) — это обычное покрытие палубы понтона.Часто изготавливается из полиэстера, отличается практичностью и простотой в уходе, а также бывает разных размеров и цветов.
Плюсы : Простота поиска и установки, встроенная защита от ультрафиолета, морская подложка для защиты от плесени, атмосферостойкость, устойчивость к выцветанию, низкая высота ворса.
Минусы : Может удерживать влагу и по-прежнему образовывать плесень, несмотря на сопротивление, требует стирки.
Цена коврового покрытия варьируется в зависимости от стиля и размера, но я уверен, что вы найдете что-то доступное по цене.Просто не забывайте регулярно чистить ковер понтонной лодки, чтобы предотвратить появление плесени.
2. Искусственный газон
Зеленые коврики и беговые дорожки iCustomRug для дома и улицы с покрытием из газона с низким ворсом 12 ‘X 8’ …
ПОКРЫТИЕ С НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ: Тонкий и легкий, складной, удобный для транспортировки. 0,25 ”- высота сваи с морской подкладкой.
ПОСТАВЛЯЕТСЯ СЛОЖЕННЫМ: распаковать, разложить на солнце, чтобы избавиться от складок.
ОГРАНИЧЕННЫЕ КРАЯ: Обработка по периметру для придания законченного вида ковру — предотвращает истирание и осыпание!
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ: 100% полипропилен — естественно устойчив к пятнам — устойчив к большинству пятен. УФ-стабилизированный — атмосферостойкий и устойчивый к выцветанию
Некоторым людям нравится искусственный газон, потому что он не требует особого ухода и удобен для домашних животных и детей. Вот почему:
Pros : Легко мыть и поддерживать, удобен для домашних животных, устойчив к пятнам, УФ-излучению и водонепроницаем.
Минусы : Некоторым не нравится, некоторым неудобно ходить и сидеть.
Цена действительно зависит от размера, но мы нашли этот вариант искусственной травы (цену уточняйте на Amazon) 12 x 8 за 79 долларов. Не так уж плохо.
3. Виниловое напольное покрытие с блокировкой
Обратите внимание на эти изящные плитки BlockTile Interlocking Tiles (проверьте цену на Amazon). Чаще всего используются для полов в гаражах, они также представляют собой прекрасную альтернативу ковровому покрытию понтонных лодок.У них тоже есть много преимуществ. Посмотрим:
Плюсы : Простая установка и уход, жесткий, но может соответствовать вашим размерам, водоотвод, водостойкий, УФ-защита, воздушный поток, прочный, нескользящий.
Мы обнаружили, что они составляют чуть менее три доллара за фут .
4.
№ Покрытие палубы
Поскольку настил алюминиевого настила не требует покрытия, вы можете сэкономить деньги с помощью алюминия.
Виниловые и композитные плиты также могут не нуждаться в покрытии.Это личное предпочтение и зависит от вашего выбора напольного покрытия. Но, если у вас понтонная палуба из дерева, возможно, потребуется накрыть ее.
Хорошие новости? Есть много вариантов по разным ценам.
Кто знал, что нужно так много внимания уделять настилу понтонной лодки?
Вывод? При выборе террасной доски учитывайте свою семью, возможности для отдыха и свои потребности. Тогда постарайтесь обеспечить безопасность и низкие эксплуатационные расходы.
Нет правильного или неправильного выбора.Это просто зависит от ваших потребностей. И, может быть, еще немного на вашем кошельке.
Келли Клевенджер — внештатный писатель из Северной Каролины, блоггер и конный пансионер. Поскольку она практически выросла на воде, она любит писать о лодках и водных видах спорта , и специализируется на похудании и написании еды. Если хотите, вы можете узнать о ней больше в ее блоге.
2 Строительство рыболовного судна из стекловолокна
Строительство рыболовного судна: 2 Строительство рыболовного судна из стекловолокна
В этой главе рассматривается наиболее распространенный метод, который использовался для получения больших доля судов FRP, существующих сегодня.Однослойная конструкция с использованием последовательности PLUG — MOLD — HULL — это самый простой и дешевый способ построить несколько лодок из одной и той же формы.
Принципы, описанные для изготовления маленьких заглушек и пресс-форм, одинаково применимы и к большим. В случае новой конструкции судна конструкция заглушки требует традиционных навыков специалиста. строитель лодок. Дерево является основным материалом для строительства, но также можно использовать пену или бальзу. как и другие менее распространенные материалы, такие как C-Flex.Хотя традиционные навыки требуются, если плотники не построили заглушки до тех пор, пока не появятся новые требования к точности и качеству мастерство. Этот аспект особенно актуален в развивающихся странах, где консервативная подход к новым требованиям ведет к медленному прогрессу и требует постоянного поощрения со стороны опытного техник.
Три аспекта требуют особого внимания при создании хорошей вилки:
Перевернутая сборка вилки.Хотя вилка фактически представляет собой деревянный корпус, по причинам доступ и освобождение формы лучше строить в этом положении.
Высококачественная обработка поверхности. Часто цитируют зеркальную отделку, и это верно в Блеск, гладкость на ощупь и чистота линий корпуса.
Достижение отделки FRP после завершения основных деревянных работ.
Необходимо еще раз прояснить, что вилка — это НЕ лодка, а средство для постройки ТОЛЬКО плесень.Он будет использован один раз и выброшен.
Рисунок 26 Конструкция пресс-формы
Рисунок 27 Полированная поверхность новой формы
8.1.1 Корпусные заглушки и опалубка
Для начала возводят каркасы заглушки в перевернутом положении на прочном фундаменте. Обычно это тяжелый деревянный каркас, уложенный на ровный бетонный пол. Когда весь каркас возведен, каркас может быть обшит полосами или выполнен из любого материала, который считается подходящим для достижения формы судна.На краю палубы, который в данном случае находится у пола, а киль несколько на расстоянии над ним прикрепляется фанерный фланец, чтобы в дальнейшем в процессе формования загустевал FRP можно обрезать, чтобы получить сплошной ламинат с чистым обрезанным краем. Обычно закрывают заглушить слоем FRP, как только будет достигнута грубая форма сосуда, чтобы уменьшить искажения из-за усадки древесины. Затем этот слой при необходимости можно заполнить шпаклевкой на основе смолы, чтобы удалите неглубокие вмятины, которые появятся после уплотнения кожи FRP.
Аналогичным образом, любые неровности, портящие прозрачность, можно удалить шлифованием или шлифованием вручную. Этот процесс ручной отделки повторяется до тех пор, пока бригадир не сочтет заглушку достаточно гладкой, чтобы нанести слой твердого гелькоута. Этот специально разработанный гелькоут является началом покрытие, которое в конечном итоге даст полированную поверхность, с которой будет подниматься форма. Там на данном этапе пути нет, тем больше времени уходит на шлифование пробки мокрым и сухим наждачной бумагой, тем лучше будет заглушка.Дальнейшее заполнение шпаклевкой на основе смолы и возможно избыточное распыление. быть необходимым до того, как будет достигнута удовлетворительная отделка.
Для 10-метрового корпуса пять человек в неделю — это примерно минимальное время, необходимое для финала. подготовка вилки. Это будет включать полировку пастой после серии влажных и сухая бумага исчерпала себя. Полировка несиликоновым воском до 5–7 слоев и блестящий блеск предшествует нанесению антиадгезионного слоя ПВА, который является последним этапом перед самой формой началось.Пылезащитный чехол полезен на заключительных этапах.
Когда приходит время изготавливать пресс-форму, процесс происходит в обратном порядке по сравнению с изготовлением пробки без необходимость окончательной отделки, так как это достигается точным воспроизведением поверхности заглушки. Толщина пресс-формы может быть в два раза больше толщины готового корпуса. Нет смысла использовать WR в пресс-форма, поскольку толщина, обеспечиваемая твердым слоем CSM, обеспечивает требуемую стабильность размеров. Один раз форма затвердела, усиливающая жесткость может быть прикреплена к внешней стороне так, чтобы внешняя связь была присутствует, чтобы поддерживать форму при освобождении и обеспечивать основу для крепления колес, и т.п., чтобы его можно было перемещать по двору. Извлечение из вилки может быть извилистым и вызвать незначительные повреждение плесени. Любые ремонтные работы следует проводить до того, как форма будет подготовлена к эксплуатации. служба.
8.1.2 Палуба и интерьер
Подготовка заглушек и форм для настила и внутренней части производится аналогичными методами. Как колода содержит несколько составных кривых, но много плоских панелей и небольших радиусов, некоторые различия должны быть упомянул. Следует использовать листы ДВП или фанеру, покрытую формикой, чтобы обеспечить большие плоские поверхности палуб и переборок с конечной поверхностью, требующей небольшой ручной отделки.Узкие углы обычно изготавливаются из шпатлевки и вручную шлифуются для придания формы. Формованный — в текстурированном возможны поверхности (нескользящие), а также фланцы и крепления для оборудования. Самый важный фактор следует помнить о том, чтобы получить хорошие углы отсоединения на вертикальных поверхностях, таких как переборки, так как это не будет в противном случае можно будет высвободить колоду из формы.
Цельная форма, снятая непосредственно с пробки, может быть возможна в случае небольшого резервуара. но некоторые сложности возникают, если в конструкции есть перекладина, обратный транец, глубокий узкий киль или просто очень большой.
8.2.1 Впускные отверстия для воды / воздуха
В случае больших емкостей может быть невозможно преодолеть вакуум между формами. и формование только с помощью клиньев. В местах, где можно подозревать плохой выпуск, труба входные отверстия могут быть отлиты в форму во время изготовления пробки / формы, чтобы сжатый воздух или магистраль может быть введено давление воды, чтобы способствовать разделению формы и корпуса. Это выполняется следующим образом: перед нанесением гелькоута, образующего поверхность формы, на к пробке входные патрубки крепятся к пробке пластилином.Гелькоут и ламинат укладываются. вокруг него, оставляя соединительную часть впускного отверстия, выступающую через готовый ламинат.
Освобождение формы от пробки аналогично спуску на воду новой лодки. Это день все работа будет реализована. Это может создать одну или две проблемы во время разделения. а также потребуется какое-то тяжелое подъемное оборудование, чтобы перевернуть форму, как только она выйдет из пробки.
8.2.2 Разъемные формы
Если форма имеет острые углы отсоединения, создаваемые формой корпуса, то альтернатива, но использовать «разъемную форму».Это форма, состоящая из двух или более частей, что позволяет более легкий доступ к участкам, которые считаются трудными для формования, и для снятия формованных деталей, если форма не будет разрешить выпуск из цельной формы.
Фланец необходим для скрепления болтами двух или более частей формы. Для его создания узор фланца должен быть нанесен на заглушку с каждой стороны линии соединения аналогичным образом к описанному ранее прозрачному фланцу. Это может привести к повреждению вилки, которая должна быть отремонтировать до того, как будет изготовлен соответствующий фланец на противоположной стороне.Можно использовать фланец первой формы как образец для второй половины; это обеспечит очень точное соединение и позволит просверлить отверстия под болты на месте перед выпуском.
8.2.3 Уход и использование форм
Подготовка формы к эксплуатации уже обсуждалась, и это составляет основу ухода и пользуйся. Любой покупатель судна FRP будет ожидать судна первого класса, поэтому форма должна быть содержится в первоклассном состоянии — КАК НОВОЕ.Между молдингами его следует проверять на наличие повреждений и получить слой воска. Каждые пять — десять циклов его следует тщательно проверять и ремонтировать. из-за износа отверстий под болты фланца или повреждения, вызванного ударами молотка во время выпуска. Восковая банка на некоторых участках образует толстый слой, который дает тусклый гелькоут, его следует смыть или отполирован. Приоритетом здесь является поддержание внутренних поверхностей как можно более гладкими и полированными. возможный.
В периоды длительного простоя плесень необходимо хранить под прикрытием.Воздействие солнца и ветер не рекомендуется, так как блестящая поверхность гелькоута вскоре потускнеет. Покрытие его желателен защитный слой. Это может быть гелькоут и поддерживающая ткань или латекс. резиновая краска, которая легко отслаивается. Формы меньшего размера можно перевернуть или накрыть лист пыли.
Рисунок 28 Опалубка
Рисунок 29 Разъемная форма
8.2.4 Отличия от стандартного продукта
До сих пор подчеркивалось, что после выбора дизайна двор «запирается». в стандартный сосуд. Это правда, но в пределах разумного можно сделать вариации. Сам корпус может быть длиннее или короче или иметь приподнятые и опущенные верхние части при условии, что это делается с Согласие Naval Architect и что он проверил стабильность практически новой конструкции. Форму можно изменить по длине, если есть область с довольно постоянным сечением, например, в жестком моторная лодка с китайским двигателем, где на корме миделя происходит небольшое изменение поперечного сечения.Изменения верхнего строения требуется обрезка молдинга для получения более низкой линии поперечного сечения или прикрепление удлинителя к плесени, чтобы создать их. Не рекомендуется изменять форму трюмных трюмных судов. и в целом стандартный корпус следует использовать без изменений, если только последствия не будут тщательно устранены. рассчитывается дизайнером.
Колода предлагает больше возможностей. Одноразовая или сделанная на заказ колода должна быть встроена в традиционным способом или из фанеры с обшивкой из стеклопластика.Для дворов, производящих рабочие лодки со стандартным корпусом с различными вариантами двигателя и палубы для решения различных задач. Это приемлемый режим работы, но теперь верфь становится производителем отдельных судов. и возникают сложности, пытаясь удовлетворить потребности каждого клиента. На большом расстоянии от оборудования поставщикам это может оказаться трудным, а также упустить возможность предложить стандартный более дешевый судно.
8.2.5 Сборка компонентов
Один молдинг, который не обсуждался, — это внутренняя часть.В рабочей лодке это может быть не очень большой, возможно, включающий только жилые помещения. В зависимости от судна может не быть один вообще, так как он мог быть полностью отделан деревом. Еще одно применение внутренних форм — это рулевая рубка. Для использования внутренних молдингов и изготовления заглушек и форм для них требуется, чтобы во дворе иметь надежный рынок для судна, на котором можно распределить эти дополнительные затраты на разработку. Тем не менее Преимущество внутреннего молдинга в том, что весь блок можно установить в цеху ДО он помещается в корпус.
Для 20-метрового судна нет ничего необычного в оборудовании кают из стеклопластика, туалетов, камбуза и складских помещений, соединены трубами, подключены и опущены в корпус, пока корпус все еще находится в форме. Преимущество работа плотника, не ограниченная рамками корпуса, дает экономию на производстве время и, следовательно, более низкая стоимость. Также сокращается общее время производства, так как корпус может формоваться одновременно с отделкой палубы и внутренней части, которые тогда требуется только сборка трех больших компонентов, чтобы получить почти законченный сосуд.
Это чрезмерное упрощение, но принцип использования больших компонентов FRP, оснащенных плотники, специализирующиеся на одной задаче, могут повысить производительность верфи.
Рисунок 30 Производственная линия / сборка компонентов
8.3.1 Кили и участки, требующие дополнительной жесткости
Киль образуется путем ламинирования дополнительного материала вдоль осевой линии корпуса и предназначен для простираются вперед до форштевня и сзади до границы транца, образуя таким образом структурную основу.Эту опору можно сохранить на средней ширине по всей длине и уменьшить вес. по направлению к концам, или может иметь постоянный вес и уменьшаться в ширину, или может представлять собой комбинацию и то и другое.
На лодках с глубокими килями ограниченный доступ затрудняет формовку и используются разъемные формы. По линии стыка следует сделать ламинат со скругленными углами с последующими слоями на 25 мм короче предыдущий слой. Ламинат готов, когда половинки формы скреплены болтами.Толщина верхних строений увеличена для образования сильного волнения у судов с двигателем и дополнительно увеличена. на прилегающих территориях для приема грузов мачтового такелажа или палубного подъемного оборудования.
Граница транца должна быть увеличена для поддержки и придания жесткости сторонам, днищу и транец ламинат. Типичный набор границ образуется путем наложения боковых сторон и дна на усиление транца, но, как и в случае с каркасом, увеличение также может быть достигнуто за счет добавления полос материала, уложенных вокруг границы.
8.3.2 Профили каркаса и жесткости
Формирователь жесткости помещается на гелеобразный ламинат, а арматура строится слой за слоем как непрерывный процесс. Рамы обычно представляют собой сплошную или полую сердцевину покрыты несколькими слоями арматуры, образующими замкнутую коробку или полукруглое сечение, когда совмещен с ламинатом корпуса. Они известны как «шляпа» и «полукруглый». Материал первый выбирается из-за легкого веса, технологичности, интерференции, способности выдерживать давление при ламинировании и экономия.Твердые сердечники обычно изготавливаются из пенопласта желаемого профиля и не внести свой вклад в силу. Они укладываются на шпаклевку из смолы. Использовать только бумажный канатообразователь. на небольших лодках.
Рисунок 31 Типовая планировка по границам скалы и транца
Полые сердечники — это пластик, картон или однослойный стеклопластик из формы шляпы, изготовленной сам двор, который можно обрезать, чтобы можно было подогнать под изгибы корпуса. Рамы можно сужать по форме и вес на верхнем и нижнем концах.
Прочность и жесткость секции можно изменять, регулируя глубину секции и сохраняя постоянную укладку или увеличивая укладку, если глубина ребра жесткости не может быть вырос. Укладка может быть увеличена дополнительными слоями того же материала или включение более прочных материалов, таких как однонаправленный или тканый ровинг на лицевой стороне. В соединение секции должно быть как можно более аккуратным с хорошим перекрытием основного и высокого растяжения лицевой материал.Последний слой усиления корпуса можно рассчитать так, чтобы он покрыл каркас, чтобы получить более законченный внешний вид.
Рисунок 32 Способы постановки киля
Рисунок 33 Типовая секция каркаса и усиления
8.3.3 Переборки
Переборки играют большую роль в пластиковом корпусе, чем в деревянных или металлических лодках. Отдельно от разделения отсеков, они необходимы для обеспечения поперечной жесткости, необходимой для сохранение формы в сравнительно гибком корпусе из стеклопластика.Должна быть установлена противоударная переборка. Перекрытия носовой части и машинного отделения должны быть водонепроницаемыми. Прочие переборки могут заменить усиленные балки. и требуются для поддержки мачт или палубных грузов. Фанера для наружных работ обычно используется для переборки и должны быть установлены, пока корпус все еще находится в форме. Фанера должна иметь шероховатая кромка для улучшения адгезии смолы при приклеивании переборки к корпусу. В маленькие лодки, толщина фанеры обычно достаточна для жесткости, но некоторые опоры могут должны быть добавлены в более крупные лодки.Все отверстия в переборках должны быть закруглены, чтобы избежать местного стрессовые переломы. Можно использовать отдельные переборки сэндвич-конструкции, но их будет больше. дорогие. Переборки могут быть построены как часть внутреннего карниза, чтобы получить отделку формованным гелькоутом. или окрашены смолой (flowcoat), если на видимой поверхности видна арматура, например, когда сердцевина из листов фанеры.
8.3.4 Палубы и надстройки
Установка настилов и надстроек из стеклопластика на производственные линии — это стандартная практика.Обычай Обсуждались изготовленные настилы на основе стандартного литья. Лепка может быть однослойной или чаще всего сэндвич-конструкции. Ply — предпочтительный сердечник для рабочих лодок с меньшим весом. критически важно, позволяя прикреплять крепления к настилу без опасения раздавить сердцевину. Из-за относительной жесткости слой необходимо распилить на блоки размером 150 × 200 мм и установить. индивидуально, чтобы добиться безупречной связи.
Рисунок 34 Типичное соединение переборки с корпусом
Палубный ламинат должен быть увеличен на месте, чтобы выдерживать нагрузки, такие как палубное оборудование или люк. углы и т. д., которые могут быть повреждены при ударе. Прокладка на нижней стороне деки рекомендуется распределять нагрузку сквозного крепления.
Как и при других применениях многослойных молдингов, 60% ламината должно быть снаружи. и 40% внутри. Можно использовать гелькоут для формования нескользящей поверхности, а также к проектным креплениям палубного оборудования, которые могут быть залиты на стадии пробки.
8.3.5 Соединение палубы с корпусом
Выбор типа подключения основывается на следующих требованиях:
Стык должен быть настолько прочным, насколько прочен самый слабый из двух соединяемых молдингов.
Он должен легко формоваться и склеиваться.
Он должен обеспечивать достаточный допуск, чтобы соединение не приходилось принудительно вставлять на место.
Нормальные нагрузки вызывают сдвиг и растяжение в соединении. Внешнее приклеивание было бы более подходящим чтобы противостоять этим нагрузкам, но внутреннее склеивание используется по причинам внешнего вида. Вес склеивания армирование варьируется в зависимости от конструкции, но должно быть на 25% больше, чем меньшая из двух частей. присоединился.Это может потребовать дополнительных слоев в областях возможного удара или дополнительной локальной нагрузки.
Если настил должен быть деревянным, то обычно вокруг него устанавливают балочную полку. внутри корпуса, чтобы нести концы балки. Это можно сделать, установив кит и балку на вытащить кит с помощью болтовых соединений обычным способом. Верх рамы должен быть деревянным, чтобы что балки могут быть сквозными. Отформованный кулак на высоте луча по длине корпус может вместить балочную полку и упростить процесс, если деревянные палубы являются стандартными.
8.3.6 Топливные и водяные баки
Резервуары из стеклопластика
популярны в больших судах, поскольку они не ржавеют, не разъедают и не загрязняют жидкость. Они имеют относительно простую конструкцию, экономят место и могут быть цельными или раздельными. Цистерны следует располагать так, чтобы они не располагались в самой широкой части лодки над шахтой. кронштейны и кормовое шасси, а также соединение между палубой и корпусом. Фитинги сквозные крепятся возле резервуаров должны быть спроектированы так, чтобы выходить из строя раньше резервуара, а не разрушать резервуар.
Конструкция должна быть как можно более простой с достаточным доступом к внутренним частям резервуара для гарантия хорошего качества стыков при приклеивании окончательной панели. Для отдельного бака нормальный процедура состоит в том, чтобы сформировать нижнюю часть и боковые стороны как одно целое, а затем приклеить к отдельной верхней части. интеграл При необходимости резервуары могут быть изготовлены из панелей. Прежде чем любой из типов будет закрыт, все внутренние работа должна быть завершена, например, установка перегородок, водостоков или манометров. Доступ осуществляется через отверстие в Вверх.Это будет служить доступом во время склеивания, а позже — смотровым отверстием с прочной крышкой. и хорошо запечатанный.
По возможности следует приобретать специальные гелькоуты с повышенной устойчивостью к топливу для бак для дизельного топлива и гелькоут для бака для воды без запаха и вкуса. Если эти два типа танков находятся в непрерывном режиме работы, необходимо установить перемычку, удвоив разделительную перегородку и оставляя пробел между.
8.3.7 Соединения и крепления
Склеивание
Межслойное соединение можно определить как достижение прочных, прочных связей между последовательные слои FRP и могут быть классифицированы следующим образом:
Первичные связи — это соединения между последовательными слоями арматуры, уложенными и отвержденными на в то же время.
Вторичные соединения — это соединения между затвердевшим ламинатом и последовательной укладкой на месте.
Склеенные швы — это швы между двумя ранее отвержденными ламинатами путем нанесения нового мата и смола, которая при отверждении образует прочное соединение.
Ламинат корпуса, палубы, танков и других узлов всегда будет либо основным, либо вторичные связи в зависимости от размера формованного блока и фазировки. Склеивание внутренние молдинги должны быть вторичными и завершаться на стадии «геля» ламината. что будет максимум 24 часа в тропическом климате.Любая зона склеивания должна быть размером с возможно и спроектирован так, чтобы связка смолы была сдвиговой. Предпочтительны стыки внахлест. В зад и склеенные швы, соединение находится в натянутом состоянии, и шов следует укрепить с одной или с обеих сторон. Какой бы тип соединения ни был выбран, область склеивания должна быть очищена от разделительного агента. жир, пыль и грязь, а затем придать шероховатость, чтобы обнажить стекловолокно. Салфетка ацетоном удалит мелкой пыли и еще раз сделайте смолу липкой. Гелькоут следует полностью удалить.
Рисунок 35 Типичное соединение палубы с корпусом
Рисунок 36 Детали люка резервуара
Металлический крепеж
Ламинат хорошо крепится болтами или шурупами. На них должна быть коррозия стойкие или покрытые смолой, если они сделаны из простой стали. Заклепки иногда встречаются как корпус к палубе. разъем в очень маленьких лодках. Болты должны быть оснащены большими шайбами под головкой и гайкой, но не следует использовать в ламинате весом менее 450 г.Как правило, диаметр болта должна быть такой же, как толщина ламината. Можно использовать саморезы, если нагрузка невелика. и крепежные винты также могут быть использованы в отверстии с предварительной резьбой. У них должна быть длинная ось перпендикулярно армирующим слоям и никогда не должна ввинчиваться в конец ламината. Не использовать при весе ламината менее 450 г.
Рисунок 37 Типовые конструкции опор двигателя
Крепление металлической арматуры
Металлический фитинг может быть прикручен обычным способом или приклеен.Через болтовое крепление корпуса следует свести к минимуму и, по возможности, избегать. Для кронштейнов винта и другие нагруженные фитинги, тем не менее, рекомендуется. Отверстий должно быть достаточно, чтобы принять болты, которые следует окунуть в смолу с катализатором для предотвращения утечек непосредственно перед установкой. Медь болты из сплава будут препятствовать отверждению смолы. Если требуются болты, следует использовать мастичный герметик. будет удалено позже. Металлические пластины с отверстиями и резьбой могут быть встроены в ламинат, чтобы выдерживать тяжелые нагрузки, например, прижимные болты двигателя.Плиты должны иметь скошенную кромку и иметь большую площадь для распределение нагрузки. Вся ржавчина должна быть удалена со стали, а ключ можно улучшить путем резки. перфорация или задиры на поверхности. Необходимо обеспечить водонепроницаемость, чтобы предотвратить образование любая коррозия, которая может разрушить связь смолы с металлом.
Палубные приспособления, такие как болларды и шипы, следует укладывать на гибкий герметизирующий состав. В ламинат следует увеличить на 25%, а с внутренней стороны разместить деревянную подкладку для распределения нагрузки.Если сердцевина настила из пенопласта или бальзы, то следует вставить компрессионные трубки или сплошную сердцевину. локально, чтобы предотвратить раздавливание.
8.3.8 Склеивание с материалами, отличными от FRP
Одним из источников проблем в сосуде из стеклопластика является расслоение и проникновение воды из-за несовместимость материалов, то есть связывание FRP с материалами, отличными от FRP. Смолы полиэфирные не являются хорошими клеями, поэтому следует использовать подход, обеспечивающий хорошее механическое соединение.Вот где смола физически захватывает или блокирует соседний материал.
Склеивание с деревом
Отслаивание углов FRP, крепящих элементы конструкции, такие как переборки и рамы, является обычным явлением. вина. Древесина должна быть шероховатой, сухой, очищенной от пыли, неокрашенной и иметь такую большую площадь контакта, как возможный. Смола, разбавленная 10% стиролом или 5% ацетоном, позволит ключевому слою проникать лучше поверхность древесины, чем более тиксотропная прямая смола.Любая древесина, обработанная не следует использовать консервант, но, если это неизбежно, следует соединить шурупами или болтами. заменены. Масляные твердые породы дерева, такие как тик и ироко, следует обезжирить ацетоном и Перед использованием проверяется влажность всей древесины. Расслоение из-за загрязнения смолой или движение, вызванное усадкой древесины, сделает соединение бесполезным. Эпоксидная смола имеет лучший клей качества.
Приклеивание к металлу
Некоторые металлы ускоряют время гелеобразования, другие замедляют.Медь или ее сплавы подлежат Избегать, если только это не мелкие части, полностью закрытые и выше ватерлинии. Латунь или бронза арматура должна быть покрыта эпоксидной смолой, прежде чем быть покрытой структурным полиэфиром. смола. Перед нанесением покрытия алюминий и сталь лучше всего протравить грунтовкой. Все металлы следует обезжирить. перед использованием даже следы от пальцев или пот с руки могут сделать склейку неэффективной. Шероховатый поверхности обеспечивают лучшее шпонирование. Как правило, рекомендуется избегать соединения металла с смачиваемой смолой в качестве безупречное склеивание может быть достигнуто только в условиях лабораторной чистоты, которой нет на верфи.Рано или поздно на металлической фурнитуре появится коррозия, которая вызовет расслоение. и утечки.
Прочие материалы
Стекло, полиэтилен, формика, алюминий и т.п. не склеиваются и могут использоваться для формования плоских поверхностей. панели FRP. Картон, ДВП, цемент и холст имеют грубые пористые поверхности и могут быть ожидается, что даст некоторую степень сцепления.
Пены, используемые для сердцевины, обсуждались, и каждая из них обрабатывалась по-своему.Сердечники с рифлением и сеткой превосходны, поскольку они обеспечивают поверхность с грубыми шпонками, которая является основой механического связь.
Выбор материала, соответствующего вашим потребностям
Хотя эти два материала могли найти свое место в вашем доме, они определенно не взаимозаменяемы. Как и любой другой материал, у этих двух материалов есть свои достоинства и недостатки. Мы подумали, что стоит рассказать вам о МДФ и фанере, которые часто используются при строительстве кухонь и модульной мебели.Небольшая дополнительная информация никогда не навредила, верно? Читай дальше.
Начнем с МДФ
МДФ — древесноволокнистая плита средней плотности.
МДФ — древесноволокнистая плита средней плотности, которая в основном представляет собой конструкционную древесину, полученную путем разрушения композитов древесины твердых и мягких пород. Поскольку он состоит из мелких древесных волокон, на нем нет видимых волокон или сучков. Волокна соединяются вместе с использованием воска для производства панелей путем приложения давления или высокой температуры.
Цена от 34 ₹ за кв.
Преимущества МДФ
Теперь, когда мы знаем, из чего состоит МДФ, мы уверены, что вы хотите знать, насколько он хорош или плох.
МДФ, как правило, дешевле, чем фанера.
Поверхность МДФ очень гладкая и представляет собой отличную основу для окраски.
Благодаря гладким краям из МДФ легко вырезать и вырезать узоры. плотнее и прочнее ДСП
МДФ обычно используется для книжных полок
Недостатки МДФ
Как и любой другой материал, МДФ также имеет ряд минусов:
МДФ впитывает воду и другие жидкости, как губка, и набухает, если плохо запаивать очень хорошо шурупы
МДФ легко повреждается и прогибается, если с ним не обращаться осторожно
Хотите узнать, верны ли ваши знания о МДФ? Вот несколько распространенных мифов о МДФ.
Фанерный футляр Фанера — это фанера, склеенная между собой
Что такое фанера?
Как и МДФ, фанера также представляет собой конструктивную древесину, полученную путем скрепления листов шпона в один цельный кусок. Фанера бывает разных сортов, поэтому вы можете выбрать ту, которая соответствует вашим потребностям. В отличие от МДФ, фанера имеет видимые волокна древесины, но не имеет других дефектов. Низкосортную фанеру можно использовать для полов в домах, а более качественная фанера идеально подходит для шкафов и полок.
Цена от 35 ₹ за кв.
Преимущества фанеры Фанера
имеет множество преимуществ, которые вы можете учесть при установке дома. Например:
Фанера, состоящая из нескольких слоев шпона, является прочным материалом для использования в домашних условиях.
Она не впитывает воду и жидкости, как МДФ. Таким образом, она менее восприимчива к повреждениям.
Из-за того, что фанера имеет зернистость, она легче окрашивается и, таким образом, является отличным материалом для шкафов и столешниц.
Фанера плотно удерживает винты, так как она состоит из слоев и каждого слой дает винту большую фиксацию
Этот материал бывает разного дизайна и толщины
Фанера обычно используется для наружных работ
Недостатки фанеры
Прежде чем делать выводы, позвольте нам рассказать вам о некоторых недостатках фанеры, которые следует учитывать перед ее покупкой:
Фанера дороже МДФ; и выше сорт, выше цена
Поскольку фанера имеет слои на поверхности, она должна быть хорошо отделана деревом или декоративной лепниной
Сложно создать дизайн из фанеры, так как трудно получить идеально гладкие пропилы на it
Фанера легко раскалывается, а на кромках со слоями могут образовываться пустоты при неправильной обрезке
Вот наши советы экспертов по всему, что вам нужно знать о фанере.
Все еще немного сбиты с толку фактами? Вот сравнительная таблица между МДФ и фанерой.
Сравнительная таблица: МДФ и фанера
Вердикт
Поскольку МДФ плохо переносит влагу, он не подходит для использования на открытом воздухе. Так что используйте его в помещении — в качестве декоративного панно или мебели. МДФ идеально подходит для резки, механической обработки и сверления, так как он нелегко скалывается.
С другой стороны, фанера — гораздо более прочный материал, который можно использовать для изготовления дверей, полов, лестниц и уличной мебели.Из фанеры проще создавать криволинейные поверхности, так как она легко гнется. Хотите узнать о ламинате или шпоне? Тогда взгляните на этот кусок ламината и шпона, который мы написали специально для вас.
No related posts.

Оставить комментарий

Отменить ответ

Блог > Своими руками

Лодка своими руками из двп: Как сделать самодельную лодку из фанеры своими руками, чертежи лодки

Самодельная лодка из фанеры

Моторная лодка Скиф из фанеры своими руками

Настоящий Американец — традиционный моторный скиф

Моторная лодка из фанеры своими руками

Лодка из фанеры своими руками

Преимущества лодки из фанеры

Что необходимо для изготовления лодки?

Процесс переноса чертежа на рабочую поверхность

Технологический процесс

Сборка корпуса лодки

Каркас лодки

Клеевые работы

Покрасочные работы

Лодка из двп. Как сделать лодку из стеклопластика самостоятельно? Монтаж лодки из фанеры

Цены

Каркас лодки

Делаем каркас для бортов

Обшивка каркаса

Затем обшиваем транец и дно лодки

Как деревянная лодка выполняется своими руками?

Спецификация деталей самодельной лодки из фанеры

Производство лодок из фанеры — компания All-Fanera

Выбор фанеры для производства лодок

Сборка корпуса и обшивка фанерой

Отделка и покраска лодки

Как построить лодки из фанеры

Сделать заглушку и опалубку вместо зачистки

Как построить деревянный парусник: 12 шагов (с изображениями)

Как сделать гидроизоляцию МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)

Связанные сообщения

Альтернатива судовой фанере [9 лучших альтернатив]

Морская фанера Альтернатива

1. ДВП

2. Фанера для наружного применения

3. Фиброцементная плита

4. Березовая фанера

5. Ленточная фанера

6. ДВП на основе восковой смолы

7. Армированные пенополиуретановые плиты 3М

8. Плата Thermo-Lite

9. King StarBoard

Как сделать водостойкую обычную фанеру?

Заключение: Альтернативы судовой фанеры

Плюсы и минусы популярных материалов и покрытий для настила понтонных лодок

Что такое настил понтонной лодки (и его назначение)

Как крепится настил: бревна для понтона

Как палуба крепится к бревнам понтона?

Какого размера понтонная шлюпочная палуба вам нужна?

Длина понтонного настила

Выбор материала для настила понтонной лодки

1. Морская фанера

2. Обработанная фанера

3. Алюминий

4. Доска композитная

5. Виниловые платы

Покрытие понтонного настила лодки

1. Ковер для дома и улицы

2. Искусственный газон

3. Виниловое напольное покрытие с блокировкой

4.

2 Строительство рыболовного судна из стекловолокна

8.1.1 Корпусные заглушки и опалубка

8.1.2 Палуба и интерьер

8.2.1 Впускные отверстия для воды / воздуха

8.2.2 Разъемные формы

8.2.3 Уход и использование форм

8.2.4 Отличия от стандартного продукта

8.2.5 Сборка компонентов

8.3.1 Кили и участки, требующие дополнительной жесткости

8.3.2 Профили каркаса и жесткости

8.3.3 Переборки

8.3.4 Палубы и надстройки

8.3.5 Соединение палубы с корпусом

8.3.6 Топливные и водяные баки

8.3.7 Соединения и крепления

8.3.8 Склеивание с материалами, отличными от FRP

Выбор материала, соответствующего вашим потребностям

Начнем с МДФ