Лодка своими руками металлическая: Металлическая лодка своими руками на портале Сделай сам

Опубликовано в Своими руками
/
29 Окт 1980

Содержание

Как сделать металлическую лодку — MOREREMONTA

Стальной катер «Амадеус»

Идея постройки своими руками катера родилась в середине 1970-х гг., после публикации в журнале «Катера и Яхты» (№ 21) проекта стального катера «Кальмар». Он же и был принят за основу. Работа началась в 1978 и завершилась к 1980 г. Еще через десять лет был построен аналогичный катер.

С учетом опыта этих двух построек, а также статьи «Какие обводы лучше?» («КиЯ» № 130) в 1999 г. мы начали строить новый катер, приняв в качестве аналога модель № 1. Корпус этой модели был развернут на плоскость для постройки его из листового металла. Так появился катер «Амадеус».

Основные характеристики катера
Длина наибольшая, м 7,5
Длина по КВЛ, м 6,5
Ширина наибольшая, м 2,4
Ширина по КВЛ, м
2,2
Осадка, м 0,45
Высота борта на миделе, м 1,2
Водоизмещение, т 2,0
Мощность двигателя, л. с. 70-100
Крейсерская скорость, км/ч 30
Пассажировместимость, чел. 7

Умеренно-килеватые обводы корпуса катера (с углом килеватости на транце 12,5°) при проектировании рассчитывались на движение как в водоизмещающем, так и в переходном режиме. Выпуклость шпангоутов (рис. 1) придает днищу повышенную жесткость и обеспечивает комфортный ход при волнении. Высокая линия скулы, переходящей в брызгоотбойник, придает не только оригинальность дизайну, но и устраняет забрызгивание при движении на волне в ветреную погоду. Брызгоотбойники выполняют также роль стабилизаторов бортовой качки.


Рис.1. Теоретический чертеж корпуса.

Таблица плазовых ординат

Высоты от ОП
№ шп. 1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Киль 563 232 110 70 50 36 36 36 36 36 36 36
36
36
1 680 338 149 92 69 49 45 43 41 40 38 37 36 36
2 800 445 204 126 95 70 63 57 50 46 44 42 40 38
3 917 552 287 168 127 97 84 74 62 57 53 50 47 45
4 657 388 223
166
127 110 95 79 72 65 59 56 52
5 763 490 292 214 162 141 120 101 89 80 74 69 64
6 868 591 375 273 207 179 154 128 115 105 97 90 84
7 692 467 349 259 224 194 161 148 134
124
116 109
8 793 563 430 320 277 240 203 187 170 158 148 141
9 937 658 511 394
338
293 258 236 218 201 189 179
Ск 1 1000 919 805 680 570 460 390 330 293 265 242 224 210 198
Ск 2
996
914 797 672 560 446 380 320 283 255 232 214 200 188
Борт 290 370 480 570 690 780 820 870 890 930 950
965
980 990
Полушироты от ДП
№ шп. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ск 1 370 647 810 922 970
978
973 965 960 955 952 949 947 946
Ск 2 401 691 867 992 1054 1078 1073 1065 1060 1055 1052 1049 1047 1046
Борт
535
835 980 1100 1150 1180 1200 1190 1180 1170 1160 1150 1140 1130

Катер оборудован дизельным двигателем Д-245 с номинальной частотой вращения 2200 об/мин, а также угловым реверс-редуктором УРРП-25 с передаточным числом 1,55. Привод винта левого вращения диаметром 500 мм и шагом 550 мм осуществляется посредством вала длиной 1,5 м.

Конструкция корпуса стального катера


Рис. 2. Эскиз вспомогательной наковальни.

Корпус выполнен из стали марки Ст.3сп г/к. Толщина обшивки днища — 2,5 мм, борта — 2,0 мм. Корпус разделен водонепроницаемыми переборками на три отсека: носовой, обитаемый и моторный, состоящий из трех частей. В средней расположен двигатель, справа и слева от него — топливные баки емкостью по 105 л. Такой запас топлива обеспечивает дальность плавания при крейсерской скорости до 400 км, а в водоизмещающем режиме — до 600 км.


Рис. 3. Сечение шпангоута.

Шпангоуты изготовлялись из стальной полосы регистровой марки РСД 32 толщиной 4 мм. Более тонкий металл при изгибе будет сильно деформироваться и коробиться при сварке. Листы обшивки притягивались шпильками, что потребовало довольно прочного корпусного набора.


Рис. 4. Установка брызгоотбойников.

Шпангоуты, для изготовления которых использовалась наковальня (рис. 2), сначала обваривали на разметочном листе, затем правили и приваривали пояски 2х20 мм (рис. 3). На стапеле шпангоутные рамы устанавливали в положение «вверх килем» и закрепляли как по килю, так и по бортам.

После того как шпангоуты были набраны и выставлены, приваривали брызгоотбойник (рис. 4). Его внутреннюю кромку от шпангоута к шпангоуту лучше проводить по прямой линии, а после подгонки днищевых листов излишки зачистить. Подгонку днищевых листов целесообразно начинать с кормы (рис. 5). Листы не требуют предварительного изгиба.


Рис. 5. Схема размещения технологических разрезов.

Рис. 6. Притяжка обшивки к шпангоутам.

Рис. 7. Придание сферичности листу обшивки.

Для сборки обшивки применялись два вспомогательных уголка 40х40 и пять-шесть шпилек диаметром 10-12 мм (рис. 6). С помощью этого приспособления листы притягивались к набору и подгонялись их кромки. Шпильки приваривались к листу и вытягивались через уголок. Таким образом обшивка прижималась к шпангоутам, а в местах образования бухтин делались технологические разрезы (рис. 7). При подгонке листов 1, 2, 3 и 4 особых сложностей не возникало. Трудности может вызвать подгонка носовых листов 5 и 6. Делать это можно двумя способами:

— разделив носовой лист на три равносужающихся пояса;

— изготовив шаблон из древесноволокнистой плиты (ДВП) и разметив на нем технологические прорезы, которые затем надо перенести на металл.


Рис. 8. Схема приварки обшивки
в скуле.

После предварительной подгонки листы обшивки днища сваривали сплошным швом в направлении к брызгоотбойнику.

На деформированных после сварки участках вблизи брызгоотбойника делали технологические разрезы. Подогнанные листы бортовой обшивки сваривались с брызгоотбойником сплошным швом с обеих сторон (рис. 8). Затем устанавливались и приваривались сплошным швом к 3-му и 8-му шпангоутам водонепроницаемые переборки, а далее — фундамент двигателя. Его также приваривали к днищу сплошным швом, а уже к нему крепились две продольные непроницаемые переборки, которые и разделяют машинное отделение на отсеки для размещения топливных баков.

Палуба была изготовлена из листа толщиной 2,5 мм и приварена к борту снаружи сплошным швом. В ходе работ применялись судостроительные электроды марки LB52U. Диаметр электродов для сварки листов обшивки — 2,6 мм, для приварки обшивки к набору — 3,2 мм.

Отметим, что не следует бояться наличия у обшивки корпуса сферических участков. Сферичность формы придается листам с помощью технологических разрезов и простукивания.

Стальной корпус катера при правильном уходе выдерживает 15-20-летнюю эксплуатацию, после чего обычно бывает нужно заменить днище. Подобный ремонт выполнить несложно.

Конструкция рубки катера

При постройке рубки неоценимую помощь оказала статья «Постройка «шиворот-навыворот». Сначала был изготовлен легкий алюминиевый каркас, затем к нему изнутри крепилась ламинированная ценным шпоном дерева фанера, поверх которой напылялся слой пенополиуретана толщиной 50 мм. Пенополиуретан был подрезан и отшлифован для придания нужной формы, после этого его оклеили стеклопластиком на основе полиэфирной смолы «Норпол». Хотелось бы отметить, что работать с этим материалом, имеющим превосходные характеристики, просто.

Длина каюты — 3,5 м, высота в подволоке — 1,8 м, что позволяет взрослому человеку стоять в полный рост. Каюта отделана декоративным пластиком и ламинированной фанерой. В носовой ее части расположены спальные места для четырех человек (рис. 9).


Рис. 9. Боковой вид и план катера:
1 — двигатель; 2 — угловой реверс-редуктор; 3 — корзина сцепления; 4 — карданный вал;
5 — топливный бак; 6 — педаль сцепления; 7 — рычаг включения редуктора; 8 — штурвал;
9 — сиденье; 10 — фундамент двигателя; 11 — ветровое стекло; 12 — мойка; 13 — газовая плита; 14 — спальное место; 15 — люк каюты; 16 — форлюк; 17 — переборка форпика;
18 — переборка машинного отделения; 19 — П-образная мачта; 20 — ходовые огни;
21 — боковое окно; 22 — кнехт; 23 — кормовой трап; 24 — привальный брус.

Ближе к миделю находятся шкаф, мойка и газовая плита. Для вентиляции помещения используется носовой люк. Высокой степени шумоизоляции корпуса удалось достичь с помощью оклейки бортов пенопластом толщиной 50 мм. Такая конструкция корпуса в сочетании с пенополиуретановым покрытием рубки позволяет сохранять температуру внутри катера не выше 20-25°С при наружной температуре, превышающей 30°С.

Способ крепления рубки к корпусу показан на рис.10.


Рис. 10. Узел крепления рубки к палубе.

Двигатель

Как упоминалось, на катере установлен дизель Д-245 с двухконтурным охлаждением. Вращение на редуктор передается через устройство сцепления, включаемое педалью. Рулевое управление штуртросового типа.

Кажется, что катер «Амадеус» в целом получился удачным. В будущем хотелось бы применить подходящую водометную установку и несколько уменьшить габаритную высоту судна, потому что при боковом ветре ощущались некоторые трудности с управлением из-за большой парусности.

Постройка подобного катера под силу любителям. Себестоимость при использовании импортных материалов и установке нового двигателя — 4000–4500 долл.

Константин и Анатолий Кураковы, г. Н. Новгород, 2002 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка

Быстроходная лодка из металла своими руками

Автор этой самоделки решил полностью своими руками изготовить для себя новенькую лодку из металла. Ее длина составила 8,5 метров, а во время испытаний лодка смогла развить скорость в 84 км/ч, что является очень внушительным результатом. Большой фотоотчет по изготовлению металлической лодки

Смотрите также:

EuroSamodelki.ru — это огромное количество самоделок, которые сопровождаются подробными иллюстрированными инструкциями для самостоятельного изготовления. В нашем каталоге насчитывается уже более 3500 самоделок. Присоединяйтесь к нам, вступайте в нашу социальную группу ВКонтакте. Мы Вас ждем! Сделайте что-нибудь полезное для себя, для своего дома, для своих близких.

Делайте самоделки своими руками как мы, делайте лучше нас!

Популярные публикации

Последние комментарии

Если вы умеете работать со сваркой, то вы можете сделать вот такую лодку )

Ниже я делюсь с вами фотографиями процесса изготовленя лодки из листового металла. Для работы понадобится металл, болгарка, сварочны аппарат и большое жаление!

Дно состоит из четырех кусков металла

Сначала прихватыавем а потом повариваем все швы

Прихватываем боковинки — борта лодки

Отрезаем лишние части металла.

Также нам понадобится профильная труба, которую нужно прогнуть по ботам и приварить. Фиксируем с помощью струбцин

Вырезаем и привариваем элементы: уголки и упоры

Получилась вот такая отличная лодка

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Самодельные лодки | Пароходофф: Обзоры водной техники и сопутствующих услуг

Чертежи катера «Chum»

Чертежи показывают принципы постройки катера типа «Chum» своими руками. Катер с выпуклым днищем имеет длину 470 см и ширину 183 см. Максимальная осадка такого катера составляет 50 см.
На чертежах приведен пример катера с двумя раздельными кокпитами, но можно скомпоновать его и с соединительными проходами вокруг островка моторного отсека.
Катер «Chum» предполагает установку стационарного двигателя мощностью от 25 до 100 л.с. Скорость катера превышает 30 узлов при 60-сильном двигателе.

Чертежи парусной яхты К5m

На представленных чертежах показаны размеры и лекала для самостоятельной постройки парусной яхты длиной 8,5 метров. Ширина яхты составляет 1,86 метра. Площадь парусов 25,5 квадратных метров. Водоизмещение 2,18 тонн.

Чертеж катера Aquadelmo 31

Дизайн этого катера был позаимствован у итальянских катеров середины двадцатого века. При постройке Aquadelmo 31 разработчики хотели объединить эстетику той эпохи с современными технологиями.

Гонки на картонных лодках

Гонки на картонных лодках – достаточно популярное соревнование в Америке, устраиваемое среди школьников и студентов. Первое упоминание о гонках на картонных лодках можно найти от 1962 года, когда в Университете Южного Иллинойса Дэвид Пратт организовал первую картонную регату.

Самодельная яхта

Предлагаем Вашему вниманию самодельную яхту, построенную любителем в 2011 году. Мастер сразу предупреждает, что не является кораблестроителем и до постройки этой лодки своими руками не имел особого представления о гидродинамике и теории судна.

Самодельная лодка с ножным приводом

Представляем весьма необычную конструкцию самодельной лодки. В качестве движителя используется лопастное колеса, наподобие как на колесном теплоходе. Сама лодка выполнена в виде катамарана — два корпуса объединены прочным металлическим каркасом. Между корпусами лодки устанавливается лопастное колесо, нижняя часть которого погружена в воду. Принцип работы такого устройства можно описать как «белка в колесе».

Самодельная лодка с мотором от газонокосилки

Предлагаем Вашему вниманию самодельную лодку из фанеры. Пожалуй, не стоит серьезно обсуждать недостатки этой самоделки. Скорее стоит обратить внимание на то, какие ошибки можно совершить при постройке лодки своими руками. Но есть еще один момент, почему эта самодельная лодка достойна вашего внимания: ее сделал 16-летний парень! А все, что у него было — мотор от старой газонокосилки, фанера, пена, клей и уверенность в том, что у него все получится.

Самодельный туристический катер «АТЛАС»

Самостоятельная постройка катера для эксплуатации на Камском водохранилище.
Проектируя свой новый катер, я старался учесть накопленный опыт и сделать «Атлас» вполне пригодным для туристских плаваний в наших условиях. Как мы убедились, для Камского водохранилища необходимы достаточно надежные, прочные суда.


data-ad-client=»ca-pub-2176297390054496″
data-ad-slot=»6568306974″
data-ad-format=»autorelaxed»>

Ремонт корпуса дюралевой лодки своими руками

Всегда в наличии

Надежность и долговечность дюралевого корпуса лодки во многом зависят оттого, насколько тщательно проводится ежегодный весенний ремонт. Чтобы обнаружить все большие и малые дефекты, необходимо тщательно очистить корпус снаружи и изнутри. Пыль удаляется волосяной щеткой, пятна масла — ветошью, смоченной в бензине. После этого корпус лодки промывают теплой мыльной водой, затем чистой водой, протирают и сушат.

Чаще всего владельцу дюралевой лодки приходится иметь дело с такими повреждениями корпуса, как коррозия материала, разрушение лакокрасочного покрытия, механические повреждения (пробоины, сломы, трещины) обшивки и деталей набора, ослабление заклепочных и болтовых соединений. Кроме этого много неприятностей доставляет истирание (износ при трении) киля и по скулам — здесь защитные покрытия и обшивка быстрее всего изнашиваются при эксплуатации.

Большинство из перечисленных повреждений можно исправить холодным способом — без термообработки деталей корпуса, целью которой является придание необходимой пластичности металлу для изгиба деталей. Если такая обработка все же необходима, то нужно учитывать, что дюралюминий приобретает пластичность, достаточную для отгиба фланца, выравнивания отогнутых краев листа в пробоине или согнутых угольников набора после нагревания до 600 — 700°. Для того, чтобы определить данную температуру, пользуются простым способом: натирают обрабатываемую деталь с обратной стороны мылом; момент, когда мыло почернеет, и определяет отпуск дюраля. Прежние свойства металл восстанавливает примерно через час после остывания на воздухе. В любом случае процесс замены поврежденных деталей следует проводить постепенно — по одной и осторожно, чтобы ремонтируемый корпус не потерял жесткости.

Удаление заклёпок, обрубая головки зубилом-недопустиммо, так как при этом неизбежны повреждения краев отверстий, образуются трещины и надрывы. Заклепки рекомендуется высверливать

Удаление и замена клепок

Для этого сначала надо накернить центры на закладных головках, подставляя поддержку со стороны замыкающих головок. Затем сверлом, диаметр которого равен диаметру стержня заклепки, высверливается отверстие на глубину, равную высоте головки. После этого закладная головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру удаляемой заклепки.

После удаления снимаемых деталей внимательно осмотрите заклепочные отверстия, которые придется использовать повторно. Трещин и надрывов материала в зоне отверстий быть не должно. Во всех случаях рекомендуется при подготовке к присоединению новых деталей старые отверстия рассверлить под заклепки ближайшего большего диаметра.

Очень важно выявить и заменить все ослабевшие заклепки. Места появления течи по швам чаще всего обнаруживаются по появлению следов коррозии у заклепок. Иногда приходится специально проверять герметичность соединений керосином на мел (об этом будет сказано ниже). При легком постукивании молотком ослабевшие заклепки можно обнаружить по изменению звука — он становится глухим, дребезжащим. Как правило, отверстия под ослабевшими заклепками оказываются «разработанными», имеют овальную форму. Такие заклепки «подтянуть» не удается; их следует заменять заклепками большего диаметра с соответствующей рассверловкой старых отверстий. Заменяют также выпавшие и заклепки с головками, разъединенными до потайной части заподлицо с листом и с оголенной зенковкой листа. Чаще всего повреждаются заклепки вблизи транца от вибрации работающего мотора и в средней части днища, которая принимает на себя удары при ходе на волнении.

Устранение трещин и пробоин

При обнаружении трещины на листе необходимо, во-первых, ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив по обоим концам отверстия 02,5—3,0 мм, и, во-вторых, поставить усиливающую накладку изнутри корпуса 

Накладка по площади должна перекрывать трещину со всех сторон примерно на 25 мм; материал и толщина накладки должны быть такими же, как и на ремонтируемой обшивке (рис. 7).

Рис. 7. Ремонт трещины в узле соединения борта с палубой (а) и в листе обшивки (б). 1 — лист обшивки; 2 — накладка; 3 — лист палубы; 4 — заклепка 03; 5 — уплотнительная лента; б — заклепка Ø4.

Устранение трещин и пробоин

С кромки вырезанной накладки снимите заусенцы и фаску, разметьте и просверлите отверстия под заклепки. Временно поставив накладку на место, просверлите через нее отверстия в обшивке, снимите накладку, соприкасающиеся поверхности очистите от стружки и заусенцев, обезжирьте ацетоном или сольвентом. Под накладку необходимо положить уплотнительную ленту или промазать место полиуретановым герметиком.

Заделка небольших (диаметром не более 60-70 мм) пробоин начинается с удаления поврежденного участка листа. Для упрощения разметки вырезу обычно придают правильную форму круга. Диаметр накладки, которая устанавливается изнутри корпуса, должен быть больше диаметра выреза на 50-60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15-20 мм.

В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклёпывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм (рис. 8).

Рис. 8. Ремонт мелких пробоин.
1-обшивка; 2 — накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — заклепка 03 крепления вкладыша; 5 — заклепка 04 крепления накладки; 6 — вкладыш

Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной с внутренним диаметром на 50-60 мм меньше диаметра вкладыша (рис. 9).

Рис. 9. Ремонт более крупной пробоины.
1 — лист обшивки; 2 — кольцевая накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — вкладыш; 5,6 — заклепка.

Чтобы не портить внешний вид лодки, клепку всех накладок и заделок рекомендуется выполнять (если позволяют толщины листов) заклепками с потайными головками.

Устранение повреждений обшивки лодки

При значительных повреждениях обшивки лодки приходится заменять весь лист или большую его часть. При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединения нужно делать такими же, как и на ближайшем стыке. Сняв старый лист, нужно промыть бензином прилегающие к обшивке полки набора, удалить коррозию, а зачищенные места — загрунтовать и окрасить

Новый лист накладывается снаружи на корпус лодки и причерчивается по месту, обрезается в чистый размер; если нужно, выколачиванием ему придается необходимая форма. Временно лист к набору крепят «сборочными» болтами через 200-300 мм; диаметр отверстий под них обычно делают меньше диаметра заклепок. При необходимости между набором и листом прокладывают выравнивающие прокладки — полоски из дюраля Д16АТ (предварительно загрунтованные). По окончании пригонки в листе сверлятся полномерные отверстия под заклепки, затем лист снимается, а соприкасающиеся поверхности очищаются и обезжириваются.

По всем соединениям прокладывается уплотнительная лента, лист ставится на место и плотно обжимается по набору болтами. Для уплотнения полученного соединения можно применять тиокиловый или полиуретановый герметик.

При ремонте корпуса не из дюраля, а из алюминиево-магниевого сплава надо применять заклепки из Амг-5П.

Рекомендации по клепке деталей

Ниже приведены некоторые рекомендации по клепке деталей Различной толщины и испытывающие неравномерные нагрузки.

Для уточнения нужного диаметра заклепок можно руководствоваться данными табл. 6.

Таблица б. Подбор диаметра заклепки в зависимости от толщины соединяемых деталей

Толщина пакета S, мм

d, мм

1,6
1,8-2,3
2,5
3,0
3,5-4,
5,0
5,5 и выше

2,6-3,0
3,0
3,0-3,5
3,5
3,5-4,0
4,0
4,0-5,0
5,0

Примечание. Практически вместо заклепок d=3,5 обычно применяют d=4

Если прочность какого-либо узла проверяется расчетом, надо считать, что при использовании материала Д18 усилие среза заклепки диаметром  3 мм равно 134 кг, a диаметром 4 мм — 239 кг.

Шаг по водонепроницаемым соединениям берется равным: по однорядным швам 3-4d; по двухрядным швам 6-7d в шахматном порядке.
Длина стержня заклепки при соединении деталей (двух толщин) определяется по формуле: 1 = S + l,5d.

Клепку по соединениям набора и узлов оборудования рекомендуется производить заклепками с полукруглой закладной головкой. Для уменьшения сопротивления движению днищевую обшивку в кормовой части лодки (глиссирующую площадку) лучше клепать заклепками с потайной головкой с наружной стороны; остальную часть обшивки днищам борта и палубу можно клепать заклепками с плосковыпуклыми полупотайными головками.

Перед сверловкой отверстий под клепку листы обшивки надо тщательно «обжать» — подтянуть к набору болтами. для обеспечения прочности и герметичности диаметр сверла при подготовке отверстий надо брать на 0,1 мм больше, чем диаметр заклепки. На отверстиях под заклепки не должно быть граней, рваных кромок и трещин. Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.

Клепка корпуса лодки

При клепке корпуса лодки чаще всего применяется так называемый обратный способ, при котором удары наносятся снаружи корпуса (ясно, что это удобнее, чем изнутри) по закладной головке (если она не плоская, то через обжимку с лункой по форме головки).

Формируемая головка образуется при этом внутри корпуса за счет расплющивания конца стержня заклепки на массивной поддержке. Форму и размеры поддержки необходимо выбирать по месту — в зависимости от удобства подхода к разбиваемому стержню заклепки.

Обычно при работе используют следующие инструменты: оправку 1 (рис.10) — заточенный на конус стальной стержень, с помощью которого совмещают отверстия под заклепки при сборке деталей; поддержку 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом и обсадку 3 — стальной стержень с отверстием (в торце по центру), диаметр которого на 0,5-1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4.

Рис. 10. Использование инструмента при клепке, а — вырывнивание отверстий в листах; б — осадка листов; в — формирование головки.

На рис. 11 показан эскиз довольно удобной поддержки для работы внутри корпуса лодки.

Рис. 11. Эскиз поддержки.

При соединении деталей шпангоутных рамок или иных предварительно изготовляемых узлов удобнее применять прямой способ клепки, когда удары наносятся по расклепываемому концу стержня заклепки. Если при проверке качества швов простукиванием или осмотром замечены дребезжащие, плохо поставленные заклепки, их необходимо заменить на заклепки большего диаметра. На полках шпангоутов одиночные вмятины и забоины глубиной менее 5 мм при отсутствии трещин можно не выправлять вообще. Иногда вместо правки или замены шпангоута целесообразно ограничиться дублированием — установкой накладки из отрезка подходящего профиля. Небольшие — длиной до 5 мм поверхностные (несквозные) трещины, в крайнем случае, можно локализовать, как это рекомендовалось выше. Участки с явными сквозными трещинами обязательно следует или удалять, или дублировать усиливающими накладками.

Трещины и местные повреждения в одной из полок стрингера ремонтируются также как и на шпангоутах. При разрушении стрингера на сравнительно большой длине следует вырезать и заменять поврежденный участок новым профилем. Новый отрезок — вкладыш — подгоняется к обоим концам остающихся частей стрингера как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей (рис. 12).

Рис. 12. Ремонт набора — соединение вкладыша с оставшейся частью набора. 1 — обшивка; 2 — основной стрингер; 3 — вкладыш; 4 — коротыш-накладка; 5 — заклепка Ø4, шаг 20; 6 — заклепки по старым отверстиям.

После выполнения ремонта во всех случаях необходимо проверить качество произведенной клепки. Соединяемые детали должны плотно прилегать одна к другой. Головки заклепок должны быть плотно подтянуты к материалу без забоин и «утяжки». Минимальное расстояние от края детали до центра заклепки должно быть не менее 1,7 диаметра ее стержня.

Для того, чтобы убедиться в герметичности корпуса лодки рекомендуется налить в него воды (немного выше уровня скулы) или провести испытание непроницаемости швов при помощи керосина. Кромки листов и головки заклепок снаружи промазываются меловым раствором, а после его высыхания соединение изнутри корпуса смачивают керосином. В случае протечки на меловом покрытии выступают пятна керосина. Заканчивается ремонт корпуса лодки восстановлением защитного лакокрасочного покрытия.

 

как сделать своими руками чертежи фото, как выбрать лучший покупной

Якорь — это важнейшая часть снаряжения для любой рыбалки на лодке. Именно якорь защищает плавательное средство от сильного течения и именно он позволяет ему закрепиться как можно лучше, чтобы никакое волнение воды не повлияло на рыбалку.

Якорь для ПВХ лодки-зачем он нужен

Якорь-это не только подстраховка любого рыбака, занимающегося ловлей на открытой воде, но и обязательная мера для многих плавсредств. Согласно действующим правилам, на любом зарегистрированном судне должен присутствовать якорь весом не менее 2-х килограмм.

Таким образом владение якорем не только облегчает процесс рыбалки, но и является обязательной мерой, которой должны руководствоваться все владельцы плавательных средств.

Вес якоря в зависимости от размера и вес лодки

Прежде всего работа якоря обеспечивает судну стойкость на воде. Якорь представляет собой металлическую конструкцию разного типа и разного веса, цепляющуюся за дно водоема. Также якоря делят на самодельные и профессиональные. Стоит помнить, что устройство для фиксации лодки необходимо держать под рукой всегда, так как от этого зависит не только рыбалка в целом, но и безопасность и  жизнь рыболова.

Какие виды бывают

Существует огромное количество видов якорей, которые используются владельцами ПВХ лодок, однако для начала разделим якоря на заводские и самодельные:

  1. Самодельный якорь — это сделанная своими руками модель. Сюда же можно обобщить всех используемые рыбаками в качестве якоря грузы. Якорь может быть вылит своими руками из свинца или чугуна, а может быть создан путем сваривания нескольких металлических деталей. Главное, это компактность, увесистость при относительно небольшом размере и цепкость ко дну. Еще под самодельным якорем подразумеваются инородные грузы, которые и близкого отношения к настоящим якорям не имеют. Например, мешок с камнями, кирпичи, любая железка, находящаяся под рукой и привязанная к веревке и т.д.

    Самоделка-болванка

  2. Заводской якорь — это металлическая конструкция, созданная по четкому образцу и соответствующая всем стандартам качества. А они у якоря следующие: компактность, достойный вес при небольшом размере, прочность, четкие, симметричные части конструкции, а также особый нержавеющий металл. (Хотя это необязательно, так как металлы для изготовления конструкций используют абсолютно разные).

С выбором и классификацией покупных якорей все гораздо сложнее. И о них речь пойдет дальше.

Как выбрать покупной якорь для ПВХ лодки: параметры и виды

Выбор якоря — это ответственное дело. Чтобы выбрать правильный под свои условия, нужно учитывать некоторые особенности водоема и лодки. Разберемся подробнее.

На что нужно обратить внимание при выборе

Для выбора правильного якоря в первую очередь нужно обратить внимание на особенности водоема.

Главным фактором, которым следует руководствоваться, является дно водоема и его рельеф. Во многих водоемах средней полосы страны распространено ровное и песчаное дно. Для него подходят многие виды якорей, но наиболее распространен в использовании якорь-кошка.

Кошка

Если дно водоема каменистое или, напротив, илистое, то прекрасным вариантом будет грибовидный якорь. Он прекрасно цепляется почти за каждую поверхность и имеет ряд плюсов, превосходя многие другие виды якорей.

Якорь Матросова четко фиксирует плавсредство на любом грунте

Подбор под лодку

Обычно подбор якоря под лодку осуществляется с помощью нетрудного подсчета. На один метр длины лодки должен быть 1 килограмм якоря. Таким образом на средние ПВХ лодки длиной около 2,5-4 метра ставят якоря от 2 до 5 килограмм. Этот метод вычисления массы очень удобен и эффективен, несмотря на свою простоту.

Как подобрать якорь для лодки ПВХ — размеры, вес, конструкция, подбор под вес и размер лодки:

Основные виды якорей

Рассмотрим основные виды якорей и их преимущества в определенных водоемах.

  1. Грибовидный — это якорь в форме гриба, редко превышающий массу 10 килограмм. Несмотря на отсутствие острых лап, грибовидный якорь справляется со своей задачей на ура. Он имеет широкие, закругленные лапы, которые крепко цепляются фактически за любую донную поверхность. Особенно хорошо работает этот вид якорей на каменистом и илистом дне. Также нельзя не упомянуть о том, что данный якорь весьма удобен и при зацепе (что само по себе маловероятно) с легкостью проскальзывает сквозь коряги и другие подводные преграды. Например, та же кошка, вцепившись в корягу острой лапой, нередко обрывается.
  2. Якорь-кошка очень популярен среди владельцев ПВХ лодок. Данный вид очень компактен и работает по механизму «зонта». При перевозке его с легкостью можно укомплектовать, а при работе он раскрывается, расправляя несколько заостренных лап-крюков. Используется в частности на песчаных водоемах, за поверхность которых нетрудно уцепиться. Как говорилось ранее, его главным недостатком является отсутствие маневренности и частая зацепляемость.
  3. Якорь Холла — это тоже весьма популярный и эффективный вид конструкции, используемый как и для ПВХ лодок, так и в морском флоте. Функцию штока у якоря выполняют поворотные лапы, под низом которых есть юбка. Это обеспечивает хорошее сцепление якоря со дном. Сам по себе якорь тяжелый и сильного заглубления в грунт он не делает. Однако все это не мешает ему показывать себя как один из лучших тяжелых якорей, которые только существуют. Этот вид подходит для песчаных и галечных грунтов. Именно для ПВХ лодок подобные якоря приобретают редко, но если все же владелец плавательного средства сделал выбор в пользу конструкции Холла, то рекомендуется покупать модель весом не менее 3,5 килограмм.
  4. Денфорта — это несложная монолитная конструкция, в которой нет складывающихся деталей. Якорь чем-то напоминает плуг. Модель имеет внушительные размеры, а оттого редко используется владельцами маленьких лодок. Якорь используют для водоемов с песчаным или илистым дном. Он весьма надежен и имеет ряд плюсов, несмотря на внушительный размер и возможность обрыва при зацепе (но происходит это крайне редко).

Как можно увидеть, каждый якорь имеет свои преимущества и недостатки. Однако наиболее лучшими вариантами для ПВХ лодок является кошка и грибовидный.

Лучшие якоря для резиновых лодок ПВХ:

Как сделать якорь для лодки ПВХ своими руками: чертежи, видео инструкции

Для того, чтобы сделать якорь самостоятельно, нужно определиться, с помощью какого метода будет сделан якорь.

Первый способ — это отливка якоря по модели; второй-изготовление якоря с помощью сварки метала.

Также эти способы могут быть комбинированы между собой. В большинстве случаев рыболовы делают именно так: они отливают по отдельности все крупные части якоря: веретено, лапы и шток.

Затем лапы сваривают с веретеном, а позже приваривают и шток. Для прочности нередко обе лапы и веретено скрепляют зажимом, проделывая в каждой детали дырку и вваривая туда стержень.

Чертежи самодельных якорей для ПВХ лодок:

Стоит отметить, что изготовление якоря своими руками гораздо выгоднее, чем покупка готового заводского. Также этот метод хорош тем, что рыболов может создать якорь сам, по своему вкусу и усмотрению. Ведь нередко бывает так, что по той или иной причине заводской якорь не подходит к купленной лодке.

Как сделать якорь из подручных материалов в полевых условиях

В жизни каждого рыболова бывают моменты, когда не хочется пользоваться услугами магазинов, завышающих цену в три дорого, и появляется желание сэкономить.

В такие моменты многие прибегают к самостоятельному изготовлению снастей, приспособлений для рыбалки и прочего оборудования. Владельцы лодок — не исключение. Многие рыболовы, пытаясь заменить всем известный и необходимый якорь, начинают искать ему альтернативу. Рассмотрим основные способы замены магазинного якоря бытовыми, общедоступными атрибутами.

  1. Популярной альтернативой якорю служит простой мешок, наполненный камнями или железными болтами. Это легкая замена, не требующая особых усилий для изготовления. Чаще всего для этого используют тканевые мешки. Они более прочны. Также стоит отметить, что вес камней должен быть порядка 15-20 килограмм. Вес самодельного груза всегда должен быть больше веса настоящего якоря.
  2. Еще одной заменой якорю служат кирпичи. Обычно ими также забивают мешок. Но также можно привязать к веревке несколько крупных строительных кирпичей, весом 5 килограмм. Тогда из этого выйдет неплохой груз. Гладкие кирпичи вряд ли зацепятся за какую-то водную преграду. Это является еще одним плюсом данного груза.
  3. Нередко рыболовы привязывают к веревке увесистые металлические приборы. Это может быть как и небольшой ломик, так и спортивная гиря весом 16 килограмм. Это наиболее простой вариант, не требующий абсолютно никаких усилий.
Простой самодельный якорь

Заменой настоящему якорю может послужит абсолютно любая вещь, удобная в креплении и имеющая достойный якорю вес.

Однако не следует забывать о том, что данный вид якорей не является законным. Он используется лишь смелыми рыболовами, знающими, что попасться они не смогут.

В случае обнаружения такого пренебрежения правил рыболову грозят определенные меры со стороны закона. Также нужно сказать, что все вышеперечисленные самодельные грузы эффективны только на ровной и песчаной поверхности.

Как избежать зацепа якоря

Зацеп якоря — это страх многих рыболовов-лодочников. Помимо финансовой потери, это еще означает и трату огромного количества времени на поиски нового груза прямо на водоеме.

Большинство рыболовов стараются избежать этого. Рассмотрим основные положения, которые помогут предотвратить зацеп якоря:

  1. Всегда нужно подбирать якорь ответственно, исходя из знаний о рельефе водоема и особенностей собственной лодки.
  2. Рекомендуется выбирать менее зацепляющиеся якоря. Идеальным вариантом будет грибовидный якорь, а также конструкция Холла.
  3. Нужно избегать опасных участков водоема, а также подстраховываться и брать второй якорь.
  4. Также есть специальная уловка, которой пользуются некоторые рыболовы. Они прикрепляют к скобе якоря дополнительный шнур, веревку, конец которой также находится в лодке. В случае зацепа якорь пытаются раскачать в несколько сторон, используя обе веревки. Так шанс вытащить его из зацепа возрастает.
Якорь-незацепляйка

Если учитывать все вышеперечисленные правила, то можно благополучно избежать зацепа якоря, провести рыбалку продуктивно и не тратить время и силы на то, чтобы бороться с зацепом.

Поделиться ссылкой:

Лодка из пенопласта

Лодка может использоваться для различных целей: с нее можно рыбачить или она будет транспортным средством, которое позволяет сэкономить время на пересечении озера или речки. Купить готовый вариант довольно просто, но если бюджет ограничен, то плавательное средство можно собрать самостоятельно, используя доступные материалы. Одним из них является пенопласт.

Почему пенопласт

Пенопласт является отличным материалом для сборки лодки. Причина кроется в ключевых свойствах материала. Одним из них является небольшой вес. Лодка из пенопласта получается легкой, поэтому ее просто транспортировать без вспомогательных инструментов. Пенопласт обладает отрицательным водопоглощением, что позволяет ему находиться на поверхности воды длительное время без потери плавучести. Достигается эффект за счет газонаполненности материала. В процессе производства внутри пенопласта образуются герметичные поры, которые удерживают смесь определенной плотности. Еще одним положительным свойством пенопласта является простота его обработки. Форма листа может быть сформирована в зависимости от пожеланий.

Утеплитель является инертным к большинству веществ, поэтому он отлично взаимодействует с древесиной, стеклотканью и эпоксидной смолой. Благодаря этому сборку лодки из такого материала можно производить самостоятельно без посторонней помощи. Кроме того, пенопласт имеет невысокую стоимость, даже если его сравнивать с древесиной.

Подготовительный этап

Перед началом сборки лодки необходимо определиться с ее параметрами. Для этого за основу можно взять существующий заводской образец или самостоятельно придумать чертеж. В чертеже важно просчитать все элементы и размеры. Стоит подумать о том, какое количество пассажиров будет перевозиться в процессе эксплуатации, а также то, будет ли устанавливаться двигатель на лодку. Даже для конструкции из пенопласта такой вариант возможен при достаточном усилении определенных элементов. Для проведения работ по сборке лодки из пенопласта потребуется приобрести:

  • пеноплекс толщиной 50 мм;
  • клей для пенопласта;
  • ножовку с мелким зубом;
  • эпоксидный клей;
  • стеклоткань;
  • рулетку;
  • маркер.

Для начала будет достаточно приобрести двенадцать листов пенопласта повышенной плотности. Если в процессе сборки будут вноситься коррективы, тогда материал придется докупать. Клей для пенопласта лучше использовать в баллонах и для его нанесения потребуется специальный пистолет, что значительно упростит задачу. Ножовка с мелким зубом прекрасно справляется со своими задачами, не повреждая край пенопласта.

Процесс сборки

Первым делом необходимо подготовить площадку, подходящую по размерам для сборки конструкции лодки. Можно использовать передвижной постамент, который при необходимости можно будет транспортировать, не повреждая частично готовую конструкцию. Площадка должна быть чистой и ровной, чтобы утеплитель не продавливался различными твердыми элементами. Днище формируется четырьмя листами, которые имеют размер 120 на 60 см. Приобретать лучше тот материал, что имеет выбранную четверть по торцу. В этом случае стыковать элементы будет проще. На торец наносится небольшое количество клея и утеплитель стыкуется между собой. Чтобы в процессе полимеризации не произошло смещения, швы дополнительно проклеиваются малярным скотчем, а сверху укладывается подходящий груз, как показано на фото выше.

Как только элементы первого слоя днища схватятся, можно перейти к поклейке второго слоя, который дополнительно укрепит днище лодки и улучшит плавательные характеристики. По бокам приклеивается малярный скотч. Он необходимо для того, чтобы обозначить места, в которые не должен попасть клей при фиксации второго слоя. Обозначенная часть впоследствии образует четверть, которая будет необходима для фиксации других элементов.

Поклейка отдельных слоев днища производится на эпоксидный клей. Нанести его необходимо на плоскости обоих частей и дать несколько минут, чтобы он схватился. После этого можно переходить к укладке второго слоя листов днища. Для увеличения жесткости конструкции лодки швы должны быть смещены. Для этих целей укладка следующего слоя начинается с половины листа пенопласта или пеноплекаса, как это показано на фото выше.

Обратите внимание! Днище лодки может быть сформировано немного иным образом. Можно сделать некое подобие киля.

Для этого потребуется уделить время тому, чтобы из листов пенопласта вырезать заготовки требуемой формы, которые впоследствии будут склеены между собой. Такой подход улучшит ходовые характеристики, снизив сопротивление воды во время движения.

Листы второго слоя необходимо укоротить на 10 см, т. к. борт будет изготовлен из пенопласта с толщиной в 5 см, а его установка будет происходить с двух сторон, как это можно видеть на фото. После проклейки эпоксидным клеем второго слоя пенопласта необходимо оставить днище на сутки, чтобы состав полимеризовался и образовал прочную прослойку, которая свяжет между собой элементы.

Через сутки можно приступать к монтажу отбортовки для лодки. Первым делом по составленным чертежам вырезается задняя часть, которая выполнена в форме трапеции. Делается это для того, чтобы левый и правый борт было проще разместить под наклоном. Такая конструкция увеличит площадь лодки, которая будет соприкасаться с водой, что повысит ее плавучесть.

После фиксации задней части лодки, можно перейти к приклеиванию бортов. Для этого на часть днища, которая предварительно была закрыта малярным скотчем, обильно наносится клей для пенопласта. Жалеть его не стоит, т. к. степень его расширения невелика, а излишки после высыхания всегда можно срезать ножом.

В качестве дополнительных опорных элементов по длине днища могут быть вкручены саморезы большой длины. Они больше выступают в роле направляющих, чем выполняют дополнительную фиксацию.

Борт примеряется на свое место и приклеивается к транцу посредством клея для пенопласта. Чтобы его надежно зафиксировать до полимеризации пены, используется длинный саморез, который вкручивается в борт и прижимает его к транцу.

Похожим образом выполняется монтаж борта и с другой стороны лодки. Угол, под которым располагается борт по отношению к днищу составляет 110 градусов, этот показатель может быть увеличен до 120, если это позволит сделать высота борта.

После поклейки всех бортов должна получиться такая конструкция, которая уже напоминает по форме лодку. Можно заметить, что передняя часть находится под наклоном к днищу. Ближе к передней части борта закругляются, чтобы сделать лодку более обтекаемой. Чтобы этого добиться, потребуется немного срезать верхний слой днища. Нижний пока трогать не стоит, т. к. он выступает в роли стабилизатора до полного набора прочности конструкцией.

Основным завершающим этапом сборки лодки из пенопласта является ее оклейка стеклотканью. Для работы потребуется стеклоткань 300. Ее количества должно хватить на то, чтобы оклеить лодку в два слоя. Перед поклейкой производится дополнительная подготовка основания лодки. Для этого по всем углам лодки закрепляется металлический уголок, который применяется при шпаклевке. Целью такого мероприятия является укрепление углов и сохранение их формы. Уголки могут быть временно зафиксированы небольшими саморезами.

Перед тем как поклеить стеклоткань на лодку, ее необходимо обжечь. Делать это можно газовой горелкой, паяльной лампой или в обычном костре. В последнем случае после разведения костра ее необходимо будет постепенно потягивать через огонь, поэтому потребуется помощью второго человека. Если использовать газовую горелку или паяльную лампу, то стеклоткань можно подвесить, как показано на фото и равномерно обдавать ее пламенем. Процедура обжига стеклоткани перед ее укладкой на лодку требуется для того, чтобы удалить из нее стабилизирующие и консервирующие вещества. Если они будут присутствовать, то полная адгезия с эпоксидной смолой не произойдет, что снизит прочность, а соответственно и несущую способность лодки из пенопласта.

После завершения процесса обжига можно перейти к укладке стеклоткани на каркас лодки из пенопласта. Укладка осуществляется вдоль лодки. При этом ткань постепенно пропитывается эпоксидной смолой и постоянно разглаживается, чтобы удалить пузырьки воздуха и хорошо придавить ткань к пенопласту. Следующий отрезок ткани укладывается внахлест на 15 см. Он также хорошо разглаживается и прижимается. Ткань должна быть завернута на борта лодки, чтобы с внутренней частью образовать одной целое.

Следующий слой стеклоткани укладывается на лодку перпендикулярно предыдущему, чтобы волокна переплелись между собой и образовали прочный слой. Укладка на поверхность лодки выполняется таким же способом, как и первого слоя. После завершения этого этапа необходимо зафиксировать лодку и оставить ее в таком положении до полной полимеризации эпоксидной смолы. Желательно, чтобы в процессе высыхания, на поверхность не попадала пыль и насекомые, т. к. это испортит внешний вид.

Для того чтобы была возможность смонтировать крюки под весла, по торцу борта лодки монтируется деревянная окантовка в виде доски с толщиной в 5 см. Она также сверху обтягивается стеклотканью, чтобы иметь требуемую прочность. Прочности такой лодки достаточно, чтобы без особых сложностей выдерживать четырех человек. Для большего удобства внутри лодки можно разместить два деревянных сиденья. Допускается использование электрического двигателя небольшой мощности, если задняя часть будет укреплена дубовой доской. Полный процесс сборки лодки показан в нескольких видео ниже.

Совет! Если есть необходимость соорудить лодку большей длины, то для придания дополнительной жесткости потребуется фанера с толщиной в 10 мм. Именно из нее формируется каркас, который впоследствии обшивается пенопластом и покрывается стеклотканью. На такой каркас проще установить держатели весел и скамейки для сидения.

Резюме

Как видно, самостоятельно изготовить плавательное средство в виде лодки не составляет особого труда. Приведенный вариант лодки из пенопласта обладает минимальным бюджетом. Срок службы такой лодки будет зависеть от аккуратности обращения с ней, которое подразумевает отсутствие перегрузок и воздействия открытого огня. При желании можно собрать целую яхту, на которую уйдет больше времени и материала, но принцип сборки остается неизменным. Чтобы судно могло глиссировать при использовании двигателя, необходимо подумать о его балансировке. В носовую часть потребуется поместить дополнительный груз, который будет препятствовать опрокидыванию лодки во время движения. Для большей устойчивости к боковому опрокидыванию необходимо увеличить толщину бортов и придать им более округлую форму. В этом случае появится возможность подняться в лодку даже из воды.

Лодка своими руками: постройка самодельного плавсредства для рыбалки и отдыха

Купить плавсредство может не каждый рыболов, ведь изделия продаются по высоким ценам. А также не все модели могут отвечать тем или иным запросам покупателя. Самые бюджетные модели — это гребные или моторные резиновые лодки, но, как правило, они ненадежные, и в случае повреждения во время рыбалки произойдет неприятная ситуация. Тем временем рыбаки и любители поплавать все чаще начали изготавливать самодельные лодки своими руками из дерева или фанеры.

Особенности самодельного плавсредства

Из современных строительных материалов можно построить судно на 2−3 человека. Самодельные лодки для рыбалки могут оснащаться веслами или мотором. Некоторые устанавливают на лодку парус. Установить мотор на водный транспорт не составит труда, но надо понимать, если вы постоянно посещаете небольшие озера или пруды, то в этом случае наличие мотора будет нецелесообразным.

Умельцы для изготовления лодки своими руками в основном используют бруски для каркаса и фанеру для обшивки конструкции. Если же вы любитель поплавать на больших водоемах, то вполне можно соорудить полноценный катер с крышей. Для этого также потребуется фанера, брус и оцинкованный металл. Для увеличения срока службы лодки обработайте дерево антисептическими средствами и выполните покраску.

Лодка оснащается мотором в том случае, если судно было сделано качественно. Потому что при плавании на солидной скорости конструкция может развалиться. Однако деревянное судно куда лучше, чем надувные модели. Рыбаки часто заплывают в сложные места с корягами, а для резинового плавсредства — это может закончиться зацепом за ветки и разрывом корпуса.

Инструменты и материалы

Во-первых, для работы найдите большое помещение, например, гараж. Во-вторых, если вы работаете зимой, помещение должно отапливаться. Также в помещении не должно быть высокой концентрации влаги, иначе фанера будет не высыхать, а гнить. Как правило, окрашивание производится на улице. Чтобы сделать самодельные лодки из фанеры для рыбалки, воспользуйтесь следующими инструментами и материалами:

  • кисточки,
  • рубанок,
  • топор,
  • шаблон,
  • циркулярная пила,
  • строительная рулетка,
  • электрический лобзик,
  • молоток,
  • калькулятор,
  • шуруповерт,
  • отвертка,
  • стеклоткань для обшивки корпуса,
  • стамеска,
  • водоотталкивающий клей,
  • 10 шт. струбцин,
  • шпатель,
  • степлер,
  • листы фанеры в толщину минимум 5 мм,
  • дубовый брус,
  • металлические уголки и пластины,
  • шпаклевка,
  • шурупы,
  • водонепроницаемая пропитка и краска,
  • оцинковка.

Самое дорогое — это фанера и брус, остальное стоит намного дешевле. Электрическое оборудование можно позаимствовать у соседей.

Параметры и детали для изделия

Гребное плавсредство можно соорудить по своему усмотрению и собственным размерам. Но по технологии постройка лодки своими руками будет изготавливаться из фанеры в толщину 5 мм, то рекомендуется использовать такие параметры:

  • общая ширина не менее 110 см,
  • длина от начала и до конца конструкции составляет 450 см,
  • глубина составляет 50 см.

Все детали конструкции крепятся к килю — это базовый узловой элемент. это ненадежный способ.

Шпангоуты — это поперечные несущие элементы конструкции, которые формируют корпус лодки. Соединяя ахтерштевень, форштевень и шпангоуты получатся боковины плавсредства. На завершающем этапе каркас судна обшивается фанерой. Внутренняя часть изделия обустраивается сланью — особенно это касается днища, которое должно быть максимально защищено.

Моторные конструкции

Схема моторного судна практически не имеет отличий от гребных и парусных моделей. Единственное — это задник лодки, на который прикрепляется винтовой мотор. Эта часть судна должна быть прочной и надежной, чтобы во время плавания мотор не оторвался от конструкции. Умельцы рекомендуют использовать транцевую доску для лодочного мотора.

Модернизированные судна обустраиваются дополнительными элементами — стрингерами, боковыми стрингерами, кокпитом и палубными стрингерами. Чтобы лодка была непотопляемой и устойчивой, необходимо создать прослойку между внешней стороной каркаса и внутренней стороной. Эта пустота заполняется монтажной пеной. В случае опрокидывания судна не произойдет затопление и погружение на дно. Поэтому знатоки настоятельно рекомендуют использовать такую хитрость.

Создание чертежей

Чертежи — это неотъемлемая часть работы. Потому что весь процесс всегда начинается с грамотно составленных схем, предназначающихся для самостоятельной постройки. Если вам сложно рисовать эскизы или нет желания, воспользуйтесь готовыми схемами, которых полно в интернете. Составляя чертежи, проявите максимальную внимательность и не пропустите никакой детали. Сделайте несколько эскизов будущей лодки по следующим правилам:

  1. Сначала наведите прямую линию, которая условно разделит судно на две продольные половины. Это нужно, чтобы обе половины были абсолютно симметричными.
  2. Затем на основной линии отмечаются две черты — это корма и нос.
  3. Начертить две линии, обозначающие боковины.
  4. Теперь рядом со всеми линиями указываются размеры.
  5. После чего отталкиваясь от линий, начертите нос, корму и боковины.
  6. Затем составьте другой чертеж, на котором указывается вид сбоку. Наметьте глубину лодки, размеры ребер жесткости и расстояние между ними.

Основная задача: нарисовать все необходимые детали и указать их размеры. Третий чертеж — это эскиз. На нем вы должны нарисовать внешний вид лодки, чтобы иметь понятие, какое плавсредство получится на выходе.

Изготовление шаблона

Итак, чертежи выкройки лодки из фанеры своими руками составлены и теперь вам придется смастерить шаблон, который предназначен для переноса формы днища на фанеру. Потребуется найти листы картона и соединить их степлером. Затем вооружаясь чертежами, следует нарисовать на бумаге форму заготовки. После чего отрежьте все лишнее и приложите сделанный шаблон к листам фанеры и обведите его карандашом или ручкой.

Если лодка изготавливается из цельного дерева, то копировать рисунок нужно не против направления волокон, а по волокнам. В таком случае можно избежать возможных дефектов. Для фанерных листов направление волокон располагается хаотично. Потому что этот материал изготавливается путем прессовки древесной стружки. Простым языком: днище можно размечать в любом направлении. Но шаблон в основном предназначается в том случае, если вы собираетесь строить лодку плоскодонку.

Последовательность работы

Как и в любом другом деле, весь рабочий процесс выполняется поэтапно. Лодка не исключение: чтобы сделать качественную конструкцию, придется придерживаться определенных шагов. Как сделать лодку из дерева — технологические этапы:

  • изготовление лекала,
  • перенос готового шаблона на лист фанеры,
  • монтировать киль и приделать форштевень,
  • установить шпангоуты,
  • если лодка будет оснащена мотором, то сделайте транцевую доску,
  • собранный каркас обшивается фанерой,
  • сначала обшивается дно,
  • затем борта,
  • производится герметизация стрингеров и всех стыков,
  • если корпус имеет сколы, то они зашпаклевываются.

Как видно рабочий процесс трудоемкий, но это того стоит.

Поэтапная сборка

Подготовьте весь материал и инструменты. Проверьте исправность всего электрического оборудования. Также работая с деревом необходимо иметь средства защиты: рукавицы и очки. Будьте осторожны, нарезая материал на циркулярной пиле.

Монтаж рамы

Первым делом нарежьте бруски для боковин — футоксов. Затем подготавливаются другие бруски, которые в дальнейшем сформируют боковины судна и нижнюю часть. Днище можно сделать по технологии постройки кораблей, то есть округлой треугольной формы, также можно соорудить обычную плоскодонку. Затем подготовьте бруски для носа и кормы.

На следующем шаге вам нужно сделать нос. Возьмите несколько распорок и два длинных бруса. Их с одного края надо соединить шурупами. Затем к другой стороне приставляется брусок — это задник лодки. Деталь также прикрепляется шурупами. Затем в середине заднего бруска прикрепите другой брусок в вертикальном положении.

Сделанной лодочной раме нужно придать форму в виде пули. Возьмите пару распорок и поперек закрепите их возле носовой части. Затем рама переворачивается бруском вверх, который был закреплен на заднике и проложите осевой брусок, который, послужит опорной частью для футоксов — ребер жесткости.

Для этого закрепите один край к бруску, который на заднике — его высота составит 50 см, а другой край бруска для днища положите у носа рамы. Теперь прикрутите два коротких бруска к боковинам и центральному бруса, отступив от края примерно 70−100 см. Нужно выгнуть закрепленный край бруса, чтобы он получился дугообразной формы. Затем его надо прикрутить у носовой части рамы.

Закрепление ребер жесткости

Итак, рама сделана и теперь нужно установить ребра жесткости. Для этих целей придется воспользоваться распорками, на каждую пару ребер жесткости устанавливается одна распорка. Это нужно для того, чтобы боковины получились округлой формы. Как правило, бруски применяются мелкого диаметра, способные гнуться без особых усилений.

Работа начинается с кормы. Прикрутите первый брусок к боковине, а затем второй — к другой стороне будущей лодки. Теперь между ними устанавливается распорка и два ребра закрепляются к центральному бруску. Старайтесь аккуратно выгибать материал, иначе может произойти разлом.

Ребра жесткости должны монтироваться с шагом 30 см. Когда вы дойдете до носа лодки, то установленные распорки пока не снимайте. Отмерьте глубину лодки на 20 см. Поставьте метки на двух боковинах. Вам нужно вдоль боковин прикрутить два длинных бруса, которые прочнее соединят ребра жесткости. После чего установите несколько распорок между двумя вдоль проходящих деталей. Остальные распорки снимите.

Теперь нужно укрепить все места соединений. Воспользуйтесь металлическими уголками и саморезами. В носовой части от края отступите 50 см и прикрутите перемычку. Также нос необходимо усилить и на самом краю просверлить дрелью отверстие, а потом стянуть конструкцию болтом и гайкой. После этого можно считать, что скелет судна готов.

Обшивка каркаса фанерой

На этом шаге переверните лодку вверх дном и начните обшивать боковины. Надо, чтобы прикладываемый материал полностью прилегал к ребрам жесткости. Закрепляется фанера с помощью саморезов. Материала должно хватить, чтобы достать от верхней части боковины до низа лодки.

Как правило, листы производятся по размерам 150 см, поэтому на лодке будет минимум два стыка. Самый нижний край лодки получится в виде округлого треугольника. По всей длине придется закрепить полоску цинка шириной как минимум 50 см.

После внешней обшивки возьмите несколько баллонов монтажной пены. Нужно запенить прослойку на ширину бруска. Пеньте во всех местах и не оставляйте пустот. После чего сделайте внутреннюю обшивку. Чтобы лодка не была слишком тяжелой, для внутренней обшивки воспользуйтесь ДСП листами — они тоньше и легче фанеры.

Оклеивание стыков и покраска

В конце придется выполнить оклеивание всех стыков внешнего корпуса. Швы заполняются до той степени, пока клей не начнет вытекать наружу. Для лучшего эффекта на стыковочные места нанесите слой силиконового герметика. Это убережет конструкцию от проникновения воды.

На последнем этапе производится окрашивание плавсредства водоотталкивающей краской. Но перед этим просмотрите корпус на наличие сколов и трещин. Если такие дефекты есть, то их нужно замазать шпаклевкой. Некоторые умельцы обклеивают весь корпус стеклотканью, а затем выполняют покраску. Наносится первичный грунтовочный слой и вторичны — цветной.

Теперь устанавливается мотор и остается подождать, пока конструкция полностью не высохнет, после этого проверьте самоделку, поплавав на ней по озеру. Если обнаружите какие-либо неисправности, то устраните их.

Загрузка…

Якорь для лодки своими руками чертежи

Якорь для лодки своими руками, чертежи изделия для надувных или стационарных лодок, которое быстро и легко складывается и раскладывается, компактное и занимает мало места в плавательном средстве.

На рисунке показан якорь в сложенном виде.

Масса изделия составляет 1,51 (кг), что позволит легко удержать лодку водоизмещением 150 (кг).

Конструкция состоит из следующих деталей:

  1. Веретено.
  2. Пятка веретена.
  3. Стопорная втулка.
  4. Лапа.
  5. Рым.
  6. Ось лапы.
  7. Штифт.

ВЕРЕТИНО

Металлическая труба, стойкая к коррозии, наружным диаметром 28 (мм) и толщиной стенки 2,5 (мм), в которой по краям просверлены отверстия под металлический штифт.

ПЯТКА ВЕРЕТЕНА

Крепится снизу веретена и фиксируется к нему штифтом.

СТОПОРНАЯ ВТУЛКА

Позволяет фиксировать лапы конструкции в сложенном и разложенном виде. Фиксация происходит за счет сквозных пазов при повороте втулки относительно нижнего или верхнего штифта.

ЛАПА

Изготавливается из сегмента металлической нержавеющей или обработанной антикоррозионным покрытием трубы, наружным диаметром 32 (мм) и толщиной стенки 3 (мм), к которому приварена пластина с отверстием под ось.

РЫМ

Крепится сверху веретена и фиксируется к нему штифтом.

ОСЬ ЛАПЫ

Диаметром 6 (мм), с одной стороны имеет утолщение, с другой паз под наружную стопорную шайбу DIN 471 – 6х0,8.

ШТИФТ

Диаметром 4 (мм), вставляется в отверстия с небольшим натягом.

Справка.
Изменяя размеры пятки, втулки и рыма, меняется масса якоря в сторону уменьшения или увеличения. Таким образом, можно подобрать оптимальный размер для плавательного судна.

Заказать чертеж


Поделитесь с друзьями!

Металлическое судостроение

Мы считаем сталь и алюминий первоклассными материалами для судостроения. И любой, у кого есть решимость и подходящие инструменты, может построить лодку из стали или алюминия.

Возьмем, к примеру, моего сына (ему было около 25, когда мы начинали) и меня. Мы извлекли большую пользу из опыта и долгосрочной выгоды от создания Утконос из алюминия. Это был наш первый проект судостроения.Мы многому научились и повеселились на ходу. Теперь мы хотим построить еще одну лодку, гораздо более крупную. И мы начали с нуля. Просто нельзя было знать о судостроении и работе с металлом меньше, чем мы знали вначале. Два полных любителя, которые никогда не делали ничего подобного раньше, которые никогда ничего не сваривали и не работали над каким-либо проектом по обработке металла, кто даже не видел, чтобы кто-то другой строил лодку. Оба компьютерных профессионала с абсолютно никакого отношения к торговле или ручной работе.Но у нас был интерес, инициатива и решимость. И это помогло нам успешно преодолеть все трудности, большие и маленькие, что неизбежно производит такой сложный проект. Мы очень успешно построили наш Platypus, одну из лучших лодок в своем классе, которые вы когда-либо видели.

Вы тоже можете это сделать

Если мы это сделали, вы тоже можете это сделать.

Молодой, старший, мужчина, женщина, вы можете это сделать.Важна ваша решимость. Даже если вы один из тех благородных персонажей, которые не заботятся о том, чтобы знать, как заменить лампочку, и если одна из них перегорела, вы просто сидите в темноте и ждете, когда придет ваша жена и устраните проблему, даже тогда, с интересом и решимостью, вы все равно сможете это сделать.

На самом деле, у вас есть одно большое преимущество: мы, столь блаженно игнорирующие металлообработку и судостроение, как и вначале, только жалеем, что у нас не было в то время.У вас есть youBoat.net site где вы можете найти всю необходимую информацию и поделиться опытом в одном месте, где вы можете искать решения и рекомендации, задавать вопросы и получать ответы на любые связанные темы, где вы можете обсудить темы, интересующие других, по вашему желанию. Это уникальное большое преимущество. Используйте его, и вы избавите себя от головной боли, сделаете меньше ошибок на ходу, сэкономите деньги и время и получите лучшую лодку на ходу. конец.

Большая ценность набора для предварительной резки с ЧПУ

Если можете, получите предварительно вырезанные листы для корпуса лодки, которые вы собираетесь построить с ЧПУ (компьютерное числовое управление; иногда называемое просто ЧПУ). Это сэкономит вам много-много дней утомительной резки, и вы получите все детали, предварительно нарезанные с высочайшей точностью, которая никогда не может быть достигнута с помощью простого электроинструмента или вручную.

Иногда конструкторы лодок предлагают в качестве опции комплект все элементы пластины лодки предварительно вырезаны на станке с ЧПУ.Если комплект недоступен, вы можете получить файлы ЧПУ для вашей лодки у дизайнера, а затем заказать свой комплект. Сделай это, это спасет тебя время и деньги; вам будет очень приятно, что вы это сделали.

Здание из стали или алюминия?

На этот вопрос нет простого черного или белого ответа. В таблице ниже приведены характеристики двух металлов, которые помогут вам определить свои предпочтения:

Элемент Сталь Алюминий
Прочность и масса

Прочный и очень гибкий, он выдерживает много грубых ударов, прежде чем выйдет из строя, но тяжелый (удельный вес 7.8 кг / дм 3 ).

Предел текучести (сила давления для постоянной деформации материала) около 30000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) и предел прочности при растяжении (сила разрушения материала) 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

Удельный вес 2,7 кг / дм 3 , примерно треть веса стали.

Более высокая эластичность, чем у стали, дает предел текучести (при котором он деформируется постоянно) около 35 000 фунтов на квадратный дюйм и около 45 000 фунтов на квадратный дюйм для разрыва. Различный алюминиевые сплавы имеют очень разные характеристики; некоторые из них даже прочнее, чем большинство мягких сталей, но не все подходят для морских применений или судостроение (подробнее по ссылке).

Подходящие конструкции

Из-за своего веса подходит только для больших лодок.Кроме того, более широкие конструкции с плоским дном могут выиграть от дополнительного веса, поскольку более тяжелый корпус, как правило, будет меньше крениться и крениться. Конечно, не для гоночных машин.

Морские крейсера до 30 футов. Ниже этого смещение будет либо непропорционально большим, либо придется использовать очень тонкие листы, что затруднит сварку. из-за искажения.

Более высокая эластичность, чем у стали (требуется почти на 20% более сильный удар, чтобы деформироваться), но примерно на 25% меньшая прочность на разрыв.Тем не менее, поскольку он намного легче стали, корпус может быть спроектирован и изготовлен с такой же прочностью, что и стальной, и при этом будет примерно на 45% легче. И, если он построен с таким же смещением (вес), то алюминиевый корпус значительно прочнее (и может выдержать гораздо более сильные удары, прежде чем деформируется).

Из-за своей легкости более крупные алюминиевые лодки с мелкой осадкой имеют тенденцию к крену и крену больше, чем стальные.Но с более узкими корпусами с более глубокая осадка (парусные лодки), алюминий имеет явные преимущества

Морские крейсеры глубиной около 22 футов.

Технологичность Требуются более качественные, более прочные и острые инструменты Хорошие, обычные столярные инструменты отлично подойдут
Цена Дешевле, чем алюминий, но работать сложнее (и медленнее) с и сварить.Перед покраской требуется пескоструйная обработка. В использовании, обычный техническое обслуживание влечет за собой высокие затраты. Более высокая начальная цена, компенсируется более быстрыми рабочими процессами при постройку лодки, а также существенно снизить требования к техническому обслуживанию и затраты на использовать
Основные проблемы Ржавчина. Защита путем очистки от ржавчины (пескоструйная очистка, особенно новый корпус) и покраска. Электролиз. Держите другие металлы подальше или электрически изолированными. Электрические цепи должны быть правильно установлены, чтобы избежать паразитных токов через корпус. Используйте расходуемые цинковые аноды.
Живопись Незаменим как защита от ржавчины. Предварительная пескоструйная очистка требуется новый корпус. Не требуется, в основном эстетический.Если корпус окрашен, повторная покраска может потребоваться каждые несколько лет.
Техническое обслуживание Регулярная перекраска для защиты от ржавчины. Minimal, часы для электролиза
Долговечность Все поврежденные детали относительно легко заменить. Лодка может длиться вечно. Снижение предела прочности при растяжении всего на 2-5% было измерено для неокрашенного образца листа из алюминиевого сплава 5xxx толщиной 1,62 мм (0,064 дюйма, примерно 1/16 дюйма) в ходе 10-летнего испытания на коррозию. С алюминиевым сплавом 6xxx, широко используемым в строительство прогулочных судов, то же испытание дает снижение на 5-7%. Все поврежденные детали можно относительно легко заменить. Лодка может длиться вечно.
Стоимость перепродажи Ниже алюминиевых лодок.Имеет тенденцию быстро опадать, если видна ржавчина. Выше стальных лодок того же возраста.

Для прогулочных катеров нашего диапазона интересов мы предпочитаем алюминий. Для нас это основные причины:

  1. Очень высокая прочность и гибкость, предотвращающие появление вмятин (подробнее см. Морской алюминий марок 5xxx и 6xxx).
  2. Никаких проблем с ржавчиной. На самом деле алюминий быстро окисляется, но процесс останавливается на поверхности, так как внешний слой «ржавчины» защищает внутреннюю часть.
  3. Работать мягче и быстрее.
    За исключением необходимого более дорогого сварочного оборудования (см. «Недостатки» ниже), достаточно только самых простых инструментов для обработки дерева. Конечно, если вы инвестируете в лучшее качество Лезвия с карбидом вольфрама (TCT) и более совершенные фрезы по металлу сделают вашу работу проще и быстрее.
  4. Не нужно красить.
    Если вы видите в таблице выше запись о долговечности, для лодок, постоянно находящихся в морской воде, имеет смысл защищать дно путем окрашивания / необрастания каждые 3-4 года; для прицепа лодки, которые проводят значительную часть своего времени на улице (это совершенно не обязательно.Возьмем пример с утконосом: как вы можете убедиться на фотографиях, лодка выглядит просто великолепно.
  5. Минимальные требования к техническому обслуживанию.
    Огромная разница по сравнению со строгими требованиями к стальному корпусу.

На некоторые «недостатки» алюминия по сравнению со сталью на самом деле легко ответить:

  • Начальная цена выше
    Правда, алюминий примерно вдвое дороже стали.Первоначальные денежные затраты больше. Но поскольку с алюминием легче и быстрее работать, чем со сталью, в том числе сваривать быстрее, и он не требуют пескоструйной обработки и даже окраски (особенно внутренних поверхностей, которые будут покрыты эстетической облицовкой), много человеко-часов экономится в процессе строительства корпуса. И однажды лодка находится в эксплуатации, обслуживание алюминиевого корпуса будет стоить во много-много раз меньше, чем у сравнительного стального.В целом, первоначальные большие денежные затраты будут компенсированы упрощенным сокращение рабочих процессов и значительная экономия рабочего времени.
  • Не всякая конструкция подходит для алюминия
    Это правда. Благодаря большому весу, широкие стальные корпуса с плоским дном будут демонстрировать более плавное поведение при меньшем крене и крене, чем такие же корпуса из алюминия. Но как только ваш интерес сдвигается в сторону более узких конструкций с большей осадкой (как у парусных яхт), на первый план выходит алюминий.Кроме того, для лодок длиной менее 30 футов, особенно для для трейлеров алюминий является гораздо более предпочтительным выбором по сравнению со сталью. Тип конструкции корпуса и предполагаемое использование лодки являются важными факторами при выборе материала корпуса.

Но решать придется вам самим. Это одно из наиболее важных решений, которые необходимо принять в начале вашего проекта строительства лодки (или перед покупкой лодки).

Какой бы материал вы ни выбрали для корпуса лодки, алюминий или сталь, вам потребуются специальные инструменты.

5 металлических проектов на лето своими руками

Весна витает в воздухе! Попробуйте заняться одним из этих 5 проектов из металла своими руками сейчас, когда погода стала лучше.

Постройте стальную или алюминиевую лодку

Наслаждайтесь прекрасным отдыхом на свежем воздухе, отправляясь на морскую прогулку и наслаждаясь красотой природы. Проявив немного смекалки, вы сможете построить свою лодку.

Сталь и алюминий — лучшие материалы для лодок. Сталь подходит для больших лодок с лонжеронами из-за своего веса.Алюминий легче и лучше подходит для небольших лодок с узким корпусом. Перед тем, как начать, нужно определиться, какой тип корпуса подходит для вашей лодки. Если вы планируете использовать лодку в море, вам потребуется более узкий корпус, который обеспечит вам большую устойчивость. Если вы предпочитаете реки, подойдут более округлые и плоские формы корпуса, которые дадут вам возможность путешествовать по мелководью.

Инструменты, необходимые для постройки лодок, — это в основном стандартные инструменты, включая молотки, пилы, дрели, верстаки и тиски.Вам также понадобятся винты из кремнистой бронзы, винты из нержавеющей стали типа 316, эпоксидные смолы и отвердители. Перед тем, как начать, было бы неплохо пройти курс обучения судостроению, например, предлагаемый Международной школой реставрации яхт.

Построить лодочный прицеп

Теперь у вас есть лодка, и для ее перевозки вам понадобится трейлер.

Алюминиевые двутавровые балки 8 ”x 3” идеально подходят для формирования конструкции вашего лодочного прицепа. Перед тем, как начать, вы должны проверить закон своего штата или провинции относительно разрешенного размера вашего прицепа.Вырежьте двутавровые балки по размеру с помощью производственной пилы или попросите нас сделать это за вас. Соберите прицеп, используя гайки BZP, чтобы скрепить конструкцию во время ее сборки. Когда все подходит идеально, замените гайки BZP гайками из нержавеющей стали 316 и гайками Locktite. Далее нужно установить стабы подвески. Затем можно прикрепить ось и колеса. Наконец, установите задний фонарь, включая стояночные, тормозные и сигнальные огни. Жгут проводов следует установить под прицепом.

Создайте собственный картинг

Всегда хотел стать автогонщиком? Что ж, если вы сделаете свою собственную тележку, вы сможете отточить свои навыки, пока не будете готовы к Формуле-1.

Шасси может быть изготовлено из квадратных металлических трубок диаметром 1 дюйм. Сварите каркас из квадратной металлической трубы. Для поворотных осей вы должны использовать прямые отрезки стальных стержней 0,75 дюйма со втулками на каждом конце. Держите все на месте с помощью шайбы и шплинта. Присоедините передние оси к рулевой колонке и убедитесь, что есть место для поворота колес в любом направлении. Задний поворотный мост должен крепиться к раме через балку моста с подшипниковым кронштейном.Затем вы должны приварить стальную пластину к шасси и закрепить ее высокопрочными болтами и контргайками. Сиденье может быть изготовлено из фанеры, набитой поролоном и покрытой винилом.

Установите двигатель на стальную пластину сзади. Присоедините ведущий шкив к задней оси. Рулевая тяга может быть изготовлена ​​из стальных стержней 0,5 дюйма. Наконец, установите колеса и тормоза и прикрепите трос газа и ручной дроссель. Перед пробной поездкой обязательно тщательно проверьте свои тормоза и подвеску.

Изготовление нестандартного металлического каркаса для роликов

Бездорожье — это настоящее развлечение, которое гарантированно подарит вам заряд адреналина.

Прежде чем вы попадете в грязь, убедитесь, что вы установили в свой автомобиль каркас безопасности. Он сохранит устойчивость вашего автомобиля и защитит вас в случае аварии. Если вы планируете участвовать в дрэг-рейсинге, каркас безопасности является обязательным для транспортных средств, достигающих высоких скоростей. Вы можете сделать собственный каркас безопасности из стальных прутков с внешним диаметром 1 ¾ дюйма и толщиной 0,118 дюйма. Сталь должна быть сварена в среде инертного газа (MIG) из соображений прочности, внешнего вида и экономии времени.Вам следует приобрести качественный трубогиб, чтобы придать стали желаемые размеры.

Построить самолет

Если вы увлеченный авиатор, почему бы не построить свой собственный самолет. Это большой проект, но чувство выполненного долга прослужит вам всю жизнь.

Для начала вам нужно решить, из чего вы собираетесь делать свой самолет. Алюминий — идеальный материал, поскольку он не требует особого ухода и поможет вашему самолету лететь очень быстро. Вам необходимо получить руководство по сборке с подробными планами выбранного вами самолета.Далее вам нужно найти подходящее рабочее место. Запасной гараж — идеальный вариант. Теперь вы можете приступить к сборке своего самолета. Большинство специалистов советуют начинать с хвоста. Основные строительные приемы, которые вам понадобятся, — это клепка и сварка. Инструкции по обоим легко доступны, если вам это нужно.

Когда вы закончите свой самолет, вы получите его сертификат Федерального управления гражданской авиации (FAA). Затем вам следует связаться с Ассоциацией экспериментальных самолетов (EAA), которая поможет вам спланировать ваш первый полет и испытательный период.

Металлические Супермаркеты

Metal Supermarkets — крупнейший в мире поставщик мелкосерийного металла с более чем 100 обычными магазинами в США, Канаде и Великобритании. Мы эксперты по металлу и обеспечиваем качественное обслуживание клиентов и продукцию с 1985 года.

В Metal Supermarkets мы поставляем широкий ассортимент металлов для различных областей применения. В нашем ассортименте: низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, инструментальная сталь, легированная сталь, латунь, бронза и медь.

У нас в наличии широкий ассортимент форм, включая стержни, трубы, листы, пластины и многое другое. И мы можем разрезать металл в точном соответствии с вашими требованиями.

Посетите одно из наших 95 офисов по всей Северной Америке сегодня.

КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛОДКИ: Сильная как ад

МЕТАЛЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ для постройки кораблей около 160 лет, а очень большие металлические яхты строились еще в конце 19 века. Например, в 1895 году Нат Херрешофф спроектировал и сконструировал радикальный 123-футовый шлюп из композитного металла, Defender , для защиты Кубка Америки.Она была построена из алюминия, бронзы и стали и за шесть лет была настолько ослаблена гальванической коррозией, что ее пришлось сломать.

Только в 1960-х годах (за исключением некоторых лодок, построенных в Голландии, где сталь долгое время была предпочтительным материалом) металл не использовался для постройки парусных лодок более умеренных размеров. Бернар Мойтессье, один из первых пионеров, заказал строительство своего 40-футового стального кеч Joshua в 1961 году. К середине десятилетия алюминий также использовался для постройки гоночных и круизных лодок.К середине 1970-х годов алюминий был излюбленным строительным материалом 12-метровых лодок America’s Cup (первым был Courageous , построенный в 1974 году) и оставался таковым до середины 1980-х годов.

В наши дни гоночные лодки редко делают из металла, хотя они по-прежнему очень популярны у некоторых круизных яхтсменов. Для тех, кто устал искать протечки на палубе на деревянных или стеклопластиковых лодках, цельнометаллическая лодка очень привлекательна тем, что она очень плотная. Соединение корпуса и палубы сварено, и все оборудование, такое как шипы, гусеницы генуи, основания стоек и т. Д., могут быть приварены по месту без проникновения крепежных элементов в конструкцию. Однако вместо утечек нужно беспокоиться о коррозии.

Одним из больших преимуществ металлических лодок является то, что палубное оборудование можно сваривать, а не закреплять на месте. Этот шип может быть достаточно прочным, чтобы поднять лодку, на которой он установлен, и никогда не станет причиной протечки на палубе!

фунта за фунт металла намного прочнее дерева или стекловолокна. В отличие от дерева и стекла, которые имеют большую часть своей прочности, ориентированной вдоль слоя их волокон или волокон, металл одинаково прочен во всех направлениях.Металл настолько прочен, что не нужно беспокоиться о потере прочности из-за этого, и можно сэкономить много хлопот, потому что материал можно укладывать любым способом. Для сравнения, в деревянной или стеклянной лодке дизайнеры и строители всегда должны следить за тем, чтобы материал был выровнен по ожидаемым траекториям нагрузки.

Обшивка металлической лодки должна быть достаточно тонкой, иначе лодка будет слишком тяжелой. Тонкая кожа, в свою очередь, должна полностью поддерживаться рамой, иначе она будет слишком сильно прогибаться. Традиционный подход — это поперечное обрамление, аналогичное тому, что используется в лодках «доска на раме».Киль-хребет с большим количеством прикрепленных к нему поперечных шпангоутов плюс тонкие боковые стрингеры, скрепляющие их. Альтернативой является продольное обрамление, когда меньшее количество кольцевых шпангоутов гораздо большего размера соединяются вместе большим количеством стрингеров.

Преимущество поперечного обрамления состоит в том, что меньшие, более близко расположенные рамы меньше вторгаются во внутреннюю часть лодки, чем более громоздкие кольцевые рамы. Однако сборка поперечной рамы требует больше усилий, так как есть больше рам, которые нужно обрезать, чтобы придать форму.Какой бы тип каркаса ни использовался, всегда намного проще (и дешевле) построить корпус с жестким каркасом. Конечно, создать настоящий металлический корпус с закругленным скулом невозможно, но для этого нужно приложить больше усилий. Компромиссная форма видна в корпусах с закругленным скулом, где углы выбиты от корпуса с жесткой скулой и заменены большими закругленными углами.

Поперечный каркас строящейся металлической лодки. Обратите внимание на тонкие боковые стрингеры, удерживающие поперечные рамы вместе (фото любезно предоставлено Билли Блэком)

Металлическая лодка также должна быть хорошо изолирована.Металл очень хорошо проводит как звук, так и тепло, и жизнь внутри неизолированного корпуса была бы не чем иным, как тяжелым испытанием. Внутри лодки будет слишком холодно, когда на улице холодно, и слишком жарко, когда тепло, вы будете по уши в конденсации, и каждый тихий звук на палубе или в воде вокруг вас будет значительно усилен, так как хотя твоя голова была внутри огромного оловянного барабана. Наиболее распространенными типами изоляции являются пена, пробка и стекловолокно, которые доступны в виде листов, которые можно разрезать и уложить между рамами.В качестве альтернативы уретановую пену можно распылить на внутреннюю поверхность корпуса. Стекловолокно — самый огнестойкий утеплитель; уретановая пена наименее огнестойкая, а также легко впитывает запахи. Независимо от используемого типа изоляция никогда не должна укладываться в трюмы металлических лодок, так как они неизбежно промокнут.

Напыляемая изоляция из пенополиуретана на незавершенном складе на алюминиевой лодке. Пена проста в установке, но не огнестойкая и впитывает запахи

Чтобы избежать ужасной участи Defender различных металлов на металлической лодке необходимо тщательно изолировать друг от друга.Это, конечно, всегда так, но на металлической лодке это особенно важно, поскольку одной из металлических частей, которая нуждается в защите, является сам корпус. Теоретически это просто; на практике это требует постоянной бдительности.

Любые бронзовые морские краны, лебедки или другое оборудование — не говоря уже об огромной вселенной оборудования и креплений из нержавеющей стали, имеющихся на всех современных лодках, или сложной сети медных проводов, составляющих электрическую систему, — все должны быть изолированы от корпуса с помощью неметаллические прокладки и вставки, изолирующая смазка, пластиковая оболочка и т. д., чтобы не создавать гальванических пар. Цинковые аноды необходимо тщательно обслуживать. Электропроводка должна быть тщательно организована — с гальваническим изолятором или, лучше, изолирующим трансформатором на стороне берегового источника питания — для защиты лодки от паразитных электрических токов. Сильная доза блуждающего течения может прогрызть металлическую лодку всего за несколько дней.

Основным преимуществом любой металлической лодки является присущая ей прочность. У этой стальной лодки, например, огромная вмятина после серьезного столкновения, но она не выходит на воду.В лодке из стеклопластика образовалась бы дыра, и она, вероятно, очень быстро затонула бы

Небольшая горстка европейских строителей строит металлические лодки на основе серийного производства; в остальном, как и деревянные лодки, они строятся как единичные экземпляры. Металл — обычно самый дешевый материал, с которым можно работать при постройке только одной лодки. Это, плюс тот факт, что металлические лодки настолько прочные, означает, что всегда будет культ крейсеров с металлическими лодками. Как уже упоминалось, большинство послушников обитает в Европе. В Северной Америке есть несколько производителей металлических лодок (в основном в Канаде), и всегда есть небольшой выбор металлических лодок, доступных на брокерском рынке в Северной Америке, но сердце рынка всегда будет лежать на восточном берегу Северной Атлантики. .

Стальные лодки

Сталь тяжелая и прочная, но при этом твердая, и для ее обработки требуются сверхмощные шлифовальные и режущие инструменты. Резка и сварка стали — дело трудоемкое, но сварка несложная, и ее относительно легко приобрести. Больше всего ржавчине подвержена сталь. Поместите его в контакт с водой и кислородом — двумя вещами, которые никогда не бывает трудно найти в морской среде, — и он начинает разъедать с угрожающей скоростью. Добавьте немного соли, и все станет только хуже.

Строящаяся стальная лодка. Многие стальные лодки, подобные этой, начинаются как проекты на заднем дворе (фото любезно предоставлено Брюсом Робертсом-Гудсоном)

Краска, краска и еще раз краска — единственный ответ. Бернар Муатесье любил хвастаться, что хорошо обученная обезьяна может это сделать, но чтобы правильно содержать стальную лодку, нужно быть занятой обезьяной. Современные системы окраски долговечны и надежны, и если стальная лодка должным образом подготовлена ​​и окрашена в процессе постройки, и если она спроектирована таким образом, что все части ее интерьера доступны для малярной кисти, можно сохранить ржавчину. залив бесконечно.Но суть в том, что вы всегда будете красить стальную лодку, как внутри, так и снаружи, или беспокоиться о ее покраске.

Поскольку сталь очень тяжелая, невозможно построить стальную парусную лодку малых и средних размеров, которая бы работала очень хорошо. Условно говоря, для быстрого плавания вам понадобится стальная лодка длиной не менее 100 футов. Любое стальное судно короче 60 футов должно иметь палубу и надстройку из другого более легкого материала, чтобы оно не стало слишком тяжелым. На старых стальных яхтах это было обычным явлением.Проблема, однако, в том, что тогда у вас нет герметичной палубы, которая изначально делает металлическую лодку такой привлекательной. И все эти протечки палубы, конечно, только способствуют тому, что вещи внутри начинают быстрее ржаветь.

Пример корпуса небольшого стального парусника. Он, безусловно, силен, но если его оснастить, он не выиграет ни одной гонки.

Большинство современных стальных лодок, независимо от их размера, имеют стальные палубы. Поскольку сталь твердая и жесткая, и их трудно обрабатывать, они часто имеют простые формы и корпуса с твердым скулом.Такие лодки дешевы и просты в сборке, а образцы самодельной постройки нетрудно найти на рынке подержанных лодок. Если вас не волнуют рабочие характеристики, вы готовы много красить и хотите недорогую лодку, которая невероятно прочна, цельностальная лодка — отличный выбор. В противном случае, особенно если вы прибрежный крейсер, вам следует держаться от них подальше.

Алюминиевые лодки

Алюминий примерно в 1,5 раза слабее стали (то есть, чтобы быть прочным, как сталь, алюминиевая пластина должна быть равна 1.Толще в 5 раз), но и почти в 3 раза легче (т.е. весит в три раза меньше). Итак, суть проста: алюминиевый предмет, который по прочности не уступает аналогичному стальному предмету, весит лишь вдвое меньше. Таким образом, с чисто структурной точки зрения алюминий является отличным материалом для судостроения.

Алюминий также намного мягче стали, поэтому с ним легче работать. Его можно разрезать, просверлить и придать ему форму с помощью обычных инструментов для деревообработки, и из него легче придать сложную форму.Лучше всего то, что он не ржавеет. При контакте с водой и кислородом он образует тонкий оксидный слой на его поверхности, что делает его еще более прочным и устойчивым к коррозии. Никакой покраски не требуется, кроме как ниже ватерлинии, где все еще требуется противообрастающее покрытие, чтобы формы жизни не цеплялись за них. (Однако, как правило, также целесообразно покрасить палубу алюминиевой лодки в светлый цвет, чтобы отразить солнечное излучение и сохранить прохладу внутри.)

Конечно, я немного предубежден в пользу алюминиевых лодок, потому что одна у меня есть.Это наша лодка Lunacy , 39-футовая конструкция Tanton, стоящая на якоре в штате Мэн. Корпус с жестким скатом был построен в Канаде в 1985 году и закончен в Род-Айленде

.

Алюминий значительно дороже стали. Цены на сырьевые товары, конечно, колеблются, но, строго говоря, за фунт, сталь обычно примерно в пять раз дешевле. Хотя для изготовления эквивалентной алюминиевой лодки вам понадобится лишь половина фунтов стерлингов, вы все равно потратите в два с половиной раза больше на материалы. Это в значительной степени компенсируется тем фактом, что на сварку алюминиевого корпуса и палубы уходит примерно вдвое меньше человеко-часов.Тем не менее, алюминиевая лодка стоит примерно на 5-15 процентов дороже, чем стальная.

Хотя это занимает меньше времени, для постройки алюминиевой лодки требуется больше навыков. Сварка алюминия — сложный процесс, требующий специального газозащитного оборудования. В идеале все работы должны выполняться в помещении, в хорошо защищенной среде. В результате вы почти никогда не увидите самодельных алюминиевых лодок. Кроме того, соответствующий морской алюминий (5054, 5083 и 5086 — лучшие сплавы для корпуса) трудно найти за пределами США и Европы, как и квалифицированных сварщиков, поэтому выполнение постоянного ремонта в удаленных местах затруднено, если не невозможно.Для сравнения: стальную лодку можно легко отремонтировать практически в любой точке мира.

Самым большим недостатком алюминия является то, что он очень чувствителен как к гальванической коррозии, так и к коррозии от паразитных токов. В нем мало гальванических отложений, и он быстро расходуется при контакте с соленой водой и более благородными металлами, такими как нержавеющая сталь, бронза и медь. Различные металлы должны быть тщательно изолированы, а трюмные воды должны быть чистыми и сухими, чтобы предотвратить непреднамеренное образование гальванических пар, поскольку что-то вроде потерянной монеты или батарейки камеры может когда-нибудь буквально потопить вашу лодку.Цинк также должен тщательно обслуживаться, и должны быть приняты строгие меры предосторожности, чтобы исключить попадание на борт паразитного электрического тока.

В остальном, правильно спроектированная алюминиевая лодка будет быстрой, прочной, простой в обслуживании и, следовательно, хорошим выбором для круизов. К сожалению, их относительно сложно найти в Северной Америке. Несколько использованных примеров обычно можно найти на брокерском рынке, но в противном случае вам придется делать покупки в другом месте. Несколько французских строителей — на ум приходят Алубат и Гарсия — действительно производят серийные алюминиевые круизные лодки, но они довольно дороги по сравнению с серийными лодками из стекловолокна.Они также, как правило, представляют собой конструкции со скуловым швертом, которые удобны и хорошо продуманы, но также весьма своеобразны по американским стандартам и подходят только для более непредубежденных моряков.

Сделай сам: строительство и переоборудование лодок

ПУТЬ: Строительство и переоборудование лодок »
ПУТЬ: Сделай сам»


СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ: ( щелкните , чтобы перейти к каждому разделу на этой странице )
⇒ Обзор, Введение, Предпосылки, Детали и т. Д.
⇒ Связанные СМИ: статьи, книги, журналы, документация, видео, веб-сайты и т. Д.
⇒ Связанные EAB Тематические страницы, статьи и т. Д.
⇒ Посетите нашу домашнюю страницу ЛЮБИМЫХ СТАТЕЙ. Спасибо нашим замечательным участникам .
⇒ 20 самых популярных статей этого месяца на нашем веб-сайте EAB .
⇒ Чего удалось достичь нашей некоммерческой организации Anchors Aweigh Academy и ее веб-сайту EAB .
⇒ Участники должны войти в систему, чтобы получить доступ к разделам этого веб-сайта «Только для участников».
⇒ Станьте членом Академии и получите доступ к дополнительным страницам и программам!
⇒ Комментарии: Отправить в Комментарии ♥ EverythingAboutBoats.org (заменить «♥» на «@») .


Магия строительства металлических лодок — метод «оригами». От: http://origamimagic.com

ЭТА СТАТЬЯ ЕЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ!
Страница может содержать черновики, включающие исходные материалы.

В этом разделе описываются процесс, правила, инструменты, материалы и лодочное оборудование, которые требуются для постройки лодок, независимо от того, являетесь ли вы строителем своими руками или профессиональным строителем лодок, в зависимости от того, является ли процесс, или должен быть почти таким же. тем же.Обязательно посетите страницу «Строительство, переоборудование и ремонт лодок», где подробно описаны пошаговые процессы строительства, оснащения и переоборудования лодок. Вы также можете ознакомиться с Правилами проектирования лодок и Справочником судостроителя USCG.

+

Чертежи и комплекты лодок

Планы судов Martin Reid: www.myboatplans.com/
Планы и комплекты лодок Glen-L: www.glen-l.com/
+

Переоборудование лодок

Перепланировка деревянного судна.

+


Носители с полужирными названиями входят в нашу библиотеку Академии!
Члены Академии могут просматривать Медиа, щелкнув его Полужирный заголовок Ссылка, чтобы перейти на страницу обзора
EAB , а затем прокрутив страницу вниз до раздела «Библиотека Академии», чтобы найти ссылку.

Чтобы помочь нам отсортировать приведенные ниже списки носителей, каждая ведущая грамматическая статья
(«The» — «A» — «An») была перемещена в конец заголовка.
DS = Код источника данных

⇒ Справочник в разработке ⇐

Если медиа необходимо добавить в этот список, отправьте информацию или ссылку по электронной почте Кому:
Редактор ♥ EverythingAboutBoats.org (замените «♥» на «@»)


НЕ ЧЛЕН АКАДЕМИИ?
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как стать участником и получить ПОЛНЫЙ доступ к
тысячам развернутых страниц и десяткам отличных программ, включая нашу библиотеку!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть ВСЕ книги, журналы, видео и т. Д.в нашей библиотеке Академии.
СМИ также перечислены по категориям на тематических страницах на правой боковой панели ⇒
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы пожертвовать любые книги, журналы, видео и т. Д. В нашу библиотеку.


Связанные

EAB Тематические страницы, статьи и т. Д.

2 — ПОСТРОЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛОДОК: (Включая строительство и переоборудование лодок «СДЕЛАЙТЕ САМ»).
2.1 — Школы проектирования лодок .
2.2 — Дизайнеры лодок: (корабельные архитекторы, планы лодок, комплекты и т. Д.).- Законы: США .
2.3.2 — Отраслевые стандарты .
2.3.2.1 — Международная морская организация (IMO) .
2.3.2.2 — Международная организация по стандартизации (ISO) .
2.3.2.3 — Американский совет по лодкам и яхтам (ABYC) .
2.3.2.4 — Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) .
2.3.3 — Классификационные общества .
2.3.3.1 — Регистр Ллойда .
2.3.3.2 — Американское бюро судоходства .
2.4 — Инструменты и оборудование для строительства лодок: (поставщики, спецификации, руководства, отзывы и т. Д.).
2,5 — Материалы лодки: (поставщики, спецификации, руководства, отзывы и т. Д.).
2.5.1 — Дерево: (резьба, клинкер / лапстрак, шпон / фанера, холодное формование и т. Д.) .
2.5.2 — Металл: железо, сталь, алюминий, медь и т. Д. .
2.5.3 — Ферроцемент .
2.5.4 — Композиты FRP: стекловолокно, углеродное волокно и т. Д. .
2.6 — Лодочное оборудование: (поставщики, спецификации, руководства, обзоры, отзывы и т. Д.).
2.6.1 — Рулевое управление и подруливающие устройства .
2.6.2 — Стабилизаторы и накладки .
2.6.3 — Устройства для обезвоживания: (Бункеры, трюмные насосы и т. Д.).
2.6.4 — Защита от гальванической коррозии .
2.6.5 — Проходы и проемы корпуса: (сквозные люки, иллюминаторы, световые люки, люки и т. Д.).
2.6.6 — Палубное оборудование и оборудование .
2.6.6.1 — Снасти наземные .
2.6.6.2 — Орудия промышленного рыболовства .
2.6.7 — Оснастка: (Типы установок, Постоянная оснастка, Спусковая оснастка, поставщики, монтажники и т. Д.).
2.6.7.1 — Паруса: (Типы парусов, аэродинамика, производители, производители парусов и т. Д.).
2.6.8 — Двигательные установки: (Типы, конфигурации, характеристики, системы управления и т. Д.).
2.6.8.1 — Двигатели: (Производители, Маринизаторы, Продавцы и т. Д.).
2.6.8.2 — Интерфейсы двигателя и судовой шестерни: (спецификации SAE, демпферные пластины, промежуточные валы и т. Д.).
2.6.8.3 — Судовые шестерни: (реверсивная, понижающая; механическая, гидравлическая).
2.6.8.4 — Вал: (карданные валы, муфты, уплотнения, подшипники, стойки, ключи, гайки и т. Д.).
2.6.8.5 — Пропеллеры .
2.6.9 — Электрические системы: DC и AC: (постоянный ток, переменный ток и т. Д.).
2.6.9.1 — Вспомогательные генераторы .
2.6.9.2 — Преобразователи постоянного тока в переменный .
2.6.10 — Системы навигации и связи .
2.6.11 — Оборудование для обеспечения безопасности: (Спасательные плоты, PFD, противопожарное оборудование, сигнализация, медицинские комплекты и т. Д.).
2.6.12 — Бытовые системы .
2.6.12.1 — Системы сжиженного нефтяного газа .
2.6.12.2 — Обогрев и охлаждение кабины .
2.6.12.3 — Оборудование на камбузе: (Холодильное оборудование, камбузные печи, системы LPG / CNG).
2.6.12.4 — Системы водоснабжения и канализации .
2.6.12.5 — Удаление мусора .
2.6.12.6 — Обстановка: (Столярные изделия, мебель, покрытия, развлечения, погода и т. Д.).- Переоборудование лодок: США .
2.12 — Судостроение и переоборудование лодок своими руками: (включая: поиск и устранение неисправностей и ремонт).

15 — Сделай сам (Сделай сам):
15.1 — Самодельное строительство и переоборудование лодки: (включая: техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт).
15.2 — Продажа частных лодок своими руками: (покупатели и продавцы).
15.3 — Осмотр лодок своими руками: (предварительное обследование, предварительная покупка, предварительная продажа, предпродажа, ходовые испытания и т. Д.).
15.4 — Школы и классы «Сделай сам»: (Строительство лодок, переоборудование, осмотр, устранение неисправностей, ремонт и т. Д.).

15.1 — Сделай сам: Строительство и переоборудование лодок (включая: поиск и устранение неисправностей и ремонт).
15.1.1 — Сделай сам: Основы .
15.1.1.1 — Сделай сам: Инструменты: использование, безопасность и т. Д. .
15.1.1.2 — Сделай сам: Разрушение (гниль, коррозия, усталость и т. Д.) .
15.1.1.3 — Сделай сам: Устранение неисправностей, анализ отказов и т. Д. .
15.1.2 — Сделай сам: Конструкция сосуда .
15.1.2.1 — Сделай сам: Hull & Deck .
15.1.3 — Сделай сам: Лодочное оборудование .
15.1.3.1 — Сделай сам: Рулевое управление и подруливающие устройства (механические, гидравлические и т. Д.).
15.1.3.2 — Сделай сам: Стабилизаторы и накладки .
15.1.3.3 — Сделай сам: Устройства для обезвоживания .
15.1.3.4 — Сделай сам: Защита от гальванической коррозии .
15.1.3.5 — Сделай сам: Проходы и отверстия корпуса (сквозные люки, иллюминаторы, световые люки, люки и т. Д.).
15.1.3.6 — Сделай сам: Палубное оборудование и оборудование .
15.1.3.6.1 — Сделай сам: Ground Tackle (якоря, рейка, брашпиль и т. Д.).
15.1.3.6.2 — Сделай сам: Коммерческие рыболовные снасти .
15.1.3.7 — Сделай сам: Такелаж .
15.1.3.7.1 — Сделай сам: Паруса .
15.1.3.8 — Сделай сам: Двигательные установки (системы управления и т. Д.).
15.1.3.8.1 — Сделай сам: Двигатели (Устранение неполадок, ремонт, восстановление и повторное включение и т. Д.).
15,1.3.8.1.1 — Сделай сам: Механическая часть двигателя (поршни, стержни, коленчатые валы, блоки, головки, клапаны и т. Д.).
15.1.3.8.1.2 — Сделай сам: Смазка двигателя (разбрызгивание, принудительное воздействие, масло, фильтрация, присадки, анализ масла и т. Д.).
15.1.3.8.1.3 — Сделай сам: Топливо для двигателя (Бензин / Бензин, Дизель, КПГ и т. Д.).
15.1.3.8.1.4 — Сделай сам: Электрооборудование двигателя (запуск, зарядка, приборы и т. Д.).
15.1.3.8.1.5 — Сделай сам: Охлаждение двигателя (воздух, сырая вода, пресная вода и т. Д.).
15.1.3.8.1.6 — Сделай сам: Выхлоп двигателя (сухой, мокрый и т. Д.).
15.1.3.8.1.7 — Сделай сам: Подвеска двигателя (жесткая, мягкая и т. Д.).
15.1.3.8.2 — Сделай сам: Интерфейсы двигателя и судовой шестерни (адаптеры, демпферы, промежуточные валы и т. Д.).
15.1.3.8.3 — Сделай сам: Marine Gears (внутренние, внутренние-подвесные двигатели, подвесные двигатели, парусные приводы, капсулы и т. Д.).
15.1.3.8.4 — Сделай сам: Вал (валы, муфты, шарниры, упорные подшипники, уплотнения, Cutlass, стойки и т. Д.).
15.1.3.8.5 — Сделай сам: Пропеллеры .
15.1.3.9 — Сделай сам: Электрические системы .
15.1.3.9.1 — Сделай сам: Постоянный ток .
15.1.3.9.2 — Сделай сам: Переменный ток .
15.1.3.9.3 — Сделай сам: Вспомогательные генераторы .
15.1.3.9.4 — Сделай сам: Преобразователи постоянного тока в переменный .
15.1.3.10 — Сделай сам: Nav & Comm Systems (огни, компас, GPS, радар, VHF, сигнальные ракеты, EPIRB и т. Д.).
15.1.3.11 — Сделай сам: Оборудование для обеспечения безопасности (Спасательные плоты, PFD, пожаротушение Eq., Сигнализация, медицинские комплекты и т. Д.).
15.1.3.12 — Сделай сам: Бытовые системы .
15.1.3.12.1 — Сделай сам: Системы сжиженного газа .
15.1.3.12.2 — Сделай сам: Обогрев и охлаждение кабины .
15.1.3.12.3 — Сделай сам: Приборы для камбуза .
15.1.3.12.4 — Сделай сам: Системы водоснабжения и канализации .
15.1.3.12.5 — Сделай сам: Вывоз мусора .
15.1.3.12.6 — Сделай сам: Предметы мебели (Шкафы, мебель, покрытия, развлечения, погода и т. Д.).
15.1.3.13 — Сделай сам: Личное снаряжение (дайвинг, рыбалка, парусный спорт, гонки, водные виды спорта и т. Д.).
15.1.3.14 — Сделай сам: Тендеры .
15.1.3.15 — Сделай сам: Лодочные прицепы .
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот раздел (15.1) объединяется в раздел 2 — Строительство и переоборудование лодок .

16 — МЕДИА с каталогом для авторов: (авторы, редакторы, издатели и т. Д.) + Библиотека для выдачи.
16.1 — Статьи: (включая сообщения на форуме, технические советы, технические заметки и т. Д.).
16.2 — Книги: (переплет, электронные книги и т. Д.).
16.3 — Журналы: (включая старые выпуски и т. Д.).
16.4 — Документация по продукту: (спецификации, установочные чертежи, руководства, каталоги запчастей и т. Д.).
16,5 — Видео: (практические руководства, документальные фильмы, путевые заметки и т. Д.).
16.6 — Веб-сайты: (со ссылками).


Если на этой веб-странице есть что-то, что нужно исправить, сообщите нам об этом по электронной почте Кому:
Редактор ♥ EverythingAboutBoats.org (заменить «♥» на «@»)

ЭТА СТАТЬЯ ЕЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ!
Страница может содержать черновики, включающие исходные материалы.



Посетите нашу домашнюю страницу ЛЮБИМЫЕ СТАТЬИ
, чтобы увидеть примеры полного содержания нашего веб-сайта!

Спасибо нашим замечательным авторам за постоянный поток статей, а также нашему преданному делу добровольческому персоналу, который сортирует, полирует и форматирует их, каждый день мы приближаемся к нашей цели
Все о лодках.Если вы хотите отправить статью,
См. Раздел «Отправка статей».

— ТОП-20 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ —

Ford Industrial Power Products Дизельные двигатели
Как определить дизельные двигатели Ford
Ford 2715E
Lehman Mfg. Co.
Detroit Diesel 8.2
Universal Atomic 4
Подвесные двигатели Chrysler & Force
Подвесные двигатели Eska
Двигатели Perkins AG
ZFen Friedrichsha35 Передача
American Marine Ltd (Гранд Бэнкс)
Инспекция лодок
Типы морских инспекций
Морские инспекторы по странам
Судостроители По MIC
Beta Marine
Waterwitch
Американский совет по лодкам и яхтам (ABYC)
USCG NVIC 07-95 Руководство по инспектированию , Ремонт и обслуживание деревянных корпусов


То, что наша некоммерческая организация Anchors Aweigh Academy и ее
EverythingAboutBoats.org .

  • Опубликовал более 300 веб-страниц с основными темами, многие из которых содержат полные статьи по этой теме. См. Содержимое нашего веб-сайта на правой боковой панели для просмотра списка основных тематических страниц.
  • Опубликовал более 9000 веб-страниц о морских поставщиках, все с их контактной информацией, большинство с описанием их продуктов и услуг, многие с документацией по продуктам, техническими характеристиками и независимыми отзывами. (Включает: проектировщиков лодок, инструментов для строительства лодок, производителей и поставщиков материалов и оборудования, строителей и дилеров лодок, яхтенных брокеров, морских сюрвейеров, страховщиков лодок, перевозчиков лодок, шкиперов и экипажи, верфи и пристани для яхт, яхт-клубы, аренду лодок и чартеры яхт. , школы водного спорта, морского дела и морского дела, адвокаты и свидетели-эксперты по морскому праву, специалисты по ремонту и ремонту лодок, авторы и издатели книг, а также продюсеры видео)
  • Получено более 120 000 страниц документации по продукту, включая каталоги, брошюры, спецификации, изображения, руководства по серийным номерам, руководства по установке, операционные руководства, схемы деталей, бюллетени запчастей, руководства для магазинов, электрические схемы, бюллетени по обслуживанию и отзывы.И сделали все доступным для просмотра членам академии через веб-сайт EAB .
  • Приобретено более 1200 книг и старых выпусков журналов в нашей библиотеке академии, и на данный момент их более 700 доступны для просмотра членам академии на веб-сайте EAB .
  • Опубликовал более 500 статей с практическими рекомендациями по проектированию, постройке, проверке, эксплуатации, техническому обслуживанию, поиску и устранению неисправностей и ремонту лодок. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать больше.

В настоящее время мы форматируем и дорабатываем онлайн-курсы Anchors Aweigh Academy и практические курсы.Курс «Морская съемка» оказался превосходным как для новичков, так и для опытных геодезистов, и особенно полезен для мастера «Сделай сам».


Текущие члены Академии должны ВОЙТИ, чтобы получить ПОЛНЫЙ доступ к этому веб-сайту
, включая расширенные страницы и ценные программы Академии
, такие как наша Библиотека кредитования Академии и наша программа «Спроси эксперта»!
Если ваше членство истекло, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы продлить.

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ЯКОРЬ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН АКАДЕМИИ,
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как стать участником и получить ПОЛНЫЙ доступ к
тысячам развернутых страниц и статей, а также десяткам отличных программ
ТОЛЬКО МАЛЕНЬКИМ ПОЖЕРТВОВАНИЕ!


Отправляйте любые комментарии для публичного просмотра по электронной почте Кому: Комментарии # EverthingAboutBoats.org (замените «#» на «@»)
Не забудьте указать заголовок этой веб-страницы в строке темы вашего электронного письма.
Все комментарии проходят модерацию перед тем, как появятся на этой странице. См. Правила комментирования.

ОТ ДОНАЛЬДА: « Это потрясающий веб-сайт. Я нашел нужную мне информацию сразу в одной из более чем 20 000 бесплатных статей, которые вы предоставляете в качестве общественной услуги. Я так сильно удивлен, если этот сайт бесплатно. Но я все же зарегистрировался, чтобы иметь доступ к тысячам развернутых страниц, интересных статей и десятков ценных программ! Библиотека книг, журналов и видео, которые я могу просматривать в Интернете, действительно потрясающая! Я понимаю, что вы и ваш весь персонал — добровольцы, не получающие зарплату.Пожалуйста, продолжайте в том же духе. И я благодарю вас за ваши планы добавить еще 10 000 бесплатных информационных статей в течение следующего года. Я очень рад поддержать вас в этом начинании своим небольшим членским пожертвованием. Еще раз спасибо за вашу тяжелую работу. «

ОТ Хьюи: « Я согласен с моим дядей, я тоже нашел статьи очень поучительными. Они говорят, что потребуется около 100 000 статей, чтобы охватить весь объем, который они предусмотрели для веб-сайта. У них более На данный момент 20 000 статей, и это неплохо, но чтобы получить остальное, может потребоваться несколько лет.Я также заметил, что многие страницы с основными темами и некоторые страницы со статьями все еще находятся в стадии черновика. Я полагаю, что они будут заменять их, поскольку они могут привлечь добровольцев для работы над ними. Но чего я не могу понять, так это зачем кому-то тратить время на написание информативных статей просто для того, чтобы бесплатно раздать их на этот веб-сайт для публикации? Что им в этом? «

ОТ Дьюи: « Что ж, Хьюи, мне кажется, что большинство статей на этом веб-сайте написаны очень информированными людьми, такими как инструкторы по водным видам спорта, конструкторы лодок, судостроители, такелажники, электрики, слесари, техники по ремонту судов и т. Д. морские сюрвейеры.Написание таких статей помогает сделать их знающими профессионалами. В конце концов, этот сайт изначально был создан школой морских техников и морских геодезистов. Содержание сайта растет с каждым днем. Им даже пришлось перейти на более крупный и мощный сервер, потому что посещаемость веб-сайта росла в геометрической прогрессии. «

ОТ Луи: « Я согласен со всеми вышеупомянутыми. Этот сайт быстро становится основным справочным ресурсом по всем аспектам лодок и кораблей для всех, от начинающих яхтсменов-любителей до опытных профессиональных моряков.Я использую тематические страницы на правой боковой панели для просмотра сайта. Это как путеводитель для юных сурков для лодочников. Библиотека их членов, насчитывающая более 300 популярных и малоизвестных книг и более 200 старых выпусков журналов, которые можно просмотреть в Интернете, просто невероятна. Особенно информативен журнал Академии. Вдобавок ко всему, есть программа «Спроси эксперта» для участников, где вы можете получить ответ эксперта на любой из ваших вопросов о лодке. А годовое членство стоит всего 25 долларов. Какая выгодная сделка! Мне очень нравится быть частью это сообщество «Все о лодках» и помочь бесплатно предоставить тысячи полезных статей для публики.Я думаю, что сяду прямо сейчас и напишу статью о моем опыте катания на лодке с дядей. «

ОТ Скруджа: « Вы в восторге от этого веб-сайта, как будто это лучший продукт со времен нарезанного хлеба. Что ж, я думаю, что он воняет. Конечно, на нем много полезной информации для яхтсменов, и они добавляют все больше каждый день. , но он, вероятно, никогда не будет закончен. Более того, у меня даже нет лодки. И у меня не было бы лодки, даже если бы кто-то дал мне ее. Лодки — это пустая трата денег, времени, энергии и денег! Они » Это просто дыра в воде, в которую вы вливаете деньги.Если бы вы дали мне лодку, я бы продал ее быстрее, чем вы могли бы сказать «Мешковина». Затем я запирал наличные вместе со всеми своими деньгами, чтобы я мог следить за ними и пересчитывать их каждый день. Бах вздор. «

ОТ Дейзи: « Я так рада, что Дональд получил лодку, чтобы мы и мальчики могли покататься на лодке — вместе. И, конечно же, все девочки, апрель, май и июнь, любят быть на воде. вода тоже, особенно когда там мальчики. О бедный Скрудж, кататься на лодке веселее, чем вы можете себе представить. «

ОТ Скруджа: « После того, как я увидел, как весело вы все вместе проводите время на воде, я сожалею, что не получал такого удовольствия, когда был молод. Я изменил свое мнение, и я давая каждому из вас пожизненное членство в Академии. «

ОТ Редактора: « Тем из вас, кто остался с нами так далеко, большое спасибо. Вы вдохновляете нас продолжать работу над этим феноменальным веб-сайтом. Мы знаем, что нам предстоит еще многое сделать. В конечном счете, мы надеемся, что мы можем помочь вам насладиться чудесным миром катания на лодках так же, как и мы.Мы все ждем, что вы скажете об этой статье на веб-странице. Отправляйте любые комментарии по электронной почте Кому ⇒ Комментарии ♥ EverythingAboutBoats.org (замените «♥» на «@»). Обязательно укажите заголовок этой страницы в строке темы. Также приветствуются ваши исправления, обновления, дополнения и предложения. Пожалуйста, отправьте их по электронной почте Кому: Редактору ♥ EverythingAboutBoats.org (замените «♥» на «@»). Было поистине удивительно видеть, чего мы смогли достичь, работая вместе. Спасибо всем, кто пожертвовал свое драгоценное время и энергию, и особое СПАСИБО всем, кто поддержал это дело своими членскими пожертвованиями. «

Как построить лодку из ферроцемента — Сделай сам

Строительство лодки из бетона может показаться довольно причудливым. . . но это работает, и работа проще, чем вы думаете. Готовое судно также имеет некоторые реальные преимущества по сравнению с лодками традиционной постройки: оно не ржавеет и не гниет, острые камни не пробивают в нем дыры, и судно будет становиться сильнее в течение следующих 30 лет или около того!

Вам нужно построить деревянный каркас в форме лодки, которую вы хотите, закрепив на ней несколько слоев проволочной сетки и металлических стержней.. . а затем зацементируйте все свои ошибки (у вас будет гораздо больше свободы в этом процессе, чем если бы вы работали с деревом или стекловолокном). После того, как армированный цемент затвердеет, у вас будет мореходный корпус, дешевый и практически не требующий обслуживания. И если вы сохраните толщину налитого цемента толщиной менее дюйма (что обеспечивает большую прочность), корпус будет весить примерно так же, как и аналогичный корпус, построенный из дерева.

Процесс ферроцемента кажется идеально подходящим для той большой лодки, о которой вы никогда не думали, что можете себе это позволить.Объедините свои запасные мелочи и выходные с несколькими друзьями, и вы сможете построить корпус 36-футовой рыбацкой лодки за 700 человеко-часов, затратив на материалы меньше тысячи! Или привезти 50-футовый корпус рабочего катера с палубой и переборками менее чем на 2 000 человеко-часов и около 4 000 долларов.

Все это звучит довольно неправдоподобно, и так оно и было. . . пока идея создания гидроциклов из бетона не была открыта в 1940-х годах итальянским инженером по имени Нерви. Позже эта концепция была подхвачена некоторыми новозеландскими экспериментаторами и привнесена в Северную Америку Джоном Самсоном, когда он основал бизнес по проектированию и поставке ферроцемента в Канаде.Несколько сотен, если не тысячи, таких судов уже спущены на воду или строятся на этом континенте.


Практически любое плавсредство — шлюпы, кечи, катера, моторные крейсеры, буксиры, траулеры, плавучие дома и т. Д. — можно построить из ферроцемента. Если вы разбираетесь в лодке и уже кое-что знаете об этой строительной технике, вы, вероятно, сможете адаптировать обычные планы лодки к этому процессу. В противном случае вы можете купить чертежи и инструкции, специально предназначенные для ферроцемента.

Да, похоже, ферроцементные лодки останутся здесь надолго. . . тем не менее, прежде чем вы броситесь «наливать свое», нужно сделать несколько слов предостережения.

Многие эксперты в данной области советуют не использовать этот процесс на очень маленьких конструкциях — скажем, на 18-футовых лодках — потому что получаемые в результате тонкостенные суда не являются (по мнению экспертов) мореходными. Однако мы знаем нескольких человек, которые создали именно такие конструкции, и у них нет жалоб. Впрочем, любителями они тоже не были.

Следует также отметить — даже при строительстве более крупного железобетонного судна — что окончательное цементирование: играет очень важную роль в определении предельной прочности судна. Если вы можете найти деньги, чтобы нанять профессионального штукатура, сделайте это во что бы то ни стало.

Первым шагом является строительство временной платформы, которая будет использоваться в качестве фундамента для строительства. Он удерживает нервюры, или «рамы станции», которые позже будут поддерживать и придавать форму бетонному корпусу по мере его заливки.

Рамы станции должны быть аккуратно обрезаны, выровнены и выровнены, потому что готовый корпус может быть таким же верным, как и каркас под ним. Два человека, работающих полный рабочий день, могут доставить сюда ферроцементную лодку примерно за неделю.

После того, как рамы станции установлены правильно, к ребрам прибивают деревянные планки, и постепенно каркас начинает напоминать корпус лодки. После установки обшивки необходимо выровнять любые углубления или выпуклости. Если два человека работают на лодке полный рабочий день, это займет около двух недель.

Затем на форму корпуса наносится покрытие из прочного полиэтилена. Это предотвратит прилипание затвердевшего ферроцемента к форме. Деревянные «выбивки» со временем будут заменены иллюминаторами.

После полиэтилена накладывается проволока диаметром 20 сантиметров (обычная проволочная сетка). Прямо к обшивке корпуса пристегиваются четыре слоя проволочной сетки.

Горизонтальные металлические стержни затем прикрепляются скобами к проволочной сетке. Горизонтальные стержни разнесены на два дюйма друг от друга и будут покрыты вертикальными стержнями, расположенными по центру на шесть дюймов.Затем накладываются два последних слоя проволочной сетки.


Теперь пора цементировать! Когда наступит великий день, вам будет разумно нанять профессионалов, которые помогут вам справиться с этим последним — и все же важным — шагом.

При достаточном количестве ловких рук можно за несколько часов оштукатурить средний ферроцементный корпус … просто убедитесь, что лучшие люди работают на мастерках!

По мере того, как цементирование продолжается, вы должны обратить свое внимание на отверждение работы. Некоторые строители предпочитают накрывать новую оболочку влажными одеялами и держать покрытие постоянно увлажненным в течение 28 дней.Другие возводят полиэтиленовый «купол» над свежим корпусом, вставляют парогенератор, повышают температуру внутри до 160 градусов по Фаренгейту и поддерживают уровень температуры пара в течение 24 часов.

Отвержденный корпус поворачивают в вертикальное положение и снимают форму. Теперь оболочка готова к внутренней отделке. Хороший график — залить корпус одним летом, отделать его внутреннюю часть следующей зимой (когда укрытие ценится) и отплыть следующей весной.


Первоначально опубликовано: июль / август 1972 г.

Полное руководство по покраске алюминиевой лодки самостоятельно [издание 2020 г.]

Алюминиевые лодки популярны для охоты и рыбалки, потому что они легкие и прочные.Самостоятельно покрасить алюминиевую лодку или любой другой металл может быть довольно сложно, если у вас нет опыта. Для успешной покраски ваша подготовка будет самым важным шагом. Обеспечение чистоты поверхности поможет вам с легкостью покрасить алюминиевую лодку.

Подготовка вашего участка

Если вам удастся поднять алюминиевую лодку на высоту, вы сможете работать с лодкой легче, чем если бы она находилась на земле. Рассмотрите возможность использования двух козловых козлов для поддержки лодки, желательно с внутренней стороны лодки вверх для старта.

Обязательно имейте под рукой следующее оборудование:

  • Шлифовальная машина — это может быть брусок с наждачной бумагой или ручная электрическая шлифовальная машина
  • Материалы для мытья лодки — мыло, щетка с жесткой щетиной, шланг с форсункой и ведро
  • Бумага или пластик для покрытия пола рабочей поверхности
  • Электровентиляторы
  • Разбавитель для грунтовки и краски
  • Распылитель краски, валики и / или кисти
  • Краска или Дурабак
  • Clear Coat (не требуется для Durabak)

Подготовка лодки

Полное шлифование лодки — решающий шаг к хорошо выполненной работе.Если внутри лодки был старый ковер, убедитесь, что вы отшлифовали весь клей, так как он может препятствовать правильному прилипанию краски.

Имейте в виду, что этот процесс будет немного отличаться при использовании Durabak на вашей алюминиевой лодке (пример: alumacraft). Например, если внутренняя часть лодки окрашена, вам нужно будет стереть алюминий наждачной бумагой зернистостью 80. Если ваша внутренняя часть лодки сделана из чистого алюминия, вы можете агрессивно обработать ее наждачной бумагой с зернистостью 40.

После шлифовки необходимо тщательно очистить всю лодку.Налейте в ведро немного мыльной воды, а затем сильно вычистите лодку щеткой с жесткой щетиной. Убедитесь, что вы удалили весь мусор, оставшийся после шлифования. Полностью ополосните лодку с помощью форсунки с электроприводом и дайте ей высохнуть на воздухе.

Когда вы собираетесь использовать Durabak Textured и внутренняя часть вашей лодки окрашена, обязательно протрите ее ксилолом. Если ваша лодка не окрашена, не используйте ксилол, а следуйте общим инструкциям по очистке.

Чтобы подготовить место вокруг себя, положите немного бумаги или пластика на землю рабочего места. Если есть предметы, которые могут быть повреждены краской, также удалите их из своего окружения или полностью закройте. Если вы находитесь внутри, откройте окна и используйте электрический вентилятор, чтобы обеспечить вентиляцию. Всегда используйте подходящий респиратор при работе с краской.

Нанесение грунтовки

Ваш следующий шаг в изучении того, как красить алюминиевую лодку, — это нанести грунтовку.Если вы не используете Durabak, вы можете использовать грунтовку на масляной основе и разбавитель для краски. Смешав пол-литра разбавителя для краски с галлоном грунтовки, вы упростите работу с небольшими трещинами на лодке.

Используйте распылитель для краски, чтобы нанести ровный слой, или вы всегда можете использовать кисть или валик. Распылите грунтовку с одной стороны, дайте ей высохнуть, а затем переверните лодку, чтобы сделать это с другой стороны. Перед окраской дайте грунтовке высохнуть в течение нескольких часов.

При нанесении Durabak на алюминиевую лодку мы рекомендуем использовать самопротравливающую грунтовку для металла, совместимую с полиуретаном, например, хромат цинка, или нашу грунтовку Metcote.

Покраска алюминиевой лодки

Используйте водостойкую краску по вашему выбору и нанесите первый слой. Покрасьте половину лодки, дайте ей полностью высохнуть, а затем переверните лодку, чтобы закончить другую сторону. Чтобы получить лучший цвет, вы можете обнаружить, что лучше всего подойдут два слоя. Вы также можете обнаружить, что лучше всего использовать кисть для углов или труднодоступных мест.

Если вы используете Durabak18 UV Textured, убедитесь, что вы наносите два слоя с интервалом около часа между каждым нанесением.Вы обнаружите, что использование Durabak для вашей алюминиевой лодки означает более стойкое покрытие, чем обычная краска.

Если вы используете прозрачный лак, просто распылите его на лодку так же, как вы красили. Это обеспечивает дополнительную защиту от элементов окружающей среды и царапин.

Когда вы будете готовы научиться красить алюминиевую лодку, обязательно обратитесь к профессионалам Durabak. У нас есть многолетний опыт работы с такими же клиентами, как вы, и мы готовы ответить на любой ваш вопрос.

Мы можем помочь вам освежить цвет и дополнительно защитить вашу алюминиевую лодку, какой бы марки она ни была. Фактически, владельцы Alumacraft, Crestliner, Legend, Lund, Smoker Craft и Starcraft добиваются успеха с материалами, которые мы предоставляем. Наши клиенты даже сказали нам, что Alumacraft лично рекомендовал нас для своих проектов.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшей краске для дерева!

Как работают расходные аноды?

Каждый раз, когда у вас есть два разных металла, которые физически или электрически соединены и погружены в морскую воду, они превращаются в батарею.Некоторое количество тока течет между двумя металлами. Электроны, составляющие этот ток, поставляются одним из металлов, отдавая части себя — в виде ионов металлов — морской воде. Это называется гальванической коррозией, и если ее не остановить, она быстро разрушает подводные металлы.

Наиболее частой жертвой гальванической коррозии является бронзовый или алюминиевый гребной винт на валу из нержавеющей стали, но металлические стойки, рули направления, арматура руля, подвесные двигатели и кормовые приводы также подвержены риску.Чтобы противодействовать гальванической коррозии, мы добавляем в цепь третий металл, который быстрее двух других отдает свои электроны. Этот кусок металла называется жертвенным анодом, и чаще всего это цинк. Фактически, большинство лодочников называют жертвенные аноды просто цинками.

Трудно переоценить важность обслуживания анодов на вашей лодке. Когда анод отсутствует или в значительной степени изношен, металлический компонент, который он был установлен для защиты, начинает растворяться — гарантированно.


Сколько цинка

Степень защиты цинкового анода зависит от его площади поверхности. Требуемая площадь поверхности цинка зависит от типа защищаемого металла и химического состава воды, но вы можете использовать 1% площади поверхности защищаемого металла в качестве отправной точки. Часто проверяйте защищаемый металл. Если на нем видны признаки коррозии, несмотря на цинк, вам потребуется большая площадь поверхности.

Цинк следует заменять, когда около половины анода потеряно из-за коррозии.В идеале мы хотим, чтобы это происходило не чаще одного раза в год. Долговечность жертвенного цинкового анода зависит от его веса. Когда цинка хватает на год меньше, вам нужен более тяжелый.

Однако обычно вы не сталкиваетесь с определением подходящего размера анода (кроме диаметра цинкового кольца вала). Скорее, вы просто заменяете истощенный цинк новым такого же размера. Проверяйте все цинковые цинки не реже одного раза в год и заменяйте все, которые наполовину израсходованы. Вот несколько рекомендаций по замене.


Необходим электрический контакт

Существует досадное заблуждение, что жертвенный анод можно установить где угодно, даже повесить сбоку на веревке, и он по-прежнему будет выполнять свои назначенные обязанности. Это совершенно неправильно!

Чтобы цинковый анод обеспечивал какую-либо защиту, он должен находиться в электрическом контакте с защищаемым металлом. Электропроводность воды недостаточна. Нам нужен низкоомный контакт металл-металл — либо путем закрепления цинка непосредственно на защищаемом металле, либо путем соединения обоих проводом.Подвесной анод может обеспечить защиту, если он подключен проволокой к защищаемому металлу.

Если цинк крепится непосредственно к защищаемому металлу — например, привинчивается к боковой стороне металлического руля направления — перед установкой анода важно убедиться, что поверхность под цинком голая и блестящая. Это необходимо для обеспечения хорошего электрического контакта.


Без краски

Жертвенные аноды не могут выполнять свои функции, если они не обнажены. Нанесение краски на анод душит его, делая бесполезным.Никогда не покрывайте аноды краской для днища или чем-либо еще.


Стойки и рули направления

Винты

обычно защищены цинковым воротником, состоящим из двух частей и скрепленным вместе вокруг вала перед гребным винтом. Обязательно убедитесь, что вал чистый и чистый, прежде чем зажимать на нем хомут. Защита от коррозии подвесных и выдвижных гребных винтов обычно обеспечивается цинковым кольцом с болтовым креплением или цинковой гайкой винта.

Металлические рули направления и стойки легче всего защитить с помощью цинковых дисков, прикрученных непосредственно к металлу.Цинки руля направления имеют форму неглубокого купола, что обтекает их и минимизирует их сопротивление и турбулентность.


Листы корпуса

Склеивание — это совершенно другая тема, но лодки со всеми подводными деталями, электрически соединенными вместе, обычно оснащены одной или несколькими цинковыми пластинами, прикрепленными к корпусу болтами. Крепежные болты для этих анодов подключаются толстостенным электрическим кабелем к цепи заземления. Если эти аноды истощатся или если электрическое соединение ухудшится, другой подводный металл, например бронзовая арматура, проходящая через корпус, начнет разъедать.

Цинковые листы корпуса также устанавливаются на металлические лодки для защиты корпуса. Излишне говорить, что за такими анодами нужно тщательно следить.


Передние передачи

Смесь погруженных в воду металлов делает кормовые приводы и подвесные двигатели особенно подверженными гальванической коррозии. Многие из них оснащены несколькими анодами. Как правило, они включают в себя как минимум жертвенный триммер (предназначенный для предупреждения об истощении при изменении рулевого управления), цинковую пластину или две, прикрепленные к коробке передач или противовентиляционной пластине, и, возможно, аноды в выхлопной полости и в рубашке охлаждающей воды.Рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации двигателя, чтобы убедиться, что вы знаете, где находится каждый анод. Затем проверьте их все и обновите те, которые выработаны более чем наполовину.


Карандаши цинковые

Теплообменники, поскольку они обычно изготовлены из медного сплава, подвержены риску гальванической коррозии. Для борьбы с этим многие теплообменники снабжены цинковым анодом-карандашом. Вы найдете его (или нет) под латунной заглушкой в ​​теплообменнике. Карандаш откручивается от вилки для замены.В некоторых двигателях внутри рубашки охлаждающей воды имеется такой же цинковый карандаш для защиты разнородных металлов в двигателе. Определите, оснащены ли ваш двигатель и теплообменник внутренними анодами, и если да, то проверяйте их не реже одного раза в год. Если они наполовину исчерпаны. . . Ну ты знаешь.


Не цинк

В последние годы кадмий в цинке стал проблемой для окружающей среды, что привело к движению в сторону алюминиевых анодов. Такие аноды эффективны даже для защиты алюминиевых компонентов — например, нижних частей корпуса — потому что алюминий, используемый в аноде, является более анодным сплавом.

Оставить комментарий