Мокрый фасад своими руками: Мокрый фасад. Технология выполнения работ пошагово

Опубликовано в Своими руками
/
15 Дек 2020

Содержание

Мокрый фасад. Технология выполнения работ пошагово

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Мокрый фасад. Технология

Что такое мокрый фасад

Свое название мокрый фасад получил из-за технологического процесса его монтажа

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Термическое сопротивление теплопередаче стен

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Минеральная вата

Пенопласт фасадный

Рекомендации по выбору утеплителя

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

  1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.

    Вентилируемый фасад

  2. Невентилируемый фасад.

    Невентилируемый фасад

    Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты.

    Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

    Дюбель с металлическим гвоздем

    Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как  утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

  1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
  2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
  3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
  4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Пирог мокрого фасада

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

  • целостность фасада;
  • его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Дом, фасад которого выполнен силиконовой штукатуркой

Эластичность.  Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

  • вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
  • расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав  сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

  • поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
  • предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Силиконовая штукатурка сохраняет цвет долгий срок

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

  • при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
  • при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Стена дома до утепления

Верхняя часть фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Рамные леса

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея.

Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Сверление отверстия под дюбели для фиксации стартового профиля

Фиксация производится дюбелями

Закрепленный профиль. Излишки отрежьте ножницами по металлу

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие.

Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

  1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
  2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
  3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Замешивание клея

Консистенция раствора

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Нанесите клей по краям

Добавьте раствор в центр листа

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Использование лазерного нивелира для контроля уровня приклеивания листов пенопласта

Приклеивание листов утеплителя

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Запенивание

Удаление застывшей пены

Шлифовка

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

Фиксация плиты

Используйте не менее 5 дюбелей на каждый лист пенопласта

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Проверка плоскости зафиксированных плит

Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей

Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Усиление углов проемов

Перфорированная планка

Установка планок в оконном проеме

Отогните сетку и нанесите клей шпателем

Выровняйте клей на откосах

Установите уголок

Нанесите и разровняйте клей

Установите уголки по периметру всех проемов

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание сетки

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Второе полотно сетки

Нанесение клея на второе полотно

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шлифовка сетки

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Грунтование под декоративную штукатурку

Нанесение декоративной штукатурки

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Мокрый фасад: особенности технологии утепления

Применение инновационной технологии обустройства «мокрого фасада» позволяет повысить теплоизоляционные свойства кирпичного дома более чем на 30%. Сам термин «мокрый фасад» говорит о том, что работы по утеплению здания осуществляются с применением строительных растворов и смесей, в приготовлении которых участвует жидкая субстанция.

«Мокрый фасад»: особенности

Обустройство фасада выполняется в несколько этапов – в частности, это:

  • выполнение подготовительных работ;
  • установка цокольного профиля;
  • монтаж теплоизиоляционного слоя;
  • устройство армирующего слоя;
  • этап декоративной отделки.

В результате проведения этих работ здание получает улучшенные эксплуатационные характеристики, а его поверхность приобретает красивый декоративный вид. Таким образом, не только решается проблема утепления стеновых конструкций, но и создается оригинальное фасадное оформление.

Дом с «мокрым фасадом»

Система утепления фасада таким методом была изобретена в Германии в 1950 году и носила название «лёгкий мокрый способ». Спустя двадцать лет она получила распространение по всему миру. За эти годы, постоянно совершенствуя технологии и применяя передовые материалы, инженеры смогли успешно решить проблемы энергосбережения зданий и сооружений.

Требуемые условия для устройства «мокрого фасада»

«Мокрый фасад» устраивается только после того, как:

  • завершена установка кровли;
  • выполнены гидроизоляционные мероприятия по защите фундамента;
  • произведена установка оконных и дверных систем;
  • завершён монтаж и подключение инженерных коммуникаций;
  • выполнены работы, связанные с внутренней отделкой помещений;
  • здание просушено.

Необходимо помнить, что этот вид работ осуществляется после завершения всех усадочных процессов здания.

Преимущества «мокрого фасада»

Как правило, фасадные работы выполняются в конце весны либо в начале осени при стабильной плюсовой температуре в диапазоне от +5 до +30 градусов Цельсия. В особых случаях утепление может проводиться и при более низких температурах. Для этого здание закрывается специальной плёнкой и при помощи тепловых пушек в рабочей области создаётся температура около +15 градусов. Также в процессе проведения работ необходимо защитить фасад от попадания осадков.

Из каких элементов состоит система утепления «мокрый фасад»

В систему мокрого фасада включены следующие конструктивные элементы:

  • базис — утепляемая стена дома;
  • механическое крепление термоизоляционного слоя — дюбель-грибок;
  • теплоизоляционная плита;
  • слой грунтовки и клеевого раствора;
  • армирующая фасадная сетка;
  • клеевой состав;
  • декоративная штукатурка;
  • металлический профиль.

Устройство «мокрого фасада»

Все вышеперечисленные структурные компоненты должны соответствовать нормативным значениям:

  • морозостойкости;
  • паропроницаемости;
  • термического расширения;
  • водостойкости.

Для устройства «мокрого фасада» необходимо иметь в наличии следующие инструменты:

  • угольник;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • столярный молоток;
  • валик для покраски;
  • гладилки для нанесения и заглаживания смесей;
  • строительный мастерок;
  • шпатель для финишного выравнивания штукатурки;
  • ручная пила;
  • перфоратор с набором сверл.

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Методы крепления «мокрого фасада»

Для крепления фасада применяется несколько способов, ознакомимся с ними.

  1. Утеплитель фиксируется к стене при помощи специальных дюбелей (дюбель-грибков). Применяя этот способ, можно добиться выполнения тонких слоёв штукатурки толщиной до 10 миллиметров.

    Этапы утепления методом «мокрого фасада» (утеплитель крепится дюбель-грибками)

  2. Плиты минерального утеплителя прикрепляются к конструкции механическим методом без применения клеевых растворов. В качестве несущих элементов применяются подвижные механизмы. В этом случае система может двигаться вдоль стены, уравновешивая происходящие процессы усадки и воздействия механических нагрузок. Толщина слоёв должна составлять не менее 30 миллиметров. Минеральные плиты крепятся к утепляемой стене при помощи крепёжных шарниров, изготовленных из нержавеющей стали, которые, в свою очередь, закрепляются к несущей конструкции традиционными анкерными дюбелями. Одним из преимуществ этой системы является отсутствие жёстких требований к качеству поверхности стены, благодаря чему способ может с успехом применяться для реконструкции старых зданий. Сегодня в России устанавливают только две системы с подвижными элементами — «Термофасад» от шведского производителя и Serporock, представленная финской компанией.

    Системы с подвижным креплением теплоизоляционного материала

  3. Третий способ крепления плит предусматривает использование комбинации дюбелей и клея. Сперва утеплитель крепится к стене с помощью клеевого состава, а после высыхания выполняется окончательное крепление дюбелями. Нагрузку, воздействующую на конструкцию «мокрого фасада», будут в основном принимать дюбеля, а для того чтобы предотвратить их расшатывание, применяется клеевой раствор.

    Монтаж утеплителя с помощью дюбель-грибков и клеевого раствора

Процесс крепления плит к несущим конструкциям при помощи дюбелей и клеевых растворов расписан ниже — в разделе «Обустройство несущей стены теплоизоляционным слоем». Благодаря своим универсальным способностям комбинированный способ является самым распространённым и востребованным.

Для всех способов крепления необходимо соблюдать одно условие — фиксация плит утеплителя должна производиться в шахматном порядке. Это осуществляется для того, чтобы избежать растрескивания финишного слоя покрытия.

Выбор материала утепления

Для отделки фасадов зачастую используются приведенные ниже материалы.

  1. Плиты минеральной ваты. Эти изделия не подвержены горению и обладают повышенными теплоизоляционными характеристиками. Наибольшей популярностью пользуются плиты, изготовленные из базальтового материала. Они имеют показатель предела прочности на отрыв слоя свыше 15 кПа. Минеральные плиты должны иметь плотность в диапазоне от 130 до 180 килограммов на кубический метр. Соблюдение этих параметров необходимо для того, чтобы не произошло разрушение финальных слоёв штукатурки.

    О марках минеральной ваты и о том, где применяется каждая из них

  2. Плиты пенополистирола (пенопласта). Эти материалы обладают отличной теплопроводностью и повышенной лёгкостью по сравнению с минеральной ватой. Пенопласт обладает хорошей горючестью, а применяя специальные огнестойкие средства для обработки, добиваются устранения его существенных недостатков. В особых случаях между плитами пенопласта можно устанавливать противопожарные вкладыши из минерального волокна шириной до 15 сантиметров на всю глубину системы утепления. Благодаря проведению таких мероприятий конструкция становится негорючей. Пенополистирольные плиты должны иметь прочность на разрыв не менее 100 кПа.

    Пенопласт как утеплитель

Таблица. Сравнение свойств минеральной ваты и пенопласта.

Сравнительная таблица характеристик пенополистирола и минеральной ваты

Важно знать! Вид и толщину укрепления определяет проектная организация, отвечающая за подготовку проекта работ. Эти характеристики зависят от вида материала стен и климатических факторов, характерных для данной местности.

Таблица. Подбор толщины утеплителя для основных климатических зон России.

Таблица подбора толщины утеплителя для основных климатических зон России

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Технология устройства «мокрого фасада»

Проведение работ по устройству «мокрого фасада» включает четыре технологических этапа, которые будут рассмотрены ниже.

 1 этап. Подготовительные работы

На этой стадии проведения работ необходимо подготовить поверхность несущей стены к утеплению.

Строительные леса значительно упростят работу

Подготовительный вид деятельности включает выполнение следующих мероприятий:

  • установка строительных лесов;
  • защита рабочей площадки от осадков специальной плёнкой либо армированной сеткой;
  • очистка поверхности стены от загрязнения;
  • удаление кусков затвердевшего цементного раствора;
  • устранение плесени и грибка;
  • удаление старого покрытия;
  • снятие со стены различного рода металлических элементов — арматуры, гвоздей, анкеров и других крепежей;
  • заделка трещин и неровностей при помощи строительного раствора (допускаются перепады не более 1 сантиметра на метр длины).

Подготовка фасада к утеплению

Далее осуществляется обработка стены грунтовкой. Эта процедура крайне необходима для улучшения сцепления утеплительных плит с поверхностью несущей конструкции. Выполняется этот вид работ следующим образом.

Шаг 1. Подготавливаются рабочие инструменты — ёмкость для приготовления раствора (ведро или бак), кисть и валик.

Для нанесения грунтовки потребуется кисть и валик

Шаг 2. Выбирается конкретный вид грунтовки — для отделки стен широко применяется грунт на полимерной основе (эпоксидных смол и полиуретана).

Акриловый грунт Eskaro Contact Grunt

Пористые минеральные основания, как на фото, особенно нуждаются в грунтовании

Шаг 3. В ёмкость для замеса засыпается необходимое количество сухой грунтовки.

Шаг 4. Добавляется требуемое количество воды, которое указано на упаковке грунтовки.

Шаг 5.  Получившаяся субстанция перемешивается до однородной консистенции и исчезновения комков.

Нанесение грунтовки на фасад дома

Готовую к применению смесь наносят на поверхность стены с помощью валика либо кисти. Количество слоёв определяется характеристиками грунтовки и конкретной технологией проведения работ.

Цены на фасадную грунтовку

Грунтовка фасадная

2 этап. Установка цокольного профиля

После проведённого грунтования рабочей поверхности выполняется монтирование цокольного профиля. Этот конструктивный элемент является основой для всей системы утепления.

Виды цокольного профиля

Он устанавливается в строго горизонтальном положении при помощи строительного уровня. Его предназначением является выравнивание фасада в горизонтальной плоскости и защита утеплительных плит от негативного воздействия внешней среды.

Крепление цокольного профиля

Устройство профиля осуществляется с соблюдением определенных правил.

  1. Установка производится на расстоянии 40 сантиметров от уровня земли. Для устранения последствий термического расширения между металлическими планками обеспечивают зазор около 3 миллиметров.
  2. Фиксация планок выполняется при помощи шуруповёрта специальными саморезами с шагом установки 10-20 сантиметров.
  3. Для обустройства углов сооружений используется специальный угловой профиль.

Этот профиль предназначен для защиты углов от случайного повреждения

3 этап. Монтаж теплоизоляционного материала

Этот этап представляет собой процесс приклеивания утеплителя к стене. Перед началом работ необходимо приготовить клеевой раствор.

Шаг 1. Содержание мешка с сухим материалом засыпается в ёмкость для замеса.

Шаг 2. С соблюдением пропорции заливается строго определённое количество воды — пропорции зависят от вида строительной смеси, характера рабочей поверхности, веса и структуры утеплительных плит.

Шаг 3. Выполняется тщательное перемешивание.

Смешивание клея

Шаг 4. Смесь доводится до необходимой консистенции и настаивается в течение 5 минут.

Шаг 5. Осуществляется окончательное перемешивание, после чего раствор уже готов к применению.

Приготовленный раствор наносится на поверхность минеральной плиты одним из следующих способов:

  • клеевая смесь равномерно распределяется шпателем по всей площади плиты утеплителя;
  • клей наносится равномерно по всему периметру, а в центре изделия наносится около 6-8 «лепёшек» раствора.

Способы нанесения клеевого раствора на плиты минеральной ваты

Для проверки качества нанесения клея на плиту утеплителя потребуется произвести постукивание по приклеенной конструкции материала и внимательно послушать звук. Если плита сильно вибрирует и производит глухие звуки, характерные для пустотелых предметов, можно с большой долей уверенности сказать, что установка выполнена некачественно и ситуация подлежит немедленному исправлению. В любом случае клеевая смесь должна покрывать не менее 40% площади минерального изделия.

После нанесения клея на утеплитель производится установка первого ряда плит. Изделия должны быть выставлены очень аккуратно при помощи уровня, т. к. от этого будет зависеть качество последующего монтажа конструкции. Следующие ряды утеплителя устраивают методом вязки так, чтобы швы между плитами не совпадали, иначе финальные слои штукатурки будут растрескиваться.

Первый ряд плит

Проверка второго ряда с помощью уровня

Плиты минеральной ваты должны прилегать плотно друг к другу, допускается зазор не более 3 миллиметров. Несоблюдение этого требование приводит к появлению негативных факторов в виде так называемых мостиков холода. Последние выступают посредником между внешней средой и утепляемой конструкцией и существенно снижают эффективность теплозащиты здания. Также температурные мосты являются одной из причин образования конденсата внутри утеплителя, способствующего возникновению вредных для здоровья плесени и грибка.

Для придания кладке утеплителя дополнительной жесткости, на углах плиты укладываются так называемым «зубчатым соединением» по всей высоте стены

Если всё же была допущена оплошность в виде зазоров между плитами утепления с размером более 5 миллиметров, не стоит отчаиваться. Этот дефект можно исправить с помощью монтажной пены, задув ею пустоты в области стыка. Также для этих целей можно использовать полосы пенопласта требуемого размера.

Для того чтобы клеевой состав набрал необходимую твёрдость и прочность, приклеенный к фасаду утеплитель выстаивается некоторое время. Этот срок зависит от технологии производства работ, характеристик клея и температуры окружающей среды. Минимально допустимое время — 36 часов в условиях нормальной температуры (20±2C0).

Важно! Нужно чётко следовать требованиям технологии и указаниям изготовителя материалов.

Виды крепежа и предъявляемые к ним требования

После схватывания клеевого раствора наступает время фиксации утеплительных плит при помощи специальных дюбелей. Дюбель является важным элементом системы крепления, так как принимает значительную нагрузку веса утеплительной конструкцией и воздействия ветра. Главным условием проведения работ является совместимость крепежей со всеми материалами утепления.

Для фиксации плит утепления используются два вида крепежных дюбелей:

  • винтовые — компонент распора имеет вид шурупа;

    Винтовой дюбель дюбель Tech-KREP IZR

  • забивные — распорный элемент выполнен в виде гвоздя.

Отделка фасада мокрой штукатуркой – особенности, инструкция +Видео и Фото

Мокрая штукатурка фасада – технология, фото, видео. Сфера строительства в современном свете с большим успехом используется для новых технологических разработок и строительных материалов. Здания, построенные относительно недавно, выглядят аккуратно, элегантно и красиво. Помимо эстетической стороны медали отметим и показатели качества. Такие дома могут быть использованы в течение длительного времени и отлично выдерживают негативные воздействия окружающей среды.

Особо красивое оформление получается тогда, когда используется мокрая штукатурка для фасада. Она делает постройку красивой, а также утепляет и защищает от ветра, механического типа воздействий и влаги.

Давайте подробнее рассмотрим вопрос и узнаем, какие виды штукатурки подходят для отделки, а также как правильно организовать работы по нанесению штукатурки на фасад.

Общие сведения

Достоинства и недостатки мокрой штукатурки

Название этого строительного материала было получено не из-за необычного внешнего вида, а при учете того, что для проведения требуемых работ вам потребуются специальные материалы для отделки. В составах для подобного оформления большое содержание воды. Эта технология появилась в России благодаря тому, что из стран Западной Европы в 70-х годах ее позаимствовали отечественные строители, и постепенно технология стала популярной у местного населения.

Давайте рассмотрим все плюсы и минусы, которые смогли отметить специалисты у составов мокрой штукатурки.

Достоинства
  • Выполнять нанесение можно своим руками, так как для этой работы не требуются особые навыки и особые умения.
  • Фасад можно окрашивать в любой цвет по вашему желанию.
  • Статья расходов на приобретение состава и дополнительных материалов небольшая, осилит каждый.
  • Эту технологию можно использовать для отделки зданий любых уровней архитектурной сложности.
  • Штукатурка может вынести любые нагрузки, и даже размещение стендов/вывесок.
Недостатки

Исходя из описанных достоинств, можно добавить в состав список качественных и практичных материалов, но не забывайте о том, что есть и недостатки.

  • Для начала следует всегда стоит помнить о том, что штукатурка способна поглощать много влаги и по этой причине ей требуется дополнительная защита от негативных воздействий окружающей среды. Если вы пренебрежете этим советом, то готовое покрытие может начать деформироваться или даже покоробиться. Самым верным действием в такой ситуации будет создание качественного гидроизоляционного слоя.
  • Не стоит забывать и про тот момент, что штукатурку нужно будет наносить на слой утеплителя в виде минеральной ваты или пенопласта, поэтому придется учесть, что толщина утеплителя должна быть не больше 150 кг на 1 м3, в противном случае послы просыхания штукатурка начнет трескаться.

По этой причине для обеспечения продолжительного срока эксплуатации и сохранности строения следует использовать отделочные материалы, которые будут иметь все нужные технические характеристики.

Сухая или мокрая штукатурка – что лучше?

Самым главным и первым отличием между составами является способ отделки. При сухой штукатурке используется гипсокартон, поэтому такой метод практически не трудоемкий и не затратный. Для технологии мокрой штукатурки фасада требуется намного больше времени, чтобы нанести состав и приложить большие физические усилия. Этот способ отделки подойдет даже для таких стен, которые страдают от высокого уровня влажности. Штукатурка будет впитывать в себя конденсат, и точка росы будет вынесена за пределы дома.

А вот внутри помещения будет достаточно тепло и сухо, а микроклимат станет лучше. Сухая штукатурку больше подходит для проведения отделочных работ внутри здания, так как не отличается высокими техническими характеристиками и плохо переносит низкие температуры. Оба вида штукатурки используют для отделки уже заранее подготовленного фасада, так как конечная толщина покрытия не должна быть больше 0,5 см.

Помимо этого, стены обязательно должны быть покрыты помимо штукатурки специальными смесями – это даст возможность обеспечивать поверхности ровность и максимальное сцепление со шпаклевкой. Оба вида смеси могут быть финишными, так как используется для конечной отделки наружной поверхности стен разных построек и сооружений.

Технические характеристики

Способ отделки с интригующим названием «мокрая штукатурка» обладает большим количеством достоинств, особенно тогда, когда стены вашего дома очень влажные и сухая штукатурка попросту не подходит. Этот материал будет легко впитывать влагу, за счет чего поможет обеспечить теплый, сухой микроклимат  в помещении.

Важно! Основная особенность, которая появляется при работе с мокрой штукатуркой – организация многослойной отделки.

У каждого слоя своя толщина. При стандартном нанесении слой отделки будет выглядеть так – минеральная вата, начальный слой штукатурки, стеклосетка и декоративная шпатлевка/слой краски. Если вы хотите получить высокую теплозащиту, мокрая штукатурка может быть разной толщины, равно как и другие слои. Если есть такая проблема, как влажный грунт возле дома, то дополнительная отделка понадобиться  и для цоколя дома.

Несмотря на то, что для нанесения мокрой штукатурки потребуется немало сил, и все это будет сопровождаться большим количеством грязи, такая методика имеет огромное количество достоинств.

Плюсы методики:

  • Универсальность – подойдет для любого типа поверхности.
  • Доступная стоимость материала – вы можете подобрать состав так, что конечная стоимость не будет непомерной.
  • Легкость использования – вы можете провести все работы без привлечения специалистов.
  • Монолитность и прочность – материал почти не поддается внешним воздействиям, и при его помощи вы сможете создать цельное покрытие, которое идеально подойдет для будущей отделки.
  • Влагостойкость – состав будет защищать стены от негативных воздействий влаги.

Каждое из качеств, которое описанные выше, делает мокрую штукатурку практичным и универсальным материалом. Помимо описанных характеристик еще следует отметить другие показатели, а именно удобство нанесения и эластичность материала. При выборе шпаклевки следует учесть вид связующего вещества, компанию-производителя и стоимость. В идеале следует покупать отделку только от проверенных компаний, так как это будет гарантией высокого качества поступающей в продажу продукции.

Отделка фасада мокрой штукатуркой

Подготовительные работы

Прежде, чем начать отделку фасада мокрой штукатуркой, следует провести подготовительные работы.

В целом, они достаточно простые и их сможет выполнить даже новичок.

  • Для начала потребуется провести оценку состояния фасада, а также определить, в каких местах присутствуют неровности, которые следует убирать.
  • После этого следует начать очистку стен от всех видов загрязнений, а именно от мусора и от старого слоя штукатурки, если таковой имеется.
  • В тех местах, где требуется проведения дополнительной реставрации, следует поместить раствор штукатурки для заделывания.
  • Если поверхность стены хорошо впитывает влагу, следует производить дополнительную отделку в виде грунтовки. Это даст возможность исключать появление грибка и плесени.
  • в районе откосов и дверей следует обязательно снять старый слой отделки, будь то штукатурка или что-то другое.

    Обратите внимание, что все плиты, которые используют для создания теплозащиты фасада, должны быть посажены на клей. Очень важно, чтобы они были надежно закреплены и могли выдерживать остальные этапы отделки.

Немаловажным подготовительным этапом является установка армирующего слоя на фасаде. Это мероприятие проводят после трех дней с момента установка теплоизоляции. Для этого вначале следует нанести слой клея, а после на него можно начинать укладывать армирующую сетку и покрывать ее специальной штукатуркой. После просыхания стен можно начинать производить отделку фасада мокрой штукатуркой.

Установка цокольного профиля

Когда поверхность стен уже готова для финальной отделки, следует установить профильную планку, которая даст возможность защищать стены от впитывания влаги в первом ряду утеплителя, а также для максимально ровного прилегания плит теплоизолятора.

Установка профильной планки осуществляется на цокольном этаже и для этого используют дюбеля и саморезы. Крепежные элементы следует устанавливать с шагом в 0,2 метра. Следует учитывать и то, что высота от земли должна быть не больше 40 см. зазор между планками должен быть 0,3 см. Для обеспечения защиты углов конструкции следует использовать угловой профиль.

Технология и этапы нанесение

Все ранее нанесенные слои будут сохнуть неделю, после чего требуется последнее – нанесение внешнего слоя шпаклевки. Состав следует нанести на подготовленное армирование и для этого используют финишную строительную смесь, которую используют для наружных работ. Также можно дополнительно использовать специальный клеевой состав, если в будущем вы планируете наносить слой декоративной штукатурки.

После 4-8 дней, которые требуются для просыхания нанесенных слоев, вы можете начинать наносить выравнивающий слой. Есть несколько нюансов нанесения штукатурки, которые играют немалую роль при устройстве отделки фасада. Если стены фасада повержены излишнему воздействию влаги, то вместо утеплителя стоит использовать минеральную вату, так как она будет прекрасно противостоять развитию грибка или плесени.

В некоторых случаях штукатурку следует наносить толстым слоем и тогда вес будет больше. Это следует делать для уменьшения потерь тепла. Именно толщина будет играть большое значение в таком случае. Первый слой штукатурки следует наносить с толщиной не меньше 0.2-0.3 метра. Важно то, чтобы слой утеплителя был аналогичной толщины. Естественно, что масса в таком случае получится достаточно большая, поэтому используются дополнительные дюбели для фиксации, а также цокольная планка и крюки.

Выступающая сетка для армирования обязательно должна быть затерта определенным клеевым составом с толщиной 0.5 см. После этого сетку следует накладывать повторно и наносить последний слой в 2-3 см. Финишная отделка должна быть выполнена в 2 слоя. Технология отделки фасада мокрой штукатуркой должна быть дополнен отделкой цокольных стен при условии влажного грунта возле дома, и для этого потребуется использование влагостойкого и не впитывающего материала. Перед тем, как начать наносить выравнивающий слой, следует пропитывать стены при помощи грунтовки, которая имеет антисептические свойства.

Полезные видеоуроки

В этом видеоуроке представлен мастер-класс по нанесению штукатурки собственноручно:

Заключение

Мокрая штукатурка в последние несколько лет стала достаточно популярной и ее часто используют для отделки здания. Фасад строения, который украшен таким образом, имеет прекрасный вид и отличается высокой прочностью. Важно и то, что она будет прекрасно впитывать влагу и станет дополнительным средством защиты от негативных воздействий – влаги, ветра и дождя. При использовании такого материала вы сможете увеличить срок использования строения на несколько лет и получить великолепную отделку. Мокрая штукатурка держится долго, а также не деформируется и не лопается.

Мокрый фасад — как сделать

Сделать мокрый фасад сложно и просто одновременно. Сложно или невозможно, для людей, которые не работали с раствором и не понимают как выравнивается стена. А несложно профессиональным штукатурам, для которых остается освоить работу с утеплителем.

Далее — описание, как делать утепление мокрый фасад самостоятельно, какие подстерегают сложности, и на что обратить внимание.

В любом случае, знания как делается мокрый фасад, помогут контролировать процесс утепления дома, если это будут выполнять наемные специалисты.

Тренировка важна

Только взяв в руки шпатель, и затратив немного материала на куске стены, можно понять, насколько просто или сложно делать мокрый фасад. Для начала рекомендуется утеплить и выполнить отделку на тыльном участке или на подсобном помещении. В дальнейшем полученный опыт можно применить при утеплении всего дома.

В итоге нужно получить поверхность, которая должна быть:

  • ровной;
  • красивой;
  • долговечной.

Между наружной отделкой и стеной дома необходимо уложить слой пенопласта толщиной 10 сантиметров для нашего климата и обычных стен. Тогда общее сопротивление теплопередаче стены будет не ниже рекомендуемого нормативом СНиП. Указанная толщина — для умеренного климата на холодных тяжелых стенах.

Основная проблема при утеплении пенопластом — кривые стены зданий. Если их придется ровнять — будет слишком много затрат денег и труда. По этой причине на кривых стенах чаще применяют другую технологию — вентилируемый фасад с податливым ватным утеплителем.

 

Стена должна быть ровной

Если на кривую стену наложить жесткие плиты утеплителя, то он будет ребриться, не стыковаться и бугриться. Сделать утепление своими руками по типу мокрый фасад на кривой стене невозможно.

Если кривизна на одном метре составляет 5 — 10 мм, то стена условно ровная, эти погрешности легко нивелировать клеем, теркой при подгонке пенопласта и выравнивающим слоем штукатурки.

А если кривизна большая, то придется применить цементно-песчаный раствор, направляющие шнуры, правило и уровень, и с помощью них сделать стену ровной.

Подготовительный этап утепления

Сначала стена осматривается, определяется ее кривизна и устойчивость слоев.

По прочному ровному слою можно браться за утепление стены пенопластом.

Сначала со стены убирается все навесное — трубы, арматура, водостоки, подоконники, навесы, гвозди, облицовки… Можно оставить лишь верхний желоб, что бы вода не заливала….
Снимаем металлические подоконники, свесы и прочее. Принимается решение по замене навесных деталей, подходящих под слой утеплителя.

Внимание газовой трубе, — для нее действуют нормативы по расположению на стене, поэтому вопрос утепления возле нее решается каждый раз в индивидуальном порядке.

Со стены удаляется непрочная штукатурка, затем основа грунтуется под клей или новую штукатурку. Клей не должен мгновенно высыхать на стене. Грунтовка обязательна.

При необходимости стена штукатурится прочным составом — 1 цемент на 3 песка. Пусть даже он будет прочнее стены, главное, что бы не отошел со временем, на этот слой будет наклеиваться пенопласт.

По прошествии 5 дней, когда штукатурка уселась и снова прогрунтована, можно начать работы по утеплению.

 

Главное — ровный старт

Первый ряд утеплителя нужно уложить по одной лини и горизонтально. Чтобы не допустить большие щели между листами, в каждом последующем ряду.
Обычно используется стартовый металлический профиль для пенопласта.

Водяным уровнем отбивается стартовая горизонтальная линия вокруг дома.

По линии дюбелями к стене крепится стартовый профиль. Он защитит пенопласт от брызг у земли и от грызунов. Шаг — 30 – 50 см. Металл к стене не притягивается, а только поддерживается, так как металл имеет другое расширение. На углах срез 45 градусов, с оставлением щели 5 мм для расширения.

Наклейка утеплителя по технологии мокрый фасад

Готовится раствор клея для пенопласта с помощью дрели и миксера. Далее большим зубчатым шпателем, клей наносится на стену, на место, где будет лист.

Желательно лист приклеивается только всей площадью, и так, что бы не осталось пустот под ним для сбора конденсата. Это достигается разравниванием клея по стене, им убираются оставшиеся неровности поверхности. Приклейка листа «ляпухами» — вынужденная мера на нес совсем ровных стенах.

Лист пенопласта прикладывается на клей и простукивается кияночкой.

Применяется пенопласт только большой плотности — от 25 кг/м куб и выше. Нужно остерегаться подделок. Брак крошится в руках.

Лист за листом, ряд за рядом пенопласт и наклеивается на стену.

 

Основные требования монтажа

 

  • Швы между рядами перевязываются.
  • Каждый ряд подравнивается по горизонтали, что бы не появились щели.
  • Любые щели закладываются кусками пенопласта, и замазываются клеем. Ни в коем случае не монтажной пеной, которая как насос тянет в себя воду.
  • При работе на лесах, соблюдается осторожность, и применяется страховка специальным поясом высотников (более одного метра высоты) подвязка за пояс.
  • Возле окон на откосах наклеиваются куски пенопласта толщиной 5 см. Такие листы утеплителя должны быть в запасе.
  • На углах дома должен образоваться добросовестный взаимный нахлест листов, с плотным прилеганием. Недопустимо здесь халтурить и образовать мостик холода.
  • После завершения обклейки по слою пенопласта проходятся теркой, убирая неровности, выступающие края.

Пенопласт держится на клею, а дюбель только страхует конструкцию.

Анкеровка дюбелями

Анкеруется по высохшему клею. Т.е. по прошествии 24 часов после наклеивания, чтобы прижимом не разрушить засыхающий клей.

Применяются дюбеля с пластиковым стержнями. Их длина такая, чтобы не меньше 5 сантиметров дюбеля уходила в прочную стену, и не менее 9 сантиметров в пористые материалы.

Не допускается бурение глубже чем необходимо. В обязательном порядке применяется ограничитель глубины на перфораторе.

Используется сверло 10 мм в диаметре, но соответствующей длины.

Каждый дюбель забивается так, что бы он только лишь прижал утеплитель, но не в коем случае не сжимал бы его.

Схемы размещения дюбелей известны. Обычно применяется схема, при которой большинство дюбелей устанавливаются по швам между листами.

Зализавшиеся сверла не применяются. Если стержень грибка «не лезет» значит его нужно сломать, а рядом забуривать новый дюбель, но уже новым сверлом.

 

Укрепляющий штукатурный слой

Углы оформляются с помощью пластиковых уголков с прикрепленной к ним сеточкой. Они сажаются на клей везде — по откосам, и по дверям, и по углам дома…

Если почему то остается незакрытой от дождя верхняя граница утепления, то над ней на этом этапе, возводится (крепится к стене) металлический карниз. Его крепление должно быть на герметике, чтобы вода не затекала на утеплитель.

Затем зубчатым шпателем , но с маленьким зубом, наносится клей на пенопласт и утапливается в него сетка 5 мм из стекловолокна своими руками. Сетка — только специальная устойчивая к щелочи, толстонитиевая (160 — 180 гр/м кв.). Делаются перехлесты сетки на 10 сантиметров. Снизу сетка на металлический профиль не заворачивается и не штукатурится, то же и на пластик.

Можно испортить всю работу если не сделать достаточные перехлесты армирующей сетки.
В результате должен получиться прочный армированный слой.

Следует проверка кривизны поверхности, которая будет устранятся наружным паропроницаемым штукатурным слоем.

Заключительный этап утепления — отделка фасада

Эта работа уже не относятся к разряду работ по утеплению.

Самое простое — сделать отделку это фигурным валиком с помощью того же клея для пенопласта самым тонким слоем. На эту поверхность можно нанести любые водоустойчивые паропрозрачные краски для наружных работ.

Ведется подбор специальных штукатурок, которые можно применять по утеплителю, — более прозрачных для пара и устойчивых при нагревании.

Особенно сложный подбор отделки, если применить вместо пенопласта минеральную вату высокой плотности, которая может увлажняться. Ее покрывать можно только слишком паропроницаемыми штукатурными составами и красками. Иначе накопленная в вате влага, пришедшая из дома и через щели, просто вздует непроницаемую штукатурку или краску.

Основные правила для самостоятельного выполнения теплоизоляции

 

  • тренируемся, делаем все процессы от начала и до конца на клочке стены с малым объемом материалов своими руками;
  • применяем качественный клей;
  • приобретая пенопласт, осматриваем его., не крошится ли… Что то много последнее время подделок…
  • применяем анкер-дюбели только из пластика;
  • утеплитель клеится только на прочную основу, штукатурку обдираем, стену грунтуем;
  • клеим утеплитель только на ровную стену, проверяем ее, выравниваем ее, что самое сложное, что нужно сделать;
  • садим листы всей площадью на клей;
  • тщательнейшим образом заделываем щели крошкой пенопласта;
  • применяем нерастяжимую стеклосетку для армирования;
  • грунтуем, красим, т.е защищаем армировочный слой, что бы он не выветривался.

Технология мокрый фасад — преимущества и недостатки

Виды утеплителей, технология мокрый фасад и его монтаж, необходимые инструменты и материалы, Существующие виды крепежа и предъявляемые к ним требования, установка цокольного профиля. Этапы монтажа мокрого фасада, мокрый фасад плюсы и минусы технологии.

Наружное утепление с использованием технология Мокрый фасад, представляет один из практичных, достаточно экономных систем. Мокрый фасад, это не только экономный вариант облицовки здания, это его эффектный, индивидуальный внешний вид.

Рисунок 1. Отделка мокрого фасада.

Виды утеплителей

Для утепления домов существует достаточный ассортимент материалов. Среди их общего числа, для «мокрого фасада» выделяют несколько, наиболее часто используемых:

  • минеральный вид, основным материалом служит минеральная вата, покрытая армирующим составом. Минеральную штукатурку, так же, как и силиконовую используют на финишном этапе;
  • Утеплитель из полистирола служит для базового покрытия, для финишного покрытия используют штукатурки на основе органических веществ или силикона;
  • Утеплители комбинированные зто, в основном, пенополистирол или минеральная вата.

Технология монтажа мокрого фасада

Штукатурная теплоизоляционная фасадная система используется при возведении зданий, их ремонте и реконструкции. Система состоит из теплоизоляционного слоя, прилегающего к стене, основного слоя, содержащего армирующую стеклосетку и защитно-отделочного штукатурного слоя.

Какие инструменты необходимы

Помимо утеплителя для монтажа «мокрого фасада» требуется ряд материалов, комплектующих элементов и инструментов:

  • профиль стартовый цокольный:
  • детали, предназначенные для установки цокольного профиля;
  • крепёжные элемента профиля: распорные дюбели, пластиковые шайбы для выравнивания профиля;
  • строительный уровень;
  • сухая клеевая смесь для фиксации утеплителя;
  • плиты утеплительные необходимой толщины;
  • дюбели-грибки, необходимые для дополнительной фиксации утеплителя. Такие дюбели оснащены металлическим гвоздём-распоркой и термоголовкой;
  • основной защитный армированный штукатурный слой;
  • сетка из стекловолокна, армирующая и специальные уголки с полосами сетки армирующей, используются для оштукатуривания углов на стыках стен;
  • грунтовка специальная водно-дисперсная для покрытия оштукатуренной поверхности перед выполнением облицовки;
  • штукатурка декоративная, определённого вида;
  • краска для покрытия фасада.
Рисунок 2. Структура мокрого фасада.

При покупке отделочных материалов нужно отдать предпочтение одному производителю. Такие материалы наиболее совместимы в их использовании.

Виды крепежа и предъявляемые к ним требования

В системе «мокрого фасада» предполагается использование двух видов креплений:

Жёсткий фасадный крепёж, с использованием дюбелей с широкой шляпкой-грибком, получил более широкое применение, благодаря возможности его оперативного применения и хорошие эксплуатационные характеристики. С помощью металлического дюбеля утеплитель плотно и ровно фиксирует утеплитель на поверхности основы.

Установка цокольного профиля

Прежде чем приступить к монтажу «мокрого фасада», проводят подготовку конструкции стены к монтажу элементов «мокрого фасада».

Комплекс подготовительных работ следующий:

  • снятие старой облицовки до базового слоя штукатурки, так как первый слой, утеплитель, крепится специальным клеем только на чистую поверхность;
  • старая штукатурка, сохранившая своё состояние, может быть оставлена;
  • обнаруженные на стенах дефекты необходимо удалить, участок стены как следует зачистить и выровнять;
  • очищенный от грибка и плесени участок подлежит обработке антисептиками. Продолжение работ предполагается после полно просушки стены с нанесённым препаратом;
  • дефектные участки стен выравнивают слоем грунтовки и шлифуют;
  • проверить вертикальность и горизонтальность стен. Отклонения выше 2 см следует устранить;
  • в местах, где предполагается разместить осветительные приборы, водосточные трубы, антенны и другие необходимые элементы, следует заранее установить металлические держатели:
  • завершающие действия этого этапа представляет грунтовку просохшей выравненной поверхности

После правильной подготовки поверхности стен, можно приступить к укладке элементов «мокрого фасада».

Этапы монтажа мокрого фасада

Монтаж фасада начинается с установки стартового цокольного профиля, который необходим для обеспечения опоры элементов утеплителя, основы и защиты:

  • стартовый цокольный профиль должен иметь строго горизонтальное положение. На него будет установлен первый ряд утеплителя. Для проверки горизонтальности используют строительный уровень;
  • профили устанавливают строго встык, оставляя небольшие зазоры не более 3 мм;
  • края профилей срезают под углом 45о. Это необходимо выполнить для скрепления углов этих элементов;
  • профили после установки утеплителя необходимо снять;
  • после установки профилей можно приступить к приготовлению растворов для крепления утеплителя. Клеящий раствор готовят строго по инструкции изготовителя, напечатанной на упаковочном пакете;
  • сухую смесь клеящего вещества постепенно всыпают в отмеренный объём воды и перемешивают, используя дрель с насадкой для перемешивания. Перемешивание ведут до получения однородной смеси. Перемешивания приостанавливают на несколько минут, затем процесс возобновляют до получения нужной консистенции рвствора.

Далее клеевую смесь следует наложить на утеплитель, одним из способов:

  • отступив от края на расстояние 20 см, нанести клей полосами, примерно 10 см;
  • бугорками, в диаметре составляющими 20 см, высотой от 10 до 20 мм. Для укладки утеплителя на ровную стену, клей накладывают на всю поверхность утеплителя, используя зубчатый шпатель.
Рисунок 3. Утепление дома.

Плиту, обработанную слоем клеящего состава, устанавливают на место и плотно прижимают. Слегка перемещая плиту утеплителя, добиваются более равномерного распределения клея. Выступившие его излишки удаляют.

Последующие плитки утеплителя укладывают плотно друг к другу, без зазоров. Укладку ведут от угла дома, двигаясь по поддерживающим профилям к противоположному углу.

Некоторые особенности, которые следует учитывать при укладке утеплителя:

  • начальный ряд должен быть плотно прижат по ограничителю к начальному профилю;
  • вертикальный шов плит утеплителя должен смещаться примерно на 20 см;
  • в угловой части применять «зубчатый замок»;
  • части плит, приближенные к углам, перегородкам или откосам, не должны иметь ширину более 20 см;
  • стыковку утеплителя с перекрытиями и откосами нужно выполнить с максимальной скоростью.

Уложив утеплитель, нужно проверить все швы на наличие пустот и зазоров. Для заполнения обнаруженных щелей потребуется минеральная вата. Её остатками заполняют обнаруженные зазоры. На закреплённый утеплитель устанавливается армирующая сетка из стекловолокна для оформления финишного слоя отделки.

Последним этапом «мокрого фасада» считается финишная отделка. К ней приступают после полной просушки установленного армирующего слоя. Обычно на это уходит не более недели. Штукатурную смесь необходимо нанести тонким слоем, используя штукатурный полутерок. Полученная идеально ровная поверхность готова для дальнейшей обработки фасадными материалами.

Рисунок 4. Штукатурка мокрого фасада.

Находящийся в положении под углом, получившаяся поверхность станет идеальным основанием для обработки надежной фасадной краской или другого выбранного материала. Данная процедура является последним этапом утепления наружной части дома.

Мокрый фасад плюсы и минусы технологии

Новая строительная технология удовлетворяет потребностям не только строителей профессионального уровня, но и частных застройщиков, владельцев домов и коттеджей. Благодаря многослойной структуре, мокрый фасад позволяет значительно увеличить тепло- и звукоизоляцию помещения. Кроме того, внешний вид строений, облицованных по технологии «мокрого фасада» намного превосходит здания с другим видом отделки.

Правильное выполнение всех этапов работы сказывается на длительности сроков эксплуатации. Разработчики гарантируют не менее 25 лет службы фасада.

Одним из исключительных преимуществ можно считать возможность обновления внешнего вида старых построек. Многослойная конструкция обладает настолько малым весом, что они не деформируют старинные постройки, а позволяют укрепить и украсить их.

Технология современная, основана на последних инновационных строительных технологиях. По своим возможностям она превосходит остальные способы фасадной отделки зданий:

  • доступной стоимостью материалов;
  • возможностью самостоятельного выполнения облицовки фасада;
  • повышением звукоизолирующих характеристик здания:
  • возможность обновления декоративного слоя;

Помимо этого технология «мокрого фасада» обладает рядом дополнительных преимуществ, свойственных только ей:

  • она имеет самые высокие показатели повышения теплоизоляции домов;
  • лидирует в обеспечении комфортных условий внутри помещения;
  • технология обеспечивает долговечную эксплуатацию здания без дополнительного ремонта;
  • утепление фасада здания не требует изменения внутреннего пространства помещения;
  • технология не требует вспомогательных укреплений.

Однако, как любое нововведение, эта технология имеет свои недостатки. Они касаются, прежде всего, выполнения всех условий, отнесённых в категорию « обязательных». Чем больше отступлений допускается исполнителем работ, чем больше замен, тем ниже эффективность конечного результата. Основные условия, для которых не допускаются отклонения:

  • установка фасада допускается при температуре окружающей среды 5оС и немногим выше; повышенная влажность отрицательно сказывается на равномерной просушке клеевого слоя, с помощью которого крепятся плиты фасада;
  • недопустимы высокие температуры и прямые солнечные лучи, которые могут вызвать пересыхание клеевого слоя;
  • следует предусмотреть защиту материалов от ветра, так как недопустимо попадание грязи, пыля, посторонних предметов на поверхность, обработанную клеевым составом.

Учитывая приведённые аргументы, следует выбирать время для облицовки фасада по климатическим условиям региона. В общем, рекомендации по выбору времени для возведения фасада — это работы в летний сезон. Последние весенние дни и начало осени, тоже можно использовать для облицовки фасада по новой технологии.

Мокрый или штукатурный фасад своими руками. Фото и видео. Технология монтажа WDVS

Дом теряет через стены до 40 % тепла. Поэтому без достойной термозащиты не обойтись. Про вентилируемые системы слышали все, но мокрые фасады — явление сравнительно новое, пришедшее из США и стран Европы. Расскажем о технологии подробнее.

Что такое мокрый фасад

Несмотря на такое название, жидким он не является. Наименование говорит о том, что фасад выполняется из смеси стройматериалов на основе воды и клея. Растворы замешиваются прямо на объекте из сухих смесей или поставляются заводом-изготовителем уже в готовом к использованию виде.

Иногда технологию еще называют тонкослойной, поскольку армирующий и отделочный слой в сумме имеют толщину от 5 мм. Несмотря на низкую массу и рекордно малую толщину, мокрый фасад обеспечивает до 40 % экономии тепла и является высокоэффективным теплоизоляционным решением, гарантирующим снижение затрат на отопление.

В среде профессионалов вы можете услышать эпитет легкий мокрый фасад.

У технологии достаточно плюсов:

  • Экономия. Теплоизоляция стен происходит с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.

  • Легкий вес. Эффективные и почти невесомые утеплители (каменная вата, пенополистирол) позволяют не возводить толстые кирпичные стены. В результате уменьшается нагрузка на фундамент, увеличивается внутренняя площадь помещения.

  • Комфорт. Обеспечение оптимального микроклимата внутри помещения за счет неизменной температуры внутренней поверхности несущей стены (независимо от внешних погодных условий).

  • Нет конденсата. Перенос «точки росы» со стены на утеплитель.

  • Тишина. Отличное звукопоглощение и шумоизоляция.

  • Долговечность. Увеличивается общая продолжительность эксплуатации здания, так как его стены надежно защищены. По европейским нормам срок службы 25 лет.

  • Эстетика. Скрывает строительные дефекты: трещины, пятна и сколы. Технология открывает большие возможности для дизайна. Фактурный рельеф, пилястры, карнизы, широкая гаммы оттенков позволяют в корне изменить неприглядный, обшарпанный вид здания.

По мнению профессиональных риелторов, благодаря эстетической привлекательности, отделка WDVS обеспечивает увеличение рыночной стоимости жилья на 1520 %.

Это правда. Чудесное преображение дома показано на фото:

А вот еще один коттедж, утепленный по технологии WDVS:

Жилье попроще, но тоже выглядит симпатично после отделки:

Представляем вашему вниманию настоящий шедевр:

Если использовать в качестве утеплителя каменную вату и паропроницаемую штукатурку, то климат в помещении станет более комфортным, так как избыточная влага начнет уходить наружу естественным путем, без принудительной вентиляции или дополнительного интенсивного проветривания.

Устройство и крепеж мокрого фасада

Структура теплоизоляционной системы представляет собой сложную многослойную наружную конструкцию, схему которой можно представить следующим образом:

  • Основание — стена.

  • Грунт — слой для устранения дефектов и неровностей стены.

  • Клеевой слой для фиксации утеплителя к стене здания.

  • Плиты утеплителя.

  • Дюбели для крепления утеплителя.

  • Базовый клеевой слой или специальная шпаклевка.

  • Армирующая стеклосетка. Чаще всего применяется особая штукатурка и сетка из стекловолокна, имеющая повышенную устойчивость к воздействию щелочи.

  • Финишный клеевой слой.

  • Декоративная штукатурка.

При желании на штукатурное покрытие может быть нанесена защитная краска.

Мокрый фасад крепится тремя способами:

  1. Жесткий. Слой штукатурки очень тонкий, а утеплитель закрепляют дюбелями. Теплопотери (дюбель — жесткая связь, теоретически может выступать как мостик холода) незначительны, их можно не учитывать.

  2. Шарнирный. Утеплитель крепится на шарнирах, которые свободно перемещаются вдоль стены.

  3. Смешанный. Чаще всего термозащиту фиксируют с помощью клея и дюбелей. Одного клея зачастую недостаточно при возможной кривизне и неровности стен.

Материалы и технология монтажа

За основу возьмем руководство по монтажу системы Ceresit VWS, в которой в качестве утеплителя используется пенополистирол. Если что-то будет непонятно, внизу страницы есть подробное видео.

Начнем с выбора термозащиты. Для мокрого фасада применяют 2 разновидности: 

  1. Пенополистирол (пенопласт). Соответствует противопожарным требованиям. Не боится влаги, стоит дешевле, имеет меньшую плотность, то есть более легкий.

  2. Каменная вата. Негорючий материал с гораздо большей паропроницаемостью. В ряд ответственных объектов (больницы, образовательные учреждения) мокрый фасад может монтироваться только с каменной ватой.

И качественная каменная вата, и пенополистирол имеют низкий коэффициент теплопроводности менее 0,04 Вт/(м×°С), то есть являются эффективными утеплителями. Безусловно, здесь будет полезна сравнительная таблица:

№  Параметр  Пенополистирол Минеральная вата
1 Теплопроводность Не выше 0,039 Вт/(м×K) Не выше 0,047 Вт/(м×°K)
2 Паропроницаемость Низкая. Среда увлажняется, но «точка росы» остается в утеплителе, конденсата нет Высокая. Конденсат удаляется, здание «дышит»
3 Пожароопасность Разрушается от высоких температур, но не распространяет огонь. Возле дверных и оконных проемов нужно проложить минеральную вату Не горит 
4 Средняя плотность Низкая. Легкий вес Высокая. Утяжеляет конструкцию
5 Экономичность Относительно дешевая. Менее трудозатратная. В 2 раза дороже пенополистирола

Конечное решение по выбору утеплителя предстоит принять хозяину дома.

 Приступим к работе:

Обозначим первые 6 шагов:

  • Установим леса. Если они требуются для доступа к верхним частям фасада.

  • Подготовим основание. Максимально выровняем и зачистим грубые места.

  • Зафиксируем цокольный профиль. Между стеной и отливом фундамента.

  • Запасемся клеевыми составами. Размешаем компоненты строительным миксером.

  • Прикрепим теплоизоляцию. Сначала нанесем на плиты клей сплошным слоем для кривых стен или точечным для ровных.

  • Сгладим неровности. Обрежем торчащие куски термозащиты на стыках и углах.

Начнем следующий этап:

Как видно на картинке, шагов тоже 6:

  • Зафиксируем теплоизоляцию. С помощью дюбелей «грибок» прикрутим плиты к стене.

  • Установим усиление. Закрепим на значимых участках жесткие профили.

  • Выполним армирование. Нанесем штукатурку и прижмем к ней сетку из стекловолокна.

  • Покроем все декоративным слоем. Защитный состав — финишная штукатурка «барашек» или «короед».

  • Покрасим штукатурку. Дополнительный барьер от атмосферных осадков. Можно не использовать.

  • Заделаем отверстия от лесов. Замажем места крепления строительных лесов.

На видео все шаги показаны более наглядно:

Приклеивание пенополистирола производят снизу вверх. Нижний ряд плит утеплителя устанавливается в цокольный профиль.

Как проверить качество установки мокрого фасада

Если вы монтируете фасад своими руками, то дальше можно не читать. Информация, приведенная ниже, будет полезна для контроля качества работ сторонней бригады:

  • Качественно ли выполнена предварительная подготовка основания.

  • Клеевой состав должен наноситься на утеплитель правильно, согласно инструкции.

  • Плиты утеплителя плотно, без зазоров сопряжены друг с другом. Приклеены ровно, в один уровень, без выступа одной плиты над другой по высоте.

  • Дюбели утоплены и не выступают над утеплителем.

  • Армирующая сетка не просто уложена на утеплитель, а утоплена в базовый штукатурный слой.

  • Используется «дышащая» штукатурка, после нанесения она не должна осыпаться.

  • Нет вертикальных, «паутинных» трещин на фасаде, диагональных трещин в углах дверных и оконных проемов.

  • Фасад защищен от попадания на него влаги с подоконных отливов и кровли. «Фасад мокрый», монтируемый в условиях непогоды, защищается специальными сетчато-пленочными покрытиями по всей высоте здания.

  • Фасад ровный, без дефектов и бугров.

Технология WDVS — отличный выбор для владельцев частных домов, которые хотят раз и навсегда избавиться от проблем, связанных с потерями тепла.

Технология мокрого фасада своими руками (фото) | Своими руками

Решив построить загородный дом, я захотел, чтобы он был не только функциональным, но и красивым.

Взвесив все «за» и «против», решил закончить его в технике «мокрый фасад». Хочу поделиться с читателями своим опытом в этом вопросе.

Утепление и оштукатуривание фасада — довольно трудоемкий процесс. У меня он растянулся на два сезона. Но в итоге удалось реализовать необычный архитектурный замысел.

Мокрый фасад — не так дорого, как кажется

Поначалу «мокрый фасад» нам казался очень дорогим, и мы не рассматривали его как вариант отделки строящегося каркасного дома. На ЦДП планировалось нанести силиконовую штукатурку, которой снаружи обшивается каркас (фото 1).

Менеджер по продажам гипса настоял на том, что это отличное решение, и даже прислал мне на тестирование двухлитровую банку. Силиконовая штукатурка ложилась на ЦСП отлично, но стыки между плитами на тестовом макете стали появляться через несколько месяцев.А через год штукатурка полностью порвалась, несмотря на наличие армирующей стеклянной сетки. Хорошо, что я решил опробовать материал еще во время строительства дома.

Разочаровавшись в испытанной штукатурке, мы нагнулись к сайдингу. Так как личного опыта не было, было решено с такой же осторожностью подойти к изучению свойств этого облицовочного материала. Мы купили небольшую партию для оценки. Сразу выявили некоторые недостатки.

Во-первых, меня разочаровала цена.Официальный дилер завода разрекламировал цену в 185 рублей за квадратный метр (это отнюдь не самый дорогой сайдинг отечественного производства). Но с учетом минимального набора аксессуаров цена «квадрата» увеличилась до 250 рублей.

Во-вторых, швы при стыковке панелей вдоль стены рядом очень хорошо просматриваются. То есть при взгляде с одной стороны они почти незаметны, а с другой — просто бросаются в глаза. Решить эту проблему можно было бы, используя специальные рейки.Но лишние элементы испортили бы общий вид дома, а без этого высокая стоимость материалов была бы просто непомерно высокой.

Забегая вперед скажу, что в итоге сделал комбинированный фасад. Часть обшита сайдингом, а часть Отделана по технологии «мокрый фасад».

На «мокрый фасад» мне удалось уложиться в цену 400 рублей за 0,5 м !. И это при том, что использовалась ярко-оранжевая штукатурка (а яркие цвета всегда дороже бледных), а все отделочные материалы прошли строгий отбор по качеству.


Смотрите также: Фасад дома — покраска или сайдинг


Слой на слой

«Мокрый фасад» оправдывает свое название тем, что при его создании нужно провести несколько этапов работы с растворами.

Первый этап — это нанесение грунта на стену. Грунтовка снижает способность стены впитывать влагу и удерживает частицы пыли на обрабатываемой поверхности.

На загрунтованную стену наклеивается утеплитель — пенопласт или минеральная вата.Затем их дополнительно скрепляют дюбелями. Из пенопласта на фасаде можно создавать декоративные элементы — выступы, карнизы, оконные рамы.

На утеплитель нанести слой специального клея толщиной 4-6 мм и разогреть в сетке из стекловолокна. Это так называемый базовый армирующий слой. Покрыта кварцевой грунтовкой (засыпана мелким песком). И только после этого можно наносить декоративные штукатурки. Их ассортимент велик как по составу, так и по внешнему виду: акриловые, силиконовые, силикатные, минеральные, с различными наполнителями.Штукатурки окрашивают в жидком виде или красят после высыхания на стене.

Выбор утеплителя для «мокрого фасада»

Материал для каждого слоя следует тщательно выбирать. Итак, для утепления выбирают пенополистирол или минеральную вату в зависимости от материала, из которого сделана стена. Если стена легко пропускает пар (например, саман или построена из пеноблоков), то обычно используется минеральная вата. А на кирпич или натуральный камень (материалы с низкой паропроницаемостью) наклеиваем пенопласт.Я использовал пенополистирол, не глядя на паропроницаемость, потому что в «лепешке» каркасной стены изначально в проекте предусматривалась фольгированная пароизоляционная пленка.

Для фасадов изготавливаются специальные марки утеплителя. Маркировка пенопласта: ПСБС-25ф. Именно буква F указывает на его назначение. В названии минеральной ваты тоже должно присутствовать слово «фасад», а ее плотность должна быть 80-160 кг / м 3 .


Смотрите также: Монтаж термофасада своими руками


Часто продавцы навязывают незаполненным покупателям фасадный экструдированный пенополистирол (EPS).Объяснение простое: он в несколько раз дороже фасадного ПСБС. А покупатель, помимо переплаты, получает целую кучу проблем. EPPS вообще не пропускает пар. А это значит, что влага под ней будет скапливаться в стене, что может привести к повреждению конструкции дереворазрушающими грибами и ее преждевременному разрушению. К тому же на глянцевой поверхности ЭПСБ базовый слой плохо держится. Чтобы устранить этот дефект, придется обработать его крупнозернистой наждачной бумагой или поцарапать, например, пилой.Это очень утомительная и трудоемкая работа.

Профессионалы используют пенополистирол в «мокром фасаде» только для отделки цоколей. Здесь его минусы превращаются в плюсы: экструдированный пенополистирол — более прочный и полностью не впитывает воду.

Минеральная вата, в отличие от полистирола, помимо энергосбережения обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, но при равной толщине с пеной стоит в три раза дороже.

Толщина изоляции должна быть выбрана таким образом, чтобы получить реальный эффект энергосбережения и в то же время вывести «точку росы» от несущей стены в изоляцию.Если у вас нет знакомого специалиста, который может дать хороший совет по этой теме, то вы можете воспользоваться бесплатным сервисом в Интернете — теплом. Сразу оговорюсь, что обычно на среднюю полосу укладывают утеплитель толщиной 100-150 мм. Правда, пенополистирол на фасаде мне понадобился не столько как утеплитель (основная часть утеплителя заполняет стенку каркаса), сколько как эластичная прокладка между ДСП и штукатуркой, чтобы не просвечивали швы. Так мне удалось слой ПСБС толщиной всего 40 мм.

Доверяй, но проверяй

Важная деталь «мокрого фасада» , арматурная сетка . Он должен быть достаточно прочным и устойчивым к щелочной среде. Клей, используемый для армирующего слоя основы, как и любая смесь на основе цемента, имеет щелочную реакцию.

Если через пару лет сетка разрушится под действием щелочи, то фасад обречен на разрушение. Выбирая сетку, нужно внимательно изучить этикетку. Следует указать, что сетка разработана специально для фасадных работ и подщелачивается.Его плотность должна составлять 160-180 г / м2. Но самое главное, образец сетки следует замочить на несколько часов в мыльной воде (это простейший тест на устойчивость к щелочам). Сетка может быть использована на фасаде, если прототип не поврежден мылом.

Я также тестировал клей для базового слоя. Сначала по рекомендации профессионала было куплено несколько пакетиков самой дорогой смеси известной немецкой компании (560 рублей за пакет). Но работая с ним, я заметил, что смесь разных пакетов несколько отличается по свойствам (вязкости, пластичности и интенсивности специфического запаха).Я вспомнил, что мошенники в основном подделывали дорогие изделия и начали пробовать более дешевые смеси. В итоге остановился на смеси по 400 рублей за пакетик.

Еще мне довелось перебрать несколько видов клея для пенополистирола. Сначала попробовали дорогой немецкий клей на основе сухой смеси (480 руб. За пакет). Потом выяснил, что более дешевый клей местного производства (170 рублей за пакет) ничем не уступает: сцепление со стеной лучше, чем между шариками внутри поролона.Но в итоге остановился на клеевой пене.

Наносится из баллончика при помощи специального пистолета. Подниматься по фасаду леса на семиметровую высоту с ружьем в руке намного удобнее, чем с ведром раствора. Заметная разница между пеной и раствором в том, что он держится немного дольше. Иногда приходилось подержать лист поролона на минуту.


Ссылка по теме: Вентилируемый фасад — монтаж и установка


Начало работы

Для успешной и безопасной работы необходимы благоустроенные леса.Расстояние от стены определить несложно: толщина утеплителя плюс 20-30 см. Также будет хорош перилза: держа в руке большой лист поролона, можно потерять равновесие из-за внезапного порыва ветра.

Порядок работ можно найти в буклетах компаний (например, Ceresit, Caparol, LNPP, Tex-Color), производящих материалы для «мокрых фасадов». Поделюсь только своим опытом для тех, кто решит выполнить эти работы самостоятельно.

Производители рекомендуют начинать с монтажа металлического подставочного профиля.Но многие отказываются от него из-за непомерной дороговизны, а

к тому же, тут надо ломать голову как это скрыть при отделке цоколя. Вместо профиля под слой утеплителя вводят стеклянную сетку. Сначала сетку приклеивают к стене так, чтобы ее нижний край свободно свисал ниже границы, от которой будет укладываться утеплитель. Затем закрепите изоляционные плиты, а сетку подвесьте их нижним краем так, чтобы она находилась сверху утеплителя. У меня не получилось точно уложить таким образом сетку по всей длине стены (образовывались волны).Затем на свесе сетки сделал надрезы с шагом примерно 30-50 см и намотал на утеплитель полосами.

Наклеив пенопласт на стену (фото 2), внешняя поверхность может получиться немного неровной (ровность контролируют длинным правилом, прикладывая его к стене). Чтобы все сгладить, пенополистирол можно отполировать.

Сделайте обычную наждачную бумагу. Использовали ленточно-шлифовальный станок (фото 3). Только ленту следует брать старую, почти изношенную: новая лента моментально «съедает» пену.Здесь будут очень кстати защитные очки и респиратор.

Сетка в армирующем слое укладывается с нахлестом 10 см. При определенном освещении участки этого перекрытия (взаимного перекрытия) могут быть заметны на оштукатуренной стене. Чтобы не создавать неровностей, сетку нужно укладывать без притира, а в два слоя. Например, сначала по горизонтали, а потом по вертикали. Это приводит к значительному перерасходу материала, но прочность слоя увеличивается почти вдвое.

Чтобы сделать ровный основной слой, не нужно быть опытным штукатуром. Клей равномерно наносится на каменку зубчатым шпателем. Затем плоской лопаткой вдавливают стеклянную сетку в клей. Если поверхность поролона была ровной, то все идет автоматически. Даже если от углов шпателя будут бороздки — не беда. На следующий день ее легко удалить с помощью шлифовальной тарелки.

Все смеси, которые я пробовал при создании базового слоя, плохо себя вели на солнце.Пришлось заштриховать участок стены, установив на лес большой навес.

После нанесения кварцевой грунтовки на базовое покрытие фасад перестает бояться дождя. В таком виде его можно оставить на зиму. Я воспользовался случаем и оставил часть фасада до весны. Ни дождь, ни снег стены не причинили вреда (фото 4-5).

В следующем году летом закончил отделку фасада мелко-акриловой штукатуркой (фото 6). Прошло уже два года, и финишное покрытие показывает хорошую стойкость (фото 7).Была проблема только с выцветанием ярко-оранжевого цвета: с южной стороны оттенок немного изменился. На светлой штукатурке таких изменений не видно.

Для тех, кто будет работать с акриловой штукатуркой, хочу отметить один важный момент. На упаковке не зря стоит предостережение о том, что температура не должна превышать + 30 ° С. В жару материал теряет пластичность. Так что над южным фасадом лучше работать рано утром или в пасмурные прохладные дни.

С.СЫСОЕВ, пос. Международный Ростовская область

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Мокрый фасад своими руками Технология «мокрого фасада» на примере …
  • Сайдинг и вентилируемый фасад Вентилируемый фасад с облицовкой сайдингом …
  • Мини-термос своими руками (+ фото) Термос из жестяной бутылки…
  • Легкая «табуретка» для сбора ягод для пожилого человека — как сделать своими руками Стульчик универсальный для сбора урожая …
  • Полезные советы и идеи для мастера — выпуск 34 Полезные народные советы для дома …
  • Туфли с подсвечниками: мастер-класс и фото КАК СДЕЛАТЬ СВЕЧИ В ВИДЕО …
  • Объемные фигурки своими руками в технике кинусайга КИНУСАЙГА И ФИГУРКИ СВОИМИ РУКАМИ …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Руководство по мокрому валянию для начинающих


    Раскрытие информации: Эта страница может содержать партнерские ссылки, что означает, что если вы нажмете и купите,
    мы можем получить небольшую комиссию. См. Подробности в полном раскрытии.

    Узнайте, как сделать кусок войлочной ткани, с помощью этого руководства по основному мокрому валянию

    Мокрое валяние (также известное как Wool Felting) — одно из моих любимых хобби на все времена! Это одно из тех занятий (например, садоводство), когда я полностью теряюсь.

    Есть что-то очень умиротворяющее и дзэн, если взять простую овечью шерсть, мохер или волокно альпаки и волшебным образом создать уникальный кусок разноцветной ткани.

    Каждый кусок фетра ручной работы совершенно уникален, потому что невозможно воспроизвести множество тонкостей каждой прядки шерсти.

    Даже если вы используете шерсть одного и того же типа и цвета, результат будет другим. У этих маленьких волокон есть собственный разум! Более того, если вы используете обработанный шерстяной ровинг вместо прядей, вы получите совершенно другую текстуру.

    Честно говоря, валяние из шерсти похоже на волшебство, когда вы наблюдаете, как отдельные волокна и волоски связываются вместе, образуя ткань, которую можно разрезать или вшить в одежду.

    В этой статье:

    Это первая часть моей серии по мокрому валянию под названием Базовое мокрое валяние . Если вы начинающий фельтер, вас также могут заинтересовать мои статьи «Валяние: руководство для начинающих» и «Валяние иглой для начинающих».

    В этой первой части мокрого валяния для начинающих я покажу вам все основные этапы мокрого валяния из шерсти.Я научу вас шаг за шагом , как взять свободные прядки шерсти или ровинг и создать кусок ткани.

    К концу этого урока вы сможете взять любую шерсть или волокно и создать действительно уникальное произведение искусства из войлочных волокон. Все, что вам нужно, это основные шаги, и вы можете намочить войлок где угодно!

    В этом полном комплекте для валяния есть все необходимое: разноцветный шерстяной ровинг, бамбуковая циновка, пузырчатая пленка и мыло с оливковым маслом.

    Я настоятельно рекомендую это «Полное фото-руководство по валянию» всем начинающим и средним мастерам войлока.

    Что такое мокрое валяние?

    Войлок — это процесс соединения или смешивания шерсти, шерстяного ровинга или волокон вместе для создания ткани.

    С помощью Wet Felting , которое выполняется водой, колебаниями температуры воды, мылом и перемешиванием.

    Другой вид валяния — это Игольное валяние , в котором используются специальные иглы для валяния для создания войлочной ткани.Ознакомьтесь с Needle Felt for Beginners для получения дополнительной информации.

    Вот как Википедия определяет валяние.

    Возможно, вас заинтересуют мои другие уроки по валянию из этой серии, включая Nuno Felting, Cobweb Felting, Lattice Felting и Vessel Felting aka How to Make a Felt Bowl .

    > ПОЛУЧИТЬ PDF <

    Полное руководство по основам мокрого валяния находится прямо здесь,
    , но, если хотите, это полное руководство также доступно
    Ad-Free в виде PDF за Всего 5 долларов.

    Так вы сможете распечатать его и держать под рукой во время работы.

    Получите электронную книгу и периодические обновления

    Некоторые мысли о моих рекомендуемых принадлежностях для мокрого валяния:

    * ШЕРСТЬ РОВИНГ:
    Если вы только учитесь творить войлок, пожалуйста, не тратьте много денег на модные принадлежности. Имейте в виду, что вы все еще тренируетесь. Шерстяной ровинг идеален, если вы только учитесь войлочить.

    Когда вы почувствуете себя комфортно в процессе, вы можете переходить к более тонкой шерсти.Это мой любимый ровинг для очень мягких, непринужденных вещей, таких как войлочные шали и шарфы.

    Сколько ровинга вам понадобится, очевидно, зависит от того, какой большой кусок фетра вы хотите сделать. Этот войлочный кусок будет размером примерно 20 на 12 дюймов, так что 2 унции ровинга будет достаточно. Примечание: во время валяния ваша шерсть усадится на 20–30%, поэтому планируйте изделие соответствующим образом.

    Я использую комбинацию окрашенного вручную ровинга из шерсти мериноса для передней части и светло-палевого ровинга из альпаки для другой стороны.

    Если хотите, можете использовать волокно только одного цвета. Кроме того, для тех из вас, кто много занимается валянием, обратите внимание на ровницу 30 # .

    ** BUBBLE WRAP или MATCHSTICK BLIND:
    Как я уже сказал выше, если вы просто тренируетесь, не тратьте много денег. Пузырьковая пленка подойдет новичкам. Двух кусков пузырчатой ​​пленки хватит на два-три проекта из фетра.

    Если вы собираетесь много работать с мокрым валянием или планируете изготавливать изделия большего размера, заглушка Matchstick Blind — это инструмент , который должен иметь .Они прочные и служат очень долго.

    *** МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЛЮДА или МЫЛО С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ
    Тип мыла, которое вы используете, на самом деле является исключительно личным предпочтением. Некоторые фанаты используют мыло с оливковым маслом , а другие предпочитают мыло для посуды. Честно говоря, я всегда использовал обычное средство для мытья посуды.

    Примечание: , если ваша шерсть белая или очень светлая, убедитесь, что ваше мыло белое или прозрачное. Я вываляла прекрасную белую шаль оранжевым моющим средством и угадала, что…моя прекрасная белая шаль стала бледно-оранжевой.

    **** Флакон с распылителем
    Я обнаружил, что обычные флаконы с распылителем не доставляют достаточно воды для валяния больших предметов. Вы удивитесь, сколько воды нужно, чтобы тщательно намочить ровинг.

    Вместо этого я вычистил и переделал маленькую бутылочку с уксусом и проделал в верхней части кучу дырок. Если ты найдешь его… Опрыскиватели для рассады отлично подходят для валяния.

    Пошаговая инструкция по валянию

    Разложить шерстяной ровинг

    Перед тем, как начать, вам нужно накрыть стол пластиком.Для валяния требуется много воды, поэтому вам, возможно, придется покрыть и часть пола.

    Сначала положите на стол большое полотенце, а затем положите на него спичку или кусок пузырчатой ​​пленки (пузырями вниз).

    Теперь возьмите кусок ровинга (я использовал крашеную шерсть мериноса) и осторожно потяните за один конец тонкие пучки. Если шерсть тянется с трудом, попробуйте раздвинуть руки дальше.

    Уложите эти волокна в ряд, перекрывая слои примерно на 1/2 дюйма.Убедитесь, что все волокна в этом слое идут в одном направлении.

    Добавьте второй ряд, снова перекрывая волокно примерно на 1/2 дюйма и перекрывая ряды. Добавьте больше рядов шерстяного волокна, пока размер вашего изделия не станет примерно на 30% больше, чем окончательный, чтобы учесть усадку.

    Шерсть дает усадку при мокром валянии. Вы когда-нибудь сжимали шерстяной свитер в стиральной машине? Это то же самое, только мы делаем это специально.

    Обрызгать ровинг водой

    На следующем этапе вы наполните распылитель горячей водой и добавите несколько капель средства для мытья посуды.Слегка встряхните, а затем обильно сбрызните водой слой шерстяного волокна.

    Затем положите руки на шерсть и слегка двигайте ими вперед-назад. На этом этапе вы хотите втирать воду в волокно, не слишком сильно перемещая фактическое волокно. При необходимости добавьте воды.

    Убедитесь, что шерсть полностью намокла, потому что сухие карманы внутри слоя шерстяного волокна не будут ощущаться.

    Добавьте второй слой шерсти

    Когда первый слой шерсти полностью намокнет, вы добавите второй слой.В этой части я использовал светло-палевый альпака для спины. Любая шерсть или волокно, которые вы хотите использовать, подойдут, но имейте в виду, что цвета будут немного смешиваться.

    Здесь важно помнить, что второй слой должен располагаться перпендикулярно первому.

    Пример: Если первый слой волокна уложен горизонтально, следующий слой должен идти вертикально.

    То же, что и для слоя 1: Потяните тонкие пучки и уложите их поверх первого слоя в противоположном направлении.Опять же, сбрызните и втирайте воду в волокно руками.

    Нанесите третий слой шерсти

    Используя ровинг того же цвета (светло-палевый), уложите слой 3 так же, как и раньше, перпендикулярно предыдущему слою, перекрывая все ряды. (Уровень 3 идет в том же направлении, что и уровень 1)

    Повторите, как указано выше: Сбрызните мыльной водой и втирайте в шерсть руками.

    Войлок четвертый слой ровницы

    Так как я хочу, чтобы внешняя сторона ткани была яркой, а внутренняя — простой, теперь мне нужно перевернуть кусок.Для этого поместите второй кусок пузырчатой ​​пленки поверх слоев шерстяной ровницы и осторожно переверните все это. Слой 1 теперь должен быть наверху.

    Повторите шаги, описанные выше — добавьте последний слой шерсти и, как и прежде, разместите пучки волокон рядами перпендикулярно нижележащему слою. (Волокно слоя 4 должно идти в том же направлении, что и волокно слоя 2). Посыпьте волокно руками и обработайте его.

    Предварительно войлочная шерсть

    Теперь начинается настоящая работа! Поместите второй кусок пузырчатой ​​пленки поверх волокна и начните тереть его ладонью.Работайте по всей детали — не забывайте о краях — во всех направлениях, постепенно увеличивая давление. Продолжайте прорабатывать волокна примерно 5-10 минут.

    Если вы используете бленду из спичечной палочки, вы плотно скрутите волокно, а затем покатайте штору взад и вперед руками.

    Проверьте свой сукно с помощью щипкового теста

    Осторожно отогните верхний слой пузырчатой ​​пленки и большим и указательным пальцами слегка потяните за верхний слой.Скрепляется ли шерстяное волокно? Если да, переходите к следующему шагу. Если нет, сбрызните еще горячей водой, замените пузырчатую пленку и продолжайте обрабатывать волокно.

    Войлочная ткань

    Валкование — это заключительный этап процесса мокрого валяния, на котором волокна усаживаются и затвердевают. Заложив шерсть между двумя слоями пузырчатой ​​пленки, плотно сверните все это в другое полотенце.

    Руками перекатывайте пакет вперед и назад в течение примерно 5 минут.Если рулон развалится, просто сверните его и продолжайте.

    Если вы используете шторку из спичечной палочки, откройте ее, переверните войлок и затем закатайте его обратно в шторку. Теперь продолжайте катать штора взад и вперед.

    Завершите войлок

    Наконец, последнее, что вы хотите сделать, это бросить свою фишку на стол. Правильно, брось ! Вот где происходит усадка. Бросьте 30 раз и проверьте.Протяни, брось еще.

    На этом этапе действительно зависит от вас, продолжать ли вы бросать свою фишку. Хотите, чтобы ваш войлок оставался мягким? Тогда, вероятно, самое время перестать его бросать.

    Если вы хотите, чтобы он был тверже, продолжайте метание. Тем не менее, убедитесь и проверяйте это почаще, так как войлок будет сильнее сжиматься и становиться довольно твердым.

    Что можно сделать из войлочной ткани?

    Из ткани ручного валяния можно сделать практически все, что можно сделать из любого другого типа ткани.Его можно вшить в сумочку, жилет, шарф или жакет. Однако, в отличие от обычной ткани, войлок можно разрезать, не опасаясь растрескивания.

    Вот и все! Осталось только тщательно сполоснуть войлочную ткань, чтобы удалить все мыло, а затем повесить сушиться. Что можно сделать с войлоком? Собственно, все, что вы можете сделать с другой тканью.

    Вот обложка журнала, которую я сделал из шарфа, который я валял много лет назад. Журналы создают отличные идеи для подарков своими руками!

    Вы пробовали мокрое валяние? Поделитесь своей фотографией в комментариях ниже!
    Enjoy,
    Annette

    > ПОЛУЧИТЬ PDF <

    Полное руководство по основам мокрого валяния находится прямо здесь,
    , но, если хотите, это полное руководство также доступно
    Ad-Free в виде PDF за всего за 5 долларов.

    Так вы сможете распечатать его и держать под рукой во время работы.

    Можно ли выколотить войлок после влажного валяния?

    Да, вы абсолютно можете использовать войлок поверх мокрого войлока. Войлочное валяние очень полезно, например, для создания деталей в подвеске. В этом уроке я вывалял простые формы (сердечки и звезды) поверх моих влажных войлочных шариков для сушки шерсти.

    Основы мокрого валяния для начинающих

    Поделиться — это забота!

    Демонстрация преобразования изображения в изображение

    — аффинный слой

    Интерактивный перевод изображений с pix2pix-tensorflow

    Модель pix2pix работает путем обучения парам изображений, таких как метки фасадов зданий и фасадов зданий, а затем пытается сгенерировать соответствующее выходное изображение из любого входного изображения, которое вы ему даете.Идея прямо из статьи о pix2pix, которую стоит хорошо прочитать.

    края2 кошки

    Обучен примерно на 2К стоковых фотографиях кошек и автоматически созданных краях из этих фотографий. Создает объекты цвета кошки, некоторые с кошмарными мордами. Лучшее, что я когда-либо видел, — это наблюдатель кошек.

    Некоторые изображения выглядят особенно жутко, я думаю, потому что легче заметить, когда животное выглядит неправильно, особенно вокруг глаз. Автоматически определяемые края не очень хороши и во многих случаях кошачьи глаза не обнаруживаются, что немного усложняет обучение модели преобразования изображений.

    фасады

    Обучение работе с базой данных от фасадов до маркированных фасадов зданий. Кажется, не совсем понятно, что делать с большим пустым пространством, но если вы разместите там достаточно окон, это часто дает разумные результаты. Нарисуйте цветные прямоугольники «стены», чтобы стирать предметы.

    У меня не было названий разных частей фасадов зданий, поэтому я просто догадался, как они называются.

    кромки2 обуви

    Обучается по базе данных, состоящей из ~ 50 тыс. Изображений обуви, собранных в Zappos, а также автоматически сгенерированных из этих изображений краев.Если вы действительно хорошо рисуете края обуви, вы можете попробовать создать новый дизайн. Имейте в виду, что он обучен на реальных объектах, поэтому, если вы можете рисовать больше трехмерных объектов, это будет работать лучше.

    края2 сумки

    Подобно предыдущему, обучен на базе данных из ~ 137k изображений сумок, собранных с Amazon, и автоматически генерирует края из этих изображений. Если вы нарисуете здесь туфлю вместо сумочки, то получите туфлю очень странной текстуры.

    Реализация

    Модели были обучены и экспортированы с помощью pix2pix.py скрипт из pix2pix-tensorflow. Интерактивная демонстрация сделана на javascript с использованием Canvas API и запускает модель с использованием deeplearn.js. Предварительно обученные модели доступны в разделе «Наборы данных» на GitHub. Все версии, выпущенные вместе с оригинальной реализацией pix2pix, должны быть доступны. Модели, используемые для реализации javascript, доступны по адресу pix2pix-tensorflow-models.

    РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФАСАДОВ И ЗАВЕС


    Международный
    • Международный
    • Северная Америка
    • Австралия / Океания
    • Германия
    • Испания
    • Франция
    • Южная Африка
    • Объединенное Королевство
    • Израиль
    • Бразилия / Португалия
    • Индия
    • Центральная / Южная Америка
    • Россия / СНГ
    • О нас
    • Блоги
    • Загрузки
    • Борьба с COVID-19
    • Свяжитесь с нами
    Товары
    • Продукты
    • Содержание
    • Профессионалов
      • Сегменты рынка
          • Социальные решения для разделения перегородок и облицовки
            • Прозрачные защитные перегородки и перегородки
            • Непрозрачные перегородки и перегородки
            • СИСТЕМА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕНЫ
            • ПП
          • Готовые перегородки и средства индивидуальной защиты И архитектура
            • Кровля и сайдинг
            • Мансардные окна
            • Внутренняя облицовка и облицовка
            • Фасады и ненесущие стены
            • Остекление
            • Акустические барьеры
          • Сельское хозяйство
            • Крышки для коммерческих теплиц и помещений для хранения животных
            • Центр поддержки сельскохозяйственных проектов
          • Вывески и дисплей
            • Печать и дисплей
            • Вывески
          • Безопасность и защита
            • Остекление
            • Защитное остекление
            • Защитное стекло azing
          • Промышленное производство
            • Производство плоских листов
          • Жилые дома и улицы
            • Кровля и сайдинг для жилых домов
            • Прозрачные листы / остекление
            • Профнастил / Напольные покрытия
            • Внешняя отделка
            • 905 Продукция
                • Гофрированные листы
                  • Гофрированный поликарбонатный лист Suntuf®
                  • Гофрированный поликарбонатный лист SUNTUF® PLUS
                  • Гофрированный ПВХ-лист PALRUF®Industrial
                  • AG-TUF® Гофрированный ПВХ
                  • AG-TUF® Гофрированный поликарбонат Профилированный ПВХ-пластик Гофрированный ПВХ-пластик
                  • Плоский лист
                    • PALSUN®Flat Твердый поликарбонатный лист
                    • Устойчивый к истиранию поликарбонатный лист PALGARD ™
                    • Пуленепробиваемое и удерживающее остекление PALSHIELD ™
                    • PALCLEAR®Flat Твердый прозрачный ПВХ-лист
                    • PALCLEAR®Flat Прозрачный ПВХ-лист
                    • PAL Вспененный ПВХ IGHT®
                    • Плоский твердый ПВХ лист PALOPAQUE ™
                    • PALGLAS®Flat акриловый лист
                  • Многостенный поликарбонатный лист
                    • Многостенный поликарбонатный лист SUNLITE®
                    • Многостенный многостенный поликарбонатный лист SUNLITE® PLUSSUNLITE®
                    • Поликарбонатный лист
                    • DURACLAD®
                  • Панельные системы
                    • Многослойная архитектурная система из поликарбоната SUNPAL®
                    • Архитектурная система из сплошного поликарбоната SUNGLAZE ™
                    • Система стеновых панелей SUNTUF STADIASolid
                    • из поликарбоната.

    Оставить комментарий