Монтаж вагонки своими руками видео: Монтаж вагонки своими руками — инструкция с фото и видео

Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

 .

 Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

 

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

 

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень. 

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

 

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

 

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
2. Имеет более слодный профиль
3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
4. Имеет вентиляционные каналы
5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане 

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды. 

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры. 

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как правильно крепить вагонку видео инструкция, чем крепить вагонку

Пожалуй, самая затратная часть строительных работ – это отделка интерьера. И если вы умеете считать свои деньги, на этом этапе надо обязательно сэкономить и не вызывать мастеров на дом. Благо, есть интернет, где можно найти подробную информацию, как это сделать самостоятельно. Весь будущий дизайн и красота интерьера зависят, прежде всего, от качества работ по внутренней отделке помещения, поэтому прежде, чем браться за нее, рекомендуется ознакомиться с некоторыми правилами и технологией процесса.

В данной статье будет рассмотрен вариант внутренней отделки интерьера вагонкой. В ней вы сможете подробно изучить весь процесс проводимых работ и узнать, как правильно крепить вагонку, чем крепить вагонку и т.д. Благодаря полученной информации вы без труда сможете самостоятельно обшить лоджию или балкон, летнюю веранду или сауну. Давайте же разберемся в вопросе: как крепить вагонку.

Достоинства и преимущества вагонки. Причины выбора

Вагонку можно разделить на следующие категории, в зависимости от материала, из которого она изготавливается.

• Первый и наиболее популярный вид вагонки – это вагонка, сделанная из дерева. Как правило, производят этот материал из липы, сосны, клена, березы или дуба. Дерево считается экологически чистым материалом, который абсолютно безвреден для здоровья человека. При отделке интерьера вагонкой из дерева, необходимо провести процедуру защиты от влаги при помощи специальных средств. Это нужно делать для того, чтобы избежать процесса гниения и разрушения структуры дерева.
• Следующий вид вагонки – это вагонка, изготовленная из поливинилхлорида, другими словами – пластиковая вагонка. Преимуществом такого отделочного материала является его негорючесть. Кроме того, пластиковая вагонка невосприимчива к сырости, а также ее структура не позволит создать среду обитания различных микроорганизмов.
• Еще один вид отделочного материала – это вагонка из МДФ. Это спрессованный картон, который оклеивают специальной пленкой из ПВХ. Рисунок на пленке, как правило, имитирует различные природные материалы, такие как камень или дерево.

Все эти виды вагонки имеют сходство в способе ее крепления. Благодаря этому отделочному материалу можно быстро и легко выровнять любую поверхность. К достоинствам вагонки также можно отнести:

• Привлекательный внешний вид, невысокая цена, простота установки.
• Любая форма применения, т.е. помимо стен, вагонкой можно обшить потолок.
• При правильном уходе за вагонкой срок ее службы становится достаточно продолжительный.

Монтаж вагонки – советы

Во время проведения работ по отделке помещения вагонкой следует придерживаться некоторых правил.

• Для того чтобы сократить время установки и расходы на материалы нужно крепить вагонку на, заранее сконструированный каркас. Как правило, каркас изготавливают из деревянного прямоугольного бруса.
• Прибивать данный вид материала нужно под прямым углом, т.е. перпендикулярно брускам каркаса. Если вы установили бруски каркаса в горизонтальном положении, то осуществлять монтаж вагонки следует вертикально или наоборот.
• Чтобы добиться ровного основания стены, необходимо использовать бруски размером 10*15 мм. Крепятся бруски каркаса к стене при помощи дюбель-гвоздей. Если стена, которую вы решили обшить вагонкой, имеет слишком неровную поверхность, различные бугры или ямы, то для создания каркаса (еще его называют обрешеткой) нужно использовать бруски более толстого размера.
• После того как вы сконструировали каркас, его необходимо покрыть антисептическим раствором, который убережет структуру дерева от появления грибка и гниения, а также увеличить срок службы обрешетки.

Технология крепления деревянной вагонки

Первым этапом работы по обшивке стены будет создание обрешетки. Для начала необходимо найти самую выступающую часть стены относительно всей ее поверхности. Именно в этом месте нужно прибить первый брус. Под остальные места крепления бруса необходимо подкладывать кусочки фанеры для того, чтобы получился правильный уровень. Куски фанеры добавляются при необходимости. Стена может иметь волнообразную форму поверхности.

Чтобы облегчить работу по созданию правильного уровня, нужно натянуть нитку, которая будет создавать плоскость будущей стены. И далее, по этой нитке можно легко прибивать бруски каркаса. Если брусок нужно закрепить в вертикальном положении, нужно использовать отвес – нитка с привязанным грузиком. От того, как правильно будет установлена обрешетка, зависит качество установки вагонки.

Если стена достаточно длинная, то одна линия обрешетки будет состоять из нескольких брусков, между которыми необходимо создать зазор размером около 50 мм. Это необходимо на случай расширения древесины. Как правило, это происходит из-за повышения влажности.

Между брусками обрешетки должно быть расстояние не больше 500 мм. Низ стены желательно обработать влагозащитным материалом, например, жидким стеклом. Благодаря такой обработке стена не будет впитывать стекающую влагу.

В местах оконных откосов и дверных проемов бруски обрешетки нужно крепить таким образом, чтобы они выходили за край откосов. Если этого не сделать, то обшить сами откосы будет очень сложно, т.к. бруски должны образовывать внешний угол в 90 градусов, на котором будут крепиться сразу две плоскости – стена и проем.

При обивке каркаса вагонкой нужно использовать специальные кляймеры, которые устанавливаются в паз и позволяют скрыть шляпку гвоздя. Также необходимо проверить соответствие кляймеров, устанавливаемой вагонке, они различаются по номерам, которые обозначают их размер. Гвозди должны быть мебельные оцинкованные. Если вы решили прибивать вагонку без использования кляймеров, то гвоздь необходимо забивать со стороны шипа под углом. Следующая доска должна скрывать шляпку гвоздя.

Для прибивания вагонки используется маленький, не тяжелый молоток и надставка, при помощи которой гвоздь добивается до конца. Также надставка оберегает вагонку от случайного удара молотком. Начинать прибивать вагонку нужно от одного угла и вести стену в две стороны.

Необходимо учесть то, что вагонка должна иметь небольшой зазор между полом и потолком. Эти зазоры в конце будут закрываться плинтусом. Желательно после крепления каждой третьей доски проверять соответствие уровню. Для распила вагонки используют электролобзик или ножовку. Профессиональные бригады используют переносную циркулярную пилу.

Установка вагонки на металлический каркас

Иногда каркас изготавливают из металлического профиля. В этом случае отделочный материал будет крепиться при помощи саморезов с наконечником в виде сверла. При креплении доски в ней необходимо просверлить выемку для шляпки самореза. Для этого понадобится сверло, имеющее диаметр шляпки самореза. Для вкручивания саморезов используют шуруповерт. Шляпку самореза нужно замазать специальной шпаклевкой.

Установка пластиковой вагонки

Процесс установки пластиковых панелей практически схож с процессом обшивки деревянными панелями. Для того чтобы закрепить первую панель нужно использовать специальную стартовую планку. Пластиковые панели пришиваются к каркасу при помощи строительного степлера скобами, но также возможен вариант обшивки при помощи гвоздей. Для распила панелей используют ножовку по металлу или острый нож. Для создания углов предусмотрены специальные профиля: внешний угол, внутренний угол, универсальный угол. Кроме того, существуют специальные молдинги, которые применяются как соединительные профили. Используют их, например, при соединении панелей разного цвета.

Крепление вагонки к потолку

Для создания каркаса на потолке используют брусок размером 20*25 миллиметров. Бруски длиной более трех метров необходимо крепить как минимум в пяти местах. Все брусы должны быть закреплены горизонтально. Для проверки ровности брусков относительно друг друга используется натянутая нить. Элементы потолочного каркаса также необходимо обработать антисептиком для предотвращения гниения древесины.

3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

Автор Марсель Сагитов На чтение 6 мин. Просмотров 177

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
• На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
• Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
• На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
• Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление  на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Полезно1Бесполезно

Подробно про монтаж вагонки своими руками: технология советы

Деревянная вагонка (евровагонка), которую потеснили сайдинг и пластиковые панели, постепенно отвоевывает свои позиции. Все больше пользователей отдает предпочтение этому красивому, натуральному и проверенному временем материалу.

Естественно, многие строительные бригады предлагают услуги по монтажу деревянной вагонки (евровагонки). Но, не у всех есть деньги оплачивать стороннюю работу или просто, хочется если уж не построить дом, то хотя бы сделать внешнюю или внутреннюю обшивку стен своими силами. Поэтому, ниже представлен материал, ориентированный на тех, кого интересует самостоятельный монтаж вагонки из дерева.

Во сколько же обойдется натурализация помещения?

Цена на монтаж вагонки зависит от многих факторов, в том числе, кто будет выполнять работы, где и какой куплен материал и т.д. Итак, для тех, кто решил воспользоваться вагонкой для облицовки, предварительно надо оценить связанные с этим затратами.

Монтаж деревянной вагонки обойдется дороже для любителей природного материала. Понятно, что пластик стоит дешевле, но он нам не интересен.

Самым дорогим считается блок-хаус. В любом случае, ценовая составляющая будет зависеть от многих моментов: типа продукта, инструментов, утеплительных и гидроизоляционных материалов, средств обработки, крепежных деталей и кем работы будут выполняться.

После того, как цена затрат на материалы будет просчитана, можно узнать у специалистов сколько стоит монтаж вагонки. И если вам дополнительные затраты не по карману, то работы можно сделать самостоятельно.

Предлагаем ознакомиться Утеплитель для стен внутри дома или квартиры – выбор материала, способа его укладки

Монтаж каркасной обрешетки: инструкция

Важно на первом этапе четко определиться с наличием либо отсутствием обрешетки. Если в помещении место, где будет крепиться вагонка, довольно ровное, то обрешетка ни к чему. Но это бывает крайне редко, так как даже в самых современных по конструкции домах очень неровные как стены, так и потолки. Поэтому наличие обрешетки, как базового каркаса для крепления евровагонки, нужно обязательно.

Схема монтажа евровагонки.

Каркас лучше делать из дерева. Для этого по высоте стены на саморезы через каждые 45-50 см крепятся узкие планки, толщина которых должна быть такой, чтобы она убрала неровности стены. При работе нужно использовать строительный уровень для контроля.

Следующий этап — крепление поперечных планок. Расстояние между ними должно быть такое же — около полуметра. При этом эти планки могут быть намного тоньше, а крепиться на саморезы они будут непосредственно уже к продольным планкам, а не к самой поверхности стенки.

Еще вариант обрешетки — исключительно продольные планки. Такая конструкция будет не менее надежной, если под планки через каждые 50 см прибить к стене небольшие бруски, исключающие толщиной искажение стены. А уже на бруски сажать основные планочки на саморезы. Такой вариант предпочитают строители, так как он более экономный.

Установка каркаса

Хорошо закрепив степлером мембрану изоляции, следует приступать к следующему, более сложному этапу, – установке обрешетки. Она нужна не только для того, чтобы на нее крепилась евровагонка. С ее помощью можно хорошо выровнять стену и создать промежуточную полость между утеплителем и облицовочным материалом.

Для этого вам понадобится крепкий деревянный брус. Монтаж каждого бруса нужно проводить идеально ровно (этого можно добиться, если применить уровень) каждые 60см. При необходимости под них можно подкладывать клинья и небольшие деревянные бруски.

Обрешетку следует устанавливать на каждой стене, как показано на фото. Следует эту работу проводить как можно точнее, чтобы в итоге не было неприятных моментов. Брусья следует крепить длинными шурупами с помощью шуруповерта. Для этого необходимо использовать древесину искусственной камерной сушки, по желанию ее можно покрыть изолирующим веществом.

Монтаж досок

Закончив работу над обрешеткой и установив дополнительный слой утеплителя, можно еще раз нанести изолятор, после чего подготовить евровагонку. Доски следует выпилить нужного размера с помощью мелкозубчатой пилы. Это нужно делать аккуратно, чтобы не испортить внешний вид материала. После можно приступать к монтажу.

• Для начала устанавливается первая крайняя доска.
• Каждый элемент следует загонять в паз предыдущего (как показано на фото) и после проверки уровнем можно закреплять финишными гвоздями.

• Можно также воспользоваться другими креплениями, к примеру, кляймерами – они достаточно удобны. Их можно в случае необходимости снять. Но кляймеры можно применять только в отапливаемых помещениях.
• Очень важно, чтобы доска была в идеально вертикальном либо горизонтальном положении.
• По окончанию работы крепление досок нужно хорошо проверить.

По желанию дерево можно покрыть слоем лака. Поэтапное ведение всех работ по установке этого превосходного материала вы сможете увидеть в видео. Весь процесс может занять не более трех дней, если помещение средней квадратуры. Евровагонка – материал надежный и относительно недорогой. Установив его на стены, вы можете быть спокойными: он не отпадет и не деформируется. Древесина хорошо защищена от гниения и насекомых, а также очень красива. Сделав работу своими руками, вы сможете наслаждаться ею два десятилетия. Это достаточно хорошее капиталовложение, которое окупится комфортом, красотой и уютом.

Подготовимся к работе

Устанавливать вагонку можно как на стены, так и на каркас, эти способы выбираются исходя из материала стен. Монтаж деревянной вагонки непосредственно на стены целесообразнее всего проводиться в бане из древесины, здесь нет необходимости дополнительно утяжелять конструкции металлопрофилем или несущими деревянными балками.

Фото — порядок выполнения работ

Правила установки вагонки:

1. Монтаж покрытия на полоток производится только каркасным методом. При этом несущие профильные направляющие крепятся к балкам, если же балки не были установлены или их скрыли за другим строительным материалом, придется их монтировать повторно;
2. На балконе, в парилке или угловых комнатах дома вагонка обязательно утепляется. Это необходимо ввиду того, что МДФ-панели или доски из натуральной древесины имеют пористую структуру, которая обладает хорошими проводными свойствами. Из-за циркуляции кислорода, холодный воздух извне может легко попасть в жилое помещение;

   
   Фото — строительный пирог

3. Шаг каркаса для панелей из евровагонки, классических досок и ПВХ разнится. Для евро, МДФ и ПВХ – 40 сантиметров, для обычной – 50;
4. В ванной и парной вместе с утеплением также устанавливается гидроизоляция. Это же правило действует и для наружной отделки фасада вагонкой.

Монтаж вагонки своими руками не такое уж и сложное занятие. Первым делом займемся вагонкой, которую надо пропитать антисептиком и антипиреном. Также дополнительно панели можно покрыть морилкой или краской.

После того, как досточки просохнут, их нужно занести в помещение, где будут проводиться работы, и оставить на сутки. Это позволит дереву адаптироваться к условиям, следовательно, в дальнейшем исключить деформацию.

Теперь приступаем к монтированию обрешетки, рейки для которой можно купить или сделать самостоятельно. Элементы крепятся шурупами или саморезами. Обязательно нужно контролировать ровность каркаса.

Далее надо к обрешетке из дерева присоединить вторую часть, которая как раз и будет служить полотном для фиксации вагонки.

Способ крепления может быть горизонтальным или вертикальным, определиться с ним надо до начала работ. Все элементы обрешетки также надо обработать антисептиком.

Предлагаем ознакомиться Работа с монтажной

Монтаж вагонки своими руками: фото, видео

Вагонка — это популярный отделочный материал, представляющий собой равнозначные профили с шипами и специальными пазами для прочного крепления. Изготавливается он из древесины или пластика, и имеет ровную поверхность.

В последнее время вагонка получила широкое распространение, ведь с ее помощью можно обшить практически любую поверхность, добившись идеальной гладкости. Кроме этого, материал имеет массу других существенных достоинств:

• Простота монтажа. Справиться с монтажом этого материала сможет даже тот человек, который не имеет никакого строительного опыта.
• Невысокая цена. По сравнению со многими другими материалами, стоит недорого.
• Экологичность. Деревянная вагонка является экологически чистым материалом, который изготавливается из древесины с высокими декоративными показателями. На протяжении всего срока эксплуатации она сохраняет свойства, которые присущи дереву.
• Естественная красота, приятный запах.
• Хорошие эксплуатационные характеристики.
• Большой выбор по цвету и форме. Подобрать вагонку можно к любому помещению, будь то жилая комната или сарай.
• С помощью этого облицовочного материала можно регулировать влажность внутри помещения.

Подготовка к монтажу вагонки

Перед началом монтажа вагонки следует провести подготовительные работы, которые касаются не только подготовки стен, но и самого материала. Перед использованием вагонку необходимо отшлифовать и внимательно проверить на наличие каких-либо дефектов. После этого ламели в обязательном порядке обрабатываются антисептиком и грунтовкой, которые защитят материал от гниения и сделают его менее пожароопасным.

Обрабатывать нужно все стороны материала, в том числе пазы. В случае если вагонка сделана из смольных пород, то, возможно, придется провести обессмоливание. Для этого на места выделений нужно нанести ацетон, а потом протереть поверхность.

Если на каких-то ламелях были найдены критические дефекты, то их следует отложить в сторону. При незначительных дефектах, таких как выпавший сучок, небольшая трещина или выбоина, поврежденные места обрабатываются замазкой. Очень важно, чтобы вагонка перед монтажом «набрала температуру» того помещения, в котором она будет крепиться. Для этого ее на какое-то время нужно положить в это самое помещение. Если же она будет использоваться для наружных работ, то делать ничего не нужно.

Кроме обработки самого материала, подготовить нужно поверхность, на которую он будет крепиться. Вагонка не предусматривает предварительное выравнивание стен шпаклевкой или штукатуркой. Нужно лишь изготовить и установить простую каркасную конструкцию, к которой и будут крепиться ламели. Для создания такой конструкции можно использовать обычные прямоугольные бруски 20×40 миллиметров или 15×30 миллиметров, в зависимости от кривизны стен. Важно помнить, что при горизонтальном монтаже вагонки, рейки обрешетки нужно крепить вертикально. А при вертикальном — горизонтально.

Вначале обрешетка монтируется по периметру поверхности и по углам. При этом на каждый угол должно приходиться по две рейки. После этого проводится монтаж вокруг дверей и окон, если они есть на той поверхности, которая обшивается. А уже после всего этого крепятся промежуточные рейки. Крайне важно проверять отвесом и уровнем все рейки. Чем точнее и ровнее будет выставлена обрешетка, тем проще и быстрее будет произведен монтаж вагонки. Если же не уследить за уровнем, то на последующих этапах работы это может привести к существенным проблемам.

Как и чем закрепить вагонку

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу вагонки, следует произвести монтаж утеплителя и гидроизоляции, а также выбрать способ крепления материала. Крепить ламели можно к потолку, стене и обрешетке. Чем именно крепить, зависит, в первую очередь, от самого заказчика и его предпочтений. Существует несколько возможных вариантов:

• Гвоздями. Гвозди прочно и надежно фиксируют вагонку к обрешетке. Но, если евровагонку можно прибивать строго перпендикулярно, то обычную рекомендуется забивать только под углом, в противном случае материал может расколоться. При этом длина гвоздя должна быть минимум вдвое больше толщины ламели. Крепление гвоздями рекомендуется использовать в том случае, если используется б/у вагонка.
• Саморезами. В основном саморезы используются при сквозном креплении вагонки к обрешетке. Их довольно редко применяют при потайном креплении. Саморезы лучше всего подходят для крепления в том случае, если в помещении всегда высокий уровень влажности.
• Кляймерами. Использовать кляймеры необходимо в том случае, если в будущем планируется аккуратно разобрать ламели, не повредив их. Также их используют при потайном креплении, делая смонтированную вагонку более эстетичной и аккуратной.
• Скобами. Этот способ крепления требует наличия специального строительного степлера (пистолета), способного пробить толстую древесину. К тому же, не все породы дерева можно пробить с помощью этого инструмента. Но у использования скоб есть и свои преимущества. С их помощью можно очень быстро произвести монтаж.
• Комбинированный способ. Этот способ крепления подразумевает использования кляймеров или гвоздей и саморезов для крепления ламелей снизу и сверху.

Какой именно способ крепления выбрать, зависит как от определенных факторов, так и от предпочтений самого заказчика.

Горизонтальный монтаж вагонки: инструкция

Горизонтальный монтаж вагонки является наиболее простым. Отделка вагонкой горизонтально позволяет скрыть все огрехи на поверхности стен. Такой вид крепления используется в основном для наружной отделки здания, при этом вагонку рекомендуется крепить пазами вниз, чтобы в них не затекала вода, и со временем стены не начали разбухать в местах стыка ламелей.

Монтаж следует начинать с угла. При этом особое внимание нужно уделить первой ламели, ведь она задаст основное направление работы. Чем ровнее будет закреплена первая доска, тем проще будет дальше происходить процесс монтажа. Первая ламель крепится только с одного конца, после чего вторая сторона выставляется строго горизонтально с помощью уровня. Только когда доска будет выставлена по уровню, можно ее крепить.

Чтобы следующая доска вошла в паз, придется приложить немного усилий. Как правило, для этого используется резиновый молоток. Если же его нет, то можно использовать так называемую подбивку (обрезок вагонки). Именно через подбивку, чтобы не повредить лицевую сторону материала, следует аккуратно наносить удары.

Очень редко случается так, что ширина всех ламелей идеально соответствует высоте стены. Чаще всего приходится делать подрезку последней доски по всей длине, и делать это нужно крайне аккуратно, даже в том случае, если края будут закрываться декоративными элементами. Чтобы стена выглядела красиво и эстетично, для крепления крайних ламелей лучше использовать саморезы, на которые потом можно будет надеть деревянные заглушки, или специальные финишные гвозди без шляпки.

Вертикальный монтаж вагонки: инструкция

Вертикальная обшивка вагонкой является наиболее распространенным способом крепления. Прежде всего, вертикальное крепление помогает сделать потолки в помещении визуально выше. Также при таком способе крепления пазы надежно защищены от затекания в них воды, что, в свою очередь, положительно сказывается на сроке эксплуатации материала.

Вначале следует закрепить самую верхнюю доску. Так же, как и при горизонтальном креплении, очень важно правильно выставить первую ламель. Однако в данном случае нас интересует ее вертикаль. Поэтому сначала крепится только один край доски, потом выставляется правильный уровень, а уже после этого монтируется следующая ламель. Это позволяет избежать перекоса. В остальном монтаж производится таким же образом, как и при горизонтальном методе крепления.

Существует и другие способы крепления: елочкой, по диагонали, комбинированный. Но они являются достаточно сложными, поэтому человеку, не имеющему строительного опыта, выполнить подобный монтаж будет крайне сложно.

Следует знать, что не вся вагонка позволяет выбрать способ укладки. Существуют ламели, которые крепятся строго горизонтально. Поэтому перед покупкой вагонки лучше проконсультироваться и узнать, крепится ли она любым способом или же каким-то конкретным.

Монтаж вагонки на потолок

Для монтажа вагонки на потолок вначале, естественно, нужно сделать каркас. Он может быть деревянным или сделан из металлического профиля. Для монтажа каркаса нужно найти самую низкую точку на потолке и сделать от нее замер вниз на 5-7 сантиметров. После этого от этой точки с помощью водяного уровня отбить все углы помещения. Далее по этим точкам прочертить контур, по которому и будет выставлен каркас.

Когда каркас будет сделан, то можно приступать к монтажу вагонки. Для этого нужно нарезать полосы нужно размера. Они должны быть примерно на 5 миллиметров меньше, чем длина помещения, нужно это для того, чтобы оставить между досками и стеной небольшой зазор. Это поможет уберечь потолок от неприятных последствий теплового расширения. Если стены сделаны не идеально параллельно, то лучше нарезать ламели по факту, ведь в разных концах помещения их длина может несколько отличаться.

В целом монтаж вагонки на потолок ничем не отличается от стенового крепления. Единственное, справиться с ним самому будет достаточно сложно, так как одному неудобно выставлять доску под нужным углом, при этом придерживать ее и крепить. Скорее все, без помощника обойтись не удастся.

Стоимость монтажа вагонки

Стоимость вагонки зависит, прежде всего, от самого материала (пластик или дерево, сорт дерева, качество изготовления). На сегодняшний день цена за квадратный метр стартует от 3-4 долларов и доходит до 25-30 долларов. Кроме того, не стоит забывать, что покупать придется не только саму вагонку, но и бруски на обрешетки, плинтуса, декоративные элементы и различные расходные материалы.

Если же говорить о самой работе, то хорошая строительная фирма произведет самый простой монтаж вагонки на прямые стены за 3-4 доллара за квадратный метр, без учета установки плинтусов, утепления, антисептирования и прочих дополнительных работ. Однако монтаж не является чем-то сложным, поэтому многие люди предпочитают делать его самостоятельно, экономя при этом немало денег. В целом вагонка по праву считается одним из лучших отделочных материалов по соотношению цена/качество.

Особенности монтажа вагонки

Главная особенность монтажа вагонки своими руками заключается в грамотном выставлении первой доски. Если ее выставить не идеально ровно, то все последующие ламели будут установлены криво, и в дальнейшем это выльется в большие проблемы. Чтобы новичкам застраховать себя от подобных неприятностей, крепить вагонку рекомендуется кляймерами. В случае чего их можно легко снять, произвести демонтаж, переставить ламели и заново их закрепить.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как крепить к стене, способы установки деревянного отделочного материала, как монтировать кляммеры, цена, фото

Вагонка давно стала очень популярным и любимым материалом многих мастеров для отделки любых помещений и поверхностей. Из-за простоты монтажа и множества незаменимых характеристик спрос на вагонку не ослабевает, несмотря на то, что постоянно появляются новые виды и способы обшивки.

Одним из самых актуальных свойств деревянной вагонки является то, что даже начинающий мастер, изучив нюансы работы, может своими руками осуществить отделку нужного помещения. Самое главное перед началом работы – запастись терпением и упорством, а также приобрести качественные материалы.

Варианты крепления

Первый и самый простой способ фиксации панелей вагонки – с помощью маленьких гвоздиков и кляммеров (захватов). Осуществить монтаж вагонки таким методом сможет даже человек, который сталкивается с этим материалом впервые. Однако нужно помнить, что крепление с помощью захватов можно осуществлять только с тонкой вагонкой, большую нагрузку захваты не выдержат.

Панель вагонки вставляется в паз предыдущей панели. На внутреннюю часть паза крепится кляммер, с помощью которого потом доска прикручивается к рейке обрешетки саморезом или шурупом. Монтируя одну панель к другой, важно крепить их плотно, без зазоров, подгоняя все под один размер. Если последняя панель не входит в свободное пространство, ее придется подрезать по нужной ширине и только тогда закрепить доску.

Метод второй – крепление с помощью шурупа

Данный метод применяется там, где никакие другие использовать не представляется возможным. Чаще всего так крепят деревянную вагонку в банях и саунах. Особенность этого метода в том, что под каждый шуруп нужно просверлить в доске отверстие, которое тоньше толщины самореза примерно в половину. Монтирую панели вагонки, шурупы закручивают шуруповертом, максимально утапливая каждый в дереве. Затем отверстия при помощи деревянного штифта заглушают, чтобы надежно закрепить вагонку и закрыть сам шуруп, чтобы его не было видно. Нужно помнить, что со временем под воздействием перепадов температур и влияния влаги, места креплений будут усыхать и станут заметнее. Чтобы скрыть эти дефекты, можно обрабатывать вагонку специальными защитными средствами.

Третий метод основан на креплении только гвоздиками. С одной стороны, это проще, не требуется никаких дополнительных устройств и креплений. Но с другой стороны, при таком способе крепления вагонки чаще всего происходит брак и порча панелей. Кроме того, стоит учесть, что гвоздики нужно прибивать на панели с шагом 25-30см. Это означает, что на одну доску длиной 2м потребуется 7-8 гвоздиков. Любой мастер, прикинув общую ширину поверхности обшиваемой вагонкой, может посчитать, сколько гвоздиков ему придется вбить в дерево.

Впрочем, если сложности с количеством гвоздей мастера не пугают, тогда можно приступать, учитывая особый нюанс при их забивании. Сначала гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, при этом угол гвоздя по отношению к доске должен составлять 45 градусов. После этого шляпка его с помощью тупого добойника утапливается в дерево, максимально глубоко, чтобы избежать повреждения поверхности. А также это нужно для того, чтобы следующая панель вагонки беспрепятственно вошла гребнем в паз.

Этот метод категорически не подходит для совсем тонкой вагонки, когда забивание гвоздя обязательно приведет к расколу материала.

Четвертый метод применяется для деревянной вагонки старого образца, которая немного отличается от евровагонки. И основан этот способ крепления на шурупах. При этом методе в панелях также нужно просверливать отверстия. Далее фаска под шляпку зенкуется и подгоняется, чтобы ее можно было спрятать. С помощью шуруповерта крепление фиксируется до упора и паз закрывается следующей панелью вагонки.

Однако самым простым – пятым способом – монтажа вагонки все-таки является крепление ее с помощью строительных скоб и степлера. Современные строительные степлеры разработаны таким образом, что справится с ним и научиться работать сможет даже новичок в сфере ремонтов и строительства. Скобы, как и гвоздики, вводятся в паз под углом градусов. Усилие степлера позволяет загнать скобу довольно плотно и глубоко, следовательно вторая панель вагонки легко ляжет на свое место. После этого вставляется следующая доска, и далее по вышеописанному принципу.

Выводы

Какой именно способ крепления и монтажа вагонки использовать – решать мастеру. Главное, помнить все нюансы и особенности каждого из них, а также учесть условия и факторы воздействия, в которых вагонка будет находиться.

Полезно будет знать, что ни для одного из способов крепления не имеет значения. Каким образом укладываются панели вагонки – вертикально или горизонтально. Все они применимы для любого направления крепления досок.

Коротко, правила монтажа и крепления можно свести к следующему:

• в помещениях с повышенной влажностью и парообразованием оптимально использовать метод фиксации шурупом;
• когда существует вероятность демонтажа обшивки через какое-то время, правильнее будет применять кляммеры, тогда панели можно будет легко снять, не повредив их;
• если внешний вид вагонки не имеет принципиального значения, или она будет в дальнейшем обрабатываться и краситься, то можно фиксировать панели маленькими гвоздиками;
• если для обшивки помещения ограничено время, то можно воспользоваться степлером и скобами;
• для вагонки старого образца лучше выбрать четвертый метод крепления.

Еще одним немаловажным моментом при обшивке является обработка деревянной вагонки с целью продления ее срока службы. Правильнее всего обработать доски до монтажа. Для этого их очищают, наносят специальное средство, предотвращающее появление грибка и плесени и дают просохнуть.

Когда вся конструкция смонтирована и этап обшивки завершен, можно нанести лак, который не только защитит от внешнего воздействия, но и придаст эстетичный вид. Но нужно понимать, что подобную обработку следует проводить регулярно, один раз в несколько лет.

Монтаж вагонки своими руками, видео инструкция

Всем хороши современные материалы из пластика: влаги не боятся, дополнительной обработки не требуют, размеры не «гуляют», монтировать самостоятельно легко и просто. Даже если «напортачил», можно докупить недостающую панель – они все стандартные и стоят недорого. Но когда речь идет о внутренней отделке жилых помещений, соперников у дерева мало. В комнате со стенами, обшитыми деревянной вагонкой, комфортно, тепло и по-домашнему уютно. Некоторые выбирают пластик и гипсокартон просто потому, что не уверены в своих силах. На самом деле монтаж вагонки своими руками доступен всем, только требует более тщательной подготовки.

Подготовительный этап

На этом этапе закладываются основы красоты и долговечности (если можно так выразиться) деревянного отделочного покрытия. Рассмотрим его подробно.

Выбор материалов определяется финансовыми возможностями и эстетическими пристрастиями хозяина.

1. Евровагонка класса «А», «Б», и «Экстра» отличаются количеством сучков, качеством обработки и ценой. Она упакована в пачки, имеет стандартные размеры (более-менее) и определенную влажность. Есть еще просто «деревянная вагонка», которую делают на частной лесопилке. Она дешевле, но о качестве можно не говорить: она требует дополнительных усилий, чтобы привести ее в презентабельный вид. Чтобы вагонка была строго одинакового размера и качества, приобретайте вагонку одного производителя сразу на всю комнату.

 

2. Крепление планок можно выполнить саморезами, специальными оцинкованными гвоздями, скобками (пистолетом) или с помощью кляймеров. Первые три способа не оставляют возможности перемонтировать уже собранную стену при необходимости исправить ошибки или после усыхания. Кроме того, есть вероятность расколоть планку или повредить ее ударами молотка. Крепление на кляймеры и маленькие саморезы очень облегчает сборку и позволяет вернуться хоть в начало работ. Кляймеры для крепления планок вагонки подбирают по размеру.

 

3. Сечение брусков для каркаса под вагонку может быть 20х40 мм или 30х30мм. Можно также использовать металлопрофиль для гипсокартона. Крепят каркас на стену с помощью саморезов или. Если предполагается дополнительное утепление стен, толщину брусков увеличивают соответственно слою теплоизоляции.

4. Дерево нуждается в защите. Бруски покрывают составами от гниения, грибков и антипиренами. Саму вагонку обрабатывают морилками, лаками, натирают воском, красят и т. д.

5. Декоративные элементы необходимы для сокрытия «грехов»: уголки, наличники, стыковочные планки и плинтуса закроют неровности и придадут отделке законченный вид. Декоративные накладки и плинтуса скроют недостатки монтажа.

Коротко об инструментах

Монтаж деревянной вагонки не требует каких-то специальных инструментов. Шуруповерт, ножовка (лобзик), угольник, рулетка, уровень, молоток сегодня есть в хозяйстве у каждого. При необходимости крепить каркас на кирпичные стены нужны сверла по бетону и дюбеля.

Подсчет количества материалов

Количество вагонки и расходников определяется после замера площади всех поверхностей, подлежащих отделке и выбора рисунка укладки.

• Бруски крепят на стене «стоя» или «лежа» перпендикулярно положению вагонки. При диагональном монтаже вагонки бруски располагают под углом 45°. Расстояние между ними 50-60 см, у пола и потолка крепят брусок по всему периметру. Окна и двери тоже обрамляют каркасом.

Примечание! Для наглядности нанесите рисунок расположения каркаса на стену: это поможет избежать ошибок в подсчетах

• Вагонку выпускают разной длины от 1 м до 3 м, ширина тоже может немного меняться особенно у «частников». Поэтому сначала ознакомьтесь с ассортиментом в магазине стройматериалов, нужного вам размера может не оказаться в наличии. Если магазин оказывает услугу по подсчету материалов – воспользуйтесь ею и сравните со своими результатами.

Не забудьте добавить 10% на непредвиденные отходы.

• Расход кляймеров – 20-25 шт. на кв. м вагонки. Они продаются пачками, поэтому штучные подсчеты не имеют смысла. На каждый кляймер требуется пара оцинкованных саморезов.

Чем сложнее рисунок укладки, тем больше расход материалов.

 

Очень важно! Кляймеры выпускают разного размера. Высота прижимного язычка должна соответствовать отделочному материалу. Перед покупкой замерьте толщину выступа вагонки, который зажимается кляймером, и выбирайте нужный.

• Зная количество «дерева», нетрудно определить потребность материалов для его защиты. Учитывайте, что обработку надо проводить со всех сторон.

Купленные материалы распакуйте и сложите в помещении, где будут вестись работы. Дерево должно несколько дней адаптироваться к новым условиям влажности и температуры. После этого обработайте деревянные части соответствующими составами и дайте полностью высохнуть. Все готово к работе.

Монтаж каркаса

При вертикальном расположении вагонки монтаж каркаса начинаем с крепления брусков у пола и потолка, отступая несколько см. Чтобы стена никуда не «падала», сначала крепят потолочный брус, а затем по отвесу выставляют и крепят нижний. В противоположных концах стены от бруска до бруска натягивают шнур и по нему через равные расстояния (50-60 см) крепят промежуточные бруски. Проверяют уровнем правильность установки каркаса.

При горизонтальном расположении планок вагонки строить каркас начинают с углов и далее все аналогично. Обязательно выставляют бруски вокруг оконных и дверных проемов. При отрезании брусков по размеру не забывайте обрабатывать торцы. Вагонку монтируют на каркас, в который можно уложить слой утеплителя и спрятать электропроводку.

 

Полезный совет: В доме из бруса или бревен крепите бруски с помощью подвесов для гипсокартона. Такое крепление более подвижно и при усадке стен не деформирует вагонку.

Монтаж каркаса под диагональную или более сложную укладку вагонки выполняют в соответствии с расположением планок. Учтите, что при таком способе расход материалов больше, и появляется много неприкрытых стыков. Они требуют очень точного, аккуратного реза.

Монтаж вагонки на каркас

Горизонтальное крепление деревянной вагонки можно начинать от пола или от потолка. Если начинать от пола, то планка располагается пазом вверх. Такое положение не имеет большого значения в сухом чистом помещении. При обшивке бани или дома снаружи это недопустимо: в паз может попасть вода, пыль, грязь, и никакая защита не поможет: дерево загниет. Поэтому в таких условиях вагонку начинают крепить от потолка пазом вниз.

• Первую планку укладываете строго по уровню – от этого зависит ход дальнейшего монтажа. При стандартных размерах нужно будет только периодически проверять горизонтальность. Планку прибивают оцинкованными гвоздями прямо через «тело» доски к брусьям, выбирая место, где шляпки закроются уголком или плинтусом. Дополнительно крепят кляймерами.
• Вторую планку вставляют в паз первой до упора, при необходимости слегка постукивают молотком. Чтобы не повредить края используют отрезок вагонки 15-20 см. Его вставляют в паз доски и молотком стучат уже по нему.

Отрезок вагонки используют как подкладку, чтобы не повредить края.

 

• На каждом бруске в паз вагонки вставляют кляймер, вкручивают саморезы и далее процесс повторяется до последней доски. Ее подгоняют циркулярной пилой или лобзиком до необходимой ширины и крепят гвоздями.

Не забывайте обрабатывать свежие срезы, чтобы они не отличались по цвету.

• Декоративные элементы можно закрепить не окончательно. Возможно, через какое-то время выяснится, что вагонка еще досохла и начала выходить из пазов. Если это очень заметно, придется проделать всю работу еще раз: разобрать, уплотнить и снова собрать. Кстати, здесь и понадобятся купленные в запас планки.

Для крепления кляймеров используют саморезы. В случае необходимости можно перемонтировать вагонку заново.

 

• После этого можно закрепить все уголки, плинтуса и покрыть лаком.

Результатом правильной подготовки и аккуратного монтажа будет эстетическое наслаждение и удовольствие от проделанной работы. Не забывайте только, что дерево требует ухода. Периодически очищайте от пыли, не допускайте попадания излишков влаги. При необходимости обновите лаковое покрытие.

Установка вкладыша для душевого поддона

Хотя душевые, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, утечки — это неизбежный факт. Вы не можете считать пол для душа водонепроницаемым только потому, что не видите видимых признаков повреждения плитки или раствора. Душевые кабины из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под плиточным полом лежит около 2 дюймов цементного раствора. При использовании душа раствор пропитывается водой. Небольшие «дренажные отверстия» в основании дренажного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе.Тем не менее, со временем проникновение воды может привести к повреждению раствора, в результате чего плитки и линии крошатся. Душевые лейки под раствором — это то, что защищает черновой пол от разрушения таким же образом.

Большинство современных полов для душа включают гибкую подкладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором. Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ). Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и со временем выйдут из строя).Гибкие прокладки, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, изготовлены из материала, напоминающего резину, который непроницаем для воды и устойчив ко многим химическим веществам, присутствующим в доме. На самом деле, это, вероятно, кошмар защитников окружающей среды: кажется, что он никогда не портится.

Гибкие вкладыши повторяют различные контуры деревянного каркаса, загибаются вверх у стен и складываются в углы. Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие, и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным решением для тех, кто впервые берет на себя эту работу.Недостатком CPE является то, что этот материал может быть почти в три раза дороже на квадратный фут, чем продукт из ПВХ.

Самостоятельная линия

Установить гибкую прокладку поддона для душа не выходит за рамки возможностей умного мастера, который делает все своими руками, но есть несколько рекомендаций, которые помогут упростить эту процедуру. В этой статье предполагается, что черновой пол душа изготовлен из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, когда под облицовкой поддона наносится наклонный слой раствора.Метод укладки одинаковый для вкладышей из CPE и ПВХ, за исключением клеящего вещества, используемого для швов.

Для типичного чернового пола из фанеры начните с вырезания отверстия в центре пола душа для узла слива. Начните с небольшого отверстия; Вы всегда можете отрезать больше материала универсальным ножом, но не хотите, чтобы сливное отверстие было слишком большим. Затем в проем закладываем основание слива. Убедитесь, что лайнер не мешает сливным отверстиям слива. После того, как вы подобрали подходящую форму, нанесите клейкий силиконовый герметик с обеих сторон лайнера в месте его соприкосновения со сливом.Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку на 1/8 дюйма, которая выступает над черным полом. В некоторых случаях это может помешать легкому стеканию воды в канализацию. Одно из решений этого — проложить канал, который позволит верхней части сливного фланца быть заподлицо с черным полом. Затем приварите основание слива к сливной трубе с помощью растворителя, используя соответствующий клей на основе растворителя.

Положите лайнер на черный пол и вырежьте отверстие для слива.

Чтобы небольшие дренажные отверстия в сливе не забивались цементом или мусором, положите на них промытый мелкий гравий.Можно закрыть отверстие в основании слива изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый слив.

Многие желоба для душа, облицованные плиткой, имеют резьбовые регулируемые желоба, которые позволяют адаптировать их к широкому диапазону толщины готового пола. Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. После затягивания регулируемого готового слива вся вода в душе будет стекать в слив.

Прикрепите лайнер к окружающему каркасу душа.

Предварительно отмеренный лайнер должен заходить по сторонам стенок душа не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к шпилькам, обрамляющим душевую кабину, ближе к верхнему краю притертой кромки. Если необходимо сшить два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы сформировать единую водонепроницаемую подкладку.

Распределите облицовочный материал от корпуса слива наружу к боковому обрамлению и бордюру так, чтобы он ровно лежал на полу. Загните углы и прибейте или прикрепите подкладку скобами к обрамлению боковины или стойкам стены.Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Обойдите подкладку по периметру, закрепив ее в обрамлении. Полностью нарисуйте край вкладыша над бордюром для душа и прибейте его к внешнему краю бордюра.

Наконечник: Вы тоже строите каркас душа? Если вы можете немного отрегулировать грубый каркас, установка лайнера станет намного проще. При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче проема.Промежуток обеспечивает хорошее место для хранения лишнего материала мембраны CPE, который скапливается, когда вы поворачиваете за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто сделайте угловые сгибы как можно более плоскими и плотными.

Проверьте установку, закрыв сливную трубу и наполнив душевую раковину водой чуть ниже верхней кромки бордюра, а затем оставив на четыре часа. Проверьте герметичность и при необходимости отремонтируйте. Повторно протестируйте лайнер, пока не убедитесь, что установка герметична.Перед тем, как продолжить строительство, полностью слейте воду и высушите душ.

Примечание: Чтобы посмотреть пошаговые инструкции по установке поддона с твердой поверхностью, не требующего подкладки, щелкните ЗДЕСЬ.

Над вкладышем — Сковорода из композитного мрамора

Одной из популярных альтернатив плиточному полу для душа является душевой поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще можно облицовывать плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды.Практически все новые облицованные плиткой душевые кабины в течение первых пяти лет образуют трещины в определенных затирочных швах. Однако использование композитного поддона устраняет затирочные швы в полу и, в свою очередь, устраняет утечки. Все, о чем вам нужно будет беспокоиться, — это швы на стыке между стеной и полом.

Составной поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже, чем плиточный пол, но его проще установить, и вам не придется заново облицовывать пол, пока вы являетесь владельцем дома.Эти кастрюли изготавливаются на заказ, разливаются в форму в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры соответствуют вашей душевой раме. Формованная деталь из композитного материала также имеет предварительно наклонную поверхность, позволяющую направлять воду прямо в канализацию.

Это цельное напольное покрытие лежит на песчаном слое, которое повторяет форму нижней стороны напольного покрытия и обеспечивает регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите, чтобы песок не попал в канализацию и не забил дренажные отверстия.Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.

Крупный план угловой складки.

Загните лайнер в угол.

При установке цельного композитного пола сначала установите слой песка над облицовкой.

Полностью оберните лайнер вокруг бордюра душа и закрепите с другой стороны.

Затем поставьте кастрюлю на песок. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или палку для краски, чтобы отрегулировать слой песка так, чтобы пол был ровным.Постарайтесь, чтобы слой песка ровно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь в установке сковороды, потому что композитный материал очень тяжелый.

Отрегулируйте песчаную подушку с помощью палки или дюбеля, чтобы выровнять пол.

Цельнолитые составные поддоны установите на песчаный слой и выровняйте во всех направлениях.

Установив поддон и выровняв его, прикрепите стены из цементной плиты к боковому каркасу. В этом случае нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать к композитному полу, защемляя ее на месте.Затем отделайте стены тонкослойной плиткой и плиткой, заделав швы между стенами и полом.

Установите цементную плиту на окружающий каркас стены. В случае композитных полов закрепите цементную плиту на душевом поддоне. Однако для плиточных полов оставьте цементную доску на 1 дюйм выше лейки душа.

Где найти пол для душа, подобный показанному выше? Нам в EHT постоянно задают этот вопрос. Вам следует поискать «Мраморный культивированный» в своих желтых страницах, так как большинство этих компаний работают на местном уровне.Ищите компанию, которая предлагает «изделия из культивированного мрамора по индивидуальному заказу».

Над лайнером — плиточные полы

Для более традиционных полов, облицованных плиткой, установка отличается. Поскольку вы не используете поддон с готовым уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон пола позволяет всей влаге стекать, устраняя причину появления грибка, плесени и запаха. Нормы сантехники требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а Американский совет по плитке и стандарты ANSI рекомендуют использовать уклон под гидроизоляционной мембраной.”

Есть три основных способа создания откоса. Каркас пола можно наклонять, образуя откос. Вы также можете использовать специально изготовленное изделие, которое создает для вас необходимый уклон (см. Примечание ниже). Или вы можете уложить слой раствора, модифицированного латексом, и затереть откос на поверхность.

После того, как слой раствора полностью затвердеет (или иначе будет создан откос), установите футеровку на дополнительный откос, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой и спущенную на последний уклон пола.После того, как второй слой раствора затвердеет, укладывать плитки тонким слоем. Убедитесь, что покрытие гладкое, без холмов и неровностей, чтобы пол оставался ровным и красивым. Дайте раствору затвердеть как минимум за 24 часа до затирки швов.

Примечание: Перед установкой пола для душа установите водонепроницаемую стеновую панель, расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше конечной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , позже заполнить подкладной штангой и герметиком. И при установке стеновых панелей не протыкайте цементную плиту гвоздями и не протыкайте подкладку там, где она нахлестывается на каркас стены; вместо этого разместите застежки над вкладышем.

Схема плиточного пола.

Дополнительная подсказка по проекту от читателя P.W. Ферраро :

Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вам следует установить черную крафт-бумагу за цементной доской, чтобы гвоздики не гнили.Цементная плита не гниет при намокании, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой раствор вместо песка, чтобы песок не попал в дренаж.

Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.

---

Рекомендуемые статьи

Как установить лайнер для ванны

Подкладка для ванны может по-новому взглянуть на вашу старую поверхность ванны.Вы можете приобрести стандартные вкладыши в магазине товаров для дома и с легкостью их установить. Этот тип лайнера будет установлен непосредственно поверх существующей ванны и в основном закроет существующую ванну. Выполните следующие простые шаги, чтобы эффективно установить подкладку для ванны.

Шаг 1 — Подготовка ванны

Удалите все, что находится на поверхности ванны, чтобы лайнер хорошо приклеился. Для этого налейте денатурированный спирт на поверхность ванны. Протрите поверхность спиртом тряпкой.Удалит мыльную пену и масло.

Шаг 2 — Снимите ручки

Чтобы установить подкладку ванны, снимите ручки с приспособлений в ванне. Отвинтите их и отложите в сторону, чтобы потом можно было заменить. Некоторые люди пользуются этой возможностью, чтобы заменить кран. В таком случае снимите его и позже добавьте новый кран.

Шаг 3 — Нанесите клей

Нанесите клей на старую ванну. Равномерно распределите его по поверхности старой ванны.Убедитесь, что все покрытие закрыто, чтобы у вас не было пробелов в покрытии при установке нового лайнера.

Шаг 4 — Нанесите герметик

Также необходимо установить герметик. Это вещество, которое будет проходить по внешнему краю лайнера, чтобы предотвратить попадание влаги или чего-либо еще под него.

Шаг 5 — Поместите лайнер на место

Лайнер будет представлять собой большой цельный кусок акрила или ПВХ. Поместите его в ванну и разрежьте по размеру канцелярским ножом.Когда лайнер будет на месте, прижмите его к поверхности ванны, чтобы удалить весь воздух. Возможно, вам придется положить на лайнер тяжелые предметы, чтобы убедиться, что он прилипнет, или использовать инструмент (например, резиновый молоток) с полотенцем на конце, чтобы протолкнуть лайнер и выпустить воздух.

Шаг 6 — Герметик

Нанесите тонкий валик герметика по краю ванны. Это предотвратит попадание влаги и создаст законченный вид.

Дайте подкладке ванны высохнуть. В большинстве случаев вы должны дать ему высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем снова использовать ванну.

Как установить кедровую вагонку в шкаф, шаг за шагом

Благодаря натуральному аромату кедра, на протяжении веков в одежде не было дыр и пахло свежестью. И он не только отпугивает вредителей, таких как моль и тараканы, но также противостоит плесени, которая может испортить ткани.

Отпугивают ли кедровые шкафы моль?

Хотя существует множество видов кедра, красный кедр восточный, также известный как ароматный красный кедр, является единственным видом, который источает знакомый запах, отпугивающий моль и насекомых.Красный кедр восточный продается как в крупнопанельном картоне, так и в пазогребне. Панели упрощают установку, их можно разрезать по размеру, но они имеют грубую текстуру, которая может зацепить одежду. Доски с пазом и пазом, показанные в этой инсталляции, требуют большего количества разрезов, но придают шкафу гладкий вид с индивидуальной отделкой.

Чтобы использовать кедр в полной мере, вы должны выложить им весь шкаф. Установка проста, когда она выполняется с использованием досок с пазом и пазом, и в результате получается практичный и красивый результат.Как показывает ниже старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, все, что вам нужно, — это тележка, чтобы прибить дерево. Тогда вы сможете оставить в памяти запах нафталина, которому он и принадлежит.

Как установить кедровую вагонку в шкаф?

Иллюстрация Грегори Немека

Чтобы кедр был эффективным, необязательно выстилать всю кладовку, но чем больше кедра, тем лучше.Чтобы установить облицовку из кедра, как правило, выровняйте три внутренние стены, но вы также можете рассмотреть возможность продолжения облицовки задней стороны двери и потолка. Если в вашем шкафу есть плинтус, его можно оставить на месте, если плинтус толще кедра. Но вы также можете снять обшивку до пола, сначала осторожно сняв плинтус с помощью монтировки.

Затем вы можете использовать бухточку напротив пола, чтобы скрыть края среза. Эта же бухта может идти вверху стены, чтобы скрыть небольшую щель над последним ходом.Необработанные концы досок будут пересекаться в углах шкафа, но если вы начнете установку на задней стене и обрежете боковые панели, чтобы они плотно прилегали, шов спереди будет аккуратным. Однако, если у вас возникнут проблемы с плотной посадкой, чтобы сделать ровное пересечение спинки и боковины, вы всегда можете скрыть это с помощью угловой планки.

Как получить кедр на стенах?

Есть несколько способов украсить стены кедром. Вы можете прибить его к шпилькам или приклеить строительным клеем. This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва использует двусторонний подход, удерживая доски на месте с помощью клея перед тем, как прибить их гвоздями. «Мне нравится прибивать язык под углом 45 градусов, чтобы скрыть ногти», — говорит он. Забивание гвоздями может быть выполнено с помощью пневматического гвоздезабивателя или старого доброго молотка и гвоздей 5d, хотя без пневматического гвоздезабивателя вам может потребоваться просверлить пилотные отверстия, чтобы избежать раскалывания тонкой древесины. Или, если вы не против увидеть шляпки гвоздей, вы можете забить гвоздь лицом, чтобы упростить установку.Затем, когда кедр будет на месте, он прослужит долгие годы, и потребуется всего лишь быстрая легкая шлифовка, чтобы мгновенно омолодить его и вернуть его ароматические эффекты.

Сколько это стоит?

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Разрезать и прикрепить доски легко, но подгонка деталей может быть утомительной.

Стоимость

От 2 до 3 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Установка облицовки шкафов из кедра за 6 этапов

Шаг 1

Найдите шпильки

Фото Колина Смита

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти и отметить стойки вдоль стен туалета.Или, начиная с угла туалета, где обычно есть стойка, измерьте стены с шагом в 16 дюймов, чтобы приблизительно определить положение остальных стоек. Используя дрель / отвертку с небольшой битой, проделайте небольшое отверстие на каждой отметке, чтобы проверить, действительно ли в этой точке есть шпилька.

Когда вы узнаете, где находятся все стойки, и отметите их, используйте уровень, повернутый вертикально, чтобы провести отвесные линии на каждой отметке. Отметьте каждую позицию гвоздя от пола до потолка, чтобы показать вам, куда ставить гвозди при установке кедра.

Шаг 2

Начертите первую доску

Фото Колина Смита

Начните с задней стены. Если плинтус или пол в нижней части стены имеют уклон, вам нужно будет разметить первую кедровую доску на этом наклоне, чтобы все последующие ряды оставались ровными. Держите кедровую доску язычком вверх внизу стены. Поместите уровень на язычок и выровняйте кедр.

Откройте циркуль или разметку, чтобы сопоставить самый большой зазор между кедровой доской и плинтусом или полом, затем зафиксируйте его на месте. Проведите кончиком писца по плинтусу, позволяя карандашу рисовать на кедровой доске.

Это перенесет откос на лес. Надежно закрепите доску на рабочей поверхности. Лобзиком разорвите доску по линии разметки. Установите доску на сухую, чтобы проверить разрез.

Шаг 3

Гвоздь на первом курсе

Фото Колина Смита

Нанесите зигзагообразную полоску строительного клея на обратную сторону доски.Прижмите его от центра к краям, чтобы клей равномерно распределился.

Используя пневматический гвоздезабиватель, проденьте гвоздь в шпунт в каждом месте шпильки, наклоняя крепеж примерно на 45 градусов вниз, чтобы они не мешали пазу следующей доски, когда вы закрепите его на шпунте. Начните с одного конца доски и равномерно двигайтесь по языку, проверяя уровень по мере продвижения.

Шаг 4

Заверши поле

Фото Колина Смита

После того, как первый слой уложен, измерьте длину стены перед установкой каждого ряда и, используя угловую коробку и ножовку, отрежьте доски по размеру.У многих досок с обоих концов есть пазы, чтобы они могли сцепляться со следующей доской в ​​ряду. Если возможно, используйте обрезок одной доски, чтобы начать следующий ряд, чтобы две доски сцепились. Перед установкой просушите каждый ряд.

Нанесите зигзагообразную полоску клея на обратную сторону доски. Наклоните бороздку доски на шпунт последнего ряда, чтобы они соединились вместе. Пока клей еще влажный, проверьте уровень доски и при необходимости отрегулируйте. Прибейте доску на место.

Продолжайте устанавливать доски таким образом, пока задняя стенка не будет закрыта.Затем установите кедр на боковины так, чтобы задний край досок прикрывал обрезанные концы по углам. Убедитесь, что ряды боковых стенок совпадают с рядами на задней стенке, иначе несовпадающие швы будут выглядеть искривленными по углам.

Шаг 5

Установите верхнюю плату

Фото Колина Смита

Если вы дойдете до верхнего ряда, а оставшийся зазор больше 1⁄4 дюйма (который можно закрыть лепкой), но меньше ширины доски, разорвите доски, чтобы они поместились.Найдите высоту пространства на каждом конце и вычтите 1⁄8 дюйма, чтобы обрезанная доска легко встала на место. Перенесите мерки на доску и лобзиком надрежьте ее по язычку.

Наклоните доску на язычок предыдущего ряда. Гвоздем через лицевую поверхность доски вплотную к верхней части стены

Шаг 6

Обработка краев лепкой

Фото Колина Смита

Используя угловую коробку и ножовку, обрежьте концы куска карниза так, чтобы он совпал с верхней частью задней стены.Если вам нужны две детали, чтобы перекрыть стену, соедините их шарфом, наклонив концы под углом 45 градусов, чтобы они перекрывали друг друга. Используя гвоздезабиватель, прикрепите молдинг через его центр к верхней части каркаса стены.

Отрежьте кусок бухты со скосом под 45 градусов на конце, который войдет в угол. Расположите митру так, чтобы длинная вершина находилась на тыльной стороне молдинга. Используя копировальную пилу, обрежьте передний край скоса по профилю фасада, открытому под углом, наклонив пилу под углом примерно 5 градусов, чтобы сделать небольшой обратный надрез.Если лезвие заедает, вытащите пилу и прорежьте от края, чтобы сделать резкий пропил, затем начните снова. Когда весь профиль будет разрезан, проверьте, чтобы срезанный кусок соприкасался с молдингом на задней стенке, чтобы убедиться, что он плотно стыкуется. Затем отрежьте кусок до нужной длины и прибейте его на месте. Повторите этот процесс с другой стеной.

При необходимости таким же образом уложите молдинги вдоль дна стены.

---

Необходимые инструменты и материалы

Как установить плиточный фартук | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Настенная плитка обычно тоньше и легче напольной плитки. Многие из них сделаны со встроенными распорками по краям, также известными как выступы (изображение 2). Если на вашей плитке нет выступов, попросите своего дилера предоставить пластиковые распорки подходящего размера. Использование распорок между плитками поможет сохранить правильный зазор и предотвратит соскальзывание плитки вниз до схватывания клея. Мастика не будет прилипать к распоркам; их можно легко удалить и выбросить до заполнения швов или заделки швов.

Пространство фартука между столешницей и навесными шкафами обычно можно заполнить двумя или тремя горизонтальными рядами плитки, в зависимости от размера вашей плитки. Поскольку плитка создает узор в виде сетки, попробуйте выбрать плитку, которая соответствует этому пространству — стены выглядят лучше, когда они ровные по вертикали и симметричны от края до края. Плитка с выпуклым носом или кромочная плитка различных размеров также доступна для отделки кромок, заполнения зазоров или для того, чтобы избежать необходимости обрезать плитку по размеру.

Убедитесь, что столешница выровнена.Если это не так, поставьте плитку в самом низком месте и отметьте линию уровня на стене в верхней части плитки — это будет вашей отправной точкой. Используйте стандартный уровень или лазерный уровень, чтобы протянуть эту контрольную линию через стену и вокруг всей площади, облицованной плиткой (изображение 3). Вершины всех плиток в нижнем ряду должны совпадать с этой линией или обрезаться (снизу), чтобы совпадать с отметкой. Плитка, установленная выше этой линии, не требует резки. Если вы укладываете плитку до шкафов, поместите обрезанную плитку или неровный зазор чуть ниже шкафов, где это не будет так заметно.

Чтобы обеспечить симметричную компоновку от конца до конца, измерьте и отметьте центральную точку каждой области, покрываемой плиткой. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем поместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется и ширину концевых частей (изображение 4) . Не забудьте поставить разделители между каждой плиткой, если это необходимо.

Если концы будут очень маленькими или нестандартного размера, вы можете немного отрегулировать расстояние, чтобы не обрезать концы.Если это не сработает, повторите пробный прогон, но поместите первую плитку прямо над центральной отметкой, что может позволить вам вырезать концевые части одинакового размера, часто из одной плитки. Если одна сторона вашей плитки будет иметь открытые края, используйте целые плитки рядом с этим краем и разрежьте только плитки, которые заканчиваются у стены.

Если вы укладываете плитку на окрашенный гипсокартон, используйте шлифовальную губку с крупнозернистой шероховатостью для шероховатости поверхности. Это поможет мастике лучше прилегать к стене. Вытрите пыль и мусор влажной тряпкой.

Сделай сам — Модель 3

Все включено на 1 секунду	выкл.	Последовательность запуска.	Ничего. Mobile Connector запускается.
Все на	выкл.	Включение. Mobile Connector запитан и находится в режиме ожидания, но не заряжается.	Убедитесь, что Mobile Connector подключен к автомобилю.
Потоковое	выкл.	Идет зарядка.	Ничего. Mobile Connector успешно заряжается.
Потоковое	1 вспышка	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры в автомобильном разъеме.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его.Подумайте о зарядке в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	2 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры во входном штекере, который подключается к контроллеру Mobile Connector.	Отсоедините Mobile Connector от автомобиля и от стены. Убедитесь, что адаптер полностью вставлен, подключите Mobile Connector к стене, а затем подключите его к автомобилю.Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	3 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной в контроллере Mobile Connector.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем снова подключите его. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое	4 вспышки	Зарядный ток снижен из-за высокой температуры сетевой вилки.	Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена ​​правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Потоковое	5 миганий	Зарядный ток снижен из-за обнаруженной неисправности адаптера.	Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.	1 вспышка	Замыкание на землю. Электрический ток течет по потенциально опасному пути.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	2 вспышки	Потери на землю.Mobile Connector обнаруживает потерю земли.	Убедитесь, что сетевая розетка правильно заземлена. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.	3 вспышки	Неисправность реле / ​​контактора.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	4 вспышки	Защита от повышенного или пониженного напряжения.	Убедитесь, что сетевая розетка подходит для зарядки и вилка вставлена ​​правильно. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. В случае сомнений обратитесь к электрику.
Выкл.	5 миганий	Неисправность адаптера.	Убедитесь, что адаптер Mobile Connector подключен правильно.
Выкл.	6 миганий	Неисправность пилота. Неправильный уровень пилота.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, а затем подключите его снова. Попробуйте использовать другую розетку. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	7 миганий	Ошибка или несоответствие программного обеспечения.	Обновите программное обеспечение автомобиля, если доступно.Если обновление недоступно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл.	на	Самопроверка не удалась.	Отключите Mobile Connector от автомобиля, затем подключите его снова. Если ошибка не исчезнет, ​​отключите Mobile Connector как от автомобиля, так и от розетки, а затем снова подключите его.
Все на	1 вспышка	Тепловая неисправность.	Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например в помещении или в тени. Если ошибка не исчезнет, ​​обратитесь в ближайший сервисный центр.
Все на	5 миганий	Неисправность адаптера. Ток зарядки ограничен 8А.	Отсоедините Mobile Connector от автомобиля. Подключите Mobile Connector обратно к автомобилю. Если ошибка не исчезнет, ​​отключите Mobile Connector от автомобиля и от розетки, а затем снова подключите его.
Выкл.	выкл.	Потеря мощности.	Отключите Mobile Connector и убедитесь, что в розетке есть напряжение.

Пошаговое руководство по инкапсуляции пространства обхода своими руками

Устали от неприятного, непонятного запаха, доносящегося с ваших этажей? Скрежет снизу незваных четвероногих гостей? Ощущение, что что бы вы ни делали, кажется, что вы просто не можете обогреть или охладить свой дом до желаемой температуры?

Инкапсуляция пространства для сканирования — простой способ справиться со многими из этих проблем.Чистое, герметичное пространство для ползания с высокоэффективной пароизоляцией может устранить запахи, препятствуя росту плесени и улучшая качество воздуха в помещении, блокируя проникновение грызунов и насекомых и помогая снизить скрытую нагрузку на вашу систему HVAC, повышая ее эффективность. Полученное пространство также может обеспечить дополнительное место для хранения вещей под вашим домом.

🔧TOOL: полное руководство по общепринятым терминам в отношении пространства для лазания и гидроизоляции

В этом пошаговом руководстве по инкапсуляции пространства для обхода своими руками будут указаны материалы, методы и ярлыки для правильной герметизации пространства для обхода.

Общий обзор проекта

НАЧАЛО ЗАВЕРШЕНИЯ: 8-10 часов для двух человек для завершения 1000 квадратных футов

СЛОЖНОСТЬ: От умеренной до высокой (сложность частично зависит от количества свободного пространства, которое имеет ваше пространство для ползания. Чем теснее рабочая зона, тем сложнее)

РАБОТАЕТ: Резка, сверление, заклейка лент, работа в ограниченном пространстве

Что вам нужно

ИНСТРУМЕНТЫ:

• Обильное освещение: фонарик, фары и / или вспомогательные лампы
• Универсальный нож
• Сверло с сверлами по камню
• Измерительная лента
• Рабочие перчатки
• Защитные очки
• Мешки для мусора
• Одноразовая маска для дыхания
• Наколенники
• Маркер
• Резиновый малярный валик (опционально — см. * Совет Pro ниже)

МАТЕРИАЛЫ:

• Пароизоляция или замедлитель схватывания ползуна
• Пароизоляционная шовная лента
• Двусторонняя строительная лента
• Концевые планки или другие механические крепежные детали
• Винты по бетону

Посмотрите наше видео с пошаговым руководством

о том, как инкапсулировать пространство для обхода с помощью продуктов StegoCrawl.

Методы установки, описанные в этом видео, не предназначены для замены полных инструкций по установке, доступных здесь .

Шаг № 1: Подготовка пространства для обхода

Это может быть самая сложная часть работы, в зависимости от возраста вашего дома и его предыдущих владельцев: очистка подвесного пространства, чтобы подготовить его к инкапсуляции.

Скорее всего, ваше пространство для обхода не является той частью вашего дома, где вы проводите много времени — по крайней мере, мы надеемся, что нет.Однако вы можете обнаружить, что многие другие живые существа сочли пространство под вашим домом идеальным для хранения желудей, размножения или вечного отдыха. Мы также не можем помочь вам найти новый дом для очень старого, проржавевшего оборудования, брошенного здесь в течение последних нескольких десятилетий предыдущим владельцем. Тем не менее, не отказывайтесь от этого мусора слишком быстро; иногда места для ползания полны сокровищ.

Хотя иногда это утомительно, уборка и расчистка пространства для ползания обеспечат хорошее «состояние здоровья» вашего дома.

🔧TOOL: 10 полезных советов, которые помогут вам подготовиться к вашему проекту Crawl Space

Подготовительный этап №1: Избегайте стоячей воды

Первое, на что вам нужно обратить внимание, это стоячая вода — вы не хотите рисковать поражением электрическим током, когда подключаете электричество и / или освещение к месту для выполнения работы. Если у вас стоячая вода, вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем входить в пространство для обхода.

Подготовительный этап № 2: очистка и очистка подвесного пространства

Когда вход станет безопасным, очистите это пространство для лазания от старого полиэтилена, старой / мокрой изоляции, острых камней или другого мусора.Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы пароизоляция пространства для ползания использовалась на земле. Это касается даже тех случаев, когда вы планируете использовать жесткий утеплитель — сначала установите пароизоляцию на землю. Для вашей безопасности и комфорта во время работы сделайте эту поверхность как можно более гладкой.

Подготовительный этап № 3: Проверка здоровья в обходном пространстве

Вы почти готовы начать, но лучше закончить эту «проверку здоровья», прежде чем двигаться дальше. Это включает в себя такие вещи, как неплотная проводка — вам нужно вызвать электрика, чтобы что-то проверить? Как трубы — сантехник нужен? А как насчет гнили древесины и / или повреждения термитами? Всегда лучше сначала привлечь профессионалов, поскольку вы указали им четкий путь к любым проблемным местам.

Подготовительный этап №4: Кондиционированный воздух

Последний шаг перед началом работы: вам нужно определить, как будет кондиционироваться воздух в вашем пространстве для обхода. Нужны ли вам такие предметы, как осушитель воздуха, может определить, как и где вы разместите изоляцию и дренаж.

Имея чистое и ясное пространство для обхода, вы готовы начать свой проект по инкапсуляции пространства для обхода своими руками!

Шаг № 2: Сначала приступим к работе со стенами!

Чтобы максимально эффективно использовать материал, сначала нужно решить проблему с вертикальными поверхностями.Стеновая облицовка, которая будет в фиксированном положении, в конечном итоге приклеится к горизонтальному почвенному покрову. Таким образом, фундаментные стены — лучшее место для начала, чтобы гарантировать, что избыток материала из облицовки стены, который поворачивается на горизонтальную плоскость, перекрывается пароизоляцией земли на 6 дюймов (дальнейшее объяснение ниже).

Обратите внимание, что в верхней части каменных стен важно оставить небольшой зазор, чтобы соответствовать местным строительным нормам. Если в ваших местных строительных нормах и правилах не указан размер щели, которую следует оставить в верхней части кирпичных стен, оставьте три дюйма открытыми, чтобы инспектор по термитам мог выполнить свою работу.

Начните с приклеивания двусторонней строительной ленты к кирпичной стене. Эта сверхлипкая двусторонняя лента надежно закрепит вашу установку на месте до тех пор, пока вы не сможете закрепить ее с помощью механического фиксатора, такого как соединительный стержень. Поочередно снимайте одну сторону съемной пленки — медленно двигайтесь по стене, плотно прижимая клей, чтобы обеспечить движение по прямой линии и избежать липкого беспорядка.

* Pro Tip : Перед тем как снимать вторую защитную пленку, чтобы убедиться, что двусторонняя лента действительно прижата к стене, проведите по двусторонней ленте взад и вперед с помощью резинового малярного валика.

После того, как вы приклеили двустороннюю строительную ленту к кирпичной стене, удалите открытую антиадгезионную пленку, чтобы подготовиться к установке пароизоляции.

Pro Tip: Найдите легкий пароизоляционный рулон, предназначенный для нанесения на вертикальные поверхности. При поиске производителя пароизоляции лучше всего выбирать продукт, который предлагается в рулонах различных размеров и размеров для простоты установки.

Разверните пароизоляцию вдоль вертикальной стены и приклейте ее на открытый двусторонний скотч.Помните, что эта лента защищает ваше пространство от вредной влаги и запахов, поэтому плотно и равномерно нанесите ее на каменные стены.

Убедитесь, что пароизоляция выступает выше, чем двусторонний скотч. После того, как пароизоляция приклеена к стенам, вы захотите прикрепить ее к бетону с помощью механического крепежа, такого как концевые стержни. Большинство шурупов для кирпичной кладки требуют, чтобы вы предварительно просверлили отверстие в бетонной стене. Если на вашей оконечной планке есть определенные отверстия, которые нужно ударить, удерживайте термическую планку на месте в качестве шаблона, чтобы пометить отверстия маркером.

Pro Tip: Просверливание кирпичной кладки может быть трудным и трудоемким, поэтому подумайте об аренде порохового пистолета в местном прокате инструментов или магазине товаров для дома, чтобы ускорить ваш проект!

Шаг № 3: Трубы и проходки — не усложняйте

Эту пароизоляцию еще не выкатывай! Опять же, самый эффективный способ инкапсулировать ваше пространство для обхода — сначала обратиться ко всем фиксированным позиционным областям, так что это справедливо для любых труб или других инженерных коммуникаций, идущих из земли в ваш дом.

Лучше всего обойти эти сложные участки с помощью небольших участков материала. Подбирая размер пароизоляции для каждого проникновения и прорезая прорези в материале, чтобы они подходили к узким местам, вы сэкономите много времени и усилий, пытаясь раскатать материал в этих областях.

Затем заклейте все заклейочной лентой. Помните, что ваша завершенная установка создаст монолитную изоляцию вашего подполья от пара и почвенных газов. Это относится к вашим трубам и другим проходам, поэтому плотно закройте пароизоляцию вокруг каждой трубы или прохода с помощью шовной ленты.

Шаг № 4: Столбцы — вы получили это

Если в вашем пространстве для обхода есть колонны — обычно каменная кладка — вам нужно подготовить их в следующий раз.

Хорошие новости: вы уже знаете, как это сделать. Подготовьте колонны так же, как вы подготовили фундаментные стены, используя сначала двухстороннюю строительную ленту, такую ​​же легкую / меньшую пароизоляцию, которая используется на вертикальных стенах, и концевые стержни.

Pro Tip: В то время как ваши фундаментные стены, вероятно, содержат достаточно пароизоляционного материала, чтобы ровно лежать на земле, этот избыток материала может сделать колонны немного сложнее.В каждом углу колонны прорежьте рельефный разрез в материале, чтобы он лежал ровно. Это обеспечит плотную четырехстороннюю инкапсуляцию колонны, а также предоставит вам хорошую мишень для склейки, которую можно использовать при раскатывании материала на земле.

Шаг № 5: Почти готово — время разворачиваться

Если вы выполнили эти шаги, теперь пора развернуть пароизоляцию, чтобы полностью покрыть поверхность вашего пространства для лазания.

Pro Подсказка: Некоторые производители предоставляют рулоны различных размеров, и более широкий размер рулона для покрытия земли может сэкономить ваше время, силы и материалы, такие как сшивающая лента.

Независимо от того, перекрываете ли вы два шва материала, наталкиваетесь на стены или выполняете другие детали, убедитесь, что каждый шов перекрывается как минимум на шесть дюймов.

Заклейте все швы лентой для швов, и готово!

---

На всякий случай: некоторые другие переменные, которые следует учитывать

Это пошаговое руководство по инкапсуляции охватывает большинство пробелов, с которыми мы сталкивались. Однако есть и другие сценарии, с которыми вы можете столкнуться, например, через вентиляционные отверстия. Не отчаивайтесь, для этого у нас тоже есть руководство!

🔧TOOL: Контрольный список из 10 пунктов для общих строительных норм и правил

Поздравляем! Вы на пути к превращению промозглого пространства для ползания, изобилующего запахами, хламом и тварями, в более здоровую среду, которая принесет пользу всему дому над ним.Инкапсулированное пространство для ползания может творить чудеса с качеством воздуха в помещении, борьбой с вредителями и энергоэффективностью. Пока вы все еще не будете там болтаться (мы надеемся), наслаждайтесь!

Amazon.com: Набор мягких релайнеров для зубных протезов Perma

Мои зубные протезы с самого начала были кошмаром! Они никогда не подходят по размеру, верхние зубы такие крошечные, что выглядят как молочные, прикус был неправильным, они были неудобными — и ни одна из моих жалоб никогда не была адресована дантистом, который их сделал.Укус был таким неприятным, а еда была такой рутинной работой, что я часто заканчивал тем, что ел крупу и яичницу на ужин ночь за вечером, чтобы мне не пришлось вставлять зубные протезы. Каждый раз, когда я вставлял протезы, мне приходилось использовать столько фиксатора, что было буквально тошно! Сколько бы раз я ни жаловался стоматологу, мои слова оставались глухими. Он смотрел на них и говорил «ага» и «хммм», а затем сунул их мне обратно в рот и отправил собирать вещи. Зубные протезы, конечно, ослабли в последующие два года, и я знал, что придется перебрасывать протезы, но я НИКОГДА не возвращался к дантисту, который изначально сделал мои зубные протезы, и я действительно не было денег, чтобы никуда поехать.Я решил попробовать Perma Soft Denture Reliner Kit, потому что в конце концов — что мне было терять? Это было НАСТОЛЬКО легко сделать (моя дочь помогла мне, так что мы могли делать верх и опускание одновременно), и впервые КОГДА-ЛИБО я смог откусить очень близко к моему настоящему. Сначала, когда я читал здесь обзоры, меня оттолкнули все жалобы на вкус, потому что у меня очень острое нёбо, но все ужасные истории просто не совпадают с моим опытом. Вкус был сильным, но не ужасным при первом применении материала и установке зубных протезов для правильной подгонки.После этого, первые пару раз, когда я вставлял протезы, вкус был слегка заметен (я вынимаю их каждую ночь и часто вынимаю днем, когда я не нахожусь на публике), но вкус быстро исчез, и протезы на самом деле подходят лучше, чем когда-либо, и мне не нужно использовать фиксатор, если я не ем что-то особенно жевательное или хрустящее. Я даже не могу сказать, какое это удовольствие, когда я могу вставить их и выйти за дверь — впервые за два года мне не нужно стоять и вставлять фиксатор, установленный в протезы, счистите грязь по краям — УРА! Я НЕНАВИЖУ все фиксаторы на рынке !! Perma Soft Denture Reliner Kit, безусловно, вознаградил меня в 10 раз больше той цены, которую я заплатил за него, и я НИКОГДА не заставлю стоматолога заменять протезы за абсурдную сумму денег — я могу сделать это сам, большое спасибо !!

.