Обработка бруса антисептиком своими руками: Обработка древесины антисептиком своими руками – правила и этапы работы

23 Авг 1970

Содержание

Обработка древесины антисептиком своими руками – правила и этапы работы

Существует только один способ сохранить деревянный дом в неизменном виде на долгие годы – обработать его антисептиком, который предохранит древесину от поражения грибком, образования плесени и защитит дерево от насекомых. Антисептическая обработка позволяет продлить срок службы сруба как минимум в пять раз, поэтому ни в коем случае нельзя пропускать данный этап, даже если дом в последующем предполагается обшивать декоративными материалами. Многие владельцы деревянных домов предпочитают делать эту работу самостоятельно, не всегда зная ее тонкости и нюансы, что приводит к плачевным результатам. В статье мы подробно опишем, как производится обработка древесины антисептиком своими руками, а также укажем типичные ошибки, допускаемые домашними мастерами.

Этапы обработки древесины

Необработанная древесина подвержена влиянию многих неблагоприятных факторов. В первую очередь древесина боится влаги, под воздействием которой она разбухает, после чего на влажной поверхности появляется грибок и плесень, а затем дерево начинает гнить и разрушаться.

Микроорганизмы и насекомые – еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы деревянных построек. Поселившись в древесине, жучки изнутри точат дерево, поверхность которого становится похожа на решето. Огонь – стихия, которая может полностью уничтожить деревянное строение. Каждую беду можно предупредить, если своевременно обработать дом специальными средствами.

Обработка древесины осуществляется как в профилактических, так и в лечебных целях. В первом случае древесина обрабатывается не менее трех раз.

Первичная обработка проводится до возведения дома, если приобретены бревна, обработанные на стадии производства, этот этап можно пропустить. Необработанный пиломатериал необходимо покрыть консервирующим антисептиком. Если строительство предполагается не сразу, нужно положить бревна в прохладное, сухое и хорошо проветриваемое место без доступа влажности и осадков. Таким образом можно предохранить пиломатериал от гниения на весь срок хранения.
Следующая обработка выполняется сразу, как сруб поставлен под крышу. Антисептик наносится в два слоя на наружные и внутренние поверхности дома. Особо тщательно следует обработать торцы бревен, а также части, которые непосредственно соприкасаются с фундаментом. Данный этап можно проводить тогда, когда наружная температура воздуха достигнет 10-12 градусов.
После этого дому дают отстояться и сесть. Процесс усадки продолжается от полугода до полутора лет, и тогда проводят последнюю обработку бруса или бревен. Этот этап подразумевает поведение комплексной многослойной обработки сруба, которая на долгие годы защитит дом от любых неблагоприятных факторов биологического и природного характера.

Влажность древесины при проведении итоговой обработки должна быть не больше 20%.

Способы обработки древесины

Технология обработки древесины зависит от этапа работ и от целей обработки. Существуют следующие способы обработки пиломатериалов антисептиком:

Нанесение антисептического состава широкой кистью или валиком.
Обработка краскопультом или опрыскивателем.
Инъекционным методом на глубину проникновения до 70% толщины бруса. Эта методика обычно применяется для лечения древесины.
Вымачивание пиломатериала в растворе. Данный способ возможен только до сборки дома.

Последовательность проведения защитной обработки древесины

Работы по защитной обработке древесины включают:

подбор подходящего антисептического средства;
подготовка поверхности;
обработка антисептическим составом;
нанесение антиперена;
грунтование поверхности;
финишная отделка.

Подготовка поверхности

Обработка нового деревянного дома или бани выполняется после проведения ряда подготовительных мероприятий. Чтобы антисептик хорошо впитался и наиболее полно проявил свои защитные свойства, древесина должна быть сухой и чистой.

Первый этап подготовительных работ – шлифовка поверхности. В результате шлифовки снимается верхний слой древесины, удаляются остатки коры, убирается грязь и посиневшие участки. Отшлифованная поверхность лучше впитывает антисептик, который глубоко проникает в структуру древесины.

Не менее важна шлифовка и для старого деревянного дома. Эта операция позволяет выровнять поверхность и удалить прежнее лакокрасочное покрытие. Перед антисептированием старого дома необходимо также зашпаклевать трещины и щели, а затем еще раз отшлифовать поверхность.

Далее производится обезжиривание основания химическими средствами, например, для этих целей хорошо подходит уайт-спирит.

Обработка поверхности защитными средствами

В первую очередь выполняется наружная, а затем внутренняя обработка бруса антисептиком. Сначала обрабатывают поврежденные места (распилы, разрезы и др.), затем пропитка наносится на труднодоступные участки (торцы и углы) и только после этого проводится обработка всей поверхности.

Торцам нужно уделить особое внимание. Эти части бревен больше других элементов деревянной конструкции подвержены гниению, т.к. очень быстро впитывают влагу, поэтому на них необходимо нанести не менее 4-5 слоев антисептика. Торцы рекомендуется обрабатывать исключительно кистью, т.к. ни один другой способ не позволяет их обработать с такой тщательностью.

Остальную поверхность обрабатывают в два-три слоя широкой кистью, валиком или краскопультом. Сначала наносят один слой, а затем, дождавшись его высыхания, обработку повторяют.

Кистью или валиком обрабатывать достаточно трудно и долго, но ими можно достать до самых труднодоступных участков. Распылителем работать легко и быстро, но есть риск пропустить некоторые места, куда краскопульт не достанет. Лучше всего применять оба метода: сначала кисточкой нанести пропитку на проблемные участки, а затем оставшуюся поверхность обработать распылителем.

После высыхания антисептического состава на бревна наносится антиперен – средство, которое убережет сруб от горения. Средство глубоко проникает в структуру дерева и дает возможность стенам дома несколько часов противостоять открытому огню. Антиперен, также как и антисептик, наносится в два слоя.

Необходимо учесть, что большинство антисептических средств содержат соединения меди, железа и хрома, которые могут стать причиной воспаления и раздражения кожи. Поэтому при обработке нужно обязательно использовать средства защиты рук.

Грунтование поверхности и финишная отделка

После окончания защитной обработки поверхности, все элементы деревянной конструкции необходимо прогрунтовать. Грунтование является обязательным этапом подготовки поверхности к последующему нанесению финишного покрытия. Грунтовка убирает мелкие щели, выравнивает основание и обеспечивает хорошую адгезию лакокрасочных составов с древесиной.

Завершающий этап – нанесение декоративного покрытия, которое улучшает внешний вид дома и защищает древесину от солнечного излучения. Стены деревянного дома можно покрыть лаком, покрасить укрывной краской, пропитать воском.

Лечение древесины, пораженной жучком-короедом

Лечение древесины, пораженной насекомыми – это серьезная проблема. Нередко о том, что в брусьях и досках поселились жучки, хозяева дома узнают через много месяцев после постройки, когда невозможно внести изменения в конструкцию дома. Как правило, такое случается, если при строительстве была использована древесина, зараженная личинками насекомых.

Процесс лечения состоит в следующем:

Определяются места скопления личинок шашеля (по звуку или осыпающейся стружке). Затем эти участки помечаются маркером.
Длинным сверлом в древесине просверливаются отверстия глубиной не менее 1/3 толщины бруса. Сверление проводится под разными углами к поверхности.
Пораженная поверхность очищается от загрязнений и пыли металлической щеткой. Она оставляет на древесине царапины, через которые вглубь древесины просочится антисептик, что увеличивает эффективность обработки.
Подготовленная поверхность обрабатывается поролоновым валиком, пропитанным антисептическим составом. В проделанные отверстия шприцом впрыскивается антисептик.

Обработку желательно проводить в теплое время года и в хорошо проветриваемом помещении. Обычно не позже чем через час можно наблюдать процесс миграции насекомых из дерева. При необходимости обработку можно повторить.

Ошибки при обработке древесины своими руками

Многим владельцам деревянных домов кажется, что если провести обработку древесины самому, можно значительно сэкономить на услугах специалистов. Отчасти это действительно так, при самостоятельной обработке расходы ограничиваются только стоимостью материалов.

Однако нередко домашние мастера допускают ряд ошибок, исправлять которые приходится профессионалам. В результате стоимость обработки значительно увеличивается.

Собираясь произвести обработку дома из бруса или бревен самостоятельно, необходимо учитывать и не допускать следующие типичные ошибки:

нарушение установленного производителем технологического процесса;
несоблюдение необходимого температурного режима;
некачественная подготовка поверхности или ее отсутствие;
нанесение недостаточного количества слоев антисептика.

При допущении этих и подобных ошибок невозможно добиться хорошего качества обработки и долговечности защитного покрытия. Через некоторое время некачественно обработанный дом будет выглядеть так, как на фото.

Если вы желаете, чтобы ваш дом получил длительную и надежную защиту, поручите эту работу специалистам.

Компания «Мастер Срубов» оказывает все виды услуг по антисептированию и отделке деревянного дома и бани. Наши специалисты имеют высокую квалификацию, большой опыт и навыки работы. Для обработки древесины мы используем только качественные препараты, имеющие все необходимые сертификаты. Мы готовы взяться за работу любого объема и сложности.

Чтобы оставить заявку или связаться нами другим способом, зайдите на страницу «Контакты», где размещены все данные нашей компании.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Обработка древесины антисептиком своими руками

Дерево – один из самых недорогих и простых в использовании строительных материалов, благодаря чему именно пиломатериалы пользуются наибольшей популярностью в частном строительстве. Но кроме положительных качеств, дерево обладает и недостатками, такими как: подверженность гниению, разрушение из-за появления плесени или насекомых, возможность возгорания. Решит эти проблемы, поможет обработка древесины антисептиком, позволяющим существенно продлить срок службы этого материала.

Какие элементы дома или квартиры стоит обрабатывать?

В группу риска попадают деревянные элементы, расположенные в непосредственном контакте с почвой, фундаментом, стенами здания и средой с повышенным уровнем влажности, а значит, обработка антисептиком потребуется для следующих элементов:

части деревянного несущего каркаса;
половые перекрытия, лаги;
стенные перегородки, межэтажные и потолочные перекрытия;
нижние венцы бревенчатых зданий;
любые другие скрытые деревянные элементы;

Как выбрать хороший антисептик?

На рынке представлено большое количество антибактериальных химических продуктов различного действия, отличных друг от друга по составу. В целом, все антисептики можно разделить на три группы:

средства на водной основе;
средства на масляной основе;
комбинированные смеси на основе современных химических соединений;

Наибольшей популярностью пользуется средство для обработки древесины на водной основе, так как помимо уничтожения плесени и насекомых, подобные составы обеспечивают надежную огнезащиту. Также всю защитную химию можно разделить на составы для пропитки или покрытия древесины. Пропитка проникает максимально глубоко в древесный массив, обеспечивая высокий антибактериальный уровень защиты, в то время как средства для нанесения создают защитный слой, ограждающий поверхность материала от контакта с водой и сыростью.

Для более надежного эффекта стоит использовать пропитывающие и покрывающие вещества вместе, либо отдавать предпочтение антисептиками смешанного типа, сочетающим в себе оба этих эффекта. Перед покупкой стоит внимательно изучить инструкцию для средства антисептической и огнезащитной обработки древесины и узнать насколько действие препаратов соответствует вашим нуждам.

Как производится обработка дерева антисептиком своими руками

Подготовительные работы – залог успеха

Обработка дерева, независимо от того строганый ли это брус, или обычное бревно для сруба, производиться только в том случае, если древесина имеет необходимый уровень влажности, соответствующий цифрам указанным на упаковке антисептического средства. Перед тем, как начать обработку древесины антисептиком, необходимо произвести все сверлильные и распилочные работы, так как препараты действуют на поверхность древесины и все свежие сколы и распилы, появившиеся после обработки, станут потенциальными очагами появления плесени и грибка. Также крайне важно очистить поверхность древесины от возможных загрязнений и обезжирить поверхность, что можно сделать при помощи специальных химических препаратов.

Технология обработки

После того, как произведены все подготовительные работы, можно приступать к обработке дерева. Технология обработки зависит от имеющихся у вас средств и возможностей. Наиболее эффективным способом является вымачивание древесины в разведенном препарате, однако это вариант потребует больших затрат и в домашних условиях подобным методом практически невозможно обработать массивные элементы, такие как стропила и лаги пола. Второй метод сводиться к нанесению антисептика на поверхность дерева при помощи обычной кисти или валика. Наносить антисептик необходимо равномерно, прокрашивая всю поверхность дерева. Обработка производиться в несколько слоев, обычно требуется от 2 до 4-5 слоев, более подробную информацию можно найти в инструкции, приложенной к выбранному вами химическому препарату.

После того как произведена антисептическая и огнезащитная обработка древесины, материал должен просохнуть, в естественных условиях, в сухом проветриваемом повешении или на улице под навесом. Для сушки, в зависимости от выбранного состава и количества нанесенных слоев будет достаточно от 48 до 72 часов, после чего элементы готовы к использованию. Обработка антисептиком своими руками – достаточно простой процесс, который, однако, потребует внимания и сосредоточенности.

Необходимо помнить, что некоторые антисептические средства, могут быть токсичными и работать с ними, надо соблюдая меры предосторожности. Перед тем как начать обработку деревянного дома изучите инструкцию, приложенную к препарату. После нанесения и просыхания древесины химикаты выветриваются и обработанный пиломатериал становиться полностью безопасным.

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как сделать влагостойкий антисептик для бруса

Человек использует древесину на протяжении тысячелетий, свойства этого материала хорошо изучены, применяются различные способы его сохранения и улучшения рабочих свойств. Дерево используют для постройки различных сооружений, жилых и хозяйственных построек, изготовления мебели и бытовой утвари. Основные достоинства деревоматериала:

Прочность, износостойкость, упругость и устойчивость к деформации,
Возможность изготовления деталей различной формы и разнообразие способов их крепления,
Изделия из дерева экологичны и практичны, имеют привлекательный вид,
Низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция.

Основным недостатком деревоматериала является его подверженность негативному воздействию микроорганизмов и насекомых, чаше всего разрушают древесную структуру гнилостные грибки. Микроорганизмы поражает целлюлозу, образующую стенки древесных клеток, дерево растрескивается, крошится и превращается в труху.

Ученые отмечают: растущее дерево самостоятельно справляется с гнилостными явлениями путем выработки естественных антисептиков, в числе которых смола, деготь и эфирные масла. Несмотря на то, что древесный ствол состоит из живых и отмерших клеток, отмершие клетки у растущего дерева (заболонь) гнилью не поражаются, споры грибка начинают развиваться на сухостое и на срубленной древесине.

Согласно стандарту ГОСТ 20022.2-80, по стойкости к гниению древесина разных пород разделена на четыре группы. Традиционный для нашей страны деревоматериал из хвойных пород отнесен к первой и второй группе, как «стойкий» и «среднестойкий».

Зависимость биостойкости древесины от внешних факторов

Стойкость деревоматериала к биовредителям зависит от многих факторов, при строительстве и эксплуатации деревянного дома важно обеспечить оптимальные условия для его защиты. Гнилостный грибок поражает не только пиломатериал естественной влажности, но и воздушно-сухую и полусухую строительную древесину с влажностью от 18 до 22%. В большей степени активность гнилостного грибка зависит от окружающей среды и воздействия внешних факторов. Развитие микроорганизмов ускоряется в условиях высокой влажности, в болотистой и низменной местности, к благоприятным факторам для развития грибка относят:

Постоянную влажность пиломатериала, превышающую 18%,
Затекание воды в щели между венцами,
Непосредственный контакт дерева с влажной почвой,

Температуру окружающего воздуха от +5 до +35 градусов.

Гниль чаще поражают стены, обращенные на север, и нижние венцы. Теплый и влажный климат способствует активности древоточащих насекомых, использующих дерево в качестве продукта для своей жизнедеятельности.

Специалисты отмечают, что условия для развития грибка могут быть самыми неожиданными. К примеру, дом, окруженный сплошным высоким забором, более подвержен гниению из-за недостаточного проветривания.

Выбор и применение антисептиков

Вся история использования древесины в хозяйственной деятельности связана с разработкой средств ее защиты от биовредителей, под антисептированием понимают обработку деревоматериала ядовитыми составами с целью поражения вредоносных микроорганизмов и насекомых. Для этих целей используют специально разработанные средства – антисептики. Способы антисептирования доступны для массового застройщика, антисептики для обработки строительной древесины можно приготовить своими руками.

К выбору антисептика для бруса необходимо подойти осторожно, опытные мастера рекомендуют использовать только проверенные антисептики и не экспериментировать с их составами. Сильнодействующие компоненты могут вызвать химический ожог дерева и разрушить верхний слой целлюлозы, что приведет к образованию микротрещин и отслаиванию волокон на обработанной поверхности.

Эффективность антисептиков

Дорогостоящие профессиональные пропитки для деревянного дома с антисептическими свойствами недостаточно эффективны, производители ограничены требованиями экологической безопасности и стараются не применять сильнодействующих ядовитых составляющих. Значительная часть таких составов по формальному признаку антисептиками не являются, а под антисептированием понимается образование водоотталкивающей защитной пленки, препятствующей проникновению грибка. В большинстве случаев промышленные составы имеют комплексное назначение, включают антисептики, антипирены, пластификаторы и другие улучшающие присадки. Пропитку дерева такими составами необходимо периодически повторять.

Более эффективными являются «народные средства», основанные на создании среды, непригодной для развития микроорганизмов и вредоносных насекомых. К числу таких средств относят: фторид натрия, медный и железный купорос, бихромат натрия и борную кислоту. Все ингредиенты доступны и имеются в свободной продаже. Растворы этих химических соединений являются эффективными антисептиками с токсичными и слаботоксичными свойствами, при работе с ними необходимо соблюдать меры безопасности и использовать средства защиты. Через некоторое время после пропитки вредность таких антисептиков снижается, составы чаще всего используют для обработки фасадов домов, подвалов, чердачных перекрытий и хозяйственных построек.

Как сделать антисептик для дерева своими руками

Приготовить антисептики для древесины можно своими руками, рекомендуемые составы:

Раствор фторида натрия. Приготавливается из расчета 300 г на 10 л воды (3-процентный раствор). Для нанесения пропитки на древесину используют распылитель или маховую кисть с натуральным ворсом. Наносится в три слоя, время между нанесением слоев – 1.5-2 часа, после полного высыхания образует водостойкий слой. Препарат предотвращает развитие грибка, губительно действует на насекомых. Соединения фтора обладают свойствами антипиренов, их применение обеспечивает дополнительную огнезащиту строения. Достоинством такого антисептика является влагостойкость, эффективность и простота.
Раствор медного купороса и бихромата натрия. В домашних условиях готовят антисептик по следующему рецепту: смешивают по 1 кг сухого купороса и бихромата натрия, заливают 18 литрами теплой воды и тщательно перемешивают, добавляют в раствор 100 г уксуса. Состав наносятся в один слой с использованием побелочной кисти – макловицы, мелкие деревянные элементы обрабатывают обмакиванием. Антисептик губителен для любой микрофлоры и гарантировано защищает дерево от биовредителей в течение 12-15 лет, пригоден только для наружного применения. Работы проводятся с использованием средств защиты рук.

Это важно. Специалисты отмечают: однокомпонентный антисептик на основе медного купороса недолговечен, раствор проникает в дерево на глубину менее 5 мм и легко вымывается атмосферной влагой. Брус антисептированный таким составом может применяться для чердачных конструкций и половых лаг.

Раствор борной кислоты. Для приготовления антисептической пропитки кислоту смешивают с кальцинированной содой в пропорции 1:3, разбавляют до получения 20-процентного раствора (на 10 л воды 2 кг смеси). Раствор наносят на поверхность способами, обеспечивающими быстрое высыхание, можно использовать губку или пульверизатор. Борная кислота является слабым ядом, поражает микроорганизмы и насекомых. Антисептирующий раствор глубоко впитывается в поры дерева, после высыхания кислота не выветривается и не представляет опасности для человека. Это свойство позволяет применять раствор внутри помещений.

При обработке дерева битумными пропитками, дегтем или составами на основе отработанного моторного масла, использовать антисептик не требуется, эти средства губительны для микрофлоры и насекомых.

Заключение

Составы антисептиков, применяемые для защиты дерева от гниения и древоточащих насекомых, описаны в ГОСТ 20022.2-80. Всего в стандарте приведено более 25 антисептирующих составов, рекомендованных для промышленных целей, многие рецепты изготавливаются с использованием доступных компонентов. Все описанные антисептики той или иной степени ядовиты, перед началом работ необходимо ознакомится с мерами безопасности, а при работе использовать защитные средства.

видео-инструкция по монтажу своими руками, каким антисептиком чтобы не трескался, чем обработать торцы, первый венец брусового дома, фото и цена

Все фото из статьи

Брусовые дома заслужено пользуются большой популярностью. Ведь они тёплые, красивые, экологически чистые и вполне доступные по стоимости. Но если вы хотите, чтобы такие постройки прослужили вам долго и качественно, то следует позаботиться об их должной защите от биологических атак окружающей среды. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Надёжный обработанный брус

Проблемы

Прежде чем обработать новый дом из бруса защитными средствами, давайте ознакомимся с опасностями, которые могут поджидать столь превосходный материал:

Гниение. Это наиболее радикальная проблема, которая способна полностью уничтожить любую деревянную конструкцию. Происходит это вследствие проникновения влаги в структуру древесины, разрушающей её целлюлозу;

Гниение способно полностью уничтожить брус

Плесень. Упомянутая влага помимо своего разрушающего воздействия также ещё является и переносчиком различных микроорганизмов, порождающих и распространяющих грибковые споры. Результатом являются изменение цвета брусков и появление зловонных запахов;

Почернение дерева – признак распространения плесени

Вредители. Древесина является пищей для многочисленных насекомых, которые поселившись в стенах вашего дома, со временем приведут его в негодность;

Пример того, что могут сделать с деревом насекомые

Растрескивание. Этот эффект происходит в результате неравномерного просыхания брусков. Появление же на них трещин приводит к потерям тепла и усилению пагубного влагопоглощения;

Горючесть. Контакт с открытым огнём может привести к спонтанному возгоранию деревянных элементов вашего дома, что станет угрозой для вашей жизни и ваших близких.

Вот 5 основных опасностей, угрожающих брусу и дому, который из него построен. Далее мы приведём разные методы и средства защиты древесины, которые можно использовать как по-отдельности, так и комбинированно.

Основные способы

В первую очередь разберём заводской метод обработки:

Метод №1: термическая обработка

Термообработанный брус из сосны практически лишён проблем, свойственных обычной древесине

Чем обработать брус чтобы не трескался, не гнил, не покрывался плесенью и не был подвержен нападению насекомых? Пятнадцать лет назад финны придумали очень интересный процесс, который заключается в следующем:

Операция	Эффект
Воздействие на бруски водяным паром под давлением	Древесная структура меняется на клеточном уровне, избавляясь от гидрофобности
Последующая аккуратная сушка образцов в специальных камерах	Позволяет удалить остатки влаги

Конечно же, такую задачу можно выполнить лишь с использованием заводского оборудования, и цена готовых изделий в результате заметно увеличивается.

Но зато после такого уровня осушения и ликвидации смол брус приобретает следующие преимущества:

Невосприимчивость к сырости. То есть, гниение и распространение плесени уже можно исключить;
Повышение прочностных качеств. Это сделает постройку ещё более надёжной;
Исключение возможности растрескивания. Ведь материал уже и так полностью высушен;
Отсутствие привлекательности для вредителей.

Метод №2: антисептики

Пример пропитывающего невымываемого антисептика

Чем обработать брус чтобы не гнил, если вы приобрели обычные образцы? Для этого стоит применить антисептики, которые разделяются на два вида:

Название вида	Описание
Пропитывающие	Могут иметь органическую или химическую основу. В случае покрытия деревянных поверхностей, как правило, применяются водные составы, позволяющие сохранить экологичность материала. Проникают в древесные поры, блокируя путь влаге. Не вымываются и являются более надёжными, но и более дорогими.
Плёнкообразующие	В свою очередь подразделяются на два типа: Лессирующие. Образуют на поверхности прозрачную плёнку, которая вымывается в течение 3-4 лет; Кроющие. Образуют на поверхности непрозрачную более устойчивую к внешним воздействиям плёнку, могут применяться в качестве финишного покрытия.

Декоративный плёнкообразующий антисептик

Совет: если вы планируете обработать антисептиком брус естественной влажности, то рекомендуется подождать несколько недель, пока он просохнет. Иначе находящаяся в нём влажность будет препятствовать нормальному проникновению состава.

Каким антисептиком обработать брус, стоит решать после ответа на следующие вопросы:

Какую вы планируете делать финишную облицовку?
Какими финансами оперируете?
Внешнюю или внутреннюю часть дома вы обрабатываете?

Совет: для внешнего фасада стоит использовать составы на химической основе. Они хоть и токсичны, но зато более стойки к атмосферным осадкам. А вредные испарения снаружи быстро выветриваются.

Инструкция предполагает нанесение защитного раствора с помощью кисти или пульверизатора, что гораздо удобнее, в несколько слоёв. И начинать стоит ещё даже до монтажа брусков, особое внимание, уделив нижнему венцу и лагам, так как они располагаются вблизи грунта и тем самым наиболее сильно подвержены пагубному воздействию сырости.

Обработка первого венца брусового дома должна выполняться ещё на стадии монтажа

Основание деревянного здания даже можно покрыть отработкой автомасел для увеличения его влагоизоляции.

Метод №3: защита торцов

Обработка торцов бруса предотвратит растрескивание

Чем обработать торцы бруса, чтобы исключить растрескивание? В этом случае поможет, например, специальное средство «Неомид тор Плюс», в составе которого присутствуют синтетические сополимеры.

На фото – «Неомид тор Плюс» для обработки торцов

Данный состав, нанесённый своими руками, предотвращает неравномерное высыхание и защищает торцовые части от сырости, которые обладают наибольшей гигроскопичностью.

Итоги

Мы рассмотрели, чем обработать брус от гниения и преждевременного растрескивания в домашних условиях. Также ознакомились и с ультимативным средством в виде термической обработки, лишающей древесину практически всех её слабых сторон.

Защита бруса антисептиком

Видео в этой статье содержит дополнительные материалы. Обязательно защитите древесину в вашем доме, если желаете в нём жить долго и уютно.

защитные составы и способы пропитки

Современные методы обработки древесины

Среди современных способов борьбы против биоразрушения древесины известны два метода: антисептирование и консервация.

Схема пропитки бревна.

Метод консервации подразумевает применение специфических препаратов, которые оказывают длительное отравляющее действие на грибки. Подобные процедуры возможны только в производственных условиях, где используются диффузоры или автоклавы для пропитки и вымачивания древесины в горячих или холодных ваннах.

Антисептирование предполагает использование химических препаратов, которые могут быть нанесены валиком или кистью самостоятельно на поверхность древесины. Таким образом, происходит только внешняя пропитка бруса.

Торговые сети предлагают большой выбор средств, применяемых в борьбе с грибком. Это могут быть лаки, краски или антисептические составы.

При выборе того или иного средства нужно будет отталкиваться от преследуемой цели. Хорошо себя зарекомендовали антисептики с водоотталкивающей основой.

От чего защищать

Поскольку древесина – органический материал, она поражается различными видами грибов и насекомыми, также на нее влияют климатические явления и ультрафиолетовые излучения. От всех этих факторов поражения существует надежная защита, без которой в деревянном домостроении не обойтись.

Грибы представляют наиболее серьезную опасность для древесины. Поражение спорами грибов может произойти еще в лесу в процессе заготовки. При благоприятных условиях споры прорастают, образуя грибницу. Такими условиями являются: температура от +2 до +45 °С, влажность древесины более 22 %, недостаток воздухообмена. Отсутствие любого из этих факторов приводит к прекращению жизнедеятельности грибов.

Защита древесины может проводиться при производстве стройматериалов, на строительной площадке, во время сборки дома и после постройки, в момент эксплуатации готового здания.

Существует много способов обработки бревен до сборки дома. Но когда дом построен, обеспечить ему надежную защиту очень трудно. Часто приходится довольствоваться не слишком эффективной поверхностной пропиткой. На сегодняшний день, пожалуй, только технология MABI позволяет проводить глубокую пропитку древесины в уже построенных сооружениях

Поэтому так важно позаботиться о защите лесоматериалов еще до начала строительства

Обработка деревянных конструкций методом глубокой пропитки под давлением (MABI)

Последовательность проведения защитной обработки древесины

Работы по защитной обработке древесины включают:

подбор подходящего антисептического средства;
подготовка поверхности;
обработка антисептическим составом;
нанесение антиперена;
грунтование поверхности;
финишная отделка.

Подготовка поверхности

Обработка поверхности защитными средствами

Торцам нужно уделить особое внимание. Эти части бревен больше других элементов деревянной конструкции подвержены гниению, т.к

очень быстро впитывают влагу, поэтому на них необходимо нанести не менее 4-5 слоев антисептика. Торцы рекомендуется обрабатывать исключительно кистью, т.к. ни один другой способ не позволяет их обработать с такой тщательностью.

Грунтование поверхности и финишная отделка

Чистовая обработка сруба снаружи после усадки

Финишную обработку защитными пропитками производят после усадки сруба и шлифовки стен. Пропиточные составы для внешних стен выбирают с учетом климата, местных условий и конструктивных особенностей строения, целями этих работ являются:

Долговременная защита дерева от атмосферной и почвенной влаги,
Консервация древесины, позволяющая защитить поверхность от солнечного ультрафиолета, появление микротрещин и расслоения волокон,
Создание среды непригодной для развития вредоносных микроорганизмов и насекомых,
Повышение стойкости деревянных конструкций к огню.

Правильно проведенная обработка стен сруба снаружи обеспечивает строению долговечность. Для обработки жилых домов снаружи используют комплексные пропитки промышленного изготовления, обладающие всеми перечисленными защитными функциями. В числе ТОП-5 средств для обработки деревянного дома снаружи:

«Сенеж» (Россия), стойкая к вымыванию комплексная пропитка, обеспечивающая защиту от влаги и биовредителей, препятствует возгоранию, используется для обработки жилых и хозяйственных построек.
«Пинотекс» (Эстония), состав на полимерной основе, обладает высокой адгезией, может использоваться зимой, обеспечивает защиту от влаги, эффективный антисептик, содержит антипирирующие присадки.
«Белинка» (Словения), высокоэффективный экологичный состав, защищает от солнечного ультрафиолета, влаги, биовредителей и огня, пригоден для обработки любых элементов дома снаружи.
«Тиккурила» (Финляндия), влагостойкая пропитка, образующая защитную пленку, обеспечивает долговременную био- и огнезащиту защиту.
«Акватекс» (Россия), глубокопроникающая пропитка, состав защищает от гнилостного грибка, влаги и УФ-лучей, пригоден для обработки сруба под усадку.

Для обработки стен хозяйственных построек снаружи используют более дешевые средства, называемые «народными», в их числе:

Состав на основе льняного масла с добавлением скипидара (соотношение 2:1), в смесь добавляют до 5% канифоли, наносят на стены сруба снаружи, средство защищает от влаги и биовредителей,
Трансформаторное масло или машинная отработка, составы глубоко проникают в древесные поры и микротрещины, наносятся в разогретом состоянии с помощью кисти, являются эффективными антисептиками,
Каменноугольное и креозотовое масло, эти средства являются покрытием, которое используют для обработки окладных венцов хозяйственных построек снаружи, деревянных элементов фундамента и стен подвалов, наносить продукт надо в сухую погоду.

Советы специалистов

Опытные мастера для долговременной защиты древесины рекомендуют:

При обрабатывании стен снаружи пропитку начинать наносить с торцов. Сначала хорошо пропитываются торцы, а потом остальные деревянные элементы. На торцы наносится на 2-3 слоя больше, ведь именно они наиболее беззащитны перед агрессией внешней среды, и с торцов начинается гниение материала.
Декоративно-оформительские работы можно начинать только после того, как высохнет основа после пропитывания.
Для сохранения естественной красоты древесины необходимо перед приобретением препарата внимательно изучить инструкцию, где указано, изменяет он естественный цвет дерева после нанесения на основу или нет.

Выбирая, чем обрабатывать брус, нужно учитывать все нюансы, чтобы он не гнил и не разрушался под влиянием неблагоприятных факторов. Пропитанный грамотно подобранным составом дом, теплица или беседка прослужат долго, не требуя капитального ремонта.

Что вызывает гниение древесины

Плесень на древесине

Гниение вызывают дереворазрушающие грибки, этот поражающий фактор представляет основную опасность для строительной древесины. Микроорганизмы разрушают клеточную структуру, каждый вид грибка воздействует на древесную структуру по-разному:

Белая гниль. Грибок преобразует древесную структуру до состояния трухи, в начальной фазе проявляется в виде характерных волокон белого цвета,
Бурая гниль. Гриб разрушает древесную целлюлозу, развивается стремительно, древо темнеет, теряет прочность и разрушается, поражение этим микроорганизмом несущих конструкций представляет опасность для всего строения,
Мягкая гниль. Процесс гниение образуется при контакте с почвой, древесная структура разрыхляется, напитывается влагой, образуется слизь, материал теряет прочность.

Чаще всего строения поражает гриб, образующий белую гниль, его называют белым домовым грибом (Coriolus sinuosus). Этот вид приспособился к размножению не только в деревянных строениях, следы его деятельности можно обнаружить в подвалах кирпичных зданий и сооружений. Видимые белые волокна являются грибницей, которая уплотняется и превращается в пленку, пораженный участок превращается в труху.

Белый домовой гриб (Coriolus sinuosus)

Грибные споры находятся везде, они легко разносятся ветром, переносчиками спор могут быть птицы, грызуны и насекомые. Дереворазрушающие грибы попасть на питательную почву могут при заготовке дерева, распиловке и транспортировании. При создании благоприятных условий образуется грибница, процесс размножения происходит стремительно, грибница образует миллионы спор в сутки. Гниению способствует комфортная температура – от 5 до 30 градусов, и повышенная влажность древесной массы – более 22%. Чаще всего гниль поражает закладной и нижние венцы, необходимость защиты этих элементов наиболее актуальна

Как сделать антисептик для дерева своими руками

Приготовить антисептики для древесины можно своими руками, рекомендуемые составы:

Раствор фторида натрия. Приготавливается из расчета 300 г на 10 л воды (3-процентный раствор). Для нанесения пропитки на древесину используют распылитель или маховую кисть с натуральным ворсом. Наносится в три слоя, время между нанесением слоев – 1.5-2 часа, после полного высыхания образует водостойкий слой. Препарат предотвращает развитие грибка, губительно действует на насекомых. Соединения фтора обладают свойствами антипиренов, их применение обеспечивает дополнительную огнезащиту строения. Достоинством такого антисептика является влагостойкость, эффективность и простота.
Раствор медного купороса и бихромата натрия. В домашних условиях готовят антисептик по следующему рецепту: смешивают по 1 кг сухого купороса и бихромата натрия, заливают 18 литрами теплой воды и тщательно перемешивают, добавляют в раствор 100 г уксуса. Состав наносятся в один слой с использованием побелочной кисти – макловицы, мелкие деревянные элементы обрабатывают обмакиванием. Антисептик губителен для любой микрофлоры и гарантировано защищает дерево от биовредителей в течение 12-15 лет, пригоден только для наружного применения. Работы проводятся с использованием средств защиты рук.

Виды антисептиков

Основные требования, которые предъявляются к защитным средствам:

обладание противогрибковым, инсектицидным и антимикробным действием;
обеспечение защиты от уф-излучения и влаги;
безопасность для человека;
отсутствие резкого запаха;
стойкость активного вещества.

Чтобы вы смогли решить, какой антисептик выбрать для защиты древесины от гниения, ниже приведена классификация и виды препаратов.

Все антисептики делятся на два больших вида:

Пропитывающие составы. Проникают очень глубоко внутрь древесины, защищая ее от внешних воздействий. Хорошо подходят для обработки вагонки, дома из оцб и бруса перед покраской.
Покрывные средства. Образуют на поверхности прозрачную или непрозрачную пленку, предохраняющую дерево от губительных факторов. Прозрачные составы обладают меньшей устойчивостью, через 2-3 года требуют повторной обработки.

В зависимости от места обработки средства бывают:

наружные;
внутренние.

В составах для внутренних работ отсутствуют вредные вещества и неприятный запах, поэтому ими можно без опасений обрабатывать внутренние стены, половые доски, перегородки и другие элементы помещений. Средства обеспечивают сохранность древесины и в то же время являются полностью безопасными для человека.

Антисептики для обработки древесины по действующему веществу подразделяются на:

водорастворимые;
органические;
масляные;
воски.

Водорастворимые средства

Антисептики этой группы имеют хорошую проникающую способность, они впитываются в структуру древесины до 10 мм, поэтому эффективны в любых климатических условиях. Являются абсолютно безопасными средствами без запаха.

В основе этих составов лежит вода, поэтому они используются только на той поверхности, которая не подвержена воздействию влаги, так как покрытие может со временем смыться и дерево останется без защиты. Если средства применяются снаружи, обработку нужно повторять не реже одного раза в три года, а внутреннюю – раз в пять лет.

Органические антисептики

В их основе лежат органические растворители, за счет чего средства обладают резким неприятным запахом, который выветривается не ранее семи дней. Поэтому органические препараты используют только для наружной обработки.

Антисептики проникают в структуру древесины на 5 мм, создавая на поверхности тонкую пленку, которая не пропускает внутрь влагу, но в то же время является паропроницаемой.

Масляные составы

Составы на основе масла глубоко проникают в структуру и надежно защищают древесину от влаги, грязи и пыли. Пропитки производятся на основе разных масел. Это может быть сланцевое, каменноугольное, льняное, конопляное и другие виды масел.

Под воздействием средства дерево приобретает темный оттенок. В зависимости от вида масла пропитка может применяться как для наружных, так и внутренних работ. Антисептик создает устойчивую несмываемую пленку.

Натуральный воск

Это традиционное средство, которое на протяжении столетий применяется для обработки деревянных домов. Воск хорошо пропитывает древесину, образуя защитный слой, который предохраняет дерево от жуков, ультрафиолета и влаги. Воск отлично подходит для использования в помещениях с высокой температурой.

Если вас интересует вопрос: чем обработать сруб бани от короедов и природных факторов, то лучшее средство для обработки парилки и сауны, трудно найти.

Средства для защиты сруба

Чем обработать сруб, чтобы обеспечить эффективную защиту от негативных воздействий различных факторов? Для этого подойдут универсальные или комплексные средства.

Специальные препараты для древесины представлены в трех категориях:

антисептики;
антипирены;
комплексные средства.

Антисептики

К этой категории относятся средства, предназначенные для глубокой защиты от воздействия плесени, грибковых спор и вредоносных микроорганизмов.

Антисептик для древесины обеспечивает глубокое проникновение в структуру дерева. Полное высыхание состава приводит к закупориванию пор и предотвращению проникновения влаги в материал.

Антипирены

Как известно, древесина восприимчива к воспламенению, поэтому нуждается в дополнительной огневой защите.

Для решения подобной проблемы рекомендуется использовать специальные препараты – антипирены для внутренней и наружной пропитки конструкций из дерева.

Антипирен способствует повышению устойчивости срубов из бруса или бревен к возгоранию. Кроме того, антипирен предупреждает разрушение древесных волокон при чрезмерном нагревании.

Комплексные препараты

Комплексные средства имеют универсальное применение, зачастую используются для защиты бревна от развития плесени, поражения грибками и вредителями.

Комплексные пропитки эффективно защищают материал от повышенной влажности и перепада температур, улучшают сопротивляемость к воспламенению.

Что разрушает дерево?

Древесина — это крайне неустойчивый материал, который разрушается из-за воздействия внешних факторов. Речь идёт не только о случаях, когда дома строят целиком из древесины, а даже о мебели. Основными причинами, которые способствуют разрушению древесины, являются:

глинистые бактерии;
грибки;
жуки-точильщики;
влага.

Глинистые бактерии способны за короткий промежуток времени ослабить структуру дерева, а грибы даже после их выведения оставляют тёмные пятна. Влажная среда образует споры плесени, разрушающие деревянные изделия. Кроме того, плесень может стать причиной ухудшения здоровья человека.

К счастью, повысить устойчивость к таким внешним факторам можно с помощью специальных антисептиков. Использовать их необходимо на каждом этапе строительства дома, а также:

в период производства пиломатериалов;
во время производства мебели, строительных материалов из древесины;
при повышенной влажности.

Зависимость биостойкости древесины от внешних факторов

В большей степени активность гнилостного грибка зависит от окружающей среды и воздействия внешних факторов. Развитие микроорганизмов ускоряется в условиях высокой влажности, в болотистой и низменной местности, к благоприятным факторам для развития грибка относят:

Постоянную влажность пиломатериала, превышающую 18%,
Затекание воды в щели между венцами,
Непосредственный контакт дерева с влажной почвой,
Температуру окружающего воздуха от +5 до +35 градусов.

Виды антисептиков

К современным средствам защиты древесины от гниения и влаги относят огромный ассортимент антисептических составов, которые разделяются на несколько групп. Само слово антисептик – это соединение двух греческих слов: «против» и «гнилостный». В основе классификации антисептических составов лежат особенности их использования.

По месту обработки (по локализации) производится деление на внутреннее воздействие и внешнее. Для наружного использования антисептические препараты более эффективны, но практически все они токсичны.

По сырьевому материалу пропитки для дерева бывают органическими или неорганическими. Неорганические антисептики вредны меньше, потому что они после нанесения быстро впитываются в древесину. Сегодня все производители антисептических составов стараются уменьшить токсичность предлагаемых препаратов.

Пропитки разделяют по природе присутствующего в составе растворителя. Здесь две позиции: водный раствор и неводный. Первый – это органические или синтетические соли, разводимые в воде. Это группа делится на две подгруппы: поверхностные антисептики и проникающие. Вторые – это смеси, в состав которых входят дополнительные неводные ингредиенты.

Необходимо отметить, что предложенные антисептические составы нередко используются совместно с другими защитными пропитками, например с водоотталкивающими красками, олифами или лаками. Отдельно надо сказать о септиках на основе масла. Это прекрасный материал для пропитки дерева, высокоэффективный и упрочняющий. Проникая вглубь древесины, он связывает собой волокна, происходит как бы их консервация.

Производители предлагают антисептики в виде порошков, готовых растворов и паст. Первые – это фториды аммония или натрия, которые при соприкосновении с водой превращаются в прозрачную жидкость. Она легко наносится, сохнет недолго, без запаха. Надо отметить, что водный раствор порошка из фторида натрия не взаимодействует с металлами. То есть, обрабатывая древесину такой пропиткой, можно быть уверенным, что металлические крепежные изделия или другие части конструкции из металла не будут коррозировать под действием жидкости.

Антисептические пасты изготавливаются на основе технических масел с добавлением воды и кремний фторидов. Считается, что это самый эффективный материал в плане защиты от влаги, гниения и микроорганизмов. Но он, в свою очередь, и самый токсичный. Поэтому пасты для внутренней обработки деревянной отделки или предметов интерьера не используются. Чаще всего ими обрабатывают опорные столбы, заборы, сваи, опоры для причалов и прочее.

Что может послужить началом для порчи древесины?

Способы пропитки древесины.

Пропитка используется в основном в следующих случаях:

застой кислорода и препятствие для доступа свежего воздуха;
высокий уровень влажности воздуха;
излишняя влажность исходного сырья, превышающая 15%;
промерзание бревен при низких температурах;
накапливание конденсата;
длительный контакт с влажным грунтом.

Для того чтобы древесина не доставляла проблем еще на начальном этапе, ей следует обеспечить нормальные условия сразу после сруба. Известно, что уровень влажности свежей древесины будет зависеть от того, в какой период года она была срублена. Для полноценной сушки бруса необходим срок не менее одного года.

Профессионалы, прилагают массу усилий для того, чтобы предотвратить образование гнили. Например, от воздействия капиллярной влаги древесину может защитить качественный слой гидроизоляции. Если же есть необходимость в защите от атмосферных осадков, на помощь придут различные водонепроницаемые краски, лаки. От излишнего скопления конденсата спасает пароизоляция.

Брус необходимо хранить на специальном фундаменте, чтобы избегать его контакта с грунтом. Также рекомендуется использовать дренажные системы и отмостки. Для увеличения степени стойкости к разрушающим биологическим процессам рекомендуется прибегать к естественной сушке древесины.

Подмечено, что, если есть желание предупредить появление гнили на торце бани или дома из бруса, рекомендуется прибегать к обшивке их досками. Торец здания является самым уязвимым местом дома.

Осмотром деревянного строения следует заниматься каждой весной. Определить, насколько повреждено дерево, можно по его плотности. Если наблюдается влажность бруса 15%, то и его плотность может снизиться в 3 раза. Чем опасно такое положение вещей? Тем, что возможны подвижки наружных и внутренних стен, перекос дверных проемов и расшатывание всей конструкции строения. Если вовремя обнаружить очаги изменения древесины, то можно спасти баню или брусовой дом.

Обработка дома из бруса антисептиком снаружи и внутри

Если Вы решили приобрести или построить дом, основой которого служит профилированный брус, у Вас могут возникнуть вопросы относительно того, насколько этот материал подвержен появлению плесени и воздействию разных жучков. Конечно, такой вид бруса относится к средней ценовой категории, как и клееный материал, но все же использовать средства при ограниченном бюджете хочется рационально. И если уже Ваш выбор пал на брус, то сначала необходимо детально изучить, как осуществляется обработка дома из бруса снаружи и внутри своими руками.

Обработка снаружи

О чём пойдет речь:

Виды средств

Вначале 70-х производители предлагали потребителям один вид состава, он был произведен в Финляндии, туда входили алкалоид и антисептик, что делало его использование опасным. Современные препараты, предназначенные для обработки домов из профилированного бруса, представлены в большом ассортименте, в разных ценовых сегментах, и могут быть использованы любым собственником дома.

Обработка внутри

Какие же бывают виды средств, которыми производится обработка домов из бруса?

Основной задачей таких смесей является защита от влаги, возгораний и распространения микроорганизмов.

Исходя из назначения, составы классифицируют так:

биозащитные средства. Предназначены для защиты от плесени, грибковых образований и микроорганизмов;
восстанавливающие. Их цель — обработка стен дома из клееного бруса, которые потеряли презентабельность своего вида, для возобновления чаще всего берут отбеливающие эмульсии;
комплексные покрытия. Как правило, ограждают материал от воздействия нескольких явлений, но не ото всех;
защитные лаки. Покрытие таким лаком образует на поверхности бруса защитную пленку, которая предотвращает пагубное влияние солнечных лучей, влаги.

Лаковые покрытия могут быть матовыми или глянцевыми. Глянцевые поверхности также внесут элемент декоративности, они хорошо будут смотреться в просторных комнатах, гостиных. В то время как в спальне лучше применить матовое покрытие.

Обработка дома из бруса после постройки необходима, она поможет надолго сохранить внешний вид дома, как на фото. По советам специалистов, лучше всего проводить такую обработку своими руками направленными средствами, так как комплексные не дают полной защиты.

Антисептические средства различаются также по глубине проникновения в покрываемый материал. Так есть: антисептики глубокой пропитки и поверхностные. Глубину выбирают обычно, учитывая то, где материал будет применен.

Также необходимо изучить состав покрывающего вещества. Антисептики производят на водной основе, масляной и синтетической. Отметим, что «водные» — наиболее экологичные, они оставляют возможность доступа кислорода, стены вентилируются.

Выбор

Чем руководствоваться при выборе антисептического средства? Ассортимент различных пропиток достаточно широк, потому обработка новых домов из бруса антисептиком может быть проведена в максимально короткий срок. Не стоит при выборе препаратов комплексной защиты основываться только на известность бренда, ведь цена не всегда означает качество. Кроме того, существуют средства, которые не известны широкому потребителю, так как их изготовители предпочитают сотрудничать напрямую с компаниями, производящими профанированный брус.

Конечно, изучив информацию, можно и самому подобрать средство, однако не забудьте учесть:

степень защиты, которую указывает производитель. Обработка бруса снаружи дома будет наиболее эффективной с применением профессиональных средств высокой степени защиты. Если брус будет использован для внутренней отделки, то можно прибегнуть к пропиткам низкого и среднего класса;
средство ни в коем случае не должно быть токсичным;

антисептик должен быть устойчив к влиянию погодных, и других внешних факторов. К таким относятся осадки, механические повреждения, перепады давления и температур;
экономичность средства. Особенно если бюджет ограничен — важно правильно рассчитать необходимое количество для покрытия 1м2;
соотнести качество и цену продукта;
глубину необходимой пропитки;
температурный режим для работы со средством.

Снеж Огнебио и Фенилакс

Давайте рассмотрим некоторые препараты комплексной защиты, которые могут Вам помочь.

Среди препаратов комплексного действия популярностью пользуются Снеж Огнебио и Фенилакс.

Первый препарат — предупреждает появление плесени, возгорания, жучков-древоедов.

Второе средство глубоко проникает в материал, защищает от огневого воздействия, плесени, создает надежный слой защиты.

Технология обработки

Внутренняя и внешняя обработки бруса кардинально отличаются, но являются одинаково необходимыми. Нанесение антисептического средства может производиться тремя способами:

покраска вручную;
нанесение с помощью пульверизатора, как показано на видео;
обработка до процесса укладки. Она производится заранее, для этого брус замачивают в ваннах со специальными средствами.

Для внешней пропитки дома логичнее всего использовать распылитель. Правильно проводить такие работы в сухую погоду, при температуре не ниже 5 градусов ниже ноля. Если же строительные работы окончены зимой, когда морозы крепче, то состав пропитки должен быть максимально адаптирован к погодным условиям.

Сначала нужно подготовить поверхность под покрытие, она тщательно очищается, шлифуется. После этого можно приступить к покрытию торцов брусьев антисептиком и впоследствии сами стены. Обычно внешняя пропитка проводится в несколько слоев, причем завершающим должен быть слой финишного покрытия. Без него поверхность не может оставаться надолго, если в течение двух недель последний слой не будет наложен, то антисептирование нужно будет провести повторно.

Внутренняя обработка дома из профилированного бруса обычно заключается не только в покрытии стен, но и различных перекрытий, пола. Проведение таких работ не зависит от времени года и температуры, для них можно выбирать средства любой степени пропитки. Удобнее всего для этого пользоваться кисточками, либо валиком.

Как и при внешних работах, обработка бруса внутри дома начинается с подготовки рабочей поверхности. Брус шлифуют, убирают загрязнения. Затем покрывают защитными средствами в один или несколько слоев.

Обработка древесины антисептиком своими руками

Коттедж из дерева – это прекрасно. В нем тепло зимой и прохладно летом, да еще и присутствует особый, оздоравливающий микроклимат. Уровень влажности древесина также может регулировать. К сожалению, лесоматериалы, как сырье органического происхождения, часто поражаются грибками, бактериями, вредными насекомыми. По этой причине специалисты всегда применяют антисептирование древесины. В этой статье мы расскажем о том, как обработать древесину антисептиком и для чего это нужно.

Разновидности антисептиков

Антисептические составы — это водоотталкивающие смеси, которые защищают лесоматериалы от микроорганизмов и жуков, поражающих древесину. Самый лучший вариант – это предварительная обработка древесины. Тем не менее, если заражение уже произошло, качественный препарат поможет справиться с дальнейшим разрушением деревянного предмета или здания.

Состав антисептика для древесины позволяет разделить все препараты на четыре группы:

на основе воды. Такие препараты оказывают профилактическое действие на такие сооружения и изделия, которые не вступают в непосредственный контакт с влагой
на основе масла
на основе органического растворителя. Эти смеси защищают здание как внутри, так и снаружи. Они формируют плотную пленку, отличающуюся высокими показателями адгезии и устойчивости к влажности
комбинированные. Кроме биологической защиты, снижают горючесть лесоматериалов, то есть обладают свойствами антипиренов.

Сегодня лучшие антисептики для древесины не имеют ярко выраженного запаха. Для осуществления более качественной обработки, обработка древесины антисептиком должна осуществляться в 2-3 слоя. Нельзя приступать к обработке, если лесоматериалы мерзлые или влажные, потому что эти факторы сильно снижают впитывающую способность состава.

В зависимости от типа лесоматериалов и условий эксплуатации выделяют:

антисептики, защищающие от грибков. Эти микроорганизмы селятся на древесине во влажных условиях, и за короткий период времени покрывают спорами все соседние деревянные конструкции и предметы. От грибка хорошо помогает Паста антисептическая ПАФ-ЛСТ, произведенная в Санкт-Петербурге и Хомеенпойсто 1 от компании Тиккурила
защита лесоматериалов в условиях влажности, например, в земле или под частыми осадками. Очень хорошо покупатели отзываются об антисептиках Московского производителя Сенеж: Ультра или Био. Также хорошое результаты дает Неомид 440 и Валтти Акваколор. Наносятся такие составы на сухую чистую поверхность в 2-3 слоя. Каждый слой, перед нанесением следующего, должен просохнуть не менее 7 часов. Полностью состав высыхает через 12 часов
средства для древесины естественного уровня влажности. Чаще всего такие составы отличаются глубоким проникновением и не вымываемой структурой. При этом стоит учесть, что древесина приобретет светло-зеленоватый оттенок. Для этих целей подходят такие средства, как Финеста, БС-13, Сенеж Транс, Неомид 460
препараты для террас, беседок или открытых площадок. Для обработки таких строений целесообразно применять специализированные составы, которые устойчивы к вымыванию и могут выдерживать колебания температур. Лучше всего для этих целей подойдет Пинотекс Натурал и Пинотекс террас ойл
антисептики для окрашенных и старых лесоматериалов. Эффективность таких составов гораздо ниже, потому что из-за слоя краски, состав не может глубоко проникнуть в древесину. В результате такой обработки создается только защитную пленку. Специалисты советуют перед началом работы снять слой старой краски. Отзывы говорят, что если есть возможность, то лучше снять старую краску и только потом обработать древесину. Если краску не снимать, то обработку придет проводить каждый год, такими средствами, как Валтти Техно или Хомеенпойсто 1
средства для деревянных бань и саун. Такие постройки тоже нуждаются в защите. Так как лесоматериалы тут постоянно подвергаются действию большего количества влаги и высоких температур, обычные препараты не будут эффективны. Также нельзя использовать составы с резким запахом. Лучшими средствами для таких целей являются Сенеж Сауна и Неомид 200.

Антисептическая обработка древесины

Принимая во внимание огромное разнообразие защитных препаратов и особенностей их назначения, подобрать антисептик можно, отталкиваясь от их основных характеристик:

качественный препарат отличается высокой токсичностью в отношении насекомых или вредных микроорганизмов
защитный состав необходимо подбирать исходя из уровня поражения древесины и назначения, к примеру, для внутренних или наружных работ. Отметим, что упаковка препарата для интерьерных работ обязательно должна содержать официальное санитарно-эпидемиологическое заключение о безвредности препарата для людей и домашних животных. Кроме этого должны быть заключения независимой лаборатории
пропитывающие составы должны отличаться повышенной устойчивостью к атмосферным влияниям
смесь должна легко и удобно наноситься
обязательно нужно проверить совместимость с лакокрасочными материалами, если они будут наноситься на антисептик.

**Сравнительная таблица антисептиков**
Антисептирующий состав	Описание	Цвет	Расход	Срок защиты
Паста антисептическая ПАФ-ЛСТ	Защита от гниения и древоточцев несущих и ограждающих не клееных деревянных конструкций (лаги, доски пола, коробки оконных и дверных блоков, каркасы, закладные детали и т.п.).	Серо-зеленый	Паста-концентрат – 300 г/м2,; раствора пасты 500 г/м2	Увеличивает срок службы древесины до 30 лет
Хомеенпойсто	Предназначен для снятия плесени с неокрашенных и окрашенных ранее деревянных, оштукатуренных и бетонных поверхностей перед первичной и ремонтной окраской, а также ремонтной окраской крыш из фиброцементных плит и бетонной черепицы.	Нет	В зависимости от степени загрязненности поверхности
Сенеж Био	Средство предохраняет древесину от био поражений, глубокого проникновения, невымываемый	Бесцветный	1-1,5 кг/м3
Сенеж Евротранс	Используют производители для сохранения цвета и качества готовых пиломатериалов. Обработав антисептиком готовую продукцию можно легко в течение 8-9 месяцев.	Бесцветный	0,3-1,2 кг/м3
Неомид 440	Предназначен для защиты древесины различных пород от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками.	Бесцветный	250-350 г/м2 – для обработки древесины	до 25
PINOTEX Natural	Препятствует грибковым заражениям и проявлению гнили древесины; Образует атмосферостойкое покрытие; Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами; Содержит УФ- фильтр и УФ- стабилизатор.	Натуральный, полуматовый	1 литр на 8-12 м2
Валтти Акваколор	Предназначен для защиты древесины от атмосферных нагрузок, замедляет воздействие влаги и УФ-излучения.	40 цветов	Пиленая поверхность 4–8 м²/ л,; строганная и бревенчатая поверхность 8–12 м²/л.;
БС-13	Пропитка обеспечивающая получение трудновоспламеняемой древесины и защищающая от гниения, плесени, синевы.	Бесцветный	250 – 300 мл на м/кв	Огнезащита 3-7 лет; биозащита до 10 лет

Антисептик для древесины своими руками

Приготовленные собственноручно препараты зачастую отличаются не меньшей эффективностью, но стоят при этом в разы дешевле. Готовить их не сложно. В этой работе очень важны средства для индивидуальной защиты человека, такие как перчатки и респиратор. Состав самодельного препарата зависит от целей, которых нужно достичь, а также способов его применения.

Существуют составы для антисептической пропитки, оказывающие глубокое действие. Они применяются для древесины, заглубленной в землю. Более щадящими можно назвать препараты, которые предназначены для обработки внешних поверхностей зданий или беседкой, а также интерьерных работ.

Наибольшей эффективностью отличаются неводные составы на основе отработанного моторного масла или битума. К плюсам таких смесей относится:

вязкая смесь из тяжелых нефтепродуктов эффективно защищает древесину от попадания влаги и кислорода
такая обработка защищает от размножения бактерий и грибков, а также убивает уже имеющиеся колонии микроорганизмов
после обработки изделия не подвержены поражению насекомыми-древоточцами, потому что для их существования подходят ослабленные (подгнившие) лесоматериалы.

После обработки тяжелыми нефтепродуктами, зачастую с использованием коксохимических веществ, древесина е подвергается порче в земле десятилетиями.

К минусам можно отнести:

высокий уровень токсичности компонентов
горючесть, если препарат был неправильно приготовлен
состав не получится выстирать, если он попадет на одежду
очень резкий запах, поэтому такие средства нельзя применять для интерьерных работ.

Более щадящими препаратами являются водные растворы солей, к примеру, фторида натрия и сульфата меди или железа. Их небольшие концентрации успешно используются для обработки наружных и внутренних частей деревянных конструкций и прочих изделия.

Из достоинств выделим:

более низкий уровень токсичности в сравнении с неводными средствами. Самым опасным является сульфат меди (медный купорос), который вызывает тяжелые отравления при попадании внутрь
легкость приготовления
смеси не горючи.

Среди недостатков главными являются:

более низкий уровень защиты
смываются водой или осадками
для того, чтобы закрепить эффект необходимо наносить изолирующие покрытия.

Самодельный очиститель для дерева (он же полироль для дерева!)

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые не изменят вашу цену, но будут иметь некоторую комиссию.

Дети и приятные вещи несовместимы. То есть вроде совсем не . Когда я ждала первого ребенка, нам подарили удивительный стульчик для кормления, сделанный из красивого массива дерева, который можно тянуть прямо к столу. Мне это нравилось, потому что это означало, что наши малыши могли есть вместе с нами за столом, а не сидеть в одиночестве в детском стульчике с пластиковым подносом.

… Теперь я понимаю, почему существуют пластиковые лотки.

С нашим стульчиком для кормления наши малыши должны есть пищу прямо на столе, что создает такой беспорядок, что мне приходится чистить стол несколько раз в день. Я пробовал ставить салфетки (которые тут же бросают на пол), предлагать еду только на тарелках или в мисках (еда в них никогда не остается) и даже пробовал предлагать только не беспорядочную еду (младенцы могут сделать что угодно липким) . Ничего не получалось, поэтому есть только со стола.

Между художественными проектами, посадкой саженцев, обедом и другими занятиями, которые окружают наш стол, он становится довольно грязным, и его нужно чистить… часто. Но чем больше я мою стол мылом, тем изношеннее выглядит дерево. Очистители и полироли для дерева отлично подходят для восстановления древесины, но зачастую они довольно токсичны. Возьмем, к примеру, тот, который обычно используется в домах и получает оценку F от EWG … фу.

Теперь, когда моей младшей почти 2 года, она гораздо лучше пользуется салфетками и ест из тарелки.Тем не менее, есть еще много еды, которую пережевывают, кладут на деревянный стол и часто снова пережевывают! Поскольку мой малыш по-прежнему ест прямо со стола, это особенно касается того, что может быть в полировке для дерева (и, следовательно, в ее еде, а затем в ее теле).

Итак, я пошел на кухню, где разработал этот домашний рецепт чистящего средства для дерева. Он безопасен, натурален и действительно подходит как для очистки, так и для кондиционирования древесины.

½ C Белый уксус (просто старый белый уксус, или вы можете использовать ACV для более темных пород дерева, если хотите)
¼ C Оливковое масло (органическое оливковое масло первого холодного отжима)
1 столовая ложка Лимонный сок
1 столовая ложка Растительный глицерин (необязательно, но действительно отличное дополнение — органический растительный глицерин без ГМО)
20-30 капли Эфирное масло лаванды (органическое эфирное масло лаванды)

Смешайте все ингредиенты в стеклянной бутылке с распылителем.Хорошо взболтать перед каждым использованием.
Распылите на дерево и протрите микрофиброй или другой мягкой тканью.

Как это работает?

Каждый ингредиент играет свою роль в обеспечении безопасности и эффективности этого рецепта. Итак, давайте углубимся и разберем ингредиенты этого домашнего рецепта чистящего средства для дерева…

Оливковое масло

Оливковое масло сияет, увлажняет и защищает древесину. Многие люди используют минеральное масло вместо оливкового, но я предпочитаю этого не делать.Минеральное масло — это нефтепродукт, поэтому оно не является натуральным или экологически чистым. Минеральное масло действует дольше, чем оливковое, но приготовление небольших партий этого самодельного очистителя древесины может легко решить эту проблему. Узнайте больше о различных маслах-носителях, которые можно использовать в этом рецепте.

Белый уксус (или ACV)

Уксус помогает избавиться от жирного, грязного и неприятного запаха, который остается на столе после еды. Кроме того, это мягкое дезинфицирующее средство. Если вы используете его на темной древесине, яблочный уксус — отличный вариант.

Лимонный сок

Лимонный сок, также являющийся мягким дезинфицирующим средством, придаст вашему новому домашнему очистителю древесины приятный свежий аромат.

Глицерин растительный

Растительный глицерин придает дереву блеск и дольше сохраняет блеск. Хотя растительный глицерин в этом рецепте не является обязательным, я настоятельно рекомендую его. Фактически, основательница Scratch Mommy Джесс использует растительный глицерин во многих своих рецептах DIY (а также в своей линейке продуктов Pronounce Skincare).

Эфирное масло лаванды

Лаванда и лимонный сок — фантастическая комбинация для легкого чистого аромата.

Уход за деревянной мебелью

Знание отделки дерева важно при принятии решения о том, как ухаживать за столом. Многие недавно изготовленные столы имеют деревянную отделку с твердой поверхностью, поэтому вы можете использовать этот рецепт так часто, как захотите.

Столы, обработанные маслом и воском, требуют более бережной очистки. Обычно пыль и мусор можно удалить с помощью простой мягкой ткани, а для более жестких загрязнений ее следует намочить.

Наш стол — это стол из промасленного дерева. Обычно достаточно аккуратно протереть пыль влажной тканью, но, поскольку мне приходится часто (!) Соскребать с нее засохшую пищу, мне нужно сделать еще немного.Я использую этот рецепт для чистки стола, и если после этого дерево выглядит изношенным, я добавляю немного чистого оливкового масла и позволяю ему впитаться в древесину.

Этот безопасный, нетоксичный рецепт очень легко приготовить, и держу пари, у вас уже есть все ингредиенты!

Ищете нетоксичный уход за кожей?

Магазин Scratch Mommy Основатель линии Джесса по уходу за кожей — Pronounce Skincare® — для лучших решений по уходу за кожей ручной работы. Создано из сертифицированных органических ингредиентов, которые вы всегда можете… произнести !

Защитные средства для древесины (древесина, обработанная под давлением)

Распространенное заблуждение, что гниение древесины происходит только из-за воздействия влаги.Разложение на самом деле происходит из-за сочетания влаги, умеренных температур и поступления кислорода. Эти три фактора способствуют росту грибков в древесной ткани, вызывая ее гниение.

Два основных типа грибковой гнили известны как мокрая гниль и сухая гниль. Одно из основных различий между влажной гнилью и сухой гнилью заключается в том, что для роста влажной гнили требуется более высокое содержание влаги. Грибок влажной гнили любит расти на древесине с высоким содержанием влаги около 50% и выше, в то время как сухая гниль прорастает при более низком содержании влаги в древесине от 20% до 30%.

Сухая гниль — это серьезная форма гниения, которая может постоянно разрушать древесину и другие материальные ценности. Влажная гниль более распространена и более локализована, обычно поражая древесину только в источнике протечки или другой влажности. Однако мокрая гниль может быть серьезной, если не обрабатывать конструкционные деревянные элементы или если источник воды распространяется.

Помимо грибов, древесину могут повредить такие насекомые, как термиты и муравьи-плотники. Это повреждение может произойти в сухих помещениях и может вызвать значительные повреждения конструкции.

Необходимо знать природу насекомых или грибов, поражающих древесину, и условия, необходимые для их роста. Затем вы можете выбрать стойкую древесину, предварительно обработать древесину, чтобы предотвратить заражение насекомыми и рост грибка, или обработать древесину после того, как рост грибка начнется, чтобы остановить распространение.

Древесина с естественной устойчивостью к гниению

Устойчивая к гниению древесина, включая кипарис, кедр, черную акацию и красное дерево, может использоваться для снижения вероятности гниения древесины.Эта древесина преимущественно используется в открытых местах, таких как сайдинг из гальки, внешние настилы и балконы. Они не требуют обработки, чтобы противостоять гниению.

Кедровая черепица устойчивая к гниению

Обработанная под давлением древесина для предотвращения гниения

При обработке древесины под давлением химические вещества проникают глубоко в древесину. Эта обработка проводится с помощью вакуумного баллона. Древесина помещается внутрь пылесоса, и из нее забирается воздух, чтобы полностью высушить древесину. Затем цилиндр заливается выбранным консервантом под высоким давлением, чтобы обеспечить его глубокое проникновение в древесину.Затем древесину дают высохнуть перед нанесением финишного покрытия, если это необходимо.

Обработанная под давлением древесина защищает древесину по всей древесине (в том числе глубоко внутри), что делает ее менее восприимчивой к гниению, паразитам и атакам насекомых.

Пиломатериалы, обработанные под давлением, обычно имеют зеленоватый оттенок.

Применяемые средства для предотвращения гниения

Еще один метод обработки древесины — нанесение жидких средств местного действия. Они включают применение различных типов жидких консервантов, которые могут содержать биоциды, инсектициды, пестициды и т. Д.Обычно их наносят на наружную древесину, чтобы защитить их от элементов, насекомых и защиты от ультрафиолетового излучения.

Их обычно наносят кистью или распылителем, при этом химикаты впитываются в древесину, чтобы обеспечить ей желаемую защиту. Основная проблема применяемых обработок заключается в том, что они лишь частично впитывают древесину, поэтому древесина может не иметь полной защиты, особенно на необработанной стороне.

Типы консервантов для древесины

Существует два основных типа консервантов для древесины: химические вещества на масляной и водной основе.Оба включают химическую смесь, которая либо наносится, либо пропитывается древесиной, как описано выше.

Консерванты масляного происхождения

Консерванты на масляной основе, такие как креозот и пентахлорфенол (ПХФ), могут применяться для защиты древесины от гниения. Однако оба из них имеют серьезный риск для здоровья, и их обычно следует избегать.

Креозот преимущественно использовался для обработки деревянных конструкций на открытом воздухе для предотвращения гниения и добавлялся путем обработки давлением.Он все еще используется в некоторых условиях, но больше не разрешен для использования в жилых помещениях.

PCP может использоваться как пестицид и дезинфицирующее средство и может наноситься распылением, кистью, окунанием и замачиванием древесины или методом обработки под давлением. Это включает помещение древесины в сосуд для обработки под давлением, где она погружается в ПХФ, а затем подвергается действию давления.

Продукты нефтяного происхождения, включая медь, такие как нафтенат меди, считаются более безопасной альтернативой креозоту или ПХФ.Однако следует проявлять осторожность, поскольку риски для здоровья до сих пор полностью не известны.

Консерванты на водной основе

Консерванты на водной основе включают щелочные четвертичные соединения меди, азол меди, аммиачный арсенат меди и цинка, цитрат меди и HDO меди.

Консерванты на водной основе обычно являются одними из самых дешевых вариантов, доступных для потребителей. Однако их самый большой недостаток заключается в том, что древесина может быть повреждена из-за присутствия воды в консерванте.Нанесение может и часто приводит к разбуханию и / или короблению обрабатываемой древесины, особенно если она уже пористая. Тяжелые металлы (медь) в химическом веществе также могут быть опасными для здоровья и окружающей среды.

Хромированный арсенат меди (CCA) был традиционным химическим веществом, используемым для обработки древесины под давлением. Возможно, вы знакомы с зеленым оттенком и ощущением влаги при таком уходе. Однако, начиная с 2003 года, CCA был прекращен из жилищного строительства из-за проблем со здоровьем и окружающей средой, связанных с присутствием хрома и мышьяка в химическом веществе.

Борат — консервант на основе борной кислоты. Он считается более безопасной альтернативой другим консервантам, поскольку не содержит тяжелых металлов, таких как медь. Однако проблема с боратом заключается в том, что он может вытягиваться из древесины при многократном воздействии большого количества воды.

Азолы меди стали стандартом для пиломатериалов, обработанных под давлением, и эта продукция претерпела эволюцию.

Азол меди типа B (CA-B) содержал смесь меди и азола в качестве двух основных защитных средств.

Азол меди типа C (CA-C) — наиболее распространенная форма консерванта, включенная в стандарт AWPA U1. Это раствор растворенной меди с множеством азолов. CA-C одобрены для использования во всех типах строительства и не имеют каких-либо специальных ограничений EPA для обработки древесины.

Микронизированный азол меди (MCA-C) Пиломатериал, обработанный , становится все более популярным в качестве консерванта для древесины. Вместо растворения медь тонко измельчается, а затем суспендируется в жидкости (с азолами), которая используется для обработки древесины.Несмотря на то, что он не имеет статуса спецификации AWPA U1 (см. Ниже), многие производители проверяли свои химические вещества Службой оценки Международного совета кодексов и получали отчеты об оценке, которые указывают на соответствие Международным строительным нормам. Архитекторы и разработчики должны убедиться, что выбранные ими продукты MCA-C имеют текущий отчет об оценке ICC-ES.

Новые консерванты

Из-за рисков для здоровья и окружающей среды, связанных с традиционными химическими консервантами для древесины, ряд других методов консервации древесины проходит испытания с переменным успехом.К сожалению, опасные химические вещества, по-видимому, превосходят менее опасные версии, но есть несколько многообещающих вариантов, включая уксусный ангидрид, льняное масло и фурфуриловый спирт.

Снижение гниения: борьба с гниением древесины

Лучшим вариантом решения проблемы гнили древесины является замена поврежденных элементов и устранение причины проблемы. Однако бывают обстоятельства, при которых гниль минимальна, и вы не хотите заменять поврежденную древесину.

Гниение древесины на подоконнике, где часто скапливается вода.

Первый этап лечения — это привлечение специалиста для диагностики причины и типа гниения древесины и определения необходимости замены.

Для решения проблем с влажной гнилью важно сначала определить источник влаги и устранить причину сырости. Как вариант, вы можете изолировать древесину от источника влаги перед обработкой пораженных участков. Во многих случаях вам потребуется заменить поврежденные бревна. Однако в некоторых случаях мокрую гниль можно остановить, обработав древесину фунгицидом. Обработка влажной гнили включает применение фунгицидов во время и после периода высыхания. Эти методы обработки остановят дальнейшее ухудшение, если будет остановлен источник проникновения воды.

С сухой гнилью бороться труднее: древесина должна быть обработана фунгицидом, а окружающие материалы стерилизованы биоцидом. Как и в случае с мокрой гнилью, необходимо заменить древесину с нарушенной структурой.

Зараженные насекомыми, такие как древоточцы или термиты, как правило, уничтожаются с помощью инсектицидов. Опять же, структурно поврежденную древесину необходимо заменить, как только заражение насекомыми будет устранено. Затем следует продолжить регулярное профилактическое лечение.

Смолы или другие материалы для заполнения древесины можно использовать для косметического ремонта поврежденной древесины, но никогда не должны использоваться для ремонта поврежденных структурных компонентов.

Соответствующие крепежные детали

Химические вещества, используемые для консервирования древесины, могут вызывать коррозию оборудования, такого как гвозди, шурупы, вешалки и т. Д. Например, гальваническое воздействие может вызвать взаимодействие меди во многих консервантах с алюминием, сталью или цинком. Поэтому важно использовать крепежные детали с надлежащим покрытием, чтобы предотвратить коррозию.Компании, которые производят химические вещества для защиты древесины, предоставляют архитекторам и разработчикам рекомендации по выбору подходящих крепежных элементов, которые могут различаться в зависимости от используемого химического вещества. Некоторые компании указывают, что можно использовать обычные крепежи и вешалки, поэтому всегда лучше проверять их документацию.

Следует избегать обработки древесины под давлением с прямым контактом с алюминием (например, оклейки) во избежание коррозии. Тем не менее, есть некоторые производители с продуктами, которые могут использоваться в прямом контакте с алюминием, поэтому проконсультируйтесь с ними, прежде чем уточнять детали.Альтернативный подход, когда требуется алюминиевый оклад, заключается в разделении алюминия и обработанной под давлением древесины водонепроницаемой строительной тканью или бумагой.

Поскольку вода является основным фактором гальванического воздействия, вы можете рассмотреть возможность зенковки и затыкания крепежных деталей. Это исключает возможность попадания воды в бассейн, контактирующего с деревом и металлами.

Окрашивание древесины, обработанной давлением

Что касается добавления цвета к пиломатериалам, обработанным под давлением, серия публикаций Лаборатории лесных товаров указывает на то, что лучше всего использовать полупрозрачные морилки на масляной основе для древесины, обработанной консервантами.Новые консерванты для древесины имеют менее зеленый оттенок, что должно помочь окрашиванию более естественного цвета. Однако архитектору важно увидеть окончательные образцы окрашенной древесины перед установкой.

Не рекомендуется красить обработанную под давлением древесину , потому что содержание влаги велико, поэтому краска не будет также хорошо связываться с древесиной. Если вы хотите покрасить обработанную древесину, вы можете выбрать древесину, подвергнутую сушке в печи (KDAT) под давлением, которая имеет более низкое содержание влаги. Однако лучшим решением будет использовать дерево, устойчивое к гниению (кедр, тик), если вы планируете красить его — конечно, это дороже и, как правило, лучше выглядит без отделки.

Окрашивание необработанной древесины обеспечит некоторый уровень защиты поверхности от погодных условий, однако никак не предотвратит нападение грибка или насекомых. Защиту, получаемую от краски, можно усилить, если перед покраской нанести жидкий консервант для древесины, который поможет защитить древесину от заражения насекомыми и грибками. Обработка всех сторон дерева, включая торцы, грунтовкой на масляной основе и консервантом помогает обеспечить эту дополнительную защиту.

Спецификация и идентификация обработанной древесины

Американская ассоциация защиты древесины была основана в 1904 году как орган, устанавливающий стандарты защиты и сохранения древесины.

AWPA разработало Систему категорий использования, введенную в 1999 году, для определения уровней опасности биоразрушения для изделий из обработанной древесины. Эта система помогает специалистам по спецификациям и пользователям выбрать подходящую обработку для их конкретного деревянного изделия. Как домовладельцы, так и архитекторы найдут этот простой PDF-файл с диаграммой категорий, который будет полезен при выборе правильной древесины.

Обработанная консервантом древесина регулируется стандартом AWPA U1, который используется в качестве ссылки в кодах ICC.Спецификация включает вызов стандарта U1 плюс соответствующая категория использования. Это описано в документе AWPA Как указать изделия из обработанной древесины .

Обработанная древесина от известных продавцов включает бирку, прикрепленную к концу доски. Этот тег предоставляет информацию об обработке, включая: производителя, допустимое воздействие, стандарт AWPA, категорию использования, информацию инспекционного агентства, тип консерванта и удерживание (количество консерванта в древесине).

Пример концевой бирки для древесины, обработанной давлением
Некоторые изделия из древесины, обработанной давлением, не соответствуют требованиям AWPA U1, но могут использоваться в проектах, соответствующих нормам. Например, как описано ранее в этой статье, микронизированный азол меди (MCA-C) является приемлемым консервантом для древесины, поскольку он был оценен Службой оценки Международного совета кодов. Архитекторы должны подтвердить, что указанные ими несовместимые с U1 продукты имеют соответствующий отчет об оценке ICC-ES и что этот отчет является актуальным.Желательно, чтобы это было включено в проектную документацию для записи.
Опасности для древесины, обработанной давлением
Мы обсудили ряд проблем для здоровья и окружающей среды, вызванных химическими веществами, используемыми в консервантах для древесины. Подробный анализ этих проблем выходит далеко за рамки данной статьи, но Агентство по охране окружающей среды США предоставляет Обзор химикатов для защиты древесины .
Крайне важно, чтобы плотники и домашние мастера понимали, как защитить себя от химикатов, содержащихся в предварительно обработанных деревянных изделиях.У всех производителей есть паспорта безопасности, которые помогут вам понять, какие средства индивидуальной защиты вам нужны. Проверьте бирку на дереве, чтобы найти производителя, и свяжитесь с ним для получения соответствующей информации.
Обработанная под давлением древесина ни в коем случае не подлежит сжиганию. Кроме того, обработанную древесину (особенно с более старыми консервантами) следует утилизировать должным образом, чтобы избежать загрязнения мест захоронения. Свяжитесь с местными властями для получения информации об утилизации.
В то же время необработанная древесина может представлять опасность для здоровья.У человека, подвергающегося воздействию гниения древесины в течение длительного периода, могут развиться респираторные проблемы, такие как астма и другие заболевания легких. Наличие гнили в древесине означает нездоровый уровень влажности и влажности в здании, что может быть связано с другими состояниями, такими как простуда, грипп, гипертермия и пневмония. Существует также очевидный повышенный риск для здоровья из-за потенциального разрушения конструкции здания, если не остановить серьезное гниение древесины.
Тим-бор Профессиональный инсектицид | Самостоятельная борьба с вредителями
Tim-bor Professional
Активный ингредиент Tim-bor Professional, 98% тетрагидрат динатрия октабората, не обладает известной устойчивостью к насекомым.Он может использоваться в виде жидкости, пены или пыли и обеспечивает долгосрочную защиту от насекомых (сухая древесина и подземные термиты, жуки-бурильщики, муравьи-плотники и гниющие грибы.
Как работает Тимбор?
Тим-бор — это консервант для древесины, который останавливает и предотвращает гниение и нападения насекомых. Его можно распылять или наносить кистью на поверхность пиломатериалов, древесины, OSB или фанеры. Консервант становится частью древесины, поскольку он проникает глубоко в древесину в результате процесса, называемого диффузией.Проникая глубоко в волокна древесины, Тим-бор сохраняется до тех пор, пока древесина не попадает в проточную воду. Это означает, что Тимбор обладает контролирующими полномочиями, которые сохраняются очень долго.
Используется для уничтожения древесных насекомых и грибков гниения
Тимбор — это не только инсектицид, который обеспечивает защиту и обработку пиломатериалов от насекомых, уничтожающих древесину, но и действует против грибкового разложения. Грибковая гниль включает бурую гниль, белую гниль и влажную гниль. Тимбор представляет собой водорастворимую неорганическую боратную соль с инсектицидными свойствами, эффективную против организмов, разрушающих древесину, в том числе подземных термитов, сухих древесных термитов, влажных древесных термитов, муравьев-плотников, жуков PowderPost (жуки False PowderPost, мебельные жуки и жуки Deathwatch, старые домашние мотыги) , Жуки-усачи и жуки-амброзии.). Timbor не обрабатывает плесень и не предотвращает ее рост.
Типы приложений
Тим-бор может применяться в виде раствора, пены или пыли для обработки древесины против разрушающих древесину организмов, а также в виде раствора или пыли для общей борьбы с насекомыми. Тимбор, нанесенный на древесину в виде раствора или пены, проникает в древесину на разную глубину в зависимости от влажности древесины и породы древесины. Действующее вещество Тим-бора не разрушается. Поскольку в древесине происходят нормальные изменения влажности, Тим-бор со временем может втягиваться глубже в древесину, обеспечивая длительную защиту.Тимбор действует по принципу действия медленно действующего желудочного яда на насекомых и контактного яда для разложения грибов. Когда насекомые-разрушители древесины или их личинки питаются, туннелируют и / или переваривают древесину, они накапливают активный ингредиент Тимбора в своих системах
Timbor — решение для долгосрочной защиты
Timbor — это небольшое вложение в ваш дом и ключ к предотвращению заражения грибком и термитами с помощью одного или нескольких приложений. Отнесите свой дом к Тимбору, и вы побалуйте себя долгосрочным лекарством от насекомых и проблем гниения.
Timbor — Характеристики
Тимбор — консервант для древесины, который действует как инсектицид и фунгицид.
Тимбор представляет собой боратное соединение (тетрагидрат октабората динатрия). Боратные соединения получают из месторождений полезных ископаемых, содержащих элемент бор.
Тимбор является одновременно инсектицидом и фунгицидом. Насекомые подвергаются действию активного ингредиента при поедании обработанной древесины или при проглатывании во время ухода. Бораты — контактный токсикант для грибов. Бораты предотвращают метаболизм пищи насекомыми и грибами, вызывая смерть.
Тим-бор можно наносить на поверхность голой древесины. Тим-бор можно вспенивать с помощью оборудования, предназначенного для вспенивания. Его также можно наносить в виде пыли в пустоты на чердаке и в стенах для борьбы с насекомыми с маркировкой.
Тимбор смешивается с водой для получения 10% или 15% раствора; используйте 1 фунт или 1,5 фунта на галлон воды.
Не оставляет пятен и не обесцвечивает деревянные поверхности.
Практически без запаха
Не вызывает коррозии шурупов, гвоздей и других компонентов, используемых в строительстве.
Boracare (Другой борат) обеспечивает более глубокое впитывание и проникновение в древесину. Если у вас есть порошковые жуки, особенно в мебели, Boracare может быть предпочтительным продуктом. Тимбор впитывает только до 1/4 дюйма.
Обработка гнили дерева своими руками — используйте жидкую медь
Вот отличная медная жидкость на масляной основе, которую можно использовать для обработки древесины. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ ОН В ВАШ ДОМ.
СОВЕТЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ ДЕРЕВЯННОЙ ГНИЛИ «DIY»
Обработка гнили «сделай сам» для предотвращения гниения древесины очень проста.Вам просто нужно вспомнить свой школьный урок химии или истории.
Все дело в меди.
Что сохранило дерево на старых Айронсайд и
Катти Сарк?
Двести лет назад корабли были самым быстрым способом преодолевать большие расстояния. Христофор Колумб и другие первооткрыватели плавали по глубокому синему морю на деревянных кораблях.
Вскоре бизнесмены обнаружили, что они могут заработать много денег, возвращая в свои страны новые продукты, такие как чай и специи.Они использовали клиперы, такие как исторические Cutty Sark и Thermopyla e, чтобы они могли отправлять свои товары обратно в Европу.
Old Ironsides или USS Конституция нуждались в защите, чтобы он мог быстро плыть по воде.
Проблема в том, что органический рост деревянных корпусов ниже ватерлинии замедлит корабли в воде. Этих ракушек можно было бы предотвратить, если бы к корпусам кораблей было прикреплено медное покрытие.
Было ли это случайное открытие?
Несомненно, в какой-то момент сотни лет назад кто-то поместил кусок меди на кусок дерева.Затем они по какой-то причине опускают его в воду. Через некоторое время на дереве в воде выросло вещество, но на медной пластине не было роста. Эврика!
Этот человек первым заметил, что медь является естественным биоцидом. Органические вещества, такие как грибы древесной гнили, термиты, муравьи-плотники, водоросли, мох и т. Д., Не любят медь. Они думают, что это яд.
Вот почему современные пропитанные пиломатериалы содержат МЕДЬ. Медь растворяется в воде, и раствор вводится в пиломатериалы в цилиндрах под давлением.Давление заставляет жидкость глубоко проникать в древесину.
Что такое волшебное средство от гнили дерева «сделай сам»?
Можно обрабатывать пиломатериалы от любых жидких форм меди. Он наносится кистью на дерево в виде раствора.
Вот отличная самодельная медная жидкость на масляной основе, которую можно использовать для обработки пиломатериалов. НАЖМИТЕ или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ ОН В ВАШ ДОМ.
Чтобы он впитал внутреннюю часть дерева, поскольку у вас нет сосуда под давлением, вы можете налить жидкость в ведро и поставить концы пиломатериала так, как будто вы делаете рождественскую елку в воде в воде. твой дом.
Для того, чтобы это сработало, важно отрезать около дюйма дерева, чтобы обнажить свежие торцевые волокна. Некоторые пиломатериалы заклеивают на лесопилке краской или прозрачной жидкостью, чтобы вода не попала в конец пиломатериала.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы купить удивительную жидкость для лечения гнили дерева своими руками.
Как облицевать древесину липы: все, что вам нужно для получения эффекта белой размывки
Если вам интересно, как обработать древесину липа для получения эффекта белого цвета, вы попали в нужное место. Он работает во всех схемах — особенно в коттеджах или в схемах в скандинавском стиле — и его очень легко сделать при правильной подготовке и советах.
Известкование — это техника, которая долгое время использовалась для отделки деревянных поверхностей, полов и мебели. Тем более, что иногда после разборки предмета открытая древесина может разочаровывать.
Это можно улучшить, нанеся известковую отделку, которая похожа на белую размывку, которая улучшит общий вид древесины, но при этом подчеркнет красоту текстуры. В этом проекте мы покрываем известью пару деревянных дверей, но эту технику можно использовать на любой подходящей деревянной поверхности.
Решили, что лучше рисовать в сплошной цвет? Ознакомьтесь с лучшими красками для дерева, чтобы узнать больше.
Зачем мыть дерево известью?
Промывка «Лайм» сохраняет вид натурального дерева, позволяя текстуре сиять. В то же время он добавляет слой защиты и интереса и является хорошим решением, если в вашем доме есть древесина не того цвета, который вам хотелось бы. Вам нужно будет удалить все существующие покрытия перед известкованием, а это значит, что необходимо будет снять лак, краску, морилку и предыдущие восковые покрытия.Подробнее об этом ниже …
Чтобы промыть древесину известью, вам понадобятся:
Перед тем, как начать известкование
Известкование — это легко, но вы не получите лучших результатов, если будете использовать его неправильно или неправильно. место.
Подготовьте древесину
Перед нанесением известкового покрытия древесина должна быть чистой, сухой и обезжиренной, а существующие покрытия полностью удалены.
Вощеное дерево можно протереть раствором горячей воды и сильнодействующего моющего средства, сполоснуть горячей водой, а после высыхания протереть тряпкой, смоченной уайт-спиритом.
Если для удаления старой краски использовались химикаты или щелочная ванна, перед началом работы убедитесь, что они нейтрализованы. Потрите его раствором из одной пинты уксуса в ведре с чистой водой. Наконец, возьмите чистую ткань и протрите чистой водой.
Можно ли известковать все породы дерева?
Также стоит подумать о породе древесины, с которой вы имеете дело.
При работе с мелкозернистой древесиной, такой как дуб, каштан и ясень, известкование дает приятный эффект, но не так хорошо с сосной.Интересные эффекты лайма можно создать на мягкой древесине, которую можно предварительно вымыть цветом или морилкой, чтобы добиться большего контраста. Или вы можете смешать пигмент с липовым воском, чтобы получить еще более выразительный эффект.
Что можно извести?
Имейте в виду, что этот эффект можно использовать не только на мебели, но и на деревянных полах. Двери и конструкционная древесина также являются хорошими кандидатами.
Как облицевать древесину из липы
1. Заполнить и сгладить все отверстия
Если в древесине видны шляпки гвоздей, постучите по ним чуть ниже поверхности и сильно вставьте шпатлевку в отверстия, оставляя ее слегка гордой. поверхность.Дайте высохнуть, затем разгладьте поверхность стеклянной бумагой. Во избежание появления неприглядных царапин всегда шлифуйте зерном. Заполните все пробелы, которые могут отвлекать от законченного вида.
2. Поднимите структуру древесины.
Чтобы усилить шероховатость, новую древесину можно протереть влажной тканью и дать высохнуть. Возьмите бронзовую кисть и энергично потрите, следуя направлению волокон. Некоторые породы дерева вступают в химическую реакцию со сталью, поэтому не используйте стальную щетку. Оставшиеся фрагменты могут почернить дерево и исказить покрытие.
3. Эксперимент с отделкой
Мы использовали некоторые обрезки древесины от дверей в качестве пробных образцов, чтобы опробовать различные варианты отделки. Вы можете покрасить дерево перед нанесением известкового воска или добавить пигмент в известковый воск. Если у вас нет обрезков, протестируйте участок, который не виден в первую очередь.
4. Нанесите воск для известкования на чистую древесину.
Пропылесосьте древесину, прилегающие участки и пол, чтобы избавиться от опилок. Протрите липкой тканью, чтобы удалить пыль с поверхности.Нанесите известковый воск — мы использовали Liberon Liming Wax — тряпкой, втирая в структуру древесины. Лучше всего это делать круговыми движениями или по текстуре, в зависимости от породы дерева.
5. Протереть воском и удалить излишки
Знаете ли вы?
Нанесенный на внешнюю древесину, известковый воск обеспечивает некоторую защиту от погодных условий и, как полагают, препятствует нападению насекомых, сверлящих древесину. Внутри дома известняковая древесина обладает мягкими антисептическими свойствами, поэтому традиционно использовалась из соображений гигиены.
Возьмите ткань и сильно потрите, чтобы удалить большую часть излишков известкового воска, лежащего на поверхности. Продолжайте менять лицевую сторону тряпки, поскольку она забивается воском. На этом этапе, чтобы сделать работу менее напряженной, мы использовали различные губки для мытья посуды и тряпки для мытья посуды. Пачка гессиана, протертая поперек волокон, тоже оказалась эффективной.
6. Нанесите тонкий воск-пасту.
Чтобы удалить белую дымку, которая остается на поверхности древесины, нанесите тонкую восковую пасту, такую как Liberon Black Bison Paste Wax, с помощью чистой хлопчатобумажной ткани без ворса.Воск также должен помочь защитить известковую поверхность и обеспечить хорошую устойчивость к отпечаткам пальцев и повседневному износу.
7. Добавьте немного гидроизоляции.
Для получения более прочного, водостойкого покрытия нанесите финишное масло для обеспечения защитного покрытия. Мы использовали его на пороге и наносили обильно кистью. Дайте ему впитаться в течение 20 минут, затем вытрите излишки масла — если оставить его застывать на поверхности, оно останется липким и будет притягивать грязь и пыль.
8.Отполируйте двери
Подождите не менее пяти часов, чтобы воск и масло для отделки высохли. Возьмите еще один кусок хлопковой тряпки и отполируйте древесину до мягкого блеска. Для этого лучше всего подойдет мебельная щетка, если вы обрабатываете большую площадь. Для постоянного ухода протирайте влажной тканью, чтобы дерево оставалось свежим, а периодическая обработка воском и полировка вернет блеск.
Дополнительные инструкции по декорированию:
DIY Пчелиный воск для полировки дерева и герметик
Поскольку я упоминал DIY Beeswax Wood Sealant во многих своих сообщениях, я подумал, что пора показать вам, как его сделать! Этот полироль поможет защитить цвет вашей морилки, защитит древесину от нежелательных пятен и предотвратит высыхание и растрескивание древесины.Он также может служить в качестве самостоятельного герметика и морилки для дерева.

Герметик и полироль для дерева DIY

Я впервые обнаружил полироль для мебели с пчелиным воском несколько месяцев назад, когда искал альтернативу лаку. Основным вариантом герметизации большинства мебельных проектов является использование коммерческих лаков, содержащих агрессивные химические вещества. Эти химические вещества имеют сильный запах, который приводит к загрязнению воздуха в помещении спустя долгое время после высыхания лака.Стремясь улучшить качество воздуха в помещении и при этом защитить свои проекты по обработке дерева, я теперь использую герметик для дерева из пчелиного воска исключительно для всей своей домашней мебели.

Ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями, чтобы сделать свой собственный!

DIY Modern Life Пчелиный воск для дерева и полироль для дерева
Этот полироль для дерева / герметик на основе пчелиного воска очень простой и быстрый. Для этого рецепта вам понадобятся следующие материалы и около 20 минут вашего времени:

Все необходимые материалы для полировки из пчелиного воска для дерева
Оливковое масло — Я использую органический бренд Whole Foods.Вы можете использовать любое оливковое масло, которое у вас есть.
Пчелиный воск — часто можно найти в магазинах здоровой пищи, на фермерских рынках и в Интернете в магазинах Dadant или Amazon. Я бы порекомендовал маленькие гранулы против большого кирпича, так как они плавятся намного быстрее.
Кастрюля или кастрюля среднего размера
Мерная чашка Pyrex или банка Mason
Нож (или терка для сыра) — если у вас нет гранул пчелиного воска.
Рецепт полировки для дерева из пчелиного воска
Я использую немного больше пчелиного воска, чем другие рецепты, так как считаю, что он помогает лучше защитить древесину.
1 часть пчелиного воска
3 части оливкового масла
По сути, если вы делаете 1 стакан полироли для мебели из пчелиного воска, вы должны добавить 1/4 стакана пчелиного воска и 3/4 стакана оливкового масла.

Пчелиный воск, который я использую, я нашел в Whole Foods. В будущем, наверное, куплю на фермерском рынке. Если мне понадобится больше этой зимой, я просто закажу это онлайн. Первое, что вам нужно сделать, это разрезать его на более мелкие кусочки. Некоторые люди используют для этого терку для сыра, но я считаю, что это очень хлопотно, и вместо этого просто использую нож.

Пчелиный воск от Whole Foods

Вы можете разрезать его на очень маленькие кусочки ножом, как я сделал на картинке ниже. Однако это займет некоторое время, и нож затупится.

Мелкая стружка пчелиного воска

Я думаю, что лучший способ — просто разрезать его на несколько кусков среднего размера. Такой способ таяния может занять немного больше времени, но в целом это экономит время и силы.

Мелкая стружка и средние куски пчелиного воска

Затем поместите кусочки пчелиного воска в мерную емкость pryrex, пора растопить пчелиный воск!
Кусочки пчелиного воска

Этот — всего лишь примечание по безопасности. Многие люди делают полироль для дерева на основе пчелиного воска в микроволновой печи, но при этом существует потенциальная опасность возгорания пчелиного воска.Тем не менее, микроволновый метод можно использовать безопасно. Просто внимательно следите за пчелиным воском и нагревайте его несколько коротких периодов, помешивая, а не один длительный период. Это поможет ему быстрее растаять, и его будет легче проверить.
Более безопасный способ приготовления полироли из пчелиного воска — использовать метод пароварки. Легкий вариант пароварки своими руками можно сделать, поместив контейнер Pryex в большую кастрюлю или сковороду. Наполните кастрюлю примерно наполовину водой и нагрейте до кипения.Хитрость заключается в том, чтобы держать воду теплой, не давая ей закипеть, это предотвратит возможное возгорание пчелиного воска.
Метод двойного котла для плавления пчелиного воска

Используя метод пароварки, я растопил около 1/4 стакана пчелиного воска менее чем за 10 минут. Когда он полностью растает, вы можете снять мерный стаканчик pryex. Держите воду кипящей, так как она вам понадобится еще несколько минут. Вот так будет выглядеть растопленный пчелиный воск.

1/4 стакана расплавленного пчелиного воска

Теперь, когда у вас есть растопленный пчелиный воск, вы можете увидеть, до чего он плавился, чтобы добавить еще 3 части оливкового масла. Мина достаточно удобно расплавилась ровно до 1/4 стакана. Следующим шагом будет добавление 3 частей оливкового масла (в данном случае 3/4 стакана оливкового масла), чтобы получить 1 стакан герметика для древесины из пчелиного воска.
Пчелиный воск с оливковым маслом

Когда вы добавляете оливковое масло, пчелиный воск, вероятно, немного затвердеет.Без проблем! В пароварке все еще есть горячая вода, поэтому просто поставьте мерный стаканчик обратно в кастрюлю с водой и перемешайте. Он должен полностью раствориться через минуту или две.
Оливковое масло и пчелиный воск в пароварке

Как только все это растает, выньте мерный стакан из кастрюли и выключите плиту. Вы почти закончили!
Пчелиный воск и оливковое масло

Все, что осталось сделать, это переложить пчелиный воск в емкость для хранения.Я люблю использовать каменщики с широким горлом на 1/2 пинты. Если вы планируете использовать весь герметик для дерева на основе пчелиного воска в одном проекте, вы можете просто оставить его в мерной чашке. Мне нужно было совсем немного для моего проекта, поэтому я хотел сохранить остатки.
Готовый герметик на основе пчелиного воска и полироль для дерева

Полироль для дерева и герметик на основе пчелиного воска готовы к использованию! Если вы используете его в качестве герметика для дерева и отдельно морилку, лучше всего использовать его пока он еще теплый.Просто дайте ему немного помешать, и он должен достичь хорошей консистенции в течение нескольких часов. Если он станет слишком твердым, вы всегда можете положить его в микроволновую печь на 30 секунд — 1 минуту. При использовании в качестве полироли для мебели пчелиный воск лучше всего работает, когда он немного остынет и затвердеет. В таком состоянии его можно хранить около года после изготовления. Просто держите его закрытым и вдали от прямых солнечных лучей.
Если вы хотите увидеть, как выглядит деревянный герметик на основе пчелиного воска при нанесении на мебель, посмотрите этот пост, где я применяю его к вешалке для одежды, которую я сделал своими руками.
Домашний консервант из древесных смесей. — Instructables
Примерно в это же время в прошлом году мне надоели хорошо известные крупные бренды и домашние консервы для дерева, в основном не делающие того, что написано на банке.
Итак, я начал экспериментировать со старомодным льняным маслом. Я уверен, что то, что я делал, было сделано и раньше, но теперь оно оттеснено мощью современного маркетинга, который компании используют в наши дни, и их продуктами, благодаря которым это так легко выглядит в рекламе.
Некоторые из моих деревянных деревянных поддонов были покрыты холодным отжимом, сырым льняным маслом, которое в наши дни чаще продается в качестве пищевой добавки для лошадей, чем для защиты древесины. Хорошо, поэтому я понимаю, что один или двое из вас будут по-прежнему использовать льняное масло при смазывании биток для крикета, другого деревянного спортивного инвентаря, деревянных ручек садовых инструментов и т. Д., Но в качестве общего консерванта для древесины Льняное масло похоже, вышли из моды и отошли на второй план.
Примерно 18 месяцев назад я стал пчеловодом (или пчеловодом), а Кит — моим наставником по пчеловодству, и теперь у меня есть 19 национальных ульев, разбросанных по городу Норидж, включая один, а скоро будет два улья (№ 20). в нашем саду.Все эти ульи изготовлены из переработанной древесины поддонов и переработанных досок пола с гребнем и пазами. Сохранение древесины с помощью чего-то дружественного к пчелам стало проблемой, когда мы начали читать этикетки на различных магазинах и товарах, имеющихся в наличии. Именно тогда мне пришла в голову идея использовать льняное масло ……………. легкодоступное натуральное масло, полученное из семян растения (льна), которое пчелам уже было знакомо. с.
Покупка льняного масла в магазинах «Сделай сам» и у местных торговцев скобяными изделиями была непомерно высокой — около 6 фунтов стерлингов.От 00 до 9 фунтов за бутылку емкостью 500 мл, но я вспомнил, как много лет назад использовал его в качестве добавки к рациону для лошадей. Быстро поискав в Интернете, я нашел 5-литровые контейнеры с льняным маслом за 24 фунта стерлингов плюс бесплатная доставка (и я уверен, что смогу купить его дешевле, теперь я знаю, где искать).
Если вы используете кисть с мягкой щетиной, я обнаружил, что 1 литр сырого льняного масла холодного отжима покроет площадь, примерно в 3-4 раза большую, чем площадь 1 литра консерванта для древесины, купленного в лучшем магазине……… так что вы уже находитесь в режиме экономии денег! А так как это натуральное масло высыхания на воздухе, вы получите действительно красивый внешний вид. Тем не менее, вам нужно будет нанести древесине как минимум 2 слоя, а лучше 3 ……….. но вам придется сделать это даже с самым лучшим из имеющихся в наличии.
No related posts.

Оставить комментарий

Отменить ответ

Блог > Своими руками

Обработка бруса антисептиком своими руками: Обработка древесины антисептиком своими руками – правила и этапы работы

Обработка древесины антисептиком своими руками – правила и этапы работы

Этапы обработки древесины

Способы обработки древесины

Последовательность проведения защитной обработки древесины

Подготовка поверхности

Обработка поверхности защитными средствами

Грунтование поверхности и финишная отделка

Лечение древесины, пораженной жучком-короедом

Ошибки при обработке древесины своими руками

Обработка древесины антисептиком своими руками

Какие элементы дома или квартиры стоит обрабатывать?

Как выбрать хороший антисептик?

Как производится обработка дерева антисептиком своими руками

Подготовительные работы – залог успеха

Технология обработки

Как сделать влагостойкий антисептик для бруса

Зависимость биостойкости древесины от внешних факторов

Выбор и применение антисептиков

Эффективность антисептиков

Как сделать антисептик для дерева своими руками

Заключение

видео-инструкция по монтажу своими руками, каким антисептиком чтобы не трескался, чем обработать торцы, первый венец брусового дома, фото и цена

Проблемы

Основные способы

Метод №1: термическая обработка

Метод №2: антисептики

Метод №3: защита торцов

Итоги

защитные составы и способы пропитки

Современные методы обработки древесины

От чего защищать

Последовательность проведения защитной обработки древесины

Подготовка поверхности

Обработка поверхности защитными средствами

Грунтование поверхности и финишная отделка

Чистовая обработка сруба снаружи после усадки

Советы специалистов

Что вызывает гниение древесины

Как сделать антисептик для дерева своими руками

Виды антисептиков

Водорастворимые средства

Органические антисептики

Масляные составы

Натуральный воск

Средства для защиты сруба

Антисептики

Антипирены

Комплексные препараты

Что разрушает дерево?

Зависимость биостойкости древесины от внешних факторов

Виды антисептиков

Что может послужить началом для порчи древесины?

Обработка дома из бруса антисептиком снаружи и внутри

Виды средств

Выбор

Снеж Огнебио и Фенилакс

Технология обработки

Обработка древесины антисептиком своими руками

Разновидности антисептиков

Антисептическая обработка древесины

Антисептик для древесины своими руками

Самодельный очиститель для дерева (он же полироль для дерева!)

Как это работает?

Оливковое масло

Белый уксус (или ACV)

Лимонный сок

Глицерин растительный

Эфирное масло лаванды

Уход за деревянной мебелью

Ищете нетоксичный уход за кожей?

Защитные средства для древесины (древесина, обработанная под давлением)

Древесина с естественной устойчивостью к гниению

Обработанная под давлением древесина для предотвращения гниения

Применяемые средства для предотвращения гниения

Типы консервантов для древесины

Консерванты масляного происхождения

Консерванты на водной основе

Новые консерванты