Обшиваем вагонкой баню своими руками: Как обшить вагонкой баню своими руками

9 Дек 1984

Содержание

Как обшить вагонкой баню своими руками

В статье рассмотривается процесс обшивки бани вагонкой своими руками, включая подготовку помещения и материала, крепление и особенности.

До выполнения отделочных работ необходимо определиться – будет ли всё банное помещение покрыто вагонкой или только его часть. Если планируется покрывать и стены и потолок, то начинать нужно с потолка.

Подготовка помещения

Для начала необходимо позаботиться об утеплении и гидроизоляции стен. В небольших помещениях утепляют только парилку. При других вариантах – вся площадь бани.

Материал утеплителя должен быть огнестойким. Отлично для этого подойдет базальтовая вата. Утеплитель устанавливают на заготовленную обрешетку. Под неё же фиксируется пароизолирующий материал – он обеспечивает защиту от появления конденсата.

Поверх этого сооружения ставят пергамин (прочная тонкая бумага) для гидроизоляции. Стыки элементов обрабатывают клеем, обладающим свойствами отталкивания влаги. Затем, для отражения тепла, конструкцию обшивают фольгой.

Обработка вагонки

Перед началом обшивки вагонку рекомендуют поместить в баню и дать ей настояться около 3 дней. За это время она успеет напитать в себя естественный для помещения уровень влаги, что может незначительно сказать на объеме. Затем вагонка обрабатывается специальными средствами. Зачастую берутся средства для обработки бань – они содержат в себе необходимые антипирины и элементы для влагостойкости.

Крепление вагонки на стены и потолок бани

Как указывалось выше, отделка банного помещения начинается с потолка. Первая планка фиксируется напротив дверного проема. Существует два основных способа крепления вагонки в бане:

Вагонку крепят к обрешетке с помощью небольших гвоздей в паз под углом в 45 градусов. Благодаря такому креплению потолок выглядит как единое полотно. Элементы фиксации незаметны. Вплотную крепить планку к планке не стоит – от влажности вагонка может слегка набухнуть и тогда вся конструкция деформируется. Нужно обязательно оставлять небольшое расстояние для обеспечения естественного движения материала.

Вагонка крепится к обрешетке гвоздями насквозь. Такой метод подойдет для евровагонки (критерии выбора вагонки описаны в статье: «Как выбрать вагонку для отделки помещения»). При этом в каждой планке делают небольшие углубления для вбивания гвоздей. Затем отверстия закрывают затычками либо клеем, для изоляции и аккуратного вида.

Отделка вагонкой стен начинается с самого заметного угла от дверного проема. Способы монтажа аналогичные, что и при отделке потолка.

Для вентиляции между вагонкой и стенами оставляют пространство в 5 сантиметров. Улучшению кондиционирования воздуха также поспособствует установка на обрешетку тонких планок. В таком случае вагонка крепится к этим планкам.

Шаг обрешетки должен быть около 50 сантиметров, а направление – перпендикулярным фиксации обшивки.

После того, как отделка закончена, помещение прогревают, а затем остужают, чтобы посмотреть правильность крепления вагонки. Отошедшие планки дополнительно фиксируются гвоздями.

Особенности отделки бани вагонкой

В случае необходимости обшивки горизонтальным креплением помещения, где планируется много контакта с водой, шип вагонки должен быть направлен вверх. Иначе в крепление будет попадать большое количество воды, что приведет к потемнению материала.

Углы и планки, предназначенные для крепления, необходимо заострить по направлению вниз, для повышения обтекаемости.
Долгий срок службы обшивочного материала обеспечит продуманная система вентиляции.
Для вентиляции помещения вагонку крепят на расстоянии 5 сантиметров от цоколя.

Таким образом, следуя указанным советам, Вы сможете грамотно провести отделку бани вагонкой своими руками.

Обшивка вагонкой бани: правильная технология

Обшивка вагонкой бани технология для внешних и внутренних работ

Обшивка вагонкой бани технология, появившаяся давно из идеи производства товарных вагонов, собираемых из досок. Красиво обработанные доски подошли для внешней и внутренней отделки различных строений.

Современные сооружения возводятся из бетона, стекла и металла, что негативно влияет на человеческий организм. Мода убедительный аргумент, но когда в жилом помещении холодно и неуютно, то в него не хочется возвращаться, поэтому такой стиль остаётся офисам и производственным помещениям.
На видео в этой статье представлены бани, обшитые натуральными материалами (вагонкой), создающей в отдельных комнатах природный, замечательный климат для расслабления и отдыха. Обшивка вагонкой относится к несложным работам, главное аккуратность и элементарные навыки монтажных работ со строительными инструментами.

Получить нужный результат при выполнении работ своими руками поможет изучение основного процесса сборки.

Выбор нужного материала и его размещение при обшивке в горизонтальном или вертикальном направлении и можно начинать отделку.

Выбор материала для обшивки

Прежде чем решить, как правильно обшивать вагонкой баню, надо определиться, какой вагонкой выполнять эти работы и что приготовить из подручных материалов.
Итак:

Вагонка делается из древесины сосны, липы, осины, других отечественных и экзотических деревьев. Выпускается вагонка также из пластика с огромным колоритным спектром и массой достоинств.

На фото видно, что выбор вагонки зависит от помещения, где будет выполняться отделка.
Баня относится к помещениям с повышенной влажностью, хотя под это определение подходят не все отделения, например, комната отдыха и предбанник сильно отличаются от моечного отделения и парилки.
Применяемый материал подразделяется по нескольким признакам, и огромное значение имеет размер, вид древесины, её качество.

Влияние характеристик вагонки на ход работ

По составу материал для изготовления вагонки подразделяется на виниловый, пластиковый, деревянный и металлический.

Для бани подходит древесина, а остальные используются для отделки фасада и внутренних помещений.
Итак:

Классические изделия вагонки отличаются меньшей шириной.
Технология обшивка бани вагонкой предусматривает горизонтальное крепление потолка классическими изделиями.
Евровагонку характеризует более широкий размер и наличие с обратной стороны специального пропила, снимающего напряжение панели и не позволяющего растрескиваться изделию, улучшая её качество. Эти панели могут быть интересными в дизайне и имеют все качественные характеристики тонкой вагонки.

Порода древесины и её свойства	Липа	Дуб, ясень	Лиственница	Сосна, ель
Устойчивость к повышенным температурам	высокая	средняя	умеренная	низкая
Устойчивость к высокой влажности	высокая	средняя	высокая	слабая
Потребность в обработке поверхности для защиты	нет	да	да	да
Теплоемкость	низкая	средняя	средняя	средняя
Область применения	обшивка парных бань, саун	отделка помещений	отделка предбанников и комнат отдыха	обшивка комнат отдыха, предбанников, балконов
Положительные свойства	целебные свойства	долговечность и красота	устойчивость к процессам гниения	низкая стоимость

Итак:

Из таблицы видно, что технология обшивки бани вагонкой могла бы предусмотреть использование изделий из липы, но изготовители предлагают другие, не менее интересные изделия.
Если сравнивать её с сосновыми изделиями, то серьёзные преимущества вагонки из липы играют не последнюю роль в выборе. Надо заметить, что она не выделяет смолы, приятно пахнет, не нагревается сильно и долго сохраняет свой первоначальный вид.
Качество вагонки из липы позволяет применять её в зоне повышенной влажности и температур, то есть в парилках.

Внимание: Не только обшивка стен парилки выполняется вагонкой из липы, но и полки для сидения в парной с комфортом, потому что они нагреваются гораздо меньше, чем сосновые изделия.

Однако её цена значительно снижает доступность для широкого круга покупателей.
Технология обшивки вагонкой бани содержит большой перечень наименований изделий, применяемых в отделке.
Осиновая вагонка имеет многие преимущества вышеописанных изделий и довольно устойчива к процессам гниения. Переработка осиновой древесины довольно трудоемкий процесс, что увеличивает её стоимость.
Кедровые изделия будоражат своим хвойным запахом, но, к сожалению, производители предлагают вагонку из кедровой сосны, при нагревании выделяющей смолу, так что в парную её не пустишь.
Технология обшивки вагонкой в бане сосновыми изделиями дешевый вариант, который используется во всех помещениях, кроме парилки. Сосна сильно разогревается и может стать причиной ожогов.

Зависимость качества от класса вагонки

Наличие сучков снижает классность

Четыре класса вагонки определяют её качество:

Экстра (премиум) класс – вид дорогой вагонки, отличающейся безупречным исполнением. В её изготовлении применяется технология склеивания, иначе стоимость таких изделий была бы очень высокой и недоступной. Она прекрасно вписывается в дорогое убранство и на ней не видны недостатки.
Технология обшивки в бане вагонкой класса А мало чем отличается от вагонки экстра класса, если только стоимостью. Многие производители стараются свести разницу между ними до нуля. На поверхности этих досок не просматриваются явные дефекты и мало сучков. На вагонке нет синевы и черных сучков, готовых покинуть насиженное место.
Бюджетным вариантом считается класс В, имеющий дефекты, приобретенные при производстве на заводе. Эти изделия доступны большинству потребителей.
Низкосортный вариант класса С для обшивки бани не применяется. На поверхности присутствует гниль, синева, трещины и черные сучки, выпадающие в самый неподходящий момент. Эти изделия используются для обшивки подсобных помещений, куда редко заглядывают посетители.

Правильно обшитая вагонкой баня

Красота, здоровье, удовольствие в парилке

Итак:

Как правильно обшить баню вагонкой – вопрос, терзающий не один пытливый ум владельцев этого оздоровительного сооружения.
Подготовительные работы перед монтажом вагонки занимают не последнее место в процессе отделки бани, в обязательном порядке входящим в процесс строительства этого сооружения.

Внимание: Для предотвращения гниения древесины, образования плесени и создания преграды от проникновения вредных насекомых в древесину, она обрабатывается специальными биозащитными средствами.

Желаемый цвет получается, если древесина обрабатывается лазурью или морилкой при этом защищается и её поверхность.
Обработанная поверхность вагонки требует хорошей просушки, после чего её надо занести в помещение на сутки где будет происходить обшивка, для адаптации.
Правила обшивки бани вагонкой предписывают производить монтаж вагонки на обрешетку, являющейся своего рода несущей конструкцией для всей отделки.
Рейки приобретаются в готовом виде или готовятся самостоятельно из дюймовых досок.
Обрешетка жестко фиксируется к стене само резами или шурупами через постоянный шаг в 50-60 см.
Особое внимание надо уделить выравниванию несущей конструкции, которое выполняется отвесом или строительным уровнем.
Каждый владелец желает получить долговечную отделку с минимальными затратами по уходу за ней, поэтому инструкция между облицовкой и стеной предусматривает зазор, выполняющий функцию вентиляционного пространства.
Далее хозяева решают, как правильно обшивать баню вагонкой, чтобы было тепло в ней, тратиться на утепление или нет?
Если «да», то утеплитель укладывается и закрывается паробарьером, но на этом подготовительный процесс для монтажа вагонки не закончен.
Сверху устанавливается ещё обрешетка, на которой будут произведены монтажные работы по установлению вагонки.
Эту обрешетку желательно обработать грунтовкой против грибковых заболеваний и плесени, которые могут испортить весь внешний вид готовой конструкции.
Можно считать, что все подготовительные работы выполнены. Обрешетка установлена, утепление бани и шумоизоляция выполнена, способ крепления определен и вагонка к этому времени просохла, можно приступать к монтажу.

Коротко о главном

Работа мастера

Итак:

Перед строительством несущей конструкции владельцы определились для себя с направлением облицовки, потому что обрешетка выстраивается перпендикулярно к обшивке.
Горизонтальное направление расширяет визуально помещение, а вертикальное направление делает комнату более высокой.
Обшивка выполняется последовательно доска к доске.
Крепление вагонки в горизонтальном направлении выполняется всегда с потолка вниз. Пазы «смотрят» на пол, получая защиту от влаги, мусора, что продлевает срок службы обшивки.
Качественный монтаж проверяется через каждые 10 досок отвесом или строительным уровнем.
Вертикальное направление отделки начинается с угла. Для этого на задней стенке дощечки устанавливается кляймер в паз и прибивается к рейке обрешетки. Крепление первой доски в углу выполняется гвоздями, а шляпки закрываются декоративным уголком. При их отсутствии шляпку гвоздя просто откусывают бокорезом.
Завершение монтажа выполняется аналогично, и последняя доска также прибивается гвоздями.

Ответив на вопрос как правильно обшить вагонкой баню и выполнив все действия, счастливые владельцы получают желанное сооружение снаружи и внутри. Кстати, внутри работа будет иметь законченный вид, если обшивку декорировать рейками. Можно принимать работу.

Внутренняя обшивка бани вагонкой: преимущества и рекомендации

Все знают о потрясающем оздоравливающем эффекте, которое оказывает даже краткосрочное посещение парилки. Однако для того, чтобы баня действительно стала эффективной, необходимо использовать для ее внутренней отделки качественные материалы — так, стены можно обшить вагонкой, причем вы можете выполнить все работы своими руками. Это не так уж сложно, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Принципы постройки эффективной бани

Строительство бани — непростое дело, в которому необходимо подойти со всей серьезностью. Нужно учесть множество факторов, разработать систему водоснабжения и отопления, выбрать оптимальный проект исходя из окружающих условий. Например, важно обратить внимание на уровень грунтовых вод, участки, которые затапливаются во время паводка, близость водоема и количество осадков. Особенно важно выбрать место для строительства и материалы.

Идеально, если место для бани выбирается еще на этапе строительства. Если участок небольшой, то постройку можно совместить с жилым домом, но это не самый лучший из возможных вариантов. Традиционно лучшим местом для строительства считается возвышение поблизости от природного водоема. Лучше будет, если окна бани будут смотреть на северо-запад, а само здание расположить с подветренной стороны.

Для строительства бани могут использоваться самые разные материалы: кирпич, камень или пеноблок, но идеальным вариантом считается древесина. Обычно используются строганые и оцилиндрованные бревна или брус. Стоит отметить, что лучше всего подойдет клееный брус, но это достаточно дорогой материал, поэтому используют его не так часто. Более доступным вариантом считается профилированный брус — он удобен в монтаже и отличается высокой степенью устойчивости к деформации.

Подбор вагонки для отделки бани

Когда этап строительства остается позади, наступает время выбора материала для внутренней отделки. Рациональнее всего обшить баню вагонкой из липы, кедра, осины или ольхи. Это древесина отличается низкой теплопроводностью, поэтому вы можете быть уверены в том, что в будущем у вас не возникнет никаких проблем. Также многие решают обшить баню изнутри вагонкой из лиственницы: ее древесина как раз подходящей плотности и прекрасно выдерживает высокие температуры. Стоимость такого материала достаточно высока, но расходы на него вполне себя оправдывают. Перед окончательным решением относительно того, какой вагонкой обшить баню, нужно оценить все преимущества каждого вида древесины:

Липа. Это влагостойкий материал, который в легкостью выдерживает длительное воздействие пара. Цвет и структура древесины при этом не меняются.
Осина. Мягкая порода древесины, которая отличается высокой степенью жаро- и влагоустойчивости. Но у нее есть существенный недостаток — скрытая гниль, которая может испортить всю постройку.
Кедр. Очень качественная, но при этом очень дорогая порода древесины. Обладает аромотерапевтическим действием, так как выделяет смолистые вещества.
Лиственница. По праву считается оптимальным вариантом, так как характеризуется высокой прочностью и устойчивость по отношению к воздействию влаги.

В любом случае, обшивка бани вагонкой необходима — это позволит сократить время, необходимое на растопку. Кроме того, это позволяет улучшить теплоизоляцию парилки и существенно сократить расходы на отопление.

Монтаж вагонки для обшивки бани своими руками

Технология обшивки вагонкой бани достаточно проста, поэтому многие решаются выполнить монтаж своими руками:

Перед началом монтажа доски заносятся в парилку, древесина должна адаптироваться к микроклимату;
Нужно обязательно выровнять уровень стен;
Перед отделкой необходимо установить обрешетки — доски можно крепить непосредственно к стенам, но если поверхности не слишком ровные, то результат может оказаться далеко не идеальным;
Подберите такие крепежные элементы, которые смогут выдержать воздействие влаги и высоких температур, причем обычные гвозди в данном случае не подойдут из-за опасности коррозии;
Не стоит крепить вагонку горизонтально — брызги воды попадут в замок и материал быстро потемнеет, если же вы все-таки настроены именно на такое крепление, то шип доски должен смотреть вверх;
Планки крепятся на высоте 5 см от цоколя, чтобы не мешать вентиляции.

Баня, обшитая вагонкой из лиственницы или другой породы древесины, не только поможет сделать парилку максимально эффективной, но и придаст ей стильный внешний вид. Вагонка для обшивки бани — универсальный вариант, ее не сложно сделать своими руками, она делает стену визуально более ровной и улучшает циркуляцию воздуха. Так вы сможете обеспечить долговечность всего строения и защитите его от агрессивного влияния окружающей среды.

Обшив и отделка бани вагонкой своими руками: видео + фото

Способы обшивки бани вагонкой

Обшивка бани вагонкой

На сегодняшний день специалисты используют четыре способа обшивки бани вагонкой. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим подробнее!

Способ №1 – Крепление с помощью кляймера

: Крепление с помощью кляймера

: Кляймер

Кляймер представляет собой специальный металлический зажим, который одевается на вагонку и фиксируется к стене, тем самым надежно закрепляя отделочный материал. Крепление вагонки с помощью кляймера является наиболее популярным и простым, к тому же процесс монтажа вагонки в данном случае занимает совсем немного времени. Одним из главных достоинств данного способа крепления вагонки является простота демонтажа поврежденной доски.

Единственное требование, предъявляемое к кляймеру – скоба должна быть оцинкованной, т.к. парилка имеет повышенную влажность и обычные металлические кляймеры быстро поржавеют. Исходя из этого, специалисты рекомендуют выбирать не только кляймеры оцинкованные, но и остальные крепежные материалы: гвозди, саморезы и т.д.

Процесс крепления вагонки с помощью кляймера выглядит следующим образом: кляймер одевается на пиломатериал, прижимается к обрешетке и фиксируется заподлицо в брус саморезом. После этого подбирается новая доска и процесс повторяется.

Способ №2 – Косое вбивание гвоздя

Косое вбивание гвоздя

Данный способ не рекомендуется применять при отделке бани вагонкой, т.к. доска может легко расколоться, причем по всей комнате таких браков будет несколько, в зависимости от того, насколько качественный пиломатериал и насколько хорошо вы владеете навыками работы по дереву.

Сущность способа такова: вагонка прислоняется к обрешетке и с помощью гвоздя, который направляется накось в паз, надежно фиксируется к обрешетке. Что бы шляпка гвоздя не выступала и полностью зашла заподлицо, помимо молотка рекомендуется использовать добойник.

Обращаем ваше внимание на то, что по всей длине вагонки таких гвоздей нужно вбить не менее 6 штук (если доска длиной 2,5 метра) и вряд ли вы сможете без брака прификсировать доску к обрешетке, а малейшие трещины и сколы приведут к сокращению долговечности материала.

Несмотря на все недостатки данного способа, многие дачники активно используют именно его, надеясь на беспроблемную обшивку бани вагонкой.

Способ №3 – Прямое вбивание гвоздя в шип

Прямое вбивание гвоздя в шип

Данный способ так же не рекомендуется использовать из-за того, что вбивание гвоздя может спровоцировать появление трещин и сколов. Прямое вбивание гвоздя в шип является более безопасным способом отделки бани вагонкой своими руками. Следует отметить, что не любой вид вагонки подойдет по своим характеристикам для данного способа крепления. Необходимо что бы шип был глубоким и толстым, поэтому прямое вбивание гвоздя в шип рекомендуется использовать в том случае, если у вас профиль вагонки это «Евровагонка» либо «Софт-лайн».

Процесс крепления имеет следующий вид: вагонка прижимается к обрешетке и крепится оцинкованным гвоздем заподлицо. Что бы шляпка не выступала с доски ее так же рекомендуется углубить с помощью добойника.

Способ №4 – Сквозной способ крепления вагонки

Сквозной способ крепления вагонки

Сквозной способ крепления вагонки используют для отделки полок в бане. Специалисты рекомендуют избегать данного способа крепления вагонки, т.к. несмотря на надежность соединения, остается отверстие в доске, которое неблагоприятно влияет на интерьер бани. Данные отверстия пытаются скрыть деревянным штифтом, но это не спасает, т.к. с течением времени пробка усыхает, и отверстия снова появляются.

Что бы закрепить вагонку к обрешетке, необходимо прислонить ее к рейке, засверлить отверстие под саморез (глубина отверстия должна составлять половину длины самореза), после чего шуруп до упора вкрутить в рейку.

Варианты расположения вагонки

Помимо способов крепления вагонки существует еще одна важная деталь – варианты расположения вагонки. Чаще всего доски фиксируют к обрешетке горизонтально, вертикально и диагонально. В каждом случае обрешетка должна устанавливаться перпендикулярно расположению доски. К примеру, если вагонка будет нашиваться горизонтально, обрешетку необходимо монтировать вертикально.

Варианты расположения вагонки

Специалисты рекомендуют использовать комбинацию расположений вагонки, что бы придать интерьеру бани более необычный вид.

О том, как вагонка может располагаться и крепиться мы поговорили, теперь перейдем к самой технологии отделки бани вагонкой.

Технология отделки бани вагонкой

Как мы уже говорили, технология отделки бани вагонкой не представляет ничего сложного. Все что нужно это подготовить стены к обшивке, набить каркас, утеплить стены и зашить вагонкой. Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Подготовительные работы

Во время подготовительных работ необходимо подбить смету на материалы, купить все необходимые отделочные и крепежные материалы и провести коммуникации по стене.

Что касается последнего, поговорим об этом немного подробнее. Каждое помещение бани имеет осветительные приборы. Хотя некоторые специалисты рекомендуют создавать открытую электропроводку в бане, многим дачникам по душе скрытная электропроводка, которая не ухудшает внешний вид помещения. Именно поэтому все провода, а так же трубы водоснабжения (если такие имеются) необходимо спрятать за обшивкой, заблаговременно прификсировав их к стене.

Так же во время подготовительных работ рекомендуется выровнять стены, если существуют явные неровности (выбоины, трещины, горбы).

Ну и последнее мероприятие на данном этапе – поместить закупленную вагонку в помещение бани. На протяжении 1-2 дней вагонка должна полежать в помещении, что бы привыкнуть к микроклимату бани.

Монтаж обрешетки

Как только стены будут выровнены, а все коммуникации прификсированы к стене, переходим к монтажу обрешетки. Для этого рекомендуется использовать брус, сечением 50*20 мм и металлические подвески, которые принято называть «пэшками». Первым делом размечаем места крепления подвесок к стене. Обрешетка должна фиксироваться строго вертикально (либо горизонтально), поэтому при ее установке необходимо пользоваться строительным уровнем и отвесом. Шаг установки подвесов не должен превышать 40 см, иначе конструкция будет не достаточно прочной. Подвесы фиксируем к стене с помощью дюбелей, а брус к подвесам саморезами.

Обращаем ваше внимание на то, что бруски обрешетки необходимо заблаговременно вскрыть антисептическими средствами, которые предотвратят гниение материала.

Более подробно ознакомиться с процессом и схемой обрешетки вы можете на следующих фото-примерах:

: Монтаж подвесок

: Готовая оберешетка

: Горизонтальная обрешетка

: Монтаж вагонки на обрешетку

Утепление и пароизоляция стен

Перед тем как крепить вагонку к обрешетке, нужно выполнить еще одно, очень важное для бани мероприятие – паро- и теплоизоляцию комнаты. Мы уже говорили о том, как правильно осуществить утепление и гидроизоляцию бани своими руками, так что можете ознакомиться с данными статьями, где подробно рассмотрены данные мероприятия.

Что бы вы кратко представили весь процесс, рассмотрим наиболее важные нюансы.

Для утепления бани рекомендуется использовать базальтовую вату: она не горит, долговечна и имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Материал укладывается между брусками обрешетки и фиксируется пароизоляционным материалом.

Утепление бани базальтовой ватой

Для пароизоляции стен в бане рекомендуется использовать фольгированный материал. Он имеет хорошие гидроизоляционные свойства и легко крепится к обрешетке с помощью строительного степплера. Стыки фольги изолируются специальным строительным скотчем и все, пароизоляция бани готова!

Пароизоляция бани фольгой

Обшивка бани вагонкой

Ну вот мы и подошли к самому основному процессу – обшивке бани вагонкой. Утепленные и тщательное заизолированные стены готовы к том, что бы их обшили декоративными досками. ВЫ уже знаете способы крепления вагонки к обрешетке, а так же варианты расположения досок. Теперь по своему вкусу крепим доски к брускам и можем наслаждаться отдыхом в бане!

Обращаем ваше внимание на то, что доски должны вплотную подбиваться друг к другу, что бы не было стыков и зазоров, иначе тепло будет быстро уходить с парилки, а сам интерьер комнаты будет желать лучшего!

Рекомендуется после отделки бани вагонкой нанести на доски воск либо другой масляный состав, который защитит материал от влаги и придаст ему более декоративный вид (отблеск).

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, как правильно осуществить обшив бани вагонкой! Более подробно вы можете ознакомиться с данным мероприятием на этом видео уроке:

Отделка бани вагонкой

http://youtu.be/gIL7Z79Jc4g

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: конопатка сруба своими руками!

Как баню обшить вагонкой. Отделка бани внутри вагонкой своими руками – пошаговая инструкция. Класс или а класс

Использование бани с давних времен считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из древесины. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать необходимый для бани или сауны специфический микроклимат и уютную атмосферу. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учесть не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчёт площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

большие перепады температуры;
высокую влажность;
постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип доски и сорт материала

На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
Софтлайн с более скругленными углами.
Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.

Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
Блокхаус (сайдинг).
Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

Древесина

Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

хвойная: сосна, ель, кедр;
лиственная: липа, осина и другие.

Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты креплений

Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начать непосредственно обшивку, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, каким именно способом будет крепиться вагонка на стены: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить с помощью ваты или другого вида утеплителя. Любой утеплитель необходимо не только правильно выбрать и установить, но и покрыть сверху слоем изолирующего материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал нужно прибить к стене перед тем, как устанавливать обрешетку. Также необходимо смонтировать систему вентиляции и печь, и только потом можно прибивать к стенам каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом начинают работу со стенами.

Обрешётка

После проведения всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала необходимо тщательно подготовить сам брус. Он может быть как обструган, так и оставлен в первоначальном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как вертикальная и горизонтальная схемы расположения могут сочетаться на одной стене. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани также выполнен из древесины, но лучше монтировать его к стене с помощью дюбелей. Следует обратить внимание, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно подложить дополнительный обрезок доски или использовать подвес для каркаса из гипсокартонных плит.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология ее монтажа выглядит следующим образом.

Уже во время установки обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещается около потолка, а второе – не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено недалеко от печи.
Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру с диаметром сечения 100 мм. Размещать отверстия для монтажа гофры нужно в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро отрегулировать поступление свежего воздуха.

Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

Утепление

Следует более подробно остановиться на утеплении стен. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойности утеплителя.

Для начала необходимо уложить на стену гидроизолирующий материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Можно прибить гидроизолят к самой стене или дополнительно зафиксировать его на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом в 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только предохраняет утеплитель от влаги и пара, но и отражает внутрь помещения уходящее тепло. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к брусьям обрешетки внахлест.

Также можно воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой к вагонке.

Монтаж

Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

Бани в наше время, помимо дерева, возводят из разных материалов – это может быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, традиционным материалом для постройки и отделки бань была и остается натуральная древесина. Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать в этих специфических помещениях благоприятный микроклимат. Поэтому можно со всей смелостью утверждать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки банных помещений просто не существует.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками – это вполне выполнимая операция, доступная даже для начинающего строителя, если знать последовательность выполнения работ и придерживаться технологических рекомендаций. Есть здесь, безусловно, и свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой банных помещений, которые необходимо иметь в виду при выборе качественного материала и в ходе выполнения монтажных работ.

Выбор деревянной вагонки для облицовки бани внутри

Древесина, предназначенная для отделки банных помещений, должна стойко переносить условия повышенной влажности, частые и резкие перепады температур. Поэтому, выбирая материал для подобных целей, необходимо опираться на определенные критерии, такие, как порода древесины, сорт доски и тип вагонки по форме профиля.

Для облицовки стен может быть использована вагонка, изготовленная из древесины как хвойных, так и лиственных пород, и выбор материала во многом зависит от того, в каком конкретно из банных помещений он будет применен. Например, для парной сауны или русской бани чаще всего используется лиственная древесина, так как при нагреве на ней не выступает смолистых выделений, о которые легко можно обжечься.

Итак, самыми популярными породами для отделки банных помещений являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая древесина африканского абаши.

Иллюстрация	Краткое описание свойств материала
	Липа. Этот материал эксперты считают самым подходящим для обшивки стен парилки, поэтому именно он чаще всего используется для этой цели. Липа имеет пористую структуру, а значит, невысокую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парной. Обладая в своем составе лечебными эфирными маслами, при нагревании древесина выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики заболеваний дыхательных путей. Липовая древесина практически не имеет сучков, обладает приятными мягкими оттенками без резких переходов. При эксплуатации материала в условиях повышенной влажности эта древесина не изменяет цвет и аромат в течение очень длительного времени. Однако, пористость липы является не только ее достоинством, но и недостатком, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, облицованное вагонкой из липы, необходимо оснастить хорошей вентиляцией и оставлять на проветривание после завершения приема водных процедур.
	Осина имеет твердую древесину, но при этом хорошо поддается обработке. Благодаря плотности структуры, она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно заготовлено, то подобная отделка будет долговечна, так как ей не будут страшны вредители, а под воздействием влаги древесина будет становиться прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она поднимает тонус, снимает упадок сил и головные боли, а также способствует поднятию иммунитета. Кроме этого, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому раньше колодцы строились из осиновых бревен, вода в них не мутнела и не зацветала, оставаясь кристально чистой многие десятилетия. Многие мастера выбирают именно вагонку из осины для обшивки парной из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
	Ольха отличается приятным золотисто-оранжевым, а иногда и розовым окрасом, который как будто бы излучает тепло. По своим характеристикам, эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных банных помещений. Ольха не требует антисептической обработки, так как в состав ее древесины входят антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству, в ней не заводятся бактерии, плесень, насекомые. Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благоприятно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не изменяет своей геометрии при любых температурах. Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому ее, так же, как и осину, использовали для возведения срубов колодцев.
	Кедр – это, наверное, идеальная древесина для обшивки банных помещений, но он довольно-таки нечасто выбирается для этой цели лишь по той причине, что изделия из него имеют достаточно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещениях, а также антисептическими качествами, что делает срок его службы достаточно длительным, даже в условиях парной. Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, который придает интерьеру богатый респектабельный внешний вид. Обладает кедр приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
	Лиственница обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки, изготовленной из нее, требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что она относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Древесина не боится влаги и со временем становится только прочнее, но без дополнительной обработки достаточно быстро теряет свой природный цвет. Благодаря присущим ей характеристикам, лиственница подходит не только для обшивки стен и потолка, но и для обустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней обшивки стен.
	Хемлок или Тсуга – это канадское хвойное вечнозеленое дерево. Вагонка, изготовленная из него, пользуется неизменным спросом, так как древесина хемлока устойчива к агрессивным факторам, таким, как влага и перепады температур – она не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам, подобный материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и постройки беседок. Структура хемлока имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из хемлока хорошо подходит для облицовки стен в парной бани. Подходит хемлок для этого помещения еще и потому, что в состав его древесины входят эфирные масла, применяемые в медицине и парфюмерной промышленности, а при нагревании в парной эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и дезинфицируя его. Фактура дерева имеет равномерный рисунок и цвет, но оттенки его могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
	Абаши – это африканский дуб, который может иметь высоту в 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может иметь желтый, соломенный цвет или светло-кремовый. К преимуществам этого материала для облицовки банных помещений можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, легкость в обработке, высокая прочность, не подверженность деформационным процессам, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
	Сосна – это самый популярный вариант древесины, применяемой для отделки банных помещений, по причине максимальной доступности. Такую вагонку очень широко используют для обшивки помещений в бане. Однако, нужно отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные полезные масла, но и смолистые вещества, которые могут стать причиной ожогов. Поэтому, сосновую вагонку рекомендовано применять для моечной, предбанника или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создать в помещении здоровый микроклимат, издавая аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности. Вагонка имеет эстетичный внешний вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50-ти лет. Доступная цена и положительные характеристики сосновой древесины и делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этого ряда. Недостатками вагонки можно назвать его относительную гигроскопичность и низкую стойкость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в досках. Кроме того, в структуре древесины может возникнуть грибок в виде синюшных пятен. Именно поэтому и не рекомендовано использовать сосновую вагонку для отделки парной.
	Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Вагонка из этого материала не только создаст в банном помещении эстетичный и богатый интерьер, но и наполнит его воздух эфирными веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Дубовая древесина устойчива к образованию плесени и гнилостным процессам, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам. Поэтому, дубовая доска отлично подойдет для отделки как парной, так и для любых других помещений бани. Цветовая палитра этой вагонки весьма разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания дерева. Общий окрас может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого оттенка.

Классификация вагонки

Вся деревянная вагонка подразделяется на классы, в зависимости от ее качества. Существуют определенные критерии, по которым они определяются.

«Прима», «Экстра» или «Премиум» – это самый высокий класс облицовочного материала, поэтому он отличается самым лучшим качеством изо всей линейки подобной отделки. Древесина, отбираемая для изготовления вагонки класса «Экстра», не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однотонным оттенком и ровным фактурным рисунком.
Класс «А» (первый сорт) – такая вагонка считается тоже качественным отделочным материалом. Однако, на нем допускаются незначительные изъяны — это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
Класс «В» (второй сорт) – этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускаются наличие смоляного кармана, не больше 2-х трещин, небольшие механические повреждения, а также увеличивается количество сучков до четырех на полтора погонных метра.
Класс «С» (третий сорт) – является самым доступным по цене отделочным материалом этого типа, на котором могут иметься различные повреждения. Такую натуральную вагонку недопустимо применять для отделки любых банных помещений, так как срок эксплуатации подобных досок, в условиях повышенной влажности и температурных перепадов, будет очень небольшим. В этом случае хозяевам вскорости придется производить демонтаж старой облицовки, а затем приобретать качественный материал и выполнять отделку заново.

Стандартные параметры вагонки

Никогда не следует пренебрегать нормами, прописанными действующими ГОСТами, которые разработаны с целью обеспечения безопасности человека, а также максимально длительной эксплуатации используемого материала. Нормы основаны на изучении характеристик древесины и на определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

Согласно установленным стандартам, для облицовки стен помещений бани толщина досок вагонки должна составлять от 12 до 25 мм. Использование более тонких досок материала, учитывая условия эксплуатации, будет неразумным. Основные же параметры вагонки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород».
ГОСТ 8242–88 «Детали профильные из древесины для строительства». Этим стандартом устанавливаются размеры вагонки, которая варьируется по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Установлены и допуски отклонения: по толщине и ширине не больше 1 мм, а по прямолинейности – отклонение не больше 3-х мм на 1000 мм длины.
DIN 68126/86 — европейский промышленный стандарт.

В этих документах не регламентируется длина доски. Но на практике же она обычно составляет от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Разновидности вагонки по профилю

Различных профилей вагонки — достаточно много, но самыми применяемыми являются те, что представлены на иллюстрации ниже. Вернее будет сказать, что рельеф, который образуют подобные доски при обшивке стены, сегодня в моде.

Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены помещений, оформленных вагонкой, показанных на следующей иллюстрации. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (а кому-то понравятся и сейчас), и фрезеровались они в индивидуальном порядке.

Понятно, что такие профили более сложны в исполнении, что предопределяет и высокую цену на такую «штучную» продукцию. Поэтому сегодня потребителями чаще всего выбираются стандарты, производимые в промышленных масштабах.

По статистике, самым востребованной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая «евровагонка». От остальных типов вагонки такой вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединяющими пазами, наличием специального противодеформационного вентиляционного зазора, «солидными» размерами по высоте и ширине.

Хотя облицовка стен вагонкой – достаточно несложный и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе существуют свои нюансы, о которых лучше всего знать заранее.

Цены на вагонку

Когда будет производиться расчет вагонки для облицовки внутренних поверхностей бани, необходимо учесть еще и обязательный запас. Сумму площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на площадь одной панели (такой параметр обычно указывается на упаковке производителем). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15÷20% – это и станет резервом на неизбежные отходы при распиле и подгонке материала.
При обшивке парных и моечных помещений, то есть тех, где поверхности непосредственно будут контактировать с водой, доски закрепляются на стенах вертикально или диагонально, во избежание попадания влаги в соединительные пазы. В предбаннике или комнате отдыха вагонка может быть закреплена в любой ориентации, так, как предпочитает владелец этой бани.
Каркас обрешетки под вагонку, закрепляемую в помещениях бани, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Совершенно не подойдет для этой цели металлический профиль или другой материал.

Фиксация вагонки на обрешетку производится гвоздями, длиной в 15÷20 мм, которые искусно нужно вбить в паз замка. Просто, но неосторожным движением запросто можно повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления предполагает применение кляймеров, которые надевают на нижнюю полку соединительного паза доски, а уже через него гвоздь или саморез вбивается (вкручивается) в направляющую каркаса.

Узнайте, из нашей новой статьи на нашем портале.

Обработка вагонки защитными средствами

Насколько бы древесина ни была устойчива к влаге, ее все равно рекомендовано защитить от агрессивных влияний внешней среды. Для этого сегодня есть немало различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не будут негативно влиять на здоровье людей, принимающих водные и парные процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этой цели потребуется приобретать специально предназначенные растворы, рассчитанные на эксплуатацию в определенных условиях.

В парной нельзя применять для обработки поверхностей любые, по своему выбору материалы. Многие из защитных покрытий забивают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выстоять под влиянием высоких температур и влаги. Кроме того, при нагревании некоторые составы способны выделять токсичные испарения и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные не только предупредят повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме этого, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Ранее для обработки досок вагонки использовали натуральный воск, конопляное или льняное масло. Сегодня же эксперты самыми эффективными считают специальные материалы, изготовленные финскими и российскими производителями.

Цены на лак на акриловой основе

акриловый лак

Например, зарубежные и российские компании предлагают для защиты древесины, используемой в парилках, лак на акриловой основе. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, которая отталкивает попадающую на нее воду, способную выдерживать влияние температуры в 100÷120 градусов, а также отлично противостоящую появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при положительной температуре, не ниже пяти градусов, на очищенную от пыли и грязи, хорошо отшлифованную вагонку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбирается цветной лак, то в него обычно добавляется 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак, как правило, не разбавляется.

Отечественные производители производят составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы банной облицовки. В число компонентов такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы являются экологически чистым материалом, не выделяющим токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены комнаты отдыха и предбанник специалисты рекомендуют обработать матовым или полуматовым водным лаком.

Не отказались мастера и от защиты вагонки для бани с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо пропитывает структуру древесины, создавая водоотталкивающий слой. Особенно хорошо подходит подобный тип обработки для пород древесины с высокой пористостью. Перед нанесением масла вагонку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50÷60 градусов. На поверхность древесины наносят от 4 до 6 слоев, причем при высыхании каждого слоя дерево зачищается наждачной бумагой. Льняное масло может быть использовано в чистом виде или же в него добавляется деготь или воск, которые повышают эффективность покрытия и продлевают первоначальное состояние изделия. Такую пропитку древесины, с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде, рекомендовано производить один раз в 3÷4 года.

Утеплители для бани под вагонку

Как правило, внутренние в целях сохранения тепла, получаемого при топке бани. Однако, далеко не все утеплительные материалы подойдут для помещений бани и сауны, так как не приспособлены для эксплуатации в достаточно агрессивной влажной среде.

Итак, перед тем как приобретать утеплитель, необходимо уточнить, какие термоизоляционные материалы могут быть использованы для . При выборе утеплителя следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

Экологическая чистота, то есть отсутствие в составе утеплителя токсичных веществ.
Жаростойкость, обеспечивающая пожаробезопасность помещения.
Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
Низкая теплопроводность.
Стойкость структуры материала к повышенным температурам эксплуатации.

Ниже в таблице приведено несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для термоизоляции стен бани:

Иллюстрация	Характерные особенности утеплителей
	Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в утеплительный «пирог» стен бани. Однако, нужно напомнить о том, что в производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим составом для волокон ваты. Смолы, при повышении температур в помещениях, могут начать выделять токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому вместо оздоровления баня может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, приведенных в стандартах ГОСТа. Не приобретайте товар неизвестных марок – никто не знает, как организм каждого человека на это отреагирует. Выбор должен делаться в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, причем, в рекомендациях по эксплуатации должна быть оговорена возможность применения материала именно для банных условий. Таким минераловатных утеплителям присуща гидрофобность, а некоторые изделия выпускаются с уже нанесенным фольгированным отражающим слоем. Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе – «ROCKWOOL Сауна Баттс», показанный на иллюстрации.
	Само понятие «стекловата» мало вяжется с условиями бани. Однако, это совсем не так, если речь идет о высококачественном утеплителе «URSA PUREONE». К этой термоизоляции нареканий по экологической чистоте пока не отмечено. Материал относится к продукции нового поколения, и в качестве связующего для волокон в нем использован химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с любыми другими веществами, поэтому и не выделяет вредных для человека веществ даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. В подтверждение этому факту можно привести сертификат EUCEB, в котором обозначена абсолютная экологичность утеплителя. Этот материал имеет класс M1 Eurofins, подтвержденный компанией «EcoStandard group».
	Фольгированный пенополиуретан – это современный материал, который применяется для утепления любых строений, так как обладает отменными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. «SPU Sauna-Satu» – термоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для утепления стен, выстроенных из древесины, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов. Пенополиуретановые панели имеет двухстороннее фольгированное покрытие и обладает многочисленными положительными качествами. К таковым можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), низкую теплопроводность, чуть ли не вдвое ниже, чем у минеральной ваты. Кроме этого, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или иной микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя, сверху него несложно закрепить деревянную обрешетку под монтаж вагонки. Жесткость и небольшая масса матов позволяют наклеить их на стену, выстроенную из любого материала, без применения обрешетки. При необходимости, фольгу с одной из сторон мата можно удалить и наклеить непосредственно на пенополиуретан керамическую плитку. Благодаря простоте монтажа «SPU Sauna-Satu», утепление бани можно провести чрезвычайно быстро.
	Торфяные блоки — это экологически чистый материал, изготавливаемый из измельченных опилок, мелкой стружки, соломы и других природных компонентов, которые перемешиваются в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом. Из получившейся массы и формуются и спрессовываются утеплительные блоки, которые обладают низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения. Преимуществом этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу и также хорошо ее отдают безо всякого ущерба для себя, то есть поддерживают в помещении оптимальный баланс влажности воздуха. Материал относится к средней группе горючести (Г2), обладает бактериостатическими качествами (не дают возможности развития никаким микроорганизмам).
	Пеностекло – это современный долговечный и экологически чистый материал, который не теряет своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, их отличает легкость, химическая инертность, водо- и термостойкость, высокая прочность, а также отменные тепло- и звукоизоляционные качества. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относится высокая цена и низкая ударная прочность, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться аккуратно. В связи с последним «минусом» материала, некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод следующий – утеплитель должен сделать помещения бани комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены постройки, но и принести существенный вред здоровью людей. Поэтому, очень важно приобретать не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих специфических условий материал для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка вагонкой внутренних стен бани

Далее будет для примера представлено утепление стен бани, которые затем обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных из них, доступных для самостоятельного выполнения.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуретановой термоизоляцией «SPU Sauna-Satu»

Иллюстрация
	В первом случае утепление производится финским утеплителем «SPU Sauna-Satu». Его устанавливают к обработанной антисептическим составом и просушенной стене, после проведения в ней вентиляционных каналов.
	Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать между собой, идти «в разбежку». Прежде чем установить первый ряд на пол, вдоль стены, а также вертикально, по углу помещения, с помощью строительного пистолета наносится монтажная пена, обладающая небольшим объемным расширением. Кроме того, пена наносится и на вертикальные стыки плит, и будет служить для утеплителя и клеем, и герметиком для швов.
	Далее, на каждый установленный ряд, перед укладкой следующего, также наносится монтажная пена, то есть ряды должны быть склеены между собой пенополиуретановым составом.
	Дополнительно плиты закрепляются к стене с помощью дюбелей или саморезов. Шляпка крепежных элементов должна быть утоплена в утеплитель.
	Для труб вентиляции вырезаются окошки. После установки утеплителя к стене, зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
	Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, и образующиеся просветы между ними опять же заполняются монтажной пеной.
	Утеплитель, установленный на стену, должен образовывать практически цельное, монолитное покрытие, так как все сопряжения плит будут произведены с помощью монтажной пены.
	Следующим шагом утеплитель закрепляется на потолок, на который заранее обустроена обрешетка из бруса сечением 50×50 или 70×70 мм. Брус должен быть расположен так, чтобы на него лег стык двух соединяемых плит. При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они обустроены на потолке. Перед монтажом каждого утеплительного блока, на него наносится монтажная пена, которой он приживается к брусу обрешетки. Нельзя забывать, что между собой плиты также «сажаются» на пену.
	Затем, края утеплительной плиты дополнительно фиксируются к брусу двумя саморезами.
	Закрепив один ряд фольгированного утеплителя, по его торцевой стороне снова наносят монтажную пену, а затем монтируют и закрепляют второй ряд материала.
	После установки каждой из плит, она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетки саморезами.
	В том случае, если через потолок будет проходить дымоходная труба от печи, вокруг нее необходимо построить термоизолированную проходку – обычно это металлический короб, который заполняется жаростойким материалом. В качестве такого изолятора может быть использован керамзит. Его засыпают в смонтированный в перекрытии короб. Зазоры внутри этой проходки, то есть между трубой и окружностью проема, через которое она проходит, можно заделать жаростойким герметиком.
	Когда комната будет полностью обшита теплоизоляционным материалом, все незаделанные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) запениваются.
	Кроме того, пеной заполняются зазоры вокруг всех пропущенных через утеплитель элементов, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
	Когда пена расширится и полностью застынет, ее выступающие излишки необходимо срезать. Этот процесс следует произвести в обязательном порядке, даже в тех местах, где пена выступила, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
	Следующим шагом все без исключения стыки между плитами, запененные зазоры вокруг труб, а также шляпки вкрученных саморезов на стенах и на потолке, заклеиваются фольгированным влагостойким скотчем. Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности утеплителя.
	Если планируется нижнюю часть стены обложить керамической плиткой, то необходимо снять с утеплителя алюминиевое покрытие. Для этого по уровню размечается линия на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса», затем, без особого нажима по ней проводится острым ножом.
	Затем, надрезанную металлическую пленку, аккуратно подцепляют кончиком ножа и, не торопясь, отклеивают и отделяют от утеплительной плиты.
	Далее, утеплительный материал, пол и особенно стык между ними покрывается гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее наклеивают полосой армирующий материал, ширина которого должна быть такой, чтобы она закрыла нижнюю часть стены и пол на 150÷170 мм и хорошо была прижата к стыку между ними. При необходимости, то есть если армирующая сетка сразу не будет утоплена в гидроизоляции, сверху нее наносится еще один слой.
	После просыхания гидроизолирующего материала, сверху него, на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
	Разметка утепленной поверхности производится при помощи строительного уровня с линейкой и черного маркера, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие обрешетки для вагонки устанавливаются на расстоянии друг от друга в 500÷600 мм.
	Затем, по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом в 200÷300 мм, закрепляются рейки обрешетки, сечением 15×50 или 20×50 мм. В данном случае планируется установка вагонки горизонтально, поэтому элементы обрешетки фиксируются к стене вертикально. К потолку рейки закрепляются перпендикулярно брусу каркаса, на который закреплен утеплитель.
	Следующим шагом вагонкой обшивается потолок. Доски собираются с помощью замковых соединений «паз-шип». При необходимости, так как шип в паз может входить с сопротивлением, вагонку можно слегка подбить молотком, приставив к ней вспомогательную рейку.
	В рассматриваемом примере для фиксации вагонки используется электрический гвоздезабивной пистолет. Работать им очень удобно, и процесс закрепления досок вагонки выполняется достаточно быстро.
	После того как обшивка потолка будет закончена, переходят к облицовке вагонкой стен. В данном случае, выбрана горизонтальное расположение досок вагонки а, что характерно для финских саун. Однако, как говорилось выше, оптимальным вариантом, особенно для русских бань, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.

Второй вариант облицовки – с использованием стекловолоконного утеплителя типа «URSA PUREONE»

Для утепления стен бани может быть использован термоизоляционный экологически чистый материал на стекловолоконной основе – «URSA PUREONE». Однако, в этом случае потребуется закрытие слоя утепления паронепроницаемым материалом. В этих целях обычно применяют вспененный фольгированный полиэтилен, которым и затягивается вся утепленная поверхность.

Как проводится такая отделка – пошагово в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Этот вариант утепления и облицовки банного помещения проходит в отличном от первого рассмотренного способа обшивки порядке, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ состоит в закреплении каркаса на стене, предварительно очищенной, обработанной грунтовкой, хорошо просушенной и размеченной под брус. Направляющие устанавливаются с шагом в 600 мм, так, чтобы расстояние «в свету» было, с учетом ширины бруса, примерно 560-580 мм. Брус крепится дюбелями, и шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с древесиной. Затем, между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель. Здесь нужно уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя. Выбранный шаг установки направляющих позволяет плотно, без просветов, враспор за счет эластичности, надежно установить утеплительные маты, имеющие ширину 600 мм.
	Затем, уложенный утеплитель по всей своей площади затягивается пароизоляционным материалом, в качестве которого достаточно часто используется вспененный фольгированный полиэтилен толщиной в 1,5÷2 мм. Полотна этого материала прибивается к деревянным брускам скобами, а затем все их стыки заклеиваются фольгированным же водостойким скотчем.
	Сверху фольгированного утеплителя закрепляются горизонтально рейки сечением 20×40 мм и с шагом в 400÷500 мм. Закрепление производится с помощью саморезов к вертикально установленным брускам обрешетки.
	Устанавливая рейки, их ровность контролируют с помощью строительного уровня, как по горизонтали, так и относительно стены. Поэтому, при необходимости, в определенных местах под рейки подкладываются фрагменты фанеры или более тонких реек, чтобы добиться ровной плоскости стены.
	При использовании деревянных подкладок, рейки закрепляются через них к брусу каркаса более длинными саморезами – 50÷60 мм.
	Нижние рейки должны быть закреплены на высоте 30÷50 мм от пола, чтобы было удобно затем к ним фиксировать вагонку.
	Дополнительные рейки закрепляются вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, причем они могут монтироваться вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
	Далее, производится монтаж вагонки. Облицовку начинают от угла. Первая доска обязательно выверяется по строительному уровню, и ее правильное положение можно отметить на горизонтальных рейках с помощью простого карандаша.
	Эта доска прикручивается к каждой из реек обрешетки саморезами в области угла. Чтобы вагонка не треснула, рекомендовано предварительно просверлить для самореза отверстие более тонким сверлом.
	С другой стороны доска закрепляется к каждой рейке через кляймер. Он задвигается в паз вагонки до упора, и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или же скобами, забиваемыми с помощью степлера. Забивая в отверстие кляймера гвоздь, чтобы не повредить край доски, применяют плоскогубцы, которыми захватывают гвоздь за шляпку и только после этого бьют по нему молотком.
	На этом фото кляймер и забиваемый гвоздь показаны в другой проекции для того, чтобы хорошо было видно, как производится процесс фиксации.
	Следующую вагонку заводят пазом в шип предыдущей, уже закрепленной доски поверх кляймеров. Затем, она также закрепляется к рейкам через установленные в ее паз кляймеры.
	Если шип вагонки с затруднением входит в паз, то доску аккуратно подбивают молотком, приложив, чтобы не повредить замковую часть, дополнительный отрезок рейки.
	В результате должна получиться ровная (или же с вертикальными «канавками», в зависимости от типа выбранной вагонки) деревянная стена.
	Следующим шагом все небольшие щелевидные просветы, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурными деталями – это могут быть деревянные уголки или же плинтусы. Фурнитура закрепляется поверх вагонки маленькими гвоздиками или же теми, с которых удалены шляпки.
	Если после монтажа облицовки на стену решено ее дополнительно затонировать, то рекомендовано для этой цели использовать комбинированный тонирующий защитный состав, в который входят антисептические компоненты и антипирен.
	Подобный состав не только придаст задуманный цвет и эстетичность смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. О вопросах окончательного декорирования вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно рассказывалось выше в статье.

Безусловно, кроме этих двух продемонстрированных способов термоизоляции стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, существуют и иные – все зависит от специфики здания и применяемых утеплителей. Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема утеплительно-отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В завершение публикации – учебный видеоролик от компании «ТехноНИКОЛЬ» по утеплению стен бани с последующей обшивкой их натуральной вагонкой.

Видео: правильное утепление стен бани под вагонку – материалы компании «ТехноНИКОЛЬ»

Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Преимущества применения вагонки в бане

Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.

Достоинствами использования вагонки являются:

Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
Хорошая тепло- и звукоизоляция;
Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.

Виды пород древесины для отделки

Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

Липа , которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.

Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты монтажа вагонки

Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.

Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.

Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Установка вагонки в бане

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки — шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане , лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: » «). Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе — кляймере. Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

Выбор материалов

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
отсутствие конденсата
приятный для взора внешний вид
простота монтажа
приемлемая стоимость

Лучшими породами исходного для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен .

Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков ).

Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию .

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств , благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

низкий уровень теплопроводности;
лёгкость и в то же время прочность;
стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
неподверженность гниению;
наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость . Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

Что нельзя использовать в парной?

Недопустимо отделывать парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.

Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью , которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать . К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

Изготовление обрешётки;
Крепление паро- и теплоизоляции;
Монтаж деревянных панелей.

Требования к установке обрешётки

Гидро- и теплоизоляция стен парной

Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка .

Последовательность действий:

К стене из бруса прикрепить (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
На утеплитель закрепить слой фольги.
Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

Монтаж вагонки

Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

Особенности отделки предбанника

Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

Материалы для обшивки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечной комнатах. Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно его отдают в процессе помывки, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший вариант для отделки своими силами – евровагонка из натуральной древесины.

Облицовка банных помещений подвергается большим температурным скачкам, высокой влажности и воздействию пара. Поэтому ее технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

Под действием высоких температур (70-90°C) не должна деформироваться и выделять вредные для здоровья испарения.
Не допускается наличие скользящих и необработанных шероховатых поверхностей во избежание травм и заноз.
Древесина не коробится от пролитой воды, особенно это касается напольного покрытия.

Важен эстетический параметр – приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная евровагонка.

Особенности материала
С чего же начинать обшивку деревянной вагонкой? С правильного выбора материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены повреждению грибками и плесенью, ель слишком насыщена смолами. Оптимально использовать такие породы:

Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги.
Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Может потемнеть от перегрева, но ее целебные свойства от этого не уменьшатся.
Дуб, бук. Хорошо удерживают тепло, подходят для бани и сауны, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым в такой парилке придется тяжеловато, так как возможен перегрев.
Сибирский или канадский кедр. Красноватая древесина красива и долговечна, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток – высокая стоимость.

Сосна не годится, так как выделяет много смолы и не столь прочна, но для предбанника вполне подходит.

Приобретайте материал, упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара.

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками

1. Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Это нетрудно сделать самостоятельно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за минусом окон и дверей. Полученную величину разделите на площадь доски и прибавьте 15 % на расходы при обрезке.

2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость дана за 1 м3, то самому подсчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина и он выполнит расчет по специальным таблицам.

3. Для экономии средств отделку производят из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхние части стен – планками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работ внесите вскрытые упаковки с евровагонкой в баню, для того чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения.

5. Крепление к обрешетке выполняйте только подходящими кляймерами, не удешевляйте крепеж за счет вбитых наискосок мелких гвоздей. Иначе температурные перепады внутри парной приведут к деформациям, а также замоканию и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сперва ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами. К моменту проведения облицовки должна быть сделана изоляция стен и потолка. Используют минеральную вату или другие утеплители, стойкие к нагреванию. Теплоизолятор обязательно закрывают слоем пароизоляционной фольги. До монтажа финишной обшивки внутри парной устанавливают печь и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Технология отделки потолка евровагонкой

Работы ведутся от двери в помещение и состоят из таких этапов:

1. Обрешетка.

Выполняют из сухих брусьев сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируют сверху пароизоляционной фольгой, под которой уже есть каркас для утеплителя. Расстояние между соседними брусьями – от 400 до 600 мм.

Бруски располагают перпендикулярно финишной облицовке, их торцы должны иметь вентиляционный зазор со стенами в 5-10 см. Ровность проверяют по уровню или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы просверливают заранее, с шагом 40-50 см.

2. Монтаж вагонки.

Шип стартовой планки необходимо срезать. Далее прикручивают к обрешетке саморезами по дереву, так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляют кляймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После фиксации первой панели в ее паз вводят шип следующей и закрепляют кляймерами. По мере обшивки вырезают отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри. Финишную рейку раскраивают под нужное расстояние до стены, вставляют в паз предыдущей и закрепляют скобами или потаенными гвоздиками.

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Есть два способа – вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второй. Фиксация планок выполняется шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними. В случае повреждения или гниения дерева горизонтальный метод позволяет заменить только испорченные элементы. Обрешетку ставят вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагонкой происходит равномерно, чего не скажешь о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

конденсат, образующийся из пара, быстро стекает вниз по вертикальным ламелям;
вода не застаивается между пазами и гребнями;
высокая температура в парилке держится дольше.

Хорошо подходит для сауны/бани с сухим паром, облицовку сделать проще.

Из недостатков отмечают неравномерное нагревание: возле потолка воздух более горячий, вблизи пола температура ниже. В результате облицовка может покоробиться, а менять единичные вертикальные проблематично.

Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала выполняют фиксацию вертикальных реек обрешетки, а затем – поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные брусья располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных плоскостей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор в 20 мм, такое же расстояние выдерживается между стартовой планкой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропитывающими составами. Это делается для того, чтобы избежать гниения дерева и образования трещин.

Обработка выполняется следующим образом:

Обшивка очищается от пыли и загрязнений. Можно помыть ее водой с содой (на ведро объемом 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
Деревянные поверхности обезжириваются, а все шероховатости шлифуются.
Вагонка обрабатывается антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью.

Распространенные ошибки при отделке парилки

Основные нарушения:

Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную фольгу. Такое случается, если они выполнены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность. Здесь мастер не учитывает возможную усадку: проседая, брус продавит обшивку, и вагонка изогнется и покоробится. Обязательно устраивайте обрешетку.
Нет вентиляционных зазоров между облицовкой и пароизоляцией. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
Утепление стен и потолка неподходящими материалами – например, из вспененных полимеров. В таких случаях полотно утеплителя может разрушиться под действием высокой температуры.
Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные лаги не были выровнены.
Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парильной комнаты. Внимательно изучайте инструкцию, прежде чем покупать лакокрасочную продукцию, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
Шляпки саморезов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (кляймеры, скобы, «гвоздь в паз»).
Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходится.

Иногда в целях удешевления отделочных работ неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Так делать недопустимо, так как под действием высокой температуры доски быстро приходят в негодность. Для парной комнаты следует приобретать евровагонку или панели класса Экстра, а в предбаннике – более низкого класса (А, В и С).

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Традиционная русская баня или сауна в большинстве случаев отделывается при помощи вагонки. Причины просты и понятны – температуры достигаемые в парилке не выдержит большинство синтетических отделочных материалов.

Вагонка для сауны бывает двух видов:

длина 2 метра;
длина 1,5 метра.

Следует отметить, что и при использовании 1,5 м вагонки можно очень качественно обшить сауну. Нужно только сделать горизонтальное разграничение, если планируется обшивать вертикально.

Как делали бани раньше?

На Руси баня всегда занимала особое положение. На картинах известных художников можно увидеть, насколько толстыми были стены у традиционной русской бани. Подобная конструкция была не случайной.

Дело в том, что после того, как баню натопят, стены из натурального бруса вбирают в себя пар. А после того, как наступает насыщение, начинают отдавать влагу. Находясь в подобной парилке можно даже слышать, как дерево начинать потрескивать.

В современных условиях это тоже возможно. Но обойдётся это в копеечку. По этой причине используют вагонку, которая устанавливается на специальные гидроизоляционные материалы.

Благодаря этому, стены строения не будут так сильно отсыревать – значит, не будет появляться плесень.

Положительные стороны современных банных конструкций

Как уже было сказано, такого пара, как в традиционной русской бане не получить. Но с другой стороны, это предоставляет следующие плюсы:

уходит на подготовку парилки значительно меньшее количество дров;
в случае использования электрических парогенераторов – тратится меньше электроэнергии;
циркуляция воздуха будет значительно лучше.

Настоятельно рекомендуется устанавливать вагонку горизонтально. В этом случае доски прогреваются в большей степени одинаково. Это позволит избежать трещин в последующей эксплуатации.

Кроме того, у пола под вагонку не будет попадать вода. Значит, срок службы увеличиться в разы. А вот каркас утеплителя лучше выполнять вертикальным. Это позволит избежать проникновения в баню грызунов-вредителей.

Контроль температуры в бане, обшитой вагонкой гораздо легче осуществлять. Сегодня имеются специальные системы, которые осуществляют контроль при помощи термостатов, расположенных в разных частях парилки (у пола, в середине и на потолке).

На видео будет продемонстрировано, какая вагонка лучше всего подходит для обшивания бани/сауны:

Обшивка бани вагонкой внутри своими руками: схема, фото, видео уроки</h2> Бани возводят из любого строительного материала — из бруса, бревен, кирпича, натурального камня, газо- и пеноблоков. Однако когда дело доходит до внутренней отделки парилки, претендент остается всего один — традиционное, любимое всеми дерево, потому что только оно в состоянии обеспечить в этом помещении идеальный микроклимат для оздоровления организма. Наиболее распространена отделка деревянной вагонкой. Чтобы добиться от процедур максимального эффекта, надо знать, как обшить баню вагонкой правильно, какую древесину выбрать для разных комнат, как надежно защитить натуральный материал. В противном случае любое нарушение технологии не замедлит сказаться уже в ближайшем будущем.<h3>Выбор вагонки для обшивки</h3>Самое главное требование для материала — способность успешно противостоять повышенной влажности, а также перепадам температур.<img src='/800/600/https/sauna-pod-klyuch.ru/wp-content/uploads/6/0/4/604279fbf283e54feb107c7e9213b9a0.jpeg' /> По этой причине для каждой комнаты лучше выбрать свой, самый оптимальный сорт древесины, наиболее подходящую породу дерева. Последнюю выбирают в зависимости от комнаты бани: использовать можно как лиственные, так и хвойные растения.<h4>Абаши</h4>Это африканский дуб (абачи, айоус, вава). Он может достигать в высоту 40 м, в ширину — 3 м. Цвет древесины — желтый, светло-кремовый или соломенный. Материал обладает рекордно низкой теплопроводностью, высокой плотностью и прочностью. Легкость обработки, отсутствие деформации, дефектов на поверхности делает абаши почти уникальным. Недостаток — высокая цена из-за сложности транспортировки. Еще один минус — небольшой ассортимент такой вагонки на российском рынке.<h4>Дуб</h4>Наше могучее дерево — достойный конкурент африканскому собрату. Древесину отличает безукоризненный внешний вид, впечатляющая прочность, влагостойкость, способность противостоять как низким, так и высоким температурам. Цвет вагонки зависит от вида древесного растения, от места произрастания: есть светлый материал, но можно найти и темно-коричневый оттенок.<img src='/800/600/https/avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1901671/pub_60d02ed6bb96047128513285_60d03a14b4ed7426c0e814f7/scale_1200' /> Устойчивость древесины к влаге позволяет использовать дуб в любом помещении бани, однако такое решение не слишком целесообразно.<h4>Кедр</h4>Это первый представитель хвойных пород, которые обладают отличными антисептическими качествами, способны очищать воздух в помещениях. Кедр, как и дуб, относится к дорогим материалам. Нагревается кедровая древесина незначительно, не выделяет смолы, в отличие от сосны, поэтому не обжигает кожу. Приятный, полезный аромат, необычный красновато-розовый оттенок, высокая прочность, а также достаточная влагостойкость — достаточные причины для выбора этой хвойной породы в кандидаты для бани.<h4>Липа</h4>Все эксперты в один голос утверждают, что липа — самое подходящее дерево для обшивки парной. Благодаря пористой структуре дерево не нагревается до некомфортной температуры даже в таких экстремальных условиях. Другое достоинство — эфирные масла, помогающие при заболеваниях дыхательных путей. Вагонка из липы почти не имеет сучков, оттенки ее без резких переходов.<img src='/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/b/3/7/b37e8432ddaa2283f2e81953bf73ba71.jpeg' /> Минус — впитывание влаги из-за пористости материала, поэтому качественное проветривание бани после процедур необходимо.<h4>Лиственница</h4>Это хвойное дерево отличает высокая твердость, но вместе с тем большая хрупкость, поэтому при работе рекомендуют действовать осторожно. При нагревании древесина выделяет минимум смолистых веществ, материал не боится влаги, становится со временем только прочнее. Минус лиственницы — быстрая потеря первоначального цвета, потому древесине нужна качественная обработка. Такой материал используют для стен, потолков и пола банных помещений, для внешней облицовки здания.<h4>Ольха</h4>Еще один достойный представитель лиственных пород. Дерево имеет довольно низкий уровень теплопроводности, высокую степень влагостойкости, поэтому материал не деформируется, не меняет форму даже при высоких температурах. Ольхе не нужна антисептическая обработка, так как в ее составе есть антибактериальные вещества. Среди достоинств дерева — благоприятное влияние на здоровье, его общеукрепляющие свойства.<img src='/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/f/f/0/ff0fd7c6039fab6e70487d3674d3c86f.jpeg' /> Ольха подходит для обшивки любых помещений бани: как относительно сухих, так и очень влажных.<h4>Осина</h4>Это дерево выбирают из-за твердой древесины, которая, тем не менее, очень легко поддается обработке. Материал достойно противостоит высоким температурам. Плотная структура предохраняет его от влаги, поэтому при правильной заготовке отделка прослужит максимально долго. Осина известна своими антисептическими качествами, хорошей энергетикой, целебными свойствами. Из-за устойчивости к влаге и переносимости высоких температур этой древесиной нередко обшивают стены парилки.<h4>Сосна</h4>Секрет популярности сосны — ее небольшая цена и доступность. Если говорить об отрицательных сторонах, то главный минус — выделение смолистых веществ, провоцирующих ожоги. По этой причине такая вагонка подходит только для помещений с умеренной температурой воздуха — для комнаты отдыха, предбанника или для моечной. Древесина гигроскопична, не слишком хорошо противостоит перепадам температур, поэтому нередка ее деформация.<img src='/800/600/https/sauna-pod-klyuch.ru/wp-content/uploads/c/3/4/c347edc39b953381897d873379c95692.jpeg' /> Появление грибка, провоцирующего синюшность, не позволяет использовать сосну для парных.<h4>Хемлок</h4>Другое название дерева — тсуга канадская. Хемлок относится к семейству сосновых, однако, по сравнению со своей родственницей, эта древесина устойчива к перепадам температур, повышенной влажности: ей не угрожает ни деформация, ни гниение. Материал этот довольно прочен, поэтому не боится механических воздействий. Дерево имеет низкую теплопроводность, из-за чего его можно использовать даже для обшивки парной. Эфирные масла его очень полезны, их применяют даже в медицине.Несмотря на большое количество претендентов, лучшим выбором для бани остаются лиственные породы деревьев — липа либо осина. Их древесина более приятна на ощупь, абсолютно безопасна, так как обжечься об нее не получится.<blockquote> Для парилки можно приобрести более дорогие сорта, или комбинировать хвойные породы с лиственными. Для предбанника подойдут недорогие материалы. Помывочная и вовсе может обойтись без отделки из древесины: ее заменит пластиковая вагонка либо практичный кафель.<img src='/800/600/https/pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-09/1632606169_40-p-polki-iz-abasha-dlya-bani-foto-41.jpg' /> </blockquote><h3>Финишная обработка</h3>Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обработать специальными средствами. Однако вагонку в парной все-таки лучше не обрабатывать, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не раньше, чем раз в 2-5 лет. Если парную обработать необходимо, использовать можно только специальные составы для сауны или бани.Средства, с помощью которых обрабатывают вагонку, подразделяются на несколько видов.<ul><li>Специальные пропитки и масла – это самые популярные средства, которые продаются уже готовыми к применению. Необходимо нанести их на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.</li><li>Обычный лак. Желательно отказаться от использования лака в помывочной и тем более в парной, а вот покрасить лаком вагонку в предбаннике можно.</li><li>Акрилак – средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью.<img src='/800/600/https/saunayug.ru/upload/resize_cache/iblock/30b/1600_1000_25ca856be7a1e853e5d9308e433c8f7e2/ND7_0559.jpg' /> На рынке строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилака образуется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, способная без изменений выдерживать температуру до 120 градусов. Средство также защищает древесину от плесени и может быть использовано даже на бетонных конструкциях.</li></ul><h3>Классификация вагонки</h3>Чтобы выбрать подходящую вагонку, надо познакомиться не только с ассортиментом, но и с классами, определяющими качество. Первое, на что обращают внимание, — сортность изделий.<ol><li>Экстра, Премиум, Прима. Это высший, элитный, сорт. У такой вагонки безупречный вид, поэтому покупатель не увидит сучков, смоляных кармашков, пятен или других дефектов.</li><li>А — первый сорт. Этот класс тоже относится к качественным стройматериалам, но редкие, незначительные изъяны позволены. К ним относят сучки, но не более одного на 1,5 метра.</li><li>В — второй сорт. Здесь уже разрешают смоляной кармашек, две трещины, небольшие повреждения.<img src='/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/7/0/c/70c75a446c2da6a30252cc9bb6ab9427.jpeg' /> Максимально допустимое количество сучков — 4 на 1,5 погонных метра.</li><li>С — изделия самого низкого качества, зато минимальной цены. Для обшивки банных помещений такой материал не используют, так как срок их службы в таких «мокро-горячих» условиях очень мал.</li></ol>Удел вагонки сорта «С» — облицовка хозяйственных построек, где отделка не так важна.Следующее, над чем надо подумать, — тип досок.<ol><li>Классическая вагонка. Ламели имеют небольшую ширину, поэтому лучше подходят для вертикального монтажа.</li><li>Евровагонка. Это более широкие доски, однако если говорить о качестве, то эти изделия немного отличаются от привычного варианта, в лучшую сторону.</li></ol>Для обшивки бани лучше подходит европейская вагонка. Причин у предпочтения несколько. Это:<ul><li>большие размеры замкового соединения «паз-гребень», они позволят быстро, более легко и точно крепить доски;</li><li>наличие компенсационных прорезей, дающих возможность беспрепятственной вентиляции «вагонной стены»;</li><li>ненужность дополнительной обработки изделий, так как евровагонка уже обработана специальной пропиткой.<img src='/800/600/https/blog.almostheaven.net/wp-content/uploads/2017/01/IMG_3224.jpg' /> </li></ul>Вагонка бывает не только деревянной, но и виниловой, металлической, пластиковой. По понятным причинам для внутреннего оформления банной парилки всегда выбирают дерево, а другие разновидности ламелей оставляют для облицовки менее требовательных помещений (например, моечной комнаты), для отделки фасада, заборов (металлическая разновидность).<h3>Полезные рекомендации</h3>Обшивка вагонкой – процесс несложный. Но, как во всякой работе, в этой также имеются свои нюансы. Например, при расчете вагонки обязательно нужно заложить запас, так как при раскрое возможно проявление брака. Для простейшего подсчета разделите сумму всех площадей, подлежащих отделке, на площадь одной панели. Полученную величину увеличьте на 20 процентов. При отделке моечной доски лучше закрепить вертикально. Таким образом влага будет меньше попадать в пазы. Для крепления панелей используйте гвозди 15-20 мм. Вбивать в паз кляймера их нужно осторожно. Целостность доски легко повреждается неосторожным движением.<img src='/800/600/https/pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-09/1632444447_80-p-obshivka-bani-vagonkoi-foto-85.jpg' /> Даже самую устойчивую древесину рекомендуется пропитать специальными пропитками. Доски не попадут под агрессивное влияние окружающей среды, если выбрать правильное защитное покрытие. В продаже есть немало средств, но лучше выбрать то, которое не будет оказывать вредного воздействия на человека. Еще важно понимать, что такие растворы предназначены для определенных условий. Например, чтобы доска не темнела, понадобятся специальные антисептические средства. Они сохранят первоначальное качество материала. Также для обработки применяют воск или масло на акриловой основе. Эти средства хороши для защиты парилок, моечных. Для предбанника специалисты рекомендуют матовый лак на водной основе.Предлагаем ознакомиться: Гвозди нержавеющие для вагонки<h3>Как обшить баню вагонкой: вдоль или поперек?</h3>Какое расположение ламелей выбрать — вертикальное или горизонтальное? На этот вопрос невозможно ответить однозначно, потому что у каждого способа есть как недостатки, так и преимущества.<img src='/800/600/https/pbs.twimg.com/media/C3E8KkNXUAAa6eq.jpg' /> Одни мастера расхваливают первый метод, вторые стоят горой за второй. Если речь идет не о парилке или моечной бани, то большой разницы в расположении нет: можно выбрать тот вариант, который больше нравится. Однако для мокрых помещений не все так просто, ведь необходимо минимизировать возможные потери в будущем.<h4>Вертикальный способ крепления</h4>В этом случае монтаж происходит довольно быстро, а вода может стекать вниз по ламелям беспрепятственно. Однако самый большой минус парной — неравномерное распределение влаги в помещении: силы гравитации неумолимо тянут ее к полу, поэтому участки планок находятся в разных условиях.Самое частое явление — возникновение проблем в низу планок, где более частый контакт с водой. Но в случае замены гниющие участки будут абсолютно на всех планках, поэтому придется полностью либо частично (кусками) заменять материал. Такая работа отнимет очень много сил и времени.<h4>Горизонтальный вариант монтажа</h4>Он более удобен, так как демонтировать, а потом заменить несколько ламелей снизу гораздо легче.<img src='/800/600/https/sun3-13.userapi.com/6IJBM4GA7cFsoMIjgcXWfY-iDj2uJj0stoARzQ/U42kqTrcjQI.jpg' /> При таком расположении вагонки шипы крепят шипом вверх, потому в соединения не попадает вода. Дополнительный плюс в том, что вертикальная обрешетка обеспечит лучшую вентиляцию парилки.Но все же есть у горизонтальной обшивки один недостаток: это визуальное уменьшение высоты помещения, а баня и так не может похвастаться своими потолками. Еще один возможный вариант — комбинация способов: горизонтальная обшивка снизу, а вертикальная сверху.Каждый из вариантов креплений хорош по-своему, поэтому они имеет свою «специализацию»: вертикальный метод используют преимущественно в псевдобанях-саунах, горизонтальный — в классических русских парилках. <h3>Варианты креплений</h3> Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.<img src='/800/600/https/sun9-5.userapi.com/c831409/v831409169/1e54e0/O4MU09lkEDI.jpg' /> Преимуществами горизонтального варианта являются:<ul><li>снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;</li><li>каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;</li><li>даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;</li><li>при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.</li></ul>Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:<ul><li>быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;</li><li>при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;</li><li>данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.<img src='/800/600/https/dds63.ru/upload/iblock/d1d/d1d6dc1780dc9885b3c627bbd97faf56.jpg' /> </li></ul><h3>Как обшить баню вагонкой: этапы</h3>Первые этапы — подсчет, покупка материалов и подготовка инструментов. Купленную вагонку надо заранее принести в баню, достать из упаковки, дать отлежаться несколько дней для акклиматизации. Если панели не обработаны при производстве, то следует приобрести специальные смеси, называющиеся «пропитками для бани», в их состав уже входят антипирены, антисептики.<h4>Обрешетка и утепление</h4>Для каркаса используют брус, толщина которого чуть больше, чем у выбранного утеплителя. Для бань обычно используют минеральную вату: больше хвалят базальтовую разновидность. Обрешетку делают перпендикулярно направлению вагонки: для горизонтального монтажа ламелей брус крепят вертикально, и наоборот. Обязательное условие — проведение всех «обрешеточных» работ с уровнем и отвесом в руках.Шаг элементов каркаса — 450-550 мм. Если стены неровные, под брусья подкладывают элементы, вырезанные из того же материала, или другого, но достаточно плотного.<img src='/800/600/https/na-dache.pro/uploads/posts/2021-04/1618413798_139-na-dache_pro-p-krasivo-vagonka-dlya-vnutrennei-otdelki-ba-150.jpg' /> Обрешетку крепят саморезами с пластиковыми дюбелями (для кирпича или камня), либо оцинкованными саморезами (для дерева). Между элементами укладывают утеплитель. Главное условие, обеспечивающее отсутствие мостков холода в бане, — никаких зазоров между материалом. Если нет необходимости в утеплении, этот шаг пропускают.<h4>Устройство вентиляции, пароизоляции</h4>Чтобы гарантировать качественную вентиляцию, в стенах и утеплителе проделывают отверстия: одно под потолком, второе на небольшом расстоянии от пола. Эти продухи закрывают сеткой, чтобы защитить баню от мусора.В роли пароизоляции используют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку или пергамин (не для парилки). Полосы фиксируют мебельным степлером, минимальный нахлест — 50 мм. Чтобы обеспечить большую надежность пароизоляционного слоя, стыки проклеивают широкими полосами скотча либо клейкой ленты.Другой вариант пароизоляции — использование теплоотражающего фольгированного материала. Лучший вид для бани — полимерные пленки, имеющие алюминиевое напыление (например, Изоспан).<img src='/800/600/https/lesobirzha.ru/upload/medialibrary/60e/watermark/parnaya-v-bane-obshitaya-vagonkoy.jpg' /> Они прочны, не боятся коррозии, способны выдержать высокие температуры. В этом случае стыки герметизируют самоклеящейся алюминиевой лентой.<h4>Способы монтажа вагонки на стены</h4>Обшивку бани вагонкой чаще осуществляют скрытым методом. Он дает шанс надежного монтажа без порчи лицевой стороны ламелей, минимизирует возможность контакта с влагой, грозящей крепежу коррозией. В роли креплений могут выступить оцинкованные гвозди, саморезы или кляймеры-клипсы.<h5>Саморезы, гвозди</h5>При первых двух способах крепежные элементы «вгоняют» под углом в 45° в паз (шип) ламелей, но предварительно высверливают отверстия: их диаметр чуть меньше, чем у гвоздей либо саморезов. Сама операция достаточно требовательна к мастеру, так как любая неосторожность может привести к браку.<h5>Кляймеры с гвоздями</h5>Монтаж с помощью кляймеров более прост, безопасен для вагонки. На шип надевают эту скобу, затем ее двумя-тремя саморезами (гвоздями, строительным степлером) крепят к брусу обрешетки: сначала посередине, потом, проверив вертикальность (горизонтальность), по краям.<img src='/800/600/https/img3.board.com.ua/a/2002288646/wm/5-saunyi-stroitelstvo-finskih-saun.jpg' /> Аналогично поступают со следующими планками.<h5>Сквозной «ленивый» метод</h5>Как обшить баню вагонкой быстрее, но не менее качественно? Возможен обычный монтаж — насквозь, но в этом случае гвозди достаточно глубоко утапливают в древесину, в которой предварительно сверлят отверстия. Заканчивают операцию забивания добойником. «Места преступления» против вагонки закрывают пробками-заглушками, вырезанными из дерева. Либо самодельным клеем, состоящим из мельчайших опилок и ПВА.Горизонтальную обшивку начинают снизу, монтируя первый элемент гребнем вверх. Вертикальный монтаж — с самого проблемного угла с затрудненным доступом. Причина такого выбора — последняя ламель, которую невозможно подогнать по длине или ширине в стесненных условиях. Первый и последний элементы прибивают гвоздями в брус, углубляют шляпки добойником.<h3>Особенности материала</h3>Как правило, традиционным материалом для отделки парной является дерево. Если планируется сэкономить часть средств, то лучше обратить внимание на сосну, тем не менее, не стоит приобретать самую дешевую разновидность этого материала, так как во время эксплуатации парилки некачественная сосна будет выделять чрезмерное количество смол, что не очень хорошо для посетителей.<img src='/800/600/https/cache3.youla.io/files/images/720_720_out/5d/ea/5dea159fc3bdd20500782a44.jpg' /> Лучше всего обратить внимание на липу. Это дерево не сильно нагревается, что делает посещение бани более комфортным. К тому же, такой материал не боится высоких температур, благодаря чему не утрачивает своих внешних свойств довольно продолжительное время.Отделка парной в бане также может проводиться древесиной из березы, тополя и иных долговечных пород. Лиственница способна хорошо просыхать, что помогает создать максимально комфортный микроклимат в парной.<blockquote> Абсолютно неприемлемым считается использование в качестве отделки парилки некачественных древесных плит. Нужно выбирать между деревянной вагонкой и массивом. Также не следует приобретать ДСП, МДФ и иные схожие материалы, так как они являются токсичными и пожароопасными, к тому же, они боятся влаги, то есть при взаимодействии с нею такие материалы вскоре утрачивают свои внешние качества.</blockquote>Что касается других нюансов, то в данном случае нужно отталкиваться от своих предпочтений и бюджета.<img src='/800/600/https/izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/asyncupload/1454174342U223300TcZo0405949836_orig.jpg' /> Предлагаем ознакомиться: Кляймеры для вагонки (23 фото): виды и размеры, как выбрать, как подобрать усиленный вариант, какие нужны скобыУ отделки бани вагонкой есть определенные особенности, которые берут в расчет еще во время приобретения материала.При покупке вагонки для банной облицовки учитывают такие нюансы:<ul><li>высокую температуру в парном помещении;</li><li>температурные колебания;</li><li>высокую или низкую влажность воздуха;</li><li>цену пиломатериала.</li></ul>Такая доска считается долговечным, звукоизоляционным и теплоизоляционным материалом.<h3>Потолочный монтаж вагонки</h3>С какой поверхности начинают обшивку бани? Монтаж стартует с потолка. Во-первых, в такой последовательности работать проще. Во-вторых, говорят, что материал используется экономнее. В этом случае лучший вид крепежа — кляймеры, так как правильно, безошибочно сделать скрытое крепление этой горизонтальной плоскости гвоздями либо саморезами довольно трудно.<img src='/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/0/c/2/0c2fb6f576079cbec04f29730d973c20.jpeg' /> <ol><li>Сначала монтируют обрешетку, затем к потолочным балкам степлером крепят пароизоляцию: минимальный нахлест — 150 мм, стыки проклеивают скотчем. Следом устраивают контробрешетку с шагом 400 мм, фиксируют рейки длинными (оцинкованными) саморезами.</li><li>Между ними укладывают утеплитель, например, базальтовую фольгированнную вату. Ширина плит — шаг каркаса, к которому добавляют 10-20 мм для монтажа в распорку. Затем утеплитель укрывают гидроизолятором, нахлест — 150 мм. Крепят материал степлером, стыки проклеивают самоклеящейся лентой.</li><li>На устроенной гидроизоляции снова делают каркас. Для этого саморезами крепят тонкие рейки, их толщина — 20 мм. Эти элементы должны исполнять сразу три роли — дополнительно фиксировать верхние слои, создавать вентиляционный зазор, служить каркасом для вагонки.</li><li>Первую ламель монтируют перпендикулярно рейкам каркаса, ее точно так же прибивают гвоздями шипом от себя, установив впритык к стене, крепят кляймерами. Следующие панели фиксируют аналогично.<img src='/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/a/5/d/a5d640b6acdb73513c2fe26c1449b526.jpeg' /> Последнюю ламель подрезают по ширине, заводят шипом, прибивают через лицевую поверхность.</li></ol>Чтобы скрыть место, гвоздь прибивают максимально близко к стене, потом его легко спрятать под потолочным плинтусом. Однако отверстие можно с успехом закамуфлировать тем же самодельным «опилочным» клеем.<h3>Вагонка и печка: несовместимость</h3>Вопрос, как обшить баню вагонкой, может касаться того участка, где располагается главное «действующее лицо» парилки — печь. В этом случае тратить деревянный материал на потенциально опасный участок не придется.Около нагревательного прибора лучше обеспечить максимальную защиту, поэтому логичным выбором станет лист металла, небольшая кирпичная стенка либо любой другой негорючий материал. Печь-каменка допускает обшивку из лиственницы, которая защитит людей от соприкосновения с нагретыми камнями.Наглядный урок, показывающий во всех подробностях, как обшить баню вагонкой, поможет больше, чем много-много букв, поэтому здесь находится очень полезное и популярное видео:<h3>Идеи дизайна: примеры</h3>Вагонка в сочетании с другими видами внутренней отделки позволяет воплотить даже самые смелые дизайнерские решения.<img src='/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/3/4/9/349931dac28a4d39c1a0307dca638cd0.jpeg' /> Можно укладывать вагонку в различных направлениях, образуя замысловатый рисунок на стенах или потолке.<blockquote> Важно также правильно выбрать и смонтировать освещение в сауне – оно должно быть матовым и не резать глаз. Осветительные приборы необходимо выбирать жаропрочные, влагостойкие и безопасные. Прекрасно подойдут светодиодные или оптоволоконные лампы. Класс защиты должен быть не ниже IP-54. Светильники в парной лучше монтировать под скамейками, так как приборы будут работать стабильнее внизу, где температура воздуха ниже. Светильники на стенах можно отделать декоративной решеткой.</blockquote>Чтобы избежать частой замены нижней части вагонки в помывочной из-за воздействия влаги, можно скомбинировать укладку плитки и обшивку древесиной. На пол и нижнюю половину стен укладывается керамическая плитка, а потолок и верхняя часть стены обшивается деревянной вагонкой. Процесс укладки плитки для бань и саун ничем не отличается от укладки в других помещениях, необходимо только более тщательно подобрать клей и затирку.<img src='/800/600/https/iddeas.ru/wp-content/uploads/2014/08/obsten.jpg' /> Они должны быть водоотталкивающими, хорошо переносить воздействие агрессивной среды и не разрушаться от большого перепада температур.О том, как сделать внутреннюю отделку бани вагонкой, смотрите в следующем видео.<h2> Отделка сауны вагонкой своими руками. Обшиваем баню деревянной вагонкой изнутри </h2> Баня в собственном загородном доме может стать источником полноценного и здорового отдыха, возможно, именно поэтому большинство владельцев таких домов стараются построить это сооружение на своем участке. Для повышения уровня релаксации рекомендуется особенно отнестись к процессу выбора материала и непосредственной отделки внутренних стен бани или современной сауны. Широко применяется в процессе внутренней отделки бань и саун — деревянная вагонка, отделочный материал из различных пород дерева, обладающий отличными характеристиками качества и долговечности. Именно этот материал способен предложить высокий уровень экологичности, создавая при этом хорошую и уютную атмосферу в процессе принятия водных процедур.<img src='/800/600/https/na-dache.pro/uploads/posts/2021-04/1618343468_14-na-dache_pro-p-krasivo-banya-iz-lipi-foto-17.jpg' /> <h3> Какой вагонкой обшить ванну </h3> Обшивка стен бани вагонкой начинается с выбора породы дерева будущей вагонки.Стоит отметить, что с видом вагонки вам нужно будет определиться самой, так как на рынке представлен достаточно большой ассортимент этого товара, различного по качеству и характеристикам. Как правило, лечебный эффект от нахождения внутри и внешний вид стен бани зависит от типа и вида материала. Профиль и класс вагонки также не являются последними факторами при выборе. <h4> Классификация вагонки </h4> В процессе внутренней отделки бани широко используется вагонка из лиственных пород, часто помещения могут быть отделаны этим материалом из хвойных пород. Какой вагонкой лучше обшить баню – все зависит от ваших пожеланий и предпочтений, большинство владельцев будущих саун и банных комплексов стараются выбирать материал для облицовки в зависимости от его характеристик и внешнего вида. Лиственные породы древесины: <ul> <li> Липа; </li> <li> Аспен; </li> <li> Ольха; </li> <li> Ясень.<img src='/800/600/https/symantec24.ru/wp-content/uploads/2015/01/uteplenie-sten-bani-iznutri.jpg' /> </li> </ul> Хвойные включают: <blockquote> Совет!! При покупке вагонки для внутренней отделки бани особое внимание обратите на наличие сучков, их быть не должно. Именно наличие сучков на материале делает его пожароопасным, так как они быстро нагреваются и могут стать непосредственным источником возгорания. </blockquote> <ol> <li> Дуб известен своей прочностью и гибкостью в качестве материала для облицовки. Еще одним плюсом при выборе этого материала можно отметить красивый цвет дубовой вагонки, ближе к матовому светлому, вплоть до темно-коричневого, со слегка шероховатой поверхностью, которую невозможно отшлифовать до совершенно идеального состояния. </li> <li> Кедр, как хвойный материал, это не только высококачественная древесина, но и самая ценная и красивая порода.Именно кедровая вагонка используется в облицовке таких помещений или в помывочной, придавая приятный запах. Кедр также обладает такими природными свойствами, как: <ul> <li> антисептические свойства, </li> <li> возможность быстрой и легкой обработки; </li> <li> и, конечно же, красивый, натуральный цвет.<img src='/800/600/https/www.spbmasterstroy.ru/wp-content/gallery/saunyi-parnyie/11-1.jpg' /> </li> </ul> </li> </ol> <blockquote> Внимание! Кедр, в принципе, как и любой другой материал, подделывается, поэтому на рынке можно увидеть огромный ассортимент вагонки из кедра, цена которой не отличается от натурального материала. По качеству подделка также ни в чем не похожа на натуральную кедровую вагонку. Но будьте осторожны. </blockquote> <h3> Варианты крепления футеровки </h3> На вопрос, как обшить баню вагонкой, вы получите от каждого мастера уникальный ответ и практически идентичную основу технологии, которой пользуются все специалисты, предлагающие услуги по внутренней отделке бани или сауны с использованием указанного товара . Внутренняя обшивка бани вагонкой по технологии, как правило, одинакова для всех ее видов, все дело в том, что крепление отделочного материала происходит на деревянный каркас, соответственно, может быть никаких отличий в этом процессе. Если говорить о способах крепления отделочного материала, то тут есть несколько отличий, как и вариантов размещения самой вагонки на стенах.<img src='/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/1/b/9/1b9bf4e9cb6433184d6522ffec042161.jpeg' /> Если мы сами обшиваем ванну вагонкой, то следует знать о трех самых популярных и широко используемых способах размещения деревянных планок: <ul> <li> Вертикальный; </li> <li> Горизонтальный; </li> <li> Диагональ. </li> </ul> И как следствие: Вертикальный метод предполагает размещение деревянных досок у стены в вертикальном положении, в результате чего будут перпендикулярны доски самой облицовки.Здесь брусья устанавливаются горизонтально. При диагональном размещении вагонки брусья крепятся перпендикулярно доскам. В качестве комбинированного метода можно комбинировать каждый из вышеперечисленных вариантов и видов размещения бара, тем самым делая интерьер более интересным и запоминающимся. <h3> Ванны, обшитые вагонкой </h3> Обшивка сауны вагонкой не представляет собой чего-то долгого и требует большого опыта. <ul> <li> Первым этапом, конечно, будут подготовительные работы; </li> <li> Второй – создание деревянного каркаса для последующего крепления планок вагонки; </li> <li> Третий этап – монтаж теплоизоляционных материалов и монтаж самой вагонки.<img src='/800/600/https/xn----7sbbnfvaleef1atpv.xn--p1ai/wp-content/uploads/2018/07/DSC_1144.jpg' /> </li> <li> Четвертым и завершающим этапом можно считать работы по отделке самой вагонки, нанесению защитного слоя. </li> </ul> <h4> Подготовительные работы </h4> Перед непосредственным началом работ по отделке стен бани своими руками рекомендуется провести подготовительные работы, включающие в себя чаще всего подготовку к дальнейшим работам. Если на стенах имеются достаточно глубокие перепады, из расчета не более 2 мм на 1 метр, то следует провести работы по выравниванию поверхности.В этом случае можно использовать гипс или шпаклевку – самый оптимальный и недорогой вариант. Для повышения уровня сопротивления и долговечности здания, а также для исключения возможности появления плесени и грибка на стенах большинство специалистов рекомендует наносить на стены специальные средства защиты. После этого ведутся работы по установке коммуникаций, сюда можно включить: <ul> <li> Блок питания; </li> <li> Водоснабжение; </li> <li> Все, что можно легко и быстро скрыть деревянными панелями.<img src='/800/600/https/stroykomfort63.ru/panorama/4m2/3_3x2.jpg' /> </li> </ul> В качестве последних работ на данном этапе можно отметить закупку прямых подкладочных планок и других крепежных материалов, в частности, речь идет о деревянных брусках, подвесах, различных теплоизоляционных материалах. На фото — правильно установленная электропроводка в бане <blockquote> Внимание!! Рекомендуем занести купленную вагонку внутрь ванны и оставить ее там на двое суток, это позволит материалу созреть, тем самым привыкнуть к климату самого помещения, исключая появление трещин и сколов при дальнейшей эксплуатации отделочного материала. </blockquote> <h4> Монтаж обрешетки </h4> Приведенная ниже инструкция поможет понять, как правильно выбрать обрешетку и как впоследствии укладывать теплоизоляционный материал между балками. Для создания каркаса для последующего монтажа вагонки следует использовать только деревянный брусок, оптимальный размер 20×50 мм. При раскрое можно использовать размеры 1000 мм в длину и 500 мм, также на ваше усмотрение, в зависимости от типа самой банной конструкции, можно выбрать различное соотношение размеров.<img src='/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/e/b/7/eb7984f02d4423e0d267780a7fdd32b6.jpeg' /> После этого делаем монтаж металлических подвесов, их следует располагать на расстоянии 30-40 сантиметров, при этом расстояние между рядами с брусками будет около 40-50 сантиметров. Прикрепляем вешалки к стене с помощью дюбелей. К подвесам крепим бруски для каркаса. <h4> Укладка изоляции </h4> Перед установкой планок вагонки на стену выполняются работы по теплоизоляции бани. Чаще всего в процессе выполнения этих работ используется минеральная вата – как недорогой материал, но в то же время качественный и эффективный, полностью соответствующий современным требованиям при создании банных комплексов и саун. Поверх минеральной ваты рекомендуется укладывать пароизоляционный слой в виде пароизоляционной пленки, широкий выбор на рынке представлен ИЗОСПАН, именно эти материалы помогают добиться комплексного решения вопросов связанные с выполнением качественной тепло- и пароизоляции конкретного помещения или бани в целом. <h4> Монтаж футеровки </h4> Процесс установки можно разделить на несколько основных компонентов.<img src='/800/600/https/do.74.ru/preview/do/4b1a9ce8744288c4739c7be0f674e712_1515168450_1000_666.jpg' /> В частности речь идет о: <ul> <li> Крепление вагонки оцинкованными саморезами. Рекомендуется просверлить отверстия под саморезы, чтобы исключить появление сколов. </li> <li> Начинайте процесс обшивки с самого труднодоступного места, при этом помните, что самую последнюю доску придется подгонять и по длине, и по ширине. </li> </ul> <ul> <li> Углы помещений отделаны специальным деревянным плинтусом, который крепится гвоздями из нержавеющей стали.Некоторые специалисты рекомендуют использовать клей при креплении таких элементов, что большинство считает пустой тратой материала и денег, так как клей в помещениях с высокими температурами и постоянными колебаниями просто неэффективен. </li> </ul> <h3> Наконец </h3> Отделка ванной комнаты вагонкой – правильное решение для достижения естественного комфорта. Для получения дополнительной информации по рассматриваемой теме предлагается изучить видео в этой статье. В настоящее время существует множество отделочных материалов, но большинство из них не подходят для бани, так как не обладают необходимой степенью теплоизоляции, не подходят для эксплуатации при высоких температурах.<img src='/800/600/https/sun9-31.userapi.com/bd3Vn1dZewnhrQuneS4OuzpgmlmwZiXHp8jHOg/O5q2mUaF83I.jpg' /> А можете ли вы представить себе традиционную русскую парилку, обитую пластиком или плиткой? Обшивка ванны вагонкой будет оптимальным вариантом. Теплый цвет натурального дерева создаст нужную атмосферу, доска приятна на ощупь, отлично сохраняет тепло. Кроме того, у него есть еще одно преимущество: благодаря особой конструкции каждый может уложить его самостоятельно. Итак, вы решили, что вагонка внутри ванны – это то, что вам нужно. Как справиться с этой задачей своими руками, какое дерево выбрать, как защитить обшивку от сырости и грибка? <h3> Выбор материала </h3> В первую очередь следует обратить внимание на то, что хвойные и лиственные деревья отличаются одним важным аспектом: наличием в древесине смолы. <blockquote> Хотя температура внутри бани недостаточно высока, чтобы этих паров было много, стоит подумать об обшивке парилки изнутри вагонкой из лиственных пород. </blockquote> Остальная часть здания, например, очень влажная, но не оплавленная уборная, может быть покрыта хвойной древесиной, которая хорошо противостоит влаге.<img src='/800/600/https/svetilnik.info/wp-content/uploads/2019/03/Osveshhenie-v-parilke-2.jpg' /> Популярные лиственные породы: <ul> <li> Липа … Мягкое, светлое дерево выглядит очень красиво и сохраняет тепло.Он достаточно устойчив к воздействию сырости и с древности использовался на Руси для строительства бань. </li> <li> Дуб … Дубовая доска очень прочная, темного цвета и с богатой натуральной структурой. </li> <li> Ольха … Недорогой, прочный и привлекательный материал со специфическим горьковатым ароматом. На ольхе ни в коем случае не должно быть смолы, иначе запах древесины при нагреве станет слишком сильным и навязчивым. </li> <li> Береза … Это быстрорастущее дерево широко распространено, поэтому стоит недорого. Но его низкая влагостойкость позволяет использовать его только в сухих помещениях. </li> </ul> Популярные хвойные: <ul> <li> Кедр … Менее смолистый, чем его сородичи, он все же достаточно пропитан смолой, а потому очень устойчив к гниению, прочен и красив. </li> <li> Ель .<img src='/800/600/https/na-dache.pro/uploads/posts/2021-04/1618553551_60-na-dache_pro-p-varianti-vnutrennei-otdelki-sauni-66.jpg' /> .. Древесина ели обладает отличными теплоизоляционными свойствами, что немаловажно для сауны. </li> <li> Сосна … Недорогой и достаточно популярный материал, слишком смолистый и быстро разогревающийся для использования в парилке, но отлично подходит для других помещений. </li> <li> Лиственница … Древесина очень смолистая, плотная, легко растрескивается при обработке. Однако доска из лиственницы по влагостойкости не имеет себе равных. </li> </ul> <blockquote> Лучшими из лучших среди лиственных и хвойных являются три дерева: липа, дуб, кедр. Доска из ели, сосны и ольхи также имеет право на существование. </blockquote> Видео — так выглядит готовая работа: <h3> Создать ящик </h3> Первым делом необходимо определить, как будет ложиться вагонкой внутренняя обшивка ванны – горизонтально, вертикально или по диагонали. № Вы можете комбинировать горизонтальную и вертикальную обивку, чтобы придать мебели нотку оригинальности. Именно от того, как планируется укладывать обшивку, зависит направление обшивки.<img src='/800/600/https/pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-09/1632544012_7-p-imitatsiya-brusa-v-bane-foto-7.jpg' /> В самой парной обшивка бани внутри вагонкой должна быть вертикальной , т.к. в пазах горизонтально уложенных досок будет скапливаться влага, конденсируясь на стенах и стекая вниз. Обрешетка укладывается перпендикулярно будущему покрытию, с шагом 50 – 60 сантиметров.Доски для него следует выбирать чуть толще слоя утеплителя. Если на стенах выражены неровности, нужно подложить фанеру или тонкие деревянные дощечки. В случае слишком неровных стен можно использовать подвесы профильных систем для гипсокартона, которые предварительно крепятся к стене с помощью дюбелей с шагом не более 40 сантиметров. <blockquote> Чтобы ориентация рейки была строго горизонтальной или вертикальной, без отвеса и строительного уровня не обойтись.Если этим пренебречь, панель поверх обшивки может лечь неровно, что испортит весь вид. </blockquote> Доску для обрешетки вполне можно не строгать, горбыль тоже хорош — ведь его в любом случае не будет видно. Здесь прочность и надежность гораздо важнее красоты и аккуратности.<img src='/800/600/https/www.poparimsya.com/images/storage/db9e/df26/obshivka-potolka-v-bane.jpg' /> <blockquote> Также можно предварительно покрыть антисептическим составом без запаха. Теперь стоит сказать о цене различных пиломатериалов для отделки парилки. Средняя стоимость вагонки из ароматного и водостойкого кедра очень высокая, она начинается от 1100 р/м2. Дуб относится примерно к той же ценовой категории. Не каждый может позволить себе приобрести достаточное количество такой доски. <blockquote> А вот липа сорта «Экстра» стоит около 320 руб/м2. Стоимость ольхи, ели и сосны также обычно не превышает 400 р/м2. Любой застройщик может себе это позволить. </blockquote> </blockquote> Материалы для облицовки внутренней поверхности бани должны быть только из дерева – ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в парной и моечных.Деревянные стены «дышат», хорошо аккумулируют тепло и постепенно отдают его в процессе мытья, не вызывая ожогов и перегрева. Оптимальный вариант отделки своими силами – вагонка из натурального дерева.<img src='/800/600/https/www.poparimsya.com/images/wp-content/uploads/2018/08/krasivaya-otdelka-v-bane.jpg' /> Ванные комнаты подвержены воздействию высоких температур, высокой влажности и пара. Поэтому его технические характеристики обязательно соответствуют условиям: <ul> <li> Под воздействием высоких температур (70-90°С) он не должен деформироваться и выделять вредные для здоровья пары.</li> <li> Скользящие и шершавые шероховатые поверхности не допускаются во избежание травм и осколков. </li> <li> Древесина не коробится от пролитой воды, особенно для полов. </li> </ul> Важен эстетический параметр — приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и релаксации. Таким условиям отвечает качественная вагонка. Характеристики материала С чего начать обшивку деревянной вагонкой? При правильном выборе материала. Для бани подходят не все породы дерева: например, граб, береза или орех подвержены поражению грибками и плесенью, ель слишком пропитана смолами.Оптимально использовать следующие породы: <ul> <li> Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не навредит аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы.<img src='/800/600/https/m02.tury.ru/hotel/70/702205/4721378_1600.jpg' /> Он отлично выдерживает высокую температуру и влажность, обладает низкой теплоемкостью, что полностью исключает ожоги. </li> <li> Осина. Приятная на ощупь древесина хорошо справляется с постоянным воздействием пара и со временем становится прочнее. Он может потемнеть от перегрева, но его целебные свойства от этого не уменьшатся.</li> <li> Дуб, бук. Они хорошо сохраняют тепло, подходят для бань и саун, которыми пользуются физически крепкие люди. Детям и пожилым людям в такой парилке придется несладко, так как возможен перегрев. </li> <li> Кедр сибирский или канадский. Красноватая древесина красива и прочна, не гниет. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток — высокая стоимость. </li> </ul> Сосна не подходит, так как выделяет много смолы и не такая прочная, но для гардеробной вполне подойдет. <blockquote> Купите термоусадочный материал. Отсутствие упаковки свидетельствует о низком качестве товара. </blockquote> <h3> Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками </h3> 1.<img src='/800/600/https/www.rmnt.ru/pub/uploads/201311/3118441772501248.src.jpg' /> Перед началом отделки правильно рассчитайте необходимое количество материалов. Сделать это самостоятельно несложно – нужно точно измерить линейные размеры помещений и определить площади стен, потолка и пола за вычетом окон и дверей.Разделите полученное значение на площадь доски и прибавьте к стоимости обрезки 15%. 2. Обычно цена указывается за 1 м2, но если стоимость указана за 1 м3, то самостоятельно рассчитать расход сложно. В этом случае свяжитесь с менеджером магазина, и он произведет расчет по специальным таблицам. 3. В целях экономии отделка выполнена из комбинации материалов. Поверхности, соприкасающиеся с телом человека, обшивают менее теплопроводной древесиной, а потолок и верхушки стен — досками, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла. 4. Открытые пакеты с вагонкой за несколько дней до начала работы занесите в сауну, чтобы древесина привыкла к температуре и влажности внутри помещения. 5. Крепление к обрешетке производить только подходящими кляммерами, не удешевляют крепеж из-за мелких гвоздей, вбитых наискосок.<img src='/800/600/https/na-dache.pro/uploads/posts/2021-04/1618376592_42-na-dache_pro-p-krasivo-otdelka-bani-vagonkoi-vnutri-foto-46.jpg' /> В противном случае перепады температуры внутри парилки приведут к деформациям, а также залипанию и гниению. <h3> Пошаговая инструкция по облицовке </h3> Сначала ламели и обрешетку обрабатывают специальными термостойкими антисептическими составами.К моменту проведения облицовки стены и потолок должны быть утеплены. Используйте минеральную вату или другой термостойкий утеплитель. Теплоизолятор необходимо покрыть слоем пароизоляционной фольги. Перед монтажом чистовой обшивки внутри парилки устанавливают печь и устраивают систему вентиляции. Работа начинается с потолка. Технология отделки потолка евровагонкой Работа выполняется от двери до помещения и состоит из следующих этапов: 1.Обрешетка. Изготавливаются из сухого бруса сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и фиксируются сверху пароизоляционной пленкой, под которой уже находится каркас для утеплителя. Расстояние между соседними балками от 400 до 600 мм. Бруски укладываются перпендикулярно чистовой обшивке, их концы должны иметь вентиляционный зазор со стенками 5-10 см.<img src='/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/b/8/6/b865f27f651cf6a54db1b1782f3e25d3.jpeg' /> Ровность проверяют уровнем или с помощью натянутого шнура. Отверстия под саморезы сверлятся заранее, с шагом 40-50 см. 2. Монтаж футеровки. Шип стартового стержня должен быть отрезан. Далее их прикручивают к обрешетке саморезами по дереву так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. Клипсы вставляются в паз стартовой доски с шагом, равным расстоянию между рейками обшивки. После фиксации первой панели шип следующей вставляется в ее паз и фиксируется струбцинами. В качестве обшивки вырезаются отверстия для монтажа светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для украшения бани/сауны изнутри.Отделочная рейка обрезается на необходимое расстояние до стены, вставляется в паз предыдущей и фиксируется скобами или потайными шпильками. <h4> Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри </h4> Возможны два способа — вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит второе. Доски крепятся шипом вверх, что снижает риск попадания воды между ними.<img src='/800/600/https/pbs.twimg.com/media/CW5vLTzWsAAu1bO.jpg' /> При повреждении или гниении древесины горизонтальный метод позволяет заменить только поврежденные элементы.Обрешетка ставится вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между балками и евровагонкой происходит равномерно, чего нельзя сказать о горизонтальном каркасе. Вертикальный вариант имеет свои преимущества: <ul> <li> конденсат от пара быстро стекает по вертикальным ламелям; </li> <li> вода не застаивается между канавками и гребнями; </li> <li> высокая температура в парной держится дольше. </li> </ul> Хорошо подходит для сауны/сухой паровой бани, облицовка проще в изготовлении. Из недостатков отмечают неравномерный нагрев: у потолка воздух горячее, у пола температура ниже. В результате облицовка может перекоситься, а поменять отдельные вертикальные проблематично. Если предполагается вертикальная обшивка, то сначала крепятся вертикальные рейки обшивки, а затем поперечные. При горизонтальном способе укладки порядок установки каркаса обратный: поперечные балки располагаются под вертикальными.<img src='/800/600/https/img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2016-04/1461176708_banya24.jpg' /> Технология облицовки стен практически не отличается от потолочных поверхностей. Между потолком и финишной панелью оставляют зазор 20 мм, такое же расстояние выдерживают между стартовой планкой и полом. Дополнительная обработка деревянных поверхностей бани После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропиточными составами. Это делается для предотвращения гниения и растрескивания древесины. Обработка производится следующим образом: <ul> <li> Облицовка очищается от пыли и грязи.Можно мыть водой с пищевой содой (на 10-литровое ведро достаточно 300 г соды). </li> <li> Деревянные поверхности обезжириваются, все шероховатости шлифуются. </li> <li> Подкладка обработана антисептиком для предотвращения заражения грибками и плесенью. </li> </ul> Распространенные ошибки при отделке парилки Основные нарушения: <ol> <li> Панели упаковываются непосредственно на стены через пароизоляционную пленку. Это происходит, если они изготовлены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность.<img src='/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/0/d/1/0d1dc995fd1d199360d4efebfc5a5633.jpeg' /> Здесь мастер не учитывает возможную усадку: при провисании брус продавит обрешетку, а вагонка прогнется и покоробится. Обязательно устройте клетку. </li> <li> Вентиляционные зазоры между облицовкой и пароизоляцией отсутствуют. Ситуация гарантированно приведет к образованию плесени и сырости на внутренней стороне панелей. </li> <li> Утепление стен и потолков неподходящими материалами — например, из вспененных полимеров. В таких случаях лист утеплителя может разрушиться под воздействием высокой температуры.</li> <li> Вагонка на потолке «идет» волнами. Это означает, что потолочные балки не выровнены. </li> <li> Окраска и лакировка составами, не предназначенными для парилки. Внимательно изучите инструкцию перед покупкой лакокрасочной продукции, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью. </li> <li> Шляпки шурупов или гвоздей находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами кожи и царапинами. Фиксация должна быть скрытой (зажимы, скобы, «гвоздь в паз»).</li> <li> Размеры креплений не соответствуют толщине панелей.<img src='/800/600/https/par-torg.com/wp-content/uploads/9/9/6/996c5f45b0ced5c75aaec7feae508945.jpeg' /> Экономить нельзя – это приведет к тому, что облицовка будет расходиться. </li> </ol> Иногда, чтобы удешевить отделочные работы, неопытные мастера обшивают парилку материалом со следами сучков. Делать это недопустимо, так как доски быстро портятся под воздействием высокой температуры. Для парилки следует приобретать вагонку или панели класса Экстра, а в предбанник – класса низшего (А, В и С). Отделка сауны вагонкой производится после завершения строительных работ. Но не так-то просто взять и прибить. Это комплекс работ, который выполняется в определенном порядке и с соблюдением правил. Сауны можно отделать евровагонкой, а можно применить обычную. В этой статье мы рассмотрим все вопросы по этой теме. Будут даны инструкции по выполнению этой работы. Материал отделки сауны чрезвычайно важен.От этого будет зависеть не только внешний вид, но и лечебный эффект. Есть несколько советов по этому поводу. Итак: <ul> <li> Не используйте в отделке такой материал, как сосна.<img src='/800/600/https/sauna-pod-klyuch.ru/wp-content/uploads/e/7/6/e76bcbe4eff1257e49d8329f1c472ce5.jpeg' /> При нагревании выделяет смолу. Это легкоплавкий элемент, который может вызвать повреждения в виде ожогов. Если вы решили использовать в отделке сосну, то ее можно разместить в гардеробной; </li> <li> Для отделки лучше использовать более мягкие материалы, обладающие лечебным эффектом.К ним относятся кедр, липа, лиственница. Именно эти материалы будут оптимальным вариантом. </li> </ul> <blockquote> Внимание: Не используйте в отделке сауны и ее предбанника одну породу дерева. Смешивайте и сочетайте разные породы. Это будет выглядеть довольно эстетично и красиво. </blockquote> Сауна может быть отделана евровагонкой или обычной вагонкой. Вагонкой можно отделать всю ванну (см. Отделка ванны вагонкой: делаем правильно). Цена у них разная, но давайте посмотрим в чем разница: <ul> <li> При изготовлении евровагонки используется самое качественное сырье; </li> <li> Геометрия элементов более точная и не нужно много времени на подгонку; </li> <li> В конструкции евронакладки сделан более глубокий паз.Это более эффективно удерживает поверхности вместе и делает всю конструкцию жесткой. В условиях повышенной влажности это немаловажный фактор; </li> <li> Элементы снабжены засечками специального типа, которые улучшают вентиляцию; </li> <li> А вот его монтаж ничем не отличается от обычного материала. </li> </ul> <h3> Правильный инструмент </h3> Перед началом работы стоит подготовить инструмент. Тогда нам не нужно будет отвлекаться во время работы. Вам потребуется: <ul> <li> Монтажные скобы и степлер; </li> <li> Для обрезки элементов вам понадобится напильник и электролобзик; </li> <li> Вам понадобится перфоратор и дрель, чтобы прикрепить раму; </li> <li> Площадка и строительный уровень; </li> <li> Отвертка; </li> <li> Рулетка; </li> <li> Простая леска поможет отбить уровень и определить правильность плоскости; </li> <li> Гвозди и шурупы; </li> <li> Рулетка. </li> </ul> <h3> Облицовка вагонкой </h3> Все работы выполняются в несколько этапов, которые следует выполнять в определенной последовательности. Перед началом монтажа сделайте электропроводку, после обшивки сделать это будет намного сложнее. Использование бани издавна считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы.Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха. <h3> Особенности </h3> На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей отделкой все же считается отделка из натуральных материалов, а именно дерева.Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать специфический микроклимат и уютную атмосферу, необходимую для бани или сауны. Собираясь обшить ванну вагонкой своими руками, нужно учитывать не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения. <h3> Выбор вагонки и расчет площади </h3> Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и рассчитать его количество. Обшивать внутреннюю поверхность помещения типа бани необходимо только теми материалами, которые выдерживают: <ul> <li> большие перепады температур; </li> <li> высокая влажность; </li> <li> постоянный контакт с водой и различными веществами. </li> </ul> <h4> Тип плиты и марка материала </h4> На сегодняшний день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от многих производителей. Ламели производятся как в России, так и за рубежом.Евровагонка выпускается с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может отличаться качеством поверхности тыльной и лицевой стороны доски, формой замка и его размером, типом материала и другими не менее важными параметрами. Чаще всего используют вагонку из нескольких популярных профилей. <ul> <li> Евровагонка, имеющая четкие острые края и образующая видимые невооруженным глазом швы при обшивке. </li> <li> Softline с более закругленными углами.</li> <li> Спокойствие. Шов при такой отделке практически незаметен, поскольку не имеет полочек-углублений. Он может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные закругленные края. </li> </ul> <ul> <li> Барахолка, лицевая сторона которой не гладкая, а с различным рисунком. Рисунок на ламели ламели наносят с помощью фигурной фрезеровки на более дорогие материалы и с помощью горячего тиснения на более дешевые материалы. </li> <li> Сруб (сайдинг).</li> <li> Двусторонняя подкладка. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны одинаково ровные — между ними можно выбирать. Однако этот материал почти не имеет вентиляции (способности «дышать»), поэтому не очень хорошо подходит для внутренней отделки влажных помещений, таких как бани, бассейны или сауны. </li> </ul> Для определения типа приобретаемой вагонки можно воспользоваться европейским стандартом DIN. Сложность заключается в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные спецификации, поэтому в первую очередь надо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку.Вся облицовка изготавливается на одном оборудовании и по единой технологии, поэтому марку материала определяют при осмотре после завершения производственного процесса. <ul> <li> Премиум (или дополнительно). Практически идеальное качество футеровки. На ламелях не допускаются сучки и трещины. Легкий голубой оттенок, мелкие сколы, шероховатости и неровности возможны только с внутренней стороны. </li> <li> Класс А. Ветви на такой доске не должны быть более 1 см в диаметре и встречаться не чаще одного раза на отрезке длиной один метр.Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно же, глухими. Желательно, чтобы производитель шпаклевал их самостоятельно. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне. </li> <li> Класс Б. Сучки в диаметре могут быть не более трети ламели, но в любом количестве. Также допускается наличие сквозных щелей и открытых карманов. </li> <li> Класс С — это вся оставшаяся подкладка, на которой видны как синие пятна, так и большое количество крупных сучков.Они могут быть непростыми даже на поверхности той стороны, которая видна после установки. Однако считается, что вагонку этого класса нельзя использовать для отделки стен. </li> </ul> <h4> Дерево </h4> Баня – это не только парилка, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений уместнее будет выбрать определенную породу дерева. Древесина делится на две категории: <ul> <li> хвойные: сосна, ель, кедр; </li> <li> лиственные: липа, осина и другие.</li> </ul> Одним из самых популярных вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа достаточно прочная, длительное время не меняет структуру волокон и устойчива к различным негативным факторам. Атмосфера липовой бани пропитана свежестью и чистотой. С вагонкой из осины легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, отшлифовав поверхность.И липой, и осиной украшают самое жаркое и влажное помещение сауны — парилку. Также допускается использование кедра для его отделки, однако из-за того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенкам из этого материала. Хвойные породы деревьев используют для обшивки в основном моечной или гардеробной. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, как и кедр, имеют высокую скорость нагрева, но использование этого материала позволит вам сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного ассортимента вагонки.Следует отметить, что хвойную древесину необходимо предварительно обезжирить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах. <h3> Варианты крепления </h3> Возможны два варианта размещения элементов в облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, расположив доски как горизонтально, так и вертикально. Для каждого из вариантов требуется определенный тип каркаса, который также делается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями.Каждый из методов имеет как преимущества, так и недостатки. Преимуществами горизонтального варианта являются: <ul> <li> снижение вероятности попадания и застоя воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет воде, уже попавшей внутрь, стекать вниз; </li> <li> рамка для данного способа крепления вагонки выполнена вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении; </li> <li> даже самая качественная древесина подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен ниже и более поврежден, без демонтажа всей стены; </li> <li> при горизонтальной укладке вагонки усыхание древесины менее заметно, что неизбежно произойдет с любым типом материала.</li> </ul> Вертикальную сауну отделать евровагонкой быстрее и проще, чем горизонтальную. Этот способ также имеет свои преимущества: <ul> <li> быстрый отвод влаги по вертикальным швам в стене; </li> <li> при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности; </li> <li> эта отделка лучше сохраняет высокую температуру в помещении.</li> </ul> <h3> Пошаговая инструкция </h3> Перед началом самой облицовки необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, как именно вагонка будет крепиться к стенам: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны можно утеплить изнутри ватой или другим видом утеплителя. Любой утеплитель должен быть не только правильно подобран и установлен, но и сверху покрыт слоем теплоизоляционного материала с фольгой во избежание воздействия влаги.Такой материал необходимо прибить к стене до установки обрешетки. Также необходимо смонтировать вентиляционную систему и печь, и только потом к стенам можно прибить каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливается обрешетка и обшивается вагонкой потолок, и только потом приступают к работе со стенами. <h4> Обрешетка </h4> После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к созданию деревянного каркаса – обрешетки.Сначала нужно тщательно подготовить сам брус. Его можно как строгать, так и оставить в первозданном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – их устанавливают перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как на одной стене можно совмещать вертикальную и горизонтальную раскладки. Профиль можно закрепить обычными гвоздями, если баня тоже деревянная, но лучше крепить к стене с помощью дюбелей.Следует отметить, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене. Далее стойки монтируются на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно добавить дополнительный кусок доски или использовать подвес для гипсокартонного каркаса. <h4> Вентиляция </h4> Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции. Технология его монтажа следующая. <ul> <li> Уже при монтаже обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие располагается под потолком, а другое не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет располагаться возле духовки. </li> <li> Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру диаметром сечения 100 мм.Отверстия для монтажа гофры необходимо разместить в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро регулировать подачу свежего воздуха. </li> </ul> <ul> <li> Применение пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например базальтовую (минеральную) вату. </li> </ul> <h4> Подогрев </h4> Необходимо более подробно остановиться на утеплении стен.Банное помещение из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойном утеплении. Сначала нужно постелить на стену гидроизоляционный материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Гидроизоляционный материал можно прибить к самой стене или дополнительно закрепить на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату необходимо уложить между каркасом (балками) обрешетки с нахлестом 10 мм. Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только защищает утеплитель от влаги и пара, но и отражает уходящее тепло в помещение.Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к рейкам обшивки внахлест. <blockquote> Можно также воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой на обшивку. </blockquote> <h4> Крепление </h4> Крепление евровагонки в банях и саунах производится только скрытым способом. Во-первых, фурнитура, с помощью которой ламели крепятся к каркасу, нагревается настолько, что может доставлять болезненные ощущения при прикосновении к голове.Во-вторых, металл крепежа может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти застежки выглядят слишком неряшливо, особенно при использовании очень светлой подкладки. Обшивку парилки в бане всегда нужно проводить сначала на потолке. Начинается от входной двери. Вагонку крепят либо на гвозди, либо с помощью кусачек, так как маленький отделочный гвоздь не выдержит вес ламели, свисающей с потолка в таком положении.Кляймер представляет собой разновидность хомута (прищепки, скобы), который изготавливается из нержавеющих материалов и лучше сохраняет вагонку от повреждений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить в паз гвоздем или поставить на кляммеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. При забивании такого гвоздя очень легко задеть саму доску и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойнер. В местах стыков со стенами необходимо оставлять зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка набухшие от влаги, не ломали друг друга. Облицовка стен парилки выполняется по аналогии с обшивкой потолка. Начинать лучше с угла, оставляя возле пола зазор 10-30 мм во избежание гниения досок в местах их стыков с полом. Соединять отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как ванна, не стоит. Лучше оставить небольшой запас, чтобы при набухании вся облицовка стен не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой. Зазор делается следующим образом: <ul> <li> первоначально ламель загоняется до упора в паз уже установленной другой ламели, острым предметом делаются небольшие метки по линии шва соединения двух досок; </li> <li> доска немного снята относительно сделанных отметок и выровнена; </li> <li> алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью; </li> <li> стыки вагонки будут выглядеть более аккуратно, если выдержать одинаковые отступы как на всех стенах, так и на потолочной облицовке.</li> </ul> С помощью ламелей можно также обшить дверные проемы, обрезав доски необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками. Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним концом к деревянному брусу, а остальным – к пластиковому. Такой простой вариант подходит для металлопластиковых окон. Можно использовать и более сложный метод: установить на скате отдельный каркас и уложить на него деревянную вагонку.Этот метод хорошо работает для деревянных окон, которые имеют приличную глубину. Если откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его деревянной планкой. Отделка помывочной производится так же, как и отделка парилки, однако обязательно, чтобы нижние концы досок (или сами доски, укладываемые на пол при горизонтальном способе укладки ), должны быть закреплены на высоте не менее 30 мм от пола.Также в помывочной можно использовать вагонку из ПВХ или пластиковые панели, которые декорированы деревом для создания единого дизайна. Плитка и керамика также отлично подходят для альтернативной отделки. Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, но облицовку нельзя монтировать возле топки. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используются листы металла или другое негорючее покрытие.Запрещается прикреплять дымоход к чему-либо, кроме металлического экрана, прикрепленного к потолку. Дымоход за экраном желательно обернуть минеральной ватой. <h2> фото как выглядит стена под дерево и процесс отделки стен ламинатом. Ориентировочная стоимость работ </h2> Облицовка кирпичной стены вагонкой позволяет обеспечить качественное покрытие поверхности без дополнительного выравнивания, шпаклевки или штукатурки. Облицовка кирпичной стены вагонкой позволяет получить ровную красивую поверхность без больших материальных затрат. При этом помещение будет хорошо звукоизолировано, защищено от сырости и перепадов температур, в нем легко поддерживаются постоянная влажность и температура. <h3> Особенности и виды материала </h3> Деревянная вагонка – первый тип материала. «Подкладка» также может быть: Особенности каждого типа материала: <ul> <li> Вагонка деревянная … Существует большое количество разновидностей такой вагонки, что обусловлено: </li> </ul> <ol> <li> порода древесины; </li> <li> его комплектация.</li> </ol> Натуральный материал, пригодный для отделки любых поверхностей, обладающий одинаковым количеством положительных и отрицательных свойств. К недостаткам этого материала можно отнести его зависимость от колебаний температуры и влажности, что требует достаточно сложного ухода за обшитой поверхностью. <blockquote> Совет: Для уменьшения влияния природных факторов на древесину следует использовать специальные пропитки. </blockquote> <ul> <li> Вагонка пластиковая . Это бюджетный вариант, цена такого материала приемлема для большинства людей.Их: </li> </ul> <ol> <li> стены обшиты; </li> <li> собирается на потолки. </li> </ol> Имея достаточно привлекательный внешний вид, пластиковая вагонка имеет ряд недостатков: <ol> <li> короткий срок службы; </li> <li> сгорает; </li> <li> быстро желтеет; </li> <li> приобретает блеклый вид; </li> <li> легко ломается; </li> <li> становится хрупким на морозе. </li> </ol> <ul> <li> Накладка металлическая … Для ее изготовления можно использовать: </li> </ul> <ol> <li> листовая сталь, покрытая защитным слоем.Но долго он не прослужит – даже незначительное повреждение защитного слоя вызовет появление коррозии металла, остановить ее будет невозможно. Из-за небольшой толщины металл быстро распадается; </li> <li> алюминий. Этот прочный материал чаще всего используется для облицовки фасада дома. </li> </ol> Любой вид вагонки может быть выполнен с разным цветом и структурой, имитировать любую породу дерева или другого материала. <h3> Какой древесный материал взять для внутренней отделки </h3> Два варианта обшивки: <ul> <li> Стандарт. Отличительной чертой материала является наличие паза, который образуется при установке соседних планок. Такой паз необходим, чтобы скрыть место стыка элементов. При его отсутствии стык будет выглядеть как обычная щель, что выглядит недостаточно красиво. Для внутренней отделки стен используется стандартная вагонка, за исключением отделки входной двери. При сборке всех видов материала своими руками гребенка одной детали вставляется в паз соседней, образуя гладкую прочную поверхность.</li> <li> Вагонка «Блок-Хаус» … Применяется для облицовки наружных поверхностей. Имеет улучшенные характеристики, достигаемые обработкой древесины специальными составами. Визуально этот материал можно отличить от стандартной вагонки по форме, которая имитирует оцилиндрованное бревно или брус. </li> </ul> Деревянная обшивка классифицируется как: <ul> <li> Класс «А» .. Такой материал на поверхности может иметь невыпадающие сучки, не более одного на полтора погонных метра, до двух смоляных пятен на рейке и не более двух мелких трещин.Достаточно качественная такая облицовка кирпичом может использоваться для облицовки стен в любом помещении. </li> <li> Класс «В» .. Для этого качества допускается не более четырех сучков на полтора метра обрешетки, до двух смоляных карманов и столько же глухих щелей. Этот материал нельзя использовать в жилых помещениях. </li> <li> Класс «С» . Такая вагонка самого низкого качества, ею обшивают сараи, но не жилые помещения. В этом классе можно найти много бракованных рельсов.</li> </ul> <ul> <li> Высший сорт … Это вагонка без сучков и других дефектов. Это идеальный вариант вагонки, который лучше всего подходит для финишной облицовки стен жилых помещений. </li> </ul> При выборе вида материала учитывается и порода дерева. От этого показателя зависит его производительность. Например: <ul> <li> Липа отличается хорошими лечебными качествами, что позволяет использовать ее для отделки помещений типа бани (см.) или сауны.</li> <li> Дуб – лучший вариант для внешней облицовки здания; имеет широкий спектр цветов: от светло-желтого до красновато-коричневого. Однако главной его особенностью является высокая прочность и стабильность размеров. </li> <li> Лиственница обладает достаточно высокой устойчивостью к гниению, имеет ярко выраженную текстуру. Однако из-за сложности обработки его стоимость сильно возрастает. </li> <li> Кедр, имеющий благородные тона, также не боится гниения. </li> <li> Мербау — вариант с экзотической текстурой.Материальные преимущества: </li> </ul> <ol> <li> влагостойкость; </li> <li> колебания температуры; </li> <li> ультрафиолетовое излучение. </li> </ol> <blockquote> Совет: Для внешней отделки вашего дома подойдут многие породы дерева. С увеличением его стоимости повышаются надежность, качество и долговечность покрытия. </blockquote> Приобретая вагонку для внутренних работ, следует учитывать, что поверхности не подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков или ультрафиолетовых лучей, что позволяет использовать породы меньшей прочности и с лучшим внешним видом. <ul> <li> Клен имеет широкую цветовую гамму, достаточно благородную текстуру. Обладает высокой прочностью и отличными шлифовальными свойствами. Материал практически безупречен. </li> <li> Ясень используется для внутренней отделки. Мелкие сосуды, содержащиеся на его поверхности, образуют на срезе неповторимый орнамент. </li> <li> Грецкий орех довольно твердый, но с ним легко работать. Цветовая гамма материала и структура зависят от региона произрастания. Не деформируется в процессе эксплуатации. </li> <li> Вишня имеет легко узнаваемый благородный оттенок.Его древесина со временем темнеет. </li> </ul> <blockquote> Совет: После окончательной укладки материал следует покрасить или пропитать защитным составом, что сохранит его эстетические качества. </blockquote> <h3> Как обшить кирпичный дом вагонкой </h3> При обшивке стен вагонкой серьезных сложностей возникнуть не должно, сам процесс выполнения работ достаточно прост. При монтаже панелей необходимо соблюдать основные требования. <blockquote> Совет: Для работы следует выбирать только хорошо просушенные материалы, полоски, прошедшие через автоклав. При необходимости сырье закупается в мае и собирается в августе после естественной сушки. </blockquote> Для облицовки вам понадобится: <ul> <li> Деревянные панели. Наиболее популярны изделия из сосны. </li> <li> Брусья или доски для изготовления обшивки. </li> <li> Дюбели или саморезы для крепления несущей конструкции. Выбор крепежа зависит от материала стен.</li> <li> Шипы для крепления досок к основанию. </li> <li> Маленькие шпильки или маленькие скобы. </li> <li> Маленький молоток. </li> <li> Обычный степлер. </li> <li> Любое лакокрасочное покрытие, вид которого зависит от условий его использования. </li> <li> Грунтовка для дерева хорошего качества. </li> <li> При монтаже дополнительного утепления следует приобрести качественный теплоизоляционный материал и паронепроницаемую мембрану, которые потребуются для внутренней отделки. </li> </ul> Инструкция по устройству обрешетки на кирпичную стену: <ul> <li> Размер элемента конструкции выбран.Он должен быть не менее 20×40 миллиметров. </li> <li> Длина стеллажей зависит от габаритов помещения. </li> <li> Обрешетка крепится к деревянной стене саморезами, к бетонной или кирпичной стене — дюбелями. Расстояние между элементами не более 50 сантиметров. </li> </ul> <ul> <li> Все стойки должны быть перпендикулярны деревянным панелям. </li> <li> Элементы покрытия устанавливаются вертикально и горизонтально в одной плоскости. Для этого необходимо осуществлять контроль на уровне здания.</li> <li> Выравнивание элементов производится путем подкладки под них деревянных клиньев. </li> </ul> <blockquote> Совет: Для несущей конструкции следует использовать массивную древесину, чтобы система была максимально прочной. Это увеличит срок его эксплуатации. </blockquote> Процедура установки панели: <ul> <li> Перед обшивкой стен вагонкой выбирается способ ее крепления. </li> <li> Измеряются размеры помещения или фасада здания. </li> <li> Отрезано необходимое количество досок.</li> <li> Панели крепятся к обрешетке. </li> </ul> Для этого можно воспользоваться одним из вариантов: <ol> <li> крепление хомутами самый оптимальный, достаточно аккуратный и надежный вариант. При этом в корпус изделия не забиваются никакие элементы; </li> <li> скрытая фиксация скобами выполняется степлером. Крепеж забивается под углом 45 градусов прямо в шип бруска. Следующая плата этим методом подключается легко; </li> <li> потайное крепление гвоздями — принцип соединения аналогичен предыдущему, разница только в форме креплений.Добойник используется для утопления шапки. </li> </ol> Чем обшивается вагонка под кирпич, расскажет видео в этой статье. Правильно подобранный материал для облицовки стен, аккуратно выполненные все операции сохранят привлекательный внешний вид поверхностей на долгие годы. Стены, обшитые гипсокартоном, не только приобретают идеально ровную поверхность, но и зрительно увеличивают пространство помещения. Обшить стены гипсокартоном можно самостоятельно, сэкономив тем самым приличную сумму денег. <h3> Обшивка стен гипсокартоном своими руками </h3> Для обшивки стен гипсокартонными листами используется простая технология. Его можно прикрепить к стенам с помощью специального клея. Прежде чем приступить к креплению этого материала, стены необходимо очистить и прогрунтовать. После этого необходимо нанести клей на листы при помощи шпателя. Клей наносится по краям сплошной полосой, а также посередине, при этом ширина каждой полосы должна быть 10 см. Клей не должен занимать более половины площади листа. Обшивать их следует с угла комнаты. Правило используется для выравнивания листа. При монтаже лучше крепить сразу по три листа. В случаях, когда стена имеет незначительные неровности, специальный клей наносится небольшими кусочками, а расстояние между ними по краям должно быть 25 см. Посередине эти лепешки должны отстоять друг от друга примерно на 35 см. Площадь наносимого клея должно быть не менее 15%, иначе лист не будет надежно держаться.Толщина наносимого клея определяется неровностями стены. Чем больше неровность, тем больше клея придется нанести. Если поверхность очень неровная, на нее наклеивают полоски гипсокартона. Они должны быть не более 10 см в ширину. Чем выше и шире стена, тем больше понадобится этих полос. Отвесом или правилом полосы делаются ровными относительно плоскости. Подождите, пока клей высохнет. Обычно на это уходит 3 часа, только по истечении этого времени листы можно приклеивать.Обшить стены листами можно с помощью каркаса. Этот метод дает возможность сделать стены даже в короткие сроки. В результате получается ровная поверхность для отделки. Кроме того, улучшается звукоизоляция и теплоизоляция в помещении. Также становится возможной прокладка различных коммуникаций. Через такую стену легко можно провести электрическую или телефонную проводку. Такой популярный материал, как вагонка, можно использовать для облицовки стен и фасадов частных домов, балконов и лоджий городских квартир.Также такие рейки часто используют для бань и беседок. Конечно же, обшивку стен вагонкой, в том числе и своими руками, нужно делать правильно. <h3> Основные этапы работ </h3> В большинстве случаев обшивка поверхностей вагонкой с уличной стороны включает следующие операции: <ul> предварительная подготовка стен; набивка обрешетки; установка изоляционного материала; установка гидроизоляции; установка самих ламелей. </ul> Именно в такой последовательности и должен выполнять работу домашний мастер, решивший украсить стены таким способом. При выполнении обшивки стен изнутри помещения вместо гидроизоляции на предпоследнем этапе монтируется пароизоляция. <h3> Как выбрать ламели: внешний вид </h3> Чтобы сделать обшивку стен вагонкой своими руками так же качественно, как это делают специалисты, в первую очередь нужно правильно выбрать сам материал. Для внутренней отделки в большинстве случаев используются обычные плоские деревянные ламели.При этом для обшивки ограждающих конструкций чаще всего используются доски достаточно высокого качества. В любом случае в ламелях вагонки, предназначенной для отделки стен, не должно быть слишком много сучков. Снаружи фасады зданий также могут быть обшиты простой плоской вагонкой. Но очень часто блок-хаусный материал используется и для набивки с уличной стороны. Стены, обшитые такими досками, выглядят как рубленые. В частности, блок-хаус часто используют для отделки бань.При выборе такого материала также следует обращать внимание на его качество и количество сучков на досках. <h3> Какие еще материалы потребуются </h3> Помимо самой вагонки, для обшивки фасадов и стен необходимо заготовить еще брус. Из этого материала впоследствии будет собираться обрешетка. Брус для каркаса под вагонку следует выбирать хорошо просушенный. Влажность пиломатериалов в этом случае не должна превышать 15%. будет зависеть от того, какая толщина утеплителя предполагается использовать для обшивки. Кроме всего прочего, для отделки стен вагонкой вам также понадобятся рейки примерно 2,5-3 см. Такие пиломатериалы понадобятся для монтажа гидро- или пароизоляции. Утеплять дом можно при использовании вагонки для облицовки: <ul> минеральная вата; пенополистирол; пена. </ul> При выполнении таких работ в качестве гидроизоляционного средства чаще всего используется толстая полиэтиленовая пленка. Пароизоляцию ограждающих конструкций при использовании плит для внешней отделки обычно выполняют с помощью монтажной пены.Этот современный материал создает в помещениях эффект «термоса» и не только защищает утеплитель от намокания, но и дополнительно сохраняет тепло. Домашним мастерам, решившим сделать обшивку стен вагонкой своими руками, помимо всего прочего, потребуется правильно подобрать крепеж. Для отделки бань, веранд, беседок и фасадов зданий с уличной стороны такой доской специалисты советуют использовать только оцинкованные шурупы и гвозди. Такой крепеж не ржавеет в условиях повышенной влажности.Для отделки поверхностей вагонкой со стороны сухих помещений допускается использовать обычные стальные гвозди и саморезы. <h3> Разновидности вагонки </h3> Ламели этого типа могут изготавливаться из древесины разных пород. Выбор материала в данном случае зависит от того, стены здания для каких целей предполагается обшивать. Для бань, веранд и беседок, а также для внешней отделки жилых домов обычно приобретают вагонку из осины или липы.Такие материалы не боятся влаги. Для беседок, веранд и фасадов домов при желании можно использовать недорогую сосновую вагонку. Этот вид материала также непроницаем для влаги и хорошо переносит низкие температуры. Не рекомендуется использовать такие рейки для обшивки ванны изнутри. Сосна, как и любая хвойная древесина, содержит много смолы. При повышенных температурах такие доски начинают выделять в воздух эфирные пары в концентрациях, опасных для здоровья человека.Для бани, как уже говорилось, лучше всего подойдет вагонка из осины или липы. Из хвойных для отделки таких помещений можно использовать только кедр. <h3> Цена материала </h3> Конечно, многих владельцев частных домов и квартир, решивших обшить стены такими досками, также интересует, сколько стоит вагонка. Ответ на этот вопрос будет зависеть от качества такого материала, а также от того, из какой породы дерева он изготовлен. Зависит цена вагонки и от региона, в котором ее предполагается приобретать.В лесистой местности такие доски, скорее всего, будут стоить дешевле, в степной – дороже. Цена сосновой бюджетной доски, например, может быть 200-250 руб/м2. Ответ на вопрос сколько стоит вагонка из осины уже сумма 350-450 руб/м 2 <h3> Подготовка стен </h3> Перед тем как приступить к облицовке ограждающих конструкций их необходимо тщательно очистить от грязи и грибковые пятна. Подготовка стен к облицовке, если они собираются из бревна или бруса, включает в себя и такой этап, как обработка поверхности антисептическими и противопожарными составами.Отслаивающуюся штукатурку следует предварительно удалить с бетонных или кирпичных стен. <h3> Монтаж обрешетки </h3> Элементы каркаса для утепления мастера, специализирующегося на отделке фасадов и стен помещений деревянными ламелями, обычно монтируются вертикально. То же самое стоит сделать и домашним мастерам при обшивке стен вагонкой своими руками. Горизонтально расположенная планка впоследствии предотвратит стекание влаги, сконденсировавшейся на пароизоляции. Элементы обрешетки набивают, обшивая стены деревянной вагонкой, с шагом, равным ширине выбранного утеплителя. К бетонным ограждающим конструкциям брус крепится с помощью дюбелей. Элементы обрешетки прибивают к деревянным стенам или прикручивают саморезами. Сам брус перед монтажом обязательно обрабатывается антисептическим составом. Каркас крепится к стенам с помощью отвеса или строительного уровня, не допуская перекосов. <h3> Монтаж утеплителя </h3> Технология выполнения работ на следующем этапе будет зависеть от того, какой конкретно материал выбран для изоляции стен от холода. Минеральная вата между балками обрешетки обычно монтируется без каких-либо дополнительных креплений. Такой материал эластичный. Поэтому плиты можно устанавливать между балками каркаса. Элементы обрешетки при использовании минеральной ваты обычно располагают на расстоянии ширины плит минус 2 см. Пенополистирол на стенах между балками каркаса крепится клеем. В этом случае такой состав наносится на середину и по углам листа. Дополнительно пенополистирол на ограждающих конструкциях закрепляют дюбелями-грибками (по 6 шт на лист). <h3> Монтаж гидро- и пароизоляции </h3> При отделке стен вагонкой со стороны улицы полиэтиленовая пленка на брусьях обрешетки монтируется вертикально с нахлестом 15 см и креплением к рейкам 3 см.После установки самих деревянных ламелей в этом случае между ними и гидроизоляцией будет создаваться воздушный зазор. То есть «пирог» стен в дальнейшем получится вентилируемым, а значит, прослужит дольше. Пенофол при обшивке стен внутри дома вагонкой монтируется по несколько иной технологии. Полосы такого материала крепятся без нахлеста. При этом стыки проклеиваются фольгированным малярным скотчем. <h3> Как прибить обшивку гвоздями </h3> Сами ламели облицовочного материала впоследствии крепятся к 3 см балкам контробрешетки.Существует несколько способов фиксации вагонки. Проще всего, конечно, набить этот материал на каркас с помощью обычных гвоздей. Но в этом случае облицовка в будущем не будет выглядеть слишком красиво и аккуратно. Этот способ чаще всего применяют только при отделке каких-либо хозяйственных построек с использованием не особо качественной вагонки. В этом случае работы по обшивке выполняются следующим образом: <ul> ламель прикладывается к брускам контробрешетки перпендикулярно; на стыке элементов обшивки и каркаса вбиваются два гвоздя; следующая ламель монтируется таким же образом. </ul> При желании гвозди могут быть утоплены в доски на 0,5 см при набивке. При использовании этого приема стены из вагонки будут выглядеть аккуратнее. Замазку для маскировки гвоздей на досках можно сделать самостоятельно из мелких опилок. Такой материал просто нужно смешать в равных пропорциях с клеем ПВА. После того как такая замазка в гнездах затвердеет, древесину вагонки следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой до получения абсолютно ровной поверхности. <h3> Что такое кляймеры </h3> Застежки этого типа внешне похожи на скобу с крючком и отверстиями.Использование клипсаторов для обшивки вагонкой имеет следующие преимущества: <ul> простота монтажа и демонтажа вагонки; длительный срок службы ламелей; нет необходимости использовать какие-либо инструменты, кроме отвертки. </ul> Некоторым недостатком хомутов, по сравнению с гвоздями, является лишь их достаточно высокая стоимость. <h3> Как обшить стены вагонкой с использованием вагонки </h3> При использовании такого крепежа: <ul> ламель прижимают к балкам обшивки и делают разметку; закрепить хомуты через отверстия саморезами в нужном месте; паз ламелей выведен по всей длине под кронштейны кляммеров. </ul> Таким же образом при обшивке стены крепятся все остальные доски вагонки. В отверстия планок при помощи отвертки вкручиваются саморезы. <h3> Скрытая облицовка с помощью гвоздей </h3> На стенах проще всего с помощью кляммеров. Однако, как уже было сказано, такие крепления достаточно дороги. Между тем можно аккуратно обшить стены доской с помощью обычных гвоздей. Как прибить вагонку в этом случае? При использовании этой техники в дерево вбиваются гвозди методом.Ламели прикладывают к обрешетке и в их пазы под углом молотком забивают крепежные элементы. Зафиксировав таким образом ламель, в нее вставляют следующую и снова вбивают гвозди. По этой технологии обшивается вся стена. <h3> Что стоит знать </h3> Итак, мы разобрались, как правильно обшивать стены вагонкой. В большинстве случаев при отделке зданий этот материал крепится к вертикальной обрешетке в горизонтальном положении.Помимо быстрого отвода конденсата, эта технология имеет еще одно важное преимущество. Фасады и стены помещений в этом случае выглядят немного эстетичнее. При фиксации вагонки в горизонтальном положении следует соблюдать одно очень важное правило. Выступы ламелей на стене после закрепления должны располагаться вверху, а пазы внизу. При использовании такого способа крепления в щелях между досками вагонки в дальнейшем не будет скапливаться влага.Особенно важно соблюдать это правило при креплении ламелей в саунах и на природе. <h3> Как облагородить доски </h3> Как закрепить вагонку на стене понятно. Для этой цели можно использовать гвозди или зажимы. При условии правильного крепления таких досок они будут аккуратно и красиво смотреться на стенах. В большинстве случаев облицовка на ограждающих конструкциях внутри и снаружи помещений на завершающем этапе не красится. Но отделка этого материала дополнительно, безусловно, должна быть обязательной.В противном случае ламели вскоре начнут гнить, вздуваться, трескаться и т.д. В большинстве случаев на завершающем этапе вагонку обрабатывают воском или масляным тоником. Такие материалы могут иметь самый разный оттенок. В любом случае стены следует покрывать таким продуктом в один слой, чтобы не «скрывать» фактуру дерева. Перед отделкой воском или маслом желательно отшлифовать облицовку наждачной бумагой. Это сделает ламели более гладкими, а их текстуру более заметной.Очень красиво, по мнению многих владельцев загородных домов и квартир, выглядит вагонка, отделанная тоником белого или красного цвета. Чтобы придать помещению более оригинальный вид, также можно использовать необычный для дерева холодный оттенок – голубой или лиловый. Вагонка для стен дома в качестве облицовочного материала просто идеальна. Она выглядит действительно здорово. И многие владельцы частных малоэтажек не советуют портить его обычным лаком. Вагонка, покрытая этим материалом, выглядит, к сожалению, не особо презентабельно.Комната, оформленная таким образом, скорее всего, станет похожей на подсобное помещение. <h3> Комплексная схема обшивки </h3> В большинстве случаев отделка стен вагонкой своими руками производится по технологии, описанной выше. Но опытные мастера иногда обшивают ограждающие конструкции данным видом материала и по другим технологиям. Например, вагонку можно крепить к обрешетке не только горизонтально, но и вертикально. Иногда при отделке стен таким материалом используют диагональный способ монтажа досок.В этом случае на ограждающих конструкциях получается оригинальный рисунок елочкой или ромбом. Главным преимуществом такого способа монтажа вагонки является именно эстетичный необычный вид стен. Недостатком этой технологии, помимо сложности монтажа, является большой процент отходов. На завершающем этапе желательно также, конечно, покрыть стены, обшитые вагонкой по этой технологии, воском или маслом по дереву. Таким образом можно подчеркнуть текстуру досок и значительно продлить срок службы отделки. Отделочные листы изготавливаются из обрезной доски. Заготовка строгается с двух сторон, а затем на торцах фрезеруются выступы и пазы типа «шип-паз» для сочленения с соседними досками. Обработка доски заканчивается после получения правильной геометрической формы. Благодаря особой конструкции стыкуемых поверхностей монтажные работы значительно удешевляются, а стена выглядит монолитной. Область применения вагонки огромна, с ее помощью отделывают наружные и внутренние стены коттеджей, беседок, балконов, бань и т.д. Производители деревянной вагонки разработали несколько вариантов классификации отделочного материала. Важнейшими критериями, по которым различают вагонку, являются профиль полотна, его размеры, порода дерева. <h4> Классификация вагонки по типу профиля </h4> По данному параметру вагонка разделяется на отечественную и «евровагонку». При изготовлении товаров отечественные и зарубежные компании придерживаются требований разных стандартов, поэтому доски отличаются даже визуально. Футеровка отечественных производителей изготавливается по ГОСТ 8242-88. По стандарту толщина листов может быть от 12 до 25 мм, длина до 6000 мм, ширина 150 мм, длина шипа 4-6 мм. Отечественные изделия выпускаются с разными профилями, отличающимися сечением досок и размерами шипов и пазов: <ul> <li> Базовым профилем для отечественных изделий является профиль «Стандарт».Сечение доски напоминает трапецию, края которой срезаны под углом 30 градусов. </li> <li> Профиль «Штиль» отличается закругленными углами. </li> <li> Профиль европрофиль имеет утолщенный шип, что увеличивает прочность соединения. </li> <li> Вагонка-американка в сечении сложной геометрии, пропитанная специальным составом и предназначенная для облицовки наружных стен. Главное отличие от других моделей в том, что он монтируется внахлест и только горизонтально.</li> <li> Блок-хаус выполнен в виде кругляка, имеет выпуклый профиль, но стыки аналогичны стандартным профилям. </li> </ul> Европейские производители подчиняются стандарту DIN 68126, который имеет более жесткие требования к продукции: <ol> <li> Плиты могут выпускаться только определенных размеров: толщина — 13, 16, 19, мм, ширина — 80, 100, 110, 120 мм, длина – до 6000 мм. </li> <li> Стандарт DIN 68126 строго регламентирует влажность древесины (14-16%) при изготовлении изделий.</li> <li> Наличие сколов, насечек, деформаций поверхности означает брак. </li> <li> Длина паза в евровагонке 8 мм, чуть больше выступа соседней доски. Увеличенный зазор предотвращает растрескивание кожи при деформации изделий. </li> <li> На шероховатой стороне евровагонки предусмотрены вентиляционные отверстия для предотвращения образования конденсата и вентиляции пространства за облицовкой. </li> <li> Лицевая сторона выполнена в двух вариантах: «Стандарт» и «Мягкая линия».Изделия в последней версии изготавливаются с закругленными вариантами. </li> </ol> <h4> Классификация вагонки для отделки стен по породе дерева </h4> Характеристика связывает качество вагонки со свойствами пиломатериала. Доски делятся на 4 класса: <ul> <li> Вагонка «Экстра» изготовлена из древесины без пороков, в конструкции отсутствуют стержневые элементы. </li> <li> Вагонка класса «А» также изготавливается из пиломатериалов без сердцевины. На готовых образцах допускаются незначительные дефекты: на длине 1.5 м может быть один сучок (с лицевой стороны), две глухие щели, два смоляных кармана. </li> <li> Полотно класса «В» и «С» допускает наличие дефектов различного типа. </li> </ul> Большинство трещин и забоин на полотне можно замаскировать шпаклевкой или замазкой, поэтому объективно оценивайте качество изделия. <h4> Классификация вагонки для стен по породе дерева </h4> Широкий ассортимент пород деревьев, из которых вырезаются заготовки для вагонки. Выбор пиломатериала производится по критерию «цена-качество».Ниже приведены характеристики самых популярных видов вагонки из разных пород дерева. Вагонка из сосны считается самым покупаемым материалом для внутренней отделки помещений благодаря простоте обработки дерева и невысокой цене. Рисунок на сосновых досках — рассеянный, действует на глаза расслабляюще. Особо ценятся изделия из скандинавской сосны. Доски из него без сучков, имеют розовый оттенок, годовые кольца одинаковой толщины и очень красиво смотрятся на стене. Изделия из сосны рекомендуется использовать при температуре от -5 до +30 градусов и низкой влажности. Щит из лиственницы относится к элитным отделочным материалам благодаря своей особой прочности. Древесина не гниет, не коробится, не боится вредителей, долго сохраняет привлекательный внешний вид. Образцы из лиственницы дешевле изделий из других элитных материалов. Низкая цена на лиственницу объясняется большим количеством деревьев этой породы в России. Дубовая вагонка относится к элитным образцам. Облицовка стен из этого материала долговечна, долго не гниет.Высокая стоимость материала окупается надежностью и долговечностью покрытия. Древесина липы мягкая, хорошо обрабатывается. Образцы из этого материала легкие, прочные, практически не имеют сучков. Липа в доме источает приятный аромат, оказывает лечебное действие. Не набухает во влажных помещениях. Вагонка из белой липы отличается чистейшим белым цветом; на поверхности реек не видны пятна. Используется для отделки стен сауны. Пиломатериал из черной ольхи мягкий, легко поддается обработке и имеет низкую плотность.Они хорошо переносят влагу. Цвет панели из ольхи – кофейный с мраморными прожилками, придающими стене изысканность. Покрытие не коробится со временем, не меняет цвет. Доски легкие и удобные в работе. Ольховое полотно можно использовать в неотапливаемых помещениях (на дачах, на чердаках), а также для отделки парилки бани. <h3> Преимущества и недостатки вагонки </h3> Количество объективных преимуществ вагонки огромно: это натуральный материал покрытия, простота монтажа панелей и многие другие характеристики.Благодаря своим многочисленным положительным свойствам вагонка успешно конкурирует с искусственными отделочными материалами: <ol> <li> Вагонка считается самым дешевым облицовочным материалом из природного сырья. </li> <li> Наличие специальных пазов значительно сокращает объем отделочных работ. Шпунтовое соединение создает барьер для пыли и грязи. </li> <li> После работы стена выглядит как монолитная конструкция из дерева без видимых зазоров. </li> <li> Деревянная вагонка визуально выравнивает стены.</li> <li> Древесина способна создавать особый микроклимат в помещении благодаря своей способности поглощать и выделять влагу. </li> <li> Использование вагонки снижает стоимость работ. Другие варианты облицовки, связанные с выравниванием поверхностей в одной плоскости и отделкой, стоят дороже. </li> <li> Изделие отличается прочностью и долговечностью, служит долго без замены и ремонта. При необходимости замена отдельных элементов осуществляется очень быстро. </li> <li> Между панелями и стеной помещения можно укладывать звуко- и теплоизоляционные материалы.</li> <li> Фактура материала позволяет сочетать его с любым стилем оформления помещения. </li> </ol> Пользователи также должны знать о слабых сторонах изделия, особенно в случае обшивки стен вагонкой своими руками: дерево хорошо горит, поэтому не стоит пренебрегать правилами пожарной безопасности; не забудьте покрыть доски водоотталкивающим составом. Также следует защитить материал от насекомых и грибка. <h3> Технология обшивки стен вагонкой </h3> Обшивка стен вагонкой выполняется в несколько этапов.После удаления с поверхности выступающих элементов на стене собирается основание, к которому будут крепиться панели, затем проверяется состояние досок и устраняются дефекты. Последним этапом является закрепление материала на стене. Подробнее о предварительных и основных работах при установке написано ниже. <h4> Подготовительные работы перед отделкой стен вагонкой </h4> При покупке товара обратите внимание на моменты, которые могут сократить срок эксплуатации покрытия: проверьте условия хранения товара, материал должен храниться в первозданном виде упаковка; склад должен поддерживать допустимый уровень влажности; не допускается хранение продуктов под прямыми солнечными лучами и при больших перепадах температуры; убедитесь, что продукты не просрочены. Покупайте материал с небольшим запасом, правильно выполненные расчеты уменьшат количество брака и сэкономят материал. Количество листов для покрытия зависит от ширины и длины исходного листа. При расчете учитывают наличие на досках шипов и пазов, уменьшающих рабочую поверхность полотна на 10-12 мм. В качестве примера определим количество досок шириной 100 мм для отделки стен 2500х6000 мм: <ul> <li> Рабочая поверхность полотна: 100 — 10 = 90 мм.</li> <li> Количество досок 6000: 90 = 67 штук, при длине 2,5м. </li> </ul> Если вы покупаете товары отечественного производства, изучите внешний вид товара. После изготовления вагонка не окрашивается и не пропитывается защитными веществами, поэтому перед использованием полотно необходимо подвергнуть специальной обработке. Способ обработки зависит от породы древесины, но перечень работ для всех материалов одинаков: <ul> <li> Хвойные доски обезжириваются, с них удаляются пятна смолы.Поверхность досок промывают 25% раствором ацетона, а затем протирают чистой тряпкой, смоченной в теплой воде. После процедуры образцы хорошо высушивают. </li> <li> Для получения такого же оттенка на поверхности доски ее отбеливают перекисью водорода и щавелевой кислотой. Концентрация раствора зависит от породы дерева. </li> <li> Трещины, сколы и другие дефекты на полотне заделываются шпаклевкой или замазкой. В магазинах продаются готовые пасты для деревянных поверхностей, имитирующие оттенки разных пород дерева.</li> <li> При необходимости замаскировать модифицированные поверхности краской, тщательно подобранной по цвету. Краску для вагонки можно изготовить самостоятельно из титановых или цинковых белил с добавлением акварели – компоненты позволяют с высокой точностью подобрать нужный оттенок. </li> <li> Вы также можете изменить оттенок доски, сохранив естественную текстуру. Для этого купите краску для дерева: морилку на основе органических растворителей, синтетических смол, различные морилки и морилки. </li> </ul> <h4> Обрешетка для крепления вагонки к стенам </h4> Технология отделки стен вагонкой зависит от состояния базовой стены.Если поверхность безупречна и расположена в вертикальной плоскости, можно подумать о склейке листов. В большинстве случаев поверхности требуют выравнивания, поэтому заранее делается ровное основание из реек. Для каркаса подойдут цельные деревянные рейки сечением не менее 20х40 мм, рекомендуемый размер 30х60 мм. Бруски легко закрепить на стене, но сложно выровнять, поэтому вместо реек часто используют металлические профили для гипсокартона. Конструкция металлических профилей и способы их крепления специально разработаны для выравнивания поверхностей, что ускоряет монтаж каркаса. При создании обрешетки придерживайтесь следующих рекомендаций: <ol> <li> Рейки должны располагаться вертикально или горизонтально на стене, но всегда перпендикулярно доскам. </li> <li> Расстояние между базовыми профилями не более 50 см. </li> <li> В деревянных домах оставлять запас 2-3 см между вертикальными планками каркаса, полом и потолком. Это связано с постоянной усадкой деревянных построек. </li> <li> Обрешетка крепится к деревянной стене саморезами, к бетонной и кирпичной стене — дюбелями.</li> <li> Наружные поверхности рамы должны находиться в одной вертикальной плоскости. Вертикальность контролируют отвесом, ровность – с помощью шнуров, натянутых между крайними досками. </li> <li> После выравнивания зазоры за профилями заполняются деревянными прокладками, которые изготавливаются на месте. </li> </ol> Между профилями обрешетки удобно установить утеплитель, например, плиты Rockwwool или Ursa. После заполнения ячеек обрешетки изолятором сверху укладывается водонепроницаемая пленка.Для предотвращения образования грибка или плесени на внутренних поверхностях досок рекомендуется ввести принудительную вентиляцию зазоров <h4> Как крепить вагонку на стены </h4> Перед обшивкой вагонку занести в помещение, уложить пробы на полу и оставить на двое суток. Плиты «акклиматизируются» и не деформируются после установки. Обратите внимание, что отделочные работы разрешается проводить при положительной температуре и влажности менее 60%.Прежде чем крепить вагонку к стене, определитесь со способом крепления листов. Самый простой способ крепления досок – гвоздями или саморезами через полотно в обрешетку. Сначала рекомендуется проделать в досках отверстия глубиной около 10 мм для крепежа, иначе доска может лопнуть. Головки крепежа должны быть утоплены в древесину. После закрепления всех досок заполните оставшиеся отверстия над головками шпаклевкой или деревянными пробками с последующей шлифовкой заподлицо. Для крепления можно использовать гвозди с шляпками, оформленными в цвет вагонки. Также в продаже можно встретить безголовые гвозди, которые забиваются под углом 70-80 градусов. Степлирование применяется при укладке от потолка вниз, в этом случае степлер удобнее молотка. Кронштейн входит в шип под углом 45 градусов, позволяя беспрепятственно установить следующую доску. Потайное крепление гвоздями аналогично предыдущему способу крепления, только вместо скоб используются гвозди.Головки шурупов утоплены в древесину добойлером, и их совершенно не видно. Клеймеры применяются при креплении тонкой евровагонки и для создания декоративной отделки. Представляют собой скобы из листовой стали, которые крепятся к изнаночной стороне листа. Первое полотно крепится к обрешетке саморезами, которые затем маскируются дюбелями. Следующая доска с кляммерами устанавливается в штатное место на стене, затем к основанию кляммеры саморезами или степлером. Чаще всего доска крепится на стене горизонтально. Первый лист устанавливается внизу пола шипом вверх, фиксация крепежными элементами начинается с дальнего от входных дверей угла. Аккуратно вставьте полотно в вертикальной и горизонтальной плоскостях; от первого образца зависит качество отделки всей стены. Крепление доски пазом вниз важно при обшивке наружных стен, чтобы дождевая вода не застаивалась в полости доски.Следующая доска устанавливается пазом на шип, прижимается по краям и посередине к первому образцу деревянными клиньями и фиксируется в таком положении. Часто доски располагают в виде елочки, со смещением на 50 см в горизонтальной плоскости или в шахматном порядке. Последние варианты крепления позволяют использовать небольшие куски досок от 50 до 100 см, включая остальной материал. При вертикальном расположении вагонки отделка стен начинается с угла.Первую рейку аккуратно выставляют в вертикальной плоскости и крепят саморезами или на хомутах. Последующие листы устанавливаются шипами в паз уже закрепленного полотна, сдвигаются до упора и крепятся к обрешетке. Для вертикальной обшивки рекомендуется использовать широкие доски, более 80 мм. Стена с узкими листами будет «раздвигаться». По окончании работ зазоры между полом, потолком и вагонкой закройте декоративным плинтусом, который не будет препятствовать проникновению воздуха в панели.Прорези в углах комнаты закрываются деревянными угловыми элементами. После монтажа вагонки на стену листы покрываются морилкой любого оттенка и покрываются лаком. Лаковое покрытие сохраняет текстуру вагонки и долго сохраняет ее цвет. Посмотрите видео об отделке стен вагонкой своими руками: Вагонка для обшивки стен широко применяется для внутренней отделки лоджий и загородных домов. Дерево позволяет стенам дышать., выполненная с использованием такого материала, подарит ощущение спокойствия и комфорта. Правильная облицовка позволит вам чувствовать себя более комфортно. <h3> Классификация </h3> Существует несколько классификаций этого материала. Выбирая, какой купить, необходимо в первую очередь отталкиваться от поставленной цели, затем выбрать нужный вариант из предложенных. Подразделяется по типу используемой древесины. Производится из следующих пород: <ol> <li> Твердая древесина; </li> <li> Хвойные деревья.</li> </ol> Второй вариант не рекомендуется использовать в помещениях, где предполагаются большие перепады температур. Это сауны и бани. Из-за высокой температуры на поверхности древесины могут откладываться смолы, что делает отделку липкой и не очень эстетичной. Кроме того, от этих веществ можно получить ожоги. Исключением из этого правила считается. Относится к отделочным материалам высшей категории. Обшивка дорогая, но прослужит долго и не создавая проблем. Хвойные включают ель, лиственницу, сосну, эвкалипт, кедр. Эти деревья считаются «мягкими». Лиственные деревья — ольха, осина, липа, ясень. Липа считается особо ценной породой. При воздействии высоких температур издает приятный ненавязчивый аромат. Благотворно влияет на нервную систему. Качество определяется в зависимости от класса. Их четыре: Экстра класс — самый дорогой тип.Отличается безупречным исполнением. Обычно его изготавливают путем склеивания, так как в противном случае цена на такой материал была бы очень высокой. Он идеально подходит для создания дорогих украшений. Вы не заметите недостатков как на его поверхности, так и внутри. Класс А также называется. Распределение по классам определяется ГОСТом. При выборе следует просмотреть его самостоятельно. <blockquote> Экстра-класс и Класс А у некоторых производителей мало чем отличаются. На досках этой категории вы не найдете явных дефектов.На ней нет выпадающих черных сучков и синевы. Если и есть дефекты, то они незначительны и не влияют на качество изготовления. </blockquote> Класс Б — бюджетный вариант. Такие разнообразные или лоджии. Дефекты обычно носят характер мелкого заводского брака. Эта категория доступна большинству граждан. Класс С — самый низкий вариант класса. На поверхности много дефектов в виде мелкой гнили, синевы, выпадающих черных сучков и трещин.Если его и используют, то только для отделки незначительных подсобных помещений. По типу профиля различают: <ul> <li> Стандартный; </li> <li> Софтлайн </li> <li> американский; </li> <li> Блок-хаус; </li> </ul> Имитация закругленного бруска. Такая отделка как нельзя лучше подходит для загородного дома. Это придаст вид старым бревенчатым домам. Softline получил такое название из-за слегка закругленных краев. Создается впечатление, что панели перекрывают друг друга.Его можно использовать как для внутреннего, так и для наружного применения. Плотно прилегающие панели препятствуют проникновению влаги. <h3> Преимущества </h3> Можно бесконечно хвалить деревянную вагонку. Это экологически чистый материал. Не выделяет никаких вредных веществ, поэтому им можно покрывать даже помещения, где проживают дети или люди, страдающие аллергией. Это прочный материал. При правильной обработке со временем не теряет своего первоначального вида. Он не поцарапается и не лопнет. Различные породы деревьев и разнообразие лакокрасочных материалов позволят создать отделку любого цвета. <blockquote> Вагонка, напротив, не так сильно подвержена влиянию агрессивных внешних и внутренних факторов. Ей не страшны мелкие механические повреждения. Он сохранит свой первоначальный вид. </blockquote> <h3> Горизонтальная или вертикальная обшивка </h3> Обшивка стен вагонкой своими руками начинается с выбора направления укладки. Различают горизонтальные, вертикальные, диагональные и смешанные. Горизонтальный Вертикальный Диагональный Рождественская елка Кирпичная рама Горизонтальное направление Отделки традиционны для России. Он расширяет пространство. Но главный минус – это скопление влаги и пыли в стыках. Чтобы этого избежать, необходимо направить пазы вниз. В этом направлении рекомендуется начинать от потолка к полу. Вертикальное направление широко используется для декора в Финляндии.Используя этот метод, мы можем визуально увеличить высоту потолка. Это особенно верно, если мы. В этом случае начинать установку необходимо с угла, причем самого сложного. Диагональное и смешанное направление отличает, прежде всего, эстетичность. Его гораздо сложнее установить. Уникальный дизайн также может быть достигнут путем комбинирования различных пород дерева. <h4> Строим ящик </h4> Обшивка вагонкой своими руками начинается с установки обрешетки. Для крепления на кирпичные и бетонные стены применяют дюбели, на деревянные — гвозди или саморезы. Очень важно разметить поверхность перед установкой рамы. От правильно построенной конструкции зависит качество самой отделки. Обрешетка также несет функцию выравнивания стен. Для этого под брус подкладывают клинья или щепки. Каркас может быть изготовлен как из дерева, так и из металлического профиля. Не забудьте обработать поверхность защитными составами. Обязательным условием является использование строительного уровня. Чем чаще вы его используете, тем меньше вам придется переделывать. <blockquote> Чаще всего в качестве основания используется брус 50×25 мм. </blockquote> Крепление элементов каркаса зависит от выбранного направления накладки. Бруски должны располагаться перпендикулярно панелям. Стандартно используется шаг обрешетки 50 см. В такие карманы удобно помещать листы утеплителя. Можно использовать леску и отвес.Собираясь, опытные мастера советуют размещать ребра конструкции на уровне колен, бедер и груди. Это обеспечит оптимальную жесткость конструкции. На видео показано как установить рамку: <h4> Самопокрытие </h4> Или стены недопустимы при использовании влажной облицовки. Сначала нужно его высушить. Готовые панели чаще всего крепятся потайным способом. Установка первой доски очень важна. Она закладывает фундамент всей конструкции.Его закрепляют в нескольких местах и наклон необходимо проверить с помощью строительного уровня. При горизонтальном направлении монтаж начинаем от потолка, при вертикальном — от угла, в котором предполагается наибольшая обрезка. Нижняя доска обычно обрезается. Плинтус поможет это скрыть. После закрепления первой панели в паз вставляется следующая. Фиксируется аналогично. Стыки между планками, а также сами панели необходимо тщательно обработать специальными составами. Видео — обшивка стен своими руками: <blockquote> Даже если вы не профессионал, то при соблюдении всех правил и формальностей вы легко сможете обшить стены! </blockquote> <h4> Ориентировочная стоимость работ </h4> Стоимость материала зависит от породы и. Ориентировочная цена в таблице: Стоимость облицовки указана за квадратный метр. Цена работы — около 300 руб/м2 . <h2> Обшить потолок вагонкой своими руками.Как обшить потолок вагонкой своими руками? Стоимость потолка из вагонки </h2> Цугунов Антон Валерьевич Время чтения: 4 минуты Отделка потолка вагонкой все чаще используется в процессе благоустройства квартир. Облицовочный потолок собирается по принципу конструктора без применения клея или растворов, а после крепления материал не нуждается в шпаклевке или покраске. Это означает, что при небольшом усилии получается полностью готовая поверхность.Качественный материал, правильные инструменты и четкие инструкции — все, что нужно для создания красивого и прочного потолка. <h3> Что такое подкладка? </h3> Чтобы самостоятельно разобраться, как обшить потолок вагонкой, нужно определиться, что это за облицовочный материал и для каких целей он используется. для обшивки потолка и стен имеет вид тонких планок с особым видом соединения, при котором выступ (шип) соседней вставляется в паз (паз) одного элемента. Такая отделка при правильном выборе материала будет уместна не только на кухне и на лоджии, но и в жилых комнатах. В квартирах вагонку часто крепят к потолку. Благодаря разнообразию видов вагонка потолков подходит для помещений с разными условиями эксплуатации и эстетическими требованиями. Для его производства используются: <ul> <li> Твердые породы дерева. </li> <li> Плиты МДФ. </li> <li> Пластик. </li> </ul> Область применения также зависит от материала.Например, в помещениях с повышенной влажностью наиболее логичным будет использование пластика, так как этот материал абсолютно не боится влаги и отличается высокой устойчивостью к загрязнениям и грибку. МДФ или обработанное дерево будут прекрасно смотреться в любой квартире и выделят кухню или прихожую. Красивый облицовочный потолок своими руками под силу каждому домашнему мастеру. Он вдохнет в комнату новую жизнь и добавит ей индивидуальности. Обшивка потолка вагонкой хоть и не требует особых усилий, но для ее выполнения потребуются некоторые специфические инструменты: <ol> <li> Перфоратор и отвертка или отвертка.</li> <li> Ножовка по дереву или электролобзик. </li> <li> Степлер, угольник и молоток. </li> <li> Строительный и водяной уровень или уровень. </li> <li> Рулетка и маркер. </li> <li> Ножницы по металлу (в случае установки на раму из профиля). </li> </ol> <h3> Рама </h3> На этом этапе нужно определиться с ящиком. Это можно сделать: Выбор материала каркаса зависит от функционального назначения помещения: металлический профиль наиболее подходит для условий повышенной влажности, в остальных случаях можно выбрать материал на свое усмотрение.При использовании вагонки для потолков из дерева и его производных наиболее оправданным монтажом будет деревянный каркас, который дешевле металла и отлично подходит для крепления обшивки. <blockquote> Вагонка из массива дерева, установленная на потолке, создает дополнительную нагрузку на каркас, который при необходимости следует усилить. </blockquote> <h3> Облицовочная плита </h3> Преимущества прочного деревянного пазогребневого соединения, практически без зазоров, хорошо зарекомендовали себя в отделке.Соединённые таким образом доски имеют привлекательную фактуру и в собранном виде представляют собой прочный деревянный щит. Обшивка потолка может быть выполнена с использованием материала с различными типами профилей. К ним относятся: <ul> <li> Евровагонка представляет собой декоративную доску, закругленную с одного конца и имеющую углубленный паз на другом. Этот тип профиля соответствует европейскому стандарту. </li> <li> американка – имеет особую расширяющуюся форму, благодаря которой при креплении получается имитация нахлеста досок, распространенная в США.Такой вид вагонки на потолке будет смотреться очень интересно. </li> <li> Вагонка стандартная – используется на потолке чаще других видов. При обшивке между планками практически отсутствуют углубления, характерные для евровагонки. </li> <li> Блок-хаус является имитацией бревна, так как профиль имеет закругленную лицевую часть. Отделка потолка в квартире вагонкой этой разновидности сделает поверхность похожей на сруб. </li> </ul> <h3> Монтаж металлического каркаса </h3> При использовании металлических профилей последовательность работ будет следующая: <ul> <li> Отмечается самая нижняя точка, от которой начинается обшивка потолка.Для этого откладывается не менее 6 см, где ставится первая отметка. Затем его необходимо перенести на другие стороны с помощью нивелира или нивелира. </li> <li> Металлический каркас из направляющего профиля (UD) устанавливается по проложенной линии и фиксируется дюбелями. </li> <li> В направляющие необходимо установить несущий профиль (CD), который крепится на расстоянии 10-15 см от начальной точки конструкции. </li> <li> Несущий профиль крепится к потолку П-образными скобами через каждые 50 см.Если есть необходимость усилить жесткость каркаса, то устанавливаются крабовые соединения. </li> </ul> <h3> Монтаж деревянной рамы </h3> При выборе деревянных брусков в качестве основы для каркаса сборка будет происходить следующим образом: <ul> <li> Брусья закрепляются на потолке в направлении, перпендикулярном будущей установке досок, горизонтальность конструкции строго контролируется. </li> </ul> <blockquote> Расстояние между балками должно быть в пределах 40-60 см для пластика и 60-100 см для МДФ и дерева. </blockquote> <ul> <li> В начале работ необходимо определить площадь, на которой будет располагаться потолочная обшивка, и закрепить два бруса по противоположным сторонам помещения, после чего полученную плоскость тщательно выровнять с помощью уровня. </li> <li> Следующие балки следует закрепить к потолку с шагом 50 см, при необходимости подложив под них деревянные плашки для точного выравнивания по горизонтали. </li> </ul> <blockquote> В зависимости от типа потолка брус крепится с помощью забивного дюбеля, анкера или шурупа.Если на потолке используется вагонка из дерева, крепление должно быть максимально надежным. </blockquote> <ul> <li> После монтажа и выравнивания между балками натягивается нить, ориентируясь по которой устанавливаются остальные элементы обрешетки. </li> </ul> <blockquote> Усиление такой конструкции необходимо только в случае повышенной нагрузки на каркас, обычно это места установки светильников, элементов декора или многоуровневых переходов. </blockquote> <h3> Обшивка потолков вагонкой </h3> Изделия из дерева или МДФ имеют гораздо больший вес, чем пластик, вследствие чего обшивка потолка вагонкой имеет особые правила монтажа. <ul> <li> Вагонка, предназначенная для потолка, предварительно разрезается на куски длиной, соответствующей необходимому для монтажа расстоянию минус 5 мм. Наличие такого зазора позволит избежать последствий возможного теплового расширения. </li> <li> Первая полоса обшивочной доски закрепляется на каждой рейке на расстоянии 3 мм от стены. </li> </ul> <blockquote> Для фиксации планки на балке можно использовать струбцины (фиксирующие скобы), шурупы, строительные скобы, закрепляемые степлером, гвозди. </blockquote> <ul> <li> Следующие планки устанавливаются под небольшим углом, чтобы шип совпадал с замком уже установленной облицовочной доски, максимально плотно вдавливая каждую новую планку в паз предыдущей. </li> </ul> ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Потолок из гипсокартона в спальне: дизайн, 7 фото Сделать облицовку гостиной можно из чего угодно, благо, рынок предоставляет огромный выбор. Это всего лишь вопрос личных предпочтений и цены вопроса.Одного желания самостоятельно отремонтировать потолок будет недостаточно, так как потребуется специальный инструмент и хотя бы малейшее представление о ремонтных работах. Сама вагонка является достаточно простым в работе материалом, а значит, ее установка будет не составит труда настоящему мужчине. <h3> Подготовительные работы перед началом нанесения покрытия </h3> Нельзя сразу обшивать потолок вагонкой. Для начала необходимо выбрать и приобрести отделочные материалы, крепеж и недостающие инструменты.И, конечно же, не обойтись без предварительной очистки поверхности, подготовки и утепления. Но давайте обо всем по порядку. Для начала необходимо выбрать качественный, а главное прочный материал, который также придется вам по вкусу. <h3> Разновидность подкладки </h3> <h4> Вагонка из дерева </h4> Облицовочные панели имеют специальную структуру для легкого крепления. Все брусья крепятся с помощью пазов и гребней, которые собираются как пазл. Поэтому важно подобрать материал, который будет иметь идеальную форму и не иметь следов дефектов. Деревянные панели делятся на категории: <ul> <li> Категория «Экстра» присваивается материалам, изготовленным из сырья высшего сорта, не имеющим сучков и темных пятен. Эта категория самая дорогая; </li> <li> Категория «А» включает в себя прутки того же качества, но с небольшим количеством сучков. Своего рода союз цена-качество. При этом цены на такой товар вполне приемлемые; </li> <li> Категория «В» лучше всего использовать в помещениях, не требующих пристального внимания – зоны отдыха на даче, балконы, лоджии; </li> <li> Категория «С» — это панели из самых дешевых сортов древесины с сучками и темными пятнами.</li> </ul> <blockquote> Здоров! Лучшими материалами для обивки изготавливаются следующие деревья: сосна, липа или кедр. Это классификация деревянных покрытий. А вот обшивка потолков вагонкой более разнообразна; К ней также можно отнести ПВХ-материалы. </blockquote> <h4> Пластиковые панели </h4> Панели ПВХ делятся на: <ul> <li> Бесшовные панели. Их конструкция и постгребневая технология облицовки делают потолок максимально ровным с едва заметным швом.Чаще всего в этом случае используют панели большей ширины, чтобы уменьшить количество видимых швов. На фото хорошо видно качество панелей; </li> </ul> <ul> <li> Панели с выделенным швом … По внешнему виду похожи на вагонку из дерева. Однако такую облицовку не нужно предварительно ничем обрабатывать; </li> </ul> Перед тем, как обшить потолок пластиковой вагонкой, необходимо обратить внимание на некоторые моменты в работе с панелями ПВХ: <ul> <li> Сам по себе пластик имеет достаточно гибкую структуру и хорошо скрывает дефекты поверхности.Но не стоит подвергать такие панели постоянному напряжению, так как впоследствии образуются трещины, которые никак не убрать; </li> <li> обладает высокой влагостойкостью, но солнечные лучи ему вредны. Если на такой потолок будет постоянно падать солнце, то со временем он потеряет свой первоначальный вид. </li> </ul> <h4> Панели МДФ </h4> Крепления на изделия из дерева и МДФ аналогичны друг другу, поэтому подшивка потолка производится так же, как и с деревянными брусками. <h3> Следующий шаг после выбора деревянных панелей </h3> Когда весь облицовочный материал закуплен, то его необходимо подготовить.Не начинайте сразу обшивать комнату. <ul> <li> Сразу после приобретения материалов их необходимо вынуть из упаковки и разложить отдельно друг от друга; </li> <li> Панели рекомендуется укладывать на деревянные бруски или просто на ровную сухую поверхность; </li> <li> Деревянные панели должны быть предварительно высушены. Никто не может гарантировать полное отсутствие влаги в продукте. </li> </ul> <blockquote> Совет! Оптимальное время сушки древесных материалов – 1 квартал. </blockquote> Обязательно воспользуйтесь этими советами, так как обшить потолок вагонкой на долгие годы можно только при равной влажности помещения и дерева. В противном случае всегда будет возможность деформации обшивки. <blockquote> Внимание! Пластиковые и МДФ панели не нужно сушить. Перед монтажом материалы следует выдержать не более трех дней в теплом месте. </blockquote> <h3> Запускаем установку </h3> Для начала нужно запастись специальным инструментом: <ul> <li> Перфоратор , дрель или дрель.Если в помещении бетонный потолок, то нужно использовать сверло диаметром 6-8 миллиметров. </li> <li> Электрическая отвертка или отвертка для закручивания саморезов. Такое приспособление значительно ускорит и упростит процесс облицовки. </li> <li> Электролобзик или ножовка для резки панелей нужных размеров. Подходит для дерева, пластика и МДФ. </li> <li> Строительная лента . </li> <li> Строительный уровень для максимально ровной облицовки.</li> </ul> <blockquote> Совет! Если нужного инструмента дома нет и, скорее всего, в будущем он не пригодится, то в специализированных строительных магазинах есть услуга по аренде инструмента. Вам нужно будет не только оплатить использование, но и оставить какой-то документ или другой залог. </blockquote> Теперь можно смело приступать к работе. Ниже инструкция: как правильно обшить потолок вагонкой своими руками и с использованием приведенных выше рекомендаций. Подготовительный этап работы: <ul> <li> Очистить потолок от пыли, грязи и даже штукатурки, так как она часто крошится; </li> </ul> <ul> <li> Начертить разметку для построения обрешетки.Сразу определитесь с направлением, в котором будет идти вагонка. Выбор следует делать в пользу того направления, в котором не будет стыков между панелями встык; </li> </ul> <blockquote> Внимание! Деревянные материалы не так долговечны, как металлические конструкции. Если выбор сделан в пользу дерева, то перед установкой его необходимо обработать дополнительными средствами для защиты. Но полностью избавиться от вероятности появления гнили или плесени с годами невозможно, так как в любой момент там может скопиться влага. </blockquote> <ul> <li> Если вы владелец дома или дачи, то обязательно уложите в потолок теплоизоляционный слой. Стойки профиля устанавливаются на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга, а в это пространство помещается утеплитель. Этого нельзя делать в квартирах; </li> <li> Обрешетка крепится к потолку с помощью дюбель-гвоздей. Глубина фурнитуры подбирается по толщине каркаса; </li> </ul> <ul> <li> Крепежи должны быть установлены на расстоянии не более 50 сантиметров друг от друга.Если потолок обшит евровагонкой, расстояние крепежа уменьшается вдвое. Это связано с большим весом и толщиной материала. </li> </ul> Подготовительные работы – это очень важный шаг к красивому потолку, который, в то же время, будет служить долгие годы. На этом этапе важно сделать поверхность идеально гладкой и ровной. <h4> Монтаж облицовки на конструкцию </h4> Монтаж панелей на обрешетку достаточно простая задача и не требует применения специальных знаний.Желательно, если у вас есть помощник в этом деле. Тогда вагонка любой длины будет установлена быстро и качественно. <ul> <li> Первый блок должен быть прочно прикреплен к стене. </li> </ul> <ul> <li> Последующие ряды панелей вставляются в пазы предыдущих. Каждая панель должна быть закреплена на месте обрешетки. </li> <li> Отверстия под осветительные приборы и трубы измеряются при непосредственном монтаже, чтобы не ошибиться и не сделать лишнего.</li> </ul> Чтобы потолок был идеальным, крепления панелей должны быть вставлены в стык между пазом и коньком. Таким образом, шляпки винтов не будут видны. Если для облицовки используются гвозди, то их шляпки срезаются специальным инструментом. Впоследствии на места крепления необходимо нанести воск. Перед обшивкой потолка пластиком во всех панелях делаются проемы. Для этого используется сверло (обязательно небольшого диаметра), которое не испортит поверхность панели. <ul> <li> Перед тем, как зашить потолок вагонкой, проведите тщательную проверку электричества и коммуникаций в потолке. Если проблемы обнаружатся после установки облицовки, то при ее снятии могут остаться повреждения и дефекты; </li> <li> Если облицовка выполнена из дерева, то лучше подойдет фурнитура из нержавеющей стали, например, так как от нее не появится ржавчина. В случае с пластиком можно использовать любые крепления, так как его легко чистить; </li> </ul> <ul> <li> Ни в коем случае нельзя начинать монтаж, если температура в помещении ниже 10 градусов.Также нельзя проводить работы во влажном помещении; </li> <li> Полезно будет изолировать обшивку там, где она соприкасается с проводкой. </li> </ul> <h3> Футеровка </h3> Если для потолка используются древесные материалы, то их необходимо предварительно покрыть антисептиком, а затем лакокрасочными материалами для защиты от ультрафиолета и других вредных воздействий. Обшивка потолка пластиковой вагонкой своими руками также предусматривает некоторые мероприятия по уходу: <ul> <li> Очистка поверхности от вмещающей пыли и грязи; </li> <li> Обработка сколов и царапин специальным воском.</li> </ul> В случае панелей МДФ следует избегать только влаги. Его процент в помещении не должен превышать 75%. <h3> Заключение </h3> В статье подробно и пошагово описано, как подшить потолок вагонкой своими руками. Советуем посмотреть видео в статье — там более наглядно показан процесс. Натяжные потолки смотрятся просто великолепно, в стиле модерн и подчеркивают индивидуальный дизайн помещения. Характерные полосы, которые образуются в результате отделки вагонкой на потолке, способны визуально сделать помещение просторнее, а потолки – идеально ровными. В последнее время вагонка стала популярным материалом и используется не только для облицовки стен, но и для отделки потолков. С ним легко работать и ведь каждый, кому не лень, сможет обновить свой потолок, украсив его вагонкой. <h3> Виды каркаса для потолка </h3> Первое, что должен знать каждый, это то, что при монтаже вагонки на потолок необходимо сделать каркас. Основная задача каркаса – отделить неровную и некрасивую поверхность от ваших будущих новых потолков.Каркас также позволит привести потолок в единую плоскость и обеспечит всей конструкции хорошую прочность. Обшивка на потолке пришивается поверх каркаса, поэтому обрешетка понадобится в любом случае, кто бы что ни говорил. Сам каркас изготавливается намного проще, чем каркас для потолков из гипсокартона. Можно использовать как простые, так и простые деревянные рейки. Выбрать материал, из которого сделать каркас, очень просто. Здесь все будет зависеть от условий эксплуатации и от древесины, из которой изготовлена сама доска.Для помещений, где превышен уровень влажности, лучше использовать для каркаса металлический профиль и . Для кухни также необходимо использовать металлический профиль, и здесь уже можно использовать отделочный материал – вагонку. <h3> Виды вагонки </h3> В любом другом помещении отличным решением станет деревянный каркас. Его также можно комбинировать со многими материалами. Во-вторых, сам процесс монтажа вагонки на деревянный каркас намного проще, чем на каркас из металлического профиля. <h4> Вагонка-панель </h4> Имитирует обычный деревянный брус и имеет более простую форму. Может быть как деревянной, так и пластиковой. <h4> Евровагонка </h4> Имеет более глубокое соединение паз-гребень и более увеличенный шип. Эта технология способствует лучшему проветриванию помещения, отводу влаги и различных паров. Чаще всего используется для облицовки фасадов. Для внутренней отделки используется чаще, чем Вагонка-Штиль, так как стоимость евровагонки намного дешевле. <h4> Вагонка — Штиль </h4> Материал имеет идеально гладкую поверхность, не имеющую бороздок — впадин на лицевой стороне доски. Используется для внутренней отделки стен и потолков. <h4> Вагонка — американка </h4> Имитирует укладку доски внахлест, в результате чего стык между досками отлично защищен от различных природных воздействий. Часто используется для наружной отделки. <h3> Инструменты и материалы </h3> При работе с вагонкой, да и вообще с деревом, необходимо иметь при себе следующий набор инструментов, чтобы ваши потолки из вагонки были безупречны. <ul> <li> Обычный молоток. </li> <li> Отвертка или дрель с молотком. </li> <li> и угол здания. </li> <li> Точная рулетка. </li> <li> Электролобзик или ножовка. </li> <li> Ножницы по металлу, если каркас из металлических профилей. </li> </ul> Сами материалы для перекрытий из вагонки необходимо подбирать согласно произведенным ранее расчетам. Брус для деревянного каркаса можно использовать от 20х20 до 50х50 миллиметров. <blockquote> Помните!!! Чем толще брус, тем ниже уровень ваших потолков.Вагонка также отлично приклеится к каркасу из бруса 20х20. </blockquote> Для крепления балок к потолку необходимо приобрести пластиковые дюбели, которые идут в комплекте с шурупами. Длину необходимо определить исходя из толщины балок, самой обшивки, а также длины, которая будет утапливаться в бетонный пол. Шуруп должен идеально сидеть в плитах, а не прилипать к ним самым кончиком. Обычно берут саморезы с маркировкой 8х45 или аналогичные анкера. Если вы решите сделать каркас из металлопрофиля, то здесь семейный бюджет будет опустошен гораздо больше. Так как количество составных частей каркаса значительно увеличится и вам дополнительно потребуются: <ul> <li> Направляющий профиль — UD. </li> <li> Профиль, лежащий в основе рамы, — CD. </li> <li> Крепления «Краб» и П-образные крепления. </li> <li> Саморезы по металлу. </li> </ul> Для крепления самой вагонки на каркас можно использовать строительный степлер, саморезы с пресс-шайбой.Если каркас деревянный, то можно использовать обычные гвозди. <h3> Как закрепить деревянный каркас </h3> Первым делом размечаем будущий потолок из вагонки. Для этого вам нужно найти на вашем потолке самую низкую точку, от которой отмерить вниз стену на 6-10 сантиметров и поставить первую отметку. Его нужно будет перенести на все стены с помощью водяного или лазерного уровня. Именно по этим отметкам вы будете сверять горизонтальность смонтированного каркаса будущего потолка. <blockquote> Важно! При использовании деревянных балок или других материалов из дерева помните, что они необходимы заранее и для повышения пожарной безопасности. </blockquote> Деревянные балки крепятся к потолку строго перпендикулярно тому, как будет крепиться сама вагонка. Шаг между балками не должен превышать более 100 сантиметров. Если отделочный материал панели ПВХ, то шаг балок не должен превышать 60 сантиметров. Если вы решили сделать потолок не только облагороженным, но и улучшенным, например: , то в этом случае шаг между брусьями в любом случае должен быть не более 60 сантиметров.Так как обычно так называемые «плиты» из минеральной ваты или другого теплозвукоизоляционного материала тоже имеют ширину 60 сантиметров. Нижний край всех перекладин должен быть параллелен полу и находиться на одном уровне с остальными перекладинами. Обязательно используйте водяной уровень. Крепим два бруса вдоль двух стен с разных сторон. Расстояние от них до стены не должно превышать 15 сантиметров. Проверяем уровнем четко не только посередине, но и по краям балок. Далее с шагом 60 сантиметров продолжаем монтировать брусья, проверяя свою работу с помощью уровня в разных точках.В местах, где брус отстает от потолка из-за кривизны, обязательно кладут деревянную накладку, которую можно сделать из остатков самого бруса. Далее натягиваем леску и по ней крепим весь каркас для потолка из вагонки. Если вы не уверены в надежности изготовленной вами конструкции, то вы можете установить дополнительные поперечные балки, которые также обеспечат жесткость всей конструкции. Его можно укреплять только в тех точках, где по вашему замыслу будут установлены светильники или другие элементы.Крайне важно, чтобы вся необходимая проводка была проведена до установки бруса. Вот и весь принцип изготовления деревянного каркаса для обшивки потолков. <h3> Металлический каркас </h3> Как всем известно, металлический профиль для создания разного рода потолков универсален и подходит абсолютно для любого отделочного материала. Сам каркас и система его установки будут точно такими же, как и при создании каркас для подвесных одноуровневых потолков из гипсокартона.Так что не очень хочется повторяться. <h3/> </h3> Вагонка из древесных пород или МДФ точно так же подойдет к потолку. Все доски нужно подготовить и обрезать по размеру, равному расстоянию между стенами. Также необходимо учитывать небольшой зазор в 5 миллиметров между вагонкой и стенами, чтобы обезопасить себя от теплового расширения. Если вы не совсем уверены в том, что ваши стены ровные, то лучше разрезать каждую полосу вагонки на конкретное место. <blockquote> Важно! Если вы планируете крепить вагонку на потолок с помощью саморезов, то обязательно заранее просверлите отверстия, иначе от саморезов образуются трещины. Если использовать гвозди, то нужно использовать добы, чтобы не повредить замок и лицевую часть доски молотком. </blockquote> Когда ваша обшивка потолка находится в процессе набора, обязательно разметьте все места для будущих креплений и прорежьте отверстия для проводов. После того, как потолок будет готов, вырезать отверстия будет сложнее, так как есть риск его повреждения. Последняя полоса футеровки обычно устанавливается с помощью клиньев. Их нужно аккуратно вбить между стеной и последней доской вагонки и, равномерно постукивая, забить доску в замок. Если доска по ширине намного шире оставшегося отверстия, то нужно выпилить ее по всей длине с помощью ножовки или электролобзика. Кроме того, не стоит класть вагонку на клей, так как у вас уже будет прочная и крепкая конструкция. <h3> Пластиковая вагонка </h3> Принцип монтажа пластиковой вагонки на потолок будет таким же, как и при укладке деревянных ламелей.Основное отличие будет лишь в том, что первую доску пластиковой вагонки и каждую последующую необходимо вставлять в специальные направляющие для панелей ПВХ. Направляющие имеют паз в форме буквы «П», в котором будут спрятаны все торцы панелей. Сейчас часто делают потолочные плинтусы, которые уже изначально имеют этот паз. Также есть разборная конструкция в форме буквы «Г», которая состоит из двух частей. Первая часть монтируется перед обшивкой каркаса вагонкой, а вторая просто защелкивается в конце отделки потолка.В результате общий уровень потолка будет определяться предварительно собранным каркасом. Но при монтаже вагонки необходимо следить, чтобы все планки плотнее прилегали к установленным направляющим и не расходились между собой в местах стыков. <h3> Потолочный плинтус </h3> После завершения работ по отделке потолков вагонкой необходимо закрепить по периметру вашего нового потолка угловой или декоративный плинтус. Плинтус скроет все щели между стенами и вагонкой.Плинтус обычно монтируют на жидкие гвозди. Есть специальные клипсы. Если есть желание, то вагонку можно покрыть лаком в несколько слоев, а также с помощью морилки придать необходимый оттенок потолку. И только после этого вы сможете наслаждаться видом своего потолка, работу над которым можно считать полностью законченной. Обшивка потолка – это не только декоративное украшение помещения, но и более легкий вариант отделки. Вагонка считается одним из самых лучших материалов для внутренней отделки жилья, так как изготавливается из натурального сырья и выполняет не только роль отделки помещений, но и выступает прекрасным средством для шумо- и теплоизоляции.Монтаж вагонки прост, а огромный выбор фактур и расцветок позволяет использовать ее для оформления любого дизайна. Особого внимания заслуживают натяжные потолки – они придают помещению стильный вид и наполняют его атмосферой домашнего уюта и тепла. <h3> Особенности </h3> Вагонка – это доска, имеющая с одной стороны специальный паз, а с другой – выступ. Благодаря такой конструкции детали при сборке образуют прочное покрытие, надежное в эксплуатации и не деформирующееся под воздействием температуры.Обычно вагонку производят из различных пород дерева, но можно встретить и панели из пластика и металла. <blockquote> Потолок в квартире, как правило, обшивают досками из хвойного дерева – они отличаются красивой фактурой и рисунком, выдерживают механические воздействия и придают помещению приятный аромат. </blockquote> Потолок из вагонки можно монтировать как одноярусным, так и декорировать сложными конструкциями, состоящими из нескольких уровней.Отличие моделей подвесных систем заключается только в сборке рамы. Отделка потолка вагонкой имеет множество преимуществ, к которым относятся: <ul> <li> Красивый декор … Этот вид оформления всегда в моде и может применяться к любому стилю. </li> <li> Простота монтажных работ. Подвесные конструкции не требуют дополнительной обработки – достаточно покрыть их морилкой или лаком. </li> <li> Маскировка дефектов поверхности. Облицовочные панели способны не только скрасить неровности, но и позволяют скрыть системы коммуникаций и проводку, что необходимо при установке светильников. </li> <li> Отличная теплопроводность и звукоизоляция . </li> <li> Возможность комбинирования с другими декоративными материалами … Благодаря оригинальному сочетанию дерева, металла и стекла можно добиться потрясающего дизайнерского эффекта. </li> <li> Экологичность … Древесина является природным сырьем, поэтому совершенно безопасна для здоровья человека.Кроме того, дощатые конструкции способны поддерживать в помещениях определенный микроклимат. </li> </ul> Несмотря на наличие положительных свойств, облицовочные потолки имеют и свои недостатки, а именно: <ul> <li> Уменьшение высоты помещения. Независимо от того, простая это система или многоярусная, при ее установке не получится сохранить высоту помещения. Поэтому такие потолки рекомендуется размещать в просторных помещениях.</li> <li> Отсутствие пожарной безопасности … В отличие от гипсокартонных потолков деревянные конструкции могут быстро возгораться, поэтому их целесообразно покрывать специальными смесями, которые не только продлят срок службы покрытия, но и защитят его от возможного возгорания. </li> <li> Низкий уровень влагостойкости. В помещениях с повышенной влажностью лучше не устанавливать облицовочные потолки, так как под воздействием конденсата и паров панели могут изменяться в размерах и подвергаться деформации.Для таких помещений целесообразно выбирать вагонку из пластика. Если в конструкции предусмотрена деревянная планка, то ее придется покрыть защитным лаком. </li> <li> Не устойчив к плесени и грибкам. Это касается только деревянной обшивки. </li> </ul> <h3> Типы футеровки </h3> Сегодня для обшивки потолков производят вагонку из натурального дерева, пластика и ДВП. В то же время, в современном дизайне чрезвычайно популярен материал из массива дерева, так как он изготавливается из различных пород дерева.Как правило, для отделки потолков в жилых помещениях выбирают сосновые и липовые доски – сосновые панели хорошо подходят для интерьеров в частных домах и коттеджах, а липовые варианты можно использовать для облицовки поверхностей в квартирах. Кроме того, деревянные вагонки отличаются между собой размерами, классом древесины, узором и системой крепления. Широкая доска выглядит как вагонка, и красиво смотрится на потолках с балками. Пластиковые панели бывают двух видов: бесшовные и со специальным швом. В то же время, последние после монтажа внешне напоминают деревянные полы и отличаются высокой эстетичностью и доступной ценой, поэтому их можно использовать, если в доме бюджетный ремонт или требуется отделка потолков в помещениях с повышенной влажностью. В отличие от натурального материала, пластиковая вагонка практична и представлена в широком выборе цветов и фактур. Его производят не только с имитацией дерева, но и с декоративным камнем. Бесшовные пластиковые панели в своей конструкции имеют особую пазогребневую систему, поэтому после их монтажа швы практически незаметны.Ширина такого материала довольно большая, поэтому его используют для отделки просторных помещений. Вагонка из ДВП также хорошо зарекомендовала себя. Изготавливается из древесного волокна методом прессования. Такие доски имеют стандартные размеры и формы, но их дизайн безграничен. Внешний слой панелей украшен оригинальными рисунками и узорами, покрытыми краской различных цветов. <blockquote> Материал нежелательно использовать для отделки потолков во влажных помещениях.Поэтому если вам нужно установить натяжной потолок в ванной или на кухне, то для этого рекомендуется алюминиевая или металлическая обшивка. </blockquote> <h3> Дизайн </h3> На современном рынке представлено множество моделей вагонки, благодаря которым можно воплотить в реальность любую дизайнерскую задумку. Белый потолок из бруса считается прекрасным украшением комнаты, так как он не только визуально расширит границы пространства , но и сделать помещение светлым, наполнить его особой атмосферой уюта.При желании подвесную конструкцию можно дополнить цветными секциями или вставками из темных досок. Глянцевая вагонка также шикарно смотрится в помещениях – в отличие от матовых панелей, она практична в использовании, не пачкается, а после чистки на ее поверхности не остается разводов. Для обшивки потолков выбраны деревянные доски V в классическом стиле – их натуральный рисунок и цвет придают интерьеру красоту и хорошо сочетаются с другими предметами декора.В дизайне также рассматривается интересный вариант зеркальной облицовки. Его бесшовные широкие панели идеально подходят для отделки потолков в спальнях, ванных комнатах и гостиных. <blockquote> Чтобы дизайн помещения получился необычным при монтаже потолков из вагонки, рекомендуется комбинировать материал разных фактур и оттенков. Вы также можете добавить на панель дополнительные узоры, которые будут повторять линии мебели и напольного покрытия. </blockquote> При этом не забывайте, что обшивка деревом требует правильного подбора цветовой гаммы – в интерьере должна присутствовать полная гармония, потолок не должен выступать отдельной частью конструкции. Поэтому стоит уделить большое внимание его форме, количеству уровней и сложности конструкции. Например, массивные конструкции темного цвета будут уменьшать пространство и делать его мрачным, а светлые панельные вставки, наоборот, расширят границы. Чтобы еще больше подчеркнуть красоту дерева, подвесные потолки должны иметь хорошую систему освещения в виде стильных люстр. <h3> Область применения </h3> В последнее время для внутренней отделки помещений используют различные материалы, но наибольшим спросом среди них пользуется вагонка.Поверхности, обшитые им, обладают высокой прочностью, универсальностью и экологичностью. Подшивные потолки можно устанавливать как в кирпичном, так и в деревянном доме, такие конструкции интересно смотрятся в квартирах. Панели с имитацией бревна или бруса легко украсят любой интерьер, особенно часто их используют для обшивки мансарды. Дерево хорошо сочетается с кирпичной кладкой. Камень сам по себе холодный материал, но если его дополнить вагонкой, помещение преобразится и станет уютным. Например, в спальне или гостиной одну из стен можно облицевать декоративным камнем и установить облицовочный потолок. В результате получается шикарный дизайн. Такие панели прекрасно впишутся в интерьер прихожих, кухонь и детских комнат. Кроме того, вагонкой часто обшивают потолки на балконах и лоджиях. <h3> Как сшить своими руками? </h3> Процесс монтажа подвесного потолка из вагонки несложен, поэтому его монтаж можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров.Отделка проводится в два этапа: сначала готовится несущий каркас, затем делается обшивка досками. Каркас крепится следующим образом: <ul> <li> Направление крепления обшивки определяется … Если он продольный, то обрешетка каркаса крепится поперек, при поперечном — наоборот. Кроме того, перед монтажом нужно выставить уровень будущего потолка и нанести разметку, по которой будет происходить подшивка.Каркас необходимо монтировать на 5-10 см ниже основного потолка. Чтобы сделать это правильно, рекомендуется использовать лазерный или гидравлический уровень. </li> <li> После всей разметки по периметру помещения необходимо закрепить алюминиевый направляющий профиль. Детали можно соединять с помощью саморезов и дюбелей. При этом профиль должен соответствовать размерам конструкции, поэтому его нарезают и располагают по длине и ширине каркаса. Для увеличения прочности каркаса его дополнительно усиливают подвесами, соблюдая шаг 60 см.</li> </ul> <ul> <li> Следующим этапом монтажа потолка является монтаж вагонки. Сначала к каркасу нужно прибить рейки, подогнав их по размеру к стенам, затем можно ставить декоративные доски. По окончании работ все стыковые зазоры будут закрыты рейками, а стыки со стенами – плинтусом. При монтаже пластиковой вагонки, наоборот, сначала крепятся плинтуса, и только потом укладываются панели.</li> <li> Скобы должны быть забиты во внутреннюю стенку паза. Деревянная вагонка крепится мелкими гвоздями, панели МДФ – гвоздями с большой шляпкой, а пластиковые доски крепятся к каркасу с помощью саморезов и степлера. </li> </ul> О том, как крепить вагонку к потолку, смотрите в следующем видео. Вагоночный потолок красиво и оригинально смотрится в современном интерьере, но чтобы он не только радовал своей эстетикой, но и надежно служил долго, нужно знать, как его правильно крепить.Если монтажные работы проводятся самостоятельно, то начинающим мастерам могут помочь следующие рекомендации специалистов: <ul> <li> Поскольку дерево считается «капризным» материалом, его следует выдержать несколько дней в помещении, где планируется потолок установлен перед использованием. Благодаря этому вагонка «привыкает» к новым условиям температуры и влажности, приобретает нужную форму и поддается легкому монтажу. Необходимо складывать доски стопками.</li> <li> В том случае, если при покупке материала в упаковке было обнаружено несколько изогнутых планок, то расстраиваться не нужно – их можно использовать в обшивке тех мест, где нужны куски материала. </li> <li> Футеровка крепится гвоздями с маленькой шляпкой. При этом для обшивки потолков в ванных комнатах и верандах гвозди необходимо покрывать защитной смесью, иначе под воздействием влаги они заржавеют, а на белой вагонке появятся пятна, которые будет трудно оттереть.</li> </ul> <blockquote> Заусенцы и сколы вокруг ввернутых саморезов можно предотвратить, предварительно просверлив отверстия для шурупов перед их фиксацией в доске. </blockquote> <ul> <li> В помещениях с нестабильной влажностью рекомендуется приобретать саморезы желтого цвета. </li> <li> При закреплении краев доски необходимо использовать кернер — он защитит поверхность вагонки от механических повреждений. </li> <li> Плинтусы следует уложить по периметру устанавливаемого потолка, так как они помогут скрыть стыки между конструкцией и стенами.</li> <li> Потолок желательно обшить доской от углов к центру. </li> <li> Последняя панель конструкции регулируется по ширине и устанавливается в наименее заметном месте. </li> <li> Если при креплении вагонки саморез на его краю расколол древесину, и образовалась небольшая трещина, то саморез можно немного открутить и вбить небольшой гвоздь под углом рядом с это — так две половинки доски стянутся, и дефект будет незаметен.</li> </ul> <h3> Красивые примеры в интерьере </h3> Современный домашний интерьер невозможно представить без отделки вагонкой. Особенно это касается подвесных конструкций, которые имеют вид реечного покрытия и отлично вписываются в дизайн квартир и загородных домов. Красиво смотрятся облицовки из дерева в жилых комнатах – оформленный таким образом потолок наполняет помещение уютом и домашнего тепла. Чтобы конструкция гармонично сочеталась с другими видами отделки и предметами декора, наружную часть панелей необходимо детонировать лаком – получится потрясающий эффект, а натуральные узоры дерева будут выгодно подчеркнуты в общем плане. Если позволяют размеры гостиной, то можно также создать потолок, похожий на балочный пол. Как правило, эту дизайнерскую идею используют при оформлении помещений в альпийском стиле. <blockquote> При этом для облицовки не обязательно выбирать натуральные цвета; контрастные оттенки также будут интересно смотреться в интерьере. Все зависит от того, какие цвета преобладают в комнате. </blockquote> Идеальным решением будет установка такого потолка в спальне.Планки белого или бежевого цвета создадут в комнате добрую атмосферу, которая будет способствовать максимальному расслаблению. Обычно для стиля прованс выбирают облицовочные конструкции. Чтобы добиться интересного дизайнерского эффекта, можно выложить панели нескольких цветов. В этом случае потолок из вагонки в спальне может стать продолжением облицовки стен. При выполнении работ по внутренней отделке помещений используют различные материалы. Но несмотря на современные технологии и разработки, вагонка пользуется большим спросом на рынке строительных материалов… На сегодняшний день вагонка является лидером в области потолочных покрытий. Поэтому в этой статье мы рассмотрим вопрос, чем обшивается потолочная вагонка на балконе или любом другом помещении. К достоинствам вагонки можно отнести простоту монтажа, красивый вид натурального дерева, относительно недорогую цену. <h3> Материалы и инструменты для крепления вагонки </h3> Из инструментов нужно взять: <ul> <li> отвертка или ударная дрель; </li> <li> гвозди/дюбели/шурупы/шурупы/хомуты; </li> молоток <li>; </li> <li> сантиметр/рулетка; </li> строительный уровень <li>; </li> <li> ножовка по металлу; </li> <li> стол и стремянка.</li> </ul> Основными элементами установки являются доска-вагонка и каркас. Каркас для обшивки потолка бывает двух видов – деревянный и металлический. При установке с деревянным каркасом (обрешеткой) потребуется: <ul> <li> подвесы для крепления каркаса к потолку; </li> <li> деревянный брус размером 40х40 мм, из которого собирается каркас; </li> <li> саморезы. </li> </ul> Балки для деревянного каркаса должны быть идеально ровными и целыми. Если вы выбрали металлический каркас, вам понадобится металлический профиль из оцинкованной стали, подвесы, саморезы по металлу. Материал обшивки потолка разнообразен – это может быть дерево, ДВП, поливинилхлорид или МДФ. Большим спросом пользуется вагонка из дерева (сосна, липа). Для ванных комнат с повышенной влажностью и кухонных зон остановите свой выбор на металлическом каркасе и пластиковой вагонке. Для кухни подойдет и деревянная вагонка, но ее лучше крепить к основанию металлической обрешетки. В отличие от деревянного каркаса, оцинкованные металлические профили не деформируются от влажного воздуха. Вагонка из натурального дерева идеально подходит для облицовки потолка ванны, несмотря на высокую степень влажности в помещении. <h3> Подготовительные работы </h3> Как обшить потолок вагонкой, с чего начать? Перед началом работ по креплению необходимо подготовить потолок – снять люстру и небольшие светильники. Также осмотрите потолочную поверхность на наличие поврежденной штукатурки или побелки и трещин. После устранения дефектов поверхность потолка следует обработать средством для удаления плесени. При необходимости потолок можно утеплить слоем теплоизоляционного материала. <h3> Установка </h3> <h4> Шаг 1: Установка рамы </h4> Крепление вагонки к поверхности потолка начинается с установки каркаса. Без обрешетки вагонка не только не скроет недостатки потолочной поверхности, но и подчеркнет их. Перед установкой обрешетки первым делом необходимо сделать разметку.Стоит обратить внимание на то, в каком направлении будет укладываться вагонка. Профили металлического каркаса или ламели деревянной обрешетки должны лежать поперек (т.е. перпендикулярно направлению накладки), при продольном направлении накладки — наоборот. Обрешетку следует устанавливать как можно ровнее, иначе накладка может быть перекошена. Деревянная обрешетка имеет меньшую прочность, чем каркас из металлических профилей. А вот деревянный каркас больше подходит для обшивки потолка вагонкой из дерева. Монтаж деревянного каркаса под вагонку состоит из нескольких этапов: <ol> <li> Если нет необходимости понижать уровень потолка, то деревянные балки крепятся непосредственно к потолочной поверхности. </li> <li> Для выравнивания рамы используйте клинья из дерева или пластика. </li> <li> Кронштейны сначала устанавливаются на потолок, а к ним уже крепятся балки. </li> </ol> Если потолок обшит вагонкой из пластиковых панелей, то между деревянными балками мастера рекомендуют выдерживать расстояние 40-60 см.Для облицовочных панелей из массива дерева расстояние между балками должно быть соответственно от 60 до 100 см. Монтаж металлической обрешетки состоит из следующих этапов: <ol> <li> Произвести замеры высоты помещения/помещения во всех углах, тем самым определив самую нижнюю точку. </li> <li> Измерьте линию в 5-10 см от выбранной точки — уровня. </li> <li> По всему периметру стен с учетом установленного уровня крепится исходный металлический профиль.В качестве крепежа можно использовать дюбеля. </li> <li> Профильные подвесы необходимо прикрепить к потолочной поверхности. Подвесные пластины отогнуты вниз. </li> <li> Металлические базовые профили крепятся к вешалкам и стартовым профилям. </li> <li> Перед окончательным креплением следует проверить уровень расположения всех профилей каркаса. </li> </ol> Выбор обрешетки зависит от предпочтений и финансовых возможностей. Металлические профили долговечны, но и имеют более высокую цену по сравнению с деревянным каркасом. <h4> Этап 2: Прокладка коммуникаций (разводка) </h4> Перед креплением подкладки следует проверить работоспособность прокладываемой электропроводки, ее надежность и прочность изоляции. <h4> Шаг 3: Обшивка вагонкой </h4> В процессе работы материал, из которого изготовлена облицовка, значения не имеет. Так как рабочий процесс для каждого вида вагонки одинаков. Полосы (панели) вагонки нарезаются на длину, равную длине потолка (минус 0,5 см). Если стены не идеально ровные, то панели располагают вплотную к стене.Полоса должна быть уложена перпендикулярно направляющим рамы и пазом в сторону угла. Затем прикрепляется первая полоска с двух сторон по всей длине. От стены необходимо отступить на расстояние 5 мм. Отделочные планки вагонки должны плотно входить под определенным углом в паз (замок) предыдущей панели. Для более плотного прилегания используйте небольшой резиновый молоток: слегка постучите по торцам панелей. Вторую сторону панели прикрутить/прибить к направляющим обрешетки в нижней части замка. В ходе укладки вагонки нужно определиться с проводкой – сделать соответствующие отводные отверстия. В противном случае после окончания работ снять электропроводку проблематично и можно деформировать материал. Процесс крепления панелей к потолку продолжается до противоположной стороны помещения. Самую последнюю панель следует вбить в паз, дополнительно используя небольшие клинья. Эти клинья вбиваются между облицовочной панелью и стеной. Скорее всего, последнюю полосу нужно будет подогнать по длине.В случае использования деревянной вагонки полосу нарезают ножовкой. Если панель изготовлена из пластика, сделайте по одному ровному надрезу с обеих сторон панели и аккуратно сломайте ее. Из распространенных способов крепления планок вагонки к потолку специалисты выделяют 2 основных способа: <ul> <li> фиксация зажимами. Использование специального строительного кронштейна (клеймера), который «надевается» на паз обшивочной панели и крепится к каркасу. Использование таких скоб полностью исключает повреждение материала облицовки.Крепление кляммерами подходит для пластиковой вагонки. </li> <li> фиксация открытым способом. Этот способ применяется в случае обшивки потолка тяжелыми вагоночными панелями. При открытом методе требуется хотя бы минимальная ловкость и аккуратность. </li> <li> фиксация саморезами. Этот способ используется, как и хомуты, при обшивке вагонки пластиковыми панелями. </li> </ul> В качестве крепежа в этом методе используются саморезы или маленькие гвозди с маленькими шляпками (или без шляпок).Гвозди следует аккуратно вбивать вертикально в пазы панелей, чтобы не исказить внешний вид покрытия. Но если после крепления полоски вагонки обработать лаком темного цвета, то шляпки гвоздей можно не прятать, а забивать по центру панели. При креплении гвоздями удары молотком не следует наносить непосредственно по шляпке гвоздя. В этом случае можно использовать специальное наращивание ногтей (добойник). В процессе крепления вагонки необходимо избегать образования щелей и зазоров между панелями.В противном случае внешний вид потолка существенно пострадает. <h4> Шаг 4: Установка плинтусов </h4> По окончании монтажных работ по периметру обновленного потолка устанавливается декоративный плинтус (или уголки). Плинтус скроет щели между потолком и стеной, торцы обрезанных полос вагонки и придаст законченный вид потолочной поверхности. <h3> Заключение </h3> Сам процесс крепления вагонки к потолку не трудоемкий.Человек без опыта ремонтно-отделочных работ или с минимальными ремонтными навыками. Заниматься креплением вагонки к поверхности потолка лучше всего не в одиночку, а с помощником. Так можно значительно сократить время, сделать крепление качественнее и ровнее. Кроме того, самостоятельно держать панель вагонки очень сложно и неудобно. В результате отделка потолка вагонкой выглядит презентабельно, такой потолок будет долго радовать своим идеальным видом, фактурой и цветом. <h2> Очистка краски — журнал Old House Journal </h2> При условии отсутствия насущных проблем с техническим обслуживанием можно начинать подготовительные работы — 75 % работы по покраске существующего дома. Независимо от того, насколько хорошо построен дом или насколько хороши его пиломатериалы, деревянная обшивка и отделка нуждаются в покрытии слоем краски для защиты от погодных условий и других сил природы, включая ультрафиолетовое излучение. Прежде чем вытащить кисти и валики, сделайте шаг назад и подумайте, нет ли в доме каких-либо проблем с техническим обслуживанием, которые могут поставить под угрозу то, что, несомненно, станет дорогостоящей и трудоемкой работой для вас или вашего подрядчика.Отсутствие водосточных желобов, скрытая протечка крыши или повторяющаяся проблема с влажностью могут поставить под угрозу новую покраску, если они не будут устранены в первую очередь. При условии отсутствия насущных проблем с техническим обслуживанием можно начинать подготовительные работы, составляющие 75 % работы по покраске существующего дома. Перед нанесением первого слоя краски на доски необходимо выполнить четыре ключевых шага: очистка; зачистка и шлифовка; ремонт отсутствующей или гнилой древесины; и грунтовка. В конце концов, покраска верхнего слоя должна быть легкой частью. <h3> 1.Уборка </h3> Краска лучше всего ложится на чистую поверхность. Чтобы удалить грязь, плесень и плесень, которые неизбежно накапливаются на поверхности дома, очистите его с помощью экологически безопасного средства (например, разбавленного уксуса), наносимого при низком давлении, с последующим ополаскиванием с несколько большей мощностью. (Или наймите для этого профессионала.) Какое давление следует использовать? Как можно меньше, так как распыление воды на стену дома может привести к тому, что она попадет в стены. Стандартный садовый шланг выдерживает максимальное давление от 150 до 200 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).Электрические и газовые мойки высокого давления, продаваемые в строительных магазинах, рассчитаны на давление от 1200 до 1600 фунтов на квадратный дюйм, что примерно в 10 раз выше. Чтобы не ошибиться, начните с низкой настройки и протестируйте стиральную машину на незаметном участке. Поддерживайте давление ниже 1000 фунтов на квадратный дюйм и используйте шайбу с регулируемым соплом. Для начала намочите дом водой из садового шланга. Используйте стремянку и распыляйте воду на сайдинг вдоль естественного пути дождя. Обработайте участок за участком с помощью мойки высокого давления, нанося разбавленное чистящее средство через насадку-распылитель низкого давления, прикрепленную к шлангу.Избегайте распыления воды вверх, особенно под обшивку или черепицу. Держите насадку на расстоянии не менее фута от поверхности; ближе, и вы рискуете повредить древесину или залить воду в дом. Немедленно промойте чистой водой, двигаясь сверху вниз. Используйте достаточное давление, чтобы удалить грязь, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску и любые остатки чистящего средства. Потрите неподатливые участки щеткой с жесткой щетиной. После того, как вы очистили весь дом, дайте поверхности высохнуть в течение как минимум двух дней, прежде чем грунтовать или красить. ОСТОРОЖНО! Когда-то большинство старых домов красили краской, содержащей свинец. Протестируйте с помощью набора, проверенного в лаборатории, одобренной EPA. Результаты сообщат вам, превышает ли сумма лида установленный законом лимит. Если это так, вам, вероятно, придется нанять утвержденного подрядчика по борьбе с выбросами. <h3> 2. Зачистка и шлифовка </h3> После того, как дом вымыт, неисправная краска должна быть очевидна: она легко лопается или отслаивается скребком. Если есть вероятность наличия свинца в краске, наденьте маску с респиратором, например P-100 или N-100, а также защитные очки и перчатки.Защитите кусты и газон слоями пластика, что также облегчит уборку мусора. Обычно нет необходимости соскребать всю краску с дома, достаточно удалить всю отслаивающуюся, отслаивающуюся, вздутую или крокодиловую краску. Удалите рыхлый или засохший герметик и замените его высококачественным герметиком для наружных работ. Лучшие инструменты для этой грязной работы — шпатели и скребки; иметь несколько под рукой, так как некоторые работают лучше, чем другие в разных ситуациях. После того, как вся вздутая краска будет удалена, отшлифуйте соскобы, чтобы загладить края краски вровень с деревом.Еще раз, вы должны носить респиратор. Для этого удобна орбитальная ручная шлифовальная машина, но избегайте использования дисковых шлифовальных машин, которые оставляют завихрения. Всегда работайте с текстурой дерева. Чтобы удалить излишки краски со сложных элементов, таких как выступы или разделочная доска, нанесите экологически чистый растворитель для краски, затем соскребите остатки и покрасьте шпателем. В действительно труднодоступных местах может потребоваться нагревание. Вместо тепловой пушки, которая может выделять свинец и другие токсины из краски, используйте инфракрасное средство для удаления краски, соответствующее требованиям Агентства по охране окружающей среды, например, Speedheater от Eco-Strip.Инфракрасное тепло открывает поры древесины и нагревает краску только до такой степени, что ее можно легко соскоблить. <h3> 3. Ремонт/замена дерева </h3> Часто это самая большая часть любой покрасочной работы, поскольку перед покраской необходимо отремонтировать или заменить поврежденные обшивки или черепицу, а также отсутствующую отделку. Новая древесина или черепица должны быть того же качества, толщины и экспозиции (т. е. с нахлестом), что и старая, и должны устанавливаться с использованием тех же методов. Для этого может потребоваться заплатка другой породой дерева, сравнимой по качеству со старой (например, красный кедр с плотной текстурой для старовозрастной ели) или распиловка пиломатериалов, чтобы они соответствовали более крупному запасу.Наконец, используйте тот же метод забивания гвоздей: открытые 3-пенсовые гвозди через одинарные или двойные ряды, например, или слепые гвозди под нахлестом. Устранение гнили в таких элементах отделки, как оконная рама, обычно требует ремонта с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы, специально предназначенной для дерева, например, от Abatron. Когда ремонт полностью затвердеет (этот процесс занимает несколько часов), отремонтированный элемент готов к покраске. <h3> 4. Грунтовка </h3> Грунтовка — это не просто разбавленная версия финишного покрытия.Его цель – сцепиться с поверхностью и любой существующей краской, подготавливая основу для гладких, хорошо прилипающих отделочных слоев. Традиционные грунтовки на масляной основе лучше всего работают на экстерьерах с предыдущими слоями масляной краски или там, где есть проблемные поверхности, что является обычным явлением для старых домов. Акриловая латексная грунтовка хорошего качества почти так же хорошо сцепится с древесиной. Тем не менее, многие профессиональные маляры, имеющие опыт исторической реставрации, предпочитают масляные и алкидные краски, так же как предпочитают красить поверхности вручную кистями.Это может показаться очевидным, но если вы планируете использовать масляную или алкидную краску в качестве финишного покрытия, не используйте латексную грунтовку. Однако вы можете нанести латекс поверх масла. <h3> 5. Покраска </h3> После того, как дом очищен, очищен, отшлифован, отремонтирован и загрунтован, он, наконец, готов к финишной покраске. Купите самую лучшую краску, которую вы можете себе позволить, и выберите все краски (грунтовку, отделку и стены) от одного и того же производителя. Независимо от того, выбираете ли вы масляную, алкидную или акриловую латексную краску, рассчитывайте нанести два слоя краски, если только покрытия первого слоя недостаточно.Дайте достаточно времени для высыхания между применениями. Тремя основными инструментами для нанесения краски являются кисти, валики и распылители. Кисти по-прежнему являются самым универсальным инструментом для рисования, особенно для работы своими руками. Используйте щетки для обшивки, отделки, окон и дверей, а также для вырезания углов или прилегающих поверхностей. Ролики лучше всего подходят для широких плоских поверхностей, особенно штукатурки или кирпичной кладки, но они также могут хорошо работать и с деревом. Мини-валики размером 4½” и 6½” могут сэкономить много труда на обшивке вагонкой.Используйте валик с длинным ворсом, чтобы получить полное покрытие и проникнуть в щели. «Чем грубее ваша поверхность, тем глубже должен быть ворс», — говорит Шэрон Дентц, менеджер по рекламе Wooster Brush. Аэрозольная окраска лучше всего подходит для участков, где чистка кистью может привести к образованию капель или луж, таких как сложная отделка, точеные стойки крыльца или балясины и ставни. Напыление также может быть хорошим выбором для больших площадей — например, вертикального сайдинга из досок и реек. Да, окраска распылением может сэкономить часы или даже дни работы на наружных стенах, но имейте в виду, что для получения ровного покрытия с полным покрытием с помощью системы распыления требуются как навыки, так и практика.Кроме того, распыленная краска не будет выглядеть как краска, нанесенная кистью, что может быть вопросом подлинности для владельцев старых домов. Скотт Остин Сидлер, специалист по реставрации и маляр в третьем поколении из Остина, штат Техас, говорит, что он добивается хороших результатов, сочетая браширование с распылением. Хорошая работа для двоих. «Мы используем краскораспылитель, чтобы просто нанести краску на здание, так как это быстрее, чем постоянно наносить кисть или валик», — пишет он в своем руководстве для владельцев исторических домов Living in the Past (Austin Home Restorations, 2014).«Пока один человек распыляет краску, другой человек следует за ним, нанося краску на всю поверхность». <h3> Масло против латекса </h3> Акриловые латексные краски прошли долгий путь развития с тех пор, как они впервые появились в 1940-х годах, — фактически термин «латекс» используется для обозначения любой краски на водной основе. Хотя краски на масляной основе считаются традиционными для многих старых домов, они содержат растворители, требуют растворителей для очистки и выделяют летучие органические соединения (ЛОС), газы, вредные для тканей человека и атмосферы. Почти каждый производитель красок в Северной Америке производит краски с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений, а многие полностью отказываются от красок на масляной основе. (Производители молочных красок отмечают, что их продукты — комбинация молочных белков, извести и пигмента — всегда были нетоксичными.) Каковы преимущества и недостатки масляной краски по сравнению с краской на водной основе с точки зрения эксплуатационных характеристик? Во-первых, плюсы: масло уже давно ценится за превосходную адгезию, твердую отделку и блеск, особенно на дверях и отделке.Если дом очень старый или всегда был окрашен маслом, освежение его формулой на масляной основе, скорее всего, даст лучшие результаты, чем новый слой латекса, даже если последний хорошо сцепляется с масляной основой. Акриловый латекс, с другой стороны, может быть столь же долговечным, легко наносится, быстро затвердевает и очищается водой с мылом. Акриловый латекс также более эластичен, то есть он устойчив к растрескиванию из-за перепадов температуры и влажности. Латексные краски обеспечивают превосходное сохранение цвета и менее склонны к плесени, чем масляные. Хотите подстраховаться? Рассмотрим алкидную краску. Алкиды (разновидность синтетического масла) могут входить в состав масляных или водоэмульсионных красок. Акрилово-алкидные составы на водной основе особенно хороши для отделочных работ, приближаясь к твердому, блестящему виду, когда-то возможному только с масляными красками. <h3> Базовые кисти </h3> Хорошая кисть — друг художника. Лучшие из них чувствуют себя гладкими и шелковистыми при трении о вашу руку и имеют превосходный баланс. Качественные могут быть натуральными (свиной волос, бычий волос) или синтетическими (нейлон, полиэстер).Кисти с натуральной щетиной предназначены для работы с масляной краской, лаком и шеллаком — их нельзя использовать с красками на водной основе, в том числе латексными. Синтетические кисти лучше всего подходят для красок на водной основе, их также можно использовать с красками на масляной основе. Ищите кисти, которые имеют: <ul> <li> Длинные гибкие щетинки различной длины. Длинные щетинки позволяют кисти удерживать больше краски; гибкие щетинки обеспечивают более гладкую поверхность. </li> <li> Небольшой конус от основания кисти к концу. </li> <li> Щетинки с заостренными концами.</li> <li> Ручка удобной формы, желательно из дерева. </li> <li> Прочный, устойчивый к коррозии наконечник, например, из нержавеющей стали. </li> </ul> <h3> Типы щеток </h3> Выберите кисти подходящего размера и формы для работы. Большинство из них относятся к одному из двух типов: с долотовидным концом или с тупым концом. Щетки с долотообразными концами плавно обрезают углы и проводят линию вдоль краев. Кисти с тупым (или квадратным) концом вмещают больше краски и лучше всего подходят для окраски больших плоских поверхностей. Для наружной окраски ваш выбор должен включать по крайней мере один из следующих элементов: <ul> <li> Щетки для стен (тупой конец, от 3″ до 5″): лучше всего подходит для плоских поверхностей с минимальным врезанием.Если вы красите вагонку, подберите ширину кисти к ширине вагонки. </li> <li> Плоские щетки для створки и отделки (зубчатый конец, от 1″ до 4″): идеально подходит для отделки окон и дверей; выберите ширину в зависимости от размера отделки. </li> <li> Угловые щетки для створки (зубчатый конец, от 1″ до 3″): Угловые щетки предназначены для контроля и очень помогают на узких поверхностях, включая оконные рамы. Длинная сторона угла помогает достигать внутренних углов. </li> </ul> <h2> Работа с асбестовым сайдингом: закрыть или снять? </h2> <h5> </h5> Я планирую установить виниловый сайдинг в доме с асбестовым сайдингом.Должен ли я удалить асбестовый сайдинг или боковые стороны поверх него? -Frank </h5> Привет, Фрэнк, Если асбестовый сайдинг не поврежден, он не представляет серьезной опасности для здоровья и не требует удаления. И EPA, и Институт винилового сайдинга рекомендуют не нарушать асбест, если это вообще возможно. Установка винилового сайдинга потребует нарушения асбеста путем вбивания в него гвоздей. <h4> Асбестовый сайдинг </h4> Асбестовый сайдинг состоит из асбестовых волокон, смешанных с портландцементом.Он очень хрупок и имеет тенденцию трескаться и ломаться при забивании гвоздями, что может привести к выбросу волокон асбеста как в воздух, так и в землю. Воздействие и вдыхание волокон асбеста может привести к проблемам с легкими и раку. Нанесение слоя обшивки или листов пеноизоляции поверх асбеста с последующим покрытием его виниловым сайдингом является обычной практикой; но не забудьте сначала проверить местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, разрешено ли это в вашем районе. Тем не менее, удаление асбестового сайдинга в первую очередь, хотя и более дорогое, является лучшей альтернативой в долгосрочной перспективе. Я рекомендую, чтобы сертифицированный подрядчик по удалению асбеста демонтировал существующий асбестовый сайдинг, хотя во многих районах домовладельцам разрешается удалять асбестовый сайдинг самостоятельно, если они соблюдают надлежащие меры предосторожности. Начните с отправки образца сайдинга в одобренную EPA лабораторию для тестирования, чтобы убедиться, что сайдинг действительно содержит асбест. <h4> Удаление асбестового сайдинга </h4> Если тест окажется положительным, и вы решите удалить асбестовый сайдинг самостоятельно, важно соблюдать все правила техники безопасности и правильно утилизировать асбестовый материал, в том числе: на земле вокруг дома, чтобы поймать любой мусор.</li> <li> Носите правильно подобранный респиратор, одобренный для использования с асбестом (HEPA-фильтр, фиолетовый цвет). </li> <li> Наденьте одноразовый комбинезон с капюшоном, резиновые перчатки, защитные очки и резиновые сапоги. </li> <li> Не вносите в дом одежду, обувь или инструменты, загрязненные асбестом. </li> <li> Разместите предупреждающие знаки и не допускайте других людей во время работы. </li> <li> Держите все окна и двери в доме закрытыми во время удаления. </li> <li> Смочите асбестовый сайдинг и удалите мусор водой до и во время удаления.</li> <li> Работайте сверху вниз, удаляя улитки, чтобы не сломать асбестовый сайдинг. </li> <li> Не бросайте и не роняйте снятый асбестовый сайдинг. </li> <li> Оберните асбестовый сайдинг пластиковой пленкой толщиной 6 мил и закрепите пластик клейкой лентой или поместите мусор в прочные пластиковые пакеты. </li> <li> Надлежащим образом утилизируйте асбест на свалке или обратитесь в местную службу сбора отходов, чтобы узнать, примут ли они асбестовый материал. </li> <li> Утилизируйте всю одежду и обувь, использовавшиеся при удалении асбеста.</li> <li> Вымойте и очистите все инструменты, используемые при удалении асбеста. </li> <li> Тщательно вымойтесь после работы с асбестом. </li> </ul> После того, как асбестовый сайдинг будет удален и утилизирован, установите изоляцию и воздухопроницаемую пленку поверх обшивки перед установкой нового винилового сайдинга. Удачи в вашем проекте, <h4> Дополнительная информация </h4> <h2> Не можете выбрать сайдинг? — Мэн Дом + Дизайн </h2> РАЗГОВОРЫ — ИЮНЬ 2007 Джошуа Бодуэлл Несколько экспертов штата Мэн взвешивают варианты 90 002 американца тратят бессчетное количество часов на то, чтобы помешаться на своем теле.Мы стараемся заботиться о своем внутреннем состоянии, правильно питаясь и занимаясь спортом, и мы тратим деньги на продукты для кожи, чтобы наша внешность выглядела хорошо: солнцезащитный крем для защиты от вредных ультрафиолетовых лучей, лосьоны против морщин для замедления процесса старения и укрепляющие кожу кремы. чтобы скрыть то, что уже произошло. Когда дело доходит до наших домов, большинство из нас поддерживает внутреннюю свежесть, ремонтируя ванные комнаты, переделывая кухни и перекрашивая комнаты. Но слишком часто меньше внимания уделяется внешнему виду дома и, в частности, сайдингу.Попытка определить «лучший» вариант сайдинга — сложная задача, поскольку необходимо учитывать множество факторов, таких как архитектура дома, его местоположение и бюджет домовладельца. Учитывая долгие и часто суровые зимы в штате Мэн, выбор правильного сайдинга также требует, чтобы эстетика и стоимость были сбалансированы с потребностью в долговечности. Чтобы сделать этот процесс выбора немного проще, Maine Home + Design попросили нескольких экспертов по сайдингу поделиться своими мыслями. Традиционный Традиционная деревянная черепица была популярным вариантом облицовки в штате Мэн на протяжении сотен лет.Многие любители строительства и дизайна до сих пор верят в привлекательность и долговечность деревянной черепицы. В последние годы произошел «ренессанс» в дизайне гонтового стиля, в результате чего гонтовый сайдинг стал почти таким же обычным явлением в штате, как вагонка. «Встряхивания», расколотые вручную предшественники машинной резки, были чрезвычайно распространены в раннем строительстве Новой Англии. Сделанные в основном из устойчивого к гниению кедра, сужающиеся прямоугольники использовались для покрытия всего, от самой скромной рыбацкой хижины до самых величественных приморских особняков.Несмотря на то, что обшивка из белой сосны стала более популярным, но и более дорогим вариантом для домостроителей, прочный вид щебня и черепицы оставался синонимом традиционной эстетики «нижнего востока». Сегодняшняя деревянная черепица обычно изготавливается либо из восточного белого кедра, либо из западного красного кедра. При нанесении в необработанном, естественном состоянии обе породы дерева с возрастом приобретают характерный, хотя и неравномерный вид. Но предварительно обработанная или «окунутая» черепица становится все более распространенной. Погруженная черепица была обработана отбеливающими маслами или пигментами на водной основе.В то время как состаренный вид необработанной черепицы предсказать невозможно, гибкая черепица выдерживает большую однородность, что делает ее более привлекательным вариантом для некоторых домовладельцев. Джон Руссо из компании Rousseau Building and Design в Паунале является убежденным сторонником сайдинга из древесной черепицы — он кладет кедровую черепицу почти во все дома, которые строит. «Я не собирался класть только гонтовый сайдинг, — говорит Руссо, проработавший в строительстве 35 лет. «Это как-то так развилось. Наверное, я в некотором роде традиционалист.По оценке Руссо, если кедровую черепицу уложить в доме с хорошей циркуляцией воздуха, сайдинг прослужит от 30 до 50 лет, если не дольше. Но для достижения такого длительного срока службы, объясняет он, черепица должна быть правильно уложена. Руссо предлагает домовладельцам работать со строителями, которые хорошо разбираются в тонкостях сайдинга из кедра и гонт. «Размещение гвоздей имеет решающее значение для того, чтобы черепица могла совершать свои естественные движения», — говорит он, отмечая, что кедр «живой» и расколется, если не сможет расширяться и сжиматься при изменении погоды.«Опоясывающий лишай хочет свернуться к солнцу на южной стороне здания», — говорит Руссо. «Они скручиваются так сильно, что за ними можно провести пальцем, но затем, когда идет дождь, они снова ложатся обратно». Руссо объясняет, что вертикальные волокна в деревянной черепице направляют дождевую воду вниз, в то время как традиционная обшивка направляет дождевую воду по всему дому горизонтально, что в конечном итоге может повредить древесину. Руссо говорит, что необработанная кедровая черепица почти не требует ухода, и он считает, что это может быть одной из причин, по которой деревянная черепица снова становится популярной, особенно для вторых домов.«Если кто-то использует дом только в течение небольшого промежутка времени каждый год, — говорит он, — он не хочет рисовать или чтобы малярная бригада слонялась по двору, пока они здесь». Несмотря на то, что необработанная кедровая черепица может служить десятилетиями, Руссо говорит, что некоторым домовладельцам «просто не нравится внешний вид состарившейся древесины, и поэтому они не получают настоящей, полноценной жизни от черепицы». Для Руссо не обычно срывать совершенно здоровые, но изношенные от непогоды, черепичные дома ремонтируются исключительно из-за вкусов его клиентов.Ричард Бернхард из Bernhard & Priestley Architecture в Рокпорте говорит, что ему нравится то, как натуральная черепица выветривается и изнашивается. «Я думаю, что в них есть вневременное качество», — говорит он. Бернхард считает, что гибкая черепица лишена неотразимых причуд и неровностей, которые делают внешний вид черепицы таким привлекательным для него. «Они выглядят как очень прямые, идеальные американские зубы, — говорит он о черепице, — и это не так интересно, как что-то более характерное». Нетрадиционный В течение многих лет как строители, так и архитекторы искали альтернативы традиционному деревянному сайдингу — от неудачного сайдинга на основе асбеста до более распространенных вариантов, изготовленных из винила и алюминия.В то время как некоторые смелые домовладельцы экспериментировали с современными материалами, такими как сталь и листы поликарбоната (пластик, который впервые использовался в теплицах), другие пробовали композиты, разработанные для имитации внешнего вида более традиционных сайдингов. Линейка продуктов, предлагаемая James Hardie, крупнейшим производителем фиброцементного сайдинга в стране, входит в число этих все более популярных альтернатив. В 1980-х годах компания Hardie стала пионером в производстве фиброцементного сайдинга, и многие продукты компании, в том числе HardiePlank, HardieShingle и HardiePanel, теперь используются в семи из десяти новых домов во многих частях страны.Пол Труфант, разработчик рынка сайдинга Hardie’s в северной части Новой Англии, говорит, что популярность продукции его компании обусловлена их внешним видом, похожим на дерево (варианты включают гладкую поверхность или отделку под дерево), в сочетании с большей долговечностью и более низкой ценой. чем дерево. На сайдинг Hardie предоставляется 50-летняя гарантия и 15-летняя гарантия на 20 цветов, которые входят в линейку готовой продукции ColorPlus. Незавершенный сайдинг Hardie, по словам Труфанта, выдержит покраску от 15 до 20 лет. Труфант также считает, что «зеленый» аспект сайдинга Харди также является важной частью его привлекательности; продукция состоит всего из трех ингредиентов: портландцемента, песка и древесного волокна.По словам Труфанта, устойчивость композита делает его разумным выбором для домов в штате Мэн. «Он непроницаем для морских брызг и не гниет, — говорит он, — что делает его идеальным для суровых прибрежных условий». Архитектор Сара Сусанка с энтузиазмом относится к продуктам Харди и говорит, что использует их уже много лет. Сусанка, которая в конце 1990-х руководила строительством небольших, хорошо продуманных домов в своей книге «Не такой уж большой дом », говорит, что композит — это «единственный продукт, который я рассмотрю в качестве замены дереву, и во многих климатических условиях он значительно предпочтительнее из-за его стабильности.Здесь, в штате Мэн, архитектор из Портленда Фил Каплан считает, что фиброцементный сайдинг имеет «огромное» будущее в штате. Он говорит, что это, скорее всего, завоюет популярность так же, как обшивка AdvanTech стала широко распространенной альтернативой традиционной фанере. Аккредитованный архитектор Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Каплан говорит, что HardiePanel хорошо подходит для его более современных проектов. Каплан также говорит, что часто творчески экспериментирует с готовыми материалами — он даже обшил дом на Большом Алмазном острове сталью Cor-Ten, материалом, обычно используемым при строительстве мостов и лодок; по мере того как сталь окисляется, на ней образуется естественная защитная патина.Каплан говорит, что нетрадиционные варианты сайдинга будут становиться все более распространенными, поскольку они постепенно принимаются опытными строителями как жизнеспособные и даже предпочтительные альтернативы. В конце концов, говорит Каплан, окончательное решение об использовании традиционного деревянного сайдинга или альтернативы должно быть «как для клиента, так и для конкретной площадки». In The Marketplace Viking Lumber Джин Фланаган из магазинов Viking Lumber говорит, что он заметил, что готовый фиброцементный сайдинг становится все более популярным в последние годы.«Людям нравится, что это недорого, и что после того, как они его поставят, им не нужно будет к нему прикасаться в течение 15 лет», — говорит Фланаган. В то время как он использует композитный сайдинг, Фланаган остается поклонником кедровой черепицы. Но у него есть один совет, когда речь заходит о традиционном сайдинге: «убедитесь, что они прокрашены». Фланаган отмечает, что за разницу примерно в 100 долларов за 100 квадратных футов домовладельцы могут получить готовую черепицу. Ellsworth Building Supply «Мы по-прежнему продаем огромное количество кедрового сайдинга, — говорит Стив Смит, директор по профессиональным продажам Ellsworth Building Supply.«Многие потребители действительно делают различие между натуральным продуктом и составным продуктом». При этом Смит отмечает, что рынок композитного сайдинга за последние годы значительно вырос — сейчас он составляет от 20 до 25 процентов продаж сайдинга компании. «Новые композитные продукты получили признание по мере того, как подрядчики привыкают к ним, — говорит Смит, — а потребители изучают варианты». <h2> Обшивка сайдингом St. John’s NL </h2> (A) Услуги по поставке сайдинга и предварительной отделке: Наши услуги по поставке сайдинга включают (a) отделку вагонкой и отделку для наших собственных проектов установки, а также (б) для подрядчиков (или индивидуальных заказчиков) , желающих самостоятельно установить сайдинг.Мы с удовольствием предлагаем обе услуги. Единственное предостережение заключается в том, что в очень загруженные периоды мы сначала подготавливаем доски для наших собственных проектов по установке, прежде чем выполнять сайдинг для тех работ, по которым мы не заключаем контракт на установку. Среднее время выполнения индивидуальных заказов на дом среднего размера (например, 2600 кв. Футов) составляет прибл. 2 недели. Покупатели могут выбирать из всей цветовой гаммы Benjamin Moore. Наш любимый вкус — это коллекция цветов Heritage Colours of Newfoundland или Jelly Bean Row, разработанная Фондом наследия Ньюфаундленда и Лабрадора.Тарифы подрядчика доступны для больших заказов. Доставка осуществляется в большую часть области. Подробная информация о наших услугах по подготовке : Используя самую прочную еловую обшивку и отделку самого высокого качества, доступную где угодно, мы грунтуем и предварительно отделываем ваш деревянный сайдинг (и отделку) в нашем магазине перед установкой. Наш практический производственный процесс заключается в распылении и обратной прокатке со всех 6 сторон. Используя старинный метод «разведения рыбы», мы используем внутреннюю систему «чешуек» для полного высыхания последовательных слоев на вашем деревянном сайдинге перед установкой.Учитывая переменчивую погоду в Сент-Джонсе, это обеспечивает контролируемое и надлежащее время высыхания (из-за непрекращающегося дождя, мороси и тумана!), И в конечном итоге обеспечивает долговечность досок, установленных в вашем доме. Грунтуем, а затем два раза красим всю нашу вагонку и отделку. Это обеспечивает превосходное качество ваших досок и упрощает окончательную доработку на месте во время установки. Для вашей вагонки и отделки мы используем только продукты Benjamin Moore (Aqua-Lock Primer, Ben Exterior и Aura Exterior Paint).Мы верим, что когда дело доходит до покраски, подойдет только самое лучшее! Каждая из этих красок поставляется с гарантией от повреждения краски (отслоение, отслоение, вздутие и т. д.). Полную информацию см. на странице «Гарантия» на этом веб-сайте. (B) Услуги по установке сайдинга : Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем, желающим заменить 30-летний потрескавшийся и выцветший винил, или подрядчиком, который хочет, чтобы новое здание выглядело как «наследие», наши услуги здесь для вас. Возможно, ваш деревянный сайдинг или отделка повреждены водой и нуждаются в удалении или ремонте.У нас есть более чем 20-летний опыт установки вагонки и сайдинга Cape Cod, и мы знаем, что необходимо для того, чтобы деревянный сайдинг, установленный в вашем доме, прослужил так же долго, как и ваша собственность. Более того, мы с гордостью следуем инструкциям по установке, изложенным Фондом наследия Ньюфаундленда и Лабрадора (PDF-файл этого руководства доступен здесь). Какими бы ни были ваши потребности, вы можете рассчитывать на наше мастерство и профессионализм; наша работа самого высокого качества. Это 100% гарантия. Подробная информация о наших услугах по установке : Для строительства нового дома или модернизации существующего сайдинга процесс установки в основном такой же, за исключением дополнительных шагов по удалению старого винила, дерева или других материалов. сайдинг и убедитесь, что обшивка под ним сухая, не гнилая и высшего качества.Начиная с обшивки, мы обертываем ваш дом Tyvek Home Wrap, герметизируем все швы Tuck Tape, скрепляем всю конструкцию по центру 16 дюймов с помощью 1-дюймовой ленты, создавая таким образом воздухопроницаемую, но водонепроницаемую «кожу» в сочетании с необходимыми воздушная полость, которая предотвращает гниение древесины со временем. Мы также устанавливаем сетки от вредителей под каждой стеной сайдинга (невидимые внизу), чтобы предотвратить проникновение насекомых или вредителей в воздушную полость. Для отделки мы обычно используем 5/4-дюймовую ленточнопильную ель для всех теневых и плинтусов, а также окон и дверей — ширина вашей отделки (4-7 дюймов) зависит от стиля дома, и «внешний вид», который вы хотите иметь.Окна и двери могут быть выполнены как классически простыми, так и более богато украшенными – в зависимости от пожеланий домовладельца. Обычно мы устанавливаем скошенный подоконник (1 1/4″ x 2 1/4″) по всей длине плинтуса, так как мы чувствуем, что это придает всем конструкциям законченный вид. Вагонка, которую мы используем, имеет размер 9/16 дюйма в основании скоса (также доступны 3/4 дюйма — по специальному заказу). Обычно мы используем сайдинг со скошенной кромкой, хотя по запросу мы предоставляем и устанавливаем обшивку с «зубчатой» или «бухточкой», которая также фрезеруется в центральном Ньюфаундленде.Для получения образцов нашей вагонки и отделки, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте или телефону, и мы будем рады предоставить их вам бесплатно. Ваша обшивка «затыкается» во время установки с помощью герметика Quad Max (опять же, потому что подойдет только самое лучшее). Все окна и двери также загерметизированы, чтобы ваш дом или бизнес были действительно водонепроницаемыми! Все вырезы в полевых условиях окрашиваются перед установкой, а все доски и обшивка прибиваются гвоздями из горячей оцинковки или нержавеющей стали для предотвращения коррозии. Мы определенно рекомендуем клиентам выбирать гвозди из нержавеющей стали для вагонки из-за их превосходной устойчивости к ржавчине. <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { $.post('https://myosu.ru/wp-admin/admin-ajax.php', {action: 'wpt_view_count', id: '20922'}); }); </script><div class='yarpp-related yarpp-related-none'> No related posts. </div> </div> <div class="postTags"></div>  <div class="relatedPosts"> </div>    <div id="respond"> <h2 class="commenth">Оставить комментарий</h2> <div class="cancel-comment-reply"> <a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/svoimi-rukami/obshivaem-vagonkoj-banyu-svoimi-rukami-kak-obshit-vagonkoj-banyu-svoimi-rukami.html#respond" style="display:none;">Отменить ответ</a> </div> <form action="https://myosu.ru/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform"> <label for="author">Имя (Обязательно)</label> <input type="text" name="author" id="author" value="" size="22" tabindex="1" aria-required='true' /> <label for="email">Mail (Видно не будет) (Обязательно)</label> <input type="text" name="email" id="email" value="" size="22" tabindex="2" aria-required='true' /> <label for="url">Ваш веб сайт (Если есть)</label> <input type="text" name="url" id="url" value="" size="22" tabindex="3" />  <label for="comment">Комментарий</label> <textarea name="comment" id="comment" cols="100%" rows="10" tabindex="4"></textarea> <input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="Отправить" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='20922' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </form> </div> </div> </article>  <aside id="colRight"> <form method="get" action="https://myosu.ru" target="_blank"> <input name="s" id="form-query" value="" placeholder="Поиск по сайту"> <input id="form-querysub" type=submit value=""> </form> <div class="sharenew"> </div> <div class="rightBoxtumb"> <h2>Свежие записи</h2> <div class="rightBoxtumbline"></div> <ul> <li> <div class="rightBoxshadowleft"></div> <div class="rightBoxshadowright"></div> <a href="https://myosu.ru/raznoe/uteplyaem-iznutri-mansardu-vybiraem-luchshie-materialy-dlya-teploizolyaczii-mansardnoj-kryshi.html" rel="bookmark" title="Утепляем изнутри мансарду: выбираем лучшие материалы для теплоизоляции мансардной крыши">Утепляем изнутри мансарду: выбираем лучшие материалы для теплоизоляции мансардной крыши</a> 29 Ноя 2021 / <a href="https://myosu.ru/raznoe/uteplyaem-iznutri-mansardu-vybiraem-luchshie-materialy-dlya-teploizolyaczii-mansardnoj-kryshi.html" title="Утепляем изнутри мансарду: выбираем лучшие материалы для теплоизоляции мансардной крыши">Посмотреть</a> </li> <li> <div class="rightBoxshadowleft"></div> <div class="rightBoxshadowright"></div> <a href="https://myosu.ru/dom/doma-po-kanadskoj-tehnologii-bystrovozvodimye-bystrovozvodimye-doma-po-kanadskoj-tehnologii.html" rel="bookmark" title="Дома по канадской технологии быстровозводимые: Быстровозводимые дома по канадской технологии">Дома по канадской технологии быстровозводимые: Быстровозводимые дома по канадской технологии</a> 28 Ноя 2021 / <a href="https://myosu.ru/dom/doma-po-kanadskoj-tehnologii-bystrovozvodimye-bystrovozvodimye-doma-po-kanadskoj-tehnologii.html" title="Дома по канадской технологии быстровозводимые: Быстровозводимые дома по канадской технологии">Посмотреть</a> </li> <li> <div class="rightBoxshadowleft"></div> <div class="rightBoxshadowright"></div> <a href="https://myosu.ru/raznoe/kak-shtrobit-perforatorom-kak-shtrobit-stenu-pod-provodku-ispolzovanie-shtroboreza-dlya-shtroby-betona.html" rel="bookmark" title="Как штробить перфоратором: как штробить стену под проводку, использование штробореза для штробы бетона">Как штробить перфоратором: как штробить стену под проводку, использование штробореза для штробы бетона</a> 27 Ноя 2021 / <a href="https://myosu.ru/raznoe/kak-shtrobit-perforatorom-kak-shtrobit-stenu-pod-provodku-ispolzovanie-shtroboreza-dlya-shtroby-betona.html" title="Как штробить перфоратором: как штробить стену под проводку, использование штробореза для штробы бетона">Посмотреть</a> </li> <li> <div class="rightBoxshadowleft"></div> <div class="rightBoxshadowright"></div> <a href="https://myosu.ru/raznoe/kak-kleit-plintusa-k-potolku-chem-i-kak-prikleit-plintus-k-natyazhnomu-potolku-svoimi-rukami.html" rel="bookmark" title="Как клеить плинтуса к потолку: Чем и как приклеить плинтус к натяжному потолку своими руками">Как клеить плинтуса к потолку: Чем и как приклеить плинтус к натяжному потолку своими руками</a> 26 Ноя 2021 / <a href="https://myosu.ru/raznoe/kak-kleit-plintusa-k-potolku-chem-i-kak-prikleit-plintus-k-natyazhnomu-potolku-svoimi-rukami.html" title="Как клеить плинтуса к потолку: Чем и как приклеить плинтус к натяжному потолку своими руками">Посмотреть</a> </li> <li> <div class="rightBoxshadowleft"></div> <div class="rightBoxshadowright"></div> <a href="https://myosu.ru/raznoe/kak-zanyat-poleznuyu-ploshhad-pod-lestniczej-kak-obustroit-prostranstvo-pod-lestniczej.html" rel="bookmark" title="Как занять полезную площадь под лестницей: Как обустроить пространство под лестницей">Как занять полезную площадь под лестницей: Как обустроить пространство под лестницей</a> 25 Ноя 2021 / <a href="https://myosu.ru/raznoe/kak-zanyat-poleznuyu-ploshhad-pod-lestniczej-kak-obustroit-prostranstvo-pod-lestniczej.html" title="Как занять полезную площадь под лестницей: Как обустроить пространство под лестницей">Посмотреть</a> </li> </ul> </div> <div class="rightBox"> <div class="rightBoxMid"><h2> Рубрики</h2><div class="rightBoxtumbline"></div> <ul> <li class="cat-item cat-item-5"><a href="https://myosu.ru/category/dom">Дом</a> </li> <li class="cat-item cat-item-8"><a href="https://myosu.ru/category/poshagovo">Пошагово</a> </li> <li class="cat-item cat-item-3"><a href="https://myosu.ru/category/raznoe">Разное</a> </li> <li class="cat-item cat-item-7"><a href="https://myosu.ru/category/remont">Ремонт</a> </li> <li class="cat-item cat-item-9"><a href="https://myosu.ru/category/s-chego-nachat">С чего начать</a> </li> <li class="cat-item cat-item-4"><a href="https://myosu.ru/category/svoimi-rukami">Своими руками</a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://myosu.ru/category/sovety">Советы</a> </li> <li class="cat-item cat-item-6"><a href="https://myosu.ru/category/stroitelstvo">Строительство</a> </li> </ul> </div> </div><div class="widget_text rightBox"> <div class="widget_text rightBoxMid"><div class="textwidget custom-html-widget"><style>iframe,object{width:100%;height:480px}img{max-width:100%}</style><script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function($){$('.mylink').replaceWith(function(){return'<a href="'+$(this).attr('data-url')+'" title="'+$(this).attr('title')+'">'+$(this).html()+'</a>'})});new Image().src="//counter.yadro.ru/hit?r"+escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"":";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth?screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+";h"+escape(document.title.substring(0,150))+";"+Math.random();</script></div></div> </div> </aside> </div> </div> </section>  <footer id="footer"> <div id="footerInner"> <div class="logofooter"> <a href="https://myosu.ru"><img src="/wp-content/uploads/2015/04/logo.png"/></a> <div class="copyright_1"> 2019 © Все права защищены. <a href="/sitemap.xml">Карта сайта</a></div> </div> <div class="sharenewfooter"> </div> </div> </footer>  <style type="text/css"> .archive #nav-above, .archive #nav-below, .search #nav-above, .search #nav-below, .blog #nav-below, .blog #nav-above, .navigation.paging-navigation, .navigation.pagination, .pagination.paging-pagination, .pagination.pagination, .pagination.loop-pagination, .bicubic-nav-link, #page-nav, .camp-paging, #reposter_nav-pages, .unity-post-pagination, .wordpost_content .nav_post_link,.page-link, .page-links,#comments .navigation, #comment-nav-above, #comment-nav-below, #nav-single, .navigation.comment-navigation, comment-pagination { display: none !important; } .single-gallery .pagination.gllrpr_pagination { display: block !important; } </style> <link rel='stylesheet' id='yarppRelatedCss-css' href='https://myosu.ru/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/style/related.css?ver=6.1.1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='pgntn_stylesheet-css' href='https://myosu.ru/wp-content/plugins/pagination/css/nav-style.css?ver=6.1.1' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://myosu.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.1' id='jquery-core-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://myosu.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.2' id='jquery-migrate-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://myosu.ru/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/smooth-scroll/jquery.smooth-scroll.min.js?ver=1.5.5' id='jquery-smooth-scroll-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://myosu.ru/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.0.3' id='js-cookie-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://myosu.ru/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/sticky-kit/jquery.sticky-kit.min.js?ver=1.9.2' id='jquery-sticky-kit-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://myosu.ru/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/vendor/waypoints/jquery.waypoints.min.js?ver=1.9.2' id='jquery-waypoints-js'></script> <script type='text/javascript' id='ez-toc-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ezTOC = {"smooth_scroll":"1","visibility_hide_by_default":"","width":"auto","scroll_offset":"30"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://myosu.ru/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js?ver=1.7' id='ez-toc-js-js'></script> </body> </html>

Блог > Своими руками

Обшиваем вагонкой баню своими руками: Как обшить вагонкой баню своими руками

Как обшить вагонкой баню своими руками

Подготовка помещения

Обработка вагонки

Крепление вагонки на стены и потолок бани

Особенности отделки бани вагонкой

Обшивка вагонкой бани: правильная технология

Выбор материала для обшивки

Влияние характеристик вагонки на ход работ

Зависимость качества от класса вагонки

Правильно обшитая вагонкой баня

Коротко о главном

Внутренняя обшивка бани вагонкой: преимущества и рекомендации

Принципы постройки эффективной бани

Подбор вагонки для отделки бани

Монтаж вагонки для обшивки бани своими руками

Обшив и отделка бани вагонкой своими руками: видео + фото

Способы обшивки бани вагонкой

Способ №1 – Крепление с помощью кляймера

Способ №2 – Косое вбивание гвоздя

Способ №3 – Прямое вбивание гвоздя в шип

Способ №4 – Сквозной способ крепления вагонки

Варианты расположения вагонки

Технология отделки бани вагонкой

Подготовительные работы

Монтаж обрешетки

Утепление и пароизоляция стен

Обшивка бани вагонкой

Как баню обшить вагонкой. Отделка бани внутри вагонкой своими руками – пошаговая инструкция. Класс или а класс

Особенности

Выбор вагонки и расчёт площади

Тип доски и сорт материала

Древесина

Варианты креплений

Пошаговая инструкция

Обрешётка

Вентиляция

Утепление

Монтаж

Цены на вагонку

Цены на лак на акриловой основе

Цены на минеральную вату

Преимущества применения вагонки в бане

Виды пород древесины для отделки

Варианты монтажа вагонки

Установка вагонки в бане

Выбор материалов

Что нельзя использовать в парной?

Процесс отделки своими руками

Требования к установке обрешётки

Гидро- и теплоизоляция стен парной

Монтаж вагонки

Особенности отделки предбанника

Нюансы работы с евровагонкой при обшивке бани своими руками

Пошаговая инструкция по облицовке

Отделка стен при обшивке вагонкой изнутри

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками

Как делали бани раньше?

Положительные стороны современных банных конструкций