Печи дровяные своими руками: Дровяная печь своими руками — как сделать экономичное печное отопление на дровах, устройство, схема, чертеж, конструкция с водяным контуром, реактивная, железная, металлическая, для теплици + видео

Дровяная печь своими руками — как сделать экономичное печное отопление на дровах, устройство, схема, чертеж, конструкция с водяным контуром, реактивная, железная, металлическая, для теплици + видео

Печь олицетворяет собой домашний очаг, согревающий всех близких. Поэтому для дома выбирают такое устройство с топкой, которое бы хорошо прогревало помещение и не подвело в процессе эксплуатации. Особой прочностью и надёжностью характеризуется печь на дровах. При желании её можно соорудить самостоятельно.

Достоинства и недостатки печи на дровах

Если в качестве топлива берут дрова, то печь, стоящая в доме, гараже или на даче, должна отвечать ряду требований. И топка, и дымовая труба устройства сооружаются так, чтобы во время эксплуатации они не разрушились.

Кладка кирпичных дровяных печей осуществляется по специальной схеме, обеспечивающей прочность конструкции и максимальную теплоотдачу поверхности

Благодаря особой технологии изготовления у дровяной печи имеется много преимуществ:

1. Эффективность. Печь, в топку которой закладывают дрова, легко нагревает воздух в помещение с площадью не менее 4 м².
2. Приятный аромат, исходящий от объятой пламенем древесины.
3. Возможность использования не только дров, но и угля.
4. Долгий срок службы при проведении своевременного ремонта.
5. Небольшие затраты на покупку топлива.

Однако стоит обратить внимание и на некоторые недостатки дровяной печи:

1. Необходимость каждые 15 минут контролировать процесс горения топлива, вовремя подкладывая новые партии.
2. Требование убирать из печи золу, скопление которой ухудшает тягу.

Виды дровяных печей

Печи, в которых сжигают дрова, классифицируют на следующие типы:

1. Чугунная дровяная печь — устройство нагрева помещения, используемое как дополнительный источник тепла. Дым и газы удаляются из него по гофрированному дымоходу или рукаву. Печь из чугуна нагревает воздух в доме очень быстро и монтируется в любой зоне дома. Оснащённая воздуходувом, она позволяет комнатной температуре оставаться комфортной долгие часы.

   Печь из чугуна очень быстро нагревается, но держать тепло так же долго, как кирпич, она не может

2. Металлическая дровяная печь — сооружение, способное нагревать воздух в помещении за поразительно короткий срок, поскольку создано оно из стали, удерживающей тепло. Но эффект от работы металлической печи исчезает быстро, ведь её стенки делают из тонкого материала. Поэтому, чтобы избежать моментального понижения температуры в доме, печь следует сооружать из листов нержавеющей стали, создавая толстые швы, которые обезопасят конструкцию от появления трещин.

   Металлическая печь быстро нагревается, но так же быстро остывает

3. Кирпичная дровяная печь — наиболее надёжное устройство для обогрева помещения, требующее больших затрат на сооружение. Печь из кирпичей оснащена дымоходом змеевидной формы, благодаря чему из дома долго не уходит полученное тепло. Правда, этому устройству на создание комфортной температуры необходимо много времени, что отличает его от металлической печи. Зато помещение, нагретое кирпичным сооружением, долго не остывает, а сама печь может использоваться для приготовления еды.

   Кирпичная печь возводится сложнее всего, но зато держит тепло лучше всех

В деревянном доме разумнее ставить компактную печь из кирпича отопительно-варочного типа. А теплоёмкость устройства должна быть средней.

Конструкция и принцип действия кирпичной дровяной печи

Каждая печь, в которую закладывают дрова, имеет следующие конструктивные элементы:

• камера, куда закладывают дрова;
• колосник из чугуна, на котором они располагаются;

  Дно топки, сделанное из толстой чугунной пластины с продольными отверстиями, называется колосником

• зольник, куда через отверстия в колоснике попадает несгораемый остаток топлива;
• дымоход для удаления газов, исходящих от дров при горении.

Сжигание дров в топке приводит к образованию газов, нагретых до высокой температуры. Эти вещества проходят по трубе, делая стенки печи горячими. В результате этого тепло передаётся воздуху в помещении.

Насколько быстро в доме вырастет температура воздушной среды, зависит от толщины материала стен печи. Обычно на обогрев комнат частного дома затрачивают около 5 часов.

Чтобы поддерживать огонь в топке, необходимо регулировать силу тяги. Для этого открывают меньше или больше дверку поддувала и дымовую задвижку, находящуюся в дымоходе. При этом важно не допустить избытка или недостатка кислорода в камере для закладки дров. Лишнее количество воздуха понижает температуру в топке, а недостаточное становится причиной образования продуктов неполного сгорания. Из-за этого теплоотдача печи значительно ухудшается, а в дымоходе происходит ускоренное образование сажи.

Видео: всё о кирпичной печи

Изготовление кирпичной дровяной печи своими руками

Перед началом работ необходимо рассчитать размеры печи, исходя из количества тепла, которое она должна выделять в окружающее пространство. Далее нужно закупить материалы и выполнять кладку согласно выбранной порядовой схеме.

Расчёт параметров дровяной печи

Чтобы определить, печь каких габаритов необходимо построить, следует учесть площадь помещения. Квадратуру здания получают, умножив наружный периметр на 21 (объём тепла, требуемый для обогрева 1 м³ площади до 18 градусов).

Выяснить, какой должна быть дровяная печь, можно по таблице, отражающей размеры поверхности оборудования в зависимости от его места и параметров помещения. Представленные данные следует использовать, если высота дома составляет 3 метра, а температура за окном — не ниже 25 градусов мороза.

Таблица: рекомендуемая поверхность печи в зависимости от её расположения

Допустим, печь собираются строить между кухней и прихожей. При расчёте площади оборудования надо действовать следующим образом:

1. Сложить объём кухни с объёмом прихожей (пусть, например, это будет 54,39 м³ + 18,87 м³ = 73,26 м³).
2. Узнать значение отдачи тепловой энергии — 73,26 х 21 = 1 538 ккал/ч.
3. Определить площадь нагрева печи, учитывая, что квадратный метр печи отдаёт 300 ккал/ч — 1 538 ккал/ч : 300 = 5,1 м².
4. Разделить площадь нагрева печи на её активную высоту (нагреваемую высоту) и получить периметр активной поверхности — 5,1 : 2,2 = 2,3 м.
5. Определить сумму двух сторон печи — 2,3 : 2 = 1,15 м.
6. Задаться какой-нибудь шириной и найти длину (например, если ширина печи составляет 510 мм, длина будет равна 640 мм).

Перечень материалов и инструментов

Приступая к сооружению кирпичной печи на дровах, надо заготовить следующее строительное сырьё:

• шамотные кирпичи марки Ш8 (для топки), поскольку они легко переносят высокую температуру, сохраняют тепло и долго не разрушаются;

  Шамотный кирпич переносит температуры свыше 1 000 градусов, поэтому он используется для выкладывания топочной части печи

• красные огнеупорные кирпичи, которые невосприимчивы к сильному жару, но отличаются хрупкостью и поэтому требуют предельной осторожности при кладке;

  Красный огнеупорный кирпич обладает высокой теплоотдачей, поэтому из него сооружают основные части печи, отдающие тепло помещению и отводящие продукты сгорания

• мастику, используемую как клеящий состав для кладки из кирпичей;
• топочную дверцу;
• створку для поддувала;
• варочную плиту из чугуна;
• чугунные решётки, монтируемые между камерой сгорания дров и поддувалом;

  Чугунная решётка колосника устанавливается между топкой и поддувалом

• задвижку для дымовой трубы.

Строительство кирпичной печи выполняют с помощью следующих инструментов:

• электрической пилы с металлическим диском;
• точила, устраняющего неровности кирпичей;
• молотка;
• шпателей с пластинами различной ширины и длины;
• уровня и отвеса для контроля строительства;
• дрели, функционирующей от электросети.

Поиск места для монтажа печи

Кирпичное сооружение для обогрева дома полагается устанавливать так, чтобы из-за него в доме не случился пожар. Для печного оборудования надо найти такое место, которое бы позволило по максимуму использовать его мощность.

Установкой кирпичной печи следует заниматься в одной из следующих зон:

• центр комнаты, где оборудование нагрева воздуха будет разделять помещение на сектора;
• нишу в стене, находящуюся между двумя или тремя комнатами;
• место у стены (дальше примерно на 30 см), если требуется поднимать температуру воздуха только в одной комнате.

Определившись с участком для печи, выполняют разметку. Чертить линии, определяющие контуры изготавливаемого печного оборудования, начинают с потолка. При этом пользуются отвесом, поскольку очень важно сделать так, чтобы дымоход проходил через перекрытия чердака на расстоянии 15 см от стропильных ног.

Ища подходящую площадку для печи, надо иметь в виду, что для строительства фундамента места надо много. Поэтому зону, где в дальнейшем будет стоять печь, требуется увеличить на 10 или 15 см с каждой стороны.

При поиске места для установки печи необходимо найти разумный компромисс между расстояниями от стен и стропильных лаг и наличием свободного пространства под мощный фундамент

До выкладки кирпичей на пол кладут подставку, которая защитит площадку под печью от давления тяжёлой конструкции и перегрева. Приспособление должно быть многослойным, то есть состоять из фанеры, покрытой составом, оберегающим материал от гниения, плотного базальтового картона, ацеита толщиной 8 мм и оцинковки.

На стену, которая будет находиться рядом с печью, тоже прибивают лист, защищающий от сильного нагрева. Этот тепловой экран принято создавать из кусков базальтового картона и ацеита, покрытых расплавленным цинком.

Варианты и схемы изготовления печи на дровах

По какой схеме следует сооружать из кирпичей печь, зависит от типа оборудования. Например, печь-шведка выкладывается следующим образом:

1. 1 ряд — на низ будущей печи кладут отрезок рубероида, который посыпают песком, формируя слой в 1 см. При этом держат на контроле горизонтальность основания, иначе печь получится кривой. Создав платформу, выкладывают первый ряд кирпичей, тем самым получая углы конструкции.

   Первый ряд кладки задаёт углы будущей конструкции

2. 2 ряд — при помощи проволоки и цементного состава монтируют дверцу поддувала.
3. 3 ряд — выставляя линию кирпичей, следят за тем, чтобы блоки очередного ряда перекрывали стыки кирпичей, выложенных ранее. Справа кладут металлическую полосу шириной 4 см, длиной 40 см и толщиной 4 мм.
4. 4 ряд — монтируют несколько металлических уголков с обращёнными вниз и заведёнными в соединения кирпичей вертикальными элементами. Затем на место кладут чугунную решётку.

   Колосник укладывается на металлические уголки, замурованные в кладку

5. 5 ряд — углы кирпичных блоков выравнивают, устраняя шероховатости. Речь идёт о тех кирпичах, которые примыкают к колоснику. Стёсывать полагается 7–8 см.
6. 6 ряд — ставят дверки из чугуна для топочной камеры. Элемент фиксируют на своём месте, используя стальную проволоку и цементный раствор. Чтобы конструкция из кирпичей не стала хрупкой из-за сильного нагрева чугуна, зону вокруг дверки обматывают шнуром из асбеста.

   Дверца топки крепится при помощи стальной проволоки

7. 7, 8 и 9 ряды формируют, обкладывая дверку камеры сжигания топлива. При этом швы по горизонтали делают тонкими (не более 5 мм). Это позволит выложить девятый ряд на уровне верхней грани рамы от топочной дверцы.
8. 10 ряд — новой линией кирпичей перекрывают стыки ранее выстроенных блоков.
9. 11 ряд — на выложенную линию кирпичей кладут две стальные пластины шириной 4,5 см, длиной более 4 см и толщиной около 4 мм.
10. 12 ряд — на левую сторону конструкции помещают полосы из стали, а на неё кладут целые кирпичи. После этого работают в правой части конструкции, ставят два кирпича, уменьшенных на ¼. Выкладывая целые кирпичи, не получится сделать проём, соответствующий по размеру варочной поверхности с одной конфоркой. По кромке созданного окошка прокладывают асбестовый шнур, пропитанный водой и цементным раствором. Варочную панель фиксируют, пользуясь стальной проволокой и уровнем, позволяющим оценивать горизонтальность конструкции.

    На двенадцатый ряд кладки монтируют варочную панель или обогревательный щит без конфорок

11. 13 ряд — линию кирпичей выкладывают за варочной панелью, оставляя пространство в 1 см для прохождения тепла. Позже этот зазор засыпают песком.
12. 14–17 ряды создаются, как требует схема порядовки. Высоту стенки слева от варочной поверхности корректируют, ориентируясь на размер всей кладки. Чтобы смонтировать перекрытия над варочной поверхностью, 17-ую линию кирпичей дополняют тремя уголками длиной 60 см и тремя полосами из плотной стали длиной 30 см.
13. 18 ряд — выполняют монтаж перекрытия варочной камеры, заботясь о полном заполнении швов раствором.

    Первый ряд перекрытия над варочной панелью укладывается на металлические уголки и пластины

14. 19 ряд — на правой стороне кирпичной кладки оставляют пустоту размером в полкирпича. Это пространство позже послужит отверстием для чистки печи.
15. 20 ряд — выкладывая очередную линию, в оставленный ранее проём закладывают кирпич, который можно будет легко вытащить. На выложенные кирпичи монтируют стальную полоску, длина и ширина которой составляет 1,4 см. Пластина обеспечит зигзагообразное движение газов по дымовой трубе, а значит, поспособствует равномерному нагреву всех зон печи.
16. 21-ый ряд — создают перегородки, которые будут отделять друг от друга опускные и подъёмные каналы выведения продуктов сгорания.
17. 22 ряд — во время выкладки очередной линии кирпичей устанавливают ещё одну пластину из стали.
18. 23 ряд — действуют согласно схеме порядовки.
19. 24 ряд — выложив новую линию из кирпичей, кладут последнюю стальную полосу, задача которой — заставлять дым двигаться по трубе зигзагообразно.
20. 25 ряд — на выложенные кирпичи стальными полосами прикрепляют отрезок листовой стали с ровным отверстием в месте прохождения дымохода.
21. 26 ряд — продолжают создавать кирпичную кладку, ориентируясь на схему порядовки, и устанавливают задвижку для дымовой трубы.

    Задвижка-шибер позволяет регулировать тягу дымохода и перекрывать дымовой канал после полного угасания углей

22. 27 ряд — выкладывают сплошную линию кирпичей с зазором для проведения трубы.
23. 28 ряд — стены печи дополняют последней линией кирпичей, после чего проверяют, насколько хорошо запечатаны все швы.
24. 29 ряд — выкладывают конструкцию трубы, идущей через крышу.

Каждый ряд кирпичной печи имеет чёткую схему кладки

Если хочется построить небольшую печь, которая будет расходовать мало дров, несмотря на высокую теплоотдачу, то следует отдать предпочтение следующему варианту сборки кирпичной конструкции:

1. 1-й ряд или основание для печи. Здесь же устанавливается поддувальная дверца с зазором и асбестоцементным шнуром.

   Кирпичи кладут вплотную друг к другу

2. 2–3 ряды. Выкладываются стенки зольной камеры и одной прочистки, которая закрывается половинкой кирпича насухо.
3. 4-й ряд. Он частично перекрывает зольную камеру и начинает формировать дымовые каналы.
4. 5-й ряд. Предполагает установку колосниковой решётки. Отверстия располагаются вдоль топливной камеры. Продолжается кладка стенок каналов.
5. 6–8 ряд. Формируют топочную. Здесь же одновременно устанавливается дверца топки с зазором (3–5 мм), в который укладывается асбестовый шнур.
6. 9 ряд. Формирует стенки топочной и каналов согласно порядовкам.

   Рядом с топочной проходят каналы отвода тёплого воздуха

7. 10 ряд. Продолжает устройство стенок топочной и каналов согласно порядовкам.
8. 11-й ряд. Устанавливается одноконфорочная плита, закладывается каркас ниши и продолжается кладка стенки печи и каналов.
9. 12–18 ряд. Выкладывается ниша варочной и каналы. На тринадцатом ряду устанавливается задвижка для растопки.
10. 19-й ряд. На металлический каркас варочной ниши и на кирпичи устанавливается вторая половина плиты с задвижкой и выкладывается девятнадцатый ряд.

    В первом ряду после перекрытия варочной панели необходимо сделать треугольные вырезы в кирпичах

11. 20-й ряд. Предполагает установку духового шкафа и дальнейшую кладку каналов согласно порядовкам.
12. 21–22 ряд. Продолжают кладку вокруг духового шкафа и кладку каналов.
13. 23-й ряд. Устанавливаются опоры для перекрытия камеры духового шкафа.
14. 24–26 ряд. Делается кладка каналов согласно порядовкам.

    В двадцать шестом ряду устанавливается задвижка-шибер

15. 27–28 ряд. Перекрываются каналы, оставляя один канал трубы 140х140 мм согласно порядовкам.
16. Далее ведётся кладка трубы дымохода.

Видео: кладка печи для дома своими руками

Эксплуатация дровяной печи

Чтобы печь была безопасной, нужно позаботиться о следующем:

• прибить на пол со стороны топочной камеры лист стали длиной 30 см и толщиной 2 мм, который бы выходил за пределы кирпичной конструкции на 15 см;
• использовать дымоход (если он не кирпичный) из кислотоупорного материала, способный хорошо рассеивать дым.

Топка печи не создаст проблем, если при её эксплуатации руководствоваться правилом — закладывать в камеру только те дрова, которые хранятся в крытой поленнице, защищающей топливо от сырости.

Эксплуатация дровяной печи — это настоящее ремесло. Чтобы оно приносило удовольствие и пользу, следует прислушаться к некоторым советам:

• дрова в топку закладывают поплотнее, с зазорами, которые были оставлены в поленнице;
• сверху разумнее класть толстые дрова, а снизу — тонкие;
• под сводом топки полагается оставлять зазор в 1/5 её высоты;
• после закладки первой партии дров дверцу топки нельзя открывать в течение часа.

Видео: как правильно топить печь

По окончании работ станет ясно, что строительство дровяной печи отягощает не так, как кажется поначалу. Хоть усилий и часов на выполнение этой задачи уходит немало, результат не заставит пожалеть о сделанном.

Мой отец — строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Печка для дачи на дровах: варианты изготовления своим руками

Дача — это дом, расположенный за городской чертой, куда городской житель приезжает изредка, но не использует для постоянного проживания. На дачу едут отдохнуть от дел или заняться делами. Расположение дачных массивов тяготеет к малозастроенным районам. Поездка на дачу ассоциируется с выездом на природу, подальше от городской суеты. Каждая из приходящих на ум ассоциаций неизбежно приводит к одному: дачный дом лишь временно, от случая к случаю используется для проживания. А это накладывает особые условия на обустройство и эксплуатацию частного дома.

Компактной даче, нужно компактное отопление

Его содержание не должно обходиться слишком дорого. Особенно это относится к отоплению. Ведь именно в России холодный зимний и отчасти демисезонный период сильно бьёт по карману владельцев дач. Поэтому отапливать пустующую дачу — непозволительная роскошь. В таких условиях печка для дачи на дровах целесообразна с точки зрения сезонности эксплуатации, а также стоимости и быстроте прогрева отапливаемого помещения до нужной температуры.

Печь не только согреет комнату, но и украсит интерьер

Преимущества печного отопления перед системой с нагревом теплоносителя для дома, где вы в отопительный сезон лишь изредка проводите время, очевидна. После длительного периода простоя газовый котёл с системой водяных радиаторов будет нагревать помещение очень долго. Печь полностью автономна, тогда как для любого котла нужно подключение к водяной или газовой магистрали. При этом она обходится дешевле, чем электронагревательные приборы.

Наконец, вода в батареях или трубах долгой зимой может замёрзнуть, чего никогда не случится с печью. Взвесив преимущества и недостатки, приступим к обзору моделей печей на дровах и возможности сделать такую своими руками.

Содержание статьи

Критерии хорошей печи для дачи

Дачная печь должна удовлетворять нескольким условиям, что делает её более или менее желанным отопительным устройством в дачном доме:

• Она должна быстро прогреваться и хорошо отдавать тепло. Это позволит вам, приехав на дачу, не ходить несколько часов по комнате в зимних ботинках и куртке.
• Должна иметь компактные размеры, хотя бы потому, что чем больше печь, тем дольше она будет нагревать сама себя, пока не начнёт согревать воздух в комнатах. Грамотное расположение печки на стыке комнат позволит отапливать даже несколько помещений. В одно-двухкомнатном домике сооружение громоздкой печи и вовсе лишено смысла.

Компактная печь не занимает места в маленьком помещении

• Никто не хочет покупать машину дров и обнаруживать, что её не хватило на отопительный сезон. Соображения экономии превыше всего, а значит, печь должна обладать как можно более высоким КПД.
• Поскольку дачный участок может быть расположен вдали от газовой магистрали, печь превращается из отопительного прибора в средство для приготовления пищи. Наличие духовки и варочной поверхности — это плюс.
• Реализация в дачной печи режима длительного горения позволит не тратить время и не отвлекаться на постоянно подкладывание поленьев в топку.

Почему именно дровяная печь

Если исключить газ и электричество, первый — ввиду сложности монтажа отдельного трубопровода, второе — как дорогой энергоноситель для отопления, остаётся не так уж много видов топлива для дачной печи. Каменный уголь обладает большой теплоёмкостью и даёт длительный и стойкий жар. Но стоимость его в регионах, которые находятся вдали от угледобывающих областей, сводит на нет его преимущества. Сейчас популярность приобрели древесные пеллеты и брикетированное топливо. Теплотворность этих материалов выше, чем у дров, но и раздобыть их сложнее, а цена выше.

При этом дрова — это возобновляемый материал, который в изобилии произрастает на большей части территории России. В лесистых регионах это самый дешёвый вид топлива. Дровяная печь удобна ещё и тем, что в ней при необходимости можно жечь не только кондиционные дрова, но и древесные отходы — старые доски и изделия из дерева, не покрытые лаком и краской. Пусть это и не основной источник топлива, но такая утилизация всё же может принести пользу.

Дрова продолжают оставаться самым доступным топливом

Виды печных отопителей

Печек для дачи, в которые можно загрузить дрова, очень много. Но по тому материалу, из которого изготовлена печь, их разделяют на два вида.

Таблица 1. Эффективность разных видов печей.

Вид печи	КПД
Голландская печь	45 — 55 %
«Шведка»	50 — 60 %
Железная буржуйка	60 — 70 %
Печь длительного горения	80 — 90 %

Печи из кирпича

Такие конструкции возводят из огнеупорного кирпича — красного, который не боится температуры и не трескается от нагревания. Кирпич используется пустотелый для облегчения нагрузки на фундамент. Печь может иметь разную форму и конфигурацию, от этого зависят не только её размеры, но и КПД, и степень сгорания топлива. Всем известная русская печь также складывается из кирпича, а потом обмазывается и белится. Но для современной дачи она не подойдёт: слишком велика и тяжела, трудна в постройке, кроме того, она должна постоянно протапливаться. После полного остывания она нагреет помещение лишь через несколько часов.

Намного лучше подойдут для дачного дома более компактные варианты с быстрым прогревом: «голландка» и «шведка». Обе этих печи не требуют сооружения грубы, тепло выделяют стенками, внутри которых проходит дымоходный канал. От количества колен и изгибов в канале зависит теплоотдача печи, степень сгорания топлива и другие факторы. Такие печи под силу сложить своими руками любому дачнику, если придерживаться инструкции.

Кирпичную печь можно выложить по своему проекту

Металлические печи

Материалом для этих изделий служит чугун либо сталь. Чугунные конструкции хороши тем, что имеют стенки большей толщины пористой структуры. Нагревшись, они медленнее остывают, продолжая отдавать тепло. У стальных своё преимущество — они меньше весят, так как сталь прочнее, и стенки печи делают тоньше. Такая печь, затухнув, быстро остывает, зато и нагревается за считанные минуты — для небольшого дома самое то.

Обзор рынка

К стальным печам принадлежит буржуйка — простейшая цилиндрическая печь с одной дверцей и дымоходом из простой трубы. При наличии материалов её можно сделать самостоятельно с помощью домашнего инверторного сварочного аппарата. Ставят на дачах и конструкции посложнее — печи «Булерьян», Бутакова. Их конфигурация позволяет работать печи как конвектору, прокачивая воздух через нагретые пламенем трубопроводы. Такие системы отличаются очень высокой скоростью прогрева.

Главный плюс металлических печей — это готовый вариант исполнения, достаточно взять и купить. С другой стороны, цена может оказаться выше, чем при самостоятельной кладке кирпичной печи.

Железная печь уже готова к использованию

Видео — Обзор отопительных печей для дачи

Узнайте, как установить печь-камин для дачи длительного горения, а также ознакомьтесь с рейтингом, в специальной статье на нашем портале.

Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы

Печь из кирпича для дачи своими руками

Если вы пришли к выводу, что будете выкладывать печь своими руками, то стоит определиться типом постройки. Шведка считается более функциональной, так как содержит духовку и варочную поверхность, а также ниши и отсеки для томления продуктов или сушки одежды и обуви. Голландка — чисто отопительная печь колонного типа, единственные отверстия в её стенах — это топка, зольник и дверцы для прочистки. Но это же обуславливает и её плюсы: простоту конструкции, надёжность и долговечность. К тому же, дачники не так уж часто готовят еду на печи. У большинства для этого есть либо газ в баллонах, либо электрическая плитка и духовка.

Начальная стадия кладки печи

По мнению мастеров-печников, возведение «шведки» вызвано скорее желанием получить множество функций в одном устройстве. К тому же, расположенная рядом с топкой чугунная духовка быстро разогревается и начинает нагревать помещение. То же делает и варочная панель. Но при этом малая топочная высота приводит к неполному выгоранию веществ в открытом пламени, как следствие — больше сажи и копоти, необходимость в частом обслуживании, а при отсутствии оного — засорение и снижение КПД. Поэтому в целях отопления лучше возводить «голландку» — она хоть и не позволит готовить на ней еду, зато доставит меньше проблем в ходе эксплуатации.

Классическая «голландка» не имеет зольника, колосниковой решётки и поддувала. Дрова, закладываемые в топку, благодаря этому хоть и горят дольше, но образуют больше сажи, а тепла получается меньше. Поэтому печники рекомендуют обустраивать классический зольник с колосником и дверцу для поддувала, что позволит не только лучше топить дровами, но иногда использовать в печи уголь или торф.

Типичная «голландка»

Фундамент

Несмотря на малый вес, ставить «голландку» без фундамента опрометчиво, так как лаги могут со временем просесть, и конструкция нарушится вплоть до трещин. Самый лучший вариант — сделать монолитное бетонное основание, армированное рифлёной арматурой. Можно и из полнотелого кирпича, но здесь риск растрескивания. Если в доме никогда не было печи, сначала нужно сделать отверстие в полу. Снимается чистовой пол, затем лаги распиливаются так, чтобы своими концами они опирались на столбики.

В полученном отверстии нужно снять верхний слой грунта и сделать подсыпку из песка и щебня. Поверх сооружается опалубка и вяжется арматура. Учитывая, что конструкция невелика по площади, допускается прут 10 мм. шаг между прутками — 40 см. Сделать нужно минимум два горизонтальных слоя. Залить всё бетоном и оставить сохнуть. После высыхания даже такому маленькому фундаменту лучше постоять пару недель, а то и месяц для осадки. Фундамент под стандартную печь обычно делают квадратом со стороной 120 см.

Лучший фундамент — из армированного бетона

Пошаговая кладка печи

Раствор для печной кладки испытывает постоянные колебания температуры. Когда печь протапливается, он сильно разогревается, в период зимнего простоя охлаждается до отрицательных значений. Цементный раствор не выдерживает таких перепадов и быстро растрескивается и выкрашивается. Для кладки печи используют глину. Можно купить её, но легче всего добыть самому, сделав яму на глубину 1 — 1,5 м.

Извлекая глину на поверхность, нужно проверить её жирность. Чем более она мягкая и пластичная, тем считается жирней. Оптимальное соотношение для раствора нормальной жирности — две части песка на одну часть глины. Песок можно брать карьерный, он также содержит глинистые частицы. Всё просеять через сито. На кладку ста кирпичей расходуется около 20 литров воды.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

К замешиванию раствора нужно подходить очень ответственно

Шаг 1. Уложив на просохший и осевший фундамент рулонную гидроизоляцию, начинаем выкладывать печь. Лучше всего заранее распечатать себе схему порядовки на цветном принтере. Каждый уровень сделать на нумерованном листе, либо взять ватман и на нём представить всю схему.

Шаг 2. Кладка ведётся в полкирпича, лучше полнотелого, огнеупорного. Последовательно выкладывайте уровни согласно схеме порядовки. Где того требует схема, кирпичи нужно ставить на ребро либо скашивать. Между зольником и топкой укладывают колосниковую решётку.

Шаг 3. Дверцу поддувала, а затем и топки легче всего крепить на нихромовую проволоку. Она вставляется в отверстия на рамке дверцы, а затем закручивается в «косичку». Такие жгуты заводятся в глубину кладки на два кирпича и загибаются. Следующие слои перекрывают проволоку, а после застывания раствора дверцы оказывается посаженной «намертво». Главное — не допустить ослабления проволочного жгута. Под рамку дверцы закладывается асбестовый шнур для уплотнения.

Крепление дверцы

После возведения корпуса печи нужно оборудовать переход в дымоходную стальную трубу. Перед этим переходом устраивается заслонка для регулировки тяги. В дымоходных каналах устраивают дверцы для прочистки — обычно с двух сторон.

Обустройство дымохода

Дымоход проще сделать из трубы. Можно взять обычную толстостенную стальную — она дешевле, пропустить её через крышу и вывести на полметра выше самой высокой точки крыши. Сейчас в продаже имеются готовые сборные элементы, которые собираются с помощью замковых соединений. Всё, что для него нужно — это сваренные из профиля держатели. Такой сборный дымоход пригоден как для выведения через стену с коленным изгибом, так и через крышу. Первый вариант сделать легче.

Сборные элементы представляют собой сендвич из двух цилиндров из нержавеющей стали, между которыми проложен слой негорючего утеплителя. Если у вас просто стальная труба, её можно утеплить минеральной ватой — она не горит и не плавится даже при высоких температурах.

Фабричная замковая труба

Финишная отделка

В отделке для дачника открывается простор для фантазии. Можно отделать печь изразцами или огнеупорной плиткой, а можно просто побелить. Аккуратный красный кирпич с расшитыми швами и сам по себе неплохо смотрится. Ещё один вариант — взять стальной лист толщиной 1 — 1.5 мм, протравить или проворонить его и закрыть им печь, устроив декоративные заклёпки. Не забудьте уложить перед лицевой частью печи предтопочный лист. Он предохранит деревянный пол от возгорания, если уголёк или головешка вылетят из зольника или топки. Делают его обычно из нержавеющей стали.

Железная дачная печь своими руками — пошаговая инструкция

Простейший вариант железной печи — всем известная буржуйка, которая абсолютно нетребовательна к топливу. Облагороженные фабричные варианты могут исполняться из стали и чугуна, иметь декоративную отделку и стеклянную дверцу, устанавливаться на гнутые ножки. Но для самостоятельного изготовления важно другое: простота, надёжность, прямые линии конструкции.

Таблица 2. Характеристики популярных железных печей Бутакова.

Модель	Гимназист	Студент	Инженер	Доцент	Профессор
Объём помещения, куб. м	100	150	250	500	1000
Мощность, кВт	6	9	15	25	40
Размеры, см	37*66*78	37*66*78	44*76*89	57*97*115	67*111*125
Масса, кг	55	77	113	182	235
Диаметр дымохода, мм	120	120	120	150	200
Мин. высота дымохода от колосника, м	5	5	5	6	8

Удачным для самостоятельного изготовления является буржуйка Логинова. От обычной печки её отличает наличие двух полок вверху топки, которые более чем в два раза увеличивают путь сгоревших газов, увеличивают КПД и отдаваемое тепло.

Шаг 1. Раскрой материала. Начертив схему буржуйки на бумаге, прикиньте все размеры. Лучший вариант: 80 * 45 * 45 см. Помимо самой коробки внутри нужно будет расположить колосниковую решётку и две полки-отражателя. Все элементы лучше сделать съёмными. Раскрой вполне можно выполнить болгаркой, а фаску с краёв снять шлифовальным кругом.

Чертёж буржуйки Логинова

Шаг 2. Сперва свариваются вместе боковые и задняя стенки, точечно. Обстукиваются молотком для выравнивания, ставятся на дно, которое также приваривается, теперь уже по всему шву для жёсткости параллелепипеда. Колосниковую решётку можно сделать из листа стали толщиной не менее 4 мм, в которой можно вырезать продольные отверстия. По внутренним стенкам приваривается 4 отрезка арматуры, на которые ляжет колосник. Таким же образом устанавливаются верхние отражатели, но обязательно со смещением — нижняя ближе к передней стенке, верхняя — к задней.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Боковые и задняя стенки сперва прихватываются

Шаг 3. Для навешивания дверки, петли сначала навариваются на неё, а потом на переднюю стенку. Дверка топки больше, чем поддувала. Задвижки проще всего сделать из насаженных на болт планок, которые будут заходить за приваренные к передней стенке крючки. Передняя стенка приваривается последней, после верхнего листа с отверстием под дымоход.

Вариант исполнения дверки

Шаг 4. Коробка готова. Для удобства снизу привариваются ножки из отрезков металлического уголка. К отверстию дымохода приваривается отрезок трубы, на который потом надевается остальная часть. В этом отрезке нужно сделать шибер, то есть заслонку, регулируя которую можно превратить обычную буржуйку в печь длительного горения. Принцип прост: если перекрыть шибер и закрыть дверцы топочника и поддувала, воздух будет поступать очень медленно, и дрова будут тлеть, а не гореть.

Заложив много древесины, можно растянуть одну топку на 8 — 10 часов — как раз достаточно, чтобы с комфортом поспать. В трубе сверлится два соосных отверстия, в ниж вставляется шпилька, наружный конец загибается на 90 градусов. Внутри отрезка трубы к шпильке приваривается железный кругляш чуть меньше диаметра трубы. Поворачивая шпильку вокруг оси, можно регулировать ширину открытого дымоходного канала.

Шибер позволяет сделать горение медленным

Шаг 5. Высота вертикальной трубы делается около 1,2 — 1,5 метра. Далее идёт наклонная часть длиной от полутора до двух метров. Она называется боров и также участвует в обогреве помещения, ведь горячие газы сильно разогревают её. Выводить наружу её лучше через стену, обложив на выходе стекловатой или минватой.

Грамотно организованный дымоход

Ставит готовую буржуйку надо на стальной лист. По бокам иногда навешивается экран. Он выполняет двоякую роль: защищает от соприкосновения с горячими стенками; нагреваясь сам, служит плоскостью, отдающей много тепла в помещение. Этими простыми мерами можно довести простую железную печурку в произведение инженерного искусства.

Очень кстати будет наша отдельная подробная статья, на тему — Смесь для кладки печи из кирпича, где мы детально разобрали правильные пропорции, а также советы по замесу своими руками.

Видео — Стильная печь-камин Plamen Tena

Дровяная печь своими руками — как сделать экономичное печное отопление на дровах, устройство, схема, чертеж, конструкция с водяным контуром, реактивная, железная, металлическая, для теплици + видео

Дровяная печь придумана людьми ещё в древности. Но поскольку у неё масса преимуществ, она до сих пор используется в хозяйстве и жилье. Из-за простоты конструкции её, на первый взгляд, легко сделать самому. Однако есть некоторые нюансы, если их не учесть, в дальнейшем при эксплуатации отопительного прибора возникнут проблемы. Поэтому рассмотрим вопрос её изготовления своими руками как можно подробнее.

Где используют, достоинства и недостатки

Конструкция описываемого аппарата известна практически всем взрослым людям. Во внутреннюю полость корпуса печи закладывают дрова, которые прогорают после розжига спичками и бумагой, а дым выходит в трубу, герметично приделанную сверху. В процессе сжигания топлива стенки установки греются и отдают тепло помещению.

А снизу, под основным звеном, обычно находится ещё одна маленькая камера, отделённая от топки решёткой — так называемое поддувало, куда проваливается зола по мере прогорания дров. Всё описанное является стандартной схемой.

Вот фотография такой классической железной печи на дровах.

Эта конструкция годится для установки в любом месте

У данного аппарата есть ножки, и при желании его можно переставить перед растопкой. Такие экземпляры часто используют в гаражах. Вот мы и подошли к вопросу применения дровяных печей. Итак, основные варианты их использования:

• в гараже для отопления,
• для обогрева дачного домика,
• в капитальной избе (русская печь тоже работает на дровах),
• в небольших производственных помещениях для поддержания тепла,
• прямо на природе для того, чтобы согреться и сготовить еду.

В зависимости от указанных вариантов, применяют ту или иную модификацию дровяной печи. Но все случаи использования описываемого прибора объединяет одно — у такого оборудования плюсов больше, чем минусов.

Основные достоинства таковы.

• Простая конструкция, лёгкость изготовления.
• Дешевизна.
• Дрова можно не только недорого купить, но и найти самому в лесу (или использовать в качестве материала старую мебель).
• Многие конструкции долго держат тепло.
• Дымовую трубу легко вывести наверх.
• Существует возможность варки и жарки блюд одновременно с отоплением помещения.
• Используется экологически безопасное природное топливо.

Ну а недостатков немного:

• относительно низкий КПД,
• дым от сгорания дров токсичен, если нарушена герметичность оборудования,
• можно обжечься, если коснуться дверцы или стенок топки.

Впрочем, даже эти минусы в некоторых конструкциях легко минимизировать.

Виды дровяных печей для дома: какую конструкцию лучше выбрать для самостоятельного изготовления

В зависимости от устройства, общей компоновки различают несколько типов описываемых генераторов тепла.

1. Буржуйка переносная, состоит из камеры сгорания, поддувала и трубы.
2. Капитальная чугунная печка, компоновка такая же, но основание вделано в пол, а труба выходит на крышу.
3. Тепловой генератор длительного горения. Здесь несколько изменён принцип сжигания дров, но об этом позже.
4. Русская печь, выложенная из шамотного кирпича с применением цементного раствора. Её конструкция очень сложная. Без специальных знаний и умений самостоятельно изготовить невозможно.

Мастерство изготовления русской печи передаётся по наследству

В печи длительного горения применяется следующий принцип. Дрова поджигают не снизу, а сверху. За счёт этого топливо прогорает очень медленно. Причём воздух подаётся также сверху и одновременно на дрова давит поршень. Ниже показана наглядная схема.

Воздуховод связан с поршнем

Такие печи ещё называют пиролизными. Дело в том, что сверху, над камерой сгорания, у них образуется пиролизный газ — это такой красноватый дым с продуктами догорания дров. Понятно, что самостоятельно изготовить подобную печь крайне сложно, да и нет необходимости. Она годится лишь для огромных помещений, где затраты на оборудование отопления априори большие.

Естественно, проще всего изготовить обычную металлическую печку, встроенную нижней частью в пол дома. Именно такую конструкцию обсудим далее.

Устройство и отличительные особенности

Итак, обязательные составляющие классического генератора тепла, который мы будем изготавливать.

• Топочная камера.
• Поддувало или так называемый зольник.
• Дымоход.

Но здесь следует назвать и необходимые для функционирования установки основные детали.

1. Дверцы камер.
2. Решётка для ссыпания золы (колосник).
3. Выдвижная заслонка, находящаяся в дымоходе (или так называемый шибер).
4. Крышка варочной конфорки.

Проиллюстрируем всё это на схеме.

Наличие боковой дверцы и вторичной топки необязательно

Решётку для осыпания золы также называют колосником.

Перед изготовлением печи делают расчёт и эскиз.

Расчёт основных параметров с чертежом и схемой

Для проектирования классической экономичной печи на дровах необходимо знать площадь отапливаемого помещения. Эта величина нужна для определения объёма камеры сгорания, а также габаритов печки.

Предположим для примера, что нам необходимо отапливать помещение 40 м². Посчитаем требуемый объём дровяной топки.

Известно, что в среднем при сгорании 1 кг дров выделяется мощность 4 квт. Существует также распространённое соотношение для усреднённого подсчёта мощности печи в зависимости от площади помещения высотой 2,5 м. Обычно для отопления 10 м² достаточно 1 квт мощности. А для отопления 40 м² соответственно достаточно 4 квт.

Значит, из вышесказанного следует, что наша топка должна вмещать хотя бы 1 кг дров. Известно, что 500 кг высушенных поленьев занимает приблизительно 1 м³. Получается, искомый объём можно найти, если поделить кубометр на 500 кг.

Находим V = 1 / 500 = 0.002 м³.

Однако это число вовсе не означает, что у топки должен быть именно такой объём. Просто необходимо заложить габариты, при которых полость получится не меньше или больше. Тогда при всего лишь одной закладке дров мы сможем обеспечить полное прогревание всей заданной площади.

Итак, наша камера сгорания должна иметь объём не меньше, чем 0,002 м³. При принятии размеров печки будем учитывать данную величину.

Пусть ширина нашего теплового генератора будет 40 см. Высоту примем равной 50 см. А размер от дверцы топки до задней стенки тоже 50 см. Высоту камеры сгорания возьмём 40 см (остальное займёт поддувало). Тогда объём топки V = 0,4 м х 0,4 м х 0,5 м = 0,08 м³. Эта величина больше, чем необходимые нам 0,002 кубометра. Значит, печка обеспечит требуемую мощность для отопления 40 м².

Сделаем чертёж.

Можно набросать эскиз от руки (на рисунке размеры не из примера)

Теперь нужно раздобыть требуемые материалы.

Необходимые материалы и инструменты

Дровяную печь разные умельцы делают из чего угодно. Существуют экземпляры из бочки, из бидона, даже из трубы.

Это полевой вариант

Сделаем тепловой генератор из металлических листовых заготовок. Но при этом будем помнить, что самый подходящий материал, который хорошо выдержит постоянный огонь — это чугун. Толщина стенки пусть будет 5 мм.

Подготовим чугунные листы с S = 5 мм следующих параметров. Боковины для нашего примера пойдут со следующими габаритами: 0,5 м х 0,5 м (количество — 2 шт). Дно получится с размерами 0,4 м х 0,5 м. То же касается и верхнего листа. Задняя стенка имеет габариты: 0,4 м х 0,5 м. Переднюю стенку с дверцами лучше приобрести отдельно, ввиду сложности изготовления. На «блошиных» рынках нередко продают разные части от печей. Также необходима труба диаметром 200 мм. Колосник сделаем из листа 0,4 м х 0,5 м. Составим список.

• Лист 0,5 х 0,5 — 2 шт.
• Лист 0,4 х 0,5 — 3 шт.
• Лист 0,4 х 0,5 — 1 шт.
• Передняя стенка с дверцами.
• Труба диаметром 200 мм.
• Кирпичи (если делаем вариант без сварки).
• Цемент и песок (то же самое).

Из инструментов понадобятся мастерок, болгарка и строительный уровень.

Подготовка и выбор места установки

Для начала раскладываем все материалы перед собой. Но делаем это на месте установки печки. Последнее выбираем так. Для максимальной эффективности тепловой генератор монтируют в углу помещения, чтобы тепло распространялось на 2 стены, а не терялось в 4-х направлениях.

При этом необходимо оставить небольшой зазор от стен, равный примерно 150 мм. Если печь используется в дачном доме, желательно ещё при его строительстве предусмотреть дымоход и провести верхнее звено трубы через крышу.

Фундамент под наш агрегат можно не закладывать, потому что при заданных параметрах вес получится небольшой. Если же печка планируется массивная, то лучше подготовить основание из бетона.

Как сделать экономичную печь на дровах своими руками

Печь можно сварить из металла, но существует вариант конструкции, где можно обойтись без сварки. Рассмотрим оба способа.

Металлическая — конструкция без использования сварки

Соберём агрегат без применения электродов. А для устойчивости обложим стенки печки кирпичом. К тому же такое решение поможет дольше сохранять тепло после окончания топки. Ведь кирпичи хорошо держат температуру.

1. Устанавливаем лист для днища на ровную бетонную поверхность пола (если она деревянная, тогда нужно предварительно обмазать её бетоном и зашпаклевать. Проверяем строительным уровнем прямолинейность.
2. Дальше монтируем боковины. Просто прижимаем их к дну, соблюдая вертикальность установки с помощью уровня. Сразу же выкладываем кирпичи с раствором, поддерживая таким образом стены печи.
3. Устанавливаем заднюю часть и тоже обкладываем её кирпичами.

   Задняя часть

4. Монтируем переднюю, фасадную поверхность печи.
5. Подрезаем болгаркой колосник в размер внутреннего профиля печи. Делаем прорези, чтобы получилась решётка.

   Получится примерно так

   Устанавливаем колосник внутрь. Он должен «застрять» в печи из-за своих габаритов.

6. На верхней поверхности изделия предварительно прорезаем квадратное отверстие для выхода дыма.

   Так правильно нужно держать инструмент

7. Ставим верхний лист и докладываем кирпичи.
8. Устанавливаем трубу для выхода дыма. Место стыковки дымохода с печью обмазываем огнеупорным герметиком.

Получается примерно такой вариант.

Снизу можно оставить полости для лучшего прохождения тепла

Перед печкой лучше уложить металлический лист (как на данном фото), чтобы в случае падения горящих углей при открытых дверцах не повредить пол или, того хуже, не устроить пожар!

У описанной печи на верхней её части обычно ещё присутствует конфорка с крышкой для готовки еды. Во время сжигания дров круглую крышку снимают и на её место ставят, например, кастрюлю с водой. Жидкость закипает на практически открытом огне. Но самостоятельно проделать круглое отверстие для конфорки в чугуне очень трудно. Лучше приобрести верхнюю часть печки на «блошином» рынке, так же, как и фасад конструкции.

При первой закладке дров проверяем герметичность соединений — не пропускает ли где наша печка дым? Если обнаружена «утечка», достаточно замазать подозрительное место огнеупорным герметиком.

Железная печь на дровах своими руками для дома и дачи — вариант со сваркой

Если у хозяина жилища имеется сварочный аппарат, а также он умеет работать с электродами, можно сделать сварную конструкцию и не обкладывать её кирпичами. Инструкция на изготовление данной печи напоминает предыдущую, только из инструментов добавляется сварочный аппарат. Вкратце руководство по монтажу выглядит так.

1. Устанавливаем днище на выбранное место. Затем прихватываем боковые стенки. Для проверки перпендикулярности пользуемся каким-нибудь куском листа с правильным углом 90 градусов.
2. Прихватываем заднюю часть печи. Провариваем все три грани конструкции.

   Компактный сварочный аппарат удобен

3. Устанавливаем фасад генератора тепла в сборе с дверцами. Провариваем швы снаружи. Здесь возможно и самостоятельное изготовление передней части печи. Для этого достаточно приварить сплошной лист, затем вырезать в нём болгаркой квадратные отверстия для топки и для зольника, наконец, взять дверцы с шарнирами и прихватить сваркой к печи.

   Здесь дверцы уже приварены, верх тоже

4. Подготавливаем и устанавливаем решётку для осыпания золы — колосник. Как это делается, описано в предыдущей инструкции. Приваривать данную деталь не нужно.
5. Устанавливаем верхнюю часть, провариваем по периметру. Далее, с помощью сварочного аппарата прорезаем круглое отверстие для дымоудаления.
6. Монтируем трубу дымохода. Её тоже привариваем к верхушке печки.

Получается примерно такая конструкция.

Дверцы должны открываться на 180 градусов

После остывания швов генератором тепла можно воспользоваться по назначению.

Особенности эксплуатации

Печи на дровах достаточно неприхотливы в работе. Знай только, закладывай твёрдое топливо и наслаждайся теплом! Единственное, за чем надо следить: чтобы печь не прохудилась и не начала пропускать дым в помещение.

При растопке поддувало поначалу не закрывают, чтобы огонь лучше разгорелся. Но когда пламя уже активно играет в топке, нужно плотно закрывать все дверцы печи.

По окончании работы установки обычно закрывают шибер — это делается для того, чтобы тепло не уходило из печки через дымоходную трубу.

Чистка и ремонт

При интенсивной эксплуатации примерно раз в месяц необходимо подвергать дровяной генератор тепла профилактической чистке. Это связано с тем, что печка постепенно засоряется продуктами сгорания дров — зольной крошкой. Последняя мешает нормальному функционированию агрегата.

Если появились какие-то места, где дым прорывается из печи не в дымоход, а прямо в комнату, необходимо посредством внешнего осмотра определить эти прорехи.

Когда они выявляются в сварных швах, можно снова воспользоваться электродами. Но есть и другой кардинальный способ для любых дефектных мест. Достаточно замазать их огнеупорным герметиком или цементом, смешанным с жидким стеклом.

Однако обычно качественно сделанная печь служит долго и не доставляет неприятностей.

Видео: изготовление из бочки и кирпича своими руками

Приведённые инструкции являются лишь одним из многих способов изготовления дровяного агрегата для отопления. Но они показывают, с какими трудностями можно столкнуться в процессе создания собственной конструкции. Вместе с тем мастеровитый человек с фантазией может придумать свой индивидуальный проект на основе описанного. Главное, подойти к делу с душой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

чертежи и порядовки, подробная схема

Принятие решения о строительстве кирпичной печи обеспечит дом функциональным и уютным элементом. Даже начинающий мастер способен соорудить печь своими руками из кирпича, воспользовавшись подробной инструкцией. Русская кирпичная печь обладает рядом преимуществ: большая теплоотдача, сохранение оптимальной влажности воздуха, дышащий материал, универсальность.

Содержание статьи:

Особенности создания печей из кирпича своими руками

Все конструкции независимо от модификации имеют в своей конструкции следующие элементы:

• фундамент;
• топку;
• колосники;
• зольник или поддувало;
• стояки удаления дыма.

При строительстве нужно учитывать, что фундамент служит теплоизолирующим слоем — он бывает кирпичным или железобетонным.

Существует три основных разновидности кирпичной печной кладки:

• Голландская.
• Шведская.
• Русская.

Используются в быту для обогрева и для приготовления пищи. У русской печи не только самый удобный КПД, но и у единственной имеется лежанка. Голландка наиболее удобна для изготовления вручную, именно поэтому на ее основе появилась так называемая «столбянка», завоевавшая популярность у владельцев частных особняков.

Важно! В русской печи хозяйки готовят подовый хлеб — национальное славянское блюдо.

Преимущества:

• Коэффициент полезного действия выше чем у аналогов — 71%.
• Высокая теплоемкость корпуса и более медленное остывание по сравнению с чугунной или металлической.
• Экономичность и меньший вред природе — топливо сгорает практически полностью с наибольшей теплоотдачей.
• Нагреваясь до высокой температуры, кирпичная печка никогда не будет такой обжигающе горячей как металлическая.
• При нагревании не так сильно сушит воздух. Кирпичная печь дышит, оставляя влажность нагреваемого воздуха на комфортном уровне — 40-60%.
• Влажность поддерживает за счет того, что выделяется пар, а при остывании его впитывает. Таким образом поддерживается температурный баланс. При нагревании «буржуйки» происходит сгорание пылинок содержащихся в воздухе, что в целом не очень положительно сказывается на здоровье.
• Кирпичная печь избыток тепла равномерно распределяет в своем корпусе, поэтому перегрева никогда не происходит и не нужно регулировать подачу топлива маленькими порциями.

Недостатки кирпичных печей:

• Плохо подходят для помещений, которые отапливаются раз от раза, то есть нагреть полностью остывшую комнату кирпичной печью значительно труднее;
• Кирпичная печка, как правило массивная, и строится при строительстве дома;
• Печь может быть и небольшой, но тогда она лучше подходит для готовки или обогрева одного маленького помещения;
• Печь не подходит для отапливания помещений с гнилостными испарениями: животноводческие фермы, оранжереи, теплицы и тому подобное;
• Функционал кирпичных печей довольно обширен: копчение мяса и рыбы, переплавка металлолома, закалка и цементирование металлических изделий, обжиг керамики, нагрев заготовок в кузнице, поддержка температурно-влажностного режима в бане.

Обратите внимание! Разновидность кладки печи по голландскому принципу называется столбянка.

Вариант этой печи появился, когда были распространены голландские типы кирпичных печей. Мастерам заказывали похожие печи и им пришлось придумывать свою вариацию только на основе внешнего сходства.

Принцип возведения такой печи мало чем отличается от распространенных повсеместно «голландки», «шведки», «каминопечи». Подойдет и для отопления вашего домика и для дачи. Технология печи такова, что каналы могут располагаться горизонтально и вертикально, и иметь 1, 3, 5, 7 оборотов.

Печь для бани

Сложенная из кирпича печь дышит, долго отдает и сохраняет тепло в помещении, печь более экологична по сравнению с чугунными или аналогами из металла. Наиболее достойным вариантом такой печи является так называемая конструкция «по белому» — после горения дров в помещении не остается сажи, все удаляется. Еще один удачный вариант конструкции — с плитой, предусматривающей наличие водяного бака или котла.

С трех сторон бак закрыт кирпичной стеной, за счет чего долго сохраняется высокая температура воды.

Подготовительные работы перед началом создания печи из кирпича

Необходимо выбрать схему порядовки. Чтобы определиться с точным количеством кирпича, лучше сперва осуществить процесс кладки на сухую. Это важно особенно для тех, кто делает такую работу впервые.

Процесс кладки на сухую — это предварительная работа для оценки правильности порядовки и количества подобранных материалов. Когда кладется печь кирпичная отопительная дровяная своими руками, порядовка, позаимствованная в справочной литературе, позволит оценить масштаб работы и трудозатраты, а также определить количество потраченного материала и стоимость.

Необходимые материалы и инструменты

В идеале для строительства используется печной или шамотный кирпич, но подойдет керамический или более простой. Кладка может осуществляться на сухую или на раствор. В таком случае используется цементно-песчаный раствор или более демократичный глиняный. Для экономии средств самый качественный кирпич используется для облицовки и наиболее уязвимых элементов, а для строительства печи внутри — подойдет кирпич попроще.

Инструментарий, который необходим, чтобы построить голландку или другую модель:

• мастерки различного вида — 3-4 штуки;
• кирка;
• веревка;
• киянка;
• отвес;
• строительный уровень;
• правило;
• угольник;
• швабровка;
• метр;
• рулетка;
• расшивка;
• растворная лопата.

Подробная схема кладки — чертежи и порядовки

Процесс строительства печки своими руками из кирпича не будет длительным, если воспользоваться пошаговым описанием. Прежде чем приступить к закладке конструкции необходимо найти проект кирпичной печи для дома и чертежи с порядовками.

Обратите внимание! Правильно подобранные порядовки сведут на нет головную боль при дальнейшей эксплуатации печи.

Ниже представлен проект типовой порядовки печной коробки, который обеспечит эффективную работу печки.

Для кладки кухонной печи с трехканальным отопительным щитом (длина печи 3,5 кирпича 760×880 мм, высота 22-23 ряда) потребуется 250 целых кирпичей, шесть ¾, 43 половинки, 20 четвертинок, три задвижки, поддувальная дверца, чугунная решетка. Допускается использовать марку кирпича более низкого качества М-100 для внутренней кладки и более качественный для облицовки М-175.

Сложить кирпичную печь своими руками для обогрева дома возможно по нижеприведенной схеме. При создании схемы был расчет на то, что закладка печи должна быть простой и доступной для любого, в том числе начинающего мастера, и состоять из дешевых материалов.

Кладка осуществляется по типу голландской печи, которая подходит для обогрева жилых домов. Толщина стены у такой печи равна половине кирпича.

Обратите внимание! При устройстве «голландки» важно не давать помещению остывать в течение нескольких дней. Топить нужно регулярно, хотя бы один раз в два дня.

Существует несколько типов кладки печей голландского типа. Варианты:

• вподрезку
• с пустыми швами.

В первом случае швы заполняются раствором наглухо, поэтому штукатурка не требуется. Важно использовать для кладки именно печной кирпич, который еще называют «красный» или «полнотелый». Нельзя использовать ранее бывший в употреблении материал, полученный при разборе старых зданий.

Обратите внимание! Для облицовки необходимо использовать кирпич высокой категории, а внутри — более низкой.

• Первый ряд укладывается на сухую, без раствора. Здесь же происходит определение места для расположения дверцы поддувала, зольника и топочной.

• Далее происходит укладка углов, затем — контура. Для соблюдения ровности создается система контуров — с помощью отвесов, от потолка к углам печи натягивается бечевка. Технологически в печи предусмотрены три отверстия: поддувало, топочная камера и зольник. На схеме представлено расположение этих зон.
• Дверцу под поддувало устанавливают после того, как выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.
• Обустройство топки. Дверца крепится обожженной проволокой. На выкладке свода необходимо производить подпил кирпичей. Свод начинают выкладывать после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверцы топки.

• Облицовку камеры сгорания производят специальным огнеупорным кирпичом.
• В ходе монтажа трубы дымохода необходимо предусмотреть обустройство специальной задвижки.

• В 6 ряду устанавливается колосняковая решетка 18×25. Заранее спиливается ниша в кирпиче. Недопустима установка колосняка на раствор. Пустоты засыпаются песком. Колосняковая решетка должна свободно сниматься.
• В 7 ряду два кирпича спиливают под углом.
• Установка дымовой задвижки. Крепится на любой проволоке. Установка дымовой задвижки необходима для работы летом. Установка задвижки — это простая процедура.
• Установка топочной дверцы 25×18 см. Начинается с седьмого ряда. Недорогие дверцы являются проблемным местом. Топочная дверца является проблемным элементом печи. В 8 ряде соединяются 1 и 2 отопительные каналы.
• 8 ряд, появляется соединение 1 и 2 отопительного каналов. Воздух из обоих каналов будет выходить в трубу. Для перевязки швов используется пиленый кирпич.
• Далее идет последовательная кладка, следующий важный шаг — установка чугунной плиты.
• Завершается кладка уличными работами по кладке дымовыводящей трубы.

Как сделать кирпичную печь самостоятельно — пошаговая инструкция

Изготовление печи необходимо осуществить по технологии, выполнить по порядку все шаги, и результат не заставит себя ждать. Мастеру в работе необходима порядовка печей из кирпича для дома.

• Изготовление фундамента.

Фундамент находится на высоте «чернового пола». Горизонтальная поверхность должна быть выверено ровной. Сверху на фундамент выкладывают два слоя рубероида, пергамина — это гидроизоляция. Далее укладывается стальной лист и слой теплоизолятора.

• Кирпичная кладка оснований.

Обратите внимание! Кирпичная кладка осуществляется по заранее выбранной и желательно опробованной на сухую схеме.

Кирпичи кладутся на песчано-цементный раствор. Кладочная смесь может быть приобретена в строительном магазине.

• Изготовление топливника.

Топливник — важный элемент конструкции. Именно туда кладется топливо, которое сгорая, обеспечивает теплом всех, кто находится рядом.

В представленной схеме топливник начинается на пятом ряду.

• Кладка верха и боковых стенок.

Первый ряд полностью кладется по периметру фундамента. Второй ряд является основой для поддувала. Третий ряд выкладывают из шамотного кирпича, закрепленной в кладке. В четвертом ряду кирпичи укладываются на ребро.

Важно! Топочная дверка устанавливается на пятом ряду, который выкладывается плашмя. С седьмого по девятый ряд кладка также производится плашмя.

Советы и рекомендации по созданию кирпичных печей

Сложить печку из кирпича на века сможет даже начинающий мастер. Для этого необходимо изучить технологию, подобрать соответствующий материал, запастись терпением и соблюсти несколько полезных рекомендаций. Задумываясь о строительстве кирпичной печи в своем доме, следует учесть следующее:

• Закладывать место под печку необходимо в центре комнаты или возле внутренней стены. Размещение возле внешней стены дома чревато повышенной теплоотдачей и быстрым остыванием печки.
• При размещении печурки с варочной плитой в центре комнаты можно использовать это как разделение комнаты на кухню и гостиную. Варочная плита будет находиться в зоне для приготовления пищи, а в гостиную будет обращена ровная часть конструкции, которая благодаря красивой кладке станет изюминкой помещения.
• При возведении печки между двумя комнатами, между стеной предусматривается конструкция из жаростойкого материала.
• Подбирая размеры для будущей конструкции, следует учитывать, что фундамент выходит за края печи на 100 мм с каждой стороны.

Печка своими руками из кирпича, построенная по любой технологии, является украшением дома. Печка — это и хранительница дома, и очаг, она дает уют и тепло. Чтобы она всегда радовала, ее строительство с самого начала должно проводиться с соблюдением простых правил. Она является универсальным обогревательным элементом дома, бани или сауны. Печь обычно размещают в хозяйственной части дома, таким образом, чтобы тепло доходило во все комнаты — в спальню, детскую, гостиную, прихожую.

Самая простая печь из кирпича своими руками, инструкция и фото

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красный – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Рисунок 2. Порядовка печной кладки
Печная порядовка следующая:

1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Это интересно: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции
Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.Рисунок 6. Процесс кладкиРисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки
Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Преимущества простейших печных конструкций

Достоинства конструкций:

• очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
• не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
• в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
• топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
• самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
• почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
• температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Рисунок 10. Ещё один г-образный вариант

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Кирпичная отопительная дровяная печь своими руками: порядовка + фото

Работу печника вполне заслуженно можно назвать искусством, так как она требует особого мастерства и знаний. Сложить печь по всем правилам можно, только тщательно изучив инструкцию и схему устройства кладки.

Внешний вид отопительной дровяной печи из кирпича

Если вы решили попробовать себя в роли печника и не хотите совершать ошибок, следуйте всем правилам работы и выбору необходимого материала. Чтобы не иметь проблем с пожарной инспекцией, нужно знать, что дымоходы и печи устанавливаются согласно СНиП 41—01—2003.

Виды кирпичных отопительных печей для дома

Существует большое количество конструкций печей. Они бывают большими или маленькими по размеру. Какую из них выбрать — во многом будет зависить от площади дома, который будет ей отапливаться, и места ее возведения.  Из самых известных можно назвать голландку, шведскую и русскую печи.

Русская печь

Печь-шведка

печь-голландка

По предназначению печи делят на варочные, отопительные и отопительно-варочные. В местностях, где отсутствует газовое отопление, порой, единственным источником тепла в зимнее время становятся именно печи, поэтому они остаются популярными и сегодня. Но нужно отметить, что печи и камины ставят не только при их необходимости — любители уюта и живого тепла, по возможности, тоже хотят иметь в своем доме это чудо-творение. А если отопительная печь будет выложена своими руками — вы будете по другому к ней относится, не забывать чистить и ремонтировать.

Выбор места для установки печи

Выбор места для устройства этого сооружения тоже немаловажен. Чаще всего печь устраивают ближе к входу из комнаты, около капитальной стены дома. Она должна стоять так, чтобы тепло создавало завесу холоду от входной двери, и равномерно согревала помещение.

Важным условием в расположении является доступность ко всем ее стенкам, это необходимо для контроля за ее исправностью, уборки и чистки.

Материалы и инструменты для работы

Перед началом работы нужно приготовить все материалы и инструменты для кладки, чтобы потом не пришлось отвлекаться от процесса.

Обязательные инструменты

что потребуется для работы

1. и 2. — Кувалды нужны для разделения на части кирпича и пробивания отверстий в кладке.

3 — Кельма (мастерок) необходима для любых работ с раствором бетона или глины. Раствор с помощью кельмы укладывают на кирпич, и ею же подбираются излишки.

4. и 5. — Трамбовки при устройстве печи необходимы для уплотнения грунта в месте, где устраивается ее конструкция.

6. —  Молотки-кирочки нужны для раскалывания кирпича на несколько частей, и его обтесывания.

7. и 8. —  Расшивки предназначены для уплотнения в швах раствора и придания кладке четкости рисунка. Они помогают сделать швы заглубленными или выпуклыми, прямоугольными, округлыми или двухсрезными треугольными. Этим инструментом, смоченным водой, проводят по незастывшему раствору в швах, не прилагая усилий. После каждого проведения расшивку очищают от раствора.

9. — Растворная лопата — без этого инструмента не обойтись при замешивании раствора для кладки.

10. — Кроме этого, вам необходимо иметь инструменты для контроля точности кладки и ее вертикальности — это алюминиевое и деревянное правило, отвес, угольник, уровень, рулетка и складной метр.

Необходимые материалы

Несложно догадаться, что от качества выбранного материала будет зависеть работоспособность печи и ее долговечность. Поэтому на них не стоит экономить. Хоть вы и решили сэкономить на постройке печи своими руками, но на материалах нельзя экономить!

• Огнеупорный красный кирпич — его количество будет зависеть от выбранной вами конструкции печки. Этот материал достаточно колкий, и поэтому с ним нужно очень аккуратно обращаться при транспортировке.

• Шамотный кирпич необходим для топки. Обычно достаточно 40 штук, но все-таки его количество также нужно рассчитывать, опираясь на выбранную конструкцию. Он более огнеупорный и выдерживает температуру до 1500^о. Для этой части печи нельзя использовать другой вид кирпича, так как он не будет достаточно хорошо нагреваться, а значит и обогревать помещение. Кроме того, он быстро разрушиться от высоких температур.

• Раствор для кладки делается на основе глины. Знатоки советуют использовать боровичевский раствор, он предполагает добавление огнеупорной смеси, но можно применить и обычную глину подходящих сортов.

Необходимые для работы чугунные детали

• Чугунные элементы печи: варочная панель, топочная и поддувальная дверцы, колосники (решетка для топки и поддувала), задвижки, а также дверца для камеры очистки.

• Металлическая емкость для согрева воды (если она входит в конструкцию вашей печи).

• Стальная проволока для крепления чугунных частей конструкции.

Инструкция по постройке дровяной отопительной печи из кирпича

• Первое, что необходимо сделать, начиная устройство печи — это подготовить место. Грунт под нее нужно хорошо  укрепить щебнем, и тщательно утрамбовать. На него устраивается слой песка, затем армирование и опалубка.

заливка фундамента

• Далее устанавливается фундамент. Без него не обойтись, так как конструкция печи достаточно массивная, поэтому устанавливать ее на полы или просто на утрамбованный грунт нельзя. В опалубку заливается бетон и разравнивается.

Обычно печной фундамент делают сразу при постройке дома, но возможно сделать его и позже. Если полы деревянные, придется вырезать нужный участок и освободить  место.

• Если печь будет расположена около деревянной стены, между ними обязательно прокладывается изоляция. Она должна быть экологически чистой и не выделять токсичных испарений при нагревании. К таким материалам можно отнести : асбест, металл-нержавейка, огнестойкий гипсокартон, стекловолокно, природный камень и др.

• После застывания бетонного основания лучше всего на фундамент уложить один или два листа рубероида, он будет служить отличной гидроизоляцией.

• Далее начинается порядовая кладка. Для каждой конструкции печи существует специальная схема, которой нужно следовать, выкладывая каждый ряд кирпича. Если задумана небольшая печь-голландка, подойдет представленная ниже схема.

Схема выкладки печки-голландки

• Работа по кладке печки очень ответственная и если вы беретесь за нее первый раз, то следует потренироваться. Следуя схеме, сложите своими руками порядово хотя бы половину всей конструкции без применения раствора, так сказать, насухо. Только когда вы разберетесь в хитросплетении рядов, только тогда можно начать кладку на раствор.

• Для того чтобы поддерживать ровные углы и идеальную вертикаль конструкции обязательно нужно пользоваться отвесами, уголками и уровнем. Углы, столбы и стыки необходимо класть, придерживаясь годами проверенной схемы:

Схема укладки углов и стыков отопительной печи

• Когда вы приступите к основной работе, все равно каждый ряд сначала выкладывается насухо, чтобы подобрать кирпичи по размеру, и если будет нужно, то их подкорректировать. А заодно разобраться в том, как правильно устроить ряд.

• Всегда начинают класть от угла. Первый положенный кирпич должен перекрыть стыки нижнего ряда.

Начало кладки

• Качественная кладка на раствор получается, если глину класть нетолстыми слоями, хорошо ее утрамбовывая.

• По схеме, дойдя до ряда, на который устанавливается дверца поддувала и колосник, их закрепляют, используя стальную проволоку.

 

установка дверцы поддувала

крепление дверцы поддувала

• Далее процесс идет порядово, опираясь на рисунок. Примерно на уровне седьмого ряда устанавливается колосник топки и ее дверца. Образовавшаяся за колосником ниша заполняется раствором глины.

Установка дверцы топки

Крепления дверцы топки

Не забывайте о том, что топка отопительной печи выкладывается силикатным кирпичом. Устроив ее, далее работаем по схеме.

• Делая печь с варочной панелью, нужно четко следить за тем, на каком ряду она должна быть уложена. Ее лучше класть на металлический уголок, сваренный в раму, по размеру панели.

Установка варочной плиты

• Ориентируясь на эту вертикальную схему, видно, где устанавливается дверца для чистки.

 

Разрез печки по вретикали

• Также дойдя до ряда, указанного на вашей схеме-рисунке, устанавливают водяной бак (если он предусмотрен). Он тоже устраивается на стальные полоски. В каждой конструкции он находится на разных уровнях.
  

•  Дымовая труба может быть выполнена из кирпича или из нержавеющего металла. Она должна иметь размер отверстия дымохода печи, на которое устанавливают задвижку. Вокруг этой конструкции устраивается опалубка, и в нее заливается бетонный состав.

Установка трубы в кладку

• Если потолок деревянный, на нем необходимо установить металлический лист, через который и будет проходить труба. Затем печь поднимается еще на несколько рядов до потолка, чтобы можно сделать межэтажный переход. В нем труба обкладывается  пожаробезопасной минеральной ватой, и труба выводится на чердак. Далее она выводится на крышу и изолируется герметиком.

Проход трубы через потолок

• Если труба выкладывается из кирпича, нужно строго следовать правилам кладки углов, и сохранять отверстие дымохода на протяжении всей высоты трубы.

 

Нашими специалистами был подготовлен ролик с пошаговой инструкцией по выкладке кирпичной печи, крайне рекомендуем вам с ней ознакомиться:

Просушка печи

После того как работы закончены, печь необходимо хорошо просушить.

• Естественная сушка проходит в течение  6—8 дней. Для этого открываются все дверцы и задвижки. Для активизации процесса, в топку можно поместить лампочку на 200 Вт на весь период просыхания.

• Далее идет принудительная сушка. Ее проводят с помощью сухих дров при всех открытых дверцах и задвижках, кроме топочной. Этот процесс проводится ежедневно в течение 8—10 дней по следующей системе: в первый день сжигается не более 2—2,5 кг дров, в последующие дни к ним прибавляется по 1 кг.

• Когда после очередной топки  через 2—4 часа на дверцах уже не появляется конденсат, печь считается просохшей, и можно провести контрольную топку, используя большое количество дров.

• При появлении трещин после контрольной топки, не спешите заделывать их сразу — нужно проследить, как будет протекать процесс на протяжении 3—5 месяцев. И только после этого нужно провести ремонт необходимых мест.

Что нужно предусмотреть?

Замечательно когда в доме тепло и уютно, но нужно следить за тем, чтобы камин или печь не стали источником опасности:

• чтобы угарный газ не проник в жилище, нужно проверять герметичность швов кладки;

• появление дыма в комнате при растапливании печи говорит о недостаточно хорошей тяге — причина можеть быть в засоренном дымоходе или в закрытой задвижке. Для того чтобы этого не случилось, дымоход требуется чистить один раз в год.

Правильная эксплуатация и регулярное обслуживание этого любимого сооружения — гарантия того, что оно не станет  источником опасности, а в вашем доме всегда будет присутствовать тепло и уют.

Чтобы в доме было не только тепло, но и красиво: печь для дачи своими руками

Мангалы, печи,
барбекю

• Строительство своими руками
  • Барбекю
    • Под крышей
    • Проекты из кирпича
    • Проекты из металла
    • Вопросы строительства
    • Аксессуары
  • Мангал
  • Коптильня
    • Домашние
    • Из чего сделать
    • Компоненты, аксессуары
    • Из металла
    • Из кирпича
    • На дачe
    • Для разных продуктов
    • Холодного копчения
  • Печь
    • Виды печей
    • Вопросы строительства
    • Отделка
  • Гриль
  • Тандыр
• Грили
  • Электрогрили
  • Газовые
• Тандыр
• Коптильни
  • Для дома
• Печи
  • Для дачи
  • Для дома
  • Для производства
    • Муфельные
  • Для бани
  • Туристические
• Производители
  • Печей
    • Мини-печи
    • Для бани
    • Для дома
    • Муфельных
  • Грилей
    • Weber
    • Philips
    • Tarrington House
• Отопление
  • Котлы
    • Газовые
    • Дровяные
    • Пеллетные
    • Электрокотлы
    • Твердотопливные
    • Пиролизные
  • Компоненты системы
    • Теплоноситель
    • Насос
    • Гидрострелка
    • Трехходовой кран
    • Терморегулятор
  • Трубы
  • В квартире
    • Счетчики
  • Теплицы
  • Загородного дома
  • Теплые полы
  • Обогреватели
    • Инфракрасные
  • Радиаторы
    • Обслуживание
    • Установка
    • Виды
  • В частном доме
  • Конвекторы
  • Топливо
  • Виды
    • Геотермальное
  • Системы
    • Ленинградка
  • Аксессуары
  • Гаража
  • Давление
• Дровяник
  • Как сделать

• Гуру Огня
• Строительство своими руками
• Печь
• Виды печей
• Для дачи

Пошаговая инструкция по установке дровяной печи для домашних мастеров

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Зимой в вашем доме очень холодно? Вы ищете экономичный способ обогрева дома?

Как насчет отопления дома, если вы живете вне сети?

Что касается нас, то дровяное отопление может быть точным решением для ваших высоких счетов за электроэнергию и неприятно холодного дома.Дровяная печь экономична, теплая, уютная и не требует подключения к электросети, чтобы наслаждаться ею.

Дровяная печь — это красивый, старомодный способ обеспечить тепло вашему дому, и ее легко установить.

Недавно мы установили у себя дома дровяную печь, и у нас не было проблем с процессом установки.

Вот как мы установили нашу дровяную печь:

Вам понадобится:

Введение в установку дровяной печи

Эти инструкции могут показаться сложными, если вы раньше не устанавливали дровяную печь.Вы должны понимать, дымоходный комплект значительно упрощает жизнь.

При перемещении дровяной печи потребуется подъем тяжестей. Тем не менее, большая часть дымохода и дымохода — это части, которые складываются вместе, как пазл.

Вы должны закрепить несколько частей, но по большей части они просто защелкиваются на месте. Мой муж является профессиональным строителем между нами двумя, но даже я была удивлена, насколько легко комплекты складывались вместе.

Так что поощряйте тех, кто не знаком с этим процессом.Пожалуйста, помните, если сомневаетесь, попросите помощи у друга с опытом или профессионала.

Также вы заметите, что я не касаюсь правильных настроек дровяной печи. Часто люди кладут плитку под свою дровяную печь и кладут за ней сердечного покровителя.

Мы еще не продвинулись так далеко по нашей дровяной печи, но скоро мы их установим. Обязательно соблюдайте все правила, чтобы ваша дровяная печь была законной, чтобы предотвратить возгорание, и у вас не возникнет проблем с получением страховки владельца дома на дровяную печь.

1. Куда девать плиту?

При установке дровяной печи необходимо сначала подобрать печь. Самая большая проблема, с которой люди сталкиваются при покупке дровяной печи, — это покупка слишком большой для их площади.

Помните о площади, которую вы будете отапливать, потому что, если вы купите слишком большую печь, вы обнаружите, что открываете окна и двери, чтобы не готовить в доме.

Мы выбрали старую деревянную плиту, потому что цена была подходящей, деревянный ящик был меньше, чтобы мы не могли готовить в маленьком доме, и нам нравится, как он выглядит внутри нашего дома.

После того, как вы выберете печь, определите, где она должна располагаться. Как только печь установлена, она становится постоянным приспособлением.

Поэтому определитесь, где печь лучше всего подойдет. Узнайте в своем штате, каким требованиям должна соответствовать печь, чтобы соответствовать требованиям.

В большинстве штатов требуется определенное количество дюймов от стены. Вы также должны решить, где печь будет наиболее эффективно отводить тепло.

Некоторые люди предпочитают, чтобы печь стояла на нижнем уровне дома, потому что тепло поднимается.В нашем случае наш дом небольшой, поэтому у нас мало места для установки печи.

2. Установите и измерьте

После того, как вы определились, куда вы хотите поставить плиту, установите ее. Это покажет вам, где будет находиться печь и как далеко от стены будет дымоход.

Обязательно измерьте расстояние, на котором дымовая труба должна стоять от стены. Те же мерки можно использовать для измерения на потолке.

Оттуда перенесите измерения на потолок и отметьте, где будет идти труба.

3. Контрольное отверстие и отслеживание

Просверлите контрольное отверстие в центре гипсокартона, где вы отметили место, где труба будет проходить через потолок.

Отверстие должно проходить через гипсокартон в потолок и подниматься до крыши. Вытяните накладку из комплекта дымохода и обведите ее вокруг потолка.

Вырежьте отверстие в той области, которую вы отметили на потолке.

4. Отправляйтесь на крышу

После того, как вы прорежете отверстие в потолке, самое время отправиться на крышу.Поместите оклад над пилотным отверстием в крыше. Убедитесь, что он по центру.

Следите за тем, где идет перепрошивка. Это должен быть круговой узор. Когда это начертано, вырежьте то, что вы обрисовали.

Когда отверстие будет вырезано и в крыше, удалите всю изоляцию между отверстием в потолке и отверстием в крыше.

После снятия изоляции вы должны видеть сквозь нее.

5. Установите комплект поддержки дымохода

В комплект поставки дымохода входит комплект поддержки дымохода.Возможно, вам понадобится установить опору для комплекта опоры дымохода, чтобы было место для крепления комплекта опоры.

В этом случае вы должны прикрепить к стропилам крыши пару стропил 2 × 4, чтобы получить место для соединения комплекта опор дымохода.

Когда вы установили комплект для поддержки дымохода в крыше, завершите его, прикрепив оставшиеся части к потолку внутри дома.

6. Установка окладов

Установка окладов интересна тем, что часть ее должна находиться под черепицей на крыше, а часть — сверху.

Подденьте несколько гвоздей, удерживающих черепицу на крыше. Вставьте половину гидроизоляции под черепицу и закрепите силиконом.

Другая половина гидроизоляции должна оставаться незакрепленной на крыше.

7. Соедините дымоход с окладом

Начните блокировать дымоход внутри оклада. Выровняйте дымоход перед тем, как прибить оставшуюся часть оклада.

Используйте кровельные гвозди, чтобы закрепить остальную часть гидроизоляции.

8.Установить штормовой воротник

Теперь вы готовы установить штормовой воротник. Сверху нанесите силиконовый герметик на штормовой воротник, но обязательно используйте термостойкий силикон.

9. Добавьте больше дымохода

После того, как штормовой воротник установлен, вы готовы соединить секции дымохода вместе. Мне пришлось использовать всего три дымохода, но количество дымохода может быть другим.

Опять же, мой дом маленький. Проведите исследование, чтобы узнать, какие высоты считаются в вашем штате законными. Соедините вместе столько кусков дымохода, пока не достигнете допустимой высоты.

Установите заглушку дымохода и искрогаситель, как только дымоход будет на месте.

10. Установите демпфер

Теперь вы готовы вернуться внутрь и установить демпфер. Решите, на какой высоте должна быть заслонка.

Просверлите два отверстия (по одному с каждой стороны трубы печи) для установки заслонки заслонки внутри трубы печи. Вставляем ручку через заслонку заслонки и патрубок печки.

11. Отрежьте трубу печи по длине

Теперь вы готовы отрезать секции трубы печи по длине.Цель состоит в том, чтобы труба печи скользила по переходнику печи и вставлялась в дымоход печи.

После того, как вы сделаете замеры, чтобы труба точно поместилась, отрежьте и вставьте на место.

12. Light Test Fire

На этом установка дровяной печи завершена. Пришло время зажечь пробный огонь, чтобы проверить, получилась ли у вас правильная ничья. Мы зажгли небольшой листок бумаги и положили его в топку.

Мы наблюдали, приближается ли пламя к дымоходу, как в нашем случае.Если у вас нет надлежащего рисунка на пламени, было бы хорошее время пересмотреть каждый из шагов, чтобы убедиться, что они были выполнены правильно и все собрано правильно.

Если это так, обратитесь к специалисту, потому что вы не хотите использовать печь, если она плохо рисует.

Дровяная печь — это такое удовольствие, потому что она не только обеспечивает тепло, но и позволяет готовить на ней, создавая вокруг нее множество заветных семейных воспоминаний в самые темные зимние времена.

Я надеюсь, что это руководство поможет вам с установкой дровяной печи и вы сможете насладиться теплом и воспоминаниями, которые она создаст.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет.

дровяные печи: руководство покупателя

Главная »Блог» Советы и информация »Дровяные печи: руководство для покупателя

Видео о дровяной печи

Если вы подумываете о покупке дровяной печи, эта статья предоставит полезное руководство о преимуществах владения дровяной печью, последних конструкциях, подходящих для вашего дома, и о том, где можно купить выбранный прибор.

Что такое дровяная печь?

Дровяная печь Stockton 5

Дровяная печь разработана специально для сжигания дров, а не других видов твердого топлива, поскольку воздушный поток в приборе был специально сконструирован таким образом, чтобы добиться максимальной производительности от дров. поставьте на пол печи решетку или зольник. Если вы планируете сжигать в своей печи комбинацию таких материалов, как торф / торфяные брикеты и другое бездымное топливо, подумайте о многотопливной печи с решеткой.Решетка позволяет золе стекать во встроенный зольник, который можно легко опорожнить. Если вы хотите узнать больше о различиях между дровяными и многотопливными печами, прочтите наш блог «Знаете ли вы дровяную печь от многотопливной печи».

Зачем покупать дровяную печь?

Сегодня домовладельцы рассматривают возможность покупки дровяной печи по многим причинам. В первую очередь, наличие дровяной печи помогает сократить расходы на дом, особенно с учетом постоянно растущих цен на газ и электроэнергию.В зависимости от тепловой мощности и использования дровяная печь может потреблять дров на сумму всего 150 фунтов стерлингов в год, но эта сумма все равно должна быть значительно меньше, чем стоимость счетов за газ и электричество за тот же период. Использование древесины в качестве топлива может быть бесплатным для тех домашних хозяйств, которым посчастливилось владеть небольшим хозяйством или лесными массивами и, следовательно, бесплатно собирать топливо. Для тех, у кого нет доступа к лесам, есть местные поставщики древесины, которые могут предоставить домовладельцам выдержанную древесину из экологически чистых источников.

Как определить хорошие дрова. Видео от Stovax.tv

Еще одна причина для покупки дровяной печи — это экологически чистый образ жизни, который она предлагает многим домовладельцам. Древесина лучше с экологической точки зрения, поскольку количество углекислого газа, попадающего в атмосферу, примерно такое же, как количество, поглощаемое деревом во время роста. Этот термин часто называют «углеродно-нейтральным процессом». Используя древесину в качестве источника топлива для вашей печи, вы фактически компенсируете углеродный след и становитесь углеродно-нейтральными.

Если вы хотите узнать больше о том, как определить хорошие дрова, посетите Stovax.tv. На веб-сайте также есть ряд бесплатных обучающих видеороликов о том, как поддерживать внешний вид и производительность вашего устройства.

Для более подробного объяснения того, почему домовладельцы должны владеть дровяной печью, пожалуйста, обратитесь к блогу о 10 основных причинах покупки дровяной печи.

Какие новейшие конструкции дровяных печей?

Обширный дизайн от многих производителей дровяных печей позволил домовладельцам выбирать из множества моделей.Если вы хотите обновить существующую дровяную печь или думаете об установке в городской квартире, дровяные печи найдутся для всех типов дома. Вы даже можете установить дровяную печь в доме без дымоходов, используя полностью герметичные двустенные дымоходы!

Stovax, один из лидеров британской отрасли по производству дровяных печей, предлагает широкий выбор моделей. Дома с более традиционным видом могут выбрать популярные дровяные печи Stockton и Brunel — сделанные из лучшего чугуна, эти дровяные печи имеют привлекательный дизайн и будут подходящим компаньоном для многих будущих зим.Его свойства рассеивания тепла позволяют медленно излучать генерируемое тепло в комнату, обеспечивая более комфортную и равномерную температуру. Если вы хотите узнать больше об истории чугуна, посетите наш блог о том, почему выбирают чугунные дровяные горелки.

Котельная печь Stockton 14HB, подпадающая под пониженную ставку НДС

Есть также другие дровяные печи современной конструкции для тех домовладельцев, которые хотят придать своей собственности современный вид. Стильная отдельностоящая дровяная печь Riva Studio выпускается четырех размеров: Riva Studio 500, Riva Studio 1, Riva Studio 2 и Riva Studio 3.В зависимости от доступного пространства в вашем доме самая большая модель, Riva Studio 3, излучает тепловую мощность до 11 кВт и позволяет хранить бревна до 500 мм (20 дюймов). Вы можете не только установить эти дровяные печи прямо на очаг, но и установить их на одну из потрясающих скамеек Riva. Благодаря разнообразию стилей и дизайнов на выбор, эти современные дровяные печи уникального внешнего вида станут идеальным элементом вашего жилого пространства.

Если вы хотите приобрести дровяную печь, способную нагревать как горячую воду, так и центральное отопление, Stovax предлагает широкий выбор современных и традиционных котельных печей, подходящих для вашего дома.Некоторые модели можно купить даже по более низкой ставке НДС. В связи с растущим интересом к тому, чтобы стать более экологически чистыми, правительство в прошлом году ввело схему «Энергосберегающие материалы», которая позволяет домовладельцам покупать определенную бытовую технику с НДС всего в 5%. Stovax откликнулся на эту инициативу и теперь рад предложить печи высокой мощности Stockton 11 и Stockton 14 в качестве конкретных моделей для сжигания древесины, что дает им право на льготную ставку. Теперь домовладельцы могут наслаждаться атмосферой настоящего огня, исключительной эффективностью обогрева всего дома, и они также могут помочь вам стать независимыми от электросети.

Схема установки Professional XQ

В домах без дымоходов теперь также есть возможность добавить дровяную печь. Имея это в виду, Stovax разработал систему дымохода с двумя стенками — линейку Professional XQ ™ — которая позволяет помещениям без дымоходов пользоваться преимуществами дровяной печи. Домовладельцы могут даже выбирать из ряда компонентов с двойными стенками, которые подходят как внутренней, так и внешней эстетике своего дома.

Еще одним важным достижением в проектировании печей является возможность установки дровяной печи в домах, которые находятся в крупных городах, часто называемых «зонами контроля дыма».Этим домам не разрешается выпускать дым из дымохода при использовании дровяной печи, поэтому в домах в пределах Дымозащитных зон, в которых есть не освобожденный прибор, можно сжигать только список разрешенных видов топлива, который можно найти на веб-сайте DEFRA . Если вы хотите сжигать бревна и иметь в зоне контроля дыма не подлежащее исключению устройство, вы можете установить комплект контроля дыма. Если вы живете в зоне контроля дыма и хотели бы сжигать дрова, обратите внимание на те дровяные печи, на которых есть логотип «Зона контроля дыма, исключенная», что означает, что они подходят для использования в этих зонах.Stovax предлагает широкий ассортимент дровяных печей как в традиционном, так и в современном дизайне.

Все дровяные печи Stovax имеют маркировку CE, что означает, что они прошли независимые испытания на соответствие строгим европейским стандартам как по эффективности нагрева, так и по выбросам. Чтобы гарантировать, что ваш продукт соответствует высочайшим стандартам качества и безопасности, Stovax также предоставляет 5-летнюю расширенную гарантию на вашу дровяную печь. Узнайте больше о пятилетней расширенной гарантии Stovax.

Кто может установить мою дровяную печь?

Если вы нашли подходящую дровяную печь для своего дома, важно посетить местного независимого розничного продавца, чтобы убедиться, что вы изучили все ограничения и преимущества установки печи в вашем доме.

Неотъемлемой частью является то, что вы также ищете аккредитованных установщиков, которые установят дровяную печь безопасно, эффективно и соблюдают правила установки. Использование аккредитованного установщика HETAS означает, что ваша установка и обслуживание будут выполняться должным образом обученным и компетентным специалистом.

Где я могу купить дровяную печь?

Специализированные магазины Stovax

Вы можете купить свою дровяную печь в большом количестве опытных продавцов в Великобритании и Ирландии. Используя раздел «Найти продавца» на веб-сайте Stovax, вы сможете найти ближайшего к вам продавца, введя ближайший город или почтовый индекс.

Вы обнаружите, что продукты Stovax доступны только у этих опытных независимых розничных продавцов, которые будут рады показать вам выбор моделей на месте в своих выставочных залах, часто полностью готовых к эксплуатации.

В заключение, есть много положительных преимуществ владения дровяной печью. Это не только позволит вам сократить ежемесячные расходы, но и обеспечит ваш дом полностью экологически безопасным источником тепла с нулевым выбросом углерода. Конечно, современные производственные организации, такие как Stovax, создали обширный выбор стильно оформленных дровяных печей, которые также сделают ваше жилое пространство привлекательным центром внимания на долгие годы!

Теги

профессиональные XQ дымоходы дровяные печи

.

Краткая история дровяной печи

Дровяную печь когда-то можно было найти почти в каждом американском доме, но сегодня на смену пришли более эффективные средства отопления. Вот краткая история многовекового устройства — дровяной печи!

Считается, что первая металлическая дровяная печь была изобретена в Европе 16-го века, но эта печь стала более распространенной только спустя почти 200 лет, во время промышленной революции.

В 1740-х годах нехватка древесины в Филадельфии вдохновила Бенджамина Франклина улучшить существующий открытый очаг.Его трехсторонний железный ящик, удачно названный печью Франклина, потреблял только четверть топлива, чем камин, и мог поднять температуру в помещении за более короткий промежуток времени.

Печь Франклина, около 1795 года. Фотография любезно предоставлена ​​Музеем искусств Метрополитен.

К сожалению, дизайн Франклина не был таким «железным», как сам продукт, и в конечном итоге не получил особой популярности. Однако многие последующие конструкции дровяных печей действительно черпали вдохновение из печи Франклина.

Несмотря на превосходство дровяной печи, люди сопротивлялись переходу от неэффективного, пожирающего дрова, дымного открытого очага на более горячий и эффективный огонь, содержащийся в дровяной печи. Были ли эти ребристые ранние поселенцы романтиками, предпочитавшими мечтательное сияние потрескивающего огня?

Роберт Бейли Томас, основатель Альманах старого фермера , написал в 1823 году:

«Итак, у вас есть плита! Это экономично, экономит много древесины и труда.Я знаю это по опыту. Но многие люди настолько предвзято относятся к ним, что даже не взглянут на них. В наше время дерево стало предметом торговли в моем районе. Я купил себе одну из кухонных плит Рича и думаю, что сэкономлю на ней почти половину дров.

Простая дровяная печь, используемая для обогрева церковного здания в Тэрритауне, штат Нью-Йорк, примерно в начале 1900-х годов. Фото любезно предоставлено Службой национальных парков.

В конце концов практичность победила, и к началу 20 века 40 миллионов американских домов отапливались дровяными печами, часто гигантскими, никелированными Home Comfort или Queen Atlantic.

Но по мере того как люди находили другие способы обогрева своих домов, популярность дровяных печей пошла на убыль, а в 1970-х годах снова возродилась. Именно тогда новое поколение осознало правду, лежащую в основе старой страны: «Дерево согревает вас трижды — когда вы его рубите, когда складываете и когда сжигаете».

Вы все еще пользуетесь дровяной печью в доме? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Хотите знать, какое дерево горит лучше всего? См. Наш список дров, которые лучше всего использовать. Также обязательно прочтите наши советы, как согреться зимой!

.

Дровяные печи для небольших домов

Дровяные печи — это очень экономичный способ обогрева вашего дома, если у вас есть доступ к лесному участку или вы живете в отдаленной или сельской местности. Чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств, вы должны инвестировать в чистую (э) эффективную модель. В прошлом году я потратил изрядное количество времени на изучение небольших эффективных дровяных печей для своего крошечного дома и сузил круг до двух моделей, которые, по моему мнению, были наиболее подходящими.

Вот что я увидел и что в итоге выбрал для своей небольшой дровяной печи.

Претендент 1: Jøtul F 602 CB

Jotul 602 уже много лет является популярной моделью печи, так как она очень мала и довольно эффективна, способна обогреть до 800 квадратных футов пространства. Он сертифицирован Агентством по охране окружающей среды и продается как «КПД более 75%», хотя в официальном документе Агентства по охране окружающей среды по умолчанию указан его КПД примерно 63%, хотя я полагаю, что осторожное сжигание может привести к более эффективному нагреву. (Этот процентный КПД означает, что вы в основном улавливаете и используете 63% тепла древесины, которую вы сжигаете.Следует отметить, что печи с наивысшей эффективностью достигают КПД около 78% по умолчанию, но обычно это более крупные модели с каталитическими преобразователями, которые создают вторичное горение, что недоступно для крошечных дровяных печей.

В любом случае, статистика, доступная по Jotul 602, следующая:

• Максимальная тепловая мощность: 28 000 БТЕ / час
• Теплопроизводительность: до 800 кв. Футов
• Максимальная длина бревна: до 16 ″
• КПД более 75%
• Время горения: до 5 часов
• Выход дымохода: верхний и задний
• Размер дымохода: 6 дюймов (со стандартным адаптером)
• Вес: 160 фунтов.
• Аксессуары: Противопожарный экран, Задний теплоотвод
• Альков одобрен как для США, так и для Канады
• Полнофункциональная плита для приготовления пищи
• Ограниченная гарантия 5 лет

Jotul — хороший вариант, но у него нет приличного смотрового окна, и он не является облицована огнеупорным кирпичом, который помогает дольше сохранять тепло. Однако по сравнению с Morso 1410 (см. Ниже) он имеет большую площадь для приготовления пищи. Кроме того, еще одним плюсом является то, что для такого размера можно использовать довольно большие бревна (до 16 дюймов в длину), а это значит, что вы потратите меньше времени на резку древесины по длине.

Претендент 2: Белка Морсо 1410

Эта штука крошечная. С эстетической точки зрения, Morso 1410 мне нравится больше, чем Jotul. У него более красивое смотровое окошко и отличное изображение белки по обе стороны от печи. Один недостаток — это небольшая максимальная длина бревна: всего 12 дюймов! Это означает больше резки. Официальная статистика Morso 1410 гласит:

• Максимальное количество тепла (БТЕ / час): 30,000
• Диапазон тепловой мощности — лаб. тест (БТЕ / час): 9,5862-22,018
• Тестовая топливная нагрузка: 5.15 фунтов
• Выбросы твердых частиц: 3,3 г / ч
• Размер поленьев: 12 ″
• Макс. Отапливаемая площадь: 1000 фут²
• Размеры топки: 12¼ ”Ш x 10¾” Г
• Объем / емкость топки: 0,736 фут³
• Вес брутто: 215 фунтов

Morso утверждает, что обогревает немного большее пространство, чем Jotul, и Мне лично нравятся квадратные размеры больше, чем более длинная прямоугольная форма Jotul 602. Он также имеет немного меньший уровень выбросов, что делает печь более чистой.

Я выбрал Morso 1410 из-за его эстетики, размеров и низкого уровня выбросов. Оба имеют рекомендованную производителем розничную цену в размере 1000 долларов США, поэтому нет никакой разницы в цене (если вы не можете найти лучшую сделку на местном уровне, что возможно). Кроме того, Morso использует 80% возобновляемой энергии для производства своей печи, а также 98% переработанного чугуна и 100% переработанной упаковки. Неплохо.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полный обзор дровяной печи Morso 1410 Squirrel.

А полный список дровяных печей, сертифицированных EPA, можно найти в этом PDF-файле.Полезно!

.