Подвал своими руками: Подвал своими руками — поэтапная технология строительства

Подвал своими руками — поэтапная технология строительства

Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.

Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.

В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:

1. Уровень грунтовых вод на местности.
2. Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.

Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.

Земляные работы перед строительством

Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.

При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.

Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Подготовка котлована для строительства.

С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.

Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.

На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).

Заливка фундамента и возведение стен

После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.

Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.

Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.

Стены подвального помещения.

Изоляционные работы

Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.

Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.

Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.

Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Вентиляционные трубы.

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Что делать, если УГВ высокий?

При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.

При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:

1. Гидроизоляция стен и пола помещения.
2. Снижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.

Для гидроизоляции стен подвала лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.

Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности постройки под домом, устройства бани, цена, фото

Наличие подвала позволяет расширить полезную площадь дома и переместить ряд технических помещений из жилой части здания в подвальное помещение. Однако кроме преимуществ сооружение подвального этажа требует определенных затрат и ответственности, так как неправильно построенный фундамент принесет только неприятности.

Мы расскажем, как построить подвал под домом своими руками.

При желании можно построить подвал в доме своими руками.

Этапы строительства и их особенности

Проектирование

На фото – план подвального этажа с указанием экспликации помещений и их площади.

Перед тем, как построить дом с подвалом, необходимо обзавестись грамотным проектом этого сооружения. В общем, это можно было бы и не выносить отдельным пунктом, но, учитывая важность и определяющее значение верно составленного плана работ, мы все же остановимся на проектировании подвального помещения подробнее.

Проект фундамента (с подвалом или без него) в обязательном порядке входит в общий проект сооружения. Этот документ должен составляться грамотным и опытным инженером-строителем или архитектором. Доверять его дилетантам или выполнять самостоятельно, без соответствующих знаний, мы категорически не рекомендуем.

Доверять работы по проектированию можно только специалистам.

Итак, у вас остается несколько возможностей:

1. Заказать проект проектной организации. Цена такой услуги может быть достаточно высока, зато качество и надежность будут соответствовать нормам;
2. Заказать строительство конструкции «под ключ», тогда все хлопоты по созданию проекта берет на себя подрядчик, вам остается только наблюдать и контролировать;
3. Воспользоваться услугами частного проектировщика, которого можно найти на биржах фриланс-услуг в сети. Это дешевле, чем предыдущие варианты, но вы рискуете нарваться на недобросовестного или неграмотного специалиста;
4. Воспользоваться готовым типовым проектом, который можно найти и скачать на нашем сайте. Наиболее простой и дешевый вариант.

Типовые проекты можно найти на нашем сайте.

Важно!
Наличие проекта при строительстве любого капитального сооружения совершенно необходимо, без каких-либо исключений.

Выбор параметров конструкции и материалов

Для строительства стен часто используют железобетонные блоки.

• Чтобы понимать, как правильно построить подвал, необходимо произвести геологическую разведку местности на предмет глубины промерзания почвы, уровня залегания грунтовых вод и состава почвы . От этих характеристик будет зависеть тип конструкции, ее глубина, а также материал, из которого будут построены стены фундамента.

Важно!
Если окажется, что грунтовые воды не поднимаются выше основания фундамента, тогда его стены можно строить из блоков, кирпича или другой кладки.
Если грунтовые воды могут подниматься выше, тогда лучше строить монолитное железобетонное сооружение.

Строить стены подвала из блоков можно только при невысоком уровне грунтовых вод.

• Нижняя плита основания фундамента должна располагаться ниже уровня промерзания земли . Определить этот уровень можно с помощью специализированной службы, которая производит разведку почвы, а также можно воспользоваться информацией из открытых источников: спросить у соседей, которые недавно строились в этом районе, поискать в сети, почитать специальную литературу.
• От типа почвы и ее состава будет зависеть выбор конструкции фундамента, ее характеристики, глубина и т.д. Несущие способности разных видов грунта сильно отличаются, и некоторые разновидности не подходят для строительства в них определенных видов фундаментов. Кроме того, от состава почвы зависит ее способность накапливать влагу и вспучиваться зимой, что также должно быть учтено при составлении проекта.

Состав и строение почвы играют определяющую роль при выборе параметров конструкции фундамента.

• Наконец, структура земельного среза определяет направление и особенности перемещения подземных вод и осадочных потоков, места скопления влаги, места возможной просадки грунта и т.д. Это все весьма и весьма важно при определении параметров будущего сооружения.

Земляные работы

Раскопка котлована – неизбежный этап строительства фундамента.

Когда проект готов, можно приступать к его практической реализации.

Начинаем с раскопки котлована:

1. В соответствии с проектом переносим контуры будущего сооружения на местность. Для этого территорию размечаем нитками, добавляя к размерам периметра 1.5 – 2 метра с каждой стороны для удобства последующих работ;

Размечаем местность в соответствии с чертежами.

2. Чтобы нитки не мешали, их можно удалить, отметив линии полосками из песка;

Контуры можно обозначить обычным песком.

3. Далее производим выемку грунта с помощью экскаватора или вручную. Это зависит от ваших физических или финансовых возможностей;

Выкапываем котлован по разметке.

4. Глубину котлована делаем с учетом подсыпки песка и гравия, а также, если есть необходимость, с учетом слоя утеплителя подвала;

Учитываем толщину песчаной подушки.

5. Дно котлована разравниваем и трамбуем, на него высыпаем слой песка и гравия толщиной 20 – 30 см, который также трамбуем.

Завершаем работы гравийно-песчаной подсыпкой.

Плита основания

Для большей надежности начинаем с заливки нижней плиты.

При неглубоком залегании грунтовых вод, а также для большей надежности в целом, лучше сначала залить подошву из качественного железобетона:

1. На подсыпку из гравия и песка стелем строительный полиэтилен в два слоя. Толщина пленки – не менее 300 мкм. Делаем нахлесты на стены высотой не менее 35 см;

Застилаем котлован полиэтиленовой пленкой в два слоя.

2. В соответствии с проектными параметрами строим опалубку высотой 30 см. Для этого удобно использовать доски шириной 150 мм, которые можно сбить по две штуки в щиты, из которых получатся бортики;

Из досок собираем опалубку.

3. В опалубке выкладываем арматурный каркас. Для этого берем арматуру диаметром 12 мм и формируем из нее решетку, связывая места пересечений прутьев вязальной проволокой. Края решетки не доходят до опалубки на 5 см. Размер окна – 15 см, решетку ставим на кирпичи, затем на нее ставим такую же решетку на новые кирпичи или другие опоры;

Формируем арматурный каркас.

4. Производим заливку бетона. Раствор готовим в пропорции 1:3:5 (цемент/песок/гравий) или покупаем товарный бетон (предпочтительнее и качественнее). Бетон разравниваем с помощью виброрейки, опалубку заполняем до краев;

Заливаем в опалубку бетон и производим вибрационное разглаживание.

Важно!
Если вы планируете строить монолитные стены, тогда арматуру для армокаркаса берут на метр длиннее, чем размер опалубки, и края прутьев загибают вверх с каждой стороны.
Это нужно для связки каркаса плиты с каркасом стен.

Перед тем, как построить баню в подвале дома, следует предусмотреть фундамент для печи. Это лучше сделать в процессе строительства основания для всего дома.

Сооружение стен

Наиболее надежны монолитные стены из бетона.

После того, как плита основания наберет прочность, можно приступать к строительству стен нашего подвала. Для этих целей используют разные материалы: кирпич, бетонные блоки, монолитные конструкции и натуральный камень. Мы советуем остановить выбор на железобетонных блоках или монолитной конструкции.

Строительство стен из блоков производят в такой последовательности: на место укладки блока выливают два-три ведра раствора, затем краном опускают блок и выставляют его по уровню. Так выкладывают весь первый ряд кладки. Выступающие монтажные уши загибают кувалдой или ломом.

Сначала выкладывают первый ряд.

Затем по принципу кирпича швы смещают в шахматном порядке и продолжают кладку от углов к середине. При этом следует постоянно контролировать вертикальный и горизонтальный уровень конструкции. Раствор выкладывают под каждый блок.

Блоки смещают как при кладке кирпича и продолжают строительство.

После завершения кладки стен, швы между блоками промазывают раствором или специальным водоотталкивающим составом. Стены делают с таким расчетом, чтобы потолок подвала был выше уровня земли на 1 – 1.5 метра, это позволит сделать окна в цокольном этаже и обеспечить естественное освещение подвала. Формировать оконные проемы следует во время кладки.

Оконные и дверные проемы формируют в процессе укладки блоков.

На верхнем торце стен по всему внешнему периметру конструкции устанавливают опалубку с каркасом из арматуры, в которую заливают бетон. Так формируется ростверк или армопояс для укладки плит перекрытия.

На верхнем торце стен сооружают армопояс.

Завершающим этапом является укладка плит перекрытия на стены, которые также выставляют в горизонталь и связывают между собой стальной проволокой через специальные монтажные отверстия или уши. Швы между плитами тщательно заполняют раствором.

Фундамент накрывают железобетонными плитами.

Важно!
При работе с краном следует неукоснительно соблюдать технику безопасности.
Кататься на транспортируемых плитах или блоках строго запрещено.

Гидроизоляция и утепление

Фундамент обязательно утепляют и гидроизолируют.

Чтобы все строительные конструкции нормально функционировали, их необходимо защитить от влаги и промерзания. Для этого используют битумную мастику и пенополистирол.

Стены подвала очищают и обрабатывают битумным праймером. Этот материал проникает в поры и капилляры бетонных блоков и выполняет функции грунтовки, повышая адгезию изоляционного слоя с поверхностью.

Стены обрабатывают битумным праймером.

Когда праймер высох, на него наносят слой мастики с помощью макловицы, валика или шпателя. После высыхания мастики слой тщательно осматривают и подмазывают неудачные места.

Вслед за праймером стены вскрывают мастикой.

После высыхания мастики приступают к утеплению. Для этого листы экструдированного пенополистирола приклеивают к стенам конструкции специальным клеящим составом. Прибывать листы утеплителя дюбелями нельзя, так как они нарушат целостность гидроизоляции.

Производят монтаж утеплителя.

Важно!
Для средней полосы России достаточно толщины пенополистирольного утеплителя в 50 мм.
Для северных районов эта цифра увеличивается вдвое.

В конце работ по возведению подвала стены укрывают холстом геотекстиля и засыпают глиной, которую тщательно трамбуют. Это создаст надежный глиняный замок, который будет препятствовать проникновению воды к стенам конструкции.

Вывод

Строительство подвала – ответственное мероприятие, которое требует соблюдения массы правил, норм и требований. Составленная нами инструкция поможет разобраться с порядком выполнения работ и многими нюансами строительства. Для полной наглядности предлагаем просмотреть видео в этой статье.

Отличная статья 0

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство по устройству

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и электропроводки. Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Процесс возведения стен погреба из красного кирпича

Разновидности и особенности погребов

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Обустройство погреба позволит долгое время сохранять консервацию и другие продукты

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Винный погреб имеет конструктивные особенности, которые обязательно должны учитываться еще на этапе планирования постройки

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Схема устройства отдельно расположенного погреба: 1 — фундамент; 2 — ступени; 3 — защитное ограждение; 4 — стены; 5 — потолочный свод; 6 — вентиляция; 7 — гидроизоляция; 8 — насыпной грунт

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

• если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
• строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
• для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
• если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

• особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
• выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

• шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
• силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

Идеальным материалом для возведения стен погреба является красный кирпич

• красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Схема устройства полузаглубленного погреба из кирпича

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Строительство погреба своими руками. Шаг 1: выкапывание ямы

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Строительство погреба своими руками. Шаг 2: обустройство фундамента

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Строительство погреба своими руками. Шаг 3: возведение стен

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Строительство погреба своими руками. Шаг 4: монтаж перекрытия

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Погреб с насыпным песчаным полом

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Пол в погребе, построенном собственноручно, обустроен из бетона

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Пример устройства вентиляции: 1 — для погреба под домом; 2 — для отдельно стоящего погреба

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Схема устройства лестницы для погреба

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж люка включает в себя следующие этапы:

• выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
• определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
• изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

Схема устройства люка для погреба

• прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
• прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Лампочки в погребе необходимо размещать в сухих местах и обязательно оборудовать колпаками

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

• мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

Гидроизоляционный материал мембранного типа

• проникающая гидроизоляция – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
• полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
• влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Схема устройства тепло- и гидроизоляции погреба

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Один из самых эффективных вариантов защиты от влаги — проникающая гидроизоляция

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

• стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

Монтажные размеры деревянного стеллажа для погреба

• бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
• полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
• пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Вдоль стен погреба обустроены полки из дерева

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Погреб под сараем своими руками

В деревенском хозяйстве обойтись без ледника или погреба довольно сложно. Многим постройкам уже по многу лет, но в эффективности сохранения собранного урожая или запасов продуктов на зиму иные подземные хранилища могут посоперничать с современными холодильниками. Если места на участке хватало, то ледник пристраивался к дому с затененной стороны или выносился на самую высокую часть придомовой территории.

Для дачи наиболее рациональной будет постройка сарая с погребом. Так экономится место на участке, и одновременно появляется возможность использовать обмуровку стен и потолочное перекрытие помещения в качестве фундамента под сарай.

Устройство помещения погреба своими руками

Большинство дачников и самодеятельных строителей считают погреб и подвал одним и тем же сооружением, но это не совсем так. По сути, это две разные постройки. Современный подвал представляет собой бетонную скорлупу, закрытую от грунта и подземных вод многослойной гидроизоляцией и утеплителями. У настоящего земляного погреба — ледника есть свои секреты. Перед тем как построить погреб под сараем, можно вспомнить основные отличия:

• Для обеспечения максимальной теплоизоляции в конструкции имеется промежуточный тамбур и две двери. Если планируется построить погреб под сараем, в котором нет домашней живности и отопления, то тамбур можно заменить двойной дверью;
• Стены ледника, независимо от проекта сарая с погребом, должны облицовываться камнем, кирпичом, глиной или доской, но не бетоном. Пол может выполняться глинобитным, щитовым, выложенным камнем или кирпичом;
• Для погреба важно правильно выбрать место под строительство. В идеальном случае рядом с постройкой должен протекать подземный ручей и ключ. Это обеспечивает стабильно низкую температуру и оптимальную влажность в помещении ледника под сараем.

Важно! Перед тем как построить погреб в сарае, необходимо тщательно изучить место, выбранное под строительство. Грунтовые воды должны проходить на удалении от стен и пола погреба не ближе чем на полметра.

Потолочное перекрытие обычно защищают метровым накатом из тертой глины и грунта, такой пирог обеспечивает отличную теплозащиту. По старым проектам вход в погреб защищали деревянной надстройкой, называемой погребкой. По сути, это тот же сарай, но меньших размеров и с мощной крышей из камыша или утепленным чердаком. Такой вариант позволяет теплоизолировать перекрытие от солнца и одновременно сделать более удобным вход в ледник, исключить попадание дождевой воды и снега.

Выбор конструкции погреба под сараем

Среди большого количества вариантов строительства овощехранилища на дачном участке в подавляющем количестве случаев выбирают обособленный проект сарая с погребом.

Расстраивание дачной территории традиционно начинается с возведения вспомогательного помещения, обычно со строительства сарая или гаража. Иногда хозблок на территории будущей дачи приходится строить в авральном порядке, чтобы обеспечить хранение инвентаря и стройматериалов. Поэтому все существующие варианты постройки овощехранилища делятся на две группы:

• Погреб строится на этапе закладки фундамента под сарай. Это наиболее удобный и практичный способ, позволяющий добиться самого высокого качества помещения с наименьшими затратами;
• Ледник или погреб приходится делать своими руками постфактум, в уже готовом сарае, купленном вместе с участком или построенным на раннем этапе освоения территорий.

В любом случае, строительство погреба под сараем своими руками будет более удобным и рациональным, чем попытки сделать овощехранилище под жилым домиком или в виде отдельно стоящей постройки.

Насколько сложным и затратным получится строительство погреба под сараем, зависит от выбранного типа сарайного фундамента и схемы входа в помещение овощехранилища. Если в сарае планируется сделать курятник, помещение для коз, мотоблока, инвентаря, то нужно всего лишь сделать боковой вход. В этом случае запахи и остатки подстилки не будут помехой для хранения овощей и фруктов.

Если сарай собран из бруса, то внешний вход в погреб можно сделать, даже если строительство коробки уже закончено. Для конструкций из газобетона или пеноблока лучше не рисковать и строить такой погребок одновременно с возведением фундамента сарая.

Строим классический вариант погреба с сараем

Построить хороший погреб под сараем своими руками «с нуля» не сложнее, чем обычный подвал или цокольный вариант подсобного помещения. Схему работ при возведении погреба под сараем своими руками пошагово можно изложить в следующем порядке:

• Выбираем наиболее приглянувшееся место и выполняем разметку под фундамент сарая и заодно стены будущей постройки. Под обустройство погреба лучше всего подойдет самая высокая точка рельефа участка;
• Отрываем котлован, укладываем песчано-гравийную подушку и бетонируем ленту на грунте под стены;
• Выкладываем стены будущего погреба из наиболее подходящего материала, например, кирпича или бутового камня на глине;
• Выстраиваем вентиляцию и гидроизоляцию;
• Укладываем балки перекрытия и настилаем потолок будущего погреба.

Наиболее острой проблемой постройки погреба всегда была грунтовая и верховодная вода. Поэтому, перед тем как начать разбивку котлована, нужно пробурить на небольшом удалении от периметра фундамента как минимум две скважины на глубину 2-2,5 м.

Совет! Лучше всего разведку грунта под постройку проводить в период с апреля по май, когда уровень грунтовых вод достигает максимального уровня, и можно оценить среднюю нагрузку и угрозу подтопления.

Если воды много, перед рытьем котлована нужно будет сделать скважину глубиной ниже уровня пола будущего погреба и установить дренажный насос. Пока не построена дренажная система, другим способом сухую строительную площадку обеспечить не получится.

Возведение коробки погреба

Первым делом после откапывания котлована необходимо сделать дренаж. Не имеет значения, из какого материала будут построены стены, для погреба крайне важно, чтобы часть стен или пола оставались земляными. Так в помещении будет сохраняться низкая температура и средний уровень влажности. По периметру будущего погреба необходимо уложить дренажную трубу и засыпать мелким отсевом.

Если вам не нравится идея глинобитного или мощеного пола, то можно выполнить традиционную бетонную стяжку. Такой вариант удобен для установки стеллажей и многоярусных ящиков с овощами. Кроме того, бетонная плита в основании погреба поможет усилить фундамент под сарай.

Если пол бетонируется или выкладывается брусчатым камнем, стены погреба необходимо делать из кирпича или шлакоблока. В любом случае, кладка в полкирпича будет достаточной, чтобы защитить стены от обсыпания и обеспечить качественный отвод тепла в грунт. Иногда стены строят из пеноблока, но только для случаев, когда основная постройка сарая изготавливается из каркасных щитов, доски или бруса. Для кирпичных сараев погреб из пеноматериалов будет слишком слабым для фундамента.

Погреб под сарай не обязательно строить на полную глубину стен. Чаще всего погреб углубляют на 150-170 см в грунт, а цокольную часть, возвышающуюся над нулевым уровнем земли, гидроизолируют и отсыпают толстым метровым слоем глины.

Из пеноматериалов можно построить потолочное перекрытие и вход в помещение ледника. Для этого потребуется уложить деревянные балки, набить обрешетку из досок, уложить полиэтиленовую пленку и закрепить стеклопластиковую арматуру, чтобы укрепить пол будущего сарая. Слой пенобетона должен составить не менее 25 см. Через неделю после заливки можно засыпать слой керамзита 20-25 см, и затем приступать к сборке деревянного сарая.

Два слова о вентиляции погреба

В отличие от бетонных коробок подвалов, для погреба важно обеспечить необходимый уровень влажности и низкую температуру. Поэтому большинство специалистов советуют строить погреб под неотапливаемым сараем или гаражом. Если ледник планируется сделать в одной связке с теплым домиком дачи, то его необходимо выносить за пределы цокольного пространства и делать в виде наружной пристройки к дому.

Отдельно стоит упомянуть систему вентиляции. Для ледника под сараем вентиляцию строят по несколько отличной от подвалов схеме. Во-первых, кратность воздухообмена ниже, чем у подвала, в 2-3 раза. Во-вторых, воздух должен быть холодным и сухим, поэтому систему каналов для притока воздуха в виде пластиковых или асбестоцементных труб укладывают в грунт на небольшой глубине. В результате в помещение, независимо от степени теплоизоляции пола сарая, воздух будет попадать остывший летом или подогретый в зимнее время, что исключает выхолаживание помещения ледника.

Строительство погреба в построенном сарае

Построить погреб в уже собранной коробке сарая можно, но эффективность такого хранилища будет заметно ниже, чем в предыдущем варианте. Кроме того, потребуется вручную отрыть достаточно большой объем грунта, такой ледник строить тяжелее даже физически. Предварительно нужно оценить несущую способность фундамента. От края фундаментной ленты или столбов нужно отступить не менее 70 см, чтобы не вызвать осадку несущих элементов.

Подготовка и рытье котлована

Прежде чем планировать, как правильно сделать погреб в сарае, потребуется позаботиться о хотя бы небольшой механизации процесса. Например, для сарая 4х3 м потребуется вырыть и вытащить на поверхность не менее 9 кубов земли. Поэтому лучше всего заранее запастись ручной лебедкой и бадьей для подъема грунта из ямы.

Вход в ледник лучше всего располагать на осевой линии помещения сарая, ближе к входу. В таком случае можно смело копать и одновременно наблюдать за осадкой фундамента. Если начать рытье у одной из стен, то не исключен риск осыпания грунта и прослабления фундамента.

После снятия половиц первоначально в грунте отрывают нишу прямоугольной формы, размером 1х2,5 м, на глубину будущего погреба. На дно укладывают доски и устанавливают лестницу, по которой можно подниматься и опускаться. Под деревянной лестницей ставят металлическую или пластиковую емкость на 40-50 л для сбора грунта, а на потолочном перекрытии сарая устанавливают ручную или электрическую лебедку.

Чтобы избежать деформации фундамента сарая, вырытую двухметровую нишу увеличивают в размерах, равномерно снимая грунт со стен по периметру. С помощью лебедки котлован можно вырыть и подготовить к отделке за два полных рабочих дня.

Отделка стен и перекрытия погреба

Сразу после того, как было вырыто помещение под сараем, стены и пол будущего погреба необходимо утрамбовать. Пол отсыпают тонким слоем песка и гравия и трамбуют колодой или электрическим трамбовщиком. Стены уплотняют частыми ударами тяжелого молотка, одновременно наблюдая за поведением опорной части сарая.

На следующем этапе потребуется сделать заливку стен бетоном. Предварительно по периметру погреба укладывается лента из красного кирпича, далее на стены вывешивается арматурная сетка из проволоки, устанавливается опалубка и распорки из горбыля. Так как заливать весь объем в подполе сарая неудобно, бетонирование стен разделяют на два этапа. На втором этапе опалубку можно зафиксировать досками и балками пола сарая.

Потолочное перекрытие лучше всего изготовить из деревянных балок и ОСБ плит, заливать бетоном нет особой необходимости. Вход в помещение оббивают коробчатым навесом, устанавливают стационарную деревянную лестницу. Чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию, потолочное перекрытие засыпают керамзитом толщиной не менее 40 см.

Для погреба потребуется сделать два люка. Один, утепленный пенополистиролом, будет закрывать вход в ледник, второй люк будет располагаться на полу в сарае, пространство между полом и входным люком будет играть роль теплоизолирующего тамбура.

Заключение

Система вентиляции помещения под сараем ничем не отличается от обычного подвала, потребуется сделать приточную трубу с забором воздуха из помещения сарая и канал для вывода воздуха. Вентиляционную трубу можно вывести на крышу сарая или вывести в виде отдельного стояка на отмостке фундамента. На входной трубе обязательно ставят задвижку, регулирующую подачу воздуха.

Отправить комментарий

Как построить погреб своими руками в гараже, под домом, на даче, на балконе

Погреб — наиболее подходящее место для хранения домашних консервов и урожая овощей. Его стремятся построить владельцы загородных и дачных домов, собственники квартир в многоквартирных домах. Это хранилище помогает в оптимальных условиях сохранять овощи и заготовки в зимний период. В правильно построенном погребе круглый год поддерживается температура +2–4^о, что обеспечивает сохранность продукции.

Виды погребов

Типов погребов много, их различают по материалам строительства, степени заглубления в грунт, месту расположения.

• По материалам строительства: земляной, кирпичный, каменный, деревянный, бетонный, металлический,
• По степени заглубления: наземный, полузаглубленный, заглубленный, на косогоре, насыпной,
• По месту расположения: на балконе, под домом, террасой, летней кухней, гаражом или отдельно стоящий.

Погреб на балконе своими руками в квартире многоквартирного дома обустроить просто. Он представляет собой деревянный ящик нужного размера с плотной крышкой, выложенный внутри теплоизолятором, например, пенопластом или минеральной ватой. Температура поддерживается лампочкой накаливания, которая включается через реле и контактный термометр.

Погреб под домом своими руками или под другим строением на участке проще всего делать при их строительстве. Это менее трудоемко, позволяет выполнить работу быстро и качественно. При этом стенами сооружения может быть фундамент, крышей — цокольное перекрытие. Это особенно часто практикуется при строительстве гаражей.

Строительство всех типов погребов производят по классической схеме сооружения подвалов.

 Мы рассмотрим вариант строительства отдельно стоящего погреба.

Отдельно стоящий погреб

Такое хранилище удобно тем, что строить его можно не спеша. При строительстве вся грязная работа выполняется на улице, пыль и грязь не попадают в дом.

Выбор места

Как построить погреб своими руками, не имея большого опыта в строительстве? Прежде всего, нужно определиться с расположением и размерами будущего объекта. Его строят на самом возвышенном месте участка. Оптимальный размер подвала для небольшой семьи (4–5 человек) 2х2 м, глубина 2,5–3,0 м, могут быть сооружения большего размера, более глубокие — все зависит от потребностей строителя.

Очень важно! Перед началом строительства погреба определить уровень грунтовых вод. Для этого следует пробурить отверстие глубиной 3 м, установить в него трубу и проверить, на какой отметке появится вода. Если нет трубы, можно получить информацию у соседей.

Если грунтовые воды залегают близко, требуется обязательное устройство дренажной системы и тщательная гидроизоляция дна и стен. Дренажные трубы укладывают по периметру ниже уровня дна. Трубы кладут с уклоном в сторону специально вырытой ямы, в которую собирается вода. Можно вырыть дренажные канавы и заполнить их крупным щебнем.

Как при близком стоянии грунтовых вод иными способами построить погреб своими руками, видео от настоящих мастеров.

Способы строительства

Строительство хранилища при низком уровне грунтовых вод проводят двумя способами: опускным и котлованным.

Опускной способ заключается в том, что короб будущего подвала из бетона или кирпича возводят на поверхности земли, а затем постепенно заглубляют, выбирая из-под него грунт. Способ напоминает сооружение колодца: медленный и трудоемкий, но в минимальной степени повреждает ландшафт участка, есть возможность предварительно хорошо гидроизолировать короб снаружи.

Более популярен способ строительства в предварительно вырытом котловане. Экскаватором выкапывают яму глубиной 2,5–3,0 м по размерам больше подвала примерно на 0,5 м со всех сторон. Стены и дно котлована хорошо выравнивают, выбирая грунт вручную.

В котловане строят погреб.

При отсутствии грунтовых вод или глубоком их залегании усиленная гидроизоляция не требуется. В этом случае более просто ведется строительство погреба своими руками, видео от опытных мастеров.

Строительство в котловане

Сооружение хранилища начинают с подготовки основания по всей площади дна котлована.

Подготовка основания

• Дно ямы выравнивают, засыпают слоем песка, затем щебня и битого кирпича толщиной не менее 20 см
• заливают разогретым битумом так, чтобы поверхность была ровная. Такое основание защитит погреб от влаги.
• Поверх щебня укладывают металлическую проволоку толщиной 6 мм или арматуру и заливают бетон слоем от 10 до 15 см.
• После полной готовности бетона по размерам подвала кладут короб. Основание по длине и ширине должно быть больше наружных размеров стен на 30–50 см.

Возведение стен

Стены кладут толщиной в один кирпич, впустошовку, чередуя ложковые и тычковые ряды. Используют красный кирпич марки М100 и цементный раствор. Перед кладкой материал предварительно увлажняют. Кладку с помощью металлической проволоки толщиной 4 мм упрочняют в каждом четвертом ряду, особо прочно армируют углы. Проволоку кладут с двух сторон кладки, отступая от краев 5 см.

Внимание! Прочность кирпичных стен очень важна. Не жалейте арматуры, упрочняя кирпичную кладку.

Оштукатуривание

Кирпичные стены, тщательно оштукатуривают цементно-песчаным раствором с наружной и внутренней стороны. Кладка впустошовку необходима для того, чтобы отделочный цементный раствор хорошо держался. Штукатурка должна хорошо высохнуть. Для этого требуется около месяца, в течение которого цементный раствор наберет требуемую прочность.

Гидроизоляция

Сухую штукатурку снаружи покрывают двумя слоями горячей битумной мастики и оклеивают рубероидом, пропитанным смолой, в 2–3 слоя. Рубероид следует наклеивать внахлест, чередуя горизонтальные и вертикальные слои. Клеить рубероид следует расплавленным битумом. Особое внимание уделяют изоляции в месте стыка основания со стенами. Рубероид нужно наклеивать с заходом листов на основание. Далее можно засыпать котлован, предварительно обложив стены жирной глиной слоем толщиной не менее 10 см, остальное пространство засыпать землей.

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку стен удобно делать до настила перекрытия. Она может быть разной: асбоцементный плоский шифер на деревянной обрешетке, штукатурка и побелка, оклейка кафелем или другими влагостойкими материалами. Дно по бетонному слою покрывают двумя слоями рубероида на горячем битуме с заходом на стены до 30 см. По рубероиду делают стяжку и укладывают плитку.

Перекрытие

Накрыть погреб можно плитой из монолитного армированного бетона, бетонными плитами перекрытия, брусом, бревном, горбылем, толстыми досками — все зависит от наличия материалов и денег.

Простейший вариант — деревянная односкатная крыша из толстых досок. Доски предварительно пропитывают антисептиком 2–3 раза, концы их, которые будут соприкасаться с землей, промазывают горячим битумом и закрывают рубероидом.

На стены по периметру кладут каркас из швеллеров или сваривают уголок № 65 уголком внутрь и кладут брус или бревно с шагом 0,6 м, на которые укладывают вплотную, предварительно пропитанные антисептическими составами. Перекрытие делают из горбыля в два слоя или толстых досок.

В перекрытии устраивают лаз размером не менее 0,75х 0,75 м (лучше 1х1 м). Каркас лаза рекомендуется сварить из металлического уголка таким образом, чтобы была возможность установить две крышки: одну на уровне потолка, а другую на уровне грунта. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию в зимнее время. Крышка может быть откидной (на дверных петлях или съемной), ее обязательно утепляют теплоизоляционным материалом.

В погреб установите лестницу под углом 45^о.

Теплоизоляцию делают из глиносоломенного слоя толщиной не менее 30 см и слоя земли толщиной 50 см и больше.

Устройство вентиляции

Для нормального функционирования погреба в нем должна быть приточная и вытяжная вентиляция. Для этого в противоположных углах хранилища устанавливают две трубы, конец одной из которых находится ближе ко дну погреба (20–50 см от пола), а другой — ближе к потолочному перекрытию.

Это обеспечит циркуляцию воздуха. Трубы могут быть пластиковыми, металлическими или асбоцементными. Диаметр труб должен обеспечивать хороший воздухообмен. Для хранилища площадью 6 кв. м. вполне достаточно двух труб диаметром 12 см. В зимнее время вентиляционные трубы закрывают мешковиной снаружи и изнутри погреба.

Полезно! В погребе повесить спиртовой термометр с психрометром для контроля температуры и влажности.

Погребница

В регионах с промерзанием грунта до 2 м, а также в целях ландшафтного оформления участка над погребом дополнительно устанавливают погребницу. Это может быть простая двускатная или четырехскатная крыша, полностью закрывающая погреб по всей площади и имеющая входную дверь с одной стороны. Крыша может быть покрыта утепляющими материалами (глиной, тростником, камышом), частично или полностью закрыта землей, обеспечивая необходимый микроклимат в погребе и украшая участок. Она защищает хранилище от попадания воды в весеннее время и в дождливый сезон. Иногда над погребом устраивают небольшой сарай.

Построить своими руками добротное хранилище на участке не составит большого труда, если каждый этап работы выполнять ответственно и качественно.

Как правильно построить погреб своими руками: их виды и чертежи

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками
Виды	Этапы строительства	Дополнительные работы	Что нужно учесть?
Наземный  Земляной  Полузаглубленный  Пристенный	На начальном этапе  выбирается сухое место  с  низким уровнем  грунтовых вод. После  этого приступают к  рытью  котлована,  возведению  стен и  заливке пола. На  завершающем этапе  монтируют перекрытие и  устанавливают  вентиляцию.	Внутри обязательно  обустраивают  гидроизоляцию и  приточно-вытяжную  вентиляцию. Это  необходимое условие  для  поддержки  микроклимата  в  помещении.	При строительстве  учитывается плотность  грунта и уровень  залегания подземных  вод.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
• Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают:

• Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео. 

Котлован

Первый этап – рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Рисунок 3. Рытье котлована для поземного хранилища

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

• По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
• Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
• Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Строительство стен

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов (рисунок 5):

1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание: Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности:

1. Подбирают сухой участок на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
2. Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
3. Сверху укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
4. Высота кирпичных стен над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
5. Для стен сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной

Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии (рисунок 7):

• Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
• Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
• Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
• Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный

Такой вид хранилища отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).

Чтобы построить полузаглубленный подвал своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.

Рисунок 8. Чертежи для строительства полузаглубленного погреба

Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Пристенный

Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).

Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба

Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую можно легко выполнить своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Больше полезной информации о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео. 

110 фото, чертежи, подбор материалов и инструментов для постройки

Основное назначение погреба – хранение консервации, овощей и фруктов. Но не каждый погреб может гарантированно сохранять годность продуктов. Поэтому постройке своего подпола стоит уделить особое внимание. Главное решить, для каких целей он необходим.

В погребе с температурой от -7 градусов около одного года можно хранить различные продукты. Поэтому многие хозяйки ценят и используют такие помещения для длительного хранения овощей и фруктов. Ведь его основное преимущество перед холодильником – вместительность.

Такое строительство – серьёзный шаг, поэтому в работе необходимо опираться на схемы и чертежи погребов. Чтобы понять какой вариант больше всего подходит, можно посмотреть фото погреба. В интернете находится множество вариантов. На картинке будет готовый макет постройки, остаётся только соответствовать.

Что важно при строительстве?

При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• применение материалов из дерева требует предварительной обработки специальными средствами. Эта процедура защищает помещение от влаги;
• лето – идеальное время для установки погреба, так как грунтовые воды находятся на низком уровне;
• желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
• лучше всего соорудить две двери внутри хранилища. Это позволит сохранить правильный температурный режим;
• для оптимальной температуры рекомендуется обеспечить теплоизоляцию;
• заранее подумать обо всём оборудовании, чтобы потом не задерживать строительные работы из-за их отсутствия.

Инструкция как сделать погреб

Место

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Следует обеспечить определённое расстояние между основанием погреба и грунтовыми водами (50 см), иначе может случиться затопление.

Специалисты рекомендуют строить погреб под зданием. Благодаря уже имеющемуся входу, спускаться туда в зимнее время будет очень удобно.

Материал

К строительству погреба следует отнестись ответственно, учитывая все нюансы, в противном случае неприятности неизбежны. Ещё одним главным пунктом считается выбор материала для строительства.

Природный камень, древесина, красный кирпич и другие подходят для таких целей. Необходима обшивка деревом при постройке земляного погреба. Металлические конструкции лучше избегать, так как они привередливы к климатическим условиям.

Вентиляция

Такой элемент необходим для того, чтобы бороться с влагой и скоплением газов. Чаще всего используют трубу, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность погреба. Но можно устанавливать две трубы, которые будут выполнять функцию вытяжки.

Преимущества

Погреб под домом, построенный своими руками имеет немало достоинств:

• экономия участка;
• удобство в использовании. Особенно в зимнее время, можно быстро спуститься и также быстро подняться;
• гидроизоляция и устройство подземного дренажа помогают забыть о сырости;

Характеристика наземного погреба

При стройке наземного погреба важно учесть уровень почвы. Подобное помещение строится на поверхности земли, в отличие от подземных конструкций. Наземный погреб занимает меньше места, не затапливается, функционирует круглый год, имеет внушительный размер и очень удобен в применении.

Однако такая пристройка требует гидротехнических работ. Хранилище нуждается в уходе: периодической уборке, дезинфекции.

Наземный погреб бывает трёх видов: наземный, полузаглублённый, заглублённый. Такие помещения можно построить своими руками, используя кирпичи, брёвна или бетон.

Особенности строительства винного погреба

Винные напитки нуждаются в особом хранении, ведь это влияет на их вкусовые характеристики. Постройка винного погреба очень популярна.

В таком помещении важно обеспечить систему термоизоляции. Закрыто-пористые материалы идеальны для строения винного погреба. Они отвечают за поддержание температуры.

Входная дверь должна быть хорошо уплотнена. Обильное проникновение воздуха негативно скажется на качестве вина. Для пола подойдут любые материалы, лишь бы от них не исходили вредные химические элементы.

Бутылки с напитком хранятся в горизонтальном положении и передвигать их не рекомендуется. Всё необходимое оборудование должно быть хорошего качества с использованием натуральных материалов.

Строительство должно проходить с соблюдением всех необходимых инструкций, чтобы избежать дополнительных работ и порчи продукта.

Фото погреба своими руками

Также рекомендуем посетить:

Большой люк в подвале своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «Вдали от Самодекина». В этом посте я хочу рассказать о том, как я сделал большой люк для входа в подвал.

Начну по порядку. В свободное время занимаюсь реконструкцией старого дома. В конце я приложил к нему приложение. Для возведения фундамента под него заказали машину песчано-гравийной смеси. Итак, невезение, — позвонил предприниматель, который должен был привезти ПАК, и сказал, что у него сломался грузовик-десятитонный.Он извинился, и предложил мне выбор: привезти 20 тонн, подождать, пока он починит десятку (ремонт серьезный. Мне нужно было больше десяти тонн, но одно время складывать было просто негде. А так как я был в не спешил (копать еще не начал), согласился подождать. Поначалу и не думал копать подвал. Ведь есть отдельно стоящий погреб. Но когда начал рыть траншею под фундамент под В пристройке, минуя «культурный слой», я обнаружил залежи чистой песчано-гравийной смеси.Ни глины, ни больших камней. Вот такие вещи я собираюсь купить! Я позвонил предпринимателю и отказался от заказа.

Итак, идея выкопать под кухню подвал — и дело полезное, и стройматериалы обеспечат себя на всю постройку! ))). Но вот беда — выкопать яму перед торцом тяжелого кирпичного дома, у которого высота стен более четырех метров, а толщина — почти метр, как-то курносо! Малейшее движение грунта (тем более, что есть PAC) и эта машина просто рухнет! Его фундамент глубокий (2 метра) и сложен из брусчатки.Но раствор известковый. А в земле больше ста лет — просто размягчение. Но голова у меня перевернута!)))) И я выиграл этот вызов.

Решил выкопать траншею под ленточный фундамент по периметру пристройки на глубину до двух метров и толщиной 0,4 м. Полейте его, хорошо выровняв, затем, стоя, полейте сверху в плотный перекрытие. Теперь через люк можно получить PAC по мере надобности! И всегда есть в наличии, и место не занимает, и подвал при этом копается! )))))) По идее конечно все гладко, но, действительно было очень сложно сделать.Сорокасантиметровую траншею не только очень сложно выкопать, глубина больше ее высоты. (Двухметровые черенки строил на совковых лопатах. «Шуфлей» копает легко.) Но главная проблема — разваливается !!! В первый день выкопал целую стену — четыре с половиной метра длиной. А на следующий день, придя утром, я увидел, что все рухнуло !!! С тех пор он копал несколько метров и сразу насыпал (хорошо, гравий пошел такой же, что вынул !!! Т.е. вынул, перемешал с цементом — и обратно!))))

Но потихоньку он залил все.На следующий год он залил плиту потолка. (Он, правда, использовал закупку мытого песка высшей категории. Дизайн-то ответственный!).

И вот, когда стены уже стояли и крыша пристройки была накрыта, снова понадобился ПАК — оторвав старые полы, залил черновую стяжку под всем домом.

Сначала я откопал лестницу! (Их, оказывается, еще можно откопать!)))). В свое время в перекрытии оставил отверстие, намазав в него рамку, которую варил из взбалтывателя.И вот, через эти 2 000 000 000 я выбрал PAC при создании лестницы. Чтобы не рухнули, сделал деревянные щиты размером с проступь и поставил их. В конце дня, приподняв эти щиты по вертикали и зафиксировав шпильки, залили выкопанные ступени, используя вшитую в качестве вертикальной опалубку, а по горизонтали просто разровняв мастером на металлическом уголке, вложенном в угол будущей ступени. (К счастью, в бетономешалке оказались излишки бетона.))) Через несколько дней, разрезав штифты, снял щиты и дальше рыл лестницу, добывая стройматериалы.)))

Вот и получилась такая лесенка:

С верхней ступеньки немного «не попал». И это неудивительно — когда он начал копать лестницу, уровень настила еще не был известен.

Но … Нет зла ​​без добра.))) А точнее «счастья не было бы, а помогло несчастье!»)))). В процессе строительства выяснилось, что люк хорошо бы немного сдвинуть, да и в этом помещении тоже будут «теплые полы».«Это хорошо -« пирог »теплого пола имеет высоту 15 см. Сдвигая люк, я получу ступеньку такой высоты. А потом с высоты предпоследнего возьму лишние пять сантиметров, и они будут добавлены к низким новым.))))

Но это то. А пока нужен люк! В свое время я в другом доме делал люк в подвале из кухни, то размер 70 на 70 см. А потом осознал целиком, насколько это не удобно !!! Спуститься и пролезть по нему можно только по боковой лестнице! (Меня сейчас, в моём под пятьдесят, это беспокоит! К тому же, залезть — полбеды.Но при этом нужно что-то там поднять или опустить !!! Ах, если это что-то, мешок овощей или картошки? !!! Ведь даже, неся корзину в руке, уже нужно извиваться, показывая чудеса равновесия!))) А сумка — только с помощником! (Правда, я вышел из положения, сделав веревку с перемычками на расстоянии полуметра и большой сетчатой ​​«корзиной» на конце.

На этот раз я уже решил сделать нормальный вход с обычной лестницей.Когда залил потолок, из старых швеллеров, которые когда-то были «головами» крана, сварил каркас размером 700 на 1500 мм и положил его в потолок. (Видно на фото выше). Длина определялась экспериментально!))) Я спустился по лестнице (она уже была там) и посмотрел, где мой верх не будет касаться перекрытия)))) и округлил в большую сторону.)))

… Это размер моего люка!

Но большой размер вызвал дополнительные трудности. Ведь жесткости ему должно хватить! Соответственно, при таких размерах необходимы и достаточно мощные несущие конструкции.А это значительная прибавка в весе! Соответственно, чтобы такой люк легко поднимался, потребуется снабдить его газовыми рессорами (часто их ошибочно называют амортизаторами), по подобию капота, или крышки багажника автомобиля. А это, в свою очередь, скорее всего, потребует установки замка! (Я ведь сам не умею делать пневматические пистолеты.

Но, на данном этапе я не могу сделать люк окончательно — он нужен сейчас, потому что нужно заливать пол, а окончательное покрытие будет не скоро. ! И я все еще не определился с его внешним видом! (Ламинат? Керамическая плитка? Виниловый ламинат? Виниловая плитка?) люк….

Итак, пока мне нужно сделать универсальную конструкцию, на которую потом можно будет нанести любое из вышеперечисленных покрытий.

Вот что я из нее сделал:
1. Профильная труба 120 х120 х4 мм.
2. Труба профильная 50х50х3 мм.
3. Труба профильная 40х25х2 мм.
4. Профильная труба 20 х 20 х1,5 мм.
5. Метчик трубный ДУ32.
6. Метчик трубный ДУ25.
7. Подшипники 6202.
8. Шпилька М14.
9. Гайки и шайбы M14.

Я начал с изготовления каркаса. Поскольку сам люк, как я уже сказал, должен иметь достаточную вместимость, я решил, что сделаю его толщиной 100 мм.Поэтому решил сделать каркас из профильной трубы 120 х120 мм. Эта высота решит другие вопросы. Во-первых, «пирог» теплого пола будет иметь толщину 150 мм, соответственно, каркас поместится «заподлицо», если поставить его на подушку из пенополистирола толщиной 30 мм (достаточно термоизоляции). Во-вторых, каркас должен подходить к скрытым петлям. И они с такой тяжелой и толстой крышкой тоже будут довольно массивными. Рам конструктивно лучше сделать из швеллера, но стандартный швеллер No.12 имеет до боли толстую стену. Это очень тяжело, и с этим будет тяжело работать. Поэтому я решил сделать набухшие сам, распилив трубу. Сначала отрезаю две заготовки длиной 1500 и 820 (700 мм):

Затем при помощи «средней» болгарки (180 мм) разложил их вдоль:

Теперь из полученных заготовок прямо на месте, так сказать «по факту» можно сварить каркас:

Заодно мой самодельный магнитный уголь)))))))

Давай займемся крышкой.Как я уже сказал, решил сделать его толщиной 100 мм. Но на этот раз я решил не сразу использовать готовый размер (100 мм), а приготовить два набухших по 50 мм. Немного снизит вес (полочки у вздутий станут короче вдвое. Поэтому я решил сделать две рамки и сварить их, надев одну на другую. При этом в нижней рамке я решил сделать одну длинную сторону (со стороны крепления петли) от всей трубы, не разрезая ее вдоль. Ведь прибавка в весе с этой стороны не имеет значения (короткий плечевой рычаг), а вот жесткость конструкции в этом месте нужна большая.

Вторую рамку решили не делать «отдельным элементом» и сразу приварить вторые швеллеры к первому, используя основную рамку как шаблон для совмещения углов и обеспечив зазоры по 5 мм. Более широкая будет сверху, а узкая будет приварена к основанию каркаса:

Теперь займемся петлями. То, что они должны быть скрыты — это изначально ясно. Но конструкция будет очень тяжелой! (Ведь в качестве финишного покрытия может быть керамическая плитка !!!).Соответственно, сила трения в петлях тоже будет немалой. Чтобы его минимизировать, решил установить подшипники. Не лукавив, я решил повторить ранее придуманный мною дизайн коляски. самодельный отрезной станок. А именно в качестве корпуса для подшипников использовать водопровод ДУ 32 (не путать ДУ («диаметр условный» или «условный проход») с внутренним диаметром! Вн. Но с учетом того, что стенки неровные и есть сварной шов , 202-й подшипник (35 мм) в нем достаточно тугой).В качестве упора для наружных воздуховодов использовать вставленную внутрь трубку ДУ25, а в качестве оси — строительную шпильку М14.

Чтобы надежно закрепить «двадцать пять» внутри «тридцать два», я собрал обе петли на шпильке, а затем сделал болгарку в середине каждой петли пилы и сварил их сваркой:

Теперь нужно сделать скобы, на которых дверь будет «выходить». Чем их больше, тем выше сможет подняться боковой торец двери при открывании на 90 градусов.Решил сделать их из такой же профильной трубы 120 х120 мм. Толщина стенки 4 мм, а длина петли — 200 мм. Значит, жесткости кронштейнов хватит.

Кувалдой разворачиваю кронштейны, увеличивая горизонтальный вынос на 50 мм, чтобы кронштейн можно было приварить «плашмя» к внутренней плоскости нижней рамы двери (напомню, это из моей твердой трубы). Ведь если его сварить, прикладывая перпендикуляр к нижней плоскости, необходимой жесткости не получишь!

Теперь прикрепим петли к несущей раме.В отличие от приставки к двери, где они будут привариваться, здесь нужно сделать раскладную конструкцию (ведь дверь все равно нужно будет снять для доработки). Кроме того, хотелось бы получить такую ​​ценную опцию, как возможность регулировки зазоров!

Учитывая, что делая несущую раму я разрезал трубу вдоль, петли внутри уже не влезают! Но это было то, что было запланировано! Причем изначально планировалось изготовить отдельно вторую часть «коробок для скрытых петель», а затем приварить их на месте.Отрезаем кусок трубы длиной 400 мм и снова распускаем по:

И еще один короткий — разрезан на четыре угла, из которых сделаю скобки:

Вот такие, с продольной прорезью, в которой потом будет стоять ось шпильки и сжимать гайки:

Кронштейны вложили в коробку и приварили, собирая на них петли:

В рамке обозначены и вырезаны «окошки» под петли:

Поставил на тыльную сторону и приварил коробку:

Сначала «схватывает», затем проверяет, что все подходит и ничего не перекосилось, сплошные швы:

Теперь можно приварить петли скоб к самой двери.Но сначала нужно доделать! (У нас пока только рама!).
У меня были старые профильные трубы, сечением 40х25 мм. (Один раз стяжки на них натянули, пока не было особого опыта в этом деле и понадобились маячки.) Теперь они мне не нужны и я решил сделать их перекрестными. Отрежьте четыре сегмента желаемой длины:

И, конечно же, снова их распил! ))) Как без него обойтись))).

Приготовив их попарно, я сделал соответствующие надрезы, поместил их внутрь каркаса и приварил к нему.

Получившееся сечение имеет высоту 80 мм, а дверная коробка — 100 мм. Ведь люк нужно ставить заподлицо с полом! Соответственно 20 мм я оставил для того, чтобы потом поставить там тяговую пластину! Его внешний вид будет зависеть от выбора финишного покрытия — если, например, это будет ламинат, или паркет — на него можно будет положить слой ламинированной фанеры, устойчивой к двадцати миллиметрам (из которой задние двери вагоны сделаны). Если я решу поставить керамическую плитку, или плитку из винила — то будут плиты OSP-3 10 мм и HUL (гипсоволокнистый лист) 10 мм.Это для того, чтобы будущая тяговая пластина утопилась заподлицо, мне нужны эти два сантиметра. И поэтому я разместил крайнее сечение ближе к концу кадра:

Теперь вам нужно поместить дверь в раму. Я перевернул раму, и вставил в нее дверцу — так с правой (в будущем — верхней) стороной они выровнялись в одной плоскости. Теперь можно сварить цепкую четверть, которую я решил сделать из профильной трубы 20х20:

Еще один момент.Дверь в будущем будет залита теплоизоляцией (скорее всего, это будет экструзионный пенополистирол). Решил сделать нижнюю застежку из фанеры, обернутой фольгой из вспененного полиэтилена. Но пока его нет! Поэтому, чтобы «оставить ему место», я протыкаю кусок полосы 4 x 25 через небольшие складки той же дорожки. Так дверь «стала толще» на 8 мм. В дальнейшем не составит труда отрезать эту вставку и установить нижнюю панель.

Теперь можно сваривать петли.Но сначала их нужно оформить. Снова переверните каркас, примерьте петли и вырежьте перед ними упорную четверть, чтобы не мешать полному ходу силовых скоб. (Изначально в этих местах специально не приваривался)

Теперь снова ставим дверь, выставляем ровно, используя мотки, и привариваем петли силовых скоб к двери. (Помните, в этом месте я специально использовал трубу, не разрезанную пополам)

Ну собственно, почти готово! Осталось почистить швы:

Покрываю всю конструкцию грунтовкой («корабельный мерк»):

Как я уже сказал, когда будет пол, доработаю люк.Но это будет не скоро. А пока, чтобы по нему можно было ходить, решил сделать настил из старой паркетной доски, из которой до этого сделали временное покрытие, закрывающее проем в перекрытии:

От старого поддона вырезал два сечения:

Плотно вставляем их в торцы двери (осталось ровно два сантиметра! Очень плотно зашло, ведь реально там на 2 миллиметра меньше — толщина стены)

И первыми саморезами надо поставить доску пола поверх них:

Крышка открывается на 90 градусов (так и было задумано).Пока нет газовых упоров, чтобы он не упал и никого не убил, закрепил на временном штоке для инструментов, который рядом с люком, шнурок с крючком на конце, сделанный из гвоздя!

Доски тоже покрашены той же сурой:

Готово. Уже можно пол делать. Укладываем первый слой пенополистирола (30 мм), размещаем на нем люк. Так он будет изолирован от опорного перекрытия. Далее уже кладем второй слой (50 мм) с входом внутрь каркаса швеллеров.А остальные 70 мм компенсировала стяжка «теплый пол». Перед заливкой забиваем в концы ящиков петли заглушки из экструзионной пены:

Вот и все! Пока что так!)))) Продолжение (газовые упоры, скрытый замок, отделка, чистовая отделка) будет, надеюсь, в следующем году.

Утепление подвала своими руками

Как правильно выполнить утепление подвала своими руками.

Изоляция подвала — основа долговечности дома. Утеплитель традиционно выполняется для защиты дома от влаги и плесени, а также разрушения стен.

Существует 2 основных метода изоляции подвала:

1. горизонтальный;
2. вертикальный.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо учесть условия, в которых будет стоять дом, и ответить на вопрос, какой тип утеплителя использовать в подвале. Вам следует проработать следующие аспекты:

• уровень грунтовых вод;
• насколько сильно обычно вздувается земля во время оттепели;
• насколько неоднородна почва;
• условий, в которых будет эксплуатироваться дом.

Горизонтальная изоляция подвала

Горизонтальное утепление подвала (утепление пола подвала) происходит на этапе строительства дома. Этот вид утепления выполняется дважды. В первый раз его нужно выполнять на уровне пола (или на 6-8 дюймов ниже), а во второй раз, когда подвал соединен со стеной дома. Традиционно работы начинаются с подготовки глиняного слоя для дна траншеи высотой не более 1 фута.Затем идет слой бетона (2-3 дюйма) — он используется для утепления подвала, чтобы он был хорошо организован. Перед тем, как положить следующий слой утеплителя, бетон должен полностью высохнуть. На это уходит от десяти до пятнадцати дней. После этого укладывается следующий слой битумной мастики. Затем также необходимо промазать мастикой и положить рубероид. После этого поверхность заливается бетоном (2-3 дюйма). Затем следует выполнить затирку с цементом. Эту операцию нужно проделать через два-три часа после заливки бетоном.Верхний слой бетона заливается цементом на 10-20 мм. Предварительно цемент нужно просеять через мелкое сито. Затем нужно разровнять поверхность и дождаться гидратации бетона цементом.

Утеплитель между подвалом и стеной тоже важен! Эта операция позволит задержать влагу и избежать ее забивания в стены. Для этого необходимо покрыть поверхность подвала защитным слоем с использованием битумной мастики.

Дренажная система

Дренажная система вокруг дома нужна, если земля, на которой построен дом, плохо впитывает влагу и грунтовые воды поднимаются слишком высоко.Он выведет лишнюю воду в специальную яму.

Выполнение дренажной системы начинается с рытья траншеи по периметру дома. Расстояние от него до дома должно быть не менее 2 футов. Ширина траншеи должна быть около 1-1,5 футов. Глубина зависит от того, насколько высоко обычно поднимаются грунтовые воды. После того, как траншея будет вырыта, на ее дно положите геотекстиль. Оберните края бороздки примерно на 80-90 сантиметров. Затем на пять сантиметров засыпать щебень или гравий снизу, а сверху поставить дренажные трубы.Подготовьте ровный щебень — его следует хорошенько промыть и насыпать поверх труб на 20-30 сантиметров. Внутренняя «шпатлевка» готова, можно края обматывать геотекстилем. Осталось вывести трубу в колодец и засыпать всю землю.

Это не проблема, если вы еще не завершили дренажную систему во время строительства. При необходимости это можно сделать позже, даже когда дом уже построен.

Вертикальная изоляция подвала

Если вы хотите, чтобы в вашем доме были теплые и сухие комнаты, эта часть конструкции дома очень важна.Следует отметить, что вертикальное утепление, как и утепление потолка подвала, необходимо производить после самой постройки.

Виды вертикального утепления подвала:

1. битум;
2. изоляция рулонными материалами;
3. изоляция из жидкой резины;
4. пробитие;
5. штукатурка.

Битумная изоляция

Это самый дешевый способ утепления. Работает это благодаря тому, что горячая битумная смола должна намазывать снаружи подвал до низа.Эта процедура должна выполняться с большой осторожностью, чтобы заполнить все поры в бетоне. Такая изоляция прослужит около пяти лет, после чего битум начинает трескаться, и начинает уходить влага. Чистый битум можно заменить на мастике из полимерного битума. Такой материал прослужит вам намного дольше.

Изоляция рулонными материалами

Этот метод можно использовать отдельно или в сочетании с другими методами изоляции. Самый популярный (и одновременно самый дешевый) материал — рубероид и стекловолокно.Анкеровка на рабочей поверхности происходит после обработки сопутствующими материалами. Это может быть и хорошая мастика, и битумная грунтовка. Затем его нужно нагреть газовой горелкой, а затем прикрепить к поверхности (примерно на 6-8 дюймов). Если не хотите возиться с горелкой, можно использовать специальную клеящую мастику. Современные технологии современного рынка предлагают для этого типа утеплителя различные современные материалы (изол, рубитекс и др.), Более качественные, чем, например, утеплитель из стекловолокна.У них улучшенные гидроизоляционные характеристики, но они дороже.

Изоляция из жидкой резины

Его преимущество в том, что он хорошо стыкуется с рабочей поверхностью, прочный и огнестойкий. Если выполнить утепление подвала дома своими руками, можно использовать однокомпонентную жидкую резину. Его наносят слоями, каждый из которых должен сохнуть не менее 24 часов. Перед тем, как нанести жидкую резину на рабочую поверхность, нужно тщательно удалить пыль, а затем прогрунтовать.На нанесение жидкой резины может хватить и часа.

Проникающая изоляция

Этот метод основан на использовании материалов, которые после нанесения в бетон кристаллизуются внутри. Образовавшиеся кристаллы хорошо отталкивают воду, повышают морозостойкость и предотвращают разрушение бетона. Нанесите материал на влажную гидроизоляцию бетона. Поверхность следует предварительно тщательно очистить от пыли, а затем хорошо смочить. Материал наносится в несколько слоев.

Штукатурная изоляция

Этот способ позволяет выровнять поверхность подвала, а также выполнить утепление. Сегодня на рынке много специальных штукатурных смесей, содержащих сильные водостойкие компоненты (например, мастичный асфальт, полимербетон и т. Д.). Оштукатуривание поверхности лучше всего производить горячим способом, чтобы не допустить растрескивания. Оштукатуренная поверхность должна полностью высохнуть. Затем вам нужно сделать «глиняный замок».

Надеемся, эта статья помогла вам найти ответ на вопрос, как установить утеплитель в подвале своими руками.

Мужчина кропотливо раскапывает ночной клуб в своем подвале вручную

Отец создал ночной клуб голыми руками под своим домом, и люди считают, что его дети собираются устроить лучшие вечеринки.

Человек по имени Джон поделился непосильным преобразованием в TikTok под своей страницей spaghettiinmygymbag.

Джон, предположительно из Иллинойса, рассказал, что купил дом более двух десятилетий назад и с тех пор медленно его меняет.

Его последний проект по превращению подвала в «ночной клуб» стартовал осенью 2019 года.

Джон поделился несколькими видео в социальной сети, в которых подробно рассказывается о преобразовании, с одним из своих последних клипов, опубликованных на прошлой неделе, собрав больше более 30 миллионов просмотров.

Он подписал это: «Превращаю свой подвал в ночной клуб».

Более ранние видеоролики показывают, как Джон разгребает землю, кирпичи и мусор, как он сказал: «Много копает. 13 прицепов-самосвалов заполняются вручную. Я опускаю свой подвал, чтобы я мог сделать шикарный ночной клуб.

«Выкопал мой подвал вручную, чтобы построить свой собственный ночной клуб. Конец поразит вас. Понижение пола на 19 дюймов. Не слышно громкой музыки из-за пенопласта с закрытыми ячейками. Более толстый гипсокартон на случай, если придурки попытаются пробить стены . »

Он снял большой брусок, который, по его словам, был сделан из «старого дымохода, который мы вырвали».

Весь процесс был тяжелым, как признался Джон: «Мне пришлось на пару месяцев отдохнуть от каторжных работ. Переносить по лестнице 2 ведра за раз в течение нескольких недель было тяжелым испытанием.

Последнее видео, опубликованное в субботу, демонстрирует монтаж от начала до конца.

Он показывает, как Джон усердно трудится с семьей и друзьями, показывая, что они прошли стадию ведра, чтобы очистить от мусора, прежде чем шлифовать пол, а затем заливать эпоксидную смолу

Потребовалось 17 галлонов «металлической эпоксидной смолы», прежде чем они нанесли слой сатинированного полиуретана поверх, а затем прозрачный слой.

В общей сложности, Джон считает, что он потратил на проект тысячи, говоря в комментариях: «Большая часть работы была бесплатной.Вероятно, пока что 15000 долларов. Видео длится несколько месяцев ».

Люди в восторге от проекта и самоотверженности Джона, когда Карли Стаффорд пишет:« Мне нужно, чтобы кто-то пришел и повесил зеркало на стену, а вот вы строите ночной клуб ».

С. Бейкер подумал: «Лучший пол, который я когда-либо видел».

Гия Азур пошутил: «А можно ли раскачивать шесты?»

Талия спросила: «Как у тебя будет такая самоотдача? Чистая одежда неделями остается на моих волосах, прежде чем я ее вешаю.

Каиро признался: «Я бы пошел в это, чем в любые ночные клубы в городе».

Пока Рэйчел Кучински шутила: «У ваших детей будут самые крутые вечеринки».

Newsweek обратился к Джону на комментарий

Стоковое изображение старого ремонта подвала в процессе Пользователь TikTok поделился своим непосильным проектом по превращению своего подвала в ночной клуб. ronstik / Getty Images

16 самых популярных вариантов использования подвала

Подвал, который часто является незамеченной частью дома, дает больше возможностей, чем просто место для хранения сезонных вещей и игрушек.Все больше домовладельцев предпочитают расширять жилые помещения, проявляя творческий подход к использованию этого подземного пространства. Здесь, в Денвере, штат Колорадо, мы наблюдаем несколько интересных тенденций в отделке подвалов. Создайте свое пространство вокруг одного основного использования или объедините элементы, которые понравятся всей семье. Рассмотрим несколько способов, которыми ваш подвал может стать самым горячим местом в вашем доме:

1. Домашний бар

От изысканного винного погреба до паба по соседству до эклектичного коктейль-бара — все, что вы подаете, может быть веселым и праздничным в вашем собственном домашнем баре.

2. Игровая комната

Видеоигры — это весело, но почему бы не создать место для настольного тенниса, бильярда, настольного футбола или классических игр в пинбол, чтобы развлечь детей всех возрастов? Добавьте стол и стулья для настольных игр или карт.

3. Логово или неформальная гостиная

Многие домовладельцы используют главную гостиную как более формальное место для развлечения компании, но им также нравится идея менее формальной жилой зоны для собраний. Подвал может быть дополнительным пространством для просмотра телевизора, выполнения домашних заданий или времяпрепровождения с друзьями и семьей.

4. Винный погреб

Независимо от того, отделите ли вы небольшую площадь или выделите целую комнату для выращивания вашей винной коллекции, существует множество вариантов хранения вина, которые одновременно функциональны и красивы.

5. Театр / Медиа-зал

По мере того, как телевизоры и звуковые системы продолжают развиваться для более реалистичного развлечения, театр / медиа-комнаты остаются популярным использованием для этого подвального помещения. Сделайте попкорн, выключите свет, и все готово.

6.Библиотека

Несмотря на взрывной рост цифровых устройств, любители книг по-прежнему ценят удобство с хорошим устройством для перелистывания страниц. Готовые подвалы — отличное место для книжных полок и уютных уголков для чтения.

7. Дополнительное хранилище

Если вы его построите, они придут. Американцы любят разные вещи, и кажется, что любой объем памяти, который у нас есть, быстро заполняется. Подвалы — отличное место для создания дополнительных складских помещений, шкафов или стеллажей для размещения и организации всего этого.

8. Тренажерный зал / домашний тренажерный зал

Удобство часто является ключом к поддержанию формы. Найти время для упражнений может быть сложно, но вы можете, по крайней мере, избавиться от времени в пути с помощью собственного домашнего тренажерного зала.

9. Игровая

Дети любят пространство, чтобы дать волю своему воображению, и, если проявить немного воображения, подвалы станут отличным заменителем практически любого места. Они также являются идеальным местом для хранения игрушек, игр и художественных принадлежностей, так что они не мешают, но также готовы к работе в любой момент.

10. Дополнительные спальни

Наличие отдельной комнаты для гостей в основной части дома может показаться пустой тратой пространства, если ею не пользуются очень часто. Создание алькова для спальни или полноценной спальни в подвале может быть решением для ваших случайных гостей, которые ночуют.

11. Ванная комната

Пристройка ванной комнаты к подвальному помещению — достойное удобство как для вас, так и для ваших гостей. Это также увеличивает ценность вашего дома.

12. Уголки

Нужен тихий уголок, чтобы почитать, заняться творчеством или просто вздремнуть? Укромные уголки становятся очень популярными среди людей, которые хотят немного отдохнуть от сети.

13. Мини-кухня / Кухня

Если у вас регулярно устраиваются вечеринки и развлекаются компании, вторая кухня в подвале может значительно упростить сервировку еды.

14. Домашний офис

Гибкие условия работы становятся все более популярными, и если вы работаете дома, особое значение имеет специальное рабочее место. Даже если работа, которую вы делаете дома, заключается в ведении домашнего хозяйства, наличие места для хранения документов, оплаты счетов и т. Д. Может сделать эти задачи намного проще и эффективнее.

15.Подсобное / постирочная

В подвале до сих пор находится множество прачечных, и сегодня они просторнее и красивее, чем когда-либо. Для этой цели существует множество практических организационных решений.

16. Мастерская или мастерская

Мастера и художники всех мастей ценят свободное пространство для незавершенных работ. Если вам нравится создавать или строить, ваш подвал может быть идеальным местом.

Что бы вы хотели иметь в подвале? Готовые подвалы и многое другое готовы воплотить это видение в жизнь.Свяжитесь с нами сегодня для консультации.

Изучение методов гидроизоляции подвала, которые просто не работают

Из всех домов с подвалами более 98% испытают какой-либо ущерб от воды. И хотя есть самые разные варианты гидроизоляции подвала. методов, можно с уверенностью сказать, что не все созданы равными. Фактически, есть довольно много методов, которые просто не работают из-за существующего состояния вашего подвала или ползунка или в результате сильных наводнений. Прежде чем вы решите, какой метод гидроизоляции лучше всего подходит для вашего дома, ознакомьтесь с некоторыми из этих «средств защиты», которые просто не работают:

Многие домовладельцы думают, что могут решить свои проблемы с влажностью в подвале, взяв дело в свои руки и установив один из множества доступных герметиков.Но большинство этих герметиков и других товаров для дома созданы исключительно как краткосрочные решения. Что еще более важно, если вы не знаете или не имеете достаточного опыта работы с решениями для дома, вы можете неправильно нанести герметик и создать только иллюзию водонепроницаемости. Это может привести к еще большему ущербу, если герметик, сделанный своими руками, даст вам ложное чувство безопасности. По возможности избегайте использования герметиков, сделанных своими руками, и оставьте это профессионалам, обладающим многолетним опытом в области гидроизоляции подвалов.

Домовладельцы сталкиваются с этой ошибкой, когда предполагают, что проблемы с водой и влажностью связаны только с внешней стороной их дома.Но обычно подвалы с проблемами влажности требуют правильного ремонта как внутренних, так и внешних решений. Например, озеленение может значительно снизить риск проблем с влажностью подвала: почва вокруг фундамента дома должна иметь уклон не менее шести дюймов на каждые 10 футов по горизонтали, а растения следует размещать на расстоянии не менее двух футов от фундамента и достаточно низко в помещении. почву, чтобы вода не попадала на фундамент. Но часто одного этого недостаточно, чтобы решить проблемы с водой в подвале, поэтому найдите причину проблемы, обратившись к профессионалу.

Как уже упоминалось, существует множество вариантов, которые помогут решить проблемы с влажностью в подвале. Но важно понимать, какие методы лучше всего подходят для вашего дома. За дополнительной информацией о гидроизоляции дома и ремонте фундамента обращайтесь в The Real Seal LLC.

Следует ли вам нанять профессионала или сделать свой проект отделки подвала своими руками?

В переоборудовании подвала, автор: Адам Дженсен / Опубликовано: 7 апреля 2021 г.

Вы, наконец, готовы приступить к отделке подвала.Вы либо новый домовладелец, либо более опытный домовладелец, который просто полон решимости сделать следующий шаг. Вам надоели более высокие затраты на электроэнергию и неприятный вид вашего подвала? Тогда пора за работу! Как вы собираетесь это делать? Вы собираетесь рассмотреть вариант отделки подвала своими руками, а не нанять профессионального подрядчика.

Первое, что вам нужно решить, это то, нужен ли вам подрядчик для вашего подвала. Это решение принимается в индивидуальном порядке.У каждого домовладельца будут разные ресурсы. Как вы решите использовать эти ресурсы, — это личное предпочтение. Например, если вы родственник плотника, вы могли бы больше опираться на него и чувствовать себя более уверенно, решив заняться своими делами. Однако, если вы совершенно не знакомы с идеей реконструкции подвала, надежный подрядчик будет вашим лучшим вариантом.

С появлением таких платформ, как YouTube, Etsy и многих других блогов, идея DIY (делать это самостоятельно) становится все более привлекательной для обычного человека.

Плюсы к отделке подвала своими руками

1. Более низкие первоначальные затраты

Самостоятельная работа устраняет все трудозатраты и временные затраты, потому что ВЫ вкладываете время и труд. А поскольку вы несете ответственность за строительные материалы, вы можете вложить немного больше в свои материалы, такие как блестящая гранитная столешница, в отличие от менее дорогого варианта.

2. Вовлечение друзей и семьи

Хотите проводить больше времени с семьей? Попросите их присоединиться к отделке вашего подвала! Вы можете быть вашим подрядчиком и возглавить проект, но часто все работает лучше, когда больше людей доступно для тяжелой работы.НАСТОЯТЕЛЬНО советуем соблюдать осторожность, когда речь идет о крошечных ручках (детях). Ремонт дома, по сути, создает строительную площадку. Безопасность является обязательной, и дети не должны находиться рядом с такими опасными материалами, инструментами или ситуациями.

3. Чувство гордости

После того, как вы закончите подвал, вы можете сделать шаг назад и улыбнуться себе, увидев хорошо выполненную работу. Ты сделал это! Вы превратили свой старый подвал в Мичигане в действующее пространство для всей семьи, и это будет бонусом, если вы решите продать его позже.

Минусы отделки подвала своими руками

1. Проблемы с тайм-менеджментом

Хотя делать проекты самостоятельно — это здорово, время, которое вы тратите на то, чтобы научиться выполнять задачу и работать над своими ремонтными работами, и исправлять любые ошибки, которые вы делаете, как вы добавите время вашему проекту. В некоторых случаях это не проблема, но если вы работаете в условиях ограниченного времени, было бы неплохо вызвать профессионального подрядчика для завершения ремонта вашего подвала.

2. Давление на

Генеральным подрядчиком налагаются полномочия и ответственность.Вы несете ответственность за принятие всех решений и выполнение всех этих решений. Если вам помогают люди, вы также несете ответственность за них. Будь то денежный взнос или просто пачка пива, важно вознаградить всех за их тяжелый труд.

3. Неожиданные расходы

В начале ремонта вы сделаете все возможное, чтобы составить список всего, что вам нужно сделать. Без участия профессионала все может провалиться.Забытые разрешения, непредвиденные меры безопасности и срезание углов — все это проблемы проекта DIY. Все это может стоить больше денег позже, чем было запланировано в бюджете.

Плюсы к найму подрядчика по отделке подвала

1. Отсутствие рук

Когда дело доходит до работы с профессионалом, у вас есть простая задача — сообщить свое видение и детализировать свой бюджет, а все остальное позволить подрядчику сделать. Вам не нужно управлять людьми, материалами или даже мерами безопасности.Вы можете расслабиться и наблюдать, как ваше видение оживает.

2. Безопасность

Поскольку вы работаете с профессионалом, который проделывал эту работу много раз, безопасность — вторая натура. Они сообщат вам, когда будет безопасно взглянуть и пригласить семью, чтобы отпраздновать каждую веху. Они также сообщат вам, на что обращать внимание и когда следует держаться подальше от этого места. Они также будут нести ответственность и без вопросов защищать своих сотрудников.

3. Скорость ремонта

И снова профессиональные подрядчики выполняли эту работу много-много раз.У них отличное понятие тайм-менеджмента и профессионализм. Если работа идет со временем, вам сообщат заранее. В противном случае они закончат вовремя или раньше. Они также закончат быстрее, чем вы могли бы сделать самостоятельно. У них есть целая карьера подготовки для этой работы. Только их опыт стоит затрат.

Минусы найма профессионального подрядчика по отделке подвала

1. Затраты

Скорее всего, вы потратите больше денег с профессиональным подрядчиком, чем с самодельной работой.Нет никакого способа обойти это. Люди будут вкладывать время и силы в ваш ремонт. Им должны платить, по праву. Вы платите за опыт, минимум ошибок и профессионализм, которые не относятся к той же категории, что и ваш «дядя Джо», который работает с холодным напитком. (Совет профессионала: общение и хорошее отношение могут иметь большое значение для переговоров о начальных расходах.)

2. Плохие отзывы

К сожалению, некоторые люди позиционируют себя как надежных подрядчиков, не обладая соответствующим опытом или знаниями.Вот почему так важно провести собеседование с несколькими подрядчиками и посмотреть их отзывы. Кроме того, обратите внимание на данные оценки и придерживайтесь их.

Какой выбрать?

Вы можете кричать на экран и спрашивать: «КАКОЙ ВАРИАНТ ЛУЧШЕ?!?!» Сделай сам — не лучший вариант для всех. Поначалу более низкие расходы будут значительными, и ваш банковский счет вздохнет с облегчением. Однако позже могут потребоваться некоторые затраты, чтобы все это изменить.

Например, подрядчик будет знать все необходимые разрешения от города, необходимые для того, чтобы все было законно с вашим ремонтом. Если вы начнете ремонт без этих разрешений, ваш проект будет остановлен; вам придется заплатить штраф и все равно покупать разрешения. Эти проблемы могут стоить тысячи долларов и драгоценного времени на ремонт.

Итак, что вы будете делать — сделай сам или нанять профессионала?

Выбор отделки подвала своими руками или профессионального подрядчика зависит от вашей индивидуальной или семейной ситуации.Finished Basement Plus будет рада поговорить с вами об этом и помочь вам принять лучшее решение для вашего проекта. Свяжитесь с нами в Finished Basement Plus сегодня!

Девушка в подвале (2021 г.) — Девушка в подвале (2021 г.) — Обзоры пользователей

Сейчас я обычно не пишу обзоры на IMDB, несмотря на то, что у меня есть эта учетная запись в течение многих лет, но этот фильм … Хотя правдивая история это очень слабо основанный на этой ужасной и мерзкой истории, этот фильм кажется поспешным, раздражающим, и у него очень мало причин для существования

Игра не на должном уровне, но это и есть Lifetime.Сюжет и мотивы персонажей не имеют смысла. Вдобавок к этому тон такой удручающий, но просто чересчур.

Для начала, мотивы отца запереть свою дочь в бомбоубежище, что, кстати, … КАК ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ ЗНАЕТ!

Его мотивы запереть ее, изнасиловать и развести, потому что она подростком крадется из дома. Если бы у отца было страшное прошлое, как будто он серийный убийца, как в «Отчиме», но нет. Все это возникает из ниоткуда, из-за чего? Токсичная мужественность? Нет Эдипова комплекса? Нет в прошлом его убийств или криминального прошлого.Потеря жены или даже всей семьи, кроме дочери? Нету

Все побочные персонажи тоже УЖАСНЫЕ! Мать, которая весь день не задается вопросом, куда идет ее муж, даже после того, как пригрозила нанять частного детектива. Сказать, что она не пойдет в подвал, потому что она не любит крыс и тому подобное. Сестра, которая находилась В ПОДВАЛЕ С КЛЮЧАМИ, больше не исследовала ни своего отца, ни подвал после его спорадического ответа. Парень, который разговаривал с сестрой и в фильме, казалось, подталкивает к команде, чтобы исследовать дом, но это никуда не денется, как и все в фильме.Сцена ссоры между сестрой, матерью и отцом не развилась, хотя и намекала на это. Когда мать угрожает ИП, сестра спрашивает, сделал ли что-то отец, его защитные реакции. КАК ЭТИ КРАСНЫЕ ФЛАГИ НИКТО НЕ ЛОВИТ!

Тогда настоящая девушка в подвале не ведет тяжелой битвы и пытается дать отпор один раз. Даже когда в потолке дыра, она просто забывает об этом. Как будто это происходит от мысли: «Эй, может, она придумала план побега или дать отпор.»потому что это то место, где был импульс … затем он проносится вперед на год. Это темп этого фильма.

Общий тон просто резкий, вызывающий и чрезмерный. Сцены изнасилования такие внезапные и резкие. для триггерного фактора, а не из-за чего-то, что уходит корнями в его прошлое или что-то в его арке. В нашем главном герое нет сильного женского персонажа, за которого мы болеем. Например, дайте «Не дышать». Это закончилось аналогичным сценарием, когда слепой человек принудил к размножению главного героя женского пола.Но здесь наступает сильный момент, когда его снимают, и хорошо для тех, кто смотрел этот фильм, вы знаете … он получает то, что заслуживает. В этом фильме чего-то подобного не хватает. Часть, показывающая, что папа не является непреодолимой силой, что у него есть слабость.

Даже финал, когда его поймали, был неудовлетворительным. По крайней мере, коп мог бы его сбить с ног, если бы он сопротивлялся. Покажите аудитории, что отец получает по заслугам. Его персонаж мерзкий и злой (хотя неизвестно, откуда это взялось)

В этом фильме очень мало моментов, которые можно искупить, кроме факта распространения осведомленности о сексуальном насилии, поэтому он дает мне 1 звезду.

Я рекомендую посмотреть «Отчим» (лучшая версия 1987 года) или «Не дыши», тогда этот беспорядочный фильм.

25 из 40 нашли это полезным. Был ли этот обзор полезным? Войдите, чтобы проголосовать.
Постоянная ссылка .