Сделать дверную коробку своими руками: Как самому сделать дверную коробку из досок?

Опубликовано в Своими руками
/
2 Май 1988

Содержание

Изготовление дверной коробки своими руками

Практически любой капитальный ремонт жилого дома или квартиры не проходит без замены дверей. В случае установки новых дверных полотен не лишним будет и поменять и дверные коробки. О том, как это сделать своими руками и пойдет речь в дальнейшем.

Изготовление и установка дверной коробки из массива

В том случае, если вы приобрели дверные полотна из натурального дерева, коробки для их установки так же лучше выбирать из того же материала. Приобретая коробочный профилированный брус обратите внимание на толщину ваших стен. Этот показатель может потребовать использование коробки с добором по ширине. Более качественная установка дополнительных коробочных доборов возможна при использовании специального бруса с продольным пазом (на фото он справа).

Выбирая коробку из массива, особое внимание обратите на отсутствие в деталях сучков и других пороков, которые могут осложнить сборку изделия и установку навесок.


После покупки и доставки бруса не торопитесь использовать его в работе. Дайте дереву привыкнуть к тем условиям, в которых ему придется «работать», пусть оно достигнет оптимальной влажности и температуры.

После этого приступим к разметке. Само собой, что установка коробки без наличия дверного полотна, под которое она делается – нонсенс. Именно габариты двери являются отправной точкой в процессе изготовления основы для ее навешивания и крепления.
С помощью рулетки тщательно измерьте длину, ширину дверного полотна и его диагонали. Равенство последних величин покажет правильность геометрической формы изделия. Обычно, длина полотна равна 2000 мм. В этом случае длина продольных брусков будет 2006 мм. при наличии порога и 2023 – при его отсутствии. Увеличение длины стоек связано с необходимостью получения достаточного зазора между дверью и напольным покрытием, так как попадание в проем каких-либо небольших элементов может привести к порче пола и дверного полотна.
Аналогично выполним разметку одной или двух (порог) поперечных деталей коробки. Их ширину рассчитаем, суммируя ширину полотна, зазоры в 3 мм. с каждой стороны и две толщины коробочного бруса в самой тонкой их части. При стандартном полотне 600 мм., поперечные детали будут равны 600+6+50=656 мм.
Выполнив разметку приступаем к пилению деталей. Для этих целей подойдет торцовочная пила или столярная ножовка со стуслом. При их отсутствии подойдет электролобзик. Кроме этого перед сборкой на коротких деталях с каждой стороны необходимо надпилить и сколоть долотом и киянкой небольшие кусочки выступающей части, предварительно замерив величину самой толстой части брусков.


Проверив соответствие размеров деталей коробки размерам полотна, приступаем к сборке. Для этого в верхних торцах продольных брусков сверлим отверстия диаметром 4-5 мм. и соединяем детали с помощью саморезов длиной 60-70 мм.

Варианты соединения деталей коробки

В прошлом веке отсутствие современного электрического инструмента вынуждало строительных плотников использовать достаточно трудоемкие способы соединения брусков дверных коробок.

Речь идет о шиповом соединении. При этом, использовались как открытые (а), так и закрытые (б) виды соединений.

Для их изготовления требовалось достаточно много времени и полный набор столярного инструмента. При этом, наличие пороков резко снижало качество сборки, что приводило к различных дефектам, проявлявшимся при последующей эксплуатации дверей.
Более качественные варианты шиповых соединений (трапециевидный или ящичный шип) являются и более сложными в изготовлении, что требовало высокой квалификации работников, и не было доступно в массовом строительстве.

Сборка дверной коробки из фанеры или МДФ

В случае покупки двери из МДФ к ним в цвет реализуют коробочные бруски из того же материала или фанеры. В этом случае лучше выполнить сборку коробки «на ус».
Для этого приобретенный материал предварительно торцуют на торцовочной пиле. При этом обращают внимание на взаимное расположение вертикальных брусков в коробке.


Затем выполняют разметку деталей с учетом размеров дверного полотна и желаемой величины зазоров.

Для выполнения соединения верхние стыкуемые торцы деталей коробки запиливают под углом 45о. Достичь высокой точности можно, применяя упоминавшуюся уже торцовочную или стационарную циркулярную пилу с поворотным столом или регулируемым упором.


Важно контролировать направление пиления, так как бруски будут смотреть друг на друга, то и запилы необходимо выполнять с учетом этого.

Разметку поперечного бруса выполняйте с учетом запиливания на ус, отступив от торца на несколько мм.

Сборку подготовленных таким образом деталей так же рекомендуем выполнять с помощью саморезов. В торцах предварительно просверлите отверстия диаметром 4-5 мм. Во избежание взаимного сползания деталей относительно друг друга засверливать необходимо перпендикулярно к срезанным кромкам брусков.

Соединять коробку удобно с помощью саморезов по дереву, предварительно уложив детали на ровную поверхность или выровняв взаимное расположение деталей подкладками различной толщины.

Установка дверной коробки

Важным элементом получения высокого качества будущих дверей является правильная установка дверной коробки в проем. С этой целью готовую раму из трех или четырех брусьев тщательно выставляют с помощью строительного или лазерного уровня, отвеса. Окончательное положение коробки фиксируют деревянными клиньями.
Затем через вертикальные бруски просверливают по два отверстия в стены проема и крепят всю конструкцию дюбельгвоздями или саморезами, ввинчиваемыми в пластиковые дюбели, установленные в отверстия в стене.


Образуемые просветы между брусками коробки и перегородкой заполняют монтажной пеной, предварительно установив внутри коробки 2-3 куска доски или бруска враспор. Эта мера предотвратит возможный перекос конструкции.

После застывания пены излишки срезаются ножом и шпаклюются строительными смесями.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

как правильно собрать, видео-инструкция по монтажу своими руками и фото


Установка дверной коробки из МДФ часто рассматривается как альтернатива монтажу изделия из натуральной древесины. В принципе, оба эти варианта имеют право на существование: и дерево, и композит на основе прессованного волокна достаточно неплохо справляются со своими обязанностями, так что для большинства конструкций МДФ вполне подойдет.

Впрочем, технология монтажа таких коробок имеет свои особенности, и в статье я расскажу о них, опираясь не только на мнения экспертов, но и на собственный опыт.

Применение МДф вместо массива дерева в этой ситуации вполне оправдано

Материал дверной коробки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Самостоятельная сборка дверей

Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:

  • измерительный уровень
  • ножовку и стамеску
  • саморезы необходимого размера
  • шуруповерт

Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.

Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.

Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).



Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

  • Брусья и клинья деревянные.
  • Электрическая фреза.
  • Ножовка, оснащенная стуслом.
  • Шуруповерт.
  • Дрель.
  • Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
  • Уровень строительный.
  • Монтажная пена.
  • Строительный карандаш.
  • Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.

Основные элементы обвязки двери

Важно! Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем. Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.

Для них характерна такая конструкция:

  1. Основу изделия составляют планки из прессованного целлюлозного волокна, пропитанного клеевым составом. Для этого материала характерна высокая плотность и значительная однородность, что обеспечивает необходимую прочность и плотность.
  2. При производстве заготовок для дверных коробок планки профилируются, т.е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания дверного полотна.
  3. На поверхность материала наносится декоративное покрытие, которое не только обеспечивает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от контакта с влагой.

Шпонированное изделие

На сегодняшний день на рынке представлены дверные коробки с различными типами покрытий:

Декоративный материалОсобенности
Меламиновая бумагаМДФ с бумажным покрытием относится к эконом-сегменту. При производстве профилированных деталей они оклеиваются плотной бумагой с нанесенным рисунком (иногда и с текстурой), а затем покрываются несколькими слоями защитного лака.
Несмотря на лакировку, изделия с бумажным покрытием не отличаются долговечностью: при трении бумажный слой быстро утрачивает прочность, а при намокании — разбухает и постепенно деградирует.
ПВХ-пленкаИзделия, ламинированные ПВХ-пленкой, занимают около 70% всего рынка. Для них характерен привлекательный внешний вид в сочетании с хорошими эксплуатационными показателями: пленка, используемая для декорирования, отличается влагостойкостью, и долгое время сохраняет яркость оттенка.
ШпонШпон натурального дерева – самое дорогое, но при этом самое красивое покрытие. Внешне такие изделия практически неотличимы от изготовленных из массива, но вот служат они не так долго. Все дело в том, что даже качественно приклеенный шпон при регулярном увлажнении и перепадах температуры может отслаиваться.

Также стоит отметить, что помимо дверных коробок, изготовленных только из МДФ, есть и сборные варианты: основу их составляет деревянный брус, на который крепится штампованная профильная часть.

Я несколько раз использовал такие детали, и должен признать: они достаточно технологичны, а композитная структура действительно обеспечивает баланс между легкостью и механической прочностью.

Панель, ламинированная полимерной пленкой «под дерево»

Плюсы и минусы

Монтаж дверной коробки из МДФ обеспечивает нам целый ряд плюсов:

  1. Материал несколько легче натурального дерева, потому работать с ним проще, да и нагрузку на несущие конструкции он оказывает меньшую.

Модель со съемным притвором более удобна в установке

  1. Однородная структура обеспечивает отсутствие расслоений и трещин, при этом крепежные элементы держатся в МДФ очень хорошо.
  2. Использование различных технологий декорирования позволяет с минимальными затратами имитировать дорогие породы дерева: так, цена шпонированного, а тем более ламинированного варианта под дуб или венге будет куда ниже, чем у изделия из массива.

Внешне конструкция неотличима от деревянной

Есть у такого решения и недостатки:

  1. Дешевые панели из МДФ при длительном контакте с влагой разбухают, что может привести к изменению в геометрии дверного проема.
  2. Если ошибиться и выбрать слишком тонкую дверную коробку, то тяжёлое полотно может спровоцировать ее деформацию.
  3. Как я уже отметил выше, декоративное покрытие может отслаиваться от основы, потому эксплуатировать изделие нужно достаточно бережно.

Совет! В отличие от изделий из МДФ, коробки из натурального дерева достаточно легко поддаются реставрации: массив всегда можно зашлифовать, вернув ему первозданную красоту. Ну, почти первозданную.

  1. Наконец, минусом является более сложная сборка дверной коробки МДФ: сборка деталей с помощью механического крепежа должна проводиться с предварительным сверлением, тогда и гвозди, и саморезы не спровоцируют растрескивание тонких панелей.

Для более эффективного монтажа стоит применять предварительное сверление

И все же, обширный ассортимент подобных деталей и их доступная стоимость берут свое: коробками из МДФ могут комплектоваться даже двери премиум-класса, так что нам стоит разобраться, как их правильно монтировать.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.

  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.

  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.

  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Установка и выравнивание двери

На следующем этапе необходимо установить в проеме саму дверь.

  • Поднимаем дверное полотно в вертикальное положение, подставляем под него распорку или кусок бруска, и, придерживая, закрепляем петли в сделанных ранее пазах дверного короба посредством шуруповерта и шурупов. Сначала закрепляем верхнюю завесу, после этого – нижнюю.
  • Проверяем ровность дверного полотна, сидящего на петлях, уровнем и по равномерности зазоров (рис. 2). Подгоняем дверь к коробке, тщательно выравнивая подвесную сторону с помощью верхнего клина (фото).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как украсить дверь в комнате своими руками: оформление и декор

Теперь обращаемся к ответной планке для защелки.

  1. Сверлим отверстие необходимого диаметра, делаем выборку долотом.
  2. Перед установкой ответной планки в это отверстие сверлим и закрепляем третьим, последним шурупом, дверной короб на стене.
  3. Теперь устанавливаем распорки уже с этой стороны. Монтируем ответную планку.
  4. Проверяем крепление: дверь не должна сама закрываться или открываться.

Как видим, сборка своими руками не так уж и трудна.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Подготовка проема

Если вы все-таки задались вопросом о том, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего необходимо начать, это проверить, насколько ровной является стена относительно вертикали. Это осуществляется путем измерения проема по горизонтальной оси, а потом — по вертикальной. Замеры лучше всего произвести в нескольких местах. Главной целью является создание зазора около 1,5 см. Нужно учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размере между проемом и дверью должна быть в 2-3 см.

Схема дверной коробки в проеме стены

Бывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему по размеру. Что же делать в таком случае? К примеру, если проем больше, можно немного его сузить путем набивания по всей площади планки необходимой ширины. Если же разница достаточно большая, можно прибегнуть к кирпичной кладке, то есть заложить лишнее пространство кирпичами.

Можно воспользоваться и другим вариантом: сделать металлокаркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем уже приобретать дверь и производить ее монтаж. Это позволит избежать множества подобных проблем.

Инструкция по самостоятельному выполнению работ

Перед проведением работ полотно снять с петель и подготовить, убирая с него ручки и другую фурнитуру. Дверь обрезается на верстаке, но в случае его отсутствия подойдет большой устойчивый стол.

Если полотно из массива нужно подогнать к проему из-за провисания или подъема пола, то лучше всего выполнить подрезку двери снизу. Снять 2 мерки высоты: у петлевой части и в притворе. Мерки перенести на полотно, откладывая новые размеры от верхней кромки. Через 2 точки провести прямую линию. Для этого желательно использовать длинную линейку и угольник, чтобы контролировать прямые углы между кромками.

По нанесенной разметке прикрепить направляющую рейку. При использовании электроинструмента лучше использовать металлическую полосу или линейку. Если отрезать дверь ручной ножовкой по дереву, подойдут направляющие из ровных реек. Шаблон прижать к полотну струбцинами выше разметки.

Чтобы сохранить слой лака и шпона на полированной двери, обработайте ее при помощи болгарки. Диск инструмента оставит пропил с ровными краями, который нельзя сделать пилой. Вести болгарку нужно по направляющему бруску. Перед обработкой по линии разметки наклеить скотч, а прямую перенести на его поверхность.

Если болгарки нет, лаковое покрытие на удаляемой части снимают наждачной шкуркой, а шпон прорезают острым ножом на обеих плоскостях полотна и на кромочных его частях. После этого дверь можно отпилить по направляющей.

Струбцины убрать, кромки спила обработать наждачной бумагой. На шпонированную дверь нужно приклеить кромочную ленту, подобрав ее оттенок к шпону. Если массивное полотно окрашено, срез покрыть краской или лаком. Дверное полотно навесить на раму, устранить перекосы и прикрепить снятую фурнитуру.

В такой же последовательности выполняют работы и при замене полотна: стандартные размеры нового изделия можно изменить по высоте и ширине. При выполнении работ нужно учитывать, из чего собрано изделие.

пошаговая инструкция, схема и рекомендации Сборка дверной коробки своими руками пошаговая

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:


Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.


Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45 o , наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.


При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90 o , работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.


Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.


Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.

– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.

От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.


Схемы сооружения

Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:

  • для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
  • для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.

Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.

Этап 1. Элементы дверной коробки

Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:

  • дверное полотно;
  • саморезы с дюбелями;
  • пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
  • один горизонтальный брусок;
  • деревянные наличники;
  • анкерные болты соответствующего размера;
  • железные подвесные планки;
  • наличники;
  • клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
  • монтажная пена;
  • пистолет для нанесения пены.

Этап 2. Оборудование

Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:

Этап 3. Демонтаж старой коробки

Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.

Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.

Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.

Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.

Этап 3. Установка дверной коробки

Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.

Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.

Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.

Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.

Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.

Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.

Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.

Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.

Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.

Каркас для дверного проема практически готов.

Шаг 6.

Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.

Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.

Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.

После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.

Видео – Сборка дверной коробки

Способы крепежа коробки

Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.

Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.

Дверная коробка в доме из дерева

Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.

В данном случае может быть лишь два варианта.

  1. Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
  2. При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.

Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.

Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.

Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.

Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.

Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.

Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ

И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.

Разделы статьи:

Обычно, когда ремонт уже закончен, владельцам жилья остается только приобрести и установить межкомнатные двери. Некоторые люди доверяют монтаж дверного блока профессионалам, другие привыкли делать все самостоятельно. И для первой, и для второй категории мы расскажем, как безошибочно установить дверь.

Процесс монтажа не сложный, но кропотливый – важно точно выставить дверную коробку. Однако, при желании с работой справится любой домашний мастер.

Краткое описание технологии

Установка проводится последовательно и состоит из нескольких шагов. На первом этапе следует промерить дверной проем и приобрести дверной блок. Затем необходимо подготовить проем. После этого на дверь устанавливают всю фурнитуру – это петли, а также защелки. Далее – собирается коробка, устанавливаются доборные планки при необходимости. Затем дверь соединяется с коробкой и выставляется в проеме. После этого останется только зафиксировать конструкцию и установить декоративные элементы.

Если вы не знаете, как вставить межкомнатную дверь, опытные мастера поделятся советами и покажут процесс установки двери пошагово – нужно только посмотреть специализированное видео, на котором показаны все подробности. Его вы можете посмотреть в конце данной статьи.

Необходимый инструмент

Для работы нужен инструмент. В первую очередь молоток и стамески. Для проведения измерений следует подготовить рулетку. Если будет выполняться демонтаж старой двери, тогда понадобится фомка. Также не лишним будет сусло и электроинструмент – дрель, либо перфоратор.

Готовим проем

Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

Замеры

Чтобы верно подобрать дверь желательно знать параметры высоты и ширины проема, немаловажное значение имеет размер откоса. Зачастую, края проема не слишком ровные, поэтому замеры делают в нескольких точках и выбирают самый меньший из них.

Специалисты рекомендуют обязательно учитывать зазор между дверными блоками и проемом. Перед тем, устанавливать дверь, должно быть полностью уложено финишное покрытие пола. Но если его еще нет, тогда в размеры закладывают высоту будущего покрытия – его обычно укладывают в дверной проем.

Подготавливаем место для замка и петель

Прежде, чем заняться процессом сборки коробки, размечают и обрабатывают стамеской участки, где будут крепиться замки и петли. Для этого укладывают дверь в вертикальном положении.

Первым делом к полотну прикладывается замок и посредством карандаша и рулетки отмечают примерно 900 мм от пола – это стандартная высота для большинства межкомнатных дверей. Петли должны устанавливаться по 200 мм от краев полотна. Петли тоже прикладываются, а место под них обрабатывается стамеской. Это нужно сделать так, чтобы петля и замок ложились на поверхность полотна «заподлицо». Далее при помощи дрели сверлят отверстия и вкручивают саморезы.

Вертикальную стойку прикладывают к полотну так, чтобы был небольшой зазор в 2-3 мм. Он должен быть между горизонтальной перекладиной на коробке и полотном двери. Далее отмечают место крепления петель на коробке и также выбирают место под них.

Не все знают, как вставить дверь по технологии и некоторые тонкости этого процесса. Специалисты рекомендуют обработать защитными лаками места, которые подготовлены под монтаж замка и петель. С помощью лакового покрытия древесина будет надежно защищена от воздействия влаги. Не стоит забывать, что межкомнатные двери устанавливаются на двух петлях, в то время как входные – на трех.

Монтаж замков и петель

Теперь посмотрим, как вставить замок и петли в межкомнатную дверь. Места под эти детали фурнитуры уже выбраны — осталось только их закрепить. Но это актуально только для петель.

Монтаж замка может потребовать от мастера определенных усилий. Чтобы защелка стала на полотно правильно, ее необходимо приложить к боковой поверхности двери и отметить места для ручек, арматуры и мест креплений. При помощи той же стамески снова выбирают установочные места. Затем, замок устанавливается и прикручивается посредством саморезов.

Здесь есть небольшой нюанс. При подборе защелки или замка нужно учитывать ширину бруска стойки полотна. Отверстие под замок не должно быть больше в глубину, чем треть ширины бруска. В любом другом случае дверное полотно просто деформируется.

Сборка дверной коробки

Перед сборкой нужно отмерить высоту вертикальных стоек. Далее их подрезают, используя стусло. Горизонтальный брус подгоняется под ширину дверного полотна.

Так как для сборки дверного блока необходимо много свободного места, то сам процесс лучше всего выполнять на полу. Чтобы при сборке отделка коробки не повредилась, на места, где будут укладываться стойки, кладут рейки на длину полотна.

Горизонтальная перекладина прикладывается к стойкам. Те места, где планки будут соединятся, лучше простучать при помощи молотка – это улучшит соединения. Далее посредством шуруповерта или отвертки коробка фиксируется. В местах соединений и углах вкручиваются саморезы.

Некоторые модели дверей продаются с уже полностью собранной коробкой. Установка дверей такого плана самостоятельно превращается в максимально простой процесс – коробка просто выставляется в дверном проеме, а затем закрепляется.

Установка и крепеж доборов

Как правильно установить дверь, если ширина дверного полотна на пару сантиметров меньше, чем откос? В вашем случае вам помогут доборные планки. В некоторых ситуациях можно обойтись и без них, однако в таком случае придется дополнительно «наращивать» откосы. Но это требует времени, а в процессе дальнейшей эксплуатации появляются сколы, и, соответственно, грязь. Доборы в данной ситуации – это лучший и простой выход из положения.

В качестве доборных планок специалисты по установке дверей рекомендуют применять изделия в цвет двери. Толщина их может различаться — от 8 до 12 мм. Когда доборы закреплены, они образуют подобие портала. Края их совпадают с краем стены.

Монтаж планок предельно простой. Так, стамеской в коробке требуется выбрать четверть. Размер ее в зависимости от доборной планки может быть 10×10 или 8×8. Это делается по всему внешнему периметру коробки. Планки необходимо подрезать точно в высоту коробки. Также подрезают по ширине коробки горизонтальный добор.

Установку элементов осуществляют после того, как коробка будет установлена на свое место в проеме и зафиксирована. Далее на выбранные четверти монтируются доборные планки и крепятся дюбелями либо саморезами.

Монтаж коробки в проем

Итак, после того, как сборка коробки окончена, пора приступить к ее монтажу в проем двери. Для этого блок заводится непосредственно в проем и фиксируется при помощи клиньев. Специалисты рекомендуют вставлять не больше 2-3 для каждой вертикальной стойки и по 2 клина на верхнюю перекладину.

Затем коробка выравниваются по вертикальной и горизонтальной оси. Процесс регулировки наклона легко осуществить посредством ударов молотком по клиньям. После того, как дверной блок встал идеально, коробку закрепляют. С помощью дрели или перфоратора высверливается отверстие в коробке и стене. При помощи дюбелей выполняется монтаж коробки в проем.

Монтаж полотна

Когда коробка выставлена по уровню и закреплена, пора перейти к установке дверного полотна. Сперва на дверь прикручиваются петли. Чаще всего для межкомнатных дверей предлагаются разъемные петли, которые имеют вынимающийся или же закрепленный в шарнире стержень. Также продаются неразъемные петли, однако они сейчас практически не применяются.

Если применяются петли с заделанным стержнем, тогда все очень просто – полотно легко одевается и снимается с коробки. Для этого нужно всего лишь аккуратно приподнять дверь на небольшую высоту.

Если она не поднимается (а на некоторых моделях дверей это действительно не просто выполнить), то применяется неразъемный тип петель и вынимающейся стержень. Для монтажа этих типов петель их также закрепляют саморезами на коробке, а затем уже прикручивают к полотну двери. Если стержень можно вытянуть из шарнира, тогда он просто вынимается, а полотно снимается.

Когда петли установлены, можно перейти к навешиванию полотна. Выполнять эту операцию лучше не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Один человек будет удерживать полотно, второй займется монтажом неразъемных петель или направит полотно на место (если петля разборная).

Выбирая петли, необходимо помнить о стороне открывания, иначе в лучшем случае придется заменить их в магазине, а в худшем потерять время на монтаж петель.

Фиксируем дверную коробку

Следующим этапом того, как установить межкомнатную дверь, является закрепление коробки. Зазор, который имеется между проемом и дверной коробкой, обычно заполняют монтажной пеной. Это делается для фиксации дверного блока и увеличения звуко- и тепло изоляции. Монтажная пена отлично заполняет собой даже мельчайшие дефекты, щели и трещины. Этот материал простой в использовании и отлично сочетается с любыми типами поверхности.

Прежде, чем заполнять зазор, необходимо закрыть коробку, чтобы пена не попала на нее. Для этого она может быть оклеена малярным или строительным скотчем, либо пленкой. Если немного пены уже попало на поверхность коробки, то пока она свежая ее легко можно смыть растворителями или спиртом. Если пена уже затвердела, то удалить ее в таком состоянии может быть довольно сложно – это возможно только механическим образом, что влечет неминуемые царапины.

Одно из свойств пены заключается в том, что она может значительно увеличиваться в своих размерах. При нанесении это необходимо обязательно учитывать. Иногда случается, что дверная коробка просто деформируется – это случается у тех, кто не знает, как правильно вставить дверную коробку и межкомнатную дверь. Чтобы этого не случилось, обычно используют распорки из картона. Они устанавливаются между вертикальных стоек. Также плотный картон можно уложить между закрытым проемом и коробкой.

Чтобы не допустить перекосов коробки пену наносят в два приема. На первом этапе нанесение точечное. Затем после остывания заполняют все, что осталось. Лишний материал срезают острым ножом.

Далее остается только выполнить установку наличников и фурнитуры. Для этого их подрезают в высоту коробки под углом 45° для горизонтальных и универсальных планок. Крепеж можно осуществлять на гвозди или клей.

Вот как можно вставить межкомнатную или любую другую дверь своими руками. Наша подробная инструкция поможет домашнему мастеру, а на видео можно посмотреть весь процесс монтажа от А до Я.

Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

Виды дверей

Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

  • ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.
  • МДФ . Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
  • Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

  • Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
  • Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
  • Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
  • Рулетка и карандаш для отметок.

  • Уровень.
  • Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
  • Монтажная пена.
  • Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров , которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

  • Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
  • Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
  • Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

  • Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
  • Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.

  • После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
  • Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

  1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
  2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
  3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
  2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
  3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
  4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
  5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

  1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
  2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог.

Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

    Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

    Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

    Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

    Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

    кухня – 60 х 200 см;

    жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

    санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

    измерительная рулетка;

    карандаш или маркер;

  • угольник;

Переходите к измерению:

    Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

    Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

    Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

    Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

  • саморезы;

  • отвертка или шуруповерт;

    ножовка с полотном по дереву и металлу;

    карандаш или маркер.

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

    На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

    Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

    Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

    Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

    Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

    Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

    Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

    Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

    Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

    При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

    При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

    Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.

    Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

    При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Как установить дверную раму

Не могли бы вы ознакомиться с нашими подборками дверных коробок, сделанных своими руками? Вы полюбите их! Дверные рамы известны своей уникальной конструкцией и всегда изготавливаются с простым дизайном, чтобы гарантировать их прочность и долговечность. Этот мастер-класс покажет вам, как обрамить дверь самым простым и быстрым способом, используя несколько уникальных дизайнов, которые могут не встречаться на большинстве известных вам дверных коробок.

Шаги упрощены, чтобы вы не делали ошибок в процессе обучения. Итак, без лишних слов, давайте погрузимся и посмотрим, как это можно сделать.

1. Как сделать дверную раму

Это первая идея направляющей дверной коробки в этом списке, и пока это одна из самых простых. , любой, с или без опыта работы с деревом. Создатель начал это видео-руководство, заявив о разнице между покупкой уже изготовленной дверной коробки и изготовлением индивидуальной дверной коробки самостоятельно.Звучало намного лучше сделать его дома, и это то, что вы тоже можете сделать.

2. Как построить дверную коробку

Вам больше никогда не следует покупать дверную коробку после прослушивания и просмотра этого видеоруководства, когда вы слушаете, как создатель объясняет, как легко сделать дверную коробку в дома. Создатель использовал несколько простых материалов, поиск которых не займет у вас много времени, несколько деревянных досок, несколько шурупов, столярный клей и несколько других материалов. Эта дверная рама была сделана для наружной двери нового дома создателя.Если у вас та же цель, то не смотрите дальше.

3. Дверная рама своими руками

Это некоторые дверные рамы, создатель использовал много материалов и инструментов, чтобы сделать эту дверную раму, и это одна из самых прочных и прочных дверных рам в списке. Вам понадобятся плечевые ремни, скоростной угольник, гусеничная пила, зажимы с храповым механизмом, большая дрель с патроном, ударная дрель, пылесос Festool, планировщик на 18 В и многое другое. Все эти инструменты используются, потому что создатель является опытным столяром.Если вы новичок, эти инструменты могут показаться странными и довольно сложными в использовании, поэтому вы можете попробовать другое руководство, если вы запутались в процессе создания.

4. Как обрамить дверь

С помощью этого руководства обрамление двери станет легкой задачей. Перед установкой двери вам понадобится рама, и вот несколько материалов и инструментов, которые будут использоваться для выполнения работы. Вам понадобятся пиломатериалы 2×4, измерительная лента, гвозди, гвоздодёр или молоток, уровень и циркулярная пила.Первым шагом является измерение двери, чтобы узнать размер, с которым нужно работать, и желательно сделать быстрый набросок того, как дверь будет выглядеть на бумаге. Остальной процесс изготовления и шаги не требуют усилий.

Нажмите, чтобы узнать подробнее

См. также: 13 Схемы дверных навесов своими руками

5. Дверная рама своими руками

коробка гвоздей 12d. В качестве инструментов вы будете использовать каркасный молоток, лазерный уровень, электрическую торцовочную пилу, рулетку и карандаш.Вы также потратите от 30 до 60 долларов на этот проект, и он продлится около 1 часа 15 минут. Это очень просто, и вы найдете это без особых усилий, просто внимательно следуйте инструкциям, и у вас не возникнет никаких проблем на этом пути.

Щелкните для получения более подробной информации

6. Как обрамить дверь

Практически менее чем за 2 часа вы можете сделать его дверную раму, если вы вообще решите использовать это руководство. Первое, что сделал создатель, — это выбрал вид пиломатериала, который он хотел использовать, после чего он приступил к разметке и прибиванию гвоздями различных частей деревянной рамы, от верхней плиты до пола.Этот проект довольно прост в исполнении и может быть выполнен кем-то с достаточным опытом работы с деревом.

Подробнее

7. Самодельная дверная коробка со сваркой

Изготовление дверной коробки со сваркой подразумевает, что дверная коробка изготовлена ​​из металла, что и использовал создатель. Он использовал квадратную металлическую трубу, чтобы сделать дверную раму, и ее было очень легко построить. От резки до сварки было проще простого, но с вашим уровнем опыта для вас это может быть совсем другая история, несмотря на то, что процесс изготовления довольно прост, чтобы даже новичок мог пройти его / ее.

8. Как сделать дверной косяк

Вот пошаговая процедура изготовления дверного косяка, для завершения которой требуется определенный уровень мастерства. Хотя, если этот проект является тем проектом дверной рамы, который вы искали, то я считаю, что шаги достаточно просты для вас, если вы будете внимательно следовать им. Размер дверного косяка создателя составляет 80 см x 210 см.

9. Как обрамить дверной проем

Это видео-руководство предназначено для того, чтобы научить вас обрамлять дверной проем. Видеоруководство не только научит вас, как обрамлять эту конкретную дверь в видео, но впоследствии обрамляет другие типы дверей, используя математический подход, всякий раз, когда вы хотите обрамить дверь, и вы сможете разработать свой собственный дизайн после изучения руководства. .

См. также: 21 Идеи для раздвижных дверей своими руками

10. Как повесить и обрамить дверь

Вот еще одно творческое руководство, которое научит вас, как повесить и обрамить дверь. Создавать с нуля очень легко и без особых усилий, как покажет автор в этом руководстве.Создатель начал с упаковки косяка, и как только он был закреплен, он перешел к дверной раме, которая была самой простой частью всего проекта.

Нажмите, чтобы получить более подробную информацию

11. Как построить систему карманных дверных коробок

Эта дверная коробка должна быть такой же элегантной, как на изображении выше, поэтому с этим руководством вам понадобится карманная дверь, электролобзик, отвертка, уровень, рулетка и несколько других инструментов, которые помогут вам с легкостью сделать эту дверную раму. Единственным недостатком является то, что навыки работы с деревом, необходимые для этого проекта, являются экспертными навыками, и этот проект займет до 5 часов, чтобы завершить его с помощью простых шагов.

Щелкните, чтобы получить более подробную информацию

12. Как установить дверной косяк

Прочный дверной косяк необходим, если вы хотите, чтобы ваша дверь открывалась и закрывалась правильно, без трещин, и это руководство покажет вам, как установить дверной косяк с легкостью. И если вы впервые участвуете в подобном проекте по дереву, вы также узнаете, как обрезать древесину по размеру. Вам просто нужно несколько простых инструментов, и все готово.

13. Обшивка двери своими руками

В этом видео-руководстве вы узнаете, как превратить дверь без коробки в дверь с красивой и прочной рамой. Это очень легко и просто следовать. Создатель этого видеоруководства покажет вам, как сделать простую коробку в стиле мастера, чтобы она подходила к вашей двери, и это также не дорого.

14. Бетонная дверная рама своими руками

Вот руководство по изготовлению дверных коробок из цемента. Он очень прочный, долговечный, но его сборка занимает много времени, и вам может понадобиться дополнительная рука, чтобы помочь установить раму после затвердевания бетона. Процесс приготовления очень прост, а результат просто потрясающий.

15. Как обрамить оконный и дверной проем

С помощью этого руководства вам нужно сделать не только дверную раму, но и оконную раму. Если бы вы делали это самостоятельно без руководства, это заняло бы несколько дней, и вы все еще могли бы не сделать это правильно, но с этим руководством вы можете разметить и построить деревянную раму стены, содержащую окно и дверь.

Заключение

Вы можете построить с нуля и установить любую дверную раму, какую захотите, со списком направляющих из списка выше.Обрамление двери легко, но все зависит от типа двери, которую вы хотите использовать, которая подойдет для вашей двери. Итак, это все, что у нас есть для вас сегодня, я считаю, что список дверных коробок DIY помог вам спланировать и построить идеальную дверную коробку для вашего дома, в зависимости от выбранного вами руководства, которое соответствует вашим потребностям. Спасибо за просмотр.

Можете ли вы сами сделать дверную раму? – Кухня

Хорошо, что дверная рама не дорога и не сложна в изготовлении. Дверная коробка состоит только из брусков два на четыре и гвоздей.Создание качественной дверной коробки в основном заключается в том, чтобы правильно вырезать два на четыре и прибить их в нужных местах.

Какое дерево вы используете для дверных коробок?

Обычно для внутренней рамы выбирают адлер, клен и сосну, причем сосна является наиболее популярной. Ваша внутренняя дверная рама должна быть легко окрашена, чтобы соответствовать различным декорам, или должна хорошо выдерживать морилку, если вы хотите более традиционный вид.

Дешевле ли сделать дверь своими руками?

Обычно дешевле купить готовую дверь, но, изучив основы, вы сможете развить свои навыки и создать что-то уникальное.

Сколько стоит открыть стену для двери?

Стены с дверью, окном или проходом Обрамление оконного или дверного проема стоит от 120 до 200 долларов за проем.

Сколько стоит добавить дверь в комнату?

Стоимость установки межкомнатной двери Общая стоимость установки межкомнатной двери составляет в среднем 733 доллара, или от 361 до 1131 доллара. Замена двери в спальне или туалете стоит в среднем от 100 до 300 долларов, а стоимость двери обычно колеблется от 50 до 500 долларов. Деревянные французские двери могут стоить от 600 до 4500 долларов и более.

Какой материал лучше всего подходит для дверной коробки?

Алюминий

является отличным материалом для дверной коробки. Она прочная, устойчива к непогоде и достаточно легкая, чтобы ее можно было использовать в качестве раздвижной или распашной двери. Благодаря современным достижениям, они даже более энергоэффективны, чем алюминиевые дверные системы в прошлом.

Какой материал лучше всего подходит для дверного косяка?

Большинство косяков изготавливаются из сосны, болиголова или пихты толщиной 3/4 дюйма.Эти хвойные породы экономичны и просты в обработке. Вы также можете использовать дуб или любую другую твердую древесину для коряги, но твердая древесина дорогая и с ней сложнее работать, особенно при подготовке косяка для петель.

Как называется дерево вокруг двери?

Что такое наличник? Архитрав (иногда также называемый наличником косяка) является частью дверного короба и относится к декоративной отделке, расположенной вокруг дверной коробки. Он приобретается отдельно к раме, так называется древесина вокруг дверной коробки.

Могу ли я сделать свою дверь?

Попробуйте сделать свою дверь! Это так же просто, как взять лист фанеры размером 4 фута (1,2 м) x 8 футов (2,4 м) из 1 2 дюймов (1,3 см) и обрезать его до нужного размера. Если хотите, вы можете использовать обрезки фанеры, чтобы вырезать стойки, центральную панель или другие акценты, чтобы придать вашей двери ручной работы дополнительную визуальную привлекательность.

Что подходит для вашего проекта?

Когда ваш проект «Сделай сам» требует установки новой двери, вам понадобятся базовые знания о двух типах дверных блоков, которые вы можете использовать: навесные и плитные.

Основы межкомнатных дверей

Установка двери может означать вставку двери в существующий дверной проем или существующую дверную коробку (эти два термина не совсем синонимы), или это может означать установку двери в стене, которую вы строите с нуля.

  • Установка в существующий дверной проем. Этот метод применяется, когда у вас есть дверной проем, но нет дверной коробки или самой двери. Сначала вам нужно будет встроить дверную коробку в проем (большинство делают это с помощью комплектов дверных коробок из хозяйственного магазина).Затем вы установите дверь плиты на эту новую раму. Также в проем можно установить предварительно навесную дверь. Преднавесные дверные блоки поставляются с дверной плитой, уже подвешенной на петлях рамы.
  • Установка межкомнатных дверей на существующую раму . Во многих случаях у вас может быть существующая дверная рама для работы. Это означает, что вы можете установить межкомнатную дверь на существующую раму. Вы бы купили дверную плиту, сделали паз для петель, а затем повесили плиту на петли рамы.
  • Изготовление дверной коробки с нуля. Если вы приступаете к строительству новой стены, вам нужно будет встроить в нее новую дверную раму. Это означает, что вы создадите дверной проем и либо установите предварительно навесной дверной блок, либо повесите дверь из плиты.

Что такое навесная дверь?

Двери

Prehung представляют собой двери особого типа, которые крепятся к существующей дверной раме. Вместо того, чтобы собирать новую раму в дверном проеме, вы можете одним махом установить готовый предварительно навешенный блок, включая дверную щель, петли и раму.

Преимущества предварительно навесных дверей

Подрядчики и мастера по ремонту домов выбирают предварительно навесные двери по ряду причин.

  • Из них получаются отличные входные двери. Предварительно навесные наружные двери собираются на заводе для защиты от непогоды. Это избавит вас от дополнительной работы по выяснению того, как защитить дверной проем от атмосферных воздействий и устранить сквозняки.
  • Они могут сэкономить вам деньги. Предварительно навесные двери стоят дороже, чем плоские двери. Однако вы можете в конечном итоге сэкономить деньги, когда дело доходит до платы за установку.Плотнику может потребоваться большая часть дня, чтобы построить дверную раму, выдолбить пазы, просверлить петли для рамы и успешно повесить дверь. Сэкономьте на оплате, позволив этому плотнику начать с предварительно навешенного блока.
  • Контроль качества. Большинство предварительно навесных дверей, продаваемых в хозяйственных магазинах, поступают от крупных производителей, что обеспечивает определенный уровень контроля качества и точность изготовления.

Как устанавливается навесная дверь?

Предварительно навесные двери вставляются в существующие дверные проемы.Если вы готовы установить свою собственную предварительно навесную дверь для проекта «сделай сам», следуйте этому пошаговому руководству во время работы.

  1. Сборка оборудования. Чтобы успешно установить предварительно навесную дверь, вам понадобится сама предварительно навешенная дверь, деревянные прокладки, гвозди, молоток, ручная пила, циркулярная пила, напильник, шлифовальное оборудование, рулетка и карандаш. В зависимости от модели вашей двери вам также может понадобиться дополнительное оборудование, такое как ответная планка.
  2. Разверните дверь. Держите предварительно навешенную дверцу в упаковочных ограничителях до тех пор, пока вы не будете готовы ее установить.Это придаст ему устойчивость и предотвратит раскачивание. (Предварительно навешенные дверные рамы могут быть на удивление хрупкими, пока они не будут прикручены к стене.)
  3. Подготовьте черновой дверной проем к установке. Проем должен быть на полдюйма шире и выше предварительно навешенного блока, который вы собираетесь установить. Убедитесь, что все поверхности абсолютно ровные, без изгибов и гвоздей или шурупов, торчащих из неровного отверстия.
  4. Обрежьте дверной косяк по размеру проема. Используйте одну из ваших пил, напильник или шлифовальное устройство, чтобы обрезать дверной косяк до необходимого размера. Запланируйте зазор в два дюйма между нижней частью двери и незаконченным полом или зазор в полдюйма между нижней частью двери и полом с отделкой.
  5. Выровняйте и прикрепите дверную раму со стороны петель. Начните установку двери со стороны петель. Вы можете временно закрепить его на месте с помощью деревянных прокладок и отделочных гвоздей.
  6. Перейдите к стороне защелки. После того, как сторона с петлями установлена ​​на место, переходите к стороне дверной коробки с защелкой. Снова используйте прокладки и отделочные гвозди, чтобы прикрепить раму к черновому дверному проему.
  7. Прикрепите верхнюю часть рамы. Вставьте прокладку в самый верх предварительно навешенного узла. Прибейте его финишными гвоздями.
  8. Продолжайте добавлять прокладки там, где это необходимо. Типичная предварительно навесная дверь имеет деревянные прокладки через каждый фут (двенадцать дюймов), чтобы удерживать ее на месте и сохранять ее прямоугольную форму.
  9. Отделка штукатуркой и отделкой. После того, как предварительно навесная дверь правильно прибита к черновому проему, вы готовы добавить штукатурку и отделку двери, чтобы завершить проект на эстетическом уровне.

Что такое панельная дверь?

Плоские двери представляют собой дверные панели, отсоединенные от дверной коробки. Они могут выполнять функции как межкомнатных, так и наружных входных дверей. Некоторые поставляются с предварительно просверленными пазами для такой фурнитуры, как дверные петли, дверные защелки и лицевые панели. Другие поставляются в виде плит из цельного дерева, и установщик должен выдолбить свои собственные пазы.

У вас есть множество вариантов, когда речь заходит о плоских дверях.

  • Двери из массива дерева . Двери из массивной древесины предлагают классический вид как для внутреннего, так и для наружного применения. Двери из цельного дерева обеспечивают изоляцию от непогоды и шума, хотя некоторые более современные варианты лучше блокируют снаружи. Твердая древесина исторически является наиболее распространенным вариантом, и большинство старинных дверей цельные.
  • Сплошной сердечник Двери. Двери из плит с цельным сердечником изготавливаются из композитной древесины или других материалов, включая МДФ, ДСП, фанеру, стекловолокно и даже пенопласт.Они могут быть отделаны шпоном из цельного дерева, что делает их очень похожими на дверь из цельного дерева. Когда дело доходит до теплоизоляции и звукопоглощения, двери из массивной плиты превосходят другие. Их плотная многослойная конструкция удерживает тепло и звук лучше, чем массивная древесина или варианты с полым сердечником.
  • Пустотелый Двери. Легкий и недорогой вариант для межкомнатных дверей, особенно дверей шкафов. Они мало что сделают для изоляции температуры или поглощения звука вашего соседа по комнате, смотрящего дневные мыльные оперы, но если это не соображение, двери с полым сердечником могут стать отличным бюджетным вариантом.
  • Двери из стеклопластика. Стекловолокно — это прочная альтернатива дереву, обладающая впечатляющими изоляционными свойствами. Двери из стеклопластиковых плит, как правило, дороже, чем их деревянные аналоги, поэтому люди часто устанавливают их в качестве наружной входной двери, а затем используют какую-либо версию деревянной двери для своих внутренних нужд. Сегодняшние двери из стекловолокна могут быть сделаны с текстурой дерева, что может обмануть многих людей, думая, что они сделаны из настоящего дерева.
  • Двери металлические. Металлические двери обычно изготавливаются из композита алюминия и стали.Несмотря на то, что они тяжелые и немного безликие, из них получаются отличные наружные двери и особенно хорошо работают в качестве защитных дверей.

Преимущества плоских дверей

Двери из перекрытий

дешевле и универсальнее, чем навесные дверные блоки. Вот несколько причин, по которым строители выбирают межкомнатную дверь.

  • Более низкая розничная стоимость. Плитная дверь дешевле предварительно навешенной, поэтому в местном хозяйственном магазине вы будете платить меньше. Однако при оценке стоимости ремонта дома вы должны учитывать стоимость рабочей силы.Если вам нужно нанять кого-то, чтобы установить дверь для вас, вы, вероятно, заплатите больше денег, чтобы установить дверь из плиты поверх предварительно навешенной двери. Если вы планируете установить дверь самостоятельно, вы можете сэкономить деньги в целом.
  • Большой выбор Дизайн двери Варианты. Относительно легко найти отдельные межкомнатные двери, изготовленные из различных материалов и выполненные в различных стилях. От дверей из цельного дерева до дверей с цельным сердечником, от дверей с полым сердечником до дверей из стекловолокна и металла, вы не должны столкнуться с трудностями при поиске того, что вам нужно.У вас также будет более широкий выбор эстетических дизайнов.
  • Плоские двери обычно легче вписываются в существующие дверные проемы. Двери Prehung поставляются с собственной дверной рамой, и эти рамы не всегда взаимодействуют с существующими дверными проемами. Плитные двери намного легче придать форму существующей раме.

Как устанавливается межкомнатная дверь?

Подвешивание межкомнатной двери может быть немного сложнее, чем установка предварительно навесного дверного блока. Если вы готовы к более сложной задаче, окунитесь в нее.

  1. Соберите инструменты . Чтобы повесить плоскую дверь, вам понадобится сама дверная плита, дверная ручка, лицевая панель, ответная планка и петли. Вам также понадобятся следующие инструменты: молоток, гвозди, электродрель с различными насадками, стамеска по дереву, монтировка, скоростной угольник, пружинные зажимы и карандаш.
  2. Подберите новую межкомнатную дверь к заменяемой. Самый быстрый способ создать пазы на вашей новой двери из перекрытий — это скопировать конфигурацию двери, которую вы заменяете.Снимите дверную ручку со своей старой двери и поставьте две двери рядом на пол так, чтобы стороны петель были направлены вверх. Если хотите, вы можете сжать их вместе с помощью пружинных зажимов. Это удержит их на месте.
  3. С помощью угольника отметьте врезные вырезы. Возьмите угольник и карандаш и скопируйте точное расположение и размеры петель вашей старой двери на петли новой двери. Измерьте расстояние от верхней и нижней части новой двери, чтобы убедиться, что маркировка находится именно в том месте, где она должна быть.
  4. С помощью стамески вырежьте соответствующий паз. Убедитесь, что вы используете острое высококачественное долото для максимально точной работы. Сделайте область врезки как можно более плоской и гладкой. Чем острее ваше долото, тем легче будет этот шаг.
  5. Вверните петли. С помощью электродрели снимите петли со старой двери и установите их на новую дверь. Чтобы быть в безопасности, вы можете просверлить направляющие отверстия, прежде чем переходить к самим винтам.Крайне важно, чтобы петли были заподлицо с боковой поверхностью двери. Если они торчат слишком сильно, вам нужно будет углубить паз. Если они слишком утоплены, вам нужно будет проложить паз картоном или очень тонкой полосой фанеры. Как только петли будут полностью заподлицо, вы готовы перейти к следующему шагу.
  6. Повесьте дверь. Поместите дверную плиту внутрь дверного проема. Используйте монтировку, чтобы поднять дверь точно на уровень существующих отверстий в дверной раме.Когда все будет идеально выровнено, просверлите петли в существующих отверстиях. Вы должны сделать это точно, иначе вы случайно расширите отверстия в дверном косяке и сделаете дверь неустойчивой.
  7. Установите оставшееся оборудование. После того, как ваша дверь будет повешена, вы можете добавить оставшуюся фурнитуру, такую ​​как дверная ручка и ответная планка. Сохраните этот шаг напоследок, потому что гораздо проще изменить положение запорной пластины, чем положение навесной двери.

MT Copeland предлагает онлайн-курсы на основе видео, которые дают вам основы основ строительства с реальными приложениями, такими как как работает каркас дома . Занятия включают профессионально созданные видеоролики, которые преподают практикующие мастера, а также дополнительные загружаемые материалы, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам освоить навыки.

Изготовление дверной рамы с шпунтом и пазом

Если у вас есть фрезерный стол и набор фрез с шипом и пазом, вы можете легко изготавливать рамные и филенчатые двери. Это простой процесс, который создает великолепный элегантный вид дверных коробок. Многие люди называют это дверью в стиле шейкера.

 

В дополнение к дверям, набор фрез для шпунта и паза позволяет вам создавать шпунтовые соединения, которые вы можете использовать для соединений кромка-кромка. Вы также можете использовать канавочную фрезу отдельно для создания замкового шпунтового соединения. Работа выполняется на фрезерном столе Kreg с использованием их фрезерного подъемника.

 

Установите язычкорез на фрезерный стол. Установите высоту так, чтобы она находилась по центру толщины материала двери.

 

Выровняйте упор стола фрезера с шарикоподшипником в фрезе, перекрыв отверстие в упоре поверочной линейкой. Отрегулируйте положение упора, пока поверочная линейка не коснется обеих сторон упора и шарикоподшипника. Отключайте маршрутизатор каждый раз, когда вы производите настройку маршрутизатора или стола маршрутизатора.

 

Сделайте пробный рез в ломе. Обязательно используйте доску позади тестового образца, чтобы предотвратить сколы на стороне выхода и стабилизировать узкий тестовый образец во время его резки.Проверьте положение язычка на испытательном образце и при необходимости отрегулируйте высоту сверла, чтобы язычок оказался по центру. Ваши пробные образцы должны быть точно такой же толщины, как и детали вашего проекта.

Когда высота фрезы будет правильной, обработайте концы всех ваших дверных направляющих, горизонтальные компоненты.

 

Установите фрезу на фрезерный стол. Используйте одну из дверных направляющих, чтобы установить высоту резака. Верхняя часть карбида на фрезе должна быть на одном уровне с верхней частью языка.

 

Как и в случае с фрезой для шпунта, используйте поверочную линейку, чтобы выровнять упор стола фрезера с шарикоподшипником на фрезе.

 

 

Установите перьевую доску, чтобы детали плотно прилегали к столу фрезера, и проделайте канавку на пробной детали.

 

Проверьте свою работу. При сборке шпунтового соединения поверхности должны быть заподлицо. При необходимости отрегулируйте высоту фрезы и сделайте дополнительные пробные пропилы.

 

При правильной настройке просверлите канавки во всех частях двери. Используйте толкатель, чтобы протолкнуть детали мимо фрезы.

 

Сухая сборка дверной коробки. Измерьте панель, вставив линейку в канавку так, чтобы она упиралась в канавку. Сделайте отметку на дверной раме на расстоянии 10 дюймов.

 

Вставьте линейку так, чтобы она упиралась в паз на противоположном конце рамы, измерьте до 10-дюймовой отметки и сложите цифры, чтобы получить общий размер панели.Отрежьте панель по размеру, обычно на 1/16 дюйма меньше, чем размеры, которые вы измеряли при использовании фанерной панели.

 

Отшлифуйте панель двери перед сборкой двери. Приклейте и зажмите дверную раму и измерьте расстояние от угла до угла, чтобы проверить квадратность. При необходимости отрегулируйте, дайте клею высохнуть. Отшлифуйте и закончите свою дверь с шипом и канавкой.

Как утеплить дверную раму

Дверные проемы могут быть одним из последних мест, где вы ожидаете найти сквозняки в своем доме.Чтобы этого не произошло, была изобретена изоляция. Тем не менее, изоляция дверной рамы имеет свои особенности, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Вот почему мы исследовали, как утеплить дверную коробку, чтобы вам было проще!

Прежде всего, чтобы правильно утеплить дверную раму, нужно подумать о том, какой тип изоляции лучше всего подходит для ваших нужд. Как правило, пенопласт является лучшим выбором для этой задачи. Вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы использовать его на дверных коробках.

  1. Открытие дверной рамы
  2. Распылитель пены
  3. Дайте пене время заполнить пространство
  4. Удаление излишков пены
  5. Проверьте поролон и переустановите накладку

Если изоляция вокруг вашей двери не выполнена должным образом, вам все равно придется решать проблемы, которые вы пытаетесь в какой-то степени исправить. Чтобы выполнить работу правильно с первого раза, вам может понадобиться более подробная информация о процессе.Убедитесь, что вы продолжаете ниже, чтобы не было шансов, что сквозняки вашей дверной рамы сохранятся!

Правильная изоляция дверной рамы

Вы чувствуете, что сделали все возможное для защиты от атмосферных воздействий в своем доме, но откуда-то все еще происходит утечка воздуха? Если да, давайте удостоверимся, что проблема не в ваших дверных рамах.

Как заполнить щели в дверной раме?

Существует много различных форм изоляции, которые обычно используются в доме.Он поставляется в рулонах, досках и рыхлой изоляции, которую можно задувать в пространство. Но большинство этих стандартных изоляций не работают в дверной раме из-за нехватки места.

Дверные рамы — это такое тесное пространство, что вам нужно что-то легкое, чтобы туда можно было вписаться, но при этом выполнить свою работу. Вот почему расширяющаяся пена обычно является лучшим утеплителем для этой работы. Распыление выбранной вами пены на раму заполнит щель!

Можно ли использовать расширяющуюся пену вокруг дверной рамы?

Простой метод распыления пены и ее способность заполнять пространство — вот почему она занимает первое место в списке дверных коробок.Его можно легко распылить в самые маленькие щели. Затем он расширится и заблокирует вход или выход воздуха в это пространство! Тем не менее, расширяющаяся пена не подходит для больших помещений из-за того, сколько вам понадобится.

1. Откройте дверную раму

Первый шаг к установке утеплителя – добраться до дверной коробки. Для этого вам понадобится какой-нибудь лом или инструмент для подглядывания. Используйте инструмент, чтобы снять накладку вокруг двери. Делайте это медленно и осторожно, чтобы не повредить отделку в процессе.Отложите отделку в безопасное место.

Нажмите здесь, чтобы купить монтировки на Amazon!

2. Распылите пену

Теперь, когда рамка открыта, вы можете проверить зазор, который вы заполняете. Размер зазора может зависеть от множества различных факторов, но он должен быть меньше дюйма. В зависимости от того, насколько широк зазор, вам может понадобиться расширяющаяся пена, которая больше подходит для больших работ.

Когда вы собираетесь начать использовать расширяющуюся пену, обязательно прочитайте инструкцию на контейнере.Поскольку этот продукт имеет множество различных форм, не все они могут использоваться одинаково. Следуя этим указаниям, распылите пену по всей щели, чтобы убедиться, что она полностью заполнена.

Ищите расширяющуюся пену для распыления на Amazon!

3. Дайте пене время заполнить пространство

После того, как пена распылится в пространство, ей потребуется некоторое время, чтобы расшириться. Именно этот процесс позволяет полностью закрыть зазор, чтобы больше не проходил воздух. Вы должны следовать инструкциям производителя, но, по крайней мере, 10 минут, чтобы процесс полностью заработал.

4. Удалите излишки пены

Когда пена расширяется, вы можете обнаружить, что она сильно вытекает из зазора. Этот избыток пены может помешать вам правильно переустановить дверную обивку. Чтобы решить эту проблему, просто возьмите нож, канцелярский нож или скребок и проведите им по всей длине дверной коробки. Отрежьте как можно больше лишней пены и выбросьте ее.

Также возможно, что вам не нужно удалять излишки пены, если ее не очень много.Вам решать, считаете ли вы, что это помешает вам переустановить обшивку двери. Если вы решите не отрезать лишнее и у вас возникнут проблемы с обрезкой, вы можете легко вернуться и отрезать лишнее в это время!

Начните покупать скребки здесь, на Amazon!

5.

Проверьте пенопласт и переустановите обшивку

Перед тем, как заменить накладку и очистить участок, убедитесь, что щель заполнена. Вы можете проверить наличие оставшихся проблем с воздушным потоком, просто нащупав сквозняки или используя дым от свечи или спички.Если вы пропустили место, просто перезапустите процесс с этим местом.

После того, как все щели будут заделаны, а излишки пенопласта удалены, можно вернуть обшивку двери. Переустановите его точно так, как он был, когда вы его удалили. Наконец, вам просто нужно убраться и перейти к следующей двери! Вот наглядное изображение процесса!

Почему важно остановить сквозняки?

Это необходимый процесс, независимо от того, изолируете ли вы дверную раму или окно. Когда в наших домах есть места, куда воздух может проникать и выходить, это снижает эффективность использования энергии.Energy Star заявляет, что в среднем герметизация позволяет сэкономить 15 % на отоплении и охлаждении!

В конце концов, это означает, что это стоит вам денег и заставляет ваши нагревательные и охлаждающие приборы работать больше, чем необходимо. Это означает, что они не только стоят вам денег, работая чаще, но и могут быстрее сломаться.

Как еще можно починить дверь со сквозняком?

Если сквозняк идет снизу двери или между дверью и дверным косяком, то есть другие способы решения сквозняка.Вы не хотите использовать изоляцию в этой ситуации, потому что вы, скорее всего, хотите, чтобы дверь работала.

Вы можете использовать уплотнитель, чтобы заполнить очень маленькие щели вокруг двери. Это просто прилипает к дверному косяку. Под дверью можно разместить множество различных продуктов, чтобы заполнить большие промежутки. Некоторые продукты приклеиваются к двери, а другие крепятся к нижней части двери и легко снимаются при необходимости!

Проверьте уплотнение от атмосферных воздействий на Amazon!

Начните покупать заглушки для дверей на Amazon!

Как подготовить дверную раму к зиме?

Использование описанного выше метода является наиболее эффективным способом подготовки к зиме большинства дверных коробок. Однако каждая ситуация индивидуальна. Если это для наружной двери, которую вы не используете, вы можете покрыть дверь зимним пластиком. Делая это снаружи и внутри двери, сквозняк не исправится, но на зиму она будет хорошо укрыта.

В дверной раме также можно использовать другие формы изоляции, кроме вспенивающейся пены. Самая большая проблема с этим заключается в том, что трудно заставить другие изоляционные материалы упаковываться туда достаточно хорошо, чтобы остановить весь воздух. Это возможно сделать, но в конечном итоге это будет стоить вам гораздо больше времени и энергии, чем если бы вы просто использовали пенный спрей.

Подведение итогов

Изоляция дверной рамы — отличный способ устранить утечку воздуха, которую часто бывает трудно обнаружить. Использование расширяющейся пены — лучший способ заполнить узкий зазор, который есть во многих дверных коробках. Это может помочь вам сэкономить деньги и сделать ваш дом более энергоэффективным. Просто следуйте инструкциям на упаковке пены и будьте в безопасности!

Чтобы узнать больше о том, как сделать двери в вашем доме энергоэффективными, нажмите на ссылки ниже!

Как утеплить деревянную входную дверь — 6 методов улучшения

Экономит ли закрытие дверей спальни энергию?

Как утеплить двери с полым сердечником

Информация о предварительной подвеске | MMI DOOR

Предварительно навесная дверь — это дверь, которая уже висит в собственной раме. Это комплексный пакет, который обеспечивает максимально плавную установку вашей двери.

Если ваш сценарий является одним из следующих:

  1. Дверная рама отсутствует
  2. Существующая дверная рама повреждена
  3. Новое строительство

Мы предлагаем вам приобрести дверь с опцией предварительного навешивания!

Примечание:
При установке наружной двери, если вы не профессионал, чрезвычайно сложно плотно прижать наружную дверь из плиты.

  • Предварительно навесные двери поставляются с уплотнителем и плотно прилегают к полке.
  • Плотно закрывающаяся дверь сэкономит ваши счета за электроэнергию.

Плитная дверь — это просто прямоугольная деревянная плита. У него нет петель или фурнитуры. Вам решать, как прикрепить его к раме.

Все навесные дверные блоки предварительно собираются на заводе-изготовителе и поставляются с разобранной рамой (за исключением одинарных дверных блоков, которые доставляются в собранном виде), чтобы гарантировать отсутствие повреждений рамы или дверей во время транспортировки. Ящик прибудет к месту назначения с установленной дверью/стеклом, но рама не будет собрана. Сборка проста и требует только отвертки. Упаковочный лист будет включен внутрь ящика, чтобы клиент мог проверить точность всех компонентов.

На что обратить внимание при покупке предварительно навесной двери?

  • Убедитесь, что новая дверная рама подойдет к грубому проему. Для большинства дверей мы предлагаем возможность отделки двери, если это необходимо, позвоните нам для получения подробной информации.
  • Ширина косяка относится к толщине стены. Косяк должен закрывать стойку, а также любое настенное покрытие, такое как гипсокартон или сайдинг.
  • Знай свою дверь вручая (качели). См. схему ниже с иллюстрациями различных вариантов.
  • Выберите корпус, подходящий к двери и стилю дома.
  • Проверьте отделку предварительно подвешенных компонентов. Выберите цвета отделки петель, порога и дверного башмака.
  • Для окрашивания мы рекомендуем подобрать породу дерева косяка к двери.

Как точно измерить отверстие

  • Измерьте ширину между стойками крыльца 3 раза; от самых высоких точек проема, центральных точек и самых низких точек. Запишите наименьшую ширину из трех измерений.
  • Измерьте высоту (от пола до самой высокой точки проема) с обеих сторон и запишите наименьшее значение из 2.

Рекомендации по грубому открытию
Если вы правильно определите приблизительный размер проема с первого раза, это избавит вас от разочарований при установке дверей.Обрамление и расчет приблизительных размеров проема действительно довольно просты.

Наконечник:
Не все грубые отверстия полностью вертикальны и квадратны. Оставляя дополнительное пространство, вы можете идеально отвесить, выровнять и выровнять установку двери.

Однодверный

Размер рамы:
Ширина: добавьте 1-1/2 дюйма к фактической ширине двери
. Высота: добавьте 1–3/4 дюйма к фактической высоте двери

.

Грубое отверстие:
Ширина: добавьте 2-1/2 дюйма к фактической ширине двери
. Высота: добавьте 2-1/2 дюйма к высоте фактической двери

.

Двойные двери     

Размер рамы:
Ширина: добавьте 2 дюйма к фактической ширине двух дверей
. Высота: добавьте 1-3/4 дюйма к высоте фактической двери

.

Грубое отверстие:
Ширина: добавьте 3 дюйма к фактической ширине двух дверей
. Высота: добавьте 2-1/2 дюйма к высоте фактической двери

.

Дверь и боковая стенка

Размер рамы:
Ширина: добавьте 2-1/4 дюйма к фактической ширине двери и боковины
. Высота: добавьте 1–3/4 дюйма к фактической высоте двери

.

Грубое отверстие:
Ширина: добавьте 3-1/4 дюйма к фактической ширине двери и боковины
. Высота: добавьте 2-1/2 дюйма к высоте фактической двери

.

Дверь и две боковины

Размер рамы:
Ширина: добавьте 3 дюйма к ширине фактической двери и двух боковых стенок
. Высота: добавьте 1–3/4 дюйма к фактической высоте двери

.

Грубое отверстие:
Ширина: добавьте 4 дюйма к ширине фактической двери и двух боковых стенок
. Высота: добавьте 2-1/2 дюйма к высоте фактической двери

.

Две двери и две боковины    

Размер рамы:
Ширина: добавьте 3-1/2 дюйма к фактической ширине двух дверей и двух боковых стенок
. Высота: добавьте 1-3/4 дюйма к высоте фактической двери

.

Грубое отверстие:
Ширина: добавьте 4-1/2 дюйма к фактической ширине двух дверей и двух боковых стенок
. Высота: добавьте 2-1/2 дюйма к высоте фактической двери

.

Верхняя часть арки с одной дверью

Размер рамы:
Ширина: добавьте 1-1/2 дюйма к фактической ширине двух дверей и боковых стенок
. Высота: добавьте 3-1/4 дюйма к фактической высоте двери

.

Грубое отверстие:
Ширина: добавьте 2-1/2 дюйма к фактической ширине двух дверей и боковых стенок
. Высота: добавьте 4 дюйма к высоте фактической двери

.

Верхняя часть арки для двустворчатых дверей      

Размер рамы:
Ширина: добавьте 3 дюйма к фактической ширине двух дверей и боковых стенок
. Высота: добавьте 3–3/4 дюйма к фактической высоте двери

.

Грубое отверстие:
Ширина: добавьте 4 дюйма к фактической ширине двух дверей и боковых стенок
. Высота: добавьте 4-1/2 дюйма к высоте фактической двери

Современная раздвижная дверь своими руками — {с матовыми стеклянными панелями!}

В этом посте я расскажу, как сделать современную раздвижную дверь своими руками с панели из матового стекла!

Подобно деревянным стенам сарая ( помните эту?? ), раздвижные двери, сделанные своими руками, сейчас очень популярны.

.

Вообще-то, они здесь уже давно. Я сделал свой первый набор самодельных раздвижных дверей более четырех лет назад ! Но я не уверен, что они исчезнут в ближайшее время.

.

Мало того, что раздвижные двери ВЫГЛЯДЯТ красиво, они также экономят место и могут сэкономить вам много денег, если вам нужно заменить дверь необычной формы, которую они больше не делают стандартной. (Нестандартные двери = $$$)

.

Раздвижные двери своими руками — это довольно простой проект своими руками, и возможности безграничны, когда дело доходит до стиля и размера.

.

Вы можете сделать их в стиле фермерского дома из цельного дерева, как эти . Или вы можете сделать их более традиционными для с матовым стеклом, как эти .

.

Но если вы хотите сделать своими руками Современную раздвижную дверь со стеклянными панелями, у меня есть инструкция прямо здесь 🙂

.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее см. политику раскрытия информации.

Чтобы сделать современную раздвижную дверь своими руками, вам понадобится:

ИЛИ , если вы хотите сделать фурнитуру для раздвижных дверей своими руками, вам понадобится:

  • ⅛″ x 2″ x 7’ стальной плоский стержень
  • (2) ⅛″ x 1″ x 12″ стальной плоский стержень
  • (4) стопорные винты ⅜″ x 4″
  • (4) стопорные шайбы ⅜″
  • Плоские шайбы ⅜″ (получите несколько для регулировки расстояния)
  • (4) ¼″ x 1 ¼″ винты с затяжкой
  • (4) Стопорные шайбы ¼″
  • (4) Плоские шайбы ¼″
  • (1) шкивы гаражных ворот

  • Аэрозольная краска для фурнитуры

Шаг 1. Вырежьте детали для каркаса современной раздвижной двери своими руками

Во-первых, мне нужно определить размер двери.Итак, я измеряю дверной проем, и если дверной проем обрезан, я хотел бы включить обшивку в это измерение.

.

Затем я добавляю 2″ к ШИРИНЕ. Вы можете увеличить высоту, если хотите, но это не обязательно. Это дает мне общий размер двери должен быть.

.

Как только у меня будут эти размеры, я могу отрезать 4 части 1×4 длины по высоте двери. Они будут использоваться для вертикальных частей по бокам двери.

.

Так как я использую 1×4 для сторон, я вычитаю 7″ (что в 2 раза больше ширины 1×4) из общей ширины двери и вырезаю 12 частей 1×6 этой длины.

В этом проекте я в основном склеиваю две дверные рамы вместе, чтобы сделать готовую дверь — каждая рама будет использовать две 1×4 для сторон и шесть 1×6 для горизонтальных планок.

Шаг 2: Соберите раму современной раздвижной двери своими руками

Теперь, когда детали вырезаны, я соберу из них две одинаковые дверные коробки.Я просверлил карманные отверстия ¾″ на обоих концах всех досок 1×6.

Затем я собрал рамы, используя винты с потайными отверстиями 1 ¼″, убедившись, что планки расположены равномерно.

.

В зависимости от высоты вашей двери, ваши проемы могут отличаться от моих. Возьмите высоту вашей двери и вычтите 33″, затем разделите на 5 (количество проемов), и это то, сколько места должно быть между ламелями.

.

Убедитесь, что пространство равномерное! И используйте угольник, чтобы убедиться, что вы прикрепляете все квадратно.Это будет важно, как только вы доберетесь до вставки стеклянных панелей.

Шаг 3. Вырежьте шпунты для стеклянных панелей

Я использовал фрезер и фрезу для шпунтования ⅜″ (вы можете использовать другой размер, если хотите, я использую только ⅜″), чтобы вырезать несколько шпунтов вокруг проемов в одной из дверных рам, чтобы вставить стеклянные панели.

СВЯЗАННЫЕ: Ознакомьтесь с этим руководством по маршрутизатору для получения дополнительной информации об использовании маршрутизатора.

Я отрегулировал глубину резания до ⅛″ и фрезеровал открытые панели одной дверной коробки.

.

Это должно быть на обратной стороне – стороне с карманными отверстиями. Углы будут закруглены, поэтому выровняйте их с помощью молотка и острого стамески.

Шаг 4. Вставьте стеклянные панели в современную раздвижную дверь, сделанную своими руками

Теперь они готовы к стеклу. Я измерил отверстие во всех панелях, ВКЛЮЧАЯ шпунтовую канавку. Затем я купил стеклянные панели толщиной ⅛″ для этих отверстий.

.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оставьте небольшое пространство для маневра (⅛″ или 1/16″), чтобы убедиться, что они подойдут — лучше немного меньше, чем немного больше.

.

В этом проекте я использовал стеклянные панели, НО, если вы хотите, вы также можете использовать оргстекло или акрил и вырезать его самостоятельно. Прочтите этот пост, чтобы узнать, как резать листы плексигласа.

.

Я покупаю стекло в местном магазине стекла и ветрового стекла, но иногда крупные магазины товаров для дома могут нарезать стекло по вашему размеру, если у вас нет местного магазина.

.

Получив стеклянные панели, я проверил, чтобы они поместились в канавки шпунта, вырезанные на шаге 3, а затем покрасил их аэрозольной краской для матового стекла.

.

На самом деле вам не ОБЯЗАТЕЛЬНО этого делать, но, вероятно, это хорошая идея, если вы ставите его в ванной и хотите немного уединения. ПРИМЕЧАНИЕ. Не делайте этого напротив ворот гаража… Я просто установил их здесь после того, как закончил фотографировать, ха-ха.

Пока аэрозольная краска высыхала, я покрасил две дверные рамы. Я покрасил свою краской Sherwin Williams Naval. Но вы также можете испачкать, если хотите. Вам нужно только закончить передние части, а не боковые стороны с карманными отверстиями.

.

Когда все высохло, я положил профрезерованную дверную раму лицевой стороной вниз на пилы и вставил стеклянные панели в проемы.

Теперь я не использовал клей, чтобы удержать стекло на месте. Я не уверен, хорошая это идея или нет из-за движения дерева.

.

Однако на протяжении многих лет мне удавалось склеивать стеклянные панели из нескольких частей с помощью клея Clear Gorilla Glue. Если вы хотите приклеить их, вы можете попробовать это или использовать прозрачный силикон.

Шаг 5: Приклейте заднюю раму раздвижной двери

После того, как стеклянные панели были на месте, я нанес столярный клей на все деревянные части — вниз по бокам и поперек всех планок.

.

Затем я поместил другую дверную раму сверху, чтобы как бы «сжать стекло». Я убедился, что все хорошо выровнено, и зажал по краям, чтобы они держались на месте, пока клей не высохнет.

.

Если у вас есть гвоздезабивной пистолет, вы можете забить несколько гвоздей, чтобы закрепить его, но если у вас его нет, зажимы или тяжелый предмет, чтобы закрепить его, вполне подойдут.

.

Замазать отверстия от гвоздей, если они были. Когда клей высох, я отшлифовал и подкрасил место, где шпаклевал.

Теперь дверь готова!

Шаг 6. Подготовьте фурнитуру для раздвижной двери

Вы, безусловно, можете приобрести собственный комплект фурнитуры, чтобы повесить дверь. Но мне нравится экономить несколько долларов и делать свои собственные.

.

Для этого я удваиваю ширину двери и добавляю около 3-4 дюймов. Я покупаю стальной плоский шток толщиной ⅛″ и высотой 2″ такой длины на моем местном складе металлоконструкций, чтобы использовать его в качестве основного направляющего рельса.

.

И пока я там, я беру 2 куска стального плоского листа толщиной ⅛″, шириной 1″ и длиной 12″, чтобы использовать их для деталей, которые прикрепляют шкивы к двери.

.

Вы можете следовать инструкциям в этом посте, чтобы узнать, как закрепить его на стене . Единственная разница будет заключаться в том, что если у вас нет большого препятствия, которое нужно преодолеть за дверью, вам не нужны длинные прокладки, и вам также не нужно иметь деревянную часть сзади.

.

Пока вы можете найти шпильки, повесить оборудование не составит труда 🙂 

.

После того, как она будет повешена, у вас будет великолепная новая современная раздвижная дверь, сделанная своими руками!

Мне нравится, как матовое стекло пропускает свет, но при этом обеспечивает конфиденциальность, поэтому его можно использовать в этой ванной комнате.

Если вам не нужна конфиденциальность, вы можете полностью отказаться от матового стекла и оставить его чистым. Это было бы мило для офисного помещения, столовой или даже детской игровой комнаты.

.

Если вы хотите использовать эту идею для предмета мебели, обратите внимание на этот развлекательный центр с раздвижными дверями, сделанный своими руками. И если вы хотите сохранить эту идею на потом, я был бы рад, если бы вы ее закрепили!

Впереди еще много проектов, так что не пропустите их!! Подпишитесь ниже, чтобы получать по электронной почте обновления о новых проектах!

.

Оставить комментарий