Сруб из бруса своими руками: Баня из бруса 150х150 своими руками
Сруб из бруса своими руками. Пособие
На чтение 9 мин. Просмотров 1.4k. Обновлено
Строительство дома своими руками не только сложное занятие, но в тоже время внушающее гордость за результат труда, когда Вы будете принимать в нем гостей. Чтобы сделать сруб из цельной древесины, необходимо обладать определенным опытом, которого у многих нет.
Для этих людей и был изобретен материал, обладающий всеми свойствами дерева, но более удобный в строительных работах, это брус. Из него процесс строительства дома становится доступным почти всем при наличии желания и старания.
Подготовительные работы
Первым этапом, который является очень важным, служит проектирование дома, можно заказать проект в агентстве, но это будет еще одной статьей расходов.
Поэтому предпочтительнее порывшись в интернете, поговорив со специалистами, с уже проводившими стройку друзьями, составить свой проект.
При планировании важно учесть следующие важные моменты:
- Габариты будущего дома;
- Тип фундамента;
- Основной строительный материал;
- Вид межвенцового утеплителя;
- Наличие несущих стен и перегородок;
- Расположение окон и дверей;
- Тип стропильной системы;
- Материал кровли.
При этом необходимо сразу подсчитать количество материала на все эти работы, при этом Вам помогут в любом строительном магазине, забив в компьютер основные размеры будущего строения.
Далее следует запастись расходными материалами и инструментом, если у Вас есть возможность лучше его купить, так как пила, рубанок, мебельный пистолет и другое пригодятся Вам в дальнейшем.
Необходимо наготовить нагели для скрепления венцов, можно купить готовые в строительном магазине или березовые черенки в садовом, а лучше и экономичнее приобрести дюймовые доски, то есть на 25 и на циркулярке напилить квадраты 25х25.
Осмотр и сортировка бруса
Имеется несколько разновидностей это строительного материала:
- обычный,
- профилированный
- клееный.
Все зависит от тех денежных средств, которыми Вы обладаете. Удобнее, конечно, использование профилированного или клееного бруса, так как он является уже почти сухим и имеет систему шип-паз, которая облегчает сборку сруба и дальнейшую отделку дома.
Обычный же сруб требует много времени на усадку, его крутит, то есть при высыхании становится похожим на пропеллер, больше материала требуется для утепления. Поэтому постоянно необходима подгонка каждого бревна.
При выборе и покупке необходимо придерживаться следующих правил:
- Лучше покупать брус из леса заготовленного зимой, так как он будет обладать большим количеством смолы, которая предотвратит преждевременную порчу строительного материала.
- При покупке обычного бруса лучше возьмите с собой рулетку и не поленитесь измерить его габариты на концах и в середине, потому что очень часто, хотя и заявлен, например, размер 150Х150, а в реальности 140Х155 или 160Х148.
- Попытайтесь определить на глаз ровность поверхностей.
- Проверьте наличие грибка и плесени.
- Также отбракуйте брус с выпавшими сучками.
Привезя весь брус на место стройки необходимо провести его сортировку по размерам, и по допустимым габаритам. При укладке его около будущего строения необходимо учитывать определенные мелочи.
- Обязательно необходимо проложить его, например, штакетником.
- Нужно закрасить торцы стволов краской на водной основе.
- Важно накрыть привезенный материал темным материалом.
Все это предотвратит образование плесени, кручение материала и будет способствовать его небольшой просушке, если это обычный брус.
Базовая часть замка
Перед началом стройки важно изучить способы соединения бруса в венце, и определиться, что будете использовать при работе над домом.
- В полбревна, то есть происходит расчерчивание бруса, с дальнейшим выпиливанием половины бревна у одного и противоположной половины у другого бруса.
- Т-образный шип. В одном брусе выпиливается шип на треть ширины в полдерева, а в другом подобный паз.
- Соединение «ласточкин хвост», названо так из-за паза в форме хвоста данной птицы. Начало шипа четверть бревна, расширяющаяся до трети. А в другом такой же паз.
Процесс строительства
Выбор фундамента и его изготовление
Для брусового строения подойдут не очень массивные фундаменты.
- Ленточный с мелкоглубинной заливкой по всей площади, и всем несущим стенам.
- Винтовой свайный, с последующим наложением бетонных плит.
- Столбчатый, с дальнейшим обшитием фасадным сайдингом.
Гидроизоляция между срубом и фундаментом
Главный враг вашего будущего дома – это влага, исходящая от грунта и фундамента, поэтому важно провести качественную гидроизоляцию. Во-первых, необходимо провести изоляцию от влаги самого фундамента, для этого часто используют гудронную мастику или специальные пропитки.
Во-вторых, важно сделать изоляцию сруба от фундамента. На бетон наносится два слоя гудронной мастики, а затем кладется два слоя гидроизола или рубероида, который немного нагревают горелкой, чтобы он прилип к фундаменту.
Виды торцовых врубок
Теперь приступаем к сборке венцов, для этого определяемся с типом торцовых врубок. Которые будем использовать в дальнейшем, причем в сочетании с замками. Бывают врубки с остатком и без остатка.
- С остатком, то есть с выносом, когда за места соединения часть бруса выносится на 20-25 см, причем соединение может быть в полдерева, в две четверти с остатком в следующий венец, с шипом.
- Без остатка, также в полдерева с шипом, со шпонкой, с замком «ласточкин хвост»
Укладываем первый венец
Желательно использовать для него по возможности брус из лиственницы, который является очень крепким и устойчивым к воздействию влаги или же выбрать самые смоляные из имеющихся у Вас.
Порядок работ:
- Используемый брус важно обработать антисептиком, мастикой или обычной отработкой.
- Работу нужно проводить точно, так как от неё зависит весь сруб, если имеются недостатки по уровню, надо их устранить до 0.
- Важно строго соблюсти углы в 90 градусов.
- Брус должен иметь полное соприкосновение с фундаментом, не должно быть просвечивающих мест, так как в данном месте произойдет изгиб.
- Угловые соединения уплотнить нагелями, то есть просверливается проем, в который забиваются подготовленные бруски 25Х25.
- Необходимо через каждые 1,5 метра соединить брус с фундаментом анкерными болтами
Можно данную работу провести по-другому. На фундамент через 30 сантиметров положить планки 1,5 см толщиной, на неё укладывается брус под 0, а зазоры заполняются монтажной пеной.
Укладываем остальные венцы
Дальнейшая работа будет вестись по шаблону. Важно соблюдение следующих советов:
- После укладки каждого венца производим его утепление, например, льноватином, расправляя его по всему брусу, но не натягивая, приделывая мебельными скобами через 15-20 см.
- Нагели желательно забивать сразу в три бруса, тогда сруб будет более крепким. Лучше, чтобы сверло было немного меньше нагеля, в этом случае он будет заходить более плотно
- Неугловые соединения бруса не надо производить в одном месте, лучше делать разбежку.
- Где Вы планируете окна и двери, лучше не класть утеплитель, это облегчит выпиливание проемов.
- При укладке второго венца необходимо установить половые лаги через 80 см.
Проемы для окон и дверей
Решать вопрос окон и дверей можно двумя способами:
- Выпиливанием проемов после усадки всего сруба. Причем данный процесс осуществляется уже в тех размерах, которые необходимы.
- Оставлением мест для окон и дверей во время стройки. Оставляемое пространство должно быть на 10% меньше требуемого, так как брус в процессе высыхания будет немного уменьшаться в размерах. Причем данные проемы должны быть неполными, нужно через каждые два пропущенных венца оставлять одно цельное бревно. Нагели должны забиваться чаще, по крайней мере, два до проема и два после.
После усадки, примерно через год, происходит выпиливание необходимого проема с учетом дверной коробки с напуском на дальнейшую усадку: сверху плюс 10 см, с боков по 4-5 см.
Данные зазоры при монтаже будут заделаны монтажной пеной. Также нужно учитывать обсадные элементы, которые позволят не опасаться, сруб всей тяжестью повредит окно или дверь. Обсадку проводят двумя методами:
- Черепным, когда в дверном или оконном проеме выпиливается паз, в который забивается, например, брусок 50Х50.
- Пазовым, когда в брусе делается шип, а в обсадном бруске делается паз.
Также при выпиливании проема желательно соединить доской короткие элементы бруса, чтобы они не выпали.
Конопатка бруса по весне
Если Вы строили дом из клееного или профилированного бруса данная процедура почти не нужна, а вот с обычным она является обязательной. Она содержится в утеплении межвенцовых соединений путем утрамбования различных, желательно, натуральных материалов.
В качестве средства для конопатки могут быть использованы:
- Мох, который обладает низкой теплопроводностью, воздухопроницаемостью и долговечностью, не позволяет образовываться плесени, легко впитывает и отдает влагу. Является идеальным, если бы не один минус – он применяется в естественном виде, им неудобно проводить конопатку.
- Льняная пакля также обладает набором плюсов, но она осыпается в течение 5 лет. И процесс опять необходимо повторять.
- Конопляная пенька почти идеальное средство, её использовали наши предки. По структуре схожа с древесиной.
- Джут. Привозной современный материал, обладающий гидроскопичностью, теплоизоляцией. Выпускается в виде ленты и веревки, что упрощает процесс конопатки, поэтому многие используют его.
- Льноватин. Смесь ватина и льна, его недостаток – сильная впитываемость влаги.
Особенности конопатки:
- Процесс желательно начинать с верхнего венца и дойти до низа.
- Конопатить необходимо по венцу, сначала снаружи, затем внутри, потом также следующий венец.
- Сначала необходимо проводить грубую конопатку, то есть в местах, где большие щели необходимо забить как можно больше, например, джута, а затем косметическая конопатка, заключающаяся в аккуратном соблюдении межвенцового шва. Последнюю операцию лучше проводить джутовой веревкой, если её нет, то ленту немного вытяните и скрутите.
Процесс конопатки очень долгий, муторный, но необходимый, чтобы ни говорили многие строители. От него зависит теплота в Вашем доме и долговечность самого сруба.
Если Вы будете придерживаться данных элементарных правил, результат будет радовать Вас всю жизнь. И каждый раз будете рассказывать, что сделали его своими руками, на зависть всем гостям, которые в большом количестве будут гостить в этом доме, наслаждаясь запахом и здоровьем, которые дает древесина.
Сруб из бруса 150х150 своими руками + видео
Брус используют в строительстве частных домов достаточно часто. Это объясняется его экологичностью и универсальностью. Также такой материал достаточно прост в эксплуатации и монтаже. Технология возведения домов отличается простотой и не требует много времени. Чтобы разобраться, как проводится сборка сруба из бруса самостоятельно, следует ознакомиться с процессом подробнее.
Общая информация
Брус изготавливают из цельных стволов деревьев. Их обрезают с 4 сторон, в результате чего получаются прямоугольные строительные элементы.
Существует несколько типов бруса:
- клееный – состоит из соединенных вместе ламелей;
- профилированный брус – имеет пазы, за счет которых надежно сцепляется со смежными элементами конструкции;
- обычный – обладает прямоугольной или квадратной формой.
Совет! Сырой брус стоит дешевле остальных видов материала.
Особое внимание стоит обратить на профилированный брус. Он обычно оснащается специальными пазами с двух сторон. Благодаря такому решению состыковка различных элементов происходит легко и быстро. При этом в брусе не образуется трещин и перекосов.
Также стоит упомянуть об особенностях клееного бруса. Такой материал изготавливается из разных элементов, которые склеиваются друг с другом при помощи специального состава. Такой брус не усыхает со временем. Также в нем не появляется трещин.
Проектирование
Чтобы установить сруб из бруса своими руками, понадобится хорошая подготовка. В любом случае строительство начинается с проекта. В нем должны отражаться размеры постройки, используемые материалы, а также чертеж строения с подробным описанием. Это позволит соорудить именно такой дом из бруса, который будет соответствовать всем запросам заказчика. Кроме того, при помощи проектирования можно достаточно точно рассчитать количество используемых материалов.
На этапе проектирования дома из бруса стоит продумать множество мелочей, с которыми придется столкнуться в дальнейшем:
- необходимо определиться, где будет закуплен материал, а также где он будет храниться до момента начала строительства;
- какие коммуникации будут проведены на участок, а какие уже проведены;
- также необходимо еще до начала работ обратиться в местное архитектурное бюро за разрешением;
- составление сметы – важный этап создания постройки дома из бруса.
Внимание! При расчете габаритов постройки следует учесть сечение бруса. Стандартными являются параметры 100х100 и 200х200 мм.
Также достаточно востребованный вариант – брус 15х15см. После завершения подготовительного этапа можно начинать строительство.
Постройка
В процессе строительства дома из бруса потребуется выполнить ряд последующих этапов, начиная с заливки фундамента и заканчивая строительством крыши. На каждом из них потребуется максимально ответственно подойти к работе.
Фундамент
От качества залитого фундамента зависит долговечность дома из бруса. Такая работа является одной из самых важных при постройке дома. Кроме того, возведение фундамента является самым сложным этапом. Однако при соблюдении всех тонкостей такая работа может быть выполнена самостоятельно.
Сперва стоит определиться, какой тип основания выбрать для дома из бруса. Особой популярностью среди частных застройщиков пользуется ленточный фундамент. Его обычно сооружают для многоуровневых построек. Также можно установить свайный или монолитный фундамент. В последнем случае затраты на заливку основания будут существенными. Кроме того, для бруса такие фундаменты обычно не возводят – деревянные конструкции отличаются небольшим весом.
Какой будет выбран тип фундамента для дома из бруса, зависит от особенностей ландшафта участка. Затраты на основание равны 30% бюджета всего строения. Процесс заливки достаточно сложен, поэтому придется запастись терпением.
Совет! Чтобы установка фундамента дома из бруса прошла более быстро и удобно, можно приобрести винтовые сваи. Их устанавливают за 1 сутки.
Укладка первого венца
Сначала укладывается нижняя обвязка. Этот элемент конструкции больше остальных подвергается воздействию непогоды и насекомых. Фундамент при этом должен быть максимально ровным. Первый венец всегда обрабатывается антисептиком. Это обеспечит его полноценную защиту от различных негативных воздействий.
Важно! При укладке наружных стен дома из бруса стоит использовать брус 150х150 мм. При устройстве внутренних перегородок и балок для пола лучше выбрать брус 100х50 мм.
Половое покрытие и стены
После монтажа нижней обвязки укладывают лаги полового покрытия дома из бруса. Лучше, если их будут монтировать на ребро. Лаги зашиваются черновым полом. Его следует выполнять из досок 25х150 мм. Работа по укладке пола завершается настилом чистового покрытия. Обычно его выполняют из шпунтовой доски.
Стены
Стены возводятся достаточно просто. В процессе работы необходимо просто укладывать брусья друг на друга. Главное – провести правильный монтаж первого венца. Чтобы скрепить ряды вертикально, используют специальные элементы – нагели. Они исключают скручивание бруса или его смещение. В качестве материала для нагелей может использоваться дерево или металл.
При выборе деревянных штырей их производят из той породы древесины, из которой изготовлен сам брус. Большей надежностью и ценой отличаются металлические нагели.
Забивка штырей осуществляется, как и в случае с кирпичной кладкой. Нагели забиваются сквозь несколько рядов через один. Под штыри следует заранее просверлить отверстия соответствующего диаметра. Необходимо, чтобы штыри вставлялись без усилий. Устанавливают их каждые полтора метра.
Важно! Чтобы утеплить стены и придать им большей прочности, следует прокладывать между рядами уплотнитель. В качестве материала следует использовать паклю.
Лучше всего выполнять угловое соединение типа «теплый угол». Углы при таком соединении не продуваются. Перегородки необходимо врезать в капитальные стены. Их установка производится после возведения каркаса.
Оконные проемы выпиливаются после укладки бруса. Затем дом необходимо оставить на 1-2 года для усадки. Только после этого можно устанавливать сами двери и окна.
Крыша
Балки потолочного перекрытия, а также стропильная система и обрешетка укладываются согласно проекту. В чертежах должны быть указаны все используемые материалы и размеры каждого элемента. После того как стены будут построены, необходимо уложить лаги, выступающие за основание на 50 см.
Чтобы крыша получилась максимально надежной, следует выбрать брус 150х100 мм. Деревянные элементы монтируют на ребро. Между ними должно быть 90 см. После этого необходимо собрать стропильную систему. Для нее лучше выбрать доски 5х15 см. Такая конструкция окажется основой крыши, поэтому ее следует укрепить ригелями, раскосами и стойками.
После того как каркас будет установлен, можно заняться выкладыванием фронтов. Их каркас выполняют из бруса 150х150 мм. В качестве обшивки используется доска или сайдинг. На последнем этапе необходимо приколотить обрешетку из досок 2,5х15 см. Обрешетка должна выполняться с шагом не больше 400 мм.
Покрытие кровли выполняется из различных материалов:
- металлочерепица;
- профнастил;
- ондулин;
- рубероид.
Обычно вместе с домом на загородном участке сразу устраивают баню. Именно поэтому ее строительство стоит рассмотреть подробнее.
Баня из сруба
Строительная технология в этом случае мало чем отличается от способа возведения дома из бруса. Однако в процессе постройки следует учитывать несколько особенностей. Существует определенная инструкция по возведению бани:
Сначала выполняют фундамент. Более оптимальные варианты – свайный или ленточный тип основания. Их выбор зависит от особенностей грунта.
Затем выбирают материал. Больше всего для постройки бани подойдет клееный или профилированный брус 150х150 мм, выполненный из хвойных пород древесины.
Далее необходимо устроить бетонный цоколь, а сверху уложить гидроизоляцию.
На нее сверху укладывают первый венец, а также лаги для напольного покрытия и перегородок внутри строения. Пол необходимо выполнять с уклоном в сторону стока. Сток следует оборудовать водяным замком, чтобы через него не поступал холодный воздух.
После этого необходимо уложить стеновые брусья, в «торцевой шпунт» или в «лапу». Как и во время возведения дома, для скрепления венцов можно использовать штыри.
При устройстве печки следует учесть, что топку располагают в парильне, а бак с водой – в моечном отделении. При наличии опыта возведения сруба установить баню не составит труда.
Выводы
Как видно создание сруба из бруса не отличается большой сложностью. Даже при небольшом строительном опыте можно сделать всю работу своими руками. В результате получится надежный и прочный дом, который будет возведен в самые короткие сроки.
Если дом будет иметь сложную конструкцию, перед строительством стоит посоветоваться с профессионалами. Также перед работой лучше заранее подготовить все инструменты и материалы.
Собирается дом из бруса поэтапно. Сначала потребуется залить фундамент. Выбор типа основания зависит от особенностей почвы и этажности здания. Лучше выбрать ленточный или свайный фундамент. После этого возводят стены. Они должны иметь максимально точную геометрию. Скрепление венцов осуществляется при помощи нагелей.
Все работы может провести даже непрофессиональный застройщик. После усадки возводят крышу. Обычно рядом с домом на загородном участке возводят баню. Ее также часто выполняют из бруса. В этом случае строительство будет сопряжено с меньшими трудностями. С основными тонкостями проведения работ стоит познакомиться заранее.
Видео сборки сруба из бруса 150х150 своими руками вы можете видеть ниже:
Срубы из бруса для дома и бани: как сложить своими руками
Содержание статьи
Срубы из бруса — простой и недорогой тип загородного дома. Постройки из этого материала имеют ряд преимуществ по сравнению с другими типами строений. Но они имеют и свои недостатки, о которых мы расскажем ниже.
Что можно сделать из бруса?
Дерево — универсальный материал, проверенный веками. Из него можно возвести любую постройку: гараж, беседку или двухэтажный коттедж. Но самыми распространенными видами построек являются одноэтажные дома и бани из бруса своими руками. Популярность такого вида построек понятна — с работами по укладке бруса могут справиться даже два человека, имеющие начальный опыт строительных работ.
Ниже мы опишем процесс постройки на примере одноэтажного жилого дома, прямоугольного в плане. Освоив технику строительства, каждый хозяин самостоятельно поставит и сруб бани из бруса, и любую другую постройку такого типа.
Выбираем материал
Дерево относится к материалам, имеющим ряд специфических качеств. Их нужно учитывать при постройке. К плюсам можно отнести:
- доступную цену;
- распространенность;
- большой выбор пород;
- простоту в обработке;
- экологичность.
Но сруб из профилированного бруса имеет и ряд недостатков. К ним относятся:
- подверженность гниению;
- пожароопасность;
- растрескиваемость.
От всего этого можно избавиться, использовав специальные средства. От вредных насекомых и грибка древесину дома защитят специальные пропитки. А для защиты от огня используют разные составы, которыми покрывают поверхность бруса и пропитывают в древесину. От растрескиваемости можно избавиться, выбрав для постройки дома из бруса хорошо просушенное дерево.
Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на то, чтобы древесина, которая пойдет на сруб дома, не была источена жучком, а торцы бруса были без трещин и сколов.
Из пород, которые используются для строительства, большинство мастеров отдает предпочтение хвойным породам. Ну, а теперь пришло время разобрать поэтапно процесс того, как построить сруб из бруса своими руками.
Закладываем фундамент
Выбрав проект дома, для чего можно взять любой типовой план и откорректировать его под свои нужды, приступают к первому этапу — закладке фундамента. Для определения его характеристик необходимо представлять, какую нагрузку он будет выдерживать. Например, для двухэтажного коттеджа потребуется более массивное основание, а для небольшой бани хватит и бетонных столбов. Вес строения можно приблизительно рассчитать, поскольку уже известно количество материала, которое будет затрачено на строительство.
Обычно глубина закладки фундамента одноэтажных домов составляет от 50 до 70 сантиметров вглубь от поверхности земли. И еще на 50 сантиметров он выступает над грунтом. Основание дома заливается бетоном в опалубку, которая должна как следует выстояться. В основании фундамента создается песчаная подушка толщиной 20-30 сантиметров.
Специалисты советуют давать бетону выстояться в фундаменте дома не менее двух недель на то, чтобы он как следует просох.
Ставим стены
После завершения работы над фундаментом, выполняется укладка первого венца. Перед тем, как сделать сруб, поверх бетона настилается слой гидроизоляции. Он необходим чтобы защитить дерево от конденсата, который накапливается на поверхности фундамента. Для этого можно использовать обычный рубероид, уложив его в два слоя.
Специалисты советуют под первый венец класть специальную доску, которая называется подкладочной или подвенечной. Ее задача — принять на себя вес стены и крыши. А еще такую доску легче сменить, чем венец, в случае, если придется ремонтировать дом.
Толщина подкладочной доски — не менее 50 сантиметров. Поверх нее кладется первый венец. Торцевое соединение берется в половину его толщины.
Отметим, что брус изготавливается как обычный, так и профильный. Последний имеет специальные выемки и выступы, которые создают дополнительное сцепление и повышают надежность всей конструкции. А еще такая сцепка уменьшает продуваемость домов такого типа.
Каждый венец укладывается только после окончательного монтажа нижнего уровня. Между слоями используется джутовая прокладка, которая выполняет роль уплотнителя. Для соединения брусьев используют традиционные методы:
- «в чашу»;
- «в лапу»;
- «теплый угол».
Оконные и дверные проемы в стенах домов вырезают только после того, как завершена укладка и сруб выстоялся какое-то время. Это избавит хозяев дома от проблем с деформацией материала.
Схемы разметки угловых соединений брусаЕсли же срубы домов делаются из сырого леса, то в стен вставляются нагели, специальные элементы, которые не позволяет им потерять форму при высыхании древесины.
Кладем пол, накрываем потолок и кроем сруб
Лаги для настила пола деревянных домов врезают либо в первый, либо во второй венцы. Можно также использовать специальные крепления для брусьев.
На лаги настилается черновой пол, который утепляется и изолируется от влаги и сырости. Чистовой пол кладется уже после того, как завершены работы по постройке дома и началась его внутренняя отделка.
Лаги должны быть пропитаны антисептической жидкостью и составом для защиты от сырости.
Для потолочного перекрытия дома тоже врезаются лаги, но в верхний венец. Черновой потолок крепится снизу, а поверх настилается слой гидроизоляции, ставится обрешетка и кладется утепляющий материал. Многие хозяева делают выбор в пользу каменной ваты, которая долговечна, не портится, и доступна по цене.
Традиционно под срубы домов из бруса делают двускатную крышу на стропилах с двумя фронтонами. Она также утепляется и изолируется от воды. В зависимости от выбранного материала используются разные технологии. Например, для металлочерепицы вполне достаточно слоя утеплителя и гидроизоляции, а мягкая кровля требует еще и дополнительного покрытия в виде ОСБ плит. Край крыши должен выступать за кромку стены дома как минимум на 60 сантиметров. Это защитит строение от дождевой воды.
Кроме того, мастер, который строит дом самостоятельно, должен понимать, что чем сложнее будет форма крыши, тем дороже она окажется. И тем выше риск, что в ближайшие 2-3 года ее придется ремонтировать.
Познакомившись с этими рекомендациями, а также изучив типовые схемы, любой сможет поставить сруб из бруса самостоятельно.
видео-инструкция как сделать своими руками, особенности изготовления, сборки, как сложить, построить, цена, фото
Все фото из статьи
Как сложить сруб из бруса своими руками знают, наверное, немногие. На самом же деле эта задача, хоть и является масштабной, все же вполне реализуема. При наличии минимальных навыков и привлечении к работе достаточно квалифицированных помощников с задачей можно справиться довольно быстро.
Естественно, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, все этапы работы – от выбора материала до финишной отделки – следует выполнять в строгом соответствии с технологией. Так что приведенные ниже советы желательно изучить предельно внимательно.
При наличии сноровки можно возвести теплое, надежное и красивое сооружение
Выбор материала
Изготовление срубов из бруса своими руками начинается с разработки проекта и выбора материала. И если план здания мы оставляем на ваше усмотрение, поскольку все зависит от конкретных пожеланий, то по поводу бруса вполне можно дать ряд общих рекомендаций.
Структура и преимущества клееного бруса
Все заготовки, используемые для постройки срубов, делятся на несколько групп. Это деление зависит от профиля изделия, его структуры, а также от содержания влаги.
Разница в функциональных параметрах у данных материалов также весьма существенна:
- ровные детали, которые выпиливаются из бревен в форме квадрата или прямоугольника, стоят дешевле, но при этом не обеспечивают должной герметичности при соединении венцов. Так что если вы хотите получить максимальную теплоизоляцию стен даже без отделки – выбирайте профилированный брус со специальными замками на соединительных поверхностях;
Обратите внимание!
У некоторых моделей профилированного бруса присутствует даже специальная выборка под укладку межвенцового утеплителя.
Использование данной теплоизоляционной технологии существенно повышает уровень энергосбережения стены.
- что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал. Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;
Разновидности клееных профилированных деталей
- по содержанию жидкости различают брус естественной влажности, воздушной сушки и камерной сушки. Первый является наиболее дешевым, но при этом дает сильную усадку, так что перед отделкой сруб должен простоять не менее года. Вот почему для ускорения стройки обычно используют заготовки, прошедшие сушку на открытом воздухе или в специальных камерах.
Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для возведения сруба. И все же в последнее время мастера отдают предпочтение цельным профилированным изделиям, прошедшим воздушную сушку. По мнению большинства специалистов, именно такое сырье обладает оптимальным сочетанием стоимости и эксплуатационных параметров.
Технология возведения сруба
Нижний узел примыкания
Поскольку в нашей статье рассматривается именно сборка сруба из бруса своими руками, то останавливаться на технологиях обустройства фундамента мы не будем. Отметим лишь, что относительно небольшая масса конструкций позволяет возводить их на малозаглубленных основаниях (ленточных и столбчатых), а также на свайных фундаментах из дерева, металла или бетона.
Угол окладного венца на опоре
После того как фундамент будет закончен, необходимо приступать к сборке венцов.
Здесь самым важным моментом будет установка нижнего венца, который непосредственно контактирует с основанием и воспринимает все весовые нагрузки:
- Для защиты стен от влаги на фундамент укладываем два слоя рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
- Из бруса, более толстого, чем тот, который будет использоваться для возведения стен, собираем нижний венец. Углы соединяем в полдерева и фиксируем стальными болтами или скобами.
- Деревянную конструкцию пропитываем отработанным машинным маслом, горячей мастикой или трудно вымываемыми антисептиками.
- Укладываем венец на фундамент и закрепляем с помощью анкеров диаметром от 10 мм.
Совет!
Иногда под венец укладывают толстую (30-40 мм) доску из лиственницы, пропитанную гидроизоляционным составом.
Эта доска выступает в роли влагозащитного барьера, и при необходимости через 10-20 лет ее можно будет заменить, причем задача эта куда проще, чем демонтаж окладного венца.
- К нижнему венцу крепим лаги для пола. Делать это можно либо с помощью вырубок, либо используя металлические пластины.
Фото узла крепления лаг к нижнему венцу
Венцы
Итак, связующее звено между стенами и фундаментом у нас готово, теперь давайте разберёмся, как построить само сооружение:
- У первого ряда брусьев срезаем профиль на нижней грани, формируя идеально ровную плоскость. Укладываем детали на окладной венец и фиксируем к нему нагелями для деревянного бруса.
- Следующие ряды размещаем таким образом, чтобы замки профилей совмещались с минимальным зазором. Для этого осаживаем каждый ряд ударами тяжелой киянки.
- Между венцами прокладываем ленточный уплотнитель из джутовой ткани.
Сборка сруба из бруса 150х150 своими руками с использованием нагелей
Главная хитрость на данном этапе заключается в правильной установке нагелей – деревянных цилиндров из березы или другой твёрдой древесины:
- В уложенном венце пробуриваем отверстия с шагом в 100-150 см. Глубина гнезда под нагель должна составлять 1,5 высоты бруса, диаметр делаем равным или чуть меньше диаметра самого нагеля.
- Деревянный стержень обрезаем таким образом, чтобы его длина была на 20-30% меньше глубины гнезда. Этот запас свободного пространства нужен для беспрепятственной усадки.
Схема соединения нагелями
- Забиваем нагели в гнезда с помощью киянки. При этом следим, чтобы крепеж входил в отверстие плотно, но без излишних усилий, в противном случае есть риск образования усадочных щелей при застревании венца на нагеле.
- Верхушку нагеля заглубляем на 10-30 мм относительно верхней плоскости бруса.
Обратите внимание!
Если мы делаем сруб колодца своими руками из бруса , т.е. возводим небольшую конструкцию, то нагели можно устанавливать только на углах, а то и вовсе заменить металлическим гвоздями достаточной длины.
Стыковка брусьев
Главная хитрость при сборке сруба своими руками – стыковка деталей на углах и при наращивании. Существует множество методик такой стыковки, но в таблице ниже мы опишем наиболее употребляемые:
Замковые продольные соединения
| Название метода | Характеристика |
| Продольное наращивание | |
| В полдерева | На стыкуемых деталях делаются выборки, размер которых соответствует половине высоты бруса. Соединение дополнительно усиливается скобами или гвоздями. |
| На шип | На торце одного бруса формируется шип, на торце другого – паз. При стыковке шип загоняется в паз с небольшим усилием, что препятствует горизонтальному смещению. |
| На шпонку | На торцах вырезается симметричные пазы, в которые после стыковки забивается шпонка – брусок из дерева твердой породы. |
| В замок | На краях деталей формируются длинные срезы – косые или прямые. На срезах делаются замки в виде симметрично расположенных выступов и углублений. Наличие замков не дает брусьям смещаться по длине. |
| Рубка угла с остатком | |
| В чашу | В верхней части бруса делается выборка, повторяющая контуры нижнего профиля. Следующий венец укладывается в эту выборку. |
| В охлоп | Конструкция соединения схожа, но выборка делается в нижней части, и венец прижимается к нижнему брусу под своим весом. |
| В охряп | Формируются симметричные вырубки глубиной в 1/4 сечения бруса, после чего детали соединяются по принципу замка. |
| Рубка угла без остатка | |
| Встык | Брусья просто плотно придвигаются друг к другу и фиксируются нагелями. Соединение получается не слишком надежным, кроме того, оно пропускает сквозняк. |
| В полдрева | Выборки делаются тех же размеров, что и при наращивании бруса, но стыковка проводится под углом в 900. |
| На шпонку | В месте стыка деталей вырубаются прямоугольные или трапециевидные пазы. После сборки венца в общий паз забивается шпонка, играющая роль соединительного элемента. |
| В теплый угол | Данная методика соединения наиболее трудоемка, но при этом весьма эффективна. На одной из поверхностей формируем паз, на другой – шип длиной не менее 1/2 ширины бруса. Наиболее эффективна стыковка с трапециевидными соединительными элементами – так называемый «ласточкин хвост». |
Варианты рубки углов и стыков
Отделка стен
После того как мы завершим возведение сруба, ему нужно дать выстояться. Делается это для того, чтобы в процессе высыхания дерево окончательно деформировалось, и линейные размеры сооружения пришли в норму – иначе вместе со стенами у нас будет деформироваться и отделка, и установленные окна, и т.д.
После завершения выстраивания начинаем финишную обработку:
- Все щели и трещины в брусьях очищаем от опилок и мусора. При необходимости трещины можно расшить, ограничив их распространение.
Конопатка стены
- Выполняем конопатку щелей, забивая в полости мох, паклю или джутовые шнуры.
- Также законопачиваем щели изнутри, обеспечивая максимальную герметичность стен.
- Поверхность брусьев очищаем шлифовальной машинкой, одновременно вскрывая поры в древесине, убирая загрязнения и срезая излишки конопатки.
- Выполняем влагозащитную обработку с использованием антисептических пропиток.
На этом работа над самим срубом завершается, и мы получаем возможность переходить к обустройству интерьера нашего дома.
Влагозащитная обработка
Заключение
Конечно же, этот рассказ о том, как сделать сруб своими руками из бруса, содержит лишь перечисление основных операций. Чтобы освоить эту методику досконально, вам понадобится не только теоретическая подготовка, но и практика, потому изучить видео в этой статье стоит в обязательном порядке: как минимум, вы будете иметь представление о масштабах запланированной работы!
7 шагов к реализации мечты +Фото и Видео
В статье рассказывается о возможности самостоятельного возведения сруба дома из бруса 150х150 своими руками, расскажем в подробной инструкции с фото и видео материалами.
Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома.
Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы.
На что обратить внимание и правильно сделать работу.
[contents]
Как воплотить заветную мечту о собственном доме?
Это легко сделать самому. Построить себе дом своими руками легче из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.
Производство готового бруса хвойных пород в наше время представлено широким количеством вариантов. При наличии готового проекта есть возможность заказать материал под шаблон.
Производство будет длительным по времени, но компенсируется при монтаже.
7 шагов к реализации мечты
После принятия решения о строительстве жилья, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.
Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зимнее время. На все действия необходимо потратить много времени и желательно подгадать этот период к началу строительного сезона с середины вены до ранней осени:
- Определится с выбором участка.
- Заказать или купить готовый типовой проект для дома.
- Заказать и приобрести основной материал.
- Выполнить подготовительные работы.
- Заготовить расходные материалы.
- Закупить инструмент.
- Заключить договора с подрядчиками.
Как построить дом из бруса своими руками
Первый этап. Подготовка земельного участка
- очистка от мусора и растительности,
- выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
- разметка опалубки под фундамент с помощью колышков, шнура и нивелира,
Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки.
Второй этап. Устройство фундамента согласно разработанному проекту
Основные виды фундамента
Третий этап. Возведение несущих стен и перегородок дома из деревянного бруса
Материалы
Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким
- Брус сечением не более 150 Х150 мм. Предварительно его обрабатывают специальным антисептическим раствором для предотвращения возникновения грибка и плесени.
- Джутовый уплотнитель.
- Деревянные нагели. Шпильки для крепления бруса между собой в венцах.
- Доски. Для устройства косяков под двери и окна, для монтажа кровли.
Необходимый инструмент
- Дисковая электрическая пила.
- Дрель с набором свёрл по дереву.
- Уровень и рулетка.
- Топор и молоток.
- Гвозди и саморезы.
Процесс работ
Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.
Для информации! Венцом называют ряды бруса уложенные вертикально. Джутовый уплотнитель необходим для герметизации швов между брусом.
Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.
Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:
- с использованием коренного шипа,
- соединение в пол бруса,
- впритык.
Важно! Вырезать узлы соединения легче по заранее изготовленному шаблону. Резы делаются с учётом припуска для утеплителя. Примыкания получатся ровными и надёжными узлами.
Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.
Последующие ряды бруса укладываются идентично предыдущим, но с учётом деталей для проёмов дверей и окон.
Для удобства работы и безопасности, при подъёме деталей применяются покаты со стопором. Устройство изготавливается из двух досок с набитыми клиновыми упорами. Покаты упираются на стену верхним краем, а нижним удерживаются на земле стопором. При помощи верёвки брус поднимается на стену по покатам одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.
Важно! Каждый новый ряд уложенного бруса контролируется уровнем в обязательном порядке.
Завершающие два венца монтируются по всему периметру и над всеми проёмами. Завершает процесс сборки сруба, укладка потолочных балок. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.
Проёмы дверей и окон обустраиваем обсадными коробками из досок толщиной не менее 30мм. Крепим их простыми гвоздями. Обсады играют роль компенсаторов при усадке новостройки и не позволяют деформироваться рядам бруса.
Перед устройством кровли нашивается верхний потолочный настил из досок толщиной не менее 50 мм, чердачное перекрытие.
Четвёртый этап. Устройство кровли
Для монтажа кровельных конструкций и покрытия, необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,
Пятый этап. Установка блоков
После усадки дома, производится установка оконных и дверных блоков ля закрытия периметра перед отделкой. Затем утепление и отделка наружных стен. Утепление чердачного пространства.
Шестой этап. Отделка
Завершающий этап всех строительных мероприятий отделкой внутренних стен, полов и потолков. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.
Заключение
При строительстве дома своими руками можно существенно экономить на основном этапе возведения здания. Изучайте чужие ошибки, чтоб не допустить своих.
Сама сборка не трудна в исполнении, достаточно один раз увидеть и верно следовать проекту.
Результат будет положительным.
Как срубить баню из бруса своими руками: технология
Выбор планировки, размера, сечение материала
Когда мы строим баню из бруса, ее планировка на участке рассчитывается из следующих основных параметров:
- расстояние до соседних участков;
- расстояние до источника воды;
- расстояние до сливной ямы;
- расстояние до дома.
До забора воды должно быть не менее 10 метров, до соседей примерно столько же, чтобы участок у них не пострадал от банного стока.
Расстояние до дома рассчитывается так, чтобы содержимое банного стока не могло подмыть фундамент.
Это зависит индивидуально от местности, на которой планируется стройка, а также от перепада высот.
Также нужно учесть пожаробезопасность- располагать баню на таком удалении от других построек, чтобы в случае пожара огонь не мог перекинуться на другие постройки.
Внимание! Обычно чертежи бань из бруса предполагают ориентирование входной двери на юг. Однако этот параметр не строго обязателен, поскольку направление холодных ветров в разных областях разное
И, планируя вход, учитывать надо именно его, чтобы из бани человек не выходил прямо на холодный ветер.
Что касается размера самой постройки, то он рассчитывается исходя из максимального количества людей, которые одновременно могут в ней находиться. Т.е. постройка бани из бруса 3х4 своими руками будет вполне достаточной, чтобы вместить 2 человека.
Размеры внутренних помещений бани, т.е. предбанника, парной и моечной, обычно рассчитываются индивидуально в каждом случае. Но есть ряд общих параметров, которые надо учесть в любом случае:
- минимум площади предбанника для одного человека – полтора квадратных метра, сам предбанник должен быть как можно лучше утеплен, в нем должно быть хорошее освещение;
- минимум площади моечной для одного человека – один квадратный метр;
- площадь парной рассчитывается из размера печи и удобного расположения для людей, т.е. оптимальным считается 1,7х2 кв.м. для двоих человек.
Для постройки бани из бруса 4х4 своими руками материал нужен с различным сечением для разных участков постройки:
- для первого венца сечение 200х200 мм или 150х150 мм;
- для потолочных балок сечение 100х80 мм или 150х50 мм;
- для лаг пола – 150х50 мм.
То же самое справедливо для постройки бани из бруса 3 3 своими руками. Что же касается сечения брусьев для остальных венцов, с учетом температур в зимнее и летнее время в средней полосе чаще всего предпочитают строительство бани из бруса 150х150 мм.
Монтаж перегородок, потолка, внутренняя отделка, установка окон и дверей
Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Пе
как сделать самому
Канадская технология строительства прочных экологических домов в последнее время приобрела значительную популярность. Отчасти это связано с естественностью и энергосберегающей функцией таких построек. Сборные конструкции также популярны из-за их экономичности и упрощенных методов сборки. На этом фоне заслуживает внимания североамериканская технология огранки. Несмотря на свою актуальность в наше время, основные принципы реализации таких домов были заложены еще в середине прошлого века.Другое дело, что канадская технология рубки бревенчатых домов уже в наше время значительно усовершенствована. Среди преимуществ такого подхода к строительству — такая же естественность дизайна, преимущества энергосбережения и, что самое главное, надежность и долговечность.
Общие сведения о технике
Такой способ формирования дома еще называют резкой в чаше. По общим признакам технологии строительства можно отнести к разновидностям традиционных русских рубок.Более того, он родом из России, но у нас он не прижился, а канадские мастера довели его до совершенства и применяют уже более десяти лет. Также современные строители из России посмотрели на преимущества лесозаготовок по канадской технологии и все чаще используют эту технику в своей работе. Среди особенностей такого способа рубки можно отметить сложность конструкции. Если классические бревна в основном формируются методом простой кладки элементов, то конфигурация установки по канадской методике получается очень точной и продуманной.Конечно, именно кропотливый монтаж в конечном итоге дает возможность получать высокопрочные дома, не подверженные процессам биологического разрушения.
Чем отличаются вырубки от норвежских
Сходные климатические условия в Скандинавии и Канаде также были обусловлены многими общими подходами к строительству. Следовательно, у этих двух технологий больше схожих функций, чем различий. Например, оба метода позволяют сформировать плотный самоклинивающийся каркас.Канадская рубка, как и норвежская, выполняется без использования гвоздей, поэтому ответственность архитекторов, проектирующих такой дом, возрастает.
Но есть существенные отличия. Основной из них — использование больших поленьев, диаметр которых может достигать 50 см. В случае с норвежским бревенчатым домом часто используется хорошо подготовленный лафет. Еще одна отличительная черта — техника прохождения поворотов. Строители Северной Америки применяют сруб «в седло», что как раз обеспечивает плотность посадки бревен.Во многом благодаря этой особенности канадский бревенчатый домик пользуется большей популярностью. Фото с примером примерки бревна представлено ниже.
Выполнить разметку
При строительстве следует использовать специальный инструмент, который позволит повысить точность формирования бревна. Это молоток, у которого есть два острых стержня, с помощью которых очерчиваются контуры будущей чаши. Плотники называют этот инструмент особенностью, но есть и другие названия. В самой разметке следует строго руководствоваться техническим заданием, которое будет выполнять канадский сруб.Проекты, кроме планировок, могут учитывать разные параметры чаши. Конечно, для зданий большой площади эти размеры будут увеличиваться — и наоборот. Разметку следует начинать с определения параметров журналов. Далее каждый хлыст необходимо пронумеровать, что исключает возможность ошибки при дальнейшей укладке.
Создание «седла»
Основа «чашки» — это «седло», в которое укладываются бревна. Также следует отметить, что на каждом стыке изначально должен быть особый шип.Внешне может показаться, что классическая
Что дешевле построить сруб или традиционный каркасный? (Форум круглого леса и деревянных каркасов в Перми)
Взглянул на дом Вофати! Очень круто!! Но я не уверен, что попаду в грязь! Лол!! Где я живу, если копаю слишком глубоко, то попаду в воду. Я живу в месте в Канаде, где воды больше, чем земли. И большинство подвалов будто построено наводнением! Моим последним домом было 200 лет, и на самом деле под ним протекал родник, и это было не идеально для жизни с ним.Но идея мне очень нравится. У меня небольшой уклон относительно того места, где я строю, и это своего рода направление на юг. Мне нужно разобраться в этом подробнее, возможно, я найду кого-нибудь поблизости, кто построил бы такой. Хочу сам построить кабину. Чем бы я ни занимался, я хочу, чтобы в конце концов кто-то был нанят, чтобы помочь.Что касается пиломатериалов, у меня может быть мельница, которая будет обрабатывать их для меня за счет дизельного топлива для пиления бревен. Мне просто нужно передать ему журналы. Мне повезло: у старого машиниста, у которого есть старая старая мельница, есть хобби, и он предложил свою помощь.Так что я посмотрю, может ли это случиться наверняка.
Чем больше я думаю о доме Вофати, тем он мне очень нравится!
Я тоже подумываю пойти на Stick frame. Изначально хотел столб и балку. Рядом со мной был человек, который делал раму и мог ее доставить. Но для меня это было слишком дорого, а добавить остальную отделку было намного больше, чем я хотел бы потратить.
Моя каюта будет отключена от электросети, насколько это возможно. С компостным туалетом и дровяной печью.Электрика, которую я, кажется, накрыла, мой отец — электрик на пенсии с красной печатью. Сантехника должна быть довольно простой, так как у меня будет только серая вода. Я знаю, что даже на бумаге это все просто, на самом деле постройка хижины сложнее, чем я думал. Это серьезная кривая обучения !! Лол!! Но очень полезный.
Одна из моих самых больших проблем — это место, где я нахожусь, потому что мне трудно найти людей, которые знают, как или думают, что построить свою собственную каюту, будучи зеленым рогом, думают, что это возможно.Лол!! У меня здесь много отрицательных отзывов, так что такие места — такое благословение !! Спасибо за советы и подсказки, ребята !!
Сруб по канадской технологии рубки | Своими руками
Технология Hybrid Post® Beam, появившаяся в Канаде всего около 20 лет назад, объединила традиционную канадскую рулевую рубку и технику строительства каркасных конструкций из бревен Post® Beam, значительно расширив архитектурный дизайн фасадов.
В простейшем варианте использования гибридной технологии бревенчатый цокольный этаж возводится с применением классических канадских срубов, а чердак и крыльцо дома обрамлены каркасом Post ® Beam .Однако в последнее время в рамках одного этажа все чаще совмещают оба метода строительства.
КАНАДСКИЙ ЗАВОД
Деревянное домостроение в Северной Америке по своему происхождению связано с выходцами из Старого Света, которые использовали европейские традиции и методы строительства.
В новой технологии (первый нормативный стандарт датирован 1976 г., последний — 2012 г.) за основу были взяты система маркировки, конструкция соединения и принципы борьбы с усадкой из норвежской системы лесозаготовок, но каркас изготовлен не был. с коляски, а из оцилиндрованного бревна.
Таким образом, канадская рубка считается своеобразным симбиозом норвежского и российского способов исполнения угловых соединений.
Канадский кубок имеет форму трапециевидного седла. На верхней части нижнего стыковочного бревна выполняются два качания под углом D5-500 (точное значение зависит от диаметра).
Минимальная длина качелей — два диаметра бревна, максимальная ширина верха посадочного места — 90 мм.В верхнем стыковочном бревне прорезается паз соответствующей формы, глубина которого должна быть больше высоты посадочного места не менее чем на 25 мм.
В результате над верхней частью соединения нижнего бревна с верхним образуется так называемый седловой зазор, который исчезает, когда усадка ответных колец происходит из-за усадки древесины. Канадцы долгое время ограничились такой чашей, которая позволяет получить достаточно прочную и плотную самопроверку подключения года с названием «в седле».Но у него был один недостаток — он не спасал древесину от скручивания при высыхании.
Поэтому позже в конструкцию замка был введен специальный шип, вырезанный в чаше верхнего бревна, а в верхней части седла нижнего имеется соответствующий паз. (По мнению некоторых экспертов, шип также помогает уменьшить продувку угловых соединений, но не все согласны с этим тезисом). Затем было еще одно нововведение — замок седла сделали не только в верхней, но и в нижней части бревна, из-за чего получилась так называемая алмазная чаша.В итоге на сегодняшний день существует три варианта присоединения к канадскому кубку: с затёсами («в седле»), с затесами и шипами, а также с верхними и нижними обмотками и шипами.
Еще одна особенность канадской распиловки — оригинальная форма продольных бороздок в стыковочных бревнах. Таким образом, в нижней части верхнего бревна вырезается двойной паз (дубблуг) в виде буквы W, а в верхней части нижнего — одинарный паз (вигрув) в виде буквы V.
Правда, отечественные плотники, постепенно осваивающие для себя новую технологию, отказались от использования обоих, заменив эти бороздки более привычной для русской резки лунной полукруглой бороздкой, но с острыми нижними гранями (как в финской или норвежской рубке). ), что дает возможность безопасно прикрыть паз изнутри от непогоды амулетом-грелкой. Ширина этого паза, как правило, составляет минимум 12 см, но может доходить до% диаметра бревна, что делает соединение намного теплее, чем в канадском варианте.
Виды угловой резки
1. Русский рубка в охлопе
Соединительная чаша расположена в нижней части верхнего бревна, что делает угловой стык более устойчивым к отложениям.
2. Русские рубки в Курдюке
Имеет улучшенную чашу со специальной иглой — курдюком. На противоположной стороне бревна сделана канавка под штырь следующего бревна
3. Норвежская валка с тележки
Напоминает вырубку в курдюке, но чаша образована наклонными шнурами, за счет которых при усадке дерева стык самоуплотняется под весом кроны
4.Канадский сруб из бревен
Симбиоз норвежской и русской рубки в Курдюке — на бревне сверху создают ползуны и бороздки под шпилькой, которая находится в нижней чаше верхнего бревна.
Читайте также: Утепленные соты, пакетный брус и домостроение.
ТЕХНОЛОГИЯ POST ® BEAM
Вырубка Canadian Post ® Beam по сути является прямым потомком почти забытой ныне русской рубки в овраге (в столб, в стойку, в замке), в котором каркас здания собирается из вертикальных столбов с выбранными пазами вдоль них.В последнем бревна вставляются горизонтально, на концах которых предварительно нарезаются соответствующие колючки.
При этом в нижней части каждого горизонтального бревна делается продольный паз, залитый герметиком (мох, пакля и т. Д.), Как и в других видах русских рубок. Но если в России пространство между стеллажами для бревен обычно заполняли так называемыми плетями (тонкими верхушками стволов), и подобная технология применялась в основном при строительстве неотапливаемых хозяйственных построек, то в Норвегии, а затем и в Канаде успешно возводились жилые дома. дома.
Отличие заключалось в том, что в Норвегии для заполнения промежутков между стеллажами использовалась тележка, а в Канаде бревен было достаточно (их диаметр был не менее 300 мм).
А стойки в канадском варианте распиловки стали мощнее — их диаметр физически не может быть меньше 400 мм, потому что в зоне стыковки бревен заливки на стойках необходимо делать валки шириной 200 мм. Использование бревен большого диаметра — это не только дань моде и красоте, но и возможность уменьшить количество венцов сруба, что, в свою очередь, позволяет снизить теплопотери через стены.
Следует отметить, что в технологии Post ® Beam проемы между столбами могут заполняться не только бревнами, но и каркасными утепленными конструкциями, блоками (в том числе пеноматериалами) и стеклом. Каркас стены прочно связан с не менее мощной кровельной конструкцией крыши, составляя с ней практически единое целое.
Слева: канадская чаша — традиционный вариант. Означает приготовление рвения («щеки») только на верхней части бревна.Подходит для соединения бревен любого диаметра, особенно для соединения бревен малого и большого диаметра.
Справа: Canadian Diamond Bowl
Защитные кожухи сделаны на верхней и нижней частях бревна, что обеспечивает более трудоемкое, но необычайно красивое соединение. Подходит только для соединения бревен большого диаметра
КАНАДСКАЯ РУБКА — СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Изготовление необходимых элементов и предварительная сборка дома, при строительстве которого сочеталась бревенчатая и каркасная технология, производились на специально оборудованной стройплощадке, расположенной недалеко от лесозаготовительных площадок.
Таким образом, можно было не только подбирать наиболее подходящие заготовки для каждого элемента конструкции, но и контролировать работу плотников на всех этапах, а кроме того использовать подъемное оборудование без ограничений по времени. Но главное преимущество такой организации работ в следующем.
Здания этого типа строятся не только с использованием канадских чаш, но также с использованием канавок и шипов самых разных форм и размеров, которые должны быть тщательно и (так долго) выполнены и тщательно подогнаны друг к другу, иначе дом будет невозможно собрать.
Поэтому изготовление элементов каркаса и сборка растягиваются на многие месяцы. Однако заказчик не присутствует на подготовительном этапе, а только наблюдает, как сруб будущего дома собирают из его бревен буквально за несколько дней.
По окончании работ строители разметили каждый элемент конструкции и составили монтажную схему (это необходимое приложение к договору на строительство). Затем каркас демонтировали, упаковали и перевезли на площадку заказчика, где и собрали заново, но теперь уже на фундаменте, который представлял собой монолитную плиту.
Каркас крепился на деревянных дюбелях, придавая жесткости конструкции стены. При устройстве кровли использовались технологические приемы и детали, позволяющие элементам стропильной системы свободно скользить относительно бревенчатых стен при усадке каркаса.
Ход строительства дома из бревен кедра сибирского диаметром от 35 до 100 см подробно представлен на фотографиях, поэтому мы лишь прокомментируем оставшийся за кадром этап возведения кровли.Над стропилами устроили прочный настил из досок, получив таким образом потолок.
Через пароизоляцию с шагом 60 см нарезали доски сечением 200 * 50 мм, размещая их на узком крае. В полости между досками послойно укладывались плиты слоистого утеплителя из минеральной ваты общей толщиной 200 мм, покрытые паропроницаемой мембраной, которая прижималась к планкам пазами стабилизатора поперечной устойчивости секции 50 *. 50 мм. Затем к контр-рельсам прикрепили деревянную рейку из бруса сечением 100 х 25 мм, предварительно обработанную антисептическим составом, а полы сделали хозяевами из металлочерепицы выбранного цвета.
Читайте также: Как уменьшить усадку дома из дерева
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КАНДАЛЬНОЙ ПЕЧИ
Как мы уже отмечали, в последнее время в нашей стране наблюдается повышенный интерес к канадской рулевой рубке и связанным с ней технологиям Post® Beam и Hybrid Post® Beam, которые публикуют много похвал. Конечно, у этих методов есть определенные преимущества, но не все из них абсолютно бесспорны. Начнем с достоинств самой канадской огранки, прежде всего с ее несомненного достоинства.
В канадской чаше двусторонние зачистки выполняются только в нижнем бревне. В результате получается конусообразное «седло», самоуплотняющееся по мере высыхания древесины. Это решение исключает появление щелей в углах рамы и устраняет необходимость повторной конопатки.
А вот с другими тезисами поспорить вполне можно.
Канадская чаша — более прочное и теплое соединение, чем русская чаша.
Если сравнивать с обычной круглой чашей, разрезанной на раковину или у осьминога, то канадская действительно сильнее.Однако такие черенки, как в курдюке или в охлопе с обрезкой по прочности, ему ничуть не уступают, а врезка в крючок даже превышает.
Если говорить о «теплоте» соединения, то при диаметре бревна в 300 мм толщина бревна на стыке бревен в канадской чаше в самой узкой части не превышает 200-250 мм. Ширина утеплителя в зазоре седла в этой зоне составляет максимум 70 мм. Толщина слоя древесины при подключении к русской чаше практически равна диаметру бревна.Последний утеплен по всей площади. Так какое из двух соединений теплее?
Следующее утверждение: это требует меньше времени на выполнение. Да, трапецию с почти плоскими гранями сделать распилом цепной пилой действительно проще, чем, как в русском варианте, разрезать чашу топором, теслеем и даже зубилом.
Но не будем забывать, что выполнение канадской чаши предполагает еще и довольно сложную двойную вытяжку поленьев, а также большой объем ручной шлифовки.Именно поэтому цена канадских срубов довольно высока. Необходимо учитывать влияние способов обработки на долговечность дерева. Пила разрыхляет, «окаймляет» поверхность древесины, которая даже после шлифовки остается уязвимой для проникновения влаги. Топор также разглаживает внешние слои, закрывая поры, что препятствует проникновению влаги внутрь изделия. Так какой вариант лучше?
Теперь о технологии Post® Beam. Как и все каркасные методы строительства, он позволяет быстрее возводить дома на постоянном месте их расположения (сборка длится 1-2 недели).А начинать отделку стен можно сразу после окончания монтажа каркаса (конструкция не подвергается усадке).
Но если говорить о технологии Hybrid Post ® Beam, в которой бревенчатая конструкция совмещена с каркасом, то при усадке они будут вести себя совершенно иначе. Конечно, ситуацию могут спасти винтовые компенсаторы, установленные под каждой стойкой-стойкой, но только при условии, что необходимость их регулирования будет контролироваться опытными специалистами.В целом строительство таких домов — сложных по конструкции, с огромной массой элементов — следует доверять исключительно профессионалам в этой технологии. А у нас, к сожалению, еще несколько.
И все же появление на российском рынке новой технологии не может не радовать, ведь она открывает перед архитекторами широкие возможности для воплощения различных идей, призванных сделать каждый дом необычным и даже уникальным, как произведение искусства. Кроме. Hybrid Post ® Beam позволяет сэкономить деньги, используя более простые варианты фундамента (каркасная конструкция проще бревна) и сокращая время начала отделочных работ.
Ссылка по теме: Котел своими руками
СХЕМЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КУБКАМИ УКРАИНЫ И КАНАДЫ
1. Форма чаши частично повторяет поверхность нижнего бревна. Утеплитель укладывается по всей площади чаши
2. Логи точнее подогнаны друг к другу. Изоляция помещается в так называемый седловой зазор.
3-4. Смены обоих типов подвергаются усадке при усадке.В зависимости от исходной влажности бревен их диаметр уменьшают на 5-10 96. Соответственно изменяется форма чаш и размер зазоров в них. Каркас начинает оседать
5. В нижней части чашки большие зазоры, которые придется колоть льняным джутом или пастой.
6. Благодаря треугольной форме чаши соединение является самоуплотняющимся. Не нужен герметик
Заполнение каркасных стен
Стыковка концов горизонтальных элементов с вертикальными бревнами-стойками производилась по системе «шип-паз»: в стойках (а) выбирался паз, а на концах закладных бревен нарезаны шипы (б ).В нижней части каждого бревна была выбрана продольная канавка, в которую после окончательной сборки вставлялся межцементный уплотнитель. Шип-паз также герметизировались им.
Дополнительная информация
ОЧИСТКА ВОДЯНОГО КОТЛА
При обработке древесины важно сохранить ее природные свойства. Именно поэтому все чаще применяются аппараты для удаления коры с бревен струей воды под давлением.При такой окоре инструментальный металл не касается самого главного защитного слоя бревна — сока и не повреждает его. В результате древесина не только сохраняет естественную красоту и текстуру поверхности, но и лучше сопротивляется окружающей среде.
ВЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ
Основным инструментом плотника, как и много веков назад, является «черт» — инструмент, похожий на циркуль: одна нога при разметке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая рисует линию сверху.Еще один старинный, но не менее незаменимый инструмент — адзо, с помощью которого делается продольный паз. Такой топор разглаживает внешние слои древесины, закрывая поры и не давая влаге проникнуть внутрь изделия.
Уловки торговли
Ни для кого не секрет, что при распиливании бензопилой бревна по краю пропила обрастают тонкой стружкой. Чтобы предотвратить их появление, воспользуйтесь несложным приемом — по линии реза предварительно подержите нож.В этом случае сколы могут появиться только на распиленной части бревна.
Читайте также: Рамка своими руками
КОНСТРУКЦИЯ СТЕН
Специфика рассматриваемого проекта есть. технологии бревна (в канадской чаше) и каркаса (Post & Beam) были объединены на одном этаже. При этом только две торцевые стены дома были собраны бревенчатым методом, а смежные участки стен переднего и заднего фасадов имели комбинированную конструкцию: одна сторона была собрана в канадскую чашу, вторая заканчивалась опорный столб со стойкой, с которой через «шип-паз» соединялись горизонтальные венцы.Все остальное, как внешние, так и внутренние стены дома, было собрано только по системе «шип-паз» технологии Post & Beam.
Канадская технология рубки дома — фото
1-4. Процесс изготовления канадской чаши выглядит следующим образом: на поверхности бревна намечаются контуры траков, а затем они выполняются бензопилой (1). Поверхность метчиков тщательно отшлифовать (2), затем по верхнему краю седла наметить канавку под шип-курдюк, вырезать бензопилой (3, 4) и отшлифовать поверхность.
5-10.Соединение бревен по длине должно быть незаметным для глаза и недоступным для дождевой воды, поэтому выполняется только внутри перфорационных отверстий. В каждом случае на каждом конце сращенного бревна вырезается своя половина канадской чаши: с помощью бензопил делают занос (5), поверхность строгается (6) и полируется (7). , а затем на верхнем крае седла размечаем контуры половинок подъемной площадки под шипы (8)) и вырезаем ее (9,10)
11,12.Высота бревенчатых стен немного превышает 3 м, и для того, чтобы положить в них верхние венцы, плотникам приходится делать канадские чаши на месте. Такая работа, помимо высокой квалификации, требует еще и определенных навыков балансировки, но это проще, чем снять на половине высоты стены уже установленную корону и смонтировать на ее основании вторую половину подставки.
13-16. Контуры продольной полукруглой канавки помечаются «чертой» (13), а затем прорезаются цепной пилой (K).Далее древесина делится на сегменты (15), а затем снимается топором (16).
17,18. Помимо соединений в канадской чашке, при сборке «Дона», построенного с использованием комбинации технологий, использовались соединения шип-паз различных форм и размеров, включая боковые откидные створки, чтобы придать сходство со стенками, вырезанными в канадской чашке. Все они изготавливались прямо на сайте бензопилой.
19-20. Сборку стеновых конструкций будущего дома начали с торцевых стен, которые собирали по технологии рубки, соединив бревна в углах с помощью канадской чаши «алмаз» — так выбрали хозяева.
21-24.Бревна с бревнами заполняют стены в самых разных вариантах. Так, к стойке можно прикрепить одну (21), две (22), три (24) и даже четыре стенки, расположенные обе на одной линии (23), а также под прямым или даже произвольным углом. Такие подключения выполняются двумя способами. Если речь идет об угле дома, то сначала соберите обе стены, а затем поставьте на стойки стойки (22), что непросто. У прямой композитной стены сначала собирается одна деталь, устанавливается стеллаж, а затем к ней крепится вторая часть.
27-28. Стеллажи для бревен
поддерживать удаление бревен небольшого крыльца (27), а также обрамлять все дверные проемы (28) и оконные проемы как во внешних, так и во внутренних стенах
29-31. Процесс сборки дома на площадке заказчика ничем не отличался от процесса предварительной сборки, но все бревна были соединены герметиком (29), а под все бревна были установлены компенсаторы усадки.
Автор: известный строительный журналист И.Ковалев. Фото и визуализация И. Смирягин и «Традиционные столярные технологии»
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Доверие «Сделай сам» | legalzoom.com
Существуют определенные преимущества в создании живого траста, а создание живого траста самостоятельно означает, что вы можете сэкономить на юридических счетах. Вот что вам нужно знать, чтобы его создать.
Что такое живой траст?
Живой траст — это юридический документ, который берет под контроль некоторые из ваших активов в течение вашей жизни.Вы выбираете доверительного управляющего, который контролирует траст и передает активы выбранным вами бенефициарам. Активы в трасте переходят вне завещания и вашей воли.
Живой траст часто называют отзывным живым трастом, который создается таким образом, чтобы вы могли в любой момент изменить свое мнение о трасте, отозвать его или внести в него изменения.
Что такое доверительный фонд «Сделай сам»?
Когда вы создаете живой траст DIY, в процессе не участвуют поверенные.Вам нужно будет выбрать доверительного управляющего, который будет отвечать за управление активами траста и их распределение.
Вы обычно называете себя первоначальным управляющим. Важно назначить заместителя или преемника доверительного управляющего, чтобы был запасной вариант. Также можно выбрать компанию, такую как банк или трастовая компания, в качестве вашего доверительного управляющего. Вам также нужно будет выбрать вашего бенефициара или бенефициаров, человека или людей, которые получат активы в ваше доверие. Для многих это супруг или член семьи.
Что входит в траст?
После того, как вы решите, кого вы хотите включить в свой траст, вы должны выбрать активы, которые войдут в траст. Вы можете выбрать любые активы, какие захотите, но большинство людей выбирают недвижимость, инвестиции или банковские счета. Чтобы передать активы в траст, вам необходимо изменить юридическое право собственности на активы со своего имени на имя доверительного управляющего. Так что для недвижимости вам понадобится новый документ. Для финансовых счетов вы также передаете право собственности доверительному управляющему
Создание доверия
После того, как вы приняли важные решения о том, что будет в трасте и кто будет в нем участвовать, вы готовы подготовить сам документ, который называется трастовым соглашением или декларацией о трасте.Этот документ идентифицирует доверительного управляющего и бенефициаров. Соглашение устанавливает правила для траста и описывает, как доверительному управляющему поручено распределять активы и какие полномочия он или она имеет над этими активами.