Рассмотрим работу стабилизатора на 24 вольта на примере источника питания увлажнителя воздуха для инкубатора. Его питание как раз и составляет эту величину. Схема повышающего стабилизатора изображена на рисунке. Главным ее элементом является микроконтроллер UС 3843. Эта схема была дана в документах на эту модель микросхемы.
Схема стабилизатора.
Особенности работы схемы
Интервал напряжений на входе находится в пределах 9,5-15 В. Мы заказали увлажнитель на расходуемый ток 0,5 А, поэтому номинальный ток потребления преобразователя выбирался в два раза выше, то есть, на 1 А.
Напряжение на выходе равняется 24 В. Вид снаружи этого устройства в сборе, изображен на фотографии, а на рисунке показана печатная плата.
Вместо мощного диода Шоттки использован диод сборки S 10С 40С. Можно использовать другие диоды серии Шоттки с током в прямом направлении не меньше 5 А, и напряжением в обратном направлении около 40 В.
Вместо транзистора для переключений подходит любой полевой транзистор с видом канала «n», который рассчитан на 50 В напряжения сток – исток.
Оптимальным выбором будут транзисторы с минимальным сопротивлением канала в открытом виде. Подбирать необходимый полевой транзистор можно в любом интернет-магазине. В рассматриваемой схеме применен транзистор NDP 603 AL. Дроссель оснащен сердечником Ч22 с наружным диаметром чашек 22 мм. Сборка сердечника осуществляется с зазором 0,22 мм. Катушка дросселя имеет 18 витков обмоточного эмалированного провода с размером диаметра 1 мм.
Дроссель фиксируется к плате с помощью изоляционной шайбы. Вместо такого сердечника с чашками из феррита можно использовать желто-белое кольцо. Эти кольца используются в блоках питания компьютеров. При этом наружный диаметр кольца равняется 20,2 мм, а внутренний диаметр равен 12,6 мм. Его высота равна 6,35 мм. Число витков катушки – 33 штуки из этого же провода.
Допускается использовать кольцо с большим размером диаметра, снизив количество витков до 25. Диоды и транзисторы фиксируются сразу к корпусу прибора, в обязательном порядке через диэлектрические проставки. При такой мощности выхода преобразователя диод и транзистор с помощью импульсного режима могут функционировать и без радиатора охлаждения.
Но в аварийных случаях оптимальным решением будет в качестве отвода тепла использовать маленькие металлические пластины. Если правильно выполнить установку, и все детали будут исправными, то такой стабилизатор на 24 вольта начнет сразу работать.
Стабилизатор постоянного напряжения на 24 В
В широкой сфере радиоэлектронных приборов микросхема КР 142 ЕН 9Б в качестве стабилизатора с тремя выводами с постоянным напряжением 24 В может использоваться для подключения логических схем, а также измерительных приборов, аудиоустройств с качественным воспроизведением.
Наружные элементы могут применяться для ускорения процессов перехода. Конденсатор на входе нужен только в тех случаях, когда регулятор расположен на удалении не больше пяти сантиметров от конденсатора, выполняющего роль фильтра источника питания.
Основные технические параметры:
Внутренний ограничитель тока замыкания.
Защита транзистора на выходе.
Внутренняя термическая защита.
Нет необходимости в наружных элементах.
Допускаемый ток выхода 1 ампер.
Вход.
Заземление.
Выход.
Стабилизатор автомобильный на 24 В
Рассмотрим, одну простую электронную самоделку. Это будет стабилизатор 24 вольта. Но это не обычный стабилизатор, а надежный и мощный линейный прибор. Мы давно им пользуемся. Через эту схему в автомобиле подключен к питанию радар-детектор. Он оснащен внутренней стабилизацией. Однако иногда она подводит, и однажды детектор вышел из строя.
Мы не стали отдавать его в ремонт, а просто вытащили из него сгоревший стабилизатор и подключили от отдельного стабилизатора, сделанного своими руками. Уже около двух лет он работает исправно. Но сейчас снова понадобилась подобная схема. Только не для автомобиля, а для бытовых целей.
Необходимо подключить к питанию усилитель низкой частоты. Его питание напряжением составляет 24 вольта. Стабилизатор выполнен на базе микросхемы L 7824. Эта микросхема может обеспечить пропускание тока величиной 1,5 А. Однако при значительном токе она сильно нагревается, и снижает свою стабильность. Чтобы решить эту проблему и увеличить ток, с помощью которого будет стабилизация, разработана простейшая схема.
В этой схеме усиление будет происходить с помощью работы транзистора, подключенного по параллельной схеме. Схема простая и не нуждается в дорогостоящих дефицитных деталях. Она может быть выполнена навесным способом монтажа для проверки работы.
Радиатор охлаждения для такой схемы обязателен, так как вид схемы линейный, и на полупроводнике рассеивается значительная мощность. Линейность схемы является положительным моментом для усилителя, так как нет посторонних помех от шим-модулятора. Монтажная плата была вытравлена в растворе лимонной кислоты и перекиси водорода.
Компактный регулируемый блок питания 24В 5А
Решил переделать свой лабораторный блок питания. Хоть он и надежный, но тяжелый и занимает много места. На рабочем столе всегда не хватает. Планируя перестановку. Решил повесить навесную полку и под ней полно места. Идея пришла быстро, делаю навесной лабораторный блок питания.
Понадобится
Корпусом у меня будет коробка от старого модема. В ней полно места, да и собирать буду на модулях.
Силовой частью служит модуль из Китая. На выходе модуля 24 вольта и обещают внушительный ток, как для габаритов модуля.
Регулировать выходное напряжение, буду при помощи готового модуля. Модуль довольно распространенный, информации о нем много, цена очень хорошая.
Вместо подстроечных резисторов установлю регулировочные, отечественные. Лучше конечно взять проволочные резисторы, но я применю, какие есть. Так же нужно подобрать ручки на них.
Сетевой тумблер у меня Т3, у меня их валом.
Клеммы нужны разного цвета, чтоб не перепутать при подключении устройств.
Вольтамперметр из Китая. Очень хорошо себя зарекомендовал. Габариты в самый раз.
Изготовление лабораторного блока из китайских модулей
На корпусе делаю разметку под элементы передней панели. Вырезаю. Пластик довольно мягкий, можно вырезать острым ножом.
Примеряю место под модули. Сверлю отверстия, и устанавливаю модули. Сетевой модуль устанавливаю на втулки. Втулки нарезал из силиконовой трубки. Выходные провода с сетевого модуля сразу прикрутил. Вынес провода под регулировочные резисторы. Схему нет смысла рисовать, все банально просто. С сетевого модуля, провода идут на регулировочный модуль. На клеммы провода идут через вольтамперметр.
Припаял провода к резисторам. Нашел ручки, разного цвета. На резистор регулировки тока идет 3 провода, на напряжение 2.
Сетевой провод запаял на тумблер. С тумблера провода идут на модуль. Очень удобное место было под тумблер.
Для питания вольтамперметра применил стабилизатор. Собран стабилизатор на TL431. Можно его не ставить, но решил перестраховаться. Можно питать и от 24 вольт. Стабилизатор можно рассчитать в интернете.
Для плавности регулировки, параллельно регулировочному резистору установил постоянный резистор на 27 кОм.
Подключил к регулировочному модулю входные и выходные провода. Стабилизатор для вольтамперметра тоже прикрутил к модулю. Стабилизатор залил термо клеем.
Закрываю. Включаю. Подключил на выход автомобильную лампу. Стабилизация работает отлично.
Лабораторный блок питания отлично вписался в мастерской. Не занимает место. Удобно пользоваться
Ссылки на модули:
Смотрите видео
Стабилизатор для светодиодов и ДХО
Почти все автомобилисты знакомы с такой проблемой, как быстрый выход из строя светодиодных ламп. Которые зачастую ставятся в габаритные огни, дневные ходовые огни (ДХО) или в другие фонари. Как правило эти светодиодные лампы имеют малую мощность и ток потребления. Чем собственно говоря и обусловлен их выбор. Сам по себе светодиод запросто служит в оптимальных условиях более 50000 часов, но в автомобиле, особенно в отечественном, его не хватает порой и на месяц. Сначала светодиод начинает мерцать, а затем и вообще перегорает.
Чем это объясняется?
Производитель ламп пишет маркировку «12V». Это оптимальное напряжение, при котором светодиоды в лампе работают почти на максимуме. И если подать на эту лампу 12 В, то она прослужит на максимальной яркости очень долгое время. Так почему же она перегорает в автомобиле? Изначально напряжение бортовой сети автомобиля – 12,6 В. Уже видно завышение от 12. А напряжение сети заведенного автомобиля может доходить до 14,5 В. Добавим ко всему этому различные скачки от переключения мощных ламп дальнего или ближнего света, мощные импульсы по напряжению и магнитные наводки при пуске двигателя от стартера. И получим не самую лучшую сеть для питания светодиодов, которые в отличии от ламп накаливания, очень чувствительны ко всем перепадам. Так как зачастую в простеньких китайских лампах нет никаких ограничивающих элементов, кроме резистора – лампа выходит из строя от перенапряжения. За свою практику я менял десятки таких ламп. Большая часть из них не служила и года. В конечном итоге я устал и решил поискать выход попроще.
Простой стабилизатор напряжения для светодиодов
Чтобы обеспечить комфортную эксплуатацию для светодиодов я решил сделать простой стабилизатор. Абсолютно не сложный, его сможет повторить любой автомобилист. Все что нам понадобиться:
Вроде все. Вся комплектация стоит копейки на Али экспресс – ссылки в списке.
Схема стабилизатора
Схема взята из даташита на микросхему L7805.
Все просто – слева вход, справа – выход. Такой стабилизатор может выдержать до 1,5 А нагрузки, при условии что будет установлен на радиатор. Естественно для маленьких лампочек никакого радиатора не нужно.
Сборка стабилизатора для светодиодов
Все что нужно это вырезать из текстолита нужный кусочек. Травить дорожки не нужно – я вырезал простые лини обычной отверткой. Припаиваем все элементы и все готово. В настройке не нуждается.
В роли корпуса служит термообдувка. Плюс схемы ещё в том, что в роли радиатора модно использовать кузов автомобиля, так как центральный вывод корпуса микросхемы соединен с минусом.
На этом все, светодиоды больше не выгорают. Езжу больше года и о данной проблеме забыл, чего советую и вам.
Смотрите видео сборки
Мощный стабилизатор напряжения на полевом транзисторе
Приветствую, радиолюбители-самоделкины!
Очень часто для питания различных электронных устройств требуются напряжения разной величины — например, чувствительные микроконтроллеры могут питаться (в зависимости от конкретного экземпляра) только строго от 5В, другим микросхемам бывает нужно напряжение 9-12В, а есть и совсем низковольтные устройства, которые требуют уровня питания 3-3,3В.
Для повышения напряжения, например, чтобы получить из 3,7В литий-ионного аккумулятора целых 9-12В используются импульсные источники питания — в них напряжение повышается за счёт использования явления самоиндукции в катушке индуктивности. Понижающие же преобразователи можно поделить на два типа: те же импульсные и линейные. Первые обладают высоким КПД, но имеют несколько более сложную схемотехнику с применением индуктивностей и специальных ШИМ-контроллеров. Линейные актуальны в том случае, если нужна простота, миниатюрность и отсутствие каких-либо помех на выходе — ведь линейные стабилизаторы, в отличие от импульсных, наоборот уменьшают пульсации напряжения, в отличие от импульсных, которые их наоборот генерируют за счёт высокой частоты работы. И если импульсные стабилизаторы, как повышающие, так и понижающие, очень удобно использовать в виде готовых модулей, которые по небольшим ценам продаются на Али, то вот линейные стабилизаторы имеет смысл изготавливать своими руками, под заданные параметры.
Существуют специальные микросхемы стабилизаторов, например, серия 78lхх, они имеют на выходе фиксированные значения напряжения, либо LM317, микросхема в корпусе ТО-220, которая позволяет регулировать напряжение на выходе в широких пределах. Казалось бы, зачем выдумывать что-то ещё, если можно просто взять готовую LM317 — но не так всё просто, ведь она имеет один недостаток — выходной ток всего 1,5А. Конечно, этого достаточно для большинства применений линейного стабилизатора, тем более, что уже даже на таком токе он будет сильно нагреваться, но всё же иногда может возникнуть использовать именно мощный линейный стабилизатор с током более 1,5А, например, для подачи стабилизированного питания на аудио-усилитель. Использовать для питания усилителей импульсные источники — не самый лучший вариант по той причине, что помехи от импульсного источника в последствии будут попадать и в звуковой тракт, что явится в виде постороннего шума в звуке. Сделать мощный линейный стабилизатор можно разными путями, например, по схеме, представленной ниже — и использованием мощного полевого транзистора в качестве силового элемента и микросхему TL431 в качестве регулирующего.
Такая схема обеспечивает хорошую стабильность выходного напряжения — как пишет автор, напряжение на выходе изменяется лишь на доли вольта в течение большого промежутка времени, а мощный полевой транзистор обеспечивает максимальный ток через нагрузку в 10А и рассеиваемую мощность в 50Вт — при использовании радиатора соответствующих размеров. Схема такого стабилизатора представлена на картинке ниже.
На контакты в левой части схемы подаётся входное напряжение, оно может лежать в диапазоне 6-50 вольт, что, кстати, больше, чем диапазон входных напряжений у той же LM317. Плюс подаётся на верхний контакт, минус — на нижний, таким образом, минусовые контакты входного напряжения и нагрузки просто соединяются, а коммутация происходит через плюсовой контакт. Конденсатор С1 стоит параллельно питанию на входе, 22 мкФ — минимальная ёмкость, желательно взять побольше, хотя бы 100-470 мкФ, если от стабилизатора питается чувствительная к пульсациям напряжения нагрузка, например, усилитель, ёмкость конденсаторов можно поднять до уровня 2000-4000 мкФ. Далее по схеме в плюсовой цепи стоят контакты сток-исток полевого транзистора, а в цепи его затвора установлена микросхема TL431, которая и следит за напряжением на выходе стабилизатора, поддерживая его на заданном уровне. Купить эту микросхему можно за считанные рубли в магазинах радиодеталей, либо взять из неисправного сетевого импульсного блока питания — там они встречаются довольно часто.
Эта микросхема выпускается в корпусе ТО-92 и имеет три вывода, точно так же, как и транзисторов в этих корпусах, поэтому нужно читать маркировку и не перепутать. Три этих вывода являются катодом, который идёт непосредственно к затвору транзистора, анодом, он подключается к минусу всей схемы, а третий вывод — регулирующий, на него через делитель на резисторах поступает часть выходного напряжения стабилизатора. Соотношение сопротивлений в этом делителе определяет и выходное напряжение, поэтому один из резисторов делителя является постоянным, это R3 на схеме, а второй — переменным, его вращением можно будет регулировать напряжение, в данном случае это RV1 на схеме. Резистор R2, включенный последовательно с ним, нужен для ограничения крайнего положения и особой роли не играет.
Данные номиналы делителя, указанные на схеме, позволят регулировать напряжение на выходе в диапазоне от 3 до 27В, чего достаточно для большинства применений, но при необходимости этот диапазон можно менять в большую или меньшую сторону, подбирая общее сопротивление переменного резистора RV1. Здесь можно использовать либо полноценный переменный резистор с удобной ручкой для регулировки, либо небольшой подстроечный, например, такие, как на фото ниже. Также имеет смысл установить сюда многооборотный подстроечный резистор, он позволит устанавливать выходное напряжение с высокой точностью.
Конденсатор С3 служит для фильтрации помех в регулировочной части, для большей стабильности выходного напряжения, а С2 — фильтрующий на выходе. Его ёмкость на схеме указана как 22 мкФ, не стоит превышать это значение, слишком большая ёмкость на выходе может привести к неправильной работе схемы, для подавления пульсаций лучше установить большую ёмкость на входе стабилизатора. Для наглядности ниже приведено изображение все трёх электролитических конденсаторов, необходимых для сборки схемы. Обратите внимание, что все они имеют полярность и при впаивании их на плату важно её не перепутать, на схеме минусовые контакты конденсаторов помечены в виде заштрихованной обкладки, а на самих корпусах минусовой вывод отмечен в виде вертикальной полоски. Несоблюдение полярности электролитических конденсаторов обычно приводит к тому, что они начинают быстро разогреваться, а если вовремя не отключить питание от схемы, то вовсе взрываются, разбрасывая вокруг ошмётки бумаги.
Транзистор на схеме можно применить, например, один из следующих вариантов — IRLZ24/32/44, либо аналогичные им. Ключевыми параметрами здесь являются максимальное напряжение и ток через транзистор.
Схема собирается на небольшой печатной плате, рисунок которой для открытия в программе Sprint Layout представлен в архиве в конце статьи, изготовить плату можно методом ЛУТ.
Как можно увидеть, плата имеет довольно миниатюрные размеры, а потому её без труда можно встроить внутрь какого-либо устройства, того же усилителя. Транзистор не спроста стоит на краю плату спинкой в сторону — его необходимо установить на массивный радиатор. Чем больше будут токи, протекающие через стабилизатор, тем сильнее будет нагреваться транзистор, соответственно и большего размера потребуется радиатор. Не лишним будет и активное охлаждение с помощью кулера в особых случаях. Расчёт рассеиваемой на транзисторе мощности достаточно прост — нужно лишь умножить разницу в вольтах между входным напряжением и выходным и умножить её на ток, протекающий в цепи — в результате получится мощность в ваттах. Обратите внимание, что она не должна превышать 50Вт, иначе транзистор может не справится с таким большим тепловыделением.
Готовая плата будет иметь такой вид, как на картинках выше. Для подключения проводов весьма удобно использовать винтовые клеммники.
Таким образом, получился весьма простой и мощный стабилизатор, который обязательно найдёт себе применение в радиолюбительском деле. Удачной сборки! Все вопросы и дополнения пишите в комментариях.
Источник (Source)
Мощный линейный блок питания своими руками
Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим довольно хорошую схему регулируемого блока питания на популярной микросхеме LM317 с дополнительным мощным транзистором. Данный вариант может выдать в районе 10-12 А.
Ниже предоставлена принципиальная схема блока питания.
Она хороша тем, что не требует никаких наладок и работает сразу. Её сможет собрать даже начинающий радиолюбитель. Минусом схемы есть то, что нет защиты от короткого замыкания. В самой микросхеме она есть, но вот транзистор скорее всего сгорит при кз. Так что на выход желательно поставить обычный предохранитель на нужный ток. Хоть какая-то защита уже будет.
ВНИМАНИЕ: В СХЕМЕ Я ЗАБЫЛ ДОРИСОВАТЬ РЕЗИСТОР НА 10 КИЛООМ 0.25Вт ЕГО НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ ПОРАЛЕЛЬНО К ВЫХОДНОМУ КОНДЕНСАТОРУ
Также у меня есть видеоролик на ютуб канале про данную схему кому интересно можете посмотреть.
Для начала давайте найдём диодный мост я использовал сборку GBJ1506, его максимальный ток 15А, желательно взять с запасом. Вы также можете сделать его самостоятельно из четырёх мощных диодов. Но мне было более удобно использовать сборку.
Чтобы снизить пульсации на выходе диодного моста желательно применять конденсаторы разных видов, а именно ЭЛЕКТРОЛИТЫ и КЕРАМИЧЕСКИЕ или ПЛЁНКУ.
Сердцем схемы у нас будет, как не странно, ЛМ317, но максимальный ток на выходе 1.5 А, а если микросхема еще и поддельная то максимальный ток будет около 800 мА.
Чтобы усилить максимальный ток нам просто нужно взять транзистор, я использовал 2SC5200 транзистор уже рассчитан на довольно большой ток, а именно 15 А.
Не желательно применять транзисторы в корпусе ТО220 — работать будет, но вот с тепло отдачей будут большие проблемы. Транзистор попросту не успеет отдать свое тепло и сгорит. Наиболее подходят транзисторы в металлическом корпусе ТО-3. Я бы посоветовал составной транзистор КТ827 он подойдёт сюда идеально.
На схеме также присутствует защитный диод его можно не использовать, но всё же лучше поставить. Он защищает силовой транзистор от обратных импульсов.
Дальше собираем схему я решил спаять на макетной плате, но вы также можете спаять всё навесным монтажом или спаять на печатной плате на работоспособность это не влияет, чисто эстетика.
Если вы паяли активным флюсом, то его надо будет обязательно отмыть, хорошо подходит спирт. В наше время его не тяжело найти.
В итоге у нас получается вот такая красота, ну красота красотой главное чтобы работало хорошо.
При работе схема будет греться поэтому хотим мы этого или нет, но нам придётся прикрутить радиатор. Идеально подходит радиатор от процессора вместе с вентилятором.
Для лучшего контакта с радиатором на транзистор и диодный мост мажем немного термопасты
Дальше схему нам потребуется подключить к понижающему трансформатору, я буду использовать вот такого самодельного ёжика, он спокойно может отдать 10А и даже не греется.
Если на входе диодного моста будет 20В, то на выходе максимальное напряжение без просадки будет 18В. Но на холостом ходу схему выдаёт 23.5 В, связано это с тем, что конденсаторы заряжаются до амплитудного напряжения.
Схема хорошо работает, но есть один большой минус — это нагрев транзистора. Если на входе 20В, а на выходе допустим 7В и ток 6 А, то радиатор превращается в кипятильник. Ну с этим ничего не поделаешь — ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ. Конечно проблему можно решить если сделать схему переключения обмоток трансформатора нагрев будет, но уже намного меньше. Пульсации на выходе около 50 мВ при токе 1 А и напряжении 13.87 В.
На этом моя статья заканчивается, пишите своё мнение на счет данной схемы, интересно выслушать ваше внимание.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Простой стабилизатор напряжения к зарядному устройству
Давно известно, что внутреннее оборудование автомобиля не заряжает полностью аккумуляторную батарею. Для подзарядки используется специальное устройство. Его выбор требует определённых знаний. Автолюбителям, разбирающимся в радиотехнике, будет интересно познакомиться с простым стабилизатором напряжения, который с успехом используется в качестве зарядного устройства.
Выбираем зарядное устройство
Для качественной подзарядки аккумуляторной батареи требуются стабильные напряжение и ток.
Типовое зарядное устройство включает:
• узел питания. Предназначается для получения постоянного напряжения. С этой целью используется понижающий трансформатор или импульсное устройство с выпрямителем; • узел стабилизации тока. Предназначается для поддержания с высокой точностью заданного значения тока зарядки. По рекомендации изготовителей, зарядка производится током 1/10 величины ёмкости аккумуляторной батареи. К примеру, зарядный ток 6 А при ёмкости аккумулятора 60 А/ч; • узел стабилизации напряжения. Предназначается для формирования стабилизированного и регулируемого напряжения. Такое напряжение необходимо на заключительном этапе зарядки. Рекомендуется начинать зарядку током до 50% ёмкости батареи, а затем устанавливать напряжение 14,5 В. Заряжается автомобильный аккумулятор до 14,4 В.
Популярностью у автолюбителей, прежде всего, пользуются несложные схемы стабилизации напряжения.
Выбираем схему стабилизатора напряжения
В зарубежной технической литературе опубликована простая схема стабилизации напряжения. Её использование для подзарядки аккумуляторов, показало высокую эффективность и надёжность.
Устройство собрано на полевом (MOSFET) транзисторе Q1, который выполняет функции регулирующего силового элемента. Схема рассчитана на работу с полупроводником IRLZ44N в ключевом режиме. Устройство, в зависимости от установленного радиатора полевого транзистора, коммутирует токи до 10 А.
В качестве регулируемого стабилитрона U1 используется микросхема TL431. Совместно с переменным резистором RV1 настраивается выходное напряжение схемы. Отечественным аналогом микросхемы считается стабилитрон КР142ЕН19А.
Электролиты C1 C2 C3 на 50 В являются сглаживающими элементами. Они обеспечивают устойчивую работу схемы.
На вход схемы подаётся напряжение от 6 до 50 В, а на выходе формируется требуемое напряжение от 3 до 27 В. Минимальное напряжение 3 В определяется управляющим напряжением полевого транзистора.
Рассеиваемая мощность устройства не более 50 Вт. Для отвода тепла полевой транзистор устанавливается на радиатор с площадью эквивалентной 0,02 м2. Для улучшения теплоотвода применяется термопаста или резиновая подложка.
Соединительные провода подключаются к устройству с помощью двухполюсных колодок.
Печатная плата имеет следующий вид:
Собранное устройство, получается такого вида:
В общем, из недорогих и доступных радиодеталей собрано малогабаритное устройство с большими возможностями. Кстати, некоторые детали взяты с компьютерного блока питания. Желаем удачной сборки.
Автор; АКА КАСЬЯН
Специальные внешние регуляторы напряжения генератора
Нажмите на изображение или номер детали ниже для получения дополнительной информации
# D411SE — НОВЫЙ, самовозбуждающий (однопроводный) регулятор напряжения для генераторов переменного тока Delco типа CS121, CS130, CS144.Уставка 14,7 В, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
D11SE САМОВЗБУЖДАЕМЫЙ (один провод) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ, 12 В, цепь B, уставка 14,7 В, самовозбуждение.
Для генераторов переменного тока Delco CS121, CS130, CS144 ранних и поздних серий. ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО.
НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ
# D2206 — Узел регулятора напряжения / щеткодержателя для генераторов переменного тока Delco Korea / Daewoo — 12 В, цепь A, клеммы I-L, 14.Заданное значение 6 В
Узел регулятора напряжения / щеткодержателя D2206 для генераторов переменного тока Delco Korea / Daewoo — 12 В, цепь A, клеммы I-L, 14,6 В, используемые на Chevrolet, Pontiac, Suzuki, номера агрегатов GM 96540542, 96838439; Suzuki 31400-85Z00 Лестер номера 8483, 8484
# V1200F — Регулятор напряжения, используемый в электромобилях, промышленных предприятиях, лимузинах, морских судах, полицейских машинах, жилых автофургонах, такси — 12 В, цепь B, 14.Уставка 2 В
Регулятор напряжения специального назначения, используемый в приложениях EMV, Industrial, Limo, Marine, Police Car, RV, Taxi. Подходит для разъема жгута проводов Ford OE. 12 В, контур B, уставка 14,2 В.
# V1700 — Регулятор напряжения 12 В, цепь B 14.Уставка 2 В, используется на: EMV, промышленном автомобиле, лимузине, морской пехоте, полицейской машине, жилом доме, такси
Регулятор напряжения
12 В, контур B Заданное значение 14,2 В
Используется на: EMV, Industrial, Limo, Marine, Police Car, RV, Taxi Applications
Серия Transpo Voyager, универсальный, полностью регулируемый, регулятор напряжения 24 В. Отлично подходит для использования на машинах скорой помощи, промышленных предприятиях, лимузинах, морских судах, полиции, туристических автомобилях, такси и т. Д. Точное цифровое регулирование и множество функций безопасности.
Деталь No.91104 Сверхмощный внешний регулятор напряжения для промышленных предприятий, EMV, лимузинов, морских судов, полицейских автомобилей, автофургонов, такси
ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, B-контур для использования на промышленных предприятиях, EMV, лимузинах, морских судах, полицейских машинах, фургонах, такси ..
Корзина
Ваша корзина пуста.
СМОТРИ СЮДА
Ваш продукт будет добавлен в эту корзину, когда вы нажмете кнопку покупки.
————————————
Simran 10,000 Watt 110 в — регулятор напряжения 220/240 вольт со встроенным преобразователем трансформатора напряжения, AR-10000 — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить
Введите почтовый индекс или город, штат. Ошибка: введите действительный почтовый индекс или город и штат.
Обновите местоположение
Хорошие новости — вы все равно можете получить бесплатную двухдневную доставку, бесплатный самовывоз и многое другое.
Продолжить покупкиПопробуйте другой почтовый индекс Walmart + поможет вам сэкономить больше времени и денег в этот праздник.
24volt_ps
Базовый преобразователь обеспечивает выход
напряжение, которое примерно в 10 раз превышает входное напряжение. Повышение напряжения
происходит, когда 2N4401 выключается, и магнитный поток,
поддерживается током, протекающим в индукторе, разрушается.Этот
быстрое изменение магнитного потока сопровождается появлением напряжения на коллекторе
2N4401 быстро растет, по большей части ограниченный
время выключения
транзистор, но в конечном итоге зажат диодным падением выше
напряжение на выходном конденсаторе. Этот тип преобразователя часто
называется повышением
преобразователь или обратный преобразователь, более поздний термин относится к высокому
источник питания напряжения, интегрированный с горизонтальным отклонением
схемы в телевизорах с электронно-лучевой трубкой.Высокое напряжение будет
развился, когда схема горизонтальной развертки быстро сделала светящийся
точечный возврат (или «полет назад») в левую часть экрана.
Частота колебаний
под нагрузкой чуть ниже 300 кГц. Я сначала использовал 2N2222 как
NPN, потому что они довольно общие части, но я не мог устоять
повышенная эффективность более быстрого переключения 2N4401.
После измерения входного напряжения, необходимого для поддержания выходного
напряжение при +24 В при изменении нагрузки, основная схема была
рассматривается как строительный блок и помещается в аналоговое регулирование
контур, который может обеспечивать необходимый диапазон напряжений.Из графика
(далее ниже),
выход аналогового регулятора, эмиттер 2N2222, должен быть
в состоянии покрыть диапазон от 2,2 вольт до примерно 3,5 вольт, чтобы
подавать +24 Вольт от холостого хода до нагрузки 5 мА.
Показана завершенная схема
над. Аналоговый регулятор представляет собой микросхему шунтирующего регулятора TL431. Это
следует Q1, a
2N2222, который обеспечивает больший выходной ток и сдвигает напряжение
на одно падение базы-эмиттера ниже. TL431 регулирует ток через
катод, и, следовательно, резистор 500 Ом к
поддерживать 2.5 вольт на опорном сигнале. Делитель напряжения на
выход источника питания делит +24 вольт на +2,5 вольт. я добавил
горшок для регулировки выходного напряжения, так как нарастание допусков
может привести к ошибке более чем на один вольт.
Напряжение на
катод TL431 является функцией тока, потребляемого
TL431, и это напряжение буферизируется 2N2222. Резистор 10 Ом
последовательно с 2N2222 ограничивает пиковый ток эмиттера, который
возможность изменения C1 во время включения и в случае больших
колебания тока нагрузки.C4 и R10 уменьшают усиление замкнутого контура при
высокие частоты, чтобы TL431 не колебался.
(вверху) Входное напряжение, в вольтах,
применяется к ступени преобразователя к
поддерживать +24 вольт на выходе
разные
как функция тока нагрузки в амперах. Обратите внимание, что для этого теста
вход в цепь регулятора был + 9VDC. При питании от +5 В постоянного тока
питания, максимальный ток нагрузки перед выходом из режима регулирования составляет
6,8 миллиампер.
(вверху)
Входной ток, в амперах,
потребляется каскадом преобразователя при поддержании +24 В постоянного тока на выходе,
как функция нагрузки в амперах.Сила тока определяется путем измерения
падение напряжения на резисторе 10 Ом последовательно с коллектором
2Н2222.
Поскольку катод TL431 предназначен для работы при +2,5 В постоянного тока, базовый
падение эмиттера 2N2222 гарантирует, что напряжение, подаваемое на
преобразователь может быть ниже 2,0 В для работы без нагрузки. В
значение R1 было выбрано таким, чтобы обеспечить минимально необходимый ток
через TL431 при работе на максимальном выходном напряжении, и
по-прежнему обеспечивать достаточный базовый ток для подачи более 40 мА
эмиттерный ток.
Беглый взгляд покажет некоторые различия между основным преобразователем
этап и тот, что в замкнутой цепи.
Добавление D2 предотвращает лавину обратного импульса
переход база-эмиттер с коллекторным импульсом от Q3. Это могло быть
ухудшили бета-версию Q2 в долгосрочной перспективе. Значительное количество
мощность также рассеивалась в лавинной базе-эмиттере
соединение. R4 помогает Q2 выключиться быстрее, чем
это было бы, если бы в цепи не было R4.
Модификация базовой схемы привода для Q3 помогает Q3 выключить больше
быстро, тем самым экономя больше энергии. Когда Q3 управляется током из Q2
через R3 индуктор L1 потребляет часть этого базового тока. Когда Q2 превращается
выключен, ток в L1 заставляет базу Q3 качаться отрицательно, таким образом
выключить его быстрее. R6, резистор 330 Ом на L1,
поглощает часть энергии от L1, так что напряжение на базе
Q3 не издает положительный сигнал во время обратного импульса, что позволяет сэкономить несколько
миллиампер входного тока.В цепи более высокой мощности Q3 включается
включение во время обратного импульса вполне может означать разрушение Q3.
Усовершенствования базового диска не требуются, так как они только добавляют
КПД схемы. D2, R4, D1 и L1 могут быть опущены, и
оригинальные базовые схемы привода, показанные в базовой схеме преобразователя
можно использовать вместо этого, только текущий расход будет намного выше. В
кривые входного напряжения и входного тока на этом
веб-страницы были измерены на завершенной, улучшенной схеме, внутри
петля регулирования.2 = 20 мкф.
Название: 3000 Вт, 10-220 В, высокомощный тиристор, электронный регулятор напряжения, регулятор скорости двигателя
Серийный номер: 1493169
Соответствующая классификация: Инструменты
Тип блока: 1 шт. (1 шт.
за штуку)
Цвет: Как показано
Вес нетто: 50 г (0.11 фунтов. )
Вес брутто: 20 г (0,04 фунта)
Размер продукта: 12,40 x 10,40 x 4,40 см (4,89 x 4,10 x 1,73 дюйма)
Размер упаковки: 15,00 см x 15,00 см x 5,00 см (5,91 дюйма x 5,91 дюйма x 1,97 дюйма)
Постпродажное обслуживание: 45 дней возврат денег гарантия
а также
пожизненная служба онлайн-поддержки.
Описание
Продукт представляет собой профессиональный и практичный контроллер электронного регулятора напряжения SCR высокой мощности 3000 Вт, который в основном изготовлен из прочной печатной платы и электрических компонентов и удобен для подключения проводов без пайки. Он подходит для регулирования яркости, скорости и температуры.
Характеристики
— Цвет: как показано на рисунках. — Материал: прочная печатная плата и электронные компоненты. — Размер (Д * Ш * В): около 76 * 60 * 29 мм. — 100% новый и высококачественный 3000W 10-220V High Power SCR электронный регулятор напряжения регулятор скорости двигателя. — Максимальная мощность: 3000 Вт. — Входное напряжение: 220 В переменного тока. — Диапазон регулирования напряжения: 10-220В. — Структура продукта: 1 поворотный переключатель, 2 клеммы (1 вход и 1 выход). — Подходит для диммирования, регулирования скорости и температуры. — Доступный предохранитель: A. При перегрузке или отключении электроприбора предохранитель сгорит в кратчайшие сроки, чтобы защитить электроприбор и управляемый кремний; Если при коротком замыкании сразу не отключить питание, существует опасность поражения электрическим током. B. Когда в электрическом приборе происходит утечка электричества, предохранитель перегорает в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить безопасность персонала и прибора.
1 * 3000 Вт, 10-220 В, мощный SCR, электронный регулятор напряжения, регулятор скорости двигателя
Параметр пакета:
Единица: 1 шт. (1 шт.
Кусок)
Новый вес: 50 г (0.11 фунтов. )
Вес брутто: 20 г (0,04 фунта)
Размер продукта: 12,40 x 10,40 x 4,40 см (4,89 x 4,10 x 1,73 дюйма)
Размер упаковки: 15,00 см x 15,00 см x 5,00 см (5,91 дюйма x 5,91 дюйма x 1,97 дюйма)
Все продукты будут подвергаться строгой проверке качества, чтобы убедиться, что продукты
отправленные клиентам квалифицированы.Принимая во внимание сложную ситуацию с международными перевозками
Принимая во внимание, мы не можем гарантировать вам, что все посылки прибудут вовремя.
Мы будем очень признательны, если вы поймете нас, если посылка
задерживается в определенной степени. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей транспортной политикой
для подробностей.
В основном мы принимаем оплату PayPal .Это наиболее часто и широко используемый
сервис онлайн-платежей. Он обеспечивает защиту как покупателей, так и продавцов
в наибольшей степени. Он поддерживает кредитную карту, дебетовую карту, электронный чек и многие другие платежи.
методы. Это удобно, быстро и безопасно. Нет необходимости в регистрации,
и никаких шансов раскрыть информацию о вашей учетной записи. Между тем, вы также можете заплатить
по Кредитная карта , PayAnyWay (Включает все основные способы оплаты
Россия.), Банковский перевод , Western Union . Для подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
PayPal или кредитная карта
или
PayAnyWay
Для российского онлайн-рынка: электронные кошельки (Moneta.ru, WebMoney, Яндекс.Деньги и др.), самообслуживание
терминальные сети (Элекснет, МоскредитБанк и др.), банковские карты (Visa, MasterCard),
мобильные платежи, сети телефонных магазинов (Евросеть, Связной), денежные переводы
системы, банковские переводы и т. д.
45-дневная гарантия возврата денег.1 год послепродажного обслуживания. Техническая поддержка на протяжении всей жизни
поддержка. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы не получили посылку или качество
проблема существует. Профессиональный персонал послепродажного обслуживания поможет вам решить
проблемы.
Eastcoast PowerUp | Сделай сам — Комплект регулятора скорости 12/18/24 В, 1000 Вт для силовых колес (только детали)
Заказы Universal ESC будут отправлены через 1-2 недели
Не рекомендуется использовать с «Best Choice» или любым другим автомобилем с 550 двигателями и резиновым приводом
12/18/24 Вольт
ЧТО ЭТО?
Это высокопроизводительный ремонтный комплект «ESC» (электронный контроль скорости) для любого электромобиля 12-24 В (не рекомендуется для автомобилей с резиновым сцеплением), который заменит всю заводскую проводку и добавит: Дроссельная заслонка с регулируемой скоростью Отдельная педаль тормоза (позволяет двигаться по инерции) Posi-Lock вперед и назад Fail Safe (крайне редкая функция)
Мощный контроллер мощностью 1000 Вт с реле на 40 А
Удваивает скорость (при использовании 24 В на автомобилях 12 В) Простое подключение аксессуаров (светодиодные фары, нижнее свечение, функциональные фонари заднего хода, стоп-сигналы и т. Д.) Дополнительный дистанционный выключатель тормоза
Добавление еще одной 12-вольтовой батареи к 12-вольтовой машине затруднит управление автомобилем и повредит его детали со временем из-за перегрева и повреждения двигателей, быстрого износа колес, более частого поломки шестерен (даже в «модернизированных» коробках передач) и, возможно, из-за того, что заводская педаль газа сварка нараспашку.Если в автомобиле есть печатная плата между батареями и двигателями, добавление еще одной батареи для увеличения напряжения приведет к необратимому повреждению печатной платы. Регулируемая дроссельная заслонка обеспечивает постепенный запуск вместо мгновенного включения, что обеспечит больший контроль водителя, более комфортную езду и облегчит работу с заводскими деталями. Комплект поставляется в форме только для самостоятельных деталей, а также в виде дополнительной предварительно собранной формы plug-and-play.
Эта ПОЛНАЯ СИСТЕМА ESC против «Easy ESC»:
Решением ужасной заводской проблемы включения / выключения дроссельной заслонки всегда было использование ESC с регулируемой скоростью (электрический регулятор скорости).Этот комплект предлагает отличный контроль над автомобилем и возможность продвинутой техники вождения. Но обратная сторона этой полной / традиционной системы ESC — это капитальный ремонт и требует больше времени, чем «Easy ESC». Комплект «Easy ESC» представляет собой отличное промежуточное звено между чрезвычайно плохой заводской настройкой и полнофункциональной системой ESC и в основном по-прежнему использует заводскую дроссельную заслонку включения / выключения, но с регулируемым плавным пуском и мягким автоматическим тормозом. Комплект «Easy ESC» чрезвычайно прост в установке и предлагает хороший, но относительно простой контроль над автомобилем по сравнению с традиционными / полными системами ESC, которые имеют действительно регулируемый дроссель и отдельную педаль тормоза.В целом, эта установка «Easy ESC» чрезвычайно проста в установке и хороша для открытых участков / круизов, в то время как полные комплекты ESC немного сложнее для установки, но обеспечат гораздо более продвинутый контроль для различных условий вождения, особенно медленных / технических. местность.
Этот комплект ESC
«Easy ESC»
Регулируемый дроссель
0 Да машина едет)
Нет (нажмите на педаль, и машина наберет скорость до заданной скорости, отпустите и мягкий тормоз активируется)
Пределы максимальной скорости и ускорения
НЕТ — водитель полностью контролирует
Да Скорость 0-100%, скорость ускорения 1-5 секунд (рекомендуется 3+ секунды)
Органы управления
Новые педали газа и тормоза, повторное использование заводского переключателя
Без изменений, как на заводе
Тормоз
Отдельная педаль (позволяет двигаться по инерции)
Автомат (после отпускания педали газа )
Время установки
4-6 часов
30-60 минут
Плюсы
Отличное управление драйверами
, устраняет самые большие заводские проблемы
Минусы
Злоупотребление управлением может привести к отказу деталей
Меньше контроля со стороны водителя, более медленное / техническое вождение
Предназначено для
Расширенные драйверы
Все
Итог
Производительность и контроль водителя — приоритет №1
Правильные настройки скорости и ускорения приведут к хорошо сбалансированному автомобилю, а двигатели и коробки передач будут испытывать гораздо меньшую нагрузку
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Дополнительный дистанционный выключатель тормоза (обычно имеет диапазон 20-30 футов * сначала проверьте диапазон *) Задний ход с резервным звуковым сигналом (напоминание о направлении движения, что делает автомобиль более безопасным) Posi -Тяга (больше не нужно снимать одним колесом) Легко добавляемые аксессуары (такие как светодиоды, термодатчики и другие аксессуары) Используйте наш светодиодный комплект plug-and-play, чтобы легко добавлять светодиоды в систему ESC!
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Контроллер имеет несколько отказоустойчивых функций, которые обычно используются исключительно в высокопроизводительных контроллерах (которые могут стоить больше, чем весь этот комплект). Если контроллер обнаружит сбой, он отключится от батарей. Если педаль газа нажата при включении питания, автомобиль не трогается с места, а не реагирует до тех пор, пока дроссель не будет сначала отпущен. Модуль включает дополнительный дистанционный выключатель тормоза, который обычно срабатывает на расстоянии 20–30 футов (пожалуйста, проверьте, прежде чем принимать диапазон для вашего местоположения). Удерживайте кнопку беспроводного дистанционного управления, чтобы остановить машину, отпустите кнопку, чтобы освободить автомобиль. Приемники программируются, поэтому беспроводной пульт дистанционного управления может останавливать несколько автомобилей одновременно, или несколько пультов могут останавливать один и тот же автомобиль (и).
ПОСМОТРЕТЬ ДЕТАЛИ
(Поскольку эта фотография была сделана, некоторые детали были добавлены, удалены или обновлены)
В комплект входит металлическая регулируемая дроссельная заслонка и педаль тормоза. Провода и клеммы высшего качества , американского производства, обладают высокой проводимостью и устойчивы к коррозии.
Имеются (3) реле на 40 А, которые добавляют функции отказоустойчивости, торможения и реверса. Некоторые детали предварительно собраны / припаяны, поэтому все соединения выполняются с помощью обжимных разъемов — пайка не требуется.Демпфер тормоза смягчает эффект торможения, что снижает блокировку колес и облегчает работу коробок передач, шин и водителей.
ЧАСТИ В КОМПЛЕКТЕ:
Контроллер двигателя мощностью 12-24 В, 1000 Вт Металлическая регулируемая дроссельная заслонка и металлическая педаль тормоза (3) Реле на 40 А (для отказоустойчивой, реверсивной и тормозной функций) 80+ обжимных клемм американского производства (С нейлоновой изоляцией, высшего качества.) Монтажный провод американского производства 18 калибра (Коррозионностойкий, высшее качество.) Монтажный провод американского производства 12 калибра (чрезвычайно гибкий, 50 А при 30 ° С, высокое качество.) Дополнительное сверло переменного размера (для монтажного переключателя (-ов), светодиодов и беговых проводов) Дополнительный триггер с дистанционным переключателем тормоза + шнур (включая специальный выносной аккумулятор на 12 В) Порт для зарядки (зарядное устройство на 24 В должно иметь порт с вилкой, зарядное устройство предлагается в качестве дополнения) Восстанавливаемый выключатель на 40 А , мини-предохранитель на 3 А Регуляторы напряжения (для стабильности системы) Тумблер питания 24 В с подсветкой Монтажные винты
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ:
Выберите размер батареи в зависимости от того, сколько места у вас есть.К сожалению, вы не можете использовать заводскую батарею, потому что у них обычно есть внутренний самовосстанавливающийся предохранитель, который вызывает случайную остановку автомобиля. Самая распространенная батарея на 12 В — 12 Ач, но для большего времени работы вы можете выбрать 18 Ач или 22 Ач. Батареи 12 Ач имеют размер 6 x 4 x 4 дюйма каждая, весят 9 фунтов каждая и служат 30 минут или дольше в зависимости от использования. Батареи 18AH и 22AH имеют размер 7x3x6,5 дюймов каждая, весят 12 и 13 фунтов каждая и служат 45 и 60 минут соответственно или дольше в зависимости от использования. Тип батареи должен соответствовать SLA (герметичный свинцово-кислотный).Если они могут поместиться, обе батареи следует хранить в задней части автомобиля вместе с контроллером и реле, но при необходимости батареи можно хранить спереди (это требуется для некоторых автомобилей, таких как Dune Racer). Пожалуйста, укажите расположение батареи при оформлении заказа, чтобы в вашем заказе было достаточно провода.
ОБЗОР УСТАНОВКИ:
Обычно установка занимает 2-4 часа. Необходимые инструменты — это только инструмент для обжима / зачистки и крестообразный отвертка / дрель. Рекомендуемые инструменты: сверло переменного размера, мультиметр, длинная крестообразная отвертка и длинная отвертка с плоской головкой.Вкратце: разберите автомобиль и удалите все заводские провода, кроме проводов двигателя. Снимите заводскую педаль, но оставьте заводской переключатель. Насухо установите детали в задней части автомобиля, чтобы определить их близость и ориентацию. Соберите большинство деталей на столе, используя схемы ниже, учитывая их ориентацию во время сухой сборки. Установите собранный контроллер + релейный модуль, педали, фары и переключатели, проложите провода к модулю и подключите их к клеммной колодке с винтом питания.Если вы выберете предварительно собранную версию, вы установите основной модуль в задней части автомобиля, пропустите предоставленные кабели с заделкой к переключателю, установите педали и подключите их и, наконец, подключите моторы к блоку питания на модуле. . Предварительно собранная установка занимает около 30-60 минут.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
(Q) Могу ли я использовать этот комплект с маркой, отличной от Power Wheels?
(A) Есть . Вы можете установить комплект на любой электрический райд-он, имеющий заводское напряжение 12-24 вольт.Автомобили с расширенными функциями, такими как R / C, обычно вынуждены жертвовать этими функциями, чтобы использовать комплект. Детали в комплекте заменят все, что находится между батареями и двигателями, поэтому детали можно было бы установить на картонную коробку, если бы в ней были колеса и двигатели на 12 В. Заводские аксессуары 12 В можно отключить от модуля — свяжитесь с нами для этого и других особых запросов на сборку.
(Q) Нужно ли мне модернизировать стандартные моторы / редукторы?
(А) Нет .Обычно заводские редукторы и двигатели прекрасно подходят для использования на ровной лужайке. Пожалуйста, посетите нашу страницу с информацией о двигателях и коробках передач для получения дополнительной информации.
(В) Могу ли я использовать одну батарею 12 В или 18 В вместо 24 В с комплектом?
(A) ДА . Хотя этот контроллер не поддерживает регулятор максимальной скорости (например, Easy ESC), он может принимать источники питания 12 В, 18 или 24 В, которые будут определять максимальную скорость двигателей на заводской скорости 1x, 1,5 или 2x для автомобилей 12 В.(Он также может принимать напряжение 36 В, но его следует использовать только для сборок с двигателями скутеров, пожалуйста, свяжитесь с нами по поводу особых запросов на сборку). К сожалению, невозможно повторно использовать заводскую батарею 12 В, поскольку у большинства из них есть внутренний самовосстанавливающийся предохранитель, который случайным образом останавливает машину.
(Q) Инструкции включены в комплект?
(A) Мы предоставляем письменные инструкции и электрические схемы (см. Ниже), а также оказываем поддержку по электронной почте.
ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:
· Разобрать машину. На этом этапе можно использовать отвертку с плоской головкой и длинную крестообразную отвертку. Иногда под наклейками можно найти винты, удерживающие панели кузова. Иногда панели нужно снимать в определенном порядке. Не отрывайте панели силой и внимательно ищите скрытые винты. · Снимите всю заводскую проводку, кроме проводов двигателя. Оставьте провода двигателя как можно дольше. Рекомендуем оставить заводскую обвязку. Снимаем заводскую педаль газа. Оставьте заводской переключатель. · Смонтируйте батареи, контроллер и реле всухую. Контроллер и группа реле должны быть размещены в задней части автомобиля в пределах досягаемости проводов двигателя. Пожалуйста, выберите такое место, которое не будет подвергаться воздействию воды, если автомобиль случайно останется вне дома. Учтите, куда стекает дождь, и убедитесь, что в полу есть отверстия, чтобы вода не скапливалась на модуле или вокруг него, что могло бы его повредить. Под сиденьем или на задней стенке между моторами обычно хорошее место.Учтите, что двигатели будут немного двигаться во время использования, поэтому избегайте тесного контакта с ними или проводами двигателя. Если возможно, батареи также должны быть установлены в задней части автомобиля. При необходимости один или оба аккумулятора можно установить в передней части автомобиля (что необходимо указать при оформлении заказа). Иногда требуется резка, чтобы поместились одна или обе батареи. Пока не подключайте батареи. Используйте детали, удерживающие батареи, чтобы закрепить батареи. Есть петли, которые крепятся к полу, и ремешок на липучке, который проходит через петли и вокруг батарей.В комплект также входит липкая липучка, которую следует использовать между батареями, а также сверху под ремешком на липучке. Частей 1-2 дюймов достаточно, чтобы батареи не смещались во время использования. Очень важно надежно закрепить батареи, иначе, если они смещаются или перемещаются во время использования, они могут повредить провода или другие детали системы. · Сборка скамейки. Следуйте инструкциям схемы (ниже) для подключения контроллера мотора, реле, регулятора напряжения и аварийного выключателя, затем установите эту группу в задней части автомобиля. · Установите педали тормоза и дроссельной заслонки. Педаль газа может потребовать срезания пола. Инструменты, которые следует учитывать при работе: канцелярский нож, инструмент Dremel, сверло с режущей коронкой, вибропила. Педаль можно расположить так, чтобы петля находилась сверху или снизу, а монтажные выступы и рычаг педали можно согнуть, чтобы расширить возможности монтажа. Channellock хороши для сгибания язычков. Педаль тормоза также может быть установлена в любом положении. Следует избегать прокладки проводов под автомобилем, по возможности лучше использовать заводские каналы.Проведите провода обратно к модулю и подключите их к блоку питания. Оставьте управление проводкой до конца установки. · Установите выключатель питания, порт зарядки и дополнительные светодиоды. Используйте рекомендованное переменное сверло или подобное для просверливания отверстий для этих деталей. Обратите внимание на требуемый размер отверстия и обратите внимание, что на сверле есть маркировка диаметра. Легче просверлить больше, чем меньше. Знайте свою цель и не только! Всегда учитывайте, что находится за местом сверления, знайте глубину детали и учитывайте детали, которые уже были сняты с автомобиля, которые могут вызвать помехи.Использование малярного скотча на монтажной поверхности позволяет избежать царапин во время сверления. После установки этих деталей подключите провода к блоку питания в задней части автомобиля. Оставьте достаточно провода, чтобы избежать проблем при повторной сборке. При прокладке проводов не засовывайте провода между панелями кузова, которые могут слегка смещаться и могут повредить их во время использования. При прокладке проводов используйте заводские каналы для проводов или просверлите отверстия. Оставьте управление проводкой до конца установки. · Проведите трос переключения передач к переключателю. Оставьте это соединение свободным перед переключателем до фазы тестирования. · Подключите аккумуляторы. После выполнения всех подключений проверьте правильность полярности батареи. Красный — положительный, черный — отрицательный. Изменение полярности батареи может необратимо повредить контроллер. Положительное соединение на контроллере должно подключаться к положительной стороне батареи A, а отрицательное соединение модуля должно подключаться к отрицательной стороне батареи B. Затем соедините положительный и отрицательный стороны на батареях A и B.Это позволит подключить батареи последовательно и подать на контроллер напряжение 24 В. Перед окончательным подключением батареи убедитесь, что выключатель питания выключен (0). · Протестируйте систему. Включите машину. Вы должны услышать щелчок, который означает, что контроллер не обнаруживает проблемы и включился. Если вы не слышите щелчка, выключите питание и проверьте все соединения. Минимальные соединения, необходимые для включения контроллера: батареи, выключатель питания, педали тормоза и дроссельной заслонки .После включения поднимите колеса над землей и включите дроссель. Оба колеса должны вращаться вперед. Если они вращаются в обратном направлении, отсоединяет батареи и меняет местами провода для двигателей в группе реле. Подключите батареи и снова проверьте направление колеса. Затем включите дроссельную заслонку и нажмите на тормоз. Колеса должны остановиться, и вы должны услышать щелчок, означающий срабатывание тормозного реле. Если установлены светодиоды тормоза, они должны гореть. · Подсоедините переключатель. Включите задний ход, когда автомобиль включен. Внутри переключателя обычно есть 2 или 3 переключателя, каждый из которых должен иметь по 6 контактов (переключатель DPDT). Обычно существует линия, отделяющая 3 клеммы от других 3. Клеммы в верхней и нижней части этой линии имеют одинаковую функцию, поэтому проверяйте только верхнюю или нижнюю 3. Осторожно удерживайте одну клемму провода переключателя на центральной клемме переключателя, затем прикоснитесь другой клеммой провода переключателя к одной из внешних клемм. Затем попробуйте центральный терминал и другой внешний терминал.Вы хотите найти комбинацию, при которой звуковой сигнал резервного копирования. Затем, как только вы найдете положение, в котором он издает звуковой сигнал, оставьте провода подключенными и переключитесь вперед — если звуковой сигнал останавливается, вы нашли правильную комбинацию. Обычно есть только 4 или 6 возможных комбинаций, если вы выполните эти шаги. Если у вас другой переключатель, просто попробуйте разные комбинации, пока модуль не подаст звуковой сигнал в обратном положении, но не в переднем (-ых) положении (-ях). · Проводное управление. После того, как все соединения выполнены и протестированы, используйте детали для управления проводами, чтобы закрепить провода.Это должен быть последний шаг. Сгруппируйте провода, свяжите их вместе и используйте анкеры для стяжки, если это необходимо, чтобы ограничить движение проволоки во время использования. · Собрать. Осторожно соберите автомобиль и будьте осторожны, чтобы не повредить панели кузова, которые могут помешать новым проводам. В этом случае осторожно уберите провода во время сборки. · Готово.
НАША ГАРАНТИЯ:
Мы 100% гарантируем, что этот комплект будет соответствовать или превосходить ваши ожидания.Мы поддерживаем продаваемые нами детали, и если у вас возникнут проблемы или вы не удовлетворены, свяжитесь с нами. Наш успех стал результатом удовлетворенности клиентов. Нашим приоритетом является то, чтобы наши клиенты были довольны. Что касается возврата, как правило, если вы допустили ошибку (передумали и т. Д.), Вы платите за обратную доставку, если мы сделаем ошибку, мы покроем всю доставку.
Если у вас возникнут вопросы, комментарии или проблемы, свяжитесь с нами в любое время — мы будем рады услышать от вас.
Диоды и транзисторы фиксируются сразу к корпусу прибора, в обязательном порядке через диэлектрические проставки. При такой мощности выхода преобразователя диод и транзистор с помощью импульсного режима могут функционировать и без радиатора охлаждения.
Которые зачастую ставятся в габаритные огни, дневные ходовые огни (ДХО) или в другие фонари.
И получим не самую лучшую сеть для питания светодиодов, которые в отличии от ламп накаливания, очень чувствительны ко всем перепадам.
Естественно для маленьких лампочек никакого радиатора не нужно.
