Стол своими руками из металла: как сделать каркас, как сварить стол из металла своими руками, фото, чертежи и размеры

Опубликовано в Своими руками
/
3 Сен 1980

Содержание

проекты металлических столов с пошаговыми фото

металлический стол своими руками

Металл более долговечен, чем другие материалы, поэтому металлический стол прослужит очень долго, если правильно о нем заботится. Если хотите сделать стол из металла своими руками, вам понадобятся особые навыки, по крайней мере, опыт работы со сваркой. Хотя в некоторых случаях, чтобы сделать металлический стол, сварка не понадобится. В этой подборке собраны разные примеры, где показано, как сделать журнальный и обеденный стол с металлическим каркасом, кухонный остров и уличную мебель для дачи.
Металл намного более устойчив к погодным условиям и может храниться на улице в любое время, поэтому многие дачники начинают использовать уличные металлические столы и стулья. Но чтобы самостоятельно изготовить мебель из металла, помимо сварочного аппарата понадобится и другое оборудование. Поэтому в статье вы найдете примеры,

как сделать сварочный стол, потому что сварка открывает целый новый мир домашнего ремонта и классных проектов.

 

Стол складной на металлическом каркасе

Если вам нужен обеденный стол вместимостью до 10 человек, посмотрите, может вам понравится этот вариант. На самом деле это хорошая идея, сделать складной стол на металлическом каркасе – удобно, практично и главное, надежно. Размеры конструкции: длина 128 см, ширина 78 см, высота 71 см. Здесь использовались плоские железные прутья: 8 см * 1 см для ног и 6 см * 1 см для поперечин.
Вам нужно соединить две доски из бруса, каждая размером 128 х 78 см и установить петли.

Высота стола со сложенным верхом составляет 74,6 см и 72,8 см с выдвинутым верхом.

Чтобы прикрепить верхнюю часть к основанию, используйте шестигранные болты с потайной головкой, шайбы и барашковые гайки (окрашенный в золотой матовый цвет, соответствующий отделке петель). Чтобы развернуть верх, вытащите болты, сдвиньте верхнюю часть и равномерно положите на основание, вставив болты обратно.8 болтов размещены для закрепления удлиненной верхней части (4 используются для сложенной части). Закрепите войлочную ткань сверху и снизу основания, чтобы уменьшить трение и предотвратить повреждение пола и деревянной поверхности.

Источник фото: www.instructables.com/id/Folding-Table-Top-on-Metal-Base/

Стол из металлических труб своими руками

Этот прочный обеденный стол из металлических труб и массива дерева можно сделать за 4 часа и менее чем за 200 долларов. Для работы не нужно много инструментов. Если у вас есть разрезанные по длине доски, то единственным важным инструментом является дрель. Орбитальный шлифовальный станок — тоже доступный инструмент, который облегчит шлифование, если не хотите делать это вручную. А если нужно будет обрезать доски и выпилить опоры из сосны, лучше всего использовать беспроводную циркулярную пилу.

Сначала разложите доски и закруглите края. Если у вас есть готовые заготовки досок, просто выберите стороны, которые выглядят лучше всего, и разложите в нужном вам порядке. Потом закрепите доски. Положите на плоскую поверхность и прикрутите опоры к столешницам.

Соберите ножки из труб и прикрепите к перевернутой столешнице. Возможно, придется немного отрегулировать трубы, чтобы получить относительно ровную поверхность. Отшлифуйте стол наждачной бумагой. Нанесите пропитку белого и серого цвета — отличный способ придать доскам особый «выветренный» дизайн. Экспериментируйте с разными цветами и смесями. Вы можете разбавить краску столько, сколько захотите. Чем больше разбавляете его водой, тем больше просвечивают волокна.

Здесь использовалась отделка из льняного масла и пчелиного воска. Хорошо обеспечивает защиту без токсичности. Другие варианты: использовать готовые ноги!

Источник фото: www.homemade-modern.com/ep03-wood-iron-table/

Журнальный столик с металлическим каркасом

Представленный здесь столик сделан не с нуля, это просто пример, как сделать и закрепить деревянную столешницу на металлический каркас. Этот металлический журнальный столик превратился из забытой находки в комиссионном магазине в функциональную мебель после того, как стеклянная столешница была заменена на деревянную поверхность, усиленную снизу крестообразным креплением. В сочетании с рамой ржавого цвета столешница отлично смотрится на фоне красновато-синего плиточного пола.

Если интересно, как это все было сделано, читайте на сайте, ссылку найдите ниже под фото.

Источник фото: www.younghouselove.com/its-here-and-thats-back/

Журнальный столик из металла и дерева (без сварки)

Хотите сделать журнальный столик с металлическим каркасом своими руками, но есть проблема со сваркой? Ну, тогда этот пример, как раз то, что вам нужно.
Хорошая новость, вы можете полностью сделать металлический каркас стола без сварки!
Правда сборка этой конструкции потребует большого терпения. Но если автор этого проекта смог это сделать, тогда вы определенно тоже сможете. Итак, начнем!
Нам понадобятся 3 квадратные алюминиевые трубки ¾ длиной 180 см. Потом шурупы, клей для дерева, морилка, черная аэрозольная краска и полиуретан.
Разрежьте алюминиевую трубку на торцовочной пиле на следующие части (здесь столешница 55 х 81 см):

  • (4) Ноги 41 см
  • (4) Короткие рамки 51 см
  • (2) Длинные рамы 77 см

Зачистите все края, кроме ножек, чтобы сделать канал для пайки. Хорошо очистите алюминиевую трубку проволочной щеткой. Прикрепите свои короткие рамки к ногам. После того, как все зажато и готово к работе, запустите портативную газовую горелку и начните нагревать алюминий. Необходимо сосредоточиться только на одном соединении за раз. Идея состоит в том, чтобы нагреть алюминий для плавления паяльного стержня без необходимости прямого пламени на стержень для пайки. Это займет немного времени, так что наберитесь терпения!

Когда алюминий нагревается, тяните паяльный стержень вдоль соединения, пока он сам не растает. На этом этапе держите пламя достаточно близко к соединению (не сверху соединения или стержня для пайки), чтобы иметь возможность непрерывно обеспечивать нагрев алюминиевой трубки. Обязательно повторите этот шаг для всех четырех сторон каждого соединения. Когда закончите с короткими частями рамы и ножками, нужно будет повторить шаги, чтобы соединить длинные части рамы с ножками.

После того, как все стыки были должным образом запаяны, отложите на полчаса, чтобы остыло. Затем возьмите электрический или ручной шлифовальный станок и отполируйте алюминиевые трубки, чтобы подготовить к покраске.

После этого нанесите черную аэрозольную краску на каркас из алюминиевых трубок.

Пока основание стола высыхает, соберите и подготовьте столешницу (т. е. скрепите доски, зашлифуйте, покрасьте и обработайте). В данном случае использовалась уже готовая столешница, поэтому этот процесс на пошаговых фото не показан.
Когда все высохнет, прикрепите основание к столешнице, предварительно просверлив отверстия. Затем прикрепите шурупами с потайной головкой основание стола к столешнице.
Вот и все, теперь можете всем похвастаться, как вы сделали стол с металлическим каркасом своими руками. Ну, что вы думаете? Готов попробовать? Еще не уверены? В любом случае, обязательно закрепите этот проект на потом!

Источник фото: diyhuntress.com/diy-metal-wood-coffee-table-no-welding/

Журнальный столик на металлических ножках

Прочитав эту инструкцию, вы узнаете, как сделать кофейный столик с металлическими ножками из красного дерева. Представленная идея может служить шаблоном, позволяющим создать собственный дизайн. Сначала выберите подходящее дерево. Автор этого проекта нашел балки красного дерева 4х14х274 см, которые затем разрезал на блоки по 8 см. Каждый кирпич или блок 8 х 4 х 14 см. Всего получилось 250 шт. Затем разложите их на полу, чтобы оценить масштабы будущей конструкции. Когда определитесь с размерами, начинайте склеивать кирпичи, зажимая их деревянными зажимами.

Это медленный и утомительный процесс, хотя все зависит от количества зажимов.

У автора их было всего 8, поэтому получалось склеивать по 3-5 кирпичей в день. Плюс ожидание один день между каждым новым сеансом склеивания. Склеивать нужно от центра и двигаться наружу, чтобы каждый кусочек был как можно ближе друг к другу. Склеивание рядов не будет работать, поскольку они не будут идеально ровными и, следовательно, образуются большие зазоры на поверхности. После процесса склеивания — каждый деревянный кирпич не будет идеально ровным даже на поверхности и обратной стороне столешницы. Чтобы сделать гладкую поверхность стола автор использовал ручной электрический строгальный станок и шлифовальный станок.

Для покрытия автор использовал тунговое масло

. Нанесите два слоя, суточным перерывом между слоями. Тунговое масло затемняет красное дерево без каких-либо пятен. После того как масло высохло, нанесите воск. Для того, чтобы получить глянцевый вид, необходимо хорошо отполировать. Для ножек использовалась квадратная металлическая труба из низкоуглеродистой стали. Вам нужно будет сварить два куба 41 х 46 х 41 см, отшлифовать и покрасить. Ваш металлический журнальный столик готов, крепить ничего не надо, столешница весит порядка 50 кг, так что просто ставите сверху на металлические кубы и готово.

Нижнюю часть ножек можно обклеить клейкой лентой, чтобы полы не царапать.

Источник фото: www.instructables.com/id/Redwood-Coffee-Table/

Металлический столик своими руками

Это то, что называется стиль минимализма. Хотите узнать, как был сделан этот журнальный столик с металлическим каркасом?

План состоял в том, чтобы сделать квадратную металлическую коробку, образующей вертикальные опоры, и прямыми уголками, образующей горизонтальные сегменты вокруг верхней и нижней частей.

Вот что вам нужно для рамы.

  • Горизонтальные части каркаса, которые состоят из 4 уголков по 182 см. Это 4 сегмента вокруг верха и 4 вокруг дна, каждый длиной 90 см. Здесь потребовалось четыре стальных участка длиной 182 см, каждый из которых необходимо разрезать пополам.
  • Вертикальные части рамы, это один уголок 182 см. Чтобы сделать стол высотой 46 см, нужно отрезать длину 182 см в четверти.
    12 коротких болтов и 4 длинных плюс шестигранные гайки. Длинные — это четыре болта, которые проходят через кронштейны и крепятся к столешнице, а короткие — для остальных соединений. Учтите, вам нужны шурупы с закругленной головкой, а не плоской — они будут сидеть заподлицо с отверстием.
  • 4 угловых кронштейна для крепления рамы к столешнице
  • 2 баллончика с краской желтого цвета, 1 баллончик с металлической грунтовкой, 1 баллончик с прозрачным лаком.
  • Белый уксус (это, чтобы смыть покрытие с металла)

Большую подробную инструкцию, которая скорее напоминает роман с милыми подробностями и ссылками на жизненный опыт, читайте на сайте, довольно забавно.

Источник фото: www.plasteranddisaster.com/diy-modern-metal-coffee-table/

Кухонный стол остров из металла

Здесь вы можете узнать, как сделать дешевый кухонный остров из металла.

Сначала найдите дизайн, который вам нравится. Все надо рассчитать до того, как купили материалы, потому что доработка проекта, если что-то пошло не так, это лишние затраты. Если вы никогда раньше не пользовались Google Sketch-Up, может, пора попробовать, очень полезная штука. Эскиз позволит визуализировать объект, чтобы начать думать, как соединять различные части. Есть отличная функция расчета размеров, поэтому вы можете измерить расстояния точно и быстро.

Список материалов для этого конкретного металлического кухонного острова и подробную инструкцию можно посмотреть на сайте, ссылка немного ниже.

Короткий обзор этапов сборки.

Необходимо просверлить L-образный кронштейна для ног. Для этого хорошо иметь сверлильный станок, но если что, можно обойтись и ручным сверлом. Для прочного соединения L-образные кронштейны необходимо закрепить болтами до конца ножки. Это сделать не так просто. Совет автора проекта – сначала приклейте L-образные кронштейны на место, а затем просверлите одну сторону ноги через отверстия в кронштейне. Затем снимите кронштейн и просверлите через только что сделанные отверстия и через заднюю часть ноги.

Важно просверлить все отверстия для верхней полки с той же стороны, что и для нижней полки. Отверстия, просверленные на одной стороне с кронштейном точечные, потому что на другой стороне отверстия могут быть немного смещены. Ошибка может привести к тому, что кронштейн не поместится на задней стороне, поэтому просто будьте внимательны, и вам не придется беспокоиться о проблеме, когда будете закручивать болты.

Прикрепите ножки и полки

  1. Когда просверлите ноги, плотно прикрутите к ним L-образные скобы. Затем установите одну из маленьких полочек вверх дном на рабочую поверхность.
  2. Поставьте ножку на полку и отметьте центр отверстий, которые нужно просверлить. Обязательно выбирайте сверло с меньшей резьбой.
  3. Чтобы точно просверлить отверстия, сначала сделайте наметку кернером, это поможет предотвратить скольжение сверла, когда вы пытаетесь сверлить его. Когда пробьете металл, покажется, что край полый, но это не так. ДСП внутри немного глубже.
  4. После того, как просверлили отверстия для первой полки, отложите ее и сделайте то же самое для следующей полки.
  5. Наконец, установите все ножки, используя в качестве проставок шайбы вокруг соединений, которые находятся непосредственно на фанерной части (а не на металлическом каркасе).

Установите столешницу

Положите вверх дном столешницу на пол вверх дном (сверху на картонную коробку и пластиковый пакет). Переверните собранный блок с 2 полками и ножками вверх ногами на нижнюю часть столешницы. Обведите карандашом крепежные отверстия. Уберите собранный блок и просверлите все сквозные отверстия. Снова установите собранный блок и закрутите.

Прикрутите ролики. Снизу есть пластиковая книжка, которую необходимо снять. Затем просверлите отверстие, вставьте резьбовой стержень и закрутите болтами. Снова наденьте крышку. Повторите для каждой ноги.

Источник фото: www.instructables.com/id/Kitchen-Island-Cart/

Стол из необрезной доски с металлическим каркасом

Этот стол из необрезной доски в основном состоит из двух частей – металлического каркаса и деревянной столешницы.

Ниже есть ссылка на сайт, где вы найдете подробную инструкцию с кучей советов и рекомендаций, как сделать этот стол с металлическим каркасом своими руками.

Источник фото: www.lemonthistle.com/diy-live-edge-table-steel-base/

Металлический стол с регулировкой

Вот инструкция, как сделать регулируемый стол со стальной рамой и ножками из орехового дерева. Высота стола составляет примерно 182х102 см, регулируется от 71 до 122 см в высоту с помощью рукоятки, которая скрыта под столешницей и выдвигается для регулировки высоты.

Сначала необходимо собрать металлический каркас стола.

В список материалов, который вы можете посмотреть на сайте, входит комплект металлических ножек, которые нужно будет купить для этого проекта. В собранном виде каркас получается на удивление компактным, и так же просто собирается. Нужно будет просто скрепить боковые балки, а затем прикрутить ножки, которые крепятся с помощью нескольких шурупов. Затем идет изготовление деревянной части, а это немного сложный процесс. Ниже вы можете просмотреть 45 пошаговых фото, но скорей всего вопросы все-таки будут, потому что в конструкции есть несколько интересных нюансов. Поэтому лучше ознакомится с инструкцией на сайте.

Источник фото: www.instructables.com/id/Adjustable-Height-SitStand-Walnut-Desk/

Как сделать журнальный столик из профильной трубы

Если вы дружите со сваркой, сделать этот столик из металлической трубы и досок сделать очень легко. Для этого вам понадобятся 4 доски 145x45x950 мм и 2 профильные трубы 15х15 мм. Все это крепится мебельными болтами, а в завершении столешница накрывается стеклом 950×570 мм. Нарежьте металлическими трубы по размерам, сварите каркас, как показано на пошаговых фото, нанесите грунтовку, а когда высохнет, покрасьте черной акриловой краской. Затем подготовьте доски, отшлифуйте, покройте пропиткой на масляной основе под цвет дуба. Прикрепите столешницу к раме, используя мебельные болты. Поставьте стекло. Как-то так. Есть вопросы, посмотрите видео на сайте, ссылка ниже и вопросов не будет.

Автор: Анастасия Герасимова
Источник фото: www.instructables.com/id/Simple-Coffee-Table-2/

Приставной столик на клетке

Любите не стандартные решения для интерьера? Как вам такой оригинальный дизайн приставного столика, изготовленного из срезов балок и стальных прутьев. Это довольно простой проект. Если хотите создать что-то подобное, вам, конечно, понадобится сварочный аппарат. В принципе верх вы можете сделать из любого дерева, которое вам нравится. Бесспорно, старые балки выглядят довольно круто, но их не всегда легко найти. Эта столешница сделана из двух срезов старого дуба размером 8 x 19 x 43 см. Просто выровняйте концы и отшлифуйте. Затем нужно сварить металлический кронштейн под деревянным верхом. К этому кронштейну приваривается металлическая клетка, которая будет использоваться в качестве точки соединения для двух частей дерева.

  1. Сначала измерьте ваши спилы и отрежьте 8-ми см плоскую планку.
  2. Скоба состоит из двух частей – 28 см и двух частей по 38 см. Если кронштейн соответствует размерам деревянной поверхности, сварите части размером 38 х 43 см. Отрежьте углы кронштейна.
  3. Затем разметьте отверстия на каждой части кронштейна, чтобы закрепить дерево. Просверлите отверстия 3 мм для шурупов.
  4. Прикрутите кронштейн к дереву.
  5. Отшлифовать шурупы, чтобы замаскировать под сталь.
  6. Чтобы сделать клетку, разрежьте стальной стержень 6 мм на необходимое количество частей. Здесь это 2 штуки 38 см, 2 штуки 42 см и 20 штук по 50 см.
  7. Приварите детали 38 см к деталям 42 см, чтобы получился прямоугольник (такие же размеры, как у кронштейна).
  8. Затем приварите прямоугольник к кронштейну, используя кусочки по 50 см по 5 штук на каждой стороне.
  9. Отшлифуйте острые края, очистите сталь с помощью стальной щетки и минерального спирта.
  10. Нанесите на дерево отделку.

Поставьте металлический столик рядом с диваном или креслом и готовьтесь отвечать на приятные вопросы и получать комплименты.

Источник фото: www.instructables.com/id/Cage-Side-Table/

Маленький металлический столик

Автор проекта нашел этот фантастический металлолом на свалке — что-то вроде крышки люка или крышки ливневой канализации. Эта штука приблизительно 90 см в диаметре, и, если представить его с ножками, производит солидное впечатление. Работа над этим проектом, это в основном сварка и шлифовка. В принципе, чтобы сделать металлический столик подойдет любой металлический предмет круглой формы и подходящих размеров. По сути, эта инструкция о том, как прикрепить ножки. Ну и пример, что можно сделать из обычного металлолома.

Если вы хотите сделать что-то подобное, то вот что вам понадобится.

  • Чугунная решетка диаметром 90 см. (Это может быть любой материал, но если найдете что-то уникальное, вроде этого образца, будет отлично).
  • Стальная труба диаметром приблизительно 38 мм длиной 180 см.
  • Пластина из плоского чугуна 25 на 5 мм, общая длина приблизительно 5 м.
  • 2 болта, гайки и шайбы на 10 мм.
  • Аэрозольная краска и грунтовка.
  • И конечно понадобится сварка и шлифмашинка.

Начинаем с ножек. Стол должен быть небольшой высоты для использования в сидячем положении то есть, обычный журнальный столик высотой приблизительно 45 см.
Разметьте стальную трубку диаметром 38 мм на участки длиной 45 см, а затем разрежьте болгаркой под прямым углом.
Особенность болта на ножке:
Сварка чугуна, дело не легкое. В общем, если есть возможность сделать что-то разборное, то лучше так и сделать. Переносить легче, хранить и вообще удобней. Поэтому практичней сделать ножки съемными. У решетки уже есть две точки, которые изначально использовались для ее крепления, их можно использовать для крепления ног. Исходя из этого, только две ноги нуждаются в болтах.

Возьмите кусок железного лома, шириной приблизительно 5 см, длиной 12 см, и подготовьте, чтобы он стал точкой крепления для ног. Для начала просверлите два отверстия в металле 10 мм. Затем я установите сверху гайку, а затем заверните в нее болт с другой стороны. Затем приварите гайку, и повторите с другим отверстием. После этого поставьте ножки по центру так, чтобы гайка оказалась внутри ножки, и приварите. Затем то же самое со второй ногой. После того, как у вас будут две ножки с заглушками и приваренными к ним скрытыми гайками, пропустить болты через шайбы, решетку и закрутите в ножки. Затем нужно будет приварить все четыре ножки друг к другу с помощью какого-то поперечного крепления.

Для этого сделайте железную букву «Х», соединяющую ноги сверху и снизу. Затем поставьте ножки на верхнюю часть перевернутого стола и отмерьте от верхней отметки на одной ножке до нижней отметки на другой. Это расстояние будет примерно 68 см. После этого нарежьте на эту длину восемь кусочков железного шпона шириной 25 мм, но с углом на конце.
Сварка. Необходимо соединить ноги и пластины таким образом, чтобы вершины обеих свободных ног были ровными и стояли вертикально. Прикрепите крестообразные распорки к приваренной ножке. Проверьте, чтобы нога была квадратной в обоих направлениях. После этого очистите сварные швы. Когда все готово, можно приступать к покраске. В данном проекте автор использовал универсальную эмаль Rustoleum, которая хорошо работает с ржавым металлом, быстро сохнет и создает отличное износостойкое покрытие с глянцевым или матовым эффектом. Сначала покройте основание слоем грунтовки, а затем слоем краски.
Все готово. Металлический столик лучше использовать в качестве садовой мебели – дождь ему не страшен и ветром точно не унесет. Хотя и в гостиной тоже смотрится неплохо.

Источник фото: www.instructables.com/id/Scrap-Iron-Patio-Table/

Стальной рабочий стол

Если занимаетесь металлообработкой, обязательно нужен специальный стол. Работать с металлом лучше всего на стальном столе, который намного прочнее деревянного. Из этой инструкции вы узнаете, как сделать прочный рабочий стол с металлической столешницей. У такой конструкции много преимуществ: плоская поверхность, к которой можно временно приваривать отдельные детали, чтобы удерживать их при сварке. На таком столе можно резать, придавать форму и обрабатывать металлические детали. Можете оснастить тисками и небольшой наковальней.

Видео по сборке и полную инструкцию можно посмотреть на сайте, ссылка ниже.

Для лучшего внешнего вида автор сделал каркас, поддерживающий верх с косыми углами. Проблема с этим типом углов заключается в относительно высоком уровне точности, необходимом для точного выполнения разрезов. В отличие от дерева, которое легко обрезается, если резать слишком долго, вам нужно резать сталь только один раз, поэтому очень важно сделать это правильно с первого раза. Конечно, есть некоторая погрешность, но лучше позаботиться о том, чтобы детали были как можно ближе к правильным размерам.
Автор использовал мини-шлифовальный станок.
Здесь просто склеены и прибиты два куска фанеры, разрезаные на 45 градусов. Это облегчает укладку рукавов на закругленной угловой трубке.

После того, как детали нарезаны и начальная сборка выполнена (швы прикреплены), необходимо заварить внутренние углы.
Затем установите и приварите центральную поперечину, отшлифуйте сварной шов.
Ножки, нижние подрамники и нижняя полка сделаны из дерева. В этом есть свои преимущества. Во-первых, выходи дешевле и во-вторых, происходит демпфирование вибрации — древесина уменьшает склонность к звону, как колокол при ударе. В любом случае, нет никакого компромисса с использованием древесины для этих деталей, поскольку они достаточно прочные для этой цели.
Чтобы прикрепить ножки к раме, автор сделал и приварил плоские стальные кронштейны. На первый взгляд, это может выглядеть неубедительно. Это не так. Ножки крепятся четырьмя большими винтами.

Само по себе это очень прочное соединение, чтобы конструкция сломалась, дерево должно полностью расколоться, или болты должны сломаться, что очень маловероятно. А еще добавьте к этому нижние перекладины! Так что не переживайте, это очень прочный стол. Чтобы прикрепить верх к раме, используйте саморезы. Автор использовал тридцать один саморез, очень солидно
Если возникнут какие-либо проблемы с этим способом крепления, всегда можно приварить верх.
Чтобы регулировать стальной стол на неровной поверхности, автор сделал специальные насадки на ножки. Вот стол и готов. Следующее — оснастить тисками и наковальней.

Источник фото: ibuildit.ca/projects/steel-work-table/

Как накрыть стол цинковым листовым металлом

Полезная информация, если вы, например, захотите покрыть свой старый стол цинковым листом, чтобы выставить его на улицу. На даче уличная мебель нужна постоянно, а деревянные поверхности так быстро портятся. Этот длинная инструкция, но если вам интересно, полную версию вы можете прочитать на сайте автора этого проекта, ссылку найдете ниже под галереей. Впрочем, весь процесс хорошо показан на пошаговых фото. Вот краткое описание каждого этапа, чтобы лучше понять, что показано на фотографиях.

Сначала конечно нужно все хорошо измерить. Цинк поставляется в листах, на одной стороне которых находится пластиковый защитный лист (вы увидите его на фотографиях). Еще нужен клей, который крепит листовой металл к поверхности и помогает устранить любые отслоения между столешницей и металлом.
Зажимы предназначены для того, чтобы плотно удерживать металл, но кроме этого, когда будете клеить, неплохо прижать чем-то тяжелым в центре. Кусочек узкой доски сверху стола просто добавил защиту от заусенцевания поверхности металла от зажимов …

 

Обрежьте углы, чтобы они лежали красиво и гладко, как показано на фото, потом их надо будет аккуратно закруглить. Затем прикрепите отогнутые уголки к основанию стола маленькими гвоздями, чтобы они как бы оборачивались вокруг столешницы. Осторожно постучите молотком, чтобы цинк лежал как можно ближе к поверхности стола …

Итак, теперь для пайки … купите флюс и цинковый припой. Флюс является своего рода грунтовкой для краски, который помогает припою прилипать к металлу. Положите припой поверх щели и расплавьте его в трещины, он будет засыпан и отшлифован, так что поначалу выглядит очень грязно. Если видите отверстия в припое или пробелы, можете добавить еще один припой, чтобы он был сплошным и полностью заполненным. Затем отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 100. Время снять защитный пластик и добавить немного патины …

Источник фото: vanhookandco.blogspot.com/2012/03/topping-table-with-zinc-sheet-metal.html

Сварочный стол своими руками

Металлический сварочный стол необходим для любого рабочего места сварщика, так как сварка на деревянной поверхности может представлять очень реальную опасность пожара. Кроме того, к металлической поверхности можно прикрепить рабочий зажим сварщика, и части, расположенные на столе, будут электрически соединены с поверхностью стола. Это обеспечивает защиту рабочего зажима и кабеля от сварки. Наконец, сварочный стол позволит стоять прямо и размещать небольшие проекты на нужной высоте для сварки.
Ниже находится ссылка, где представлена инструкция, как сделать сварочный стол своими руками из металла, которая также включает перечень необходимых материалов и инструментов. Здесь представлена короткая версия, с пошаговым описанием и инструкциями по технике безопасности. Все предметы, за исключением металлических пластин, необходимых для полок, можно легко найти в хозяйственном магазине товаров для дома. Вы можете завершить этот проект менее чем за четыре часа.

Вентиляция

Важно использовать хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить попадание паров и газов в органы дыхания. Для периодической сварки в большой комнате может быть достаточно и естественной вентиляции, если будете держаться подальше от сварочного дыма. Но следует помнить, что сильные сквозняки, направленные на сварочную дугу, могут сдуть защитный газ и повлиять на качество сварного шва. При планировании вентиляции в мастерской предпочтительно использовать вентиляцию, которая удаляет дым из рабочей зоны, а не уносит защитный газ.
Опасность поражения электрическим током
Помните, электрический шок может убить. При сварке наденьте сухие кожаные перчатки без дырок. Никогда не прикасайтесь к электроду и не работайте голыми руками. Убедитесь, что правильно изолированы от электрических частей, находящихся под напряжением, таких как электрод и сварочный стол, когда прикреплен рабочий зажим. Никогда не сваривайте, когда вы или ваша одежда влажные. Убедитесь, что ваше сварочное оборудование выключено, когда оно не используется. Эти важные функции безопасности снижают риск поражения электрическим током во время любого сварочного проекта.

Свет дуги

Очень важно, чтобы глаза были защищены от сварочной дуги. Известно, что инфракрасное излучение вызывает ожоги сетчатки. Даже короткое незащищенное воздействие может вызвать ожог глаза, известный как вспышка сварщика. Обычно вспышка сварщика носит временный характер, но может вызывать сильный дискомфорт. Длительное воздействие может привести к необратимым травмам.

Рабочая область — защита от искр.

Прежде чем приступить к выполнению сварочного проекта, важно убедиться, что в вашей рабочей зоне нет мусора, опилок, краски, аэрозольных баллончиков и любых других легковоспламеняющихся материалов. Рекомендуется минимальный радиус в 1,5 м вокруг дуги, свободный от легковоспламеняющихся жидкостей или других материалов. Особую осторожность следует проявлять в мастерских, которые в основном используются для деревообработки, поскольку опилки могут собираться внутри машин и в других труднодоступных местах. Если искра попадет на такое скопление, результаты могут быть катастрофическими. Если площадь вашей мастерской слишком маленькая, чтобы обеспечить безопасный радиус, используйте другое помещение, например гараж или площадку под навесом.

Газовые баллоны

Баллоны могут взорваться при повреждении. Всегда держите баллон с газом вертикально и надежно закрепленным. Никогда не допускайте контакта сварочного электрода с цилиндром.

Защитное оборудование

Также необходимо убедиться, что у вас есть все необходимое защитное оборудование и что одежда удобна для сварки. У вас должны быть:

  • Сварочные перчатки — сухие и в хорошем состоянии
  • Защитные очки с боковыми щитками
  • Защитный сварочный щиток с темной линзой , подходящей для этого типа сварки
  • Куртка с длинным рукавом
  • Длинные брюки из хлопка
  • Кожаные рабочие ботинки
  • Огнетушитель должен быть под рукой во время любой сварки.

Кроме того, убедитесь, что в зоне сварки нет детей. Они могут наблюдать за дугой и повредить сетчатку от ее интенсивного света. Существует также риск ожога ребенка от сварочных искр. Наконец, прочитайте инструкции по эксплуатации вашего сварочного аппарата для дополнительной информации о безопасности.

Как сделать металлический сварочный стол

Приварите две рамы для столешницы и полки. Соедините один кусок уголка 76 см и другой 46 см согнутой стороной вниз, убедившись, что они образуют идеальный квадрат. Прикрепите рабочий зажим к одному из кусочков металла. Установив защитную маску, приварите углы на внутренних кромках. Остальная часть сварного шва будет завершена позже. Затем используйте другой кусок 76 см и 46 см и повторите этот шаг, чтобы сделать противоположный угол рамки. Важно сначала сварить противоположные углы, чтобы обеспечить правильные посадку. Теперь соберите две части прямоугольной рамки и приварите оставшиеся углы.

Приварка столешницы к раме

Поставьте рамку плоской стороной вверх. Установите один из кусков стальной обшивки поверх рамы. Прикрепите рабочий зажим к куску металлолома и положите на стол (см. Фото). Приклейте шов вокруг пластины. Не делайте полных сварных швов в этой точке, чтобы минимизировать искажения, вызванные теплом. Прикрепите углы и одну или две прихватки с каждой стороны. Когда все прихватки завершены, сделайте прихваточный шов длиной примерно 20 мм. Завершите сварку углов снизу. Обе полки должны быть собраны одинаково.

Крепление первой ноги

Встаньте на одну из полок на длинном краю.

Проверьте, что он находится под углом 90 градусов к полу, затем прикрепите одну из ножек к полке с помощью C-образного зажима, который будет удерживать ногу в вертикальном положении, как подножка на велосипеде (см. Фотографии). Установите вторую полку параллельно первой и таким же образом прикрепите другую ножку (см. Фото). Полки на сварочном столе находятся на расстоянии 71 см друг от друга. Вы можете отрегулировать это расстояние в соответствии с вашими потребностями.
Установите одну из ножек в нижний угол полки и поместите верхнюю часть ножки во внутренний угол столешницы. Прикрепите на место. Затем приварите оба края ножки к полке. Каждый из этих сварных швов будет иметь длину приблизительно 25 мм. Обязательно сварите каждую сторону.

Прикрепите оставшиеся ножки

Повторите действия по креплению ножки, как в предыдущем шаге. Убедитесь, что сделали все сварные швы с обеих сторон каждой ножки, прежде чем ставить стол на свой вес.
Примечание: расстояние между каждой ногой больше в нижней части ноги, чем в верхней.
Крепление гаек и роликов соединительной муфты
Установите стяжную гайку во внутренний угол, вплотную к нижней части ножки. Сделайте 20-ти мм сварной шов с каждой стороны гайки. Повторите этот шаг на каждой ноге. Установите стандартную гайку на стержни заклинателя. Затем стопорные шайбы на штоки роликов и закрутите шток в гайку стяжки, прикрепленную к ножке стола. Отрегулируйте высоту роликов, чтобы выровнять стол. Затем затяните гайки, чтобы зафиксировать ролики.

Прикрепите держатель сварочного пистолета.

С помощью зажима прикрепите стальную трубку длиной 8 см к правому переднему углу верхней полки стола (если вы правша; обязательно переключитесь на левую сторону, если вы левша). Прикрепите его примерно под углом 45 градусов лицевой стороной вверх, чтобы поместился сварочный пистолет (см. Фото). Прикрепите сварную трубу и снимите зажим. Сделайте 2-х см готовый шов на верхней стороне трубы.
Отойдите, полюбуйтесь своей работой и начните следующий сварочный проект.
Возможно, вы захотите покрасить сварочный стол антикоррозийной краской, но НЕ КРАСЬТЕ СТОЛЕШНИЦУ. На верху сталь должна оставаться неизолированной, чтобы металлические детали, установленные на столешницу для сварки, соприкасались с поверхностью. Перед покраской очистите весь стол чистящим растворителем для удаления масла.

Источник фото: www.lincolnelectric.com/en-us/support/welding-projects/Pages/metal-welding-table-detail.aspx

Металлический сварочный стол своими руками

Согласитесь: ты всегда хотел научиться сваривать. Вот еще одна простая инструкция, как сделать сварочный стол своими руками.

Сварка пугает многих людей, и это позор, потому что сварка открывает огромные возможности для ремонта и реализации классных проектов. Здесь представлена пошаговая инструкция, где профессиональный сварщик демонстрирует основные приемы по изготовлению сварочного стола.

Сварочный стол для металла — идеальный проект, потому что на нем можно сделать любые детали и работы, связанные со сваркой. Материалы будут стоить приблизительно 160 долларов, и это один из лучших дизайнов сварочного стола, который вы видели!

 

Этот стол сделан с использованием Lincoln 210MP. Каждый тип сварочного аппарата отличается, поэтому прочитайте инструкцию по эксплуатации. Достижение хорошего сварного шва сводится к объединению правильного напряжения с правильной скоростью подачи проволоки, и это требует практики. Точно настройте параметры, попрактиковавшись на том же материале, с которым вы планируете работать. Подробную инструкцию читайте на сайте.

Источник фото: www.familyhandyman.com/workshop/how-to-build-a-welding-table/

Советы, как сделать металлический стол для сварочных работ своими руками

Любые сварочные работы, которые выполняются на не оборудованном для этого месте, комфортно производить только при соединении маленьких металлоконструкций или узлов размером до 1 метра. В других случаях необходимо иметь специальный стол для сварки. Для домашних мастеров наиболее подходят бытовые модели, а на больших предприятиях необходимо использовать комбинированные столы для сварки и сборки деталей. На таких изделиях можно делать и другие работы с железными заготовками.

Технические требования к столам для сварки

Так как в домашней мастерской наибольшее внимание необходимо уделять технике безопасности и комфорту в работе, в бытовых сварочных столах предусматривают такие элементы:

  1. Зонты для вытяжки, которые помогут обеспечить качественный отвод пыли и различных газов. Стоит заметить, что раструбы отсосов стоит снабдить мелкой металлической сеткой.
  2. Вентилятор, который нужно смонтировать сбоку или с левой стороны приспособления на высоте около 1,5 м.
  3. Небольшие окантовочные полосы из меди, которые необходимы для зачистки электродов от различного шлака.
  4. Откидывающуюся или раскладную панель для хорошего освещения места сварки. Напряжение питающей сети обязано быть не более 36 Вольт. По этой причине будет необходим небольшой понижающий трансформатор.
  5. Несколько поворотных кассет. Одна кассета нужна для хранения электродов, а вторая пригодится для складирования различного инструмента, к примеру, щетки или молотка.
  6. Тумбочку с замком, которая необходима для хранения инструмента при длительных перерывах в рабочем процессе.
  7. Специализированные крепления для заземления оборудования.

А также к технологическим требованиям стоит отнести отсутствие в сварочном верстаке различных огнеопасных и вредных для здоровья человека материалов. Специалисты выделяют такие эргономические требования к конструкции изделия:

  • высота обязана быть не более 900 мм;
  • рабочую зону стоит делать размером 1000 на 850 мм;
  • общая высота изделия должна быть около 1500 мм.

Когда производственное помещение имеет малую площадь, то стоит применять откидные или поворотные сварочные поверхности. Однако необходимо убедиться в их жесткости и надежности. Специалисты разделяют сварочные столы на такие типы:

  • бытовые;
  • полупрофессиональные.

На бытовых приспособлениях можно выполнять сварочные работы средней сложности, а полупрофессиональные изделия предназначены для сборки изделий и сварки сложных деталей.

Особенности конструкции

Бытовые столы для сварки характеризуются простотой своей конструкции и низкой стоимостью. Однако они обладают большой надежностью и способны обеспечить комфортную работу домашнему мастеру.

Эти столы состоят из таких деталей:

  • крепкой станины, которую можно изготовить из металлических уголков;
  • 6 опор, которые регулируются;
  • небольшой тумбочки, которая оборудуется несколькими отделениями для хранения различных инструментов;
  • инструментальной поверхности, которая снабжена пазами для крепления различных заготовок;
  • нескольких открытых полок, на которых можно складывать большие заготовки;
  • специального поддона для сбора мусора;
  • кронштейнов для массивных проводов;
  • тары с водой для непредвиденных случаев.

Подготовить подобный стол к началу работ очень просто. Нужно выполнить выверку сварочного стола в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этой цели необходимо воспользоваться строительным уровнем и регулировочными ножками. Далее конструкция обязательно заземляется, регулируется угол наклона и положение вентиляционного желоба, присоединяется сварочный аппарат, тестируется безопасность работы его узлов.

Для некоторых видов сварочных аппаратов будет необходим переносной вентилятор, который оборудован вытяжкой длиной около 2 м, и специальный магнитный держатель для закрепления его на станине. Питающий кабель переносного вентилятора должен быть длиной около 5 м, а его максимальная мощность выбирается в зависимости от необходимой производительности отводящей головки.

Устройство полупрофессионального сварочного стола

Полупрофессиональные сварочные столы обладают более сложной компоновкой и конструкцией. Их эргономика мало отличается от бытовых изделий, но изготовители сделали механизацию многих видов работ и возможность крепления и использования станков для обработки металла. Дополнительно их снабдили встроенными системами отвода воздуха и вентиляции.

Главной технической особенностью подобных изделий является вращение стола, что помогает мастеру делать швы высокой точности, не обходя при производстве работ свариваемую деталь. Чтобы увеличить жесткость сварочного стола, стоит заделать его опоры в бетонный пол помещения.

Такие виды столов зачастую комплектуются съемными тисками, набором прихватов для зажима деталей и поворотной подставкой под сварочный аппарат.

Чтобы выбрать качественное изделие, стоит придерживаться таких правил:

  1. Присутствие облицовки рабочей поверхности листами пожаробезопасного материала. Раньше для этого использовали асбест, но сейчас рекомендуют применять более экологически безопасный базальтокартон или суперсил.
  2. Вес изделия. Необходимая жесткость стола будет обеспечена, только когда его вес будет не меньше 200 кг.
  3. Освещение. Его источники не должны создавать блики при включении. По этой причине применение современных энергосберегающих светильников полностью исключено.
  4. Присутствие механизма вращения.
  5. Хорошая вентиляция рабочей зоны.
  6. Изделия, на которых будут монтироваться различные виды металлообрабатывающих станков, должны быть оборудованы необходимыми пазами на рабочей поверхности, а их конструкция проектируется с учетом больших нагрузок.

Сварочный стол своими руками

Перед тем как самостоятельно начинать собирать стол сварщика, стоит подготовить для этого рабочее место. Устанавливается вытяжной вентилятор, подводится воздухопровод и оборудуется защитный контур заземления. Специалисты утверждают, что изготовить стол для сварочных работ своими руками довольно просто. Это не потребует большой траты денежных средств и сил.

Некоторые умельцы советуют при изготовлении стола из металла для подставки под рабочую поверхность использовать многослойную фанеру или ее аналоги. Однако это сильно усложнит подвод массы к изделию. Инструментальной плитой могут служить старые столешницы от УСП, имеющие систему специальных пазов. С обратной стороны стоит предусмотреть монтаж обрешетки, которая будет необходима при работе с длинными и пространственными деталями.

Все применяемые материалы нужно тщательно очистить от ржавчины и точно подогнать их под необходимые размеры, а фаски сделать при помощи фрезерного станка. Далее будет рассмотрен сборочный процесс стола из металла.

  • Сначала нужно сварить станину для инструментальной головки. При этом необходимо внимательно следить за плоскостью всех поверхностей по вертикали и горизонтали. Максимальное отклонение не должно быть больше 1 мм. При проведении работ стоит предусмотреть дополнительные ребра жесткости из профиля, а сварные швы нужно очистить от образовавшихся шлаков.
  • Далее на опоры самодельного электросварочного столика ставится рама. Чтобы усилить ее углы, применяют специальные накладки из металлической полосы. Стыковка подложки с инструментальной плитой выполняется с помощью крепежных материалов, а швы от сварки обрабатываются специализированным антикоррозийным средством.

В конце работы необходимо установить разные дополнительные приспособления. К примеру, это могут быть небольшие колеса с тормозами, держатель для сварочной горелки или стеллажи для различного инструмента.

Сварочный стол своими руками: чертежи с размерами, пошаговая инструкция

Для тех, кто постоянно занимается сваркой сравнительно небольших деталей, сварочный стол – не прихоть, а обязательное условие комфортной и результативной работой. При этом купить готовое изделие могут не все, да и не всегда готовая модель полностью отвечает требованиям сварщикам. А главное, что обычно не устраивает потенциальных покупателей – цена, особенно существенная для профессиональных моделей.

Содержание статьи

Основные требования

Базовые требования – прочность, изготовление из негорючих и стойких к термическому воздействию материалов – дополняются запросами, связанными с характером работы сварщика.

Так, среди возможных нюансов, требующих изготовления сварочного стола своими руками, могут быть:

  • определенная высота столешницы. Большинство мастеров работают стоя, но при этом разница в росте или привычка выполнять некоторые операции сидя могут повлиять на необходимость увеличить/уменьшить стандартную высоту, равную 650…800 мм;
  • размеры столешницы. В зависимости от того, какого размера детали свариваются, может хватить столика размерами 60х60 см, а может оказаться слишком маленьким габарит 2х1,5 м;
  • нагрузочная способность. Она касается не только допустимой нагрузки на опоры стола (ножек для небольших изделий обычно четыре, для крупных – шесть или восемь), но и распределенной нагрузки на столешницу. Выполнять ее из тонкого листа приемлемо только для работы с небольшими легкими деталями, но для сварочного агрегата в этом случае потребуется усиленная зона-подставка. Оптимальный вариант – создание столешницы из слоистых конструкций или профильной трубы большого сечения;
  • мобильность. В некоторых случаях требуется возможность перемещать сварочный стол в пределах помещения или выкатывать его на улицу. В таких моделях очень пригодятся колесики с обязательным стопором;
  • наличие дополнительных элементов конструкции. В роли таких дополнений могут выступать полки, подвесы для инструментов, ящики для расходных материалов, ограждающие щитки, направленные светильники, вытяжки и так далее;

Конкретную модификацию сварочного стола мастер определяет самостоятельно, исходя из потребностей и особенностей рабочего процесса.

Материалы для сварочного стола

В качестве силовой рамы стола для сварочных работ почти всегда выступает металл.

На фото представлен мобильная модель на жесткой раме из профильной трубы с сечением 60х60 мм и толщиной стенки 2 мм. Рама изготовлена методом сварки, боковины дополнительно усилены арматурным прутком. В качестве поверхности для рабочего стола использована профильная труба сечением 60х140 мм. Такая конструкция весит порядка 150…200 кг, что вполне достаточно для обеспечения необходимой нагрузочной способности.

Ниже представлены профили горячекатанных стальных труб квадратного и прямоугольного сечения, которые подходят для изготовления силовой рамы сварочных столов. Сразу стоит обратить внимание на трубы с толщиной стенки от 2 мм, поскольку труба со стенкой 1,5 мм может не обладать достаточной прочностью при работе с крупными деталями.

Не обязательно использовать именно замкнутый профиль – допустимо применение швеллера или другого аналогичного вида проката.

Интересно, что поверхность рабочего стола почти всегда делается с просветами. Это необходимо для того, чтобы можно было крепить детали к его поверхности струбцинами и другими приспособлениями для удержания изделий в нужном положении.

Помимо столешницы из полос, часто используют вариант с перфорацией.

В этом случае применяется стальная полоса (как показано на фото) или сплошной лист. Диаметр отверстий – 10…25 мм.

Толщина листа (полосы) для нормальной работы должна составлять не менее 8…10 мм, лучше – больше. Это также увеличивает массу изделия и способствует его устойчивости, лучшему распределению нагрузки по столешнице. К сожалению, сечение и толщину стенки профиля опорных стоек тоже приходится увеличивать.

Для небольших деталей, которые нет необходимости закреплять на рабочей поверхности, подходит столешница из листового металла с толщиной 8…20 мм. Полки и дно ящиков для не слишком тяжелых вещей часто изготавливают из металлической сетки или более тонкого сплошного или перфорированного металлического листа.

В отдельных случаях допустимо применение ОСБ или толстой фанеры для не ответственных (на них не будут размещаться горячие предметы, не будут попадать искры) полок.

Важно: если под столешницей сварочного стола будут храниться какие-либо материалы или оборудование, не терпящее высоких температуру, желательно выполнить теплоизоляцию столешницы. Для этого необходимо использовать НЕГОРЮЧИЕ теплоизоляторы – базальтовую или минеральную вату, базальтокартон, асбест и тому подобные.

Для защиты от искр и окалины деревянных или выполненных из заменителей дерева материала полок и ящиков поверх них укладывают металлические листы толщиной 1…5 мм.

Последний момент, касающийся материалов и комплектующих: ножки для передвижных сварочных столов обязательно должны иметь стопор и быть рассчитаны на массу изделия. Использование не стопорящихся колесиков допустимо только для небольших, предназначенных для редких работ, изделий.

Чертежи с размерами для сварочных столов

Рассмотрим несколько моделей, которые отличаются сложностью, компоновкой и используемыми материалами.

Простейший стол для сварочных работ

Эта модель не отличается солидными размерами или большой нагрузочной способностью, но для сварки некрупных деталей, которые требуют крепления в тисках или с помощью струбцин, подходит очень неплохо.

Основа конструкции – уголок 60х60х670 мм, из которого выполнены ножки. Обвязка, в применении к обычному столу именуемая царгой, изготовлена из полосы толщиной 20 мм и шириной 100 мм. Длина двух фрагментов (по длинной стороне) – 1000 мм, двух других (по короткой стороне) – 620 мм. Полосы приварены к уголку снаружи, причем верхний край полосы выше верхнего края уголка на 20 мм.

Внутрь жесткой рамы (ножки плюс обвязка) уложены и приварены полосы металла толщиной 20 мм, шириной 100…150 мм (не критично) и длиной 580 мм. При желании для усиления рамы можно приварить поперечины по длинным и коротким сторонам стола внизу, на высоте 200…300 мм. Если сделать их из уголка, на них можно будет опереть полку.

Столешница набирается из профильной трубы или полос металла с толщиной 30 мм. Если используется труба, желательно заварить ее торцы пластинами. На схеме не показаны зазоры между полосами, но на практике желательно оставлять промежутки 20…30 мм, чтобы можно было крепить детали к столу в любом месте струбцинами.

Мобильный сварочный столик на колесах

Компактная квадратная модель с дополнительной полкой особенно удобна, если сварочные работы надо выполнять, перемещаясь в пределах помещения или по участку. Стол предназначен для работы стоя, поэтому высота столешницы больше, чем это обычно принято.

Нагрузочная способность в данном случае даже меньше, чем у предыдущей модели, поскольку для столешницы использован лист толщиной всего 3 мм, такую же толщину имеет уголок ножек.

Обратите внимание: при сборке необходимо разместить уголок ножек ВНУТРИ обвязки из уголка, это стабилизирует конструкцию и делает ее более аккуратной.

Для перемещения столика используются стандартные поворотные колесики без стопора (можно использовать мебельные, но только металлические).

Сварочный стол на регулируемых опорах с перфорированной столешницей

Эту модель можно назвать сборочно-сварочным столом, поскольку перфорация столешницы позволяет закрепить на его поверхности множество различных приспособлений, облегчающих монтаж. Такое изделие применимо также для столярных работ, гибки дерева или металла по шаблону, ремонта и так далее.

Модификация модели с немного другими размерами

Опорой для металлической перфорированной столешницы, имеющей толщину 3 мм и более и шаг отверстий по сетке хотя бы 100х100 мм. Диаметр отверстий – 10…25 мм, в зависимости от способа креплений деталей и размера используемых приспособлений (струбцин). В перфорированном листе выполняются пазы шириной 10 мм для установки усиливающих пластин с тыльной стороны и крепления бортиков.

Для этой модели используются стандартные регулируемые ножки, способные выдержать требуемую нагрузку. При выборе мебельных регулируемых ножек необходимо убедиться в достаточном шаге резьбы на регулирующей опоре и прочности изделия в целом.

Примеры использования стола для сварочных работ с перфорированной столешницей

Раскладной сварочный стол с дополнительными деталями

Если предыдущие модели было несложно сделать самостоятельно, эта конструкция потребует хороших навыков сварщика и монтажника, зато и удобства в процессе работы обеспечит гораздо больше, чем стандартные столы для сварки.

Основная часть изделия практически не отличается от представленного первым варианта. Здесь также использованы массивные стойки и обвязка из профилированной трубы, но внизу добавлена нижняя обвязка, служащая опорой для полки. А вот боковые элементы интереснее.

С помощью петель к передней и задней кромке столешницы крепятся откидные детали, собранные из трубы с гораздо большим промежутком между элементами, чем в основной столешнице. В рабочем (поднятом) положении эти панели удерживаются П-образными подставками, закрепленными на стойках стола с помощью вращающейся оси.

Вынесенная справа дополнительная полка, усиленная раскосами, имеет колесики усиленной конструкции. С их помощью стол можно транспортировать, приподняв противоположный край.

Как изготовить такую конструкцию, можно посмотреть на видео.

Сварочный стол из профильной трубы своими руками: пошаговая инструкция

Для лучшего понимания конструкции и особенностей монтажа такого стола предлагаем ознакомиться с поэтапным описанием изготовления сравнительно простой модели с полками и столешницей, набранной из отрезкой профилированной трубы прямоугольного сечения. Помимо фотографий, доступно видео монтажа.

Чертеж рамы.

Эскиз будущей столешницы.

Трубы для столешницы нарезаются любым удобным способом, торцы завариваются пластинами. Обязательны зачистка заусенцев после резки и шлифовка сварных швов.

Крепление подготовленных труб к царге (подстолью) будущего стола.

Готовая столешница.

Вид снизу. Обратите внимание: трубы царги подрезаны по углам и соединены встык.

Рама в сборе. Металл отполирован, особенно тщательно в местах сварки.

Соединение рамы и столешницы.

Крепление к раме колес.

Установка полки на нижнюю обвязку рамы. Уголки полки выпилены.

Обшивка боковой поверхности. Полки и боковина крепятся к металлу саморезами через заранее просверленные отверстия.

На верхнюю полку лучше положить металлический лист толщиной 1…3 мм, он защитит ОСБ-плиту от возгорания и загрязнения. По мере надобности можно просто извлечь лист и стряхнуть с него накопившийся мусор и окалину.

Заключение

Напоследок еще несколько «маленьких хитростей», которые позволят сделать конструкцию сварочного стола более совершенной или избавят от затруднений в работе.

Фрагменты наборной столешницы из полосы закреплены не прямо на раме, а на штырях. Это уменьшает передачу тепла раме и дает больше возможностей для закрепления деталей по краю стола.

Для массивных крупногабаритных деталей рама усилена раскосами по углам и по центральной стойке.

На ножках приварены крюки для крепления оборудования и проводов.

Если есть сомнения в прочности крепления колесиков к раме, можно усилить углы вот такими Г-образными деталями.

В качестве опор-балок для наборной столешницы можно использовать не уголок или трубу прямоугольного сечения, а двутавр, как показано на фото выше. При этом достаточно двух балок, а не традиционной замкнутой прямоугольной рамы.

Если планируется «намертво» прикрепить сварочный стол к полу, необходимо заранее предусмотреть на нижней плоскости ножек пластины с отверстиями для анкерных болтов по углам.

столики на железных ножках и слесарные конструкции на каркасе с основанием из металла

Времена, когда мебель изготавливалась только из натурального дерева или его дешевых аналогов, давно остались в прошлом. Сегодня рынок буквально переполнен различными предметами интерьера, изготовленными из современных и прочных материалов. К подобной продукции можно отнести долговечные и износостойкие столы из металла.

Преимущества и недостатки

Металлические столы сегодня пользуются бешеной популярностью. Не так давно такая мебель казалась чем-то инновационным в интерьере, но сегодня таким изделием вряд ли кого-то можно удивить. Чтобы понять, подходит вам подобная мебель или нет, необходимо ознакомиться с ее плюсами и минусами.

К положительным качествам металлических столов можно отнести:

  • Их долговечность. Со временем подобная мебель не деформируется, не сломается и не теряет привлекательного внешнего вида. Такая вещь может служить десятилетиями, не доставляя никаких хлопот своим обладателям;
  • Большинство современных металлических конструкций обрабатывают специальными антикоррозийными составами. Благодаря этому столы из металла не подвержены образованию ржавчины и другим подобным дефектам;
  • Нельзя не отметить красивый дизайн металлических столов. Смотрятся такие предметы интерьера весьма привлекательно и стильно. Более того, практически все виды металлов легко поддаются обработке, поэтому их можно окрашивать в любые цвета;
  • Современные производители выпускают очень много красивых и надежных металлических моделей столов на любой вкус и цвет. Такая мебель редко стоит дорого, поэтому ее удастся подобрать покупателю с любым бюджетом;
  • Металл нередко комбинируется с другими материалами. Это может быть натуральное дерево, МДФ или стекло. В результате получаются очень красивые и продуманные конструкции, которые прекрасно вписываются не только в современные, но и некоторые классические ансамбли;
  • Сегодня в магазинах можно повстречать разборные и раскладные металлические модели, которые прекрасно подходят для маленьких помещений. В сложенном состоянии они кажутся компактными, а в разложенном – большими и вместительными;
  • К таким столам легко подобрать подходящий стул.

Несмотря на такое количество преимуществ, металлические столы имеют и ряд недостатков, о важности которых каждый судит по-своему:

  • Мебель из металла, как правило, имеет внушительный вес. Это делает ее не самой мобильной. В процессе ее передвижения можно случайно повредить напольную отделку;
  • Многие конструкции из металла имеют угловатые детали. Это могут быть грубоватые края или заостренные ножки

В использовании и передвижении такой мебели следует быть максимально аккуратными, иначе вы не только навредите напольному покрытию, но и сможете нанести себе травму

  • Сам по себе металл всегда остается холодным, поэтому прикосновения к нему могут быть неприятными.

Модели

Стильный и надежный металлический столик сегодня можно подобрать для любого помещения и интерьера. Ознакомимся со списком самых популярных и востребованных конструкций данной мебели.

Кухонный

Стол из этого надежного и прочного материала будет прекрасно смотреться на кухне. В последнее время особенно популярны стали модели с хромированными ножками-трубами и круглыми столешницами. Подобные варианты являются устойчивыми и удобными в использовании. Столешница в них может быть изготовлена как из металла, так и дерева, МДФ, ЛДСП, пластика или стекла.

Некоторые потребители отдают предпочтение металлическим столам со столешницей из аналогичного материала. Если вы решили приобрести такую модель, то обязательно учитывайте, что она будет смотреться гармонично не во всех интерьерах. Лучше располагать эти предметы в современных, индустриальных и минималистичных обстановках.

В рабочем кабинете

Письменные металлические столы чаще всего имеют незамысловатые формы. Как правило, в них имеются тонкие и прямые или перекрещивающиеся ножки. Для таких обстановок подойдут деревянные и железные столешницы. Эти интересные и оригинальные модели выглядят, конечно, эффектно и свежо, но больше подходят для офиса, чем для домашнего кабинета.

Современные производители предлагают широчайший выбор компьютерных столов из металла. Они во многом схожи с классическими письменными конструкциями, но имеют дополнительные полки и отсеки для оргтехники и составляющих компонентов ПК.

Для ноутбуков выпускаются более компактные варианты с небольшими аккуратными столешницами из металла. Они могут держаться на опорах или прикрепляться к стене (консольные модели).

Декоративные

Украсить интерьер гостиной или спальни можно с помощью элегантного и изысканного кофейного столика с замысловатыми узорами и переплетениями материала. Металл является достаточно гибким, поэтому форма декоративных изделий может быть абсолютно любой.

Особенно дорого и нарядно в интерьере смотрятся конструкции на кованых ножках. Стоят такие изделия недешево, зато выглядят потрясающе. Столешница в этих моделях может быть выполнена из стекла или натурального дерева

Садовый

Металлическая мебель является прекрасным решением для обустройства приусадебного участка и сада. Таким конструкциям не страшны суровые погодные условия или резкие порывы ветра. Однако для подобных обстановок рекомендуется покупать модели, обработанные антикоррозийными средствами, иначе в первый же год стол обзаведется некрасивыми рыжими пятнами.

Трансформеры

Сегодня безумно популярны раздвижные, раздвижные и разборные конструкции. Такие варианты в собранном состоянии занимают очень мало места. Но если их разложить, то перед вами предстанет вполне просторный и удобный стол, за которым смогут удобно расположиться не менее 4-5 человек.

В подобных моделях имеется продуманная основа, позволяющая трансформировать мебель в любой удобный момент.

Существует несколько наиболее популярных механизмов столов-трансформеров:

  • «книжка»;
  • «бабочка»;
  • купе;
  • модульные варианты.

Подобными каркасами нередко оснащаются не только обеденные столы для кухни, но и журнальные столики, которые чаще всего располагают в гостиной.

Стоит заметить, что металлический стол можно изготовить своими руками. Например, многие хозяева изготавливают для своей мастерской удобные слесарные столики нужных размеров.

Конструкции

Все металлические столы различаются не только по своему дизайну, но и конструкции. Рассмотрим подробнее самые распространенные варианты, которые чаще всего выбирают современные покупатели.

Со столешницей из металла

Такая мебель выглядит привлекательно и стильно, но только при условии грамотного исполнения. Повышенной прочностью такие конструкции обладают только в том случае, если имеют прочный каркас из металла. Если же данная деталь изготовлена из других, менее надежных материалов, то она может износиться со временем и даже потребовать замены.

Различают следующие разновидности столов со столешницей из металла:

  • овальные;
  • круглые;
  • квадратные;
  • прямоугольные;
  • треугольные;
  • фигурные (в виде цветов, бабочек или абстрактных форм).

С металлическим каркасом

Подобные конструкции являются наиболее надежными и долговечными. Главной особенностью таких оснований является то, что в них можно в любой момент поменять столешницу, если на ней появились повреждения или дефекты. Чаще всего на металлокаркасе располагают следующие типы столешниц:

  • Деревянные. Такие модели выглядят богато, но не броско. Их можно поставить в интерьере стиля лофт. Если же столешница изготовлена из массива ценной породы, то такой стол найдет свое место и в классическом ансамбле;
  • Пластиковые. Эти варианты являются самыми дешевыми. Пластик не так страшно испортить или испачкать. Также стоит сказать, что данный материал легко обрабатывается, поэтому представлен сегодня в самых разных оттенках, от классических до пестрых;
  • Стеклянные. Столешницы на металлокаркасе из стекла выглядят по-настоящему стильно и красиво. Подобная мебель будет прекрасно смотреться в современном стиле хай-тек;
  • Каменные. Такие конструкции отличаются внушительным весом и высокой ценой. Однако благородный и статный внешний вид подобной мебели никого не оставит равнодушным;
  • Металлические. Подобные конструкции тоже могут выглядеть привлекательно, но сидеть за холодной столешницей из металла может быть не очень удобно. Как правило, такие модели накрывают скатертями из текстиля.

С железными вставками

Столы с подобными дополнениями могут быть любыми. Все зависит от задумки мастера.

Металлические вставки нередко выполняют декоративную или функциональную роль (профили и направляющие) в надежной конструкции стола.

Как выбрать?

Металлические столы сегодня представлены огромнейшим ассортиментом. Выбор подходящей модели может быть осложнен столь широким выбором. В поисках идеального изделия следует опираться на следующие критерии:

  • Предназначение стола. Для начала вам следует определиться с тем, для какой комнаты и с какой целью вы хотите приобрести стол из металла. Это позволит сузить круг желаемых моделей до минимума и избежать лишних трат;
  • Модификация. Современные металлические столы выпускаются не только в стандартном исполнении. Они нередко дополняются множеством полезных деталей, таких как полки, ящики, надстройки и даже стеллажи. Перед выбором такой мебели решите для себя, какие именно функциональные составляющие в мебели могут вам понадобиться. Это необходимо для того, чтобы вы избежали переплат за лишние оснащения, которые вам никогда не пригодятся;
  • Размеры. Измерьте участок в помещении, где собираетесь расположить мебель. Не стоит пренебрегать этим пунктом, так как даже самый маленький и ненавязчивый столик может визуально исказить планировку;
  • Качество сборки. Перед покупкой обязательно осмотрите поверхность стола и все его детали. Они должны крепиться надежно и качественно. Никаких лишних звуков или скрипа мебель издавать не должна. Если конструкция является трансформируемой, то ее необходимо опробовать в магазине. В случае, когда качество стола не вызывает у вас доверия, то от него лучше отказаться и поискать другую модель;
  • Дизайн. Дизайнерское оформление металлического стола должно гармонично вписываться в основной интерьер, в котором он будет находиться. Как уже было сказано выше, чаще всего такая мебель устанавливается в более современных ансамблях. Если же вы хотите привнести подобный стол в классический интерьер, то лучше выберите конструкцию с деталями из натурального дерева;
  • Производитель. Покупайте мебель только от известных и популярных производителей. Так вы убережете себя от приобретения некачественного товара.

Идеи дизайна в стиле лофт — в следующем видео.

Чертеж стола из металла трансформера с размерами. Скамейка-трансформер своими руками — не только удобно, но и красиво

Каждый хозяин мечтает создать красивый сад возле своего дома. При этом хочется, чтобы в нем все было идеальным. На первый взгляд кажется, что для этого необходимо приложить огромное количество усилий и потратить целую кучу денег. Но на практике все обстоит несколько иначе. Так, например, скамейка-трансформер, чертежи которой можно сделать даже своими руками, украсит любой сад. Кроме того, это удобное решение, если планируются частые посиделки с друзьями.

Из каких материалов можно изготовить скамейку?

Особенностью такого устройства является то, что его можно использовать как скамейку или, если это необходимо, как столешницу с двумя лавками. Кроме того, можно купить уже готовую модель в магазине или изготовить ее самостоятельно. Обычно для того, чтобы была создана качественная скамейка-трансформер, используются деревянные материалы. Притом может быть взята как натуральная древесина, так и фанера или ПВХ. Конечно, первый вариант будет более затратным, но зато изготовленное устройство будет служить не 2-3 года, а 20-30 лет. Желательно перед использованием покрыть лавку антигрибковым раствором, а также покрасить лаком. Это станет отличной профилактикой возникновения гнили.

Покупка инструментов для работы

Прежде чем приступать к созданию скамейки, необходимо убедиться, все ли инструменты есть в наличии. Итак, для того, чтобы скамейка-трансформер получилась качественной и прослужила не один десяток лет, рекомендуется приобрести такие инструменты и материалы:

  • Брус.
  • Материал, из которого будет изготовлено устройство. Необходимо взять уже обрезанную часть.
  • Ножовку или электрический лобзик.
  • Рулетку.
  • Мелкую шкурку.
  • Болты и гайки.
  • Дрель.

Составление чертежей

Для того чтобы была правильно изготовлена скамейка-трансформер своими руками, чертежи лучше составить самостоятельно. Ведь очень важно, чтобы не был упущен образ конечного продукта. При составлении чертежа рекомендуется обратить внимание на 3 фактора:

  • Размеры конструкции должны соответствовать площади, где будет впоследствии установлена скамейка-трансформер.
  • Необходимо учитывать, что устройство должно обладать подвижным механизмом, создать который будет не так-то и легко.
  • Сначала необходимо рассчитать размеры неподвижных деталей, которые в дальнейшем будут скреплены между собой.

Ход работы: основная часть

В первую очередь следует изготовить детали, которые в дальнейшем будет использоваться в качестве ножек для конструкции. С этой целью необходимо вырезать 8 одинаковых отрезков, длина которых составит 70-75 см. Желательно с обеих сторон сделать срезы под углом 10 градусов. Это необходимо для придания равновесия при установке на склоне.

Далее нужно изготовить рамы для двух лавок. Делаются они из Для этого необходимо вырезать 4 отрезка длиной 40 см и 4 детали размером 1,70 м. В каркасе следует сделать несколько укрепляющих элементов. Собственно, здесь и понадобится брус. Его прибивают на расстоянии полуметра друг от друга. Так скамейка-трансформер будет защищена от боковой деформации. Ножки следует прикрепить к сиденью 2-3 болтами, чтобы они надежно держались. Из бруса следует сделать прямоугольник, который по размеру точно совпадает с длиной лавок. С внутренней стороны он крепится дополнительными элементами жесткости. Это будет спинка (или столешница).

Теперь осталось только соединить получившиеся элементы в одну общую конструкцию. Это сделать непросто, поскольку придется работать с крупными деталями. Поэтому рекомендуется выполнять работу не самостоятельно, а вместе с помощником. Необходимо вырезать 2 бруса длиной в полметра. Их нужно разместить между скамейкой и щитом. После их закрепления следует вырезать еще 2 бруска. Теперь их размер должен составлять 110 см. Они крепятся к другой скамье по центру, чтобы было легче состыковать оба элемента. Таким образом будет изготовлена скамейка-трансформер своими руками, чертежи которой можно увидеть в статье.

Завершающий этап: наружная отделка

Интересно то, что такое устройство может быть размещено и в помещении. Отсюда следует, что покрывать ее можно двумя способами: для сада рекомендуется водостойкая краска, а для дома — морилка или лак. И если вторую можно также отделать то первую нельзя красить лаком и морилкой.

Многие хотят, чтобы в их саду появилось что-то необычное, к примеру скамейка-трансформер. Своими руками сделать такое устройство не составит никакого труда. Тем более что существует большое разнообразие ее форм и размеров. Главное — в конце покрасить ее подходящим средством. Если этого не сделать, то дерево начнет гнить из-за воздействия влаги. Лучше всего красить раз в 1-2 года, чтобы скамейка была полностью защищена от бактерий. При желании можно отделать скамейку диким камнем, глиной и другими материалами.

Современный мебельный рынок предлагает мебель различных стилей на любой вкус и кошелек. В выставочных павильонах можно найти роскошные, похожие на королевские, кровати, кресла, комоды, разместить которые возможно в огромном помещении.

Можно найти и более скромные, но выполненные со вкусом нарядные гарнитуры. Есть и совсем простая и дешевая мебель.

Куб-трансформер может служить тумбочкой, столом с пуфами, креслом и и полноценной кроватью

Особняком находится трансформер, которая демонстрирует предельную компактность, универсальность использования и предельную простоту. Она прекрасно вписывается в помещения, оформленные в стиле минимализма, и позволяет увеличить жизненное пространство, наполнить его воздухом и светом.

Двухспальная кровать в гостиной не займет много места днем и станет удобным спальным местом ночью

Функциональный трансформер, включающий кровать, диван, стол и пуфики для гостей

Мебель-трансформер – изобретение, которое широко использовалось в квартирах малой площади, где невозможно было установить «полноценные» диваны, кровати, столы. Таких малогабаритных квартир было великое множество.

Комод легко превращается в компьютерный стол и полочку для принтера

Однако со временем на нее обратили внимание и те, кто имеет достаточно просторные комнаты, но привык к минимализму или хочет максимально наполнить свое жилище светом и воздухом.

Простое и компактное решение — полка под окном, а если понадобится, это обеденный стол со стульями

Трансформеры не только позволяют реализовать эти задачи, но и решают еще один вопрос: оригинальности интерьера и простора для дизайнерской мысли. С помощью такой мебели можно превратить:

  • спальню – в гостиную, и – наоборот;
  • кровать-шкаф – в уютный диван;
  • спальное место – в часть стенового пространства;
  • небольшой сундучок, занимающий совсем мало места – в небольшой стол с пуфиком.

Кровать-трансформер удобна в маленьких и в больших помещениях, так как способна превратить комнату в гостиную днем, а в спальню ночью

Простор для различных дизайнерских решений предоставляет использование модульной мебели, как самостоятельного элемента, или вкупе с другими видами трансформационной:

  • раскладными;
  • выдвижными;
  • поднимающимися (откидными).

Трансформер мягкое кресло-кровать в сложенном и разложенном виде

С помощью различных конструкционных решений, в том числе «исчезающих», можно гостиную к вечеру превратить в детскую, а на маленькой кухне «спрятать» обеденный стол после трапезы.

Компьютерный стол-трансформер для работы сидя и стоя

Детскую или кабинет можно оборудовать диваном или полноценным спальным местом, рядом с которым появятся шкафы и полки, собранные из различных модулей.

Детская кровать-трансформер может служить манежем для малыша и комодом или кроватью для подростка, тумбой и полкой

Они будут украшать комнату, выполнять функциональные задачи и придавать особую оригинальность помещению.

Софа-кровать двухъярусная – сильное и компактное решение для маленькой детской

Чертежи мебели трансформера своими руками

Схема шкафа-кровати трансформера

Мебель-трансформер можно заказать в компании, которая занимается ее изготовлением, но если домашний мастер имеет хотя бы небольшой опыт работы со столярным инструментом материалами, которые используют для ее изготовления, он может сам сделать ее своими руками.

Чертежи также можно выполнить самостоятельно или найти в интернете, где предлагаются и мастер-классы по составлению эскизов и чертежей и изготовлению трансформера своими руками.

Чертеж шкафа с встроенной кроватью

При выполнении чертежа необходимо учесть:

  • размеры помещения, где предполагается установка мебельного трансформера;
  • четкие параметры нового изделия;
  • материалы, которые будут использованы, и их свойства;
  • место расположения изделия;
  • тип трансформера.

При составлении чертежа требуется предельная точность и выверенность размеров изделия.

Схема стола трансформера с размерами

Необходимые материалы

Набор необходимых материалов напрямую будет зависеть от того, на каком виде мебели остановится домашний мастер. Однако, есть перечень, который присутствует при любом выборе.

Материал Основные параметры Где используется
ЛДСП Плиты толщиной от 10 до 22 мм Изготовление шкафов, полок с высокой прочностью на изгиб

Декорирование

МДФ Прочные листы

Повышенная влагостойкость и плотность

Столешницы, сидения скамеек, кухонные фасады
Дерево Массив, брус Любые изделия
Поролон Мягкий, удобный, недорогой Для набивки мягкой мебели
Стекло Толщина от Для оформления шкафов и полок
Мебельный крепеж Различные виды Для всех изделий
Мебельная фурнитура Различная конфигурация и предназначение Для декорирования

При оформлении дверей шкафов, ящиков

Необходимые инструменты

Набор необходимых инструментов для изготовления своими руками также будет отличаться, в зависимости от выбранного вида мебели. В общий перечень войдут:

  • петли для фасадов;
  • металлические или пластмассовые соединительные угольники;
  • направляющие для ящиков;
  • электродрель с набором сверл;
  • струбцины;
  • фреза;
  • молоток;
  • утюг;
  • лобзик или ножовка;
  • измерительные приборы.

Этот список может меняться, в зависимости от выбранной модели

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Схема простой самодельной подъемной кровати

Чтобы изготовить кровать-трансформер своими руками, нужно двигаться пошагово, не пропуская никаких важных моментов подготовки и выполнения работ.

Начинать нужно с выбора места расположения изделия, после чего можно приступать к изготовлению эскиза, а затем – чертежа.

Очень компактная кровать-трансформер для интерьерных решений в стиле минимализм

После выбора дизайна изделия, уточнения его размеров и составления чертежа, можно приступать к изготовлению. Попробуем сделать кровать – шкаф. Несмотря на кажущуюся сложность, изготовить ее не очень трудно. Главная проблема – большие размеры.

Инструкция


Схема подъемного механизма и ножки кровати

Совет. Не стоит вместо бруса устанавливать основу на стандартные ножки для мебели, потому что они могут не выдержать веса конструкции.

Готовый подъемный механизм сэкономит ваше время и силы при изготовлении кровати-трансформера

Чтобы перевести кровать в горизонтальное положение, нужно установить ручки и воспользоваться ими.

Внимание! Фасад должен быть в сочетании с находящейся в комнате мебелью. Что касается фурнитуры, то ее расположение не имеет существенного значения.

Видео: Шкаф кровать своими руками

Люди уезжают загород, чтобы хорошо провести время и отдохнуть от городской суеты. Неудобство не должно доставлять ничего. Даже мебель делается практичной. Каждый дачник скажет вам, что дачная мебель должна быть красивая, полезная и многофункциональная.

Один из лучших вариантов дачной мебели — это скамейка-трансформер. Это прекрасная скамейка станет удачным атрибутом на вашем пригородном участке. Готовую конструкцию можно приобрести в магазине. Но, вполне, возможно соорудить самостоятельно. Полное описание этого процесса со всеми чертежами мы с вами и разберём.

Преимущества выбора модели трансформера

Такая скамья становится необходимым атрибутом по нескольким причинам. В сложенном состоянии это удобная скамейка со спинкой, а раскладываясь, спинка превращается в стол, а место для сидения в 2 небольшие лавочки. Она занимает малое количество пространства. Компактность — её главный козырь. Лёгкий вес скамьи даёт возможность без труда перемещать её с одного места в другое. Для трапез на воздухе такой вариант дачной мебели будет иметь ряд преимуществ перед другими моделями.

Сделать самостоятельно такую прекрасную вещицу совсем не сложно. Для этого не обязательно обладать специальными навыками.

На фото хорошо виден принцип работы скамейки

Видео: как выглядит и как работает такой лавка-стол

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы не отвлекаться от работы, приобретите заранее всё необходимое для создания этого дачного атрибута. Подготовьте ножовку по дереву или болгарку. Вам понадобятся отвёртки, но наличие шуруповёрта облегчит задачу. Запаситесь дрелью. В идеале электродрель, но можно обойтись и простой. Ну и куда же без линейки, строительного уровня и угольника?

Инструменты, которые нужны для безотрывной работы

Из материалов вам необходимы будут дерево, наждачка и саморезы.

Чтобы не смотреть в экран телефона или компьютера, распечатайте себе схему со всеми чертежами и замерами скамейки.

Скамейка-трансформер своими руками: чертежи, размеры, подготовка

Простой чертёж скамьи, по которому понятна схема работы

В первую очередь необходимо разобраться с деталями, которые нужны для создания скамейки.

Детализация элементов скамьи

Модель состоит из двух лавочек и спинки, которая играет роль столешницы. Самое трудное — это держать в голове готовый образ скамьи, чтобы понимать сколько и каких деталей нужно. Именно поэтому под рукой лучше иметь нарисованный чертёж. В первую очередь подготовьте все . На завершающем этапе работы их нужно будет просто соединить между собой.

Лавочки отличаются по ширине. Первая скамья делается размерами 1180х25 миллиметров. Для её создания возьмите доски в 20 миллиметров толщиной, длинной 1180 миллиметров и шириной 125 миллиметров.

Затем, сделайте ножки. Их должно быть 4 штуки. 2 из них имеют размеры 370х110 миллиметров и ещё 2 — 340х110.

И доски для ножек и для лавок нужно хорошенько отшлифовать, используя болгарку со специальным кругом или наждачку.

Ножки, одинаковых размеров, соедините между собой пластинами из металла. В высоту, соединённые ножки должны быть 450 миллиметров, а ширина основания 370 миллиметров. Возьмите два элемента размером 1180х125 мм и прикрутите их к основаниям. Таким образом сделано сиденье.

Чтобы доски не лопнули, т. к. имеют маленькую толщину, перед тем как закрутить саморезы, сделайте несколько отверстий меньшего диаметра примерно в тех местах, где будут сидеть люди.

Проведите замеры первой лавки. Её ширина снаружи должна быть 1180мм, а внутри 1140 мм.

Приступайте ко второй скамейке. Её ширина 1090х220 мм. Для сиденья вам понадобятся 2 хорошо отшлифованные заготовки размером 1090х110 мм. Для ножек вам понадобится 8 заготовок. Четыре ножки должны иметь размер 320 мм, две — 220 мм и ещё две размером 400х90 мм.

Деревянным шкантом, клеем и саморезами к брусу в 220 мм прикрепите к ребру доску. То же самое сделайте и с другим таким же бруском. Соберите заготовленные элементы ножек в виде буквы «А», где верхней частью будут бруски по 220 мм, а боковые элементы — брускив 320 мм. Внутреннюю перекладину выпилите в виде распорки. Соедините всё саморезами и металлическими уголками. Нижняя часть буквы «А» должна иметь расстояние в 300 мм.

К А-образным основаниям прикрутите элементы сидения. В собранном виде ширина второй лавочки должна быть 1090 мм, если мерить сиденье и 1130 мм — ширина по ножкам. Если вы поставите две лавочки вместе, то получится большое сиденье из четырёх досок одной высоты.

Некоторые элементы конструкции

Теперь необходимо соорудить спинку-столешницу. Она делается из пяти заготовок толщиной в 80 мм, общая площадь которых составляет 1260х570 мм. Чтобы соединить эти 5 элементов, используйте 2 бруска размером 570х40 мм. Соедините саморезами планки по бокам этими брусками, оставляя с края 40 мм.

Прикрепите к одной из сторон сделанной столешницы-спинки два деревянных упорных элемента. Толщина, длинна и ширина упор должна составлять 20х400х100 мм соответственно. На одной из сторон обеих упоров сделайте спил углом в 115 градусов. Это будет наклон спинки скамейки-трансформера. Они крепятся саморезами на внутренние стороны планок спинки в 140 миллиметрах от края.

Установите столешницу на упоры и плотно прижмите её к ножкам. В упоре и вертикальном бруске проделайте отверстие, диаметр которого должен составлять 7 миллиметров. Соедините элементы 80-миллиметровыми мебельными болтами. Установите шайбы из металла между упорными конструкциями. Шляпки болтов должны быть спрятаны внутри дерева, а не вылазить наружу, а само соединение болтов должно двигаться, меняя угол спинки-столешницы. Попробуйте её подвигать, чтобы проверить правильность сборки.

Фотогалерея: элементы конструкции в отдельности со всеми размерами

a. Стойка длинна для поддержки столешницы и переднего сиденья b. Стойка короткая для заднего сиденья c. Распорка короткая для заднего сиденья d. Горизонтальный упор для стойки столешницы (заднее сиденье) e. Горизонтальный поддерживающий упор столешницы (заднее сиденье) f. Короткая стойка столешницы (задняя часть) f1. Дополнение к короткой стойке(задняя часть стола) g. Основа столешницы h. Горизонтальная опора переднего сиденья h2. Фиксатор подлокотника переднего сиденья i. Опора подлокотника i1. Стойка подлокотника j. Подлокотник k. Переднее сиденье l. Заднее сиденье m. Столешница n. Укосина Элементы конструкции по отдельности Элементы конструкции по отдельности Элементы конструкции по отдельности Элементы конструкции по отдельности

То, что должно получится в конце работы

Теперь нужно соединить друг с другом две лавочки и сделать подлокотники.

Подлокотники делаются из брусков размером 80х220 мм и четырёх — 60х270 мм. Деревянным шкантом или столярным клеем эти заготовки нужно соединить. Крепятся они на выступающие элементы ножек лавочки №1. Упор при этом должен быть в планки столешницы.

Сделайте рычаги из двух заготовок размером 880х60 мм. Они крепятся с обеих сторон лавки №1 и соединяют её со спинкой. Длинна рычага, в отличие от ширины, не меняется для указанных размеров скамейки.

Мебельными болтами прикрепите рычаги к ножкам скамьи и планке спинки-столешницы, предварительно сделав разметку и просверлив под них отверстия. С одной строны рычага отверстие делается в 50 мм от края, с другой в 10 мм. В планке столешницы по длине к отверстию нужно отступить 120 мм, а по высоте 10 мм.

Видео: самостоятельное изготовление скамьи-трансформер

В общем, скамейку самостоятельно сделать совсем не сложно, а пользы от неё будет очень много. Если вы найдёте в себе силы и время на её создание, то ни разу не пожалеете об этом. Следуя всем чертежам, схемам и рекомендациям, у вас обязательно получится замечательный дачный атрибут. Удачи!

В загородном доме или на даче каждый человек хочет иметь только качественную и многофункциональную садовую мебель, которая не будет занимать много места, и при этом будет выполнять максимум функций на приусадебном участке. Поэтому скамейка-трансформер будет прекрасным решением для совместного чаепития в кругу семьи. Тут вам одновременно и лавка, и стол, а главное, что смастерить такую конструкцию можно своими руками.

Скамья-трансформер — описание конструкции, принцип работы

Такая скамейка для загородного дома представляет собой достаточно простую конструкцию, которая может легко трансформироваться в стол с двумя удобными скамейками. А в сложенном варианте это обычная лавочка со спинкой и поручнями. Она не будет занимать много места на территории приусадебного участка и при этом сможет выполнять все свои функции в полном объёме.

Функции и удобство скамейки

Это компактная и практичная скамейка, которая легко превращается в достаточно вместительный стол и две комфортные лавочки. Благодаря высокой степени мобильности установить её можно в любом месте приусадебного участка.

Единственным недостатком такой скамейки является её немаленький вес, так как деревянных досок на изготовление такой сложной конструкции уйдёт немало, но зато она будет достаточно устойчивой, надёжной и прочной, если сделать всё правильно и точно по разработанной инструкции с соблюдением всех технологических процессов.

Подготовка к постройке конструкции: чертежи проекта с размерами

Перед тем как начинать сооружать скамейку — трансформер необходимо подготовить все материалы и инструменты, а также составить хороший чертёж или найти его в интернете.

Предлагаем вам типовой чертёж — схему скамейки — трансформера с указанными на нём размерами. Самым сложным действием является создание подвижного механизма, поэтому изначально необходимо подготовить все заготовки, которые потом будут собираться между собой в единую трансформационную конструкцию.

Для изготовления скамьитрансформера необходимо будет приобрести струганные обрезные доски и брус. Лучше всего для такой конструкции подойдёт лиственница, берёза, сосна, бук, ясень или дуб (если получится, так как он очень дорогой).

Доска должна быть хорошо отшлифована, иметь высокое качество и соответствовать всем стандартам соответствия. Если вы покупаете доску на лесопильном предприятии обязательно поинтересуйтесь наличием сертификата качества на их продукцию, так как под видом обрезной доски дуба вам могут продать совершенно другой товар, и если вы плохо разбираетесь в древесине, то лучше всего возьмите с собой плотника, который разбирается в видах доски и её качестве.

Расчёт материала и инструменты

Для сборки скамейки — трансформера нам понадобится:

  • Два бруса с сечением 90х45х1445 мм;
  • Пять брусков с сечением 90х32х1480 мм;
  • Два бруса с сечением 90х45х1445 мм.

Для работы нам понадобятся такие инструменты:

Этапы изготовления лавки-стола

  1. Первым шагом будет изготовление ножек каркаса. Для этого надо вырезать 8 абсолютно одинаковых брусков длиной по 70 см и на них сделать внизу и вверху косые срезы (также одинаковые), для того чтобы можно было получить идеальное равновесие при дальнейшей установке конструкции под определённым уклоном.
  2. Далее мы делаем раму под две скамейки из отшлифованной обрезной высококачественной доски. Вырезаем четыре отрезка по 40 см и столько же отрезков по 170 см. На всех досках углы надо срезать так, чтобы затем можно было сделать два совершенно одинаковых прямоугольника немного продолговатой формы. Для их стыковки используем специальные приготовленные шурупы или гвозди. Но для начала высверливаем дрелью одинаковые отверстия в досках (длина досок 1,7 метра).
  3. В каркасе конструкции надо сделать несколько прочных укрепляющих элементов, которые будут в дальнейшем формировать удобное сидение. Для этого мы берём деревянный брус и прибиваем его с шагом в 500 мм. Так мы разделим конструкцию на секции и осуществим защиту будущей скамейки от боковой деформации.
  4. Ножки надо прикрутить к сидению на расстоянии 10 сантиметров от всех углов по диагонали. Делаем это так, чтобы стыки оказались возле «швов» или немного дальше. Здесь очень важно сделать максимально качественные элементы конструкции, то есть закрепить на 2 или 3 болта, которые проходят сквозь брус и верхнюю часть приготовленных ножек. В брусе надо сделать пазы, в которые мы будем прятать шляпки болтов. А под гайкой мы срезаем ножовкой лишнее.
  5. Далее делаем из бруса прямоугольный элемент размером 70х170 см, который с внутренней части соединяем дополнительными деталями, обеспечивающими жёсткость конструкции. В дальнейшем данный элемент мы используем для устройства спинки или столешницы.
  6. На данный момент каркас мы не закрываем щитами, так как будет тяжело собирать весь механизм в единое целое. Также осложнится перенос конструкции.
  7. Три получившихся элемента мы соединяем в общую систему. Эта работа достаточно сложная, так как надо будет работать с большими частями будущей скамейки — трансформера. Лучше всего всю работу производить на ровном полу или на специальном большом столе. Все соединения мы делаем подвижными и скрепляем их шарнирами или обычными болтами.
  8. Отрезаем два бруска длиной по 40 см для крепления их между скамейкой и щитом стола по углам. Они будут находиться внизу щита, но с боковой стороны самой скамейки.
  9. Отрезаем ещё два бруска длиной по 110 см, чтобы спинка получилась наклонной. Крепим их саморезами или другими крепёжными элементами у другой скамьи, но в этом случае крепёж размещается не с ближней стороны, а в самом центре. Иначе мы не сможем правильно соединить две скамейки воедино между собой.
  10. После того как мы соберём всю конструкцию, а работу каждого подвижного элемента тщательно проверим, можно будет начинать обшивать каркас с внешней стороны. Для этого мы берём обрезную хорошо отшлифованную доску, но можно взять брус или ЛДСП (если скамейка — трансформер не будет постоянно стоять на улице). Таким образом, мы выполнили технический этап работы.

Скамейку — трансформер можно покрыть морилкой и затем водоотталкивающим лаком, которым красят палубы яхт. Лак сохнет около 36 часов. Но всё равно скамейку, покрытую лаком, не рекомендуется держать на улице под дождём и снегом.

Если конструкция выполнена правильно, и вы будете за ней ухаживать, то она прослужит вам не менее 20–25 лет. Очень часто мастера заменяют дерево металлом, что смотрится не так красиво и эстетично, но срок службы существенно увеличивается.

Второй вариант скамейки-трансформера из металлического профиля и дерева

Материалы и инструменты для конструкции

Скамейка — трансформер из металлического профиля делается аналогично деревянной, но только с некоторыми изменениями.

Для изготовления такой скамейки нам понадобится:


Этапы изготовления конструкции

  1. Очищаем все металлические профили от ржавчины для того, чтобы затем нам было легко работать с материалом — варить трубы и красить их.
  2. А затем по составленному чертежу режем заготовки размер в размер.
  3. Изготавливаем каркас сидения. Для этого свариваем трубы как показано на рисунке и при необходимости усиливаем конструкцию.
  4. В дальнейшем эта конструкция будет выполнять роль стола, а также спинку лавки. Также нам пришлось немного сменить угол.
  5. Свариваем ещё одно сидение.
  6. После осуществления всех сварочных работ мы начинаем сверлить отверстия и скручивать все на специальные мебельные болты (их длина должна быть не менее 60 мм). Затем мы вставляем шайбы между железными элементами конструкции, чтобы она легче раскладывалась.
  7. Здесь мы видим окончательный вариант скамейки — трансформера, где доварена дополнительная прочная нога к одной из лавок и несколько изменён угол и выпад ноги во второй лавке, так как в спинке был измене угол наклона, и он стал более крутым. Для того чтобы скамейка не перекидывалась, надо было переваривать конструкцию.
  8. Для ножек вырезаем «пятки» размером 50х50 мм из металлического листа для того, чтобы скамейка было более устойчивой и не «утопала» в землю, если будет стоять на мягком грунте.
  9. В зависимости от размеров конструкции отрезаем доски и хорошо их отшлифовываем. Это будут наши сидения лавочек и поверхность стола.
  10. В результате получаем отличную готовую конструкцию скамейкитрансформера.

Отделка лавочки

Затем мы все доски хорошо пропитываем антисептическим средством, антипиреном и даём им высохнуть. Окрашиваем водоотталкивающим лаком, масляной или акриловой краской. Наносим лак или краску в несколько слоёв.

Одним из положительных моментов, идущих в пользу деревянной мебели, это то, что реально сделать деревянный стульчик для кормления своими руками. Естественно, в случае с двойней придется делать сразу два стула. Заметим, что обычно самодельные детские стульчики для кормления из дерева бывают разные – классические складные, трансформеры и растущие.

В данной статье в стиле «для чайников» расскажем, как сделать стульчик для кормления своими руками на примере деревянного стульчика-трансформера. Покажем два рабочих варианта стола-стула для кормления своими руками с чертежами и размерами, а также проведем некоторые соображения по их поводу.

ВНИМАНИЕ!!! Статья получилась длинной, так как пишем не только для опытных мастеров, но и для новичков, а также людей, которые редко делают что-либо своими руками. Если нет желания читать все – пользуйтесь оглавлением. Всплывающие подсказки заголовков помогут понять про что там, и выбрать нужное.

Если хотите сделать стульчик для кормления своими руками, но не трансформер, или все знаете — как делать и любите краткость, тоже не беда. Со временем на этом месте появится ссылка на запись, где будет собрана в одну кучу информация о самодельных стульчиках для кормления. А пока смотрим карту сайта и рубрику, там статьи есть.

Содержание статьи:

Стульчик для кормления своими руками – почему детский деревянный стульчик ТРАНСФОРМЕР. МОТИВАЦИЯ

Одним из больших плюсов детских деревянных трансформеров для кормления — это то, что конструкция стульчиков до предела проста, поэтому их реально соорудить самостоятельно даже новичку. Мастерить такой стульчик для кормления своими руками можно либо из подручных материалов, либо без проблем приобрести материал по небольшой цене.

В статье детский стульчик для кормления своими руками мы подробно рассматривали, как делается складной стульчик для кормления. Выяснилось, что и он делается довольно просто. Вот только его актуальность весьма сомнительна – деревянная мебель всегда громоздкая и тяжелая, а через два года такой стульчик придется разбирать на запчасти и мастерить отдельно детский стол и стул.

Зато стульчик – трансформер сразу «убивает» два зайца: он и стул, и стол — парта. Сначала стульчик используется по своему прямому назначению, совместно с маленьким столиком, а потом, после 1,5 лет, разбирается, и у ребенка получаются отдельная парта и стульчик. Удобно и практично. Возможно, именно это вызывает постоянный интерес именно к деревянному стульчику трансформеру для кормления сделанному своими руками.

Осталось только разобраться, как такое чудо техники изготовить самостоятельно. А в начале посмотрим видео одного из умельцев.

Стул для кормления своими руками или деревянный стульчик трансформер для кормления ребенка своими руками начало работы

Поиска в в интернете на тему стул для кормления своими руками, станет понятно, что есть два варианта стульчика-трансформера.

Первый вариант — более сложный, но именно он почему-то популярен в интернете. Скорее всего, один раз кто-то смастерил деревянный стульчик трансформер для кормления своими руками именно таким способом, а дальше статьи на тему как его сделать самостоятельно чудесным образом бездумно размножились. Потому, где брать правильный вариант не понятно. Приведем здесь наиболее понятное (для автора) описание и вменяемые чертежи.

Второй вариант стула для кормления своими руками более простой и логичный, именно по нему делаются фабричные деревянные трансформеры. И мы также приведем его здесь, с собственными замерами.

Если все понятно с материалом и интересуют для стульчика для кормления своими руками только чертежи и размеры, то сразу переходите ниже к частям как сделать стульчик для кормления своими руками — Вариант 1, и Как сделать детский деревянный стульчик для кормления своими руками — Вариант 2. А пока так как решили вести рассказ в стиле «для чайников», то поговорим про используемые материалы.

Стульчик для кормления своими руками — Материалы

Чтобы сделать стульчик для кормления своими руками потребуются деревянные бруски. Может добавиться доска с толщиной, равной толщине используемого бруска. Фанера или ЛДСП, саморезы, клей, тканевая моющаяся обивка и любой мягкий наполнитель. Ну, еще скобы для строительного (мебельного) степлера.

Брус можно использовать любой, какой продается или есть в наличие. Лучше бы чтобы он был обструганный. Так с ним меньше возни. Иначе придется самому его стругать и делать гладким. Удобнее всего брать размер бруса 20х30 мм.

В качестве столешницы для стола парты и маленького съемного столика на стульчик для кормления пойдет ЛДСП или толстая фанера – от 10 до 15 мм толщиной.

Твердые части спинки и сидения стула для кормления своими руками можно сделать из ДВП или фанеры. Фанеру не обязательно использовать толстую, достаточно от 5 до 10 мм толщиной. Вообще фанера будет покрепче, зато в ДВП проще заходят скобы степлера.

Некоторые детали склеиваются между собой. Для этого можно использовать столярный клей или просто клей ПВА.

Чтобы сделать мягкую спинку и сидение на стульчик для кормления своими руками, потребуется внешняя обивка — прочная легко моющаяся ткань, например плащевка или болонь, или просто клеенка, а внутри мягкий наполнитель – поролон, ватин, синтепон или что-нибудь еще. Количество смотрите сами, кому сколько нужно. Мягкий наполнитель можно приклеить к твердым частям спинки и сидения, или просто скрепить его строительным степлером, а можно совместить оба варианта. Обивку проще сразу крепить степлером. Так будет надежнее. Размер скобы зависит от степлера и выбранной толщины мягкой обивки.

Еще неплохо иметь среднюю наждачку, для ошкуривания деталей и придания им гладкости.

В первом варианте стульчика для кормления своими руками используется всего 4 самореза по дереву: для крепления столешницы к столу-парте. Все остальные деревянные детали соединятся между собой самодельными шкантами, тоже из дерева. На шканты можно пустить остатки брусков.

Во втором варианте стула для кормления своими руками шкантов практически нет, зато есть много саморезов для скрепления всех деталей между собой. Фабричные трансформеры сделаны на евро саморезах, а детский деревянный стульчик трансформер для кормления своими руками можно собрать на любых. Главное собрать правильно. Шканты используются только если вы решите делать округлые детали, которые удобно крепить к брускам с их помощью.

В обоих вариантах деревянного стола и стула для кормления своими руками есть округлые элементы, хотя можно обойтись и без них. Эти элементы можно сделать либо из доски толщиной соответствующей толщине используемого бруска. Если брус взят, как здесь, 20х30 мм, то и доску берем толщиной 20 мм, однако можно и 30 мм, это в зависимости от того как вы положите бруски, шутка Ж). Если доски нет, то отлично подойдут те же самые бруски. Только их надо между собой склеить.

В зависимости от того сколько и как вы расположите округлые элементы для вырезания на доске или склеенных брусках, такую длину их (доски, брусков) и надо брать. На склеенных брусках или доске надо уложить сразу 4 элемента. Поэтому длина будет от 0.5 до 1 м, а может и 2 м не хватить.

Стул для кормления своими руками — отдельные слова про дерево и лакокрасочное покрытие

Предлагаю обратить внимание на материал дерева стульчика для кормления. Сразу отметим, что детский деревянный стул для кормления своими руками лучше всего делать из липы. Впрочем, как и любую другую детскую мебель для малышей. Так как часто используемые в изготовлении деревянной мебели хвойные породы деревьев здесь могут не подойти: сосна выделяет смолу, которая весьма токсична. А детским здоровьем лучше не рисковать. Однако в строительных магазинах часто лежит именно сосна, потому стараемся взять как можно более сухую и без вкрапления смолы. Поверьте, ребенку будет лучше, а вам самим делать проще.

Для придания блеска, цвета и защиты от окружающей среды лучше использовать АКРИЛОВЫЙ лак, или краску. Она не столь вредна для малыша, как остальные. Почему именно он? Ответ – а вдруг малыш попробует на зуб стол или стул для кормления, который вы сами своими руками сделали? За последствия отвечать именно вам. Хотя если это не волнует или нет возможности их достать, то стул для кормления своими руками можно покрыть, чем захочется.

Детский стульчик для кормления деревянный трансформер своими руками — Вариант 1

Для понимания, что собой будет представлять стульчик для кормления своими руками в виде составных частей варианта 1, приводим чертежи и размеры.

Чтобы сделать части детского стульчика для кормления деревянного трансформера своими руками возьмем брус сечением, например, 20х30мм. Из него будем делать следующие детали. Указываем длину и количество.

  • Ножки – 390 мм, 4 шт.
  • Закругленные части – 4 шт.
  • Подлокотники, они же верхние перекладины стульчика – 195 мм, 2 шт.
  • Планки, идущие параллельно подлокотникам, они же перекладины, 335 мм, 2 шт. На эти перекладины потом будем крепить сидение с поперечинами стула для кормления
  • Планки на которые крепятся сидение и спинка, они же поперечины – 300 мм, 3 шт. Две для сидения и одна для спинки
  • Маленький столик на стульчик (В х Ш) 340Х340 мм. Он лежит на подлокотниках стульчика 340 мм = 300 (длина поперечины стула) + 20 + 20 мм.
  • Сиденье и спинка имеют одинаковые размеры (В х Ш) 250Х290 мм. Ширина 290 мм = 300 (длина планки поперечины) – 5 – 5 (зазоры с двух сторон для обивки и мягкого наполнителя), мм.

  • Ножки 500 мм 4 шт.
  • Планки для нижней и верхней части 410 мм 4 шт. На нижних планках столик для кормления стоит, на верхних крепится столешница.
  • Поперечные планки 340 мм 4 шт. Чтобы скрепить боковины стола. Длина 340 (мм) = 300 (длина поперечины стула) + 20 + 20 (мм). Так сделано, чтобы стульчик вставал между боковинами столика.
  • Столешница (В х Ш) — 440×380 мм. 1 шт. Столешница лежит на верхних планках и не выдается за пределы боковин. Ширина 380 (мм) = 340 (длина поперечной планки) + 20 + 20 (мм). Длина 440 (мм) = 410 (длина верхняя планка) + 30 мм

Как сделать стульчик для кормления своими руками

Начинается работа со стульчика. Для этого, согласно размерам выпиливаются нужной длины бруски. Отдельно нужно сделать закругленные части – они соединяют ножки и подлокотники спереди и сзади. Естественно все выпиленные детали нужно сделать гладкими, без ворса и с особенной тщательностью обработать наждачной бумагой – маленькие дети – это всегда повышенная травма опасность. Поэтому на вопрос как сделать стульчик для кормления своими руками даем пафосный ответ — работаем на совесть.

Закругления для деревянного стульчика трансформера для кормления своими руками вырезаются отдельно — согласно чертежу. Для округлых частей есть один ВАЖНЫЙ момент. Если склеить бруски и расположить деталь с древесными волокнами не так, как показано на рисунке, то такая деталь при выпиливании, или дальнейшей эксплуатации может самым неожиданным образом сломаться. Поэтому бруски нужно склеивать древесными волокнами параллельно друг другу. И располагать округлую деталь стульчика для кормления своими руками надо вдоль этих параллелей. Тоже самое касается и доски — деталь для выпиливания располагаем параллельно древесным волокнам доски.

Чтобы успешно склеить бруски используем столярный клей или ПВА. Дополнительно бруски фуговать и выравнивать не требуется. У брусков надо выбрать достаточно ровные плоскости, правильно расположить их и просто посильнее прижать струбцинами. За сутки высохнут наверняка.

Затем из отходов брусков для стульчика для кормления своими руками, можно наделать прямоугольные шкантики. Размеры – 8x20x50 мм. А вообще, длину шканта надо делать на 4-5 мм меньше суммарной глубины паза двух скрепляемых деталей. Грани шкантов можно слегка скруглить.

На всех деталях разметить места для посадки шкантов. Для этого надо разметить контуры паза, например, карандашом. Прямоугольные пазы для шкантов надо делать глубиной примерно 30 мм. Для этого рассверлить сверлом с диаметром 6 мм 4-5 отверстий. Далее с помощью стамески выровнять стенки паза и подогнать под свой, индивидуальный, самодельный шкант. А если есть фрезер, то пазы делаем фрезером, так проще.

Когда готовы все детали, есть шканты и пазы для крепления можно приступить к сборке детского стульчика для кормления деревянного трансформера своими руками.

Деревянный стульчик трансформер для кормления ребенка своими руками – сборка

Деревянный стульчик трансформер для кормления своими руками начинаем собирать с боковин. Сначала делается одна, потом вторая. На шкантах нарисовать посередине длины линию. С помощью лёгкого молотка устанавливаем до размеченной линии. Затем берем соединяемую деталь и вставляем в нее шкант. Соединяем детали вначале на сухую, т.е. без клея. После того, как все детали боковин соединены, проверяем на наличие щелей. Если все нормально, то аккуратно разделяем детали и проклеиваем шканты, а потом снова собираем, как указано выше. Затем надо стянуть детали и дать высохнуть, примерно 1 сутки. Стягивать можно струбцинами, или крепко обмотать с двух сторон веревкой. Но при этом смотреть, чтобы ничего не перекосилось, и не получились щели. Веревкой стягивать менее надежно, чем струбциной, но не у всех есть струбцины таких размеров.

Пока сохнут боковины стульчика трансформера для кормления ребенка можно заняться деланием своими руками сидения и спинки. Они вырезаются из фанеры или ДВП, согласно чертежу. Если фанера не толстая или используется ДВП, то для придания прочности лучше вырезать по 3 детали сидения и спинки и склеить их между собой. Промазываем клеем и зажимаем струбцинами. Сохнет тоже сутки.

После того как боковины, сидение и спинка собраны и вырезаны, собираем все окончательно. На сидение и спинку с планируемой обратной стороны деревянного стульчика трансформера для кормления ребенка своими руками можно сразу прикрепить планки поперечины. Для этого использовать либо шканты, либо, что будет еще проще, небольшие саморезы. Чтобы получилось нормально, планки надо крепить с зазорами по 5 мм с каждой стороны по ширине сидения и спинки. Спинку и сидение можно соединить между собой металлическим уголком, или согнутой вдоль металлической полоской.

Если делаем на шкантах, тогда в сидении сверлим отверстия для крепления к поперечинам стула. Крепить лучше на 4 шт. стандартных цилиндрических шкантов. Для спинки таких шкантов — 2 шт.. Соединяем боковины поперечинами на которые потом ляжет сидение. Делаем без клея, чтобы проверить и посмотреть положения сидушки и спинки. Так же без клея сажаем сидушку на поперечины на шканты. Отгибая и подгибая спинку, отметить положение планки для фиксации спинки, после чего разобрать. Если есть желание, можно срезать бок планки для спинки согласно рисунку. Нет желания – тоже все будет нормально.

У детского стульчика для кормления деревянного трансформера своими руками обшиваем сидушку и спинку мягким наполнителем: клеим его к твердой части или прибиваем степлером. Потом с опять же с помощью степлера, натягиваем обивку. Лучше не экономить, и не пытаться обивку и мягкую часть крепить одной и той же скобой. Может что-нибудь перекоситься, и будет нехорошо.

Потом собираем все части на шкантах промазанных клеем. Ставим на свои места, проверяем углы. Планку спинки крепим к спинке на 2 цилиндрических шканта. Проверяем зазоры и стягиваем струбцинами или веревкой. Ждем, пока высохнет. Все, стул от деревянного стульчика трансформера для кормления своими руками готов.

Повторяем. Если нет желания возиться со шкантами, все части реально соединить с помощью обычных саморезов. Возможно, это будет не так прочно, зато легче в сборке. Решать, конечно, мастеру. А закругления удобнее и прочнее всего скреплять при помощи именно шкантов, а затем тщательно промазать их клеем. После этого оставить готовую боковину на сутки подсохнуть.

Последний этап: вырезаем, согласно размерам маленький столик на стульчик для кормления своими руками. Его можно оставить прямоугольным, можно скруглить в части ближайшей к ребенку. Это не принципиально. Только дело эстетики и возни. Этот столик приделывается к краям подлокотников. Можно на цилиндрических шкантах, можно на саморезах. А когда ребенок подрастет, он просто снимается и все, он больше не нужен.

Стол для стульчика для кормления своими руками собирается также как и стул. В начале насухо, потом с клеем. Используются либо самодельные шканты, либо саморезы. Начинаем с боковин. К ножкам прикрепляем верхние и нижние планки, получаются два прямоугольника. Когда боковины собраны, их, как и стул, надо стянуть и подождать сутки пока высохнут.

Дальше крепятся поперечные бруски – с их помощью боковины соединяются. Поперечины для стола для кормления своими руками крепим согласно чертежу. Общий смысл в том, чтобы они находились на не равных расстояниях от краев боковин. На нижних, которые будут ближе к краю, стоят ножки стульчика в положение стульчик для кормления. А верхние служат распорками для ножек стульчика, чтобы стульчик стоял прочно.

Выпиленная из фанеры или ЛДСП столешница крепится сверху на верхние части боковин и привинчивается саморезами. Все собирается вместе и стягивается как обычно, ждем, пока высохнут.

Когда стол стул для кормления своими руками готовы, превратим его в стульчик трансформер для кормления ребенка. Для этого соединим их. Стол переворачивается, столешница оказывается сзади, а стульчик ставится на поперечные планки стола.

Столик трансформер для кормления ребенка деревянный своими руками — последние штрихи

Наконец, когда стульчик и столик готовы, в последний раз проверяем на шероховатость и ошкуриваем, если обнаружили таковую.

Когда стульчик и столик трансформер для кормления ребенка деревянный своими руками сделаны, их стоит полностью пролачить — лаки использовать исключительно нетоксичные, либо покрасить акриловой краской. Предварительно для придания нужного цвета можно проморить и высушить.

Все, первый вариант готов. Самое адекватное описание было найдено на http://mebelsam.com, с этого сайта брался материал для заметки по первому варианту.

Детский стульчик для кормления деревянный трансформер своими руками — Вариант 2

Для понимания, что собой будет представлять стульчик для кормления своими руками в виде составных частей варианта 2, приводим чертежи и размеры.

Чтобы сделать части детского стульчика для кормления деревянного трансформера своими руками возьмем брус сечением, например, 20х30 мм. Из нужно него будет делать следующие детали: указываем длину и количество.

Стул для кормления своими руками размеры запчастей, длина и количество

Если нет округлых частей

  • Ножки 450 мм 4 шт.
  • Подлокотники – 365 мм 2 шт.

Если есть округлые части

  • Ножки передние 450 мм – 2 шт., задние 390 мм – 2 шт.
  • Подлокотники – 290 мм 2 шт.
  • Округлая деталь согласно схеме – 2 шт

Общее

  • Нижние планки на боковинах 365 мм 2 шт.
  • Поперечные бруски 350 мм 4 шт. На них крепится сидение и спинка.
  • Сиденье (В х Ш) 290Х330 мм
  • Спинка (В х Ш) 450Х330 мм

Столик для кормления своими руками размеры запчастей, длина и количество

  • Ножки — 450 мм 4 шт. Ножки расположенные посередине стола, и являются нижними планками боковин.
  • Нижние и верхние перекладины, на которых столик для кормления стоит в положении стол-парта, и к которым крепится столешница — 500 мм 4 шт.
  • Поперечные планки 410 мм 3 шт.
  • Столешница (В х Ш) 500х510 мм
  • Планки крепления для ножек стульчика длина 230 мм. ВНИМАНИЕ – на схеме толщина брусков – 15х15 мм, но можно использовать любые. Например, те же 20х30 мм.

Деревянный стульчик трансформер для кормления ребенка своими руками – Основные отличия от варианта 1

Предыдущая часть про деревянный стульчик трансформер для кормления ребенка своими руками получилась слишком объемной. Поэтому, чтобы снова не писать простыню, скажем, что все делается по чертежу и размерам аналогично первому варианту.

Шканты не используются, исключение округлые части стульчика для кормления. Они делаются, так же как и в варианте 1, только имеют другие размеры. Все остальное скрепляется на саморезах. Можно обычные по дереву, можно евро. Если используете евросаморезы, то размечаем места, куда они должны входить. И по месту с меньшим диаметром сверлим отверстие под них.

Стульчик для кормления своими руками – делаем детали и собираем

Бруски выпиливаются согласно размерам. Тщательно обрабатываются наждачной бумагой. Кардинальное отличие от первого варианта стульчика для кормления своими руками – это отсутствие специальных круглых деталей. Но поскольку острые углы – это повышенная опасность для маленького ребенка, то их необходимо скруглить. Немного скругляются с одной стороны именно верхние части ножек стульчика. И также скругляются две нижние перекладины стола — ножки, на которых он стоит.

Еще можно в боковинах между подлокотником и нижней планкой, к которой крепится сидение, вставить несколько брусочков, прямоугольных или круглых не имеет значение. Разместить их можно в любом месте на любом расстояние, главное в районе сидения. Это чтобы малыш не уполз через боковину, да и для красоты пойдет.

Еще один штрих.
Как сделать стульчик для кормления своими руками с подвижной спинкой? Можно сделать так, чтобы спинка стула для кормления сделанного своими руками принимала несколько положений. С этим придется повозиться.

Для этого задние ножки и подлокотники скрепляются между собой при помощи круглой части, как это было в первом варианте. В этом случае размер подлокотника и задней ножки будут другие (смотри описание размеров стульчика). В закруглении нужно проделать отверстие, куда, в последствие будет вставляться винт, с ручкой – закрепителем на конце. Винт одной стороной приделан к спинке стула, другой ездит по этому отверстию. Ручка завинчивается с краю и закрепляет его в нужном положении. Спинка фиксируется.

Отверстие можно сделать либо фрезером, либо сделать несколько малых отверстий сверлом и потом доработать стамеской. Размер отверстия зависит от используемого винта. Ручка может быть любой, какой вам удобно. В ручке аккуратно выбираем паз под гайку, которая собственно будет навинчиваться на винт и фиксировать спинку стульчика. Сам винт удобно крепить не в спинке стула, а в верхней поперечине.

Еще раз отметим, что закругления стульчика для кормления своими руками удобнее и лучше скреплять при помощи проклеенных шкантов. На саморезах будет неудобно и топорно.

Конкретно для малыша такой вариант стула очень удобен, но чтобы его сделать, придется приложить некоторые усилия. Если нет желания, то реально обойтись и без подвижной спинки, тогда нет смысла делать отдельное закругление. Просто наклоняем спинку как вам и малышу удобно. Размечаем место касания верхней поперечной планки распложенной спинке и боковины. Сверлим там отверстие. Скрепляем боковину и спинку саморезом. Так с каждой боковины.

Когда боковины для детского стульчика для кормления своими руками собраны, к нижним планкам боковины привинчиваются две поперечные планки крепления для сидения и одна на подвижном цилиндрическом шканте для крепления спинки. Подвижный шкант, означает, что один из пазов на несколько (мм) больше чем диаметр шканта.

Спинка и сидение делается также, как в первом варианте. Только размеры тут немного другие — более длинная спинка. Для малыша это удобнее. Также не обязательно сиденье и спинку скреплять между собой, их достаточно прикрепить к поперечным планкам, а в последствие сделать мягкими и обить, например, клеенкой. Перед обивкой как обычно шкурим и красим.

Все, стульчик для детского деревянного трансформера для кормления своими руками готов.

Стол для стульчика для кормления своими руками

Стол для стульчика для кормления своими руками собирается так же, как в первом варианте. Сначала боковины. Когда боковины собраны, они скрепляются между собой поперечными планками, расположенными внизу — они же служат подставками, на которых стоит стульчик в собранном виде. Это важно, так как на них устанавливается стульчик, и это играет роль в его прочной установке.

В этом отличие от предыдущего варианта – посередине внизу стола нет дополнительной перекладины, что делает стол не закрытым, и подросшему ребенку удобнее за ним сидеть. При этом две поперечины идут только снизу, там, где крепится столешница — поперечина одна. Когда все собрано, остается привинтить столешницу.

Тут есть один момент.
Как сделать столешницу стола для стульчика трансформера для кормления своими руками? На рисунке даны схема и размеры варианта с пазами. Для простоты столешницу стола для кормления своими руками можно как в первом варианте просто положить на бруски, а можно как делают на фабрике – зажать между брусками. Первый вариант проще, но саморезы будут видны на самом не подходящем месте. Второй потребует больше возни, зато красивее. Чтобы зажать между брусками, надо сделать в них пазы. Это без проблем делается фрезером, или просто долотом, но это дольше по времени. Соответственно размеры столешницы будут разными. Паз есть смыл делать в толщину столешницы и глубиной 5 мм.

Для большей устойчивости стульчика стоящего на столике, в собранном виде детского стульчика для кормления деревянного трансформера своими руками, можно дополнительно сделать четыре небольших брусочка – по два с каждой стороны. Они располагаются под столешницей, их лучше ставить по «факту». Т.е. когда стол и стул готовы, ставим на стол сверху стул, так как и должно быть в итоге. Размечаем с внутренней стороны на боковинах стола, где проходят ноги стула ближайшие к столешнице. По бокам параллельно разметке приделываем к боковинам стола эти брусочки, по одному с каждой стороны. В итоге должно получиться, так, чтобы ножки стульчика, ближайшие к столешнице, проходили между этими брусками, а те в свою очередь, не дают стулу двигаться в разные стороны. Это придает стульчику дополнительную устойчивость.

Столик для кормления своими руками готов.

Стульчик для кормления своими руками – итог и некоторые умозаключения

Как обычно, подводя итоги, рассуждаем на тему, что же проще – делать стульчик для кормления своими руками, или купить? Ответ однозначный – купить. Тем более, что деревянные трансформеры сегодня очень распространены и стоят недорого. Но есть люди, которым хочется приложить свои собственные усилия и фантазию, а, может, кто-то давно не разбирал завалы своих строительных материалов. Тогда в путь – творчество ценилось во все времена.

Первый вариант , конечно, самый распространенный в интернете, но он не самый простой. Там надо возиться со шкантами, делать пазы, склеивать детали. Отлично, если есть специальная большая струбцина, так как обычная веревка может перекосить деталь. А детали если не сжать совсем, то может вообще ничего не получится. Короче, возни много. К тому же со временем такое изделие обязательно рассохнется, вспомните старые раскачанные стулья. А ваш ребенок обязательно раскачает готовый стульчик для кормления своими руками сделанный вами.

Второй вариант не распространен в сети. Зато этот стульчик для кормления своими руками похож на фабричный стульчик трансформер. Собирается на саморезах. Главное следить, чтобы при сборке сопрягаемые части деталей стояли под 90 градусов друг к другу и не перекосились. Возни мало. Только если захотите делать подвижную спинку с округлым элементом, тогда придется попотеть.

В свое время, когда хотели сделать детский стульчик для кормления деревянный трансформер своими руками, нам был известен первый вариант. Но он показался сложноват. А потом, когда купили фабричный, нашли его размеры и поняли, что он ни чем не хуже, а может и лучше первого варианта. Если бы пришлось делать в другой раз самим, то выбрали бы второй вариант.

Как сделать стульчик для кормления своими руками видео умельцев

В принципе каждый умелец делает свой стульчик трансформер для кормления своими руками. Так сказать под свои потребности и со своими возможностями. Здесь собраны наиболее понятные и популярные видео. Из них станет понятно, что брус может быть любых размеров. Размеры самого стула-стола для кормления, тоже могут быть любыми. Главное уловить суть конструкции и последовательности — как сделать стульчик для кормления своими руками.

Главная » Проектирование » Чертеж стола из металла трансформера с размерами. Скамейка-трансформер своими руками — не только удобно, но и красиво

Сварочный стол своими руками

Варить на полу или земле — это для разовой работы в полевых условиях. При регулярных сварочных процессах нужен специальный стол сварщика. Он может быть совсем простым, а может и профессиональным. Рассмотрим требования к таким приспособлениям, разновидности столов для сварщиков, пошаговую инструкцию, как сделать его своими руками.

В этой статье:

Требования к сварочному столу

Сварочный стол необходим для размещения заготовок и сварки, что повышает удобство работы и производительность. Рабочее место должно быть хорошо освещено, но закреплять светильник на самом столе или на стене над ним — это личный выбор.

Обязателен подвод вытяжки. Она может быть в виде жесткого канала или гибкого. Но к столу она не фиксируется. Вытяжка обеспечивает отвод опасных газов, выделяемых расплавленным металлом, обмазкой электродов.

Стол сварщика должен выдерживать размещаемые на нем заготовки, поэтому изготавливается только из металлического профиля или уголка (каркас). Деревянные конструкции недопустимы. Поскольку столешница подвергается регулярному нагреву, ее сечение выбирают от 5 мм и выше. При сварке на больших токах 300-400 А потребуется плита 10 мм, иначе поверхность выгнется.

Чтобы зафиксировать изделие и вести сборку без посторонней помощи, стол сварщика снабжают сквозными отверстиями для заведения стягивающих шпилек, струбцин, тисков. Если рядом работают другие люди, обязательно наличие ограждения. Вертикальный экран ставят на дальней стороне с высотой 50-100 см.

Стол должен быть тяжелым, чтобы его нельзя было сдвинуть, оперевшись ногой. Высоту столешницы выбирают исходя из роста сварщика. Общепринято 80-100 см от пола. Но для высоких сварщиков рекомендуем ориентироваться по расположению стола на уровне пояса.

Разновидности столов для сварки

Сварочные столы бывают стационарными и разборными. Первые — более массивные и собираются путем сварки. Они рассчитаны на постоянное место эксплуатации. Разборные столы могут быть большими или малыми, но собираются на болтовых соединениях. Чаще всего ножки можно отделить от столешницы. Это облегчает переезд и подойдет для арендованного помещения (мастерская, гараж), чтобы в случае необходимости перевезти огромный стол небольшим пикапом, фургоном, микроавтобусом.

В зависимости от предстоящих задач по сварке подбирают размеры и конфигурацию сварочного стола. Вот некоторые популярные варианты, используемые в гаражах, мастерских и на производствах.

Простой стол

Профессиональный стол

Простой стол сварщика состоит из сплошной прямоугольной плиты и четырех ножек. Этого достаточно, чтобы накладывать аккуратные швы аргоновыми аппаратам на небольшие детали. Подойдет для РДС сварка патрубков, небольших емкостей.

Конфигурация полупрофессиональных столов более разнообразна и предлагает несколько вариантов, определяющих функционал верстака. Самый распространенный вариант — столешница с многочисленными круглыми отверстиями под стягивающие системы. Ее аналог — столешница, набранная из швеллера или профиля, приваренного параллельно друг к другу с промежутками 20-50 мм. Это позволяет завести не только ось с резьбой, но и целую струбцину.

Если сварщику регулярно приходится собирать большие конструкции с выступающими частями, потребуется рамочный стол без столешницы. Это актуально для сборки ворот, входных дверей, сельскохозяйственного оборудования.

Для легкого доступа к наружной и обратной стороне изделий, например полотенцесушителей, используют поворотные сварочные кондукторы. Это рама на оси, присоединяемая через подшипники к двум конусным стойкам. Благодаря этому рама может вращаться по вертикали. На рамке есть резьбовые прижимы, фиксирующие изделие. Это облегчает быстрый переворот конструкции, чтобы проварить швы с обратной стороны.

Поворотные столы по горизонтали изготавливают круглыми. Они фиксируются на оси и соединены с редуктором и электромотором. Чаще всего такие приспособления небольшие и нужны для приварки патрубков к фланцам. Благодаря вращения шов получается непрерывным и ровным. Сварщик выбирает подходящую скорость вращения на редукторе через понижающую передачу. Варят за такими столами, как правило, полуавтоматами MIG/MAG.

Изготовление сварочного стола своими руками

Чтобы изготовить сварочный стол, необходимо запастись инструментами и приспособлениями. Это сократит время работы и упростит сборку. Подготовьте материалы, чтобы потом не бросать все, мчась в магазин за недостающим уголком.

Необходимые инструменты и приспособления Материалы для сварочного стола

  • Столешница. Это может быть цельный лист металла 5-10 мм толщиной с просверленными отверстиями или наборная столешница из профильной плоской трубы 100х40 мм, приваренной параллельно друг к другу с расстоянием 20-50 мм. Во втором случае понадобятся опоры из профиля 60х40 мм, сваренные по периметру, дополнительные ребра жесткости в центре под столешницей. Допустимо изготовление из нарезанных полос металла, но при толщине 5-6 мм это займет много времени.
  • Опорные ножки. Изготавливают из уголка с полкой 75 мм или профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм.
  • Косынки 8 шт для усиления стоек с толщиной 3 мм и выше.
  • Профильная труба 60х40 мм для обвязки ножек, чтобы усилить конструкцию.
  • Листы металла для полок, защитного экрана (если необходимо).
  • Чертежи с размерами для сварочных столов

    Предлагаем несколько вариантов чертежей столов для сварщика, чтобы выполнить все точно по размерам. В других случаях можно взять модель за основу, а длину, ширину и высоту конструкции определить самостоятельно под свой гараж и рост.

    Пошаговая инструкция

    Поскольку отверстия для фиксации заготовок необходимы в большинстве процессов, рассмотрим вариант сборки стола из профильной трубы с приведенными размерами 100х40 мм.

    1. Заготовка и раскрой
    2. Разметьте и отрежьте профиль 60х40 мм под рамку столешницы. При размере поверхности 200х100 см, понадобится 4 профиля длиной 2 м и 2 профиля длиной по 1 м. Соберите на ровной поверхности прямоугольник, прихватив уголки сваркой. Соединяйте в стык, прижимая торцы длинного профиля к боковым стенкам короткого. Проверьте диагональ, чтобы была погрешность не более 3 мм. Обварите углы и проверьте диагональ повторно. После этого разместите внутри рамки еще 2 профиля и приварите их параллельно друг другу на равном расстоянии. Получилась основа для столешницы.

    3. Изготовление столешницы
    4. Нарежьте профиль 100х40 мм длиной 1 м. Для стола 2 м понадобится 13 шт с промежутком в 50 мм. Обработайте края шлифовальным кругом, убрав заусенцы. Расположите широкий профиль на рамке с шагом в 50 мм. Прихватите каждый элемент сбоку в 4-х местах. Переверните рамку и проварите продольными швами профиль на каждой перемычке. Чередуйте швы, чтобы конструкцию не повело.

    5. Изготовление ножек для стола
    6. Из профильной трубы 60х40 мм отрежьте ножки длиной 80-100 см. На перевернутой столешнице вставьте ножки во внутренние углы. Проверьте положение угольником, прихватите сваркой, обварите вертикальными швами. Усильте ножки косынками с длиной стороны 10-15 см.

    7. Пояс жесткости сварочного стола
    8. Из профиля 60х40 вырежьте перемычки для нижнего яруса, связывающие ножки. Приварите их сплошными швами на расстоянии 20 см от пола. Это скрепит конструкцию и послужит опорой для ног во время работы.

    9. Защитный экран
    10. Если в мастерской работают другие люди, сделайте защитный экран. К дальним углам столешницы приварите вертикальную профильную трубу высотой 50 см. К ней прихватками присоедините тонкий лист металла 0.8-1.0 мм.

    11. Полка для инструментов
    12. Чтобы держать молоток, шлакоотделитель, болгарку под рукой, организуйте полку. Приварите к ножкам два дополнительных профиля 20х30 мм под столешницей, параллельно горизонтальной поверхности. От столешницы можно отступить на 20-30 см, что зависит от габаритов размещаемых на полке инструментов. На профиль можно положить тонкий лист металла или стальную сетку. Прихватите ее сваркой.

    13. Покраска стола
    14. Чтобы сварочный стол не ржавел, его грунтуют и окрашивают. Работать можно кисточкой или пульверизатором. Красят стойки, полку, рамку и нижнюю часть столешницы. Верх не красят, поскольку он подвергается высоким температурам и покрытие обгорит (будет еще сильно вонять при этом).

    Полезные советы при работе за сварочным столом

    Чтобы работать аппаратами ручной дуговой сварки предусмотрите небольшое ведро сбоку стола, куда выбрасывать огарки электродов. Тогда они не будут прилипать к подошве, валяясь под ногами.

    Сбоку можно приварить крючок для подвешивания сварочной маски. Тогда защитное стекло дольше останется непоцарапанным, к пластику не прилипнут горячие окалины.

    Полку под столом лучше сделать не менее 30 см по высоте для размещения больших катушек с проволокой, если планируете работать полуавтоматом.

    Для электродержателя или сварочной горелки лучше создать крюк с правой стороны (для правшей), чтобы не бросать их на столе или полу. Для хорошего контакта массы клеммы заземления предусмотрите зачищенное от краски место на нижнем обвязочном контуре.

    Сварочные электроды удобно хранить в специальном колчане, прикрепленном с столешнице.

    Соорудить сварочный стол для гаража или мастерской можно за 4-6 часов, имея необходимые материалы и инструменты. Зато впоследствии работать будет гораздо удобнее, а производительность возрастет.

    Источник видео: weldmaniac

    Ответы на вопросы: как изготовить сварочный стол своими руками?

    Как сделать, чтобы сварочный стол не шатался? СкрытьПодробнее

    Самый простой способ — подложить под провисшую ножку пластину металла, плитки, брусок дерева. Более надежный и долговечный вариант — вварить в ножки толстые гайки с винтами и прорезиненными пятаками. Они позволят регулировать ровность стола и даже немного высоту.

    Какой высоты должен быть стул сварщика? СкрытьПодробнее

    Если предстоит много сварочной работы с мелкими деталями, ее удобнее выполнять сидя за столом. Высота стула зависит от высоты стола и роста сварщика. В идеале, колени должны быть в согнутом виде сразу под столешницей. Тогда на них получится опираться локтями, чтобы рука не дрожала. Поэтому ножки стула должны быть высокие, как у барной мебели.

    Можно ли сделать столешницу из листа 2 мм? СкрытьПодробнее

    Теоретически можно. Но даже при сварке тонких металлов возможна деформация на токах 120-160 А лист или полоски начнет коробить. Через время столешница будет вся в волнах и разложить что-то для выведения ровной плоскости будет невозможно. Лучше сразу купить толстый металл 5 мм или профиль, который будет держать форму за счет жесткости замкнутой конструкции.

    Как удлинить сварочный стол? СкрытьПодробнее

    Если возникла потребность в увеличении площади стола, сварите прямоугольную рамку из двух ножек и двух перемычек. Соедините ее в верхней части с основной рамкой стола. Продлите поверхность столешницы из аналогичных элементов. Укрепите две новые ножки косынками и свяжите их по второму контуру с другими.

    Если увеличенные размеры стола нужны лишь периодически, а в остальное время огромный стол будет только мешать, предусмотрите откидную поверхность на петлях с опорной ножкой.

    Как разобрать сваренный стол для переезда? СкрытьПодробнее

    Если нужно перевезти большой сварочный стол, который выполнен при помощи сварки (нет болтовых соединений), придется орудовать болгаркой и отрезным кругом. Аккуратно перережьте сварочные швы, соединяющие ножки и столешницу. Перережьте швы усиливающего нижнего контура. Молотком отбейте части конструкции. Предварительно подпишите их маркером, чтобы потом собрать в такой же последовательности. Перед сборкой все выступающие части старых швов придется зашлифовать, чтобы они не портили плоскость.

    Остались вопросы

    Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

    Обратная связь


    Металлический верстак своими руками | Строительный портал

    Если мужчина любит работать руками, то ему не обойтись без слесарного верстака, поэтому любой мастер мечтает сделать металлический верстак своими руками. Обычно его устанавливают в гараже, подсобном помещении или на даче. Сам верстак изготавливается в виде столешницы на металлическом каркасе. Это крупное изделие может стать настоящим достижением в самостоятельном изготовлении инструментов. Если вы хорошо владеете инструментами, а также обладаете смекалкой и терпением, то легко справитесь с этой задачей.

    Содержание:

    1. Понятие металлического верстака
    2. Конструкция и принцип работы
    3. Выбор металлического верстака
    4. Чертеж металлического верстака
    5. Подготовка к работе
    6. Изготовление металлического верстака
    7. Верстак под «письменный стол»
    8. Советы по эксплуатации верстака

    Понятие металлического верстака

    Верстаком называют тяжелый прочный стол, на котором может обрабатываться металл или дерево. Этот инструмент был изобретен в Германии для облегчения работы в мастерских. Конструкция верстака может быть самой разной, это зависит от индивидуального вкуса и характера выполняемой работы, изготовленной из дерева или металла. С помощью металлического верстака проводят слесарные, монтажные и электротехнические работы в цехах, ремонтных мастерских и на станциях техобслуживания.

    Необходимо знать, что верстаки могут быть слесарными и столярными. Столярные верстаки изготавливаются проще, но могут работать только с деревянными деталями. У столярного варианта крышка сделана из дерева или обработана линолеумом. Если вы попытаетесь обработать металлическую деталь на столярном верстаке, его покрытие будет быстро впитывать масло, а металлическая стружка будет постоянно там застревать. Столярные верстаки изготовлены из дерева, поэтому являются не такими устойчивыми, как металлические.

    Для гаража обычно используется слесарный верстак, на котором можно работать и с металлическими деталями. Стол, предназначенный для таких работ, имеет металлическую крышку. Металлический верстак может обрабатывать и деревянные заготовки, поэтому является своего рода универсальным, чего нельзя сказать о столярном. При работе с металлом важна устойчивость конструкции, поскольку для его обработки затрачиваются значительные усилия, которые создают большое давление на столешницу.

    Металлические верстаки могут быть одноместными и многоместными. Одноместные столы предназначаются для одного человека, на многоместных могут работать несколько человек одновременно. Многоместный вариант удобно использовать в школьных мастерских, но не на производстве. Один мастер может выполнять точную работу, а другой в это время что-то пилить, поэтому устойчивость и результат работы могут нарушиться. Верстак должен хорошо подбираться под мастера. В этом случае работа будет выполнена профессионально.

    Конструкция и принцип работы

    Классический металлический верстак имеет стол, крышку и подверстачье, которое обычно изготавливается из мягкой древесины. Слесарный верстак имеет прочный металлический каркас и крышку, которая наделена трехсторонними бортами. Металлические столы делаются из толстого листа фанеры или МДФ, что дополнительно покрываются стальным листом. Столешница металлического верстака острых углов не имеет, что предотвращает возникновение травм слесаря по неосторожности.

    Ящики металлического верстака для хранения крупного инвентаря, что расположены под столешницей, оснащаются направляющими, которые предотвращают их случайное падение. Также такие рабочие столы могут быть оборудованы защитным экраном, который представляет из себя плоский щит, что прикреплен к задней стенке стола. Он предотвращает загрязнение стены и позволяет расположить в непосредственной близости от собственного рабочего места необходимые инструменты.

    Ножки отличаются большой площадью поверхности и высокой прочностью, они дополнительно скрепляются в нижней части между собой. В местах соединения может располагаться полочка для хранения разных комплектующих, лаков, материалов и крупных инструментов. Как правило, металлический верстак оборудуется двумя тисками, специальным приспособлением для упора и зажимным винтом.

    Сегодня применяются верстаки со специальными отверстиями в столешнице, которые предназначены для различных упоров и струбцин. Также для содержания инструментов предусмотрены на рабочем столе разные отсеки и полки. Столы дополнительно укомплектовываются таким оборудованием, как перфорированные панели, лампы дневного света, розетки, держатели для инструмента.

    Металлические верстаки могут работать с железом и деревом. Они выполняют различные операции — шлифовка, распилка, обточка, резка и т.д. На обычном столе не поместиться столько инструментов, к тому же он должен быть очень прочным, и не получиться отогнуть лист железа. Для этого и нужны металлические верстаки, которые изготавливаются из высококачественной стали.

    Верстак с экраном и тумбочками сможет хранить различные отвертки, ключи, разные карандаши, чертежи, наждачную бумагу, молотки, гвозди, мелкие детали и т.д. Такое приспособление очень удобно для работы, оно позволяет мастеру очень точно выполнить свою работу, не затрачивая больших усилий. Именно поэтому многие мастера принимают решение изготовить его самостоятельно. 

    Выбор металлического верстака

    При покупке металлического верстака необходимо пользоваться некими рекомендациями. Неоспоримым достоинством современных верстаков считается возможность быстрой сборки-разборки, потому что в этом случае перевозка и установка металлических верстаков требует минимальных затрат и усилий, благодаря чему уменьшаются расходы на приобретение необходимого вам оборудования.

    Главной частью в конструкции верстака является крышка, куда устанавливаются тиски. Не забывайте, что тиски могут монтироваться поперек и вдоль верстачной доски, что позволяет совершать манипуляции с изделиями в обоих направлениях. Чем большей будет толщина крышки, тем комфортнее и удобнее металлический верстак будет в работе. Среднее значение толщины чаще всего составляет 60 — 70 миллиметров.

    Помните, что различные модели металлических верстаков имеют столешницу разной прочности. Некоторые верстаки рассчитаны на нагрузки до 200 килограмм, другие — на нагрузку до 300 килограмм, остальные способны выдерживать до 700 килограмм. Подбирать модель принято, исходя из эргономики и наличия свободного пространства. После этого стоит определиться с желаемым количеством тумб, которые подходят по функционалу под ваш верстак.

    Металлический верстак под собой может быть оборудован по-разному, это только на усмотрение покупателя. Там могут располагаться всевозможные шкафчики для содержания инструментов. Однако запомните, что такие шкафчики при этом придают рабочей поверхности ещё большую устойчивость, так как наполняют пространство под верстаком. Далее можно подумать о приобретении дополнительных устройств для верстака, экрана, держателей для инструментов, лотков, или же поинтересоваться, как сделать металлический верстак.

    Чертеж металлического верстака

    Прежде чем приступать к изготовлению металлического верстака в домашних условиях, необходимо сделать его чертеж и точно рассчитать размеры всех заготовок конструкции — столешницы, ножек и полочек. Для начала необходимо определиться с высотой. Для этого руки опускаются вниз, а ладони располагаются параллельно полу. Расстояние между ладонями и полом будет высотой рабочего места.

    Также необходимо просчитать габариты металлического верстака. Стоит отметить, что чем длиннее столешница, тем удобнее на ней работать. Для крышки стола будет достаточно ширины примерно в 50-60 сантиметров, а длины в 1,5 метра. Столешницу можно изготовить из листовой стали или дерева, которое в последствие оббивается металлом.

    Каркас можно сделать из металлических уголков или профильной трубы. Не забудьте предусмотреть дополнительные поперечины между ножками для надежности. Вместо распорок вы можете соорудить удобную полочку внизу, на которой можно размещать лаки, различные инструменты, краски и детали. Учтите, что хороший верстак должен держаться очень прочно, поэтому заранее продумайте способ крепления ножек к полу.

    Не забывайте про источники света и розетки, которые должны находиться рядом с металлическим верстаком. После этого можно рассчитать необходимое количество материала и приступить к изготовлению металлического верстака. Многие мастера пренебрегают этим этапом и подгоняют детали друг к другу уже в процессе работы.

    Но такой подход является непрофессиональным, ведь именно на стадии проектирования вы можете окинуть взглядом всю конструкцию и немного изменить ее. Постарайтесь сделать все аккуратно, точно подгоняйте и шлифуйте детали, хорошо обрабатывайте острые металлические края. В этом случае верстак будет работать долго и слаженно.

    Подготовка к работе

    Внимательно окиньте взглядом свой чертеж металлического верстака и еще раз убедитесь, что вас полностью устраивает намеченный вариант. Точно продумайте размер инструмента, чтобы он вмещался на рабочей площади. Конечно, большой верстак гораздо удобнее, но при маленькой площади подойдет небольшая столешница с одной полочкой.

    Делать металлический верстак без полок крайне опрометчиво — вам все равно придется куда-то класть инструменты. Современные верстаки обладают защитным экраном, который обычно расположен в задней части рабочего стола. На защитном экране можно сделать держатели, которые будут хранить разные приборы. Если вы хотите сделать ящики, они должны быть оборудованы специальными механизмами, которые позволят ящичкам выдвинуться полностью.

    Чтобы конструкция прочно держалась, рекомендуется делать ее из металла, для нарезания которого обычно используется болгарка. Для изготовления каркаса можно задействовать металлические уголки с толщиной в 3 сантиметра и размером 40х40 или металлические профили с сечением 30х50 миллиметров. Также понадобится металлическая полоса для крепления рабочего стола к основному каркасу.

    Для изготовления столешницы можно использовать сухие доски толщиной в пятьдесят миллиметров и шириной в сто или сто пятьдесят миллиметров. Они также пригодятся для установки ниш, в которых могут размещаться инструменты. Столешницы могут оббиваться металлическими листами, а могут полностью из них выполняться. Полностью металлические верстаки являются более надежными, за счет толстого листа, который выдерживает самые сильные удары и не деформируется.

    Заранее приготовьте оцинкованный металл толщиной в 2 миллиметра, это необходимо для покрытия дерева на рабочем столе. Полосы того же металла пригодятся для создания бортиков, которые будут защищать от искр при работе с металлом. Длина одной полосы должна совпадать с длиной рабочего места, а длина двух остальных — с шириной.

    Изготовление металлического верстака

    Для будущего каркаса металлического верстака необходимо нарезать детали по нужному размеру и соединить их между собой при помощи сварки. Если вы не собираетесь устанавливать дополнительные полки, укрепите конструкцию ребрами жесткости из того же уголка. Их следует приварить на высоте десяти сантиметров от пола и десяти сантиметров вниз от столешницы. Не забудьте сделать то же самое в центре будущего рабочего стола. Чтобы каркас был более устойчивым, на будущие ножки металлического верстака своими руками приварите квадратные металлические пластины.

    Когда вы соберете основную конструкцию, можете приступать к созданию каркаса рабочего стола. Из металлических уголков 50х50 необходимо сварить каркас, длина которого должна быть на двадцать сантиметров больше размеров конструкции. Это необходимо для закрепления тисков. После этого в месте крепления рабочего стола на основную конструкцию инструмента навариваются полосы из металла, а на них — конструкция из уголков. Также к конструкции привариваются защитные экраны.

    В прикрепленной столешнице и уголке (который закреплен для жесткости на каркасе) необходимо просверлить отверстия, к которым будут крепиться доски. Обычно они фиксируются саморезами с потайной шайбой. Далее столешница покрывается листовым металлом, который также закрепляется саморезами по заранее просверленным отверстиям. Вы можете покрасить полочки или обработать их огнебиозащитным составом.  

    Для удобной работы деталь необходимо жестко зафиксировать. Для этого можно использовать тиски, которые состоят из двух параллельных губок и фиксируют все обрабатываемые элементы. При зажиме губок фиксируется деталь. Зажим можно регулировать при помощи винта, вращение которого обеспечивается длинным удобным рычагом.

    Для металлического верстака необходимо сделать тиски из металла. Помните, что тиски должны очень надежно прикручиваться к столу, поэтому во время работы следите за прочностью соединения. Если верстак достаточно большой, на нем можно закрепить двое тисков. Одни закрепляются с правого торца инструмента, а другие — в левом углу передней части стола.

    Чтобы не столкнуться с ржавчиной верстака и продлить срок его использования, конструкцию можно обработать специальной краской по металлу, которая сможет защитить инструмент от коррозии. Мы надеемся, что эти простые рекомендации помогут вам создать удобный и качественный верстак!

    Верстак под «письменный стол»

    Чтобы верстак был устойчивым и выдерживал сравнительно большие нагрузки, его делают с прочным массивным основанием, которое называется подверстачье. Если ваше помещение слишком маленькое, вы можете изготовить верстак упрощенной конструкции, сделать его чуть меньше или приспособить под старый хозяйственный стол.

    Очень часто маскируется металлический верстак под стол с откидной столешницей, которая закрывает верх верстака. В этом случае тумбочки стола можно использовать для хранения инструментов. Но обычную конструкцию стола нужно упрочнить, чтобы инструмент мог выдерживать большие нагрузки. Большинство столов имеют толщину около 18-25 миллиметров, поэтому на них невозможно работать с массивными деталями.

    В этом случае на столешницу наклеивается дополнительная плита, чтобы она выступала за края рабочего стола примерно на 50 сантиметров. Это позволит закрепить на ней струбцины, тиски и прочие приспособления. При необходимости можно укрепить ножки стола с внешней или внутренней стороны. Для этого можно воспользоваться деревянными планками или металлическими уголками.

    Стол имеет свойство расшатываться со временем, поэтому его лучше поставить в угол и прикрепить к полу или к стене. Это можно сделать при помощи металлических уголков. При работе может создаваться шум, поэтому под ножки можно положить войлок или другой мягкий материал, чтобы не беспокоить соседей, если вы работаете в домашних условиях. Изготовить верстак из письменного стола можно, но учтите, что для работы с массивными деталями его придется хорошо укрепить, поэтому гораздо проще сделать металлический верстак заново. 

    Советы по эксплуатации верстака

    Использование металлического верстака в домашних условиях связано с некими особенностями, которые касаются выполнения техники безопасности и бережного ухода за таким инструментом. При эксплуатации стола следуйте ниже изложенным правилам:

    1. Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности. Найдите и прочитайте инструкцию по применению используемых вами инструментов. Если вы будете правильно пользоваться инструментом, то сможете обезопасить себя от травматизма и сохранить верстак в исправности. Если вы никогда не пользовались металлическим верстаком, посмотрите, как это делают опытные специалисты.
    2. Вы уже знаете, что существуют различные виды верстаков, поэтому многое будет зависеть от предназначения инструмента. Помните, что не стоит обрабатывать металлические заготовки на деревянном верстаке, поскольку это может повлечь за собой печальные последствия. Для этой цели вы и изготовили металлический верстак.
    3. При работе с верстаком обязательно используйте тиски, которые смогут хорошо закреплять деталь с двух сторон. Как правило, тиски на передней части стола передвигаются, а задние остаются неподвижными.
    4. При работе с инструментом обязательно используйте необходимое крепление, для этого можно использовать даже специальное приспособление. Металлический верстак должен иметь прочную основу, поскольку ремонтируемые конструкции могут быть очень тяжелыми — до 500 килограмм.
    5. В каждом верстаке должны быть тумбочки, которые помогут сохранить порядок на рабочем месте. Существуют верстаки с регулировкой высоты стола, что позволит выполнять работу более качественно. Сбоку верстака можно установить карман для мусора, который поможет сохранить чистоту в мастерской.
    6. После окончания работ не забудьте хорошо прибрать рабочее место. Чтобы избежать замыкания в электропроводке, все электроприборы должны быть выключены. Перед началом работы также следует очистить поверхность верстака от пыли и грязи. Следите, чтобы на инструмент не попадала вода, клей или другие элементы.
    7. Винты следует заворачивать полностью, но без чрезмерного нажима. Если конструкция неустойчива, необходимо заново укрепить ее.

    Таким образом, каждый мастер, мечтающий о собственной мастерской, может установить там специальную мебель, которая будет предназначаться для работы и инструментов. Одним из наиболее важных предметов мебели является верстак. В магазинах представлен большой выбор различных по цене металлических верстаков, но вы можете сделать его и своими руками. Такой подход создаст для вас максимально удобное рабочее место, работать на котором будет легко и комфортно.
     

    DIY Современный металлический журнальный столик (он же «Время, когда я пытался построить мебель») — Plaster & Disaster

    Мы уже говорили о том, что у Наоми есть небольшая «проблема со стулом» — например, она хочет купить все очаровательные стулья. она видит (см. Бримфилд, металлический боковой стул, каждое экономное приключение на свете). Но у меня есть собственное признание: у меня проблема с кофейным столиком. Хотелось бы, чтобы у меня дома были десятки в любом стиле, который только можно вообразить, но журнальные столики — одна из тех вещей, где они действительно просто необходимы.Это облом.

    Когда мы переехали в наш дом, мы на время купили обычный журнальный столик IKEA.

    Но с первого дня я понял, что это ненадолго — это было нормально, но было сложнее, чем я хотел, и просто не ощущалось особенным. Я хотел гладкий, индустриальный, современный, металл, полированное дерево. И, как отметила Наоми, гостиная уже казалась действительно «длинноногой», поэтому мы подумали, что стол без традиционных ножек может работать лучше.

    Мне особенно понравился этот желтый на Etsy, но в конечном итоге я ничего не нашел в моем ценовом диапазоне.Так что, хотя я был напуган, я решил попробовать взяться за этот проект сам (с помощью некоторых замечательных идей от другого блоггера, о которых я подробнее расскажу ниже).

    Несколько недель спустя, и вот здесь, где все стоит, я построил металлический каркас (который я покрасил) и гладкую деревянную столешницу (который я окрасил), а затем я поставил его в своей гостиной.

    Конечно, нет ничего проще, чем вы думаете. Я мог бы показать вам фотографии выше, объявить миссию выполненной, и на этом остановиться.Но на самом деле дела пошли немного боком (в буквальном смысле):

    Это, друзья мои, называется «стеллажей» — это деревообрабатывающий термин, обозначающий смещение детали вне квадрата. Он не упадет полностью (просто немного поверните его), и я могу заставить его оставаться полностью квадратным, как показывают фотографии, но нам нравится иметь возможность перемещать журнальный столик, и я просто не могу жить с чем-то, что постоянно шатается. Винты полностью затянуты, и единственный способ полностью предотвратить раскачивание — это установить поперечные распорки по углам… а это значит изменить мой современный обтекаемый вид.

    Но у меня есть план! У меня просто еще не было времени реализовать его, и я хотел поделиться этим проектом (и связанными с ним проблемами) в режиме реального времени. Я бы предпочел показать вам гламурный успех, но вместо этого я пытаюсь соответствовать той части названия блога, которая сулит вам катастрофу. Итак, сегодня у меня есть руководство о том, как я создал рамку в ее нынешнем виде (или, наклоняется… ахахахаха). В понедельник я вернусь, чтобы рассказать, как я сконструировал столешницу (с которой связана собственная катастрофа, но та, которую я уже решил), а затем я буду держать вас в курсе, пока я тестирую решение! Я уверен, что смогу заставить это работать, поэтому предоставление этого руководства не будет напрасным.Я надеюсь. (ОБНОВЛЕНИЕ: я успешно исправил — обязательно ознакомьтесь с моим постом о готовой таблице!)

    Итак, прежде всего, я передаю привет Саре Дорси, у которой есть потрясающий блог, полный невероятно смелых и творческих проектов. Когда я начал исследовать, как я мог бы построить металлический журнальный столик, все, что я видел, включало либо создание имитационного металлического вида из дерева, либо помощь вашего друга-сварщика. Ни один из этих вариантов меня не интересовал, и тут я вспомнил великолепный журнальный столик в елочку, который Сара сделала несколько лет назад: (прикрепите к первоисточнику)

    От Сары М.Дорси Дизайн

    Сара использовала стальные куски шириной 1 дюйм, чтобы построить основание своего стола, и скрепила их вместе, так что я подумал, может — МОЖЕТ БЫТЬ — это то, что я смогу сделать. Поскольку ее пост был больше сосредоточен на невероятной столешнице из коряги в елочку, которую она построила, я подумал, что для меня будет полезно написать подробное руководство по созданию металлической основы (плюс я внес некоторые изменения). Также Сара не упоминает о каких-либо проблемах со стеллажом, так что это мой особый поворот (каламбур).Хотя, честно говоря, я не знаю почему, потому что в ретроспективе это кажется неизбежным с этим дизайном — но она богиня DIY, а я простой смертный, поэтому она может быть невосприимчива к нормальным законам вселенной.

    Итак, поехали! Сначала я отправился с Наоми на грандиозный пробег по Home Depot (серьезно, мы были там 2,5 часа, выбирая материалы для различных проектов, включая этот). Мой план состоял в том, чтобы построить квадратный металлический ящик, из наклонной стали, образующей вертикальные опоры, и прямой стали, образующей горизонтальные сегменты сверху и снизу.Я выбрал свои размеры, разметив его в гостиной, а также посмотрев на общие размеры для стальных длин, которые я покупал, чтобы выяснить, как я могу сделать как можно меньше разрезов, так как я нервничал по поводу этой части (в оглядываясь назад, т.к).

    Каркас стола Сары включал угловые и нижние части, но не верхние части. Однако ее стол был намного меньше моего, и я чувствовал, что мне нужны верхние части, чтобы обеспечить дополнительную поддержку верху по краям.

    Вот что мне нужно для рамы (отдельный список расходных материалов для столешницы будет в понедельник!):

    Принадлежности:

    • Горизонтальные части рамы: 4 отрезка прямой стали длиной 72 дюйма и шириной 1 дюйм (чтобы иметь 4 сегмента вокруг верха и 4 вокруг низа длиной 36 дюймов, мне потребовалось четыре отрезка стали длиной 72 дюйма на каждый которую я разрезал пополам)
    • Вертикальные части рамы: 1 стальной элемент длиной 72 дюйма и шириной 1 дюйм (чтобы создать стол высотой 18 дюймов, мне нужно было разрезать длину 72 дюйма на четверти).
    • 12 более коротких болтов и 4 более длинных болта и шестигранных гаек: я выбрал крепежные болты № 6 длиной 3/8 дюйма для более коротких и 1/2 дюйма для более длинных.Длинные — это четыре, которые также проходят через кронштейны, прикрепляемые к столешнице (поэтому необходимо пройти через три толщины стали), а более короткие — для остальных соединений. Убедитесь, что вы используете винты с закругленной головкой, а не с плоской головкой — они на самом деле будут более плотно прилегать к отверстию, если у вас нет утопленного отверстия для винта, которое я, очевидно, не собирался сверлить сам.
    • 4 уголка для крепления рамы к столешнице
    • 2 баллона желтой аэрозольной краски, 1 баллон с грунтовкой по металлу, 1 баллон с прозрачным глянцевым верхним слоем (все Rustoleum)
    • Белый уксус (для пропитывания покрытия металла — об этом позже)
    • Древесный лом (закладывать под металл при сверлении)

    Инструменты:

    • Лобзик с лезвиями для резки металла *
    • Сверло
    • Сверла по металлу: Сара предложила сверлить каждое отверстие сначала меньшим сверлом, а затем большим, чтобы упростить сверление, поэтому я купил несколько наборов битов из черного оксида.Я купил два из них на случай, если немного сломаюсь. Однако в итоге я смог сверлить, используя точный размер, который мне понадобился в первый раз, так что мне действительно понадобился только один размер (1/8 дюйма). Итак, оглядываясь назад, я мог бы просто купить несколько из них как синглы. Но наличие мультиупаковок на будущее может оказаться полезным. (Чтобы определить, какой размер вам нужен, вы можете посмотреть в Интернете, какой размер бит вам следует использовать для приобретенного вами размера болта — просто обязательно проверьте отверстие, прежде чем просверлить все отверстия, чтобы убедиться, что оно правильное.)
    • Dremel: Я использовал его для шлифования нескольких шероховатостей постфактум, но в этом не было бы необходимости, если бы у вас его еще не было.
    • Плоскогубцы
    • Отвертка с крестообразным шлицем
    • Зажимы / тиски
    • Очки защитные

    * Головоломка: До этого у меня не было лобзика, но некоторое время я думал о том, чтобы купить его. Самым пугающим для меня был аспект резки металла, и я провел много исследований. Сара порекомендовала лобзик, но в других местах предлагалось использовать ножовку (то есть делать это вручную) или угловую шлифовальную машину.Я спросил два мнения в Home Depot, и один человек порекомендовал угловую шлифовальную машину, а другой лобзик. Тот, кто рекомендовал угловую шлифовальную машину, похоже, не был убежден в моей способности выполнить этот проект, поэтому я решил пойти с парнем, который верил в меня. Кроме того, для меня лобзик станет гораздо более универсальным вложением средств. Я купил модель Ryobi по очень разумной цене, которая, по словам этого парня, хорошо выдержит умеренное использование (просто недостаточно для того, кто использует ее буквально каждый день). Я купил пачку металлических режущих лезвий, так как Сара предупредила, что они затупятся или даже сломаются.

    Стоимость: 93 $

    • 4 плоских стальных детали: 38,88 долл. США
    • 1x стальной уголок: $ 12,97
    • Пакет лезвий для лобзиков по металлу: 8,97 долларов (я не включил стоимость лобзика, так как это инвестиции для других проектов — тот, который я купил, стоил 60 долларов)
    • Набор из 2 сверл по черной оксидной пленке: 9,94 доллара США
    • Винты и шестигранные гайки: 5 долларов США
    • Угловые кронштейны: 1,97 доллара США
    • 2x желтая краска: $ 7,74
    • Чистая грунтовка по металлу: 3 доллара США.76
    • Прозрачный глянцевый лак: 3,76 доллара США

    Хорошо! Итак, теперь, когда у нас 1500 слов в этом посте, давайте начнем шаг за шагом!

    Сначала мне пришлось соскрести этикетки со стальных деталей — мне непонятно, почему все строительные материалы имеют очень липкие этикетки, которые трудно снять. Я использовал шпатель.

    Шаг 1: Вырезание рамы

    Это та часть, из-за которой я больше всего нервничал, но на самом деле это было довольно легко.Я начал с плоских кусков и пометил каждый острием там, где я хотел разрезать (я разрезал каждую пополам).

    Затем я поставил два стола на расстоянии нескольких футов друг от друга и зажал один кусок стали поперек перегородки так, чтобы отметка для резки находилась очень близко к одному из краев стола. Таким образом, то место, где я резал, было довольно плотно прикреплено к столу, но другой конец был прикреплен к соседнему столу, поэтому он не вибрировал повсюду.

    Тогда я получил резку! Лобзик был настолько легким, что нужно было просто двигаться медленно и делать короткие паузы, чтобы лезвие не перегрелось.Я не сломал ни одного лезвия, но я отключил его на полпути через весь пропил, так как первое затуплялось (что я мог сказать, потому что пила начала немного подпрыгивать). Каждый разрез длился меньше минуты.

    Уловка для резки угловых частей заключалась в том, чтобы зажать их углом, охватывающим край стола, прорезать верхний край, затем перевернуть его и прорезать другой. Я научился этому в результате многих проб и ошибок.

    Возможно, вы не сможете прорезать угол, но в этом месте вы можете легко согнуть и сломать кусок.Здесь пригодился дремель — эта техника оставила несколько неровных углов, поэтому я быстро их обработал:

    Супер-сладкий снимок летящих искр… фото Наоми

    И вот так то, что меня больше всего пугало, закончилось!

    Я расположил части на полу в грубом приближении к раме и использовал эту форму повсюду, чтобы отслеживать части и методично двигаться.

    Шаг 2: Просверливание отверстий

    Следующим шагом было сверление отверстий.Каждой плоской детали нужно было отверстие на каждом конце, поэтому я сначала пометил и просверлил их. Чтобы найти правильное место, я установил их внутри угловых частей, где они в конечном итоге должны были быть, и пометил отверстие примерно посередине с помощью маркера. Я позаботился о том, чтобы не протолкнуть прямую деталь до упора в угол, поскольку, когда она будет собрана, будет прямая деталь, выходящая с обеих сторон, и их нельзя будет вдвинуть до упора в один и тот же угол.

    Ниже не является хорошим примером того, что я только что описал — это было до того, как я решил использовать эту технику, и действительно, этот конкретный угол был очень плотным, когда пришло время собирать все.

    Для сверления я прижимал каждую деталь к краю стола на деревянной доске:

    В первом отверстии я воспользовался предложением Сары начать с меньшего размера сверла, а затем повторно просверлить его до размера, который мне действительно был нужен, но я решил попробовать просто просверлить нужного размера сразу во втором отверстии, и это сработало отлично, чтобы сократить работа.

    Тем не менее, мне потребовалось около 3 минут, чтобы просверлить каждое отверстие:

    Да, рассчитал.Для вас, дорогие читатели.

    Мне нужно было просверлить 32 отверстия, поэтому с учетом дополнительного времени на разметку и настройку каждой из них мне потребовалось несколько часов непрерывного сверления.

    Мои советы по сверлению заключаются в том, чтобы идти плавно и медленно (но прикладывайте достаточно давления, чтобы добиться прогресса), и делайте перерывы, чтобы вытереть вспениваемый металл и дать сверлу остыть. Вы можете сломать немного или два — я сломал один примерно на полпути:

    Сверлить уголки было немного сложнее.Я хотел убедиться, что каждое из этих отверстий точно совпадает с отверстиями в прямых частях, к которым они будут прикреплены, чтобы они были ровно заподлицо — я не хотел, чтобы одно выступало больше, чем другое, что могло бы создать неровная поверхность внизу или вверху рамы.

    Когда вы сверляете, сверло может немного подпрыгнуть, когда вы начинаете работу, и отверстие в конечном итоге немного смещается от того места, где вы предполагали. Чтобы просверлить точно в нужном месте, я на самом деле зажал две части вместе, чтобы просверлить угловую деталь через существующее отверстие в прямой детали:

    По ходу дела я пронумеровал каждую группу отверстий, чтобы было ясно, какие из них совпадают друг с другом.В тех случаях, когда это было отверстие, которое также будет иметь один из четырех крепежных кронштейнов, я тоже пронумеровал его.

    Я поработал с конфигурацией на полу, сохранил все в правильном порядке.

    Шаг 3: Очистка металла

    Как и Сара, я обнаружил, что некоторые части стали отслаиваются, особенно на уголках.

    Ей повезло, она вымочила свою в белом уксусе на ночь, поэтому я решил сделать то же самое.Несмотря на то, что я планировал покрасить свою, я хотел быть уверенным, что краска держится на чистой и гладкой поверхности.

    Это представляло собой небольшую проблему, так как мои прямые части были длиной 36 дюймов каждая, и у меня не было контейнера, в который они могли бы поместиться. Вместо этого мне пришлось выставить их сбоку, а на следующее утро перевернуть. Я также добавил немного воды, чтобы увеличить уровень жидкости и погрузить как можно больше стали.

    Из-за этого было трудно получить самую среднюю часть, но я сделал много чистки и наметки.В итоге он оказался достаточно хорош для моих целей рисования, но если вам нужен вид необработанной стали, вы должны убедиться, что все это целиком погружено в воду на ночь.

    Перед тем, как погрузить их в воду, я привязал бумажные бирки с помеченными отверстиями, так как предполагал, что уксус снимет с меня всю мою тщательную маркировку маркером (гениальная идея Наоми).

    Утром у меня было такое прекрасное зрелище:

    Ммммм. Я приложил скотч-яркую подушечку к той части, которая была погружена в воду, и это было похоже на совершенно новый кусок металла.Разница между необработанной сталью и сталью с покрытием настолько разительна, даже на прямых участках, где покрытие не отслаивалось изначально:

    Я также использовал стальную вату, чтобы обработать некоторые из более сложных мест — покрытие в тех местах, которые были полностью погружены за ночь, просто стиралось очень легко, поэтому, если бы я мог полностью погрузить все это, я не думаю, что я бы стал пришлось вообще сильно вытирать.

    Вот прекрасный бассейн с уксусом, когда я закончила мыть посуду.

    Закончив чистку кусков, я тщательно вымыл каждую из них водой, а затем высушил.

    Шаг 4: Сборка рамы

    Дальше НАКОНЕЦ пришло время собирать каркас! Я очень нервничал. Было бы намного проще, если бы у вас было два человека, но я был в одиночестве, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы собрать первые части и правильно сбалансировать. Я предлагаю поработать вокруг рамы, прикрепляя нижние части к угловым частям в каждом углу, а затем вернуться к выполнению верхних частей.Это так же просто, как продеть винт через правильные отверстия и затянуть шестигранную гайку — вы можете использовать плоскогубцы, чтобы удерживать гайку, пока вы затягиваете винт отверткой.

    Но обязательно используйте более длинные болты для четырех отверстий, в которые вы также прикрепляете угловой кронштейн для крепления столешницы. Вот фото, на котором показаны некоторые соединения — один с кронштейном (слева) и один без кронштейнов (справа). Тот, что в правом нижнем углу, был самым плотным из всех, что я сделал, и это было близкое решение — две части почти не входили в угол вместе (в соответствии с моим предыдущим предупреждением при разметке отверстий для сверления).

    Шаг 5: Покраска рамы

    У меня было видение ярко-желтой рамки, поэтому, как только рамка была собрана, я вынес ее на скатерть, чтобы нарисовать. Сначала я нанесла на него слой грунтовки, затем два слоя желтой глянцевой аэрозольной краски и, наконец, нанесла слой защитного глянцевого финишного покрытия. Я использовал обрезки древесины, чтобы снять раму с тряпки, чтобы нижняя часть рамы не прилипала к тряпке влажной краской.

    На этом этапе у меня произошла одна небольшая катастрофа — я пошел по делам, пока высыхал первый слой желтой краски, но когда я вернулся, ветер сдул угол тряпки на раму и испортил часть краски. .Мне пришлось подождать несколько часов, пока он полностью высохнет, отшлифовать эту часть и перекрасить. Обидно, но такие вещи случаются.

    Хорошо, теперь, когда я написала об этом роман, я собираюсь остановиться здесь! В понедельник я вернусь и расскажу, как я сделал столешницу. (Обновление: вот ссылка на этот пост!) Несмотря на текущее положение дел, я все еще горжусь собой за то, что взялся за проект с металлом. И я знаю, что могу это решить. Думаю.

    (Раздача во вторник, «Давай, четверг» и Два использования, вторник )

    Связанные

    Учебное пособие по изготовлению металлической столешницы DIY

    Использование различных металлов и металлических покрытий в декоре совместимо со многими различными стилями — он может быть гладким и современным, старым и винтажным, золотым и гламурным или где-то посередине с добавлением индустриального стиля.Использование металла в неожиданном месте — например, в этой металлической настольной консоли и более ранней металлической акцентной стене — является отличным обновлением, чтобы добавить современный штрих в классический вид:

    Прочтите ниже инструкции Эмили по созданию собственной металлической столешницы, или вы также можете обновить свою столешницу с помощью сусального золота (руководство здесь)

    или узорчатое покрытие из дерева (учебник от Southern Revivals)

    или узнайте, как сделать массивную столешницу похожей на винтажную деревянную столешницу от Maison de Pax!

    Металлическая столешница DIY


    от Emily from Table and Hearth

    У нас была скучная и дешевая приставная консоль из темного дерева, которую просто больше не резали.Коричневого цвета было слишком много: деревянный стол, предметы искусства из дерева, деревянное зеркало, коричневые / бежевые аксессуары… поэтому я решил покрасить стол. Где-то между выбором цвета и началом работы я увидел обеденный стол с металлической столешницей, и на нем загорелась лампочка! Я провел еще немного исследований, но на самом деле там было не так много подробных руководств, так что мне просто пришлось пробовать их.

    Я боялся, что мне придется обратиться к изготовителю металла, поскольку большинство моих вдохновляющих фотографий пошло по этому пути, но я решил, что сначала проверю и посмотрю, что смогу найти в нашем большом магазине коробок.Я нашел листы размером 2х4 дюйма из различных металлов: алюминия, гальваники, нержавеющей стали, перфорированного алюминия, латуни и т.д., но все они были перепутаны, поэтому было трудно сказать, какая цена была (некоторые из листов стоили 77 долларов !! ). Я купил самый тонкий из доступных на рынке алюминия.

    Чтобы приклеить его, я обильно нанесла жидкие гвозди сверху вниз, затем положила на него стол сверху вниз, выровняв края (сначала обязательно положите полотенце, чтобы металл не поцарапал, если вы имеют твердые полы).Стол был такой же ширины, как и лист, поэтому, чтобы покрыть меньшие концы, мне пришлось вернуться и взять две меньшие части 12 ″ x24 ″. Я так рада, что все это было в нашем магазине, и мне не пришлось обращаться к производителю!

    Я оставил стол в таком состоянии на несколько дней, чтобы убедиться, что он хорошо приклеен, и покрасил его, пока он был таким. Мне ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не хотелось шлифовать эту вещь, поэтому я сдался и, наконец, присоединился к поезду по рисованию мелом. Я положил один слой Annie Sloan «Graphite» на стол и, хотя у меня тоже было немного Napoleonic Blue, думая, что я смешаю их для второго слоя, Graphite вышел с таким голубоватым оттенком, что мне он понравился, и я просто пошел. со всем графитом (и прозрачным воском).
    Тогда пришло время начать гнуть металл по бокам. Я взял самый тонкий металл, но все же потребовались некоторые мускулы, чтобы аккуратно согнуть его по краям. Я использовал резиновый молоток, чтобы помочь, если он был нужен, хотя он оставлял вмятины, если я не был осторожен.

    Что касается боковых сторон, я сначала подумал, что для нижней части подойдет сверхмощный скобяной пистолет, но они не проходят сквозь металл. Итак, мне нужно было просверлить пилотные отверстия и все это прибить. Вернуться в магазин.Я полностью насмехался над этим сотрудником, когда он сказал, что мне нужно что-то, называемое центральным ударом, но это определенно была важная часть этого проекта! Без перфоратора сверло просто крутилось по металлу, царапая его. Итак, я сделал вмятину своим перфоратором, затем просверлил отверстие сверлом 1/16 дюйма и забил гвозди размером 3/4 дюйма x 16. Передняя часть не нуждалась в обрезке, так что это был хороший чистый край, но задняя часть не имела кромки, поэтому металл пришлось обрезать металлическими ножницами, которые оставляли довольно неровные края (которые я несколько раз травмировал … наденьте перчатки !!!).Я забил острые части, но по леске накрою небольшой кусок обрезки или что-то в этом роде.

    Что касается концов стола, я измерил, какая часть свеса дала бы мне чистый изгиб, и позволила остальным перекрывать верх, прикрепляя гвоздями, которые выглядели бы как заклепки. Я зажал стороны, обозначил места, где они должны были выровняться, затем наклеил их жидкостью и снова на ночь поставил стол на верх, чтобы они приклеились. Они действительно всплыли немного, но для меня это было неважно.Я отметила все отверстия для гвоздей для верхних швов, затем прибила несколько гвоздей, чтобы убедиться, что части оставались на месте, пока я обрезал и загибал края.

    Углы были довольно грубыми из-за попытки обрезать их, чтобы сложить, поэтому, не найдя подходящих угловых кронштейнов в магазине, я отрезал несколько кусков металла, чтобы использовать их, и прибил их гвоздями. Везде, где мне приходилось просверливать два слоя металла, на пилотное сверление для каждого отверстия уходила хорошая минута, так что просто наберитесь терпения. Я не обрабатывал металл чем-либо, чтобы «состарить» его.Я просто слегка отшлифовал все это тонкой стальной мочалкой.

    Ой, как я люблю эти «заклепанные» швы на верху !!!


    Материалы для верха:
    Металлическая пленка — один лист 2 х 4 фута, два листа 1 х 2 фута — 50 долларов
    Liquid Nails Heavy Duty — 3 доллара США / труба
    Автоматический центральный перфоратор — 10 долларов США
    Сверла — три 1 / 16 дюймов — 2 доллара за штуку
    Проволочные гвозди — ¾ дюйма на калибр 16 — две коробки — 1,50 доллара за штуку
    Резиновый молоток
    Перчатки
    Рулетка
    Маркер Sharpie

    Всего потрачено: около 80 долларов


    Итак, хотя мое простое обновление «раскрасьте таблицу» стало еще более сложным, я очень горжусь этим! Все лежачие полицейские, с которыми я работал, полторы дюжины походов в магазин и все порезы — все это в конце концов сработало, и это выглядит так хорошо! Яркость металла делает пространство больше, а оттенок синего в краске как раз подходит.Больше никаких коричневых пятен! Я так рад, что не просто нарисовал его, потому что теперь он действительно кажется новым уникальным произведением

    ———————————-

    Эмили, большое спасибо за то, что поделились с нами! Такая большая разница!

    Посетите Эмили в Table & Hearth, чтобы увидеть больше ее дома, например, ее беседку и промышленные полки для трубок.

    А знаете ли вы, что можно использовать ту же идею металлической упаковки для ваших столешниц? Перейдите к этому руководству по стальной кухонной столешнице:

    или создайте ту же идею с медью!

    Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

    Из рубрик: До и после, Проекты и планы строительства мебели, Гостевые блоггеры, Практическое руководство, Таблицы с тегами: Консольные столы, промышленный стиль, металл, Таблицы

    О Cass