Своими руками усилитель usb модема: Подключение 3G усилителя к модему без использования разъемов

Подключение 3G усилителя к модему без использования разъемов

Для подключения усиливающих антенн к модемам используются специальные разъемы, такие ка CRC9 и TS9. Как правило, эти два разъема очень хрупкие и ненадежные. Одно неосторожное движение – и гнездо в модеме разломается.

Данная переделка модема под внешнюю антенну доступна любым заинтересованным и аккуратным людям. Однако, любое неосторожное действие, вызванное незнанием техники или нежеланием разбираться в деталях может привести к выходу данного оборудования из строя. Так вот, чтобы у вас сигнал интернета увеличился в несколько раз, надеюсь эта статья вам поможет в этом. В моем случае это будет 3G мегафон модем Huawei E352. Данная модель поддерживает разъем для внешних антенн – этот разъем CRC9, но как вы читали ранее, этот разъем очень непрочен и не долговечен, и получилось так, что он у меня просто на просто сломался.

Для переделки модема мне понадобились:

Инструменты:
1) Паяльник,
2) Свинцово-оловянный припой,
3) Клеевый пистолет и термоклей,
4) Ножницы,
5) Канцелярский нож,
6) Электрическая дрель,
7) Сверло с диаметром толщины кабеля,

Чтобы переделать модем, сперва его надо разобрать. Для этого раскручиваем с помощью отвертки два маленьких винтика с нижней стороны модема.

cxema.org — Мощный авто усилитель своими руками

Идея о создании усилителя повышенной мощности была давно, но из-за отсутствия времени и финансов, проект откладывался. И вот лето… каникулы… Было решено воплотить идею в реальность и для этого было потрачено ровно 3 месяца, поскольку были большие проблемы с деталями но, не смотря на это, усилительный комплекс был с успехом собран и испытан.

Для начала хочу пояснить смысл выражения «усилительный комплекс». Дело в том, что было принято решение собрать высококачественный усилитель, который бы мог питать всю аудиосистему автомобиля. Всю силовую часть (усилители мощности) нужно было совместить «под одной крышей», в итоге получилось 5 отдельных усилителей с суммарной мощностью 680 ватт, не путайте с китайскими ваттами, тут чистые 680 ватт номинальной мощности, максимальная мощность системы доходит до 750 ватт.
Требования к комплексу были таковы.
1) Высокое качество звучания
2) Высокая выходная мощность
3) Относительно простая конструкция

Ниже параметры и серии микросхем, которые были использованы в этом усилителе.
TDA 7384 — 4x40W (2штуки, суммарная мощность микросхем 320 ватт или 8 каналов, по 40 ватт на канал)
TDA 2005 — 1x20W (2x10W) (2 штуки, суммарная мощность 40 ватт или 2 канала по 20 ватт)

Вышеуказанные микросхемы предназначены для питания фронтальной акустики.Данное решение самое экономичное, для создания усилителя такого рода, с денежными затратами можете ознакомится в конце статьи.

На создание у меня ушло ровно две недели.

Генератор импульсов преобразователя напряжения (отныне ПН) построен на традиционной микросхеме TL494. Это двухтактный ШИМ контроллер высокой точности, отечественный аналог 1114ЕУ3/4.
Микросхема в себе не содержит дополнительный усилитель на выходе.

Схема известна под названием пуш-пулл или двухтактный преобразователь. Схема не новая, но пришлось изменить некоторые номиналы схемы под свои нужды. На каждом плече стоят два мощных полевика серии IRF3205. Через теплопроводимые прокладки они укреплены на теплоотводы, которые были сняты из компьютерных БП

В выпрямительной части использованы диоды КД213А, они как раз для таких целей, поскольку могут работать на частотах 70-100 кГц, а максимальный ток доходит до 10 ампер, в данной схеме диоды в дополнительных теплоотводах не нуждаются, перегрева не замечал.

Реле по питанию использовал 2 штуки по 20 ампер каждая, но желательно поставить реле на 50-60 ампер, поскольку преобразователь тянет немалый ток.В ПН реализована система ремоут контроль (REM), т.е. для включения сабвуфера не нужны мощные переключатели. Подавая плюс на ремоут контроль, мгновенно срабатывают реле, и подается питание преобразователя.

Особо мучился с намоткой трансформатора, поскольку трансформатор был собственной задумки. К сожалению ферритовых колец, я не смог найти, поэтому пришлось идти на альтернативное решение.

Половинки феррита приклеены друг к другу намертво, поэтому их нужно греть зажигалкой в течении 30 секунд, затем осторожно вынимать из каркаса. В итоге, с трансформаторов были отмотаны штатные обмотки, а выводы зачищены.

Далее боковая стенка каждого каркаса была отрезана.

В конце каркасы прикреплены друг к другу. В итоге получился один удлиненный каркас, на который можно свободно мотать нужные нам обмотки

Путем опытов было найдено нужное количество витков в первичной обмотке. В итоге первичная обмотка содержит 10 витков (2х5вит) с отводом от середины.

Намотка делалась сразу 5-ю жилами провода 0,8 мм. Сначала по всей длине каркаса мотаются 5 витков, затем обмотку изолируем и поверх мотаем еще 5 витков идентично первой. Обмотки мотаем В ОДИНАКОВОМ НАПРАВЛЕНИИ, например по часовой стрелке.

После окончания намотки провода скручиваем в косичку, не забывая заранее сдирать лак, далее залуживаем покрывая слоем олова.
Теперь нужно сфазировать обмотки. На самом деле нечего трудного тут нету, просто нужно найти «начало» и «конец» обмоток и соединить, например, начало первой обмотки с концом второй или начало второй с концом первой, место соединения — отвод, на который подается плюс от общего питания (см. схему).
После фазировки обмоток мотаем пробную вторичную обмотку, она нужна для того, чтобы при неправильной фазировке не отмотать всю вторичную обмотку. Пробная обмотка может содержать любое количество витков, например 3 витка проводом 0,8 мм, далее собираем трансформатор, вставляя половинки сердечника.

Включая схему трансформатор не должен издавать «жужжания», транзисторы не должны перегреваться, если преобразователь работает в холостую. На вторичную обмотку подключаем лампу накаливания 12 вольт пару ватт, которая должна загораться почти полным накалом, при этом транзисторы должны быть холодными и только через несколько минут работы можно почувствовать незначительное тепловыделение. Если все нормально, то снимаем пробную обмотку и мотаем на ее место нормальную, которая мотается по тому же принципу, что и первичная.

На сей раз обмотка намотана двумя жилами провода 0,8-1мм и содержит 30 витков ( 2х15вит). Мотаются две идентичные обмотки, каждая по 15 витков и растянута по длине всего каркаса. После намотки первой половины, изолируем обмотку, поверх мотаем вторую. Обмоткифазируются по тому же принципу, что и первичная.

После намотки вторичной обмотки, провода на концах скручиваются и залуживаются. В конечном этапе укрепляются половинки сердечника. На этом трансформатор готов!

ВАЖНО! В преобразователях такого рода (пуш-пулл) между половинками сердечника не должно быть зазора! Даже малейший зазор в доли миллиметра повлечет за собой резкое повышению тока покоя и перегрев полевых транзисторов! Именно из-за неуклюжести я спалил несколько полевых транзисторов. Следите за тем, чтобы половинки феррита как можно сильнее прижимались друг к другу. Такой трансформатор способен обеспечивать нужное напряжение и ток, для питания сабвуферного усилителя.
Запаиваем трансформатор на плату и приступаем к намотке дросселей.

Дросселя
В схеме использовано 3 дросселя. Они предназначены для фильтрации ВЧ шумов и помех, которые могут образоваться на линиях питания.Главный дроссель использован на плюсовой линиипитании преобразователя. Он намотан 4-я жилами провода 0,8 мм. Кольцо использовал те, что в компьютерных блоках питания. Количество витков дросселя 13.

Остальные два дросселя стоят после диодного выпрямителя в ПН, тоже намотаны на кольцах из компьютерных БП и содержат 8 витков 3-я жилами провода 0,8мм.

Честно говоря, не ожидал что получится такой качественный ПН, ток покоя схемы не превышает 200 мА, для такого монстра это нормально, на выходе напряжение +/-63 вольта, уклон незначительный, всего в пол вольта.Максимальная мощность преобразователя позволило бы питать два таких усилителя, но тут он работает с большим запасом.

Усилители на TDA2005, для маломощных головок

Сборка этого блока отняло всего 2 часа. За это время были собраны два идентичных усилителя мощности. Усилители были выбраны как самый дешевый вариант для маломощных АС, их можно использовать для питания АС расположенных на передней доске автомобиля. Каждая микросхема развивает 20-24 ватт мощности и обладает весьма недурным качеством звучания.

Каждая микросхема подключена по мостовой схеме, при стереофоническом подключении одна микросхема способна отдавать до 12 ватт на нагрузку 4 Ом

Микросхемы через изоляционную прокладку установлены на теплоотвод. Громкость настраивается заранее, при помощи регулятора.Сначала планировалась другая плата, по этой и были собраны усилители, затем была придумана общая плата, которая введена в архив проекта.

TDA 7384 для, фронтальной АС

Для более мощных АС использованы квадрафонические микросхемыTDA 7384. Каждая из микросхем способна отдавать на нагрузку 4 Ом до 40 ватт мощности на канал. Итог — 8 каналов по 40 ватт, звучит очень хорошо.

Такие микросхемы используют в автомагнитолах, если лень купить, то можно достать из нерабочих магнитол.

Микросхемы имеют разные независимые друг от друга фильтры, если использовать общий фильтр, то возможны шумы и возбуждения.
Оба усилителя начинают работать при подаче +12вольт от аккумулятора на вывод REM. Усилители были собраны на одной плате, но позже пришлось переставлять блоки, поэтому каждый усилитель был реализован на отдельной плате.

Усилитель сабвуфера

Знаменитая схема Ланзара, полное описание, сборка, схема и настройка описана здесь, поэтому нет нужды рассказывать про этот усилитель. Усилитель полностью собран на транзисторах, обладает очень хорошим качеством звучания и повышенной выходной мощностью. В схеме я сделал некоторые замены и ниже представлена та схема, по которой я собирал, оригинал схемы в той же ветке форума.

Поскольку мне не удалось найти некоторые номиналы схемы, то пришлось делать некоторые замены, в частности эмиттерные резисторы были заменены на 0,39 Ом 5 ватт. Транзистор BD139 заменен на отечественный аналог KT815Г, кроме того заменены маломощные транзисторы дифференциальных каскадов и предвыходных каскадов схемы.

На входе можно убрать электролитические конденсаторы, если входной заменить на 2,2 мкф и более.

Первый запуск усилителя желательно делать с одной парой выходных транзисторов с закороченным на землю входом, чтобы при поломках не спалить транзисторы конечного каскада, они самое дорогое в этом усилителе.

Особое внимание обратите на монтаж схемы, следите за цоколевками транзисторов и правильностью подключения стабилитронов, последние при неправильном подключении работают как диод.Регулятор тока покоя я поставил обычный, никому не советую повторить мою ошибку, лучше поставить многооборотный, им можно точно настроить ток покоя схемы, также удобен для настройки.

Выходной каскад усилителя работает в режиме АВ, это по сути полностьюсимметричная схема, уровень нелинейных искажений сведен к минимуму. Благодаря своим высоким показателям, данный усилитель относится к усилителям категорииHi-Fi, получить 300 ватт на этом усилителе не проблема. Также есть возможность подключать на выходе нагрузку 2 Ом, т.е. можно питать целых два сабвуферные головки, подключая их параллельно.В этом случае нельзя поднимать напряжение усилителя выше 45-50 вольт.

Поднять мощность усилителя, можно добавлением еще одной или двух пар выходных транзисторов, но не забывайте о повышении питания, поскольку выходная мощность усилителя напрямую зависит от питания.

Защита АС

Не смотря на то, что усилитель мощности достаточно надежный, иногда могут быть неполадки. Выходной каскад ,самая уязвимая часть любого усилителя, из за выхода из строя выходных транзисторов образуется постоянное напряжение на выходе. Постоянка выводит из строя дорогостоящую динамическую головку. Любой усилитель такого рода имеет защиту, который защитит АС от постоянного напряжения.
При включении усилителя реле замыкается, включая головку, при постоянном напряжении на выходе УМ реле размыкается, сохраняяголовку

Защита имеет относительно простую схему, содержит 3 активных компонента (транзисторы), реле на 10-20 ампер, остальное мелочи. При включении УМ реле замыкается с небольшой задержкой. Питание на защиту подается от одного плеча преобразователя, через ограничительный резистор 1 килоом, резистор подобрать с мощностью 1-2 ватт.

Маломощные транзисторы могут быть заменены на любые другие, параметры которых схожи с используемыми. Реле подключен к коллектору более мощного транзистора, следовательно, конечный транзистор нужен более мощный. Из отечественного интерьера можно использовать транзисторы КТ 815,817 или более мощные — КТ805,819. Я заметил тепловыделение на этом транзисторе, поэтому укрепил его на небольшой теплоотвод. Защита и индикатор выходного сигнала смонтированы на одной плате.

Блок стабилизации

Двухполярный стабилизатор напряжения, обеспечивает нужное напряжение для питания блока фильтров и индикатора аудио сигнала. Стабилитроны стабилизируют напряжение до 15 вольт.

Этот блок собран на отдельной плате, стабилитроны желательно использовать с мощностью 0,5 ватт

Индикатор уровня звукового сигнала

Особо углубляться в работу схемы не стану, посколькусхема такого индикатора описана в одной из моих

статьей.

В индикаторе использованы микросхемыLM324. Использовать операционный усилитель для этих целей целесообразно, поскольку микросхемы стоят всего 0,7 $ (каждая). В индикаторе использовано 8 светодиодов, можно ставить любые светодиоды, которые под рукой. Индикатор работает в режиме «столб». Питание индикатора обеспечивает преобразователь напряжения, затем напряжениестабилизируетсядо нужного номинала и подается на индикатор уровня.Индикатор подключается на выход усилителя мощности, подстроечным регулятором настраиваем индикатор на нужный уровень срабатывания светодиодов.

Блок сумматора и ФНЧ

Сумматор предназначен для суммирования сигнала обеих каналов, поскольку сабвуфер у нас один. После этого сигнал фильтруется, срезаются частоты ниже, чем 16Гц и выше чем 300Гц. Регулирующий фильтр срезает сигнал от 35Гц — 150Гц.

Сборка

После тщательной проверки всех блоков, можно приступить к монтажу.

Корпус от DVD проигрывателя, другого удобного, к сожалению не нашел. На переднюю панель, где раньше располагался дисплей, прикрепил светодиоды индикатора. Все платы прикреплены ко дну усилителя через изолирующие шайбы, которые в свою очередь были сняты с отечественной аппаратуры

Все микросхемы и транзисторы прикручены к теплоотводам через изоляционные прокладки. Желательно использование термопасты, к сожалению, она у нас не продается, но и без нее все не так уж и страшно.
Входныеразъемы усилителей были выпаяны из DVD, в качестве клемм выходов был использованразъем от автомагнитолы.

В моей конструкции использован всего один кулер, он предназначен для охлаждения теплоотводов силовых ключей ПН и TDA7384, сабвуферный усилитель в принудительном охлаждении не нуждается, поскольку для него я подобрал громадный теплоотвод, который практически не греется.
Провода питания каждого усилителей присоединены к общим клеммам питания.REM контроль позволяет в нужный момент отключить любой из усилителей (например, пару TDA 2005) Питание каждого усилителя осуществляется через реле, которые активируются при подаче плюса на вывод REM.

Каждый из усилителей имеет отдельную систему ремоут контроля, которые выведены на контактную платформу с боковой стороны корпуса.

Ящик сабвуфера

Спустя пару месяцев после начала сборки, мне удалось купить сабвуферную головку SONY XPLOD XS-GTX120L, параметры головки ниже.
Номинальная мощность — 300 Вт
Пиковая мощность — 1000 Вт
Диапазон частот 30 — 1000 Гц
Чувствительность — 86 дБ
Выходное сопротивление — 4 Ом
Диапазон частот — 30 — 1000 Гц
Материал диффузора – полипропилен

Поскольку в магазинах продавали только ламинированные ДСП, а МДФ у нас вообще не встречается, то пришлось выбирать из того, что было. К счастью с материалом повезло. ДСП еще со времен СССР отлично сохранилось на чердаке, толщина 22 мм.

Далее в магазине были приобретены саморезы с длиной 50мм (50 шт.) и белый силиконовый герметик (если есть, купите прозрачный). Ящик был рассчитан с помощью программыWinISD. Объем порядка 83 литра.

Диаметр порта ФИ — 14 см, длина трубы 7 см.
Для головки было вырезано отверстие с диаметром 28 см. После изготовления всех частей ящика, настало время собрать его. Сборку удобно начать стыковкой дна и передней части ящика. Вначале дрелью были сделаны отверстия под шурупы (сверлом малого диаметра), а уже после были прикручены шурупы. Перед этим места креплений были покрыты клеем ПВА.
Клея жалеть не нужно, чтобы потом не жаловаться на свисты. У меня получился достаточно хороший ящик, работал как можно аккуратно. В конце швы были покрыты силиконом с внутренней стороны коробка (силикон имеет неприятный запах, поэтому эту работу следует выполнить в гараже или на свежем воздухе). После сбора ящика не удержался, поставил головку туда, где ей положено быть и включил

Я не могу передать это словами и даже роликом, поскольку это нужно чувствовать, а не слушать. Чувствуется весьобъем ящика, размах головки, мощь и качество Ланзара и все это воплощается в давление на груди. … Это словами не описать и только потом начинаешь понимать, что все кругом рушится и разваливается, стакан двигается по столу сам по себе, стекла начинают «вздуваться» от давления. Одним словом в доме все было под «дозой» вибрации.

Далее ящик был покрыт ковролином. Ковролин 120х200мм, хватило для всего ящика.

Специальный клей для ковролина у нас продавался, но банка аэрозоли стоит 25$, поэтому пришлось использовать клей ПВА. Для начала наждачкой обработал ящик, этот процесс отнял у меня 4 часа. На уже надрезанный ковролин наносим клей ПВА. После этого ящик нужно «прокатить» по заранее надрезанному ковролину. Завернули ящик, теперь для того, чтобы клей нормально высох, набиваем по краям мелкие гвозди, затем после высыхания их можно снять или оставить.

После вырезаем отверстияголовкиифазоинвертора.Головка прикрепляется к ящику десяти саморезами, это обеспечивает плотный контакт, никаких добавочных прокладок не нужно.

Выходные контакты ящика, сделаны из разъема для сетевого кабеля компьютерного БП, процесс изготовления понятен из фотографий.

Это альтернативное решение, опять же вызвано дефицитом заводскихразъемов.

Получилось неплохо. Для него было вырезано отдельное отверстие.
С внутренней стороны, после запайки провода, отверстиеразъема было загерметизирована силиконовым герметиком, во избежание свистов и нежелательных шумов.

Итоговые затраты на конструкцию

Преобразователь напряжения:
BC557 3шт — 2,5$
TL494 1шт — 1$
IRF3205 4шт — 10$
Диоды КД213А 4шт — 4$
Конденсаторы полярные — 10$
Конденсаторы неполярные — 3$
Резисторы — 2$
Дросселя и трансформаторы — из старых блоков питания ПК
Реле — из стабилизатора напряжения

Усилитель ланзар:
Транзисторы
2SA1943 2шт — 6$
2SC5200 2шт — 6$
2SB649 2шт — 2$
2SD669 2шт — 2$
2N5401 2шт — 1$
2N5551 2шт — 1$
Резисторы 5ватт — 4 шт — 3$
Остальные резисторы — 4$
Конденсаторы неполярные — 3$
Конденсаторы полярные — 5$
Стабилитроны — 2шт — 1$

Остальные усилители:
TDA7388 2шт — 15$
TDA2005 2шт — 2,5$
Резисторы — 2$
Конденсаторы неполярные — 4$
Конденсаторы неполярные — 6$

Блок фильтров:
TL072 1шт -1$
TL084 1шт — 1$
Конденсаторы неполярные — 3$
Резисторы — 2$
Регуляторы 3шт — 4$

Блок индикаторов:
LM324 2шт — 2$
Светодиоды и все остальное — 2$

Блок стабилизаторов:
Транзисторы 2$
Стабилитроны 13 вольт 6шт — 1,5$
Стабилизаторы 7815 2шт — 1,5$
Стабилитроны 7915 1шт — 0,7$
Остальное — 2$

Защита АС:
Транзисторы — 2$
Реле — даром
все остальное 1$
Штекеры, гнезда иразъемы к счастью имелись в запасе

Ящик сабвуфера:
Саморезы 50 шт — 0,5$
Герметик 2 флакона — 2$

ДСП — даром
Клей ПВА – даром
Головка — 65$
Ковролин — 15$

Итоги

Вот собственно и все. Результатами доволен, очень доволен! Купить подобный усилитель не возможно, аналогичные по мощностью усилители стоят от 400$! Хотя китайские производители предлагают за значительно малые деньги, но качество и надежность…. В общем, усилитель получился на трижды ура! Все работает отлично, осталось только купить машину и насладится рукотворным усилком, а усилитель пока будет работать дома, от мощного блока питания на 12 вольт.

Автор проекта — АКА КАСЬЯН. E-mail Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ АРХИВ ПРОЕКТА С АВТОРСКИМИ СХЕМАМИ И ПЕЧАТНЫМИ ПЛАТАМИ МОЖНО ТУТ

Усилитель для 3G модемов своими руками. — 7 Декабря 2012

В этом длинном посте я хочу развёрнуто рассказать об эффективном способе ускорить свой интернет пользователям 3G–модемов любого оператора примерно в 10 раз, потратив полчаса времени и почти не потратив денег. Тема особенно актуальна для пациентов проживающих в ебенях, но будет ничуть не менее интересна городским жителям, недовольным скоростью, поскольку способ эффективен везде. Также, бегло пробегусь по безлимитным интернет–тарифам операторов большой тройки с целью показать, кто из них, на мой взгляд, предлагает наиболее экономичные пакеты услуг. В пост приглашаются специалисты по 3G и CDMA сетям, представители службы поддержки операторов с целью агрегации полезной информации по теме, а также все имеющие отношение к производству/настройке различного рода антенн, и вообще все кому слегка интересно. Скорость передачи данных напрямую зависит от качества принимаемого сигнала, который в свою очередь зависит от удалённости базовых станций/ретрансляторов, физических препятствий (застройка/деревья), а также качества антенны. Современный 3G–модем в угоду миниатюризации укомплектован крошечной антенной, которая работает исключительно благодаря квалификации волшебных проектировщиков, и является главным источником проблем со скоростью. Вывод – для решения этой проблемы нужна другая, более мощная антенна, а поскольку в 3G–свисток вторую антенну не впихнёшь, она должна быть внешней. По аналогии с телевизором, надо заменить комнатную антенну а–ля «2 рожка» с шумами и помехами на внешнюю с мощным чистым сигналом. Внешние антенны для беспроводных модемов существуют, они появились на рынке сравнительно недавно следуя тренду неважного качества сигнала кое–где, поэтому пока стоят существенных денег. К тому же, под вопросом реальная эффективность некоторых экземпляров, ну и до кучи не все любят покупать через интернет непроверенные приборы, поэтому имеет смысл ознакомиться с альтернативными вариантами. Поиск показал, что наша голь по–прежнему хитра на выдумку, «на коленке» мастыря антенны, зачастую даже превышающие по эффективности рыночные. Собираются работоспособные антенны разных форм–факторов и разновидностей, из различных подручных материалов (вплоть до кофейных банок, говна и палок), поэтому опять же имеет смысл двинуться в этом направлении. Купить дорогую антенну никогда не поздно, правда же? Народное творче ство: В лидерах сейчас антенны 2–х видов: так называемая «баночная», сооружаемая из кофейной банки, в которой режется отверстие и модем просто вставляется в неё до половины, и так называемая «рамочная», она же зизгагообразная, она же «антенна би–квадрат», она же антенна Харченко, которая просто сгибается из медной проволоки за пару десятков минут. Обе антенны широкополосные направленные, т.е. ими нужно просканировать 360 градусов пространства и точно прицелить на базовую станцию. Где находится базовая станция выяснится по изменению уровня сигнала, т.к. оператор такие данные давать не желает. В БиЛайн и в МТС мне отказались выдать эту стратегическую инфу. Теперь надо выбрать из 2–х вариантов. Поскольку мы преследуем конкретную цель, то для 100% достижения результата лучше всего будет свериться с научными источниками. Про баночные антенны наука говорит сравнительно мало, а вот рамочные антенны Харченко описаны в учебниках очень подробно. В числе плюсов такой антенны её испытанность, измеренность, применяемость для любых принимающих/передающих приборов, а также возможность дальнейшего апгрейда для повышения эффективности, тогда как про кофейно–баночную антенну такого сказать нельзя. К тому же антенна Харченко не требует высокой точности изготовления, в этом секрет её популярности. Итак, решение принято. Описывать процесс изгибания проволочки, думаю, смысла не имеет, также как и углубляться в пересчёт антенны под нужные нам частоты (1900–2100 мГц), всё уже сделано до дас и для нас. Нам же понадобится только портабле–программа MDMA для измерения качества сигнала, и фото процесса изготовления с сайта i–net.com.ua , лучшего из найденных по теме (далее буду ссылаться только на него, тому шо хохлы ваще ребята). Процесс изготовления своей антенны заснять не удалось, но всё и так понятно: Эта антенна будет работать даже без рефлектора (пластинки текстолита на фото). Берём экранированный кабель, как у телевизионной антенны, 75 или 50 Ом, припаиваем это дело и наша первая антенна готова. Для ищущих простоты можно на этом варианте и остановиться, осталось только подключить её к модему и настроить, антенна вполне эффективная. Для неуёмных экспериментаторов опишу свои изыскания чуть ниже. Подключение антенны к модему – самый сложный этап и 3 варианта: купить переходник подходящий к конкретному модему (информация по переходникам здесь), вскрыть модем чтобы припаять к плате провод с удобным пользователю разъёмом, или же изготовить джек–коннектор самостоятельно. Есть и четвёртый способ, но его стоит рассматривать как последнюю альтернативу, мне же подошёл третий вариант постольку поскольку я кручусь в околоювелирном деле, юзаю микроскоп и мини–токарный станочек. Здесь стоит особо отметить, что у всех модемов имеется гнездо под внешнюю антенну на плате под корпусом, но только у некоторых моделей оно доступно для пользователя сбоку под заглушечкой (Хайвей E160G, E353). Четвёртый способ подключения: На этом информацию по улучшению скорости интернета считаю исчерпывающей, и перейду к своим экспериментам. После успешных тестов антенны выше (би–квадрат), я продолжил осваивать тему в поисках более лучшего результата, и наткнулся на сайт, из материалов которого в общих чертах следовало, что: 1.Если добавить к би–квадрату ещё 2 квадрата, КПД антенны возрастёт. 2.Если добавить к получившейся конструкции ещё по пол–квадрата с каждой стороны, будет ещё лучше. 3.Если теперешнюю конструкцию разомкнуть, уменьшится сопротивление, а на сопротивлении во всём этом деле делается большой акцент. Я не специалист по расчётам антенн, поэтому просто использовал эту рекомендацию, и всё. 4.Если между квадратами натянуть что–то вроде сетки, КПД и широкополосность антенны увеличатся. 5.Если сделать рефлектор дырявым, уменьшится парусность. 6.Если короткие торцы рефлектора подогнуть ~45 градусов, КПД антенны увеличится. —————————————————————————————————————————————————————- Собрав эти данные в кучку, я сделал экспериментальную антенну. Боялся что работать не будет, потому что не силён в теории, однако результат превзошёл все самые смелые ожидания. Вот этот образец, по всей видимости единственный, т.к. именно такой антенны в интернетах мне не встречалось: Вот результаты применения, зафиксированные программой MDMA, при не смещаемом с места модеме, лежащем на полочке у окна (юзается USB–удлинитель), и прочих равных: Без антенны: С антенной: При первом варианте МТС Коннект Менеджер кажет от 2–х делений сигнала до 0 с периодически пропадающем значке 3G, во втором уровень сигнала соответствует максимуму и не «скачет». Соответственно, скорость передачи данных в первом случае составляет 500–1.7 мбит/сек, при подключении своей самоделки – 12.5–13.0 мбит/сек. Стоит отметить, что такая скорость появляется ближе к вечеру, видимо загружена сама сеть, в среднем же на протяжении дня ровно держится на уровне 6–8 мбит/сек. Теперь, когда у нас есть хорошая для скачивания «тяжёлого» контента скорость, обратимся к тарифам операторов, чтобы не угореть по деньгам и траффику, и всласть поназакачаться. В моей области безлимитные тарифы выглядят следующим образом: 1.Лучший тариф Билайн – «Скоростной безлимит супер» за 700р/мес. и 12Гб, после чего скорость режут. Оговорено, что и до ограничения скорости есть порог – свыше 7 мбит/сек скорости здесь Билайн не даёт. 2.Лучший тариф Мегафон – Безлимитный максимальный NEW за 1450р/мес и 50Гб, или Безлимитный прогрессивный за 700р/мес и 30Гб 3.Лучший тариф МТС – МТС Коннект–4 с опцией Безлимит–VIP за 1450р/мес и 30Гб, или Безлимит–Супер за 730р/мес и 15Гб. Кажется, что надо брать Мегафон Безлимит прогрессивный, меньше денег больше траффика. Однако не всем известно, что у МТС есть опция «Турбо–ночи» за 90р/мес, при которой траффик не учитывается ночью в течении 7 часов, а как раз ночью сеть максимально разгружена и качать самый самолёт. Благодаря комбинации «Безлимит–супер от МТС + опция «Турбо–ночи»» и хорошей скорости объём скачанного позволил мне перевалить за 200Гб порог за неполный текущий месяц. Мегафон предоставляет похожую опцию – «Ночной форсаж», но она тарифицируется посуточно 15р, т.е. 450р/мес, и к тому же она действует 6 часов. На этом пост завершён, надеюсь он поможет коллегам–нищебродам, в общем всем быстрого интернета. Евгений Дудников

Любой усилитель звука своими руками ⋆ diodov.net

Рассмотрим, как сделать любой усилитель звука своими руками на примере микросхемы TEA2025B.

Первым делам следует понимать, что усиление любого сигнала, в том числе и сигнала звуковой частоты, происходит за счет мощности источника питания. В качестве источника питания чаще всего применяют батарейки, они же гальванические элементы, аккумуляторы, блок питания постоянного тока.

Блок питания для усилителя звука

К блокам питания, предназначенных для работы в усилителях мощности звуковой частоты (УМЗЧ), предъявляют особые требования. И чем выше класс усилителя звука, тем выше эти требования. Важнейшие из них – это минимум пульсаций и различного рода электромагнитных излучений. По этой причине в аудиотехнике даже низкого класса применяются исключительно трансформаторные блоки питания. Импульсным блокам питания (ИБП) в аудиотехнике не место.

ИБП в процессе работы создают широкий спектр электромагнитных излучений, которые пагубно сказываются на качестве звука. Это объясняется работой полупроводниковых приборов в ключевом режиме. Вследствие чего возникают импульсы тока. Которые в конечном итоге распространяются в виде электромагнитных излучений и пульсаций. По этой причине ИБП подлежат обязательному экранированию.

Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в трансформаторных (линейных) блоках питания применяются электролитические конденсаторы большой емкости. Более того, для БП усилителей звука рекомендуется применять специальные конденсаторы. Однако влияние их на улучшение качества звука до сих пор остается спорным. Но стоимость таких конденсаторов явно превышает стоимость «обычных» конденсаторов.

Ключевым элементом большинства усилителей звука является операционный усилитель ОУ. ОУ зачастую питаются двухполярным напряжением, хотя могут получать питания и от однополярного источника. Но все же мощные усилители питаются, как правило, от двухполярних источников тока.

Стерео усилитель звука своими руками

И так, чтобы сделать усилитель звука достаточно понимать следующее. Любой УМЗЧ имеет как минимум один вход, один выход и два вывода для подключения питания.

Поскольку мы будем собирать стерео усилитель звука на микросхеме TEA2025B, то будет использоваться два входа. Каждый вход на отдельный канал. А соответственно будут использоваться два выхода для подключения двух динамиков: левого и правого.

Теперь мы можем сделать следующий вывод. Любая микросхема стерео усилителя звука должна иметь минимум шесть выводов. Два входа, два выхода, два питания. Как правило, микросхемы подобного типа имеют больше выводов. К ним подпаиваются дополнительные элементы: конденсаторы, резисторы, которые в народе называют “обвязкой” или “рассыпухой”.

Усилитель звука на TEA2025B

TEA2025B питается в широком диапазоне однополярного напряжения: 3…15 В. Выходная мощность в режиме стерео 2 по 2,3 Вт. Нагрузкой являются два динамика, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом. Также на микросхему можно подавать и моно сигнал. Тогда нагрузкой будет служить один динамик.

Важно!!! Приучите себя проверять схемы, найденные в интернете, с типовыми схемами включения, приведенными в даташите соответствующей микросхемы. Очень часто встречают ошибки. Поэтому не лишним будет заглянуть в первоисточник. Поскольку производители микросхем в технической документации ошибок не допускают, в отличие от сайтов радиолюбителей.

Мы будем делать стерео усилитель.

Прежде всего, для подключения к выходу звуковой карты компьютера или смартфона или просто к аудиовыходу другого устройства, например приемника или тюнера, нам понадобится аудио штекер.

Аудио штекеры бывают для моно сигнала (однопиновый), стереосигнала (2-х пиновый), стерео с микрофоном (4-х пиновый). В нашем случае необходимо использовать аудио штекер 2-х пиновый и без микрофона.

Один пин – это левый канал. Второй пин – правый канал. Третий контакт – это общий провод для двух каналов.

Во избежание ошибки, место пайки проводов проще всего прозвонить с соответствующими пинами.

И так, штекер готов, но пока что мы его никуда не припаиваем.

Также нам понадобятся два самых простых, но одинаковых по характеристикам динамика. Вполне подойдут динамики, мощность по 3 Вт, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом.

Обратите внимание, динамики также имеют полярность, которая обозначает начало и конец звуковой катушки. В дальнейшем нам ее также необходимо придерживаться.

Следующий обязательный компонент любого усилителя звука – это блок питания. Подойдет блок питания на 9 В или 12 В, мощностью от 9 Вт. Чтобы узнать, как сделать такой блок питания, перейдите по ссылке.

Я буду применять блок питания с регулировкой выходного напряжения, который я показывал, как сделать в своем курсе для начинающих электронщиков.

Собираем усилитель звука на TEA2025B

Теперь, когда все дополнительные элементы собраны, мы можем сосредоточить внимание на микросхеме TEA2025B.

Посмотрев внимательней на схему, мы обнаружим один положительный момент. Шесть электролитических конденсаторов имеют одинаковый номинал – 100 мкФ. Это замечательно, ведь часто во многих микросхемах «обвязка» состоит из радиодеталей разного номинала, что создает некоторое неудобство.

Обратите внимание, хотя микросхема и рассчитана на питания максимум 12 В, но электролитические конденсаторы следует применять с напряжением не менее 25 В.

Для регулировки уровня громкости одновременно обоих каналов применяют сдвоенный переменный  резистор с логарифмической зависимостью. Тогда постоянные резисторы, которые приведены на фото выше — не нужны.

С разводкой печатной платы я не заморачивался и сделал ее по-быстрому в программе Sprint Layout. Если Вам не лень сделать более качественную разводку с нуля, то можете поделиться ей с остальными начинающими электронщиками. Выслать ее можно на мою почту, а я приложу ее к данной статье. Думаю, все скажут спасибо.

Теперь осталось сделать самое приятно – впаять все радиодетали в печатную плату и подключить выводы штекера и динамиков.

Я надеюсь, теперь вы сможете сделать любой усилитель своими руками.

Скачать разводку платы TEA2025B_

Еще статьи по данной теме

Поддержка сетей 3G4G

В следующем списке представлены модели USB-адаптеров 3G / 4G, протестированные и рекомендованные для гарантированной совместимости со всеми маршрутизаторами ASUS Wi-Fi и DSL-модемами, за исключением WL-520gU, RT-N13U (аппаратная версия A1, B1), DSL-N12U (аппаратная версия A1) и RT-AC1200. Чтобы воспользоваться полным списком совместимых устройств, приведенным ниже, настоятельно рекомендуется обновить ваше устройство до последней версии прошивки. Посмотрите обучающее видео по установке здесь. Расположение (A ~ Z) Фирменное наименование USB Арт. ISP Австралия Huawei E160G 3 Huawei E1762 Междоузлия Huawei E1762 Девственница Сьерра Aircard USB308 Telstra Huawei E160E Додо Huawei Элит Telstra Huawei Турбо Telstra ZTE К3571-Z Vodafone Huawei К3765 Vodafone ZTE MF821 Telstra (4G) Huawei E3372 Optus, Telstra Huawei E8372 Optus, Telstra Китай ASUS Zenfone 3 Делюкс China Mobile, China Telecom, China Unicom Huawei E180 CHS, China Unicom Huawei E261 CHS, China Unicom Huawei E1750 CHS, China Unicom Huawei E1780 CHS, China Unicom Huawei ET128 CHS, Китай Mobie Huawei EC122 CHS, China Telecom Huawei EC1260 CHS, China Telecom Huawei EC1261 CHS, China Telecom Huawei EC150 CHS, China Telecom Huawei EC167 CHS, China Telecom Huawei EC3372-871 4G CHS, Китай Mobie Huawei E3276 4G CHS, Китай Mobie ZTE MF637U CHS, China Unicom ZTE Т А356 CHS, China Unicom ZTE MU351 CHS, Китай Mobie ZTE AC580 CHS, China Telecom ZTE AC590 CHS, China Telecom Чешская Республика ZTE MF823 O2 Huawei E3372 О2, Т-моб. Huawei E3131 O2 Huawei E173 O2 Huawei К5150 Vodafone Huawei E398 Т-моб. Бразилия Huawei E156B Кларо Huawei W226 Кларо Huawei MF645 Vivo Финляндия A-Link 3GU DNA, Элиза, Сауналахти, Сонера Huawei E1552 DNA, Элиза, Сауналахти, Сонера Huawei E160E DNA, Элиза, Сауналахти, Сонера Huawei E169 DNA, Элиза, Сауналахти, Сонера Huawei E1762 DNA, Элиза, Сауналахти, Сонера Huawei E173 DNA, Элиза, Сауналахти, Сонера Huawei E180 DNA, Элиза, Сауналахти, Сонера Huawei E1820 DNA, Элиза, Сауналахти, Сонера Huawei E3276 Huawei E3131 * DSL-N12U не поддерживает E3131 Nokia CS-15 ДНК Nokia CS-17 ДНК Сьерра USB309 DNA, Элиза, Сауналахти, Сонера Vodafone К4505 DNA, Элиза, Сауналахти, Сонера ZTE M821D ZTE MF110 DNA, Элиза, Сауналахти, Сонера ZTE MF823 Германия Huawei E169 Vodafone Huawei E176 T-Mobile Huawei E220 E-Plus Huawei К3520 Vodafone Huawei К3520 T-Mobile Huawei E220 T-Mobile Huawei E1750 T-Mobile Huawei E161 T-Mobile Huawei K3715 T-Mobile Huawei К3765 T-Mobile Системы 4G XS рукоять W14 T-Mobile Huawei E170 T-Mobile Греция Huawei E3131 ВЕТЕР Huawei E3531 ВЕТЕР Huawei E3372 ВЕТЕР Гонконг Huawei E122 3HK Huawei К3765 Vodafone Huawei E3372 3HK Индия Beetel E1731 Airtel Capitel 3G BSNL EpiValley SEC-8380 Тата Huawei MF180 Тата DOCOMO Huawei E1550 Airtel Huawei E1550 Идея Huawei EC1260 Опора Huawei EC1262 Опора Huawei EC1261 TATA Фотон + Huawei EC121 TATA Фотон + Huawei E177 TATA DOCOMO Huawei EC152 TATA Фотон + Huawei EC150 Опора Huawei EC156 TATA Фотон + Илемон ILD72A MTNL Micromax MMX350G MTNL Micromax MMX352G MTNL Micromax MMX310G MTNL оливковое VME101 TATA Фотон + Опора Huawei E173 Reliance GURU 3G Фотон + EC156 ТАТА ZTE AC2736 Опора ZTE AC2737 Опора ZTE AC2736 Сетевое соединение ZTE AC2766 МТС ZTE MF190 Опора ZTE MF631 TATA DOCOMO ZTE MF626 Опора ZTE MF668 Опора ZTE MF668A Опора ZTE MF190 Опора Индонезия Bnadluxe C170 ¡@ Bnadluxe C180 ¡@ Huawei 3535 ¡@ Huawei 3554 ¡@ Huawei E156 ¡@ Huawei E156G ¡@ Huawei E156G ¡@ Huawei E160 ¡@ Huawei E1750 ¡@ Huawei E1780 ¡@ Huawei E1800 ¡@ Huawei E220 ¡@ Telkomsel (ZTE) W118G Smartfren CE81B Мартфрен Smartfren CE682 Мартфрен Smartfren E781 (телефон xtream) Мартфрен Япония LG L-03D Docomo LG L-03F Docomo Малайзия Huawei E1762 Maxis Huawei E220 Maxis ZTE MF626 Maxis ZTE MF626 Celcom Huawei E156G Celcom Huawei E160E Celcom Huawei E1550 Celcom Huawei E219 Digi Alcatel X070S Digi Huawei E220 Maxis Huawei E173 Celcom Есть Есть GO 4G Есть Есть Есть GO 4G U-Mobile Новая Зеландия Huawei К3520 Vodafone NZ Huawei E169 Vodafone NZ Huawei E1552 2 градуса Филиппины Huawei E1550 ¡@ Португалия Huawei E1550 Optimus Huawei E172 Vodafone ZTE MF626 TMN ZTE MF632 TMN Huawei E180 TMN Huawei E220 TMN Huawei E220 Optimus Россия Quanta Билайн 4G 1К6Е Билайн Huawei Билайн 4G E3272 Билайн ZTE Билайн 4G MF821D Билайн ZTE Билайн 4G MF823 Билайн ZTE Билайн 4G MF823D Билайн Huawei Мегафон 4G E392 Мегафон Quanta Мегафон 4G? 100-1 Мегафон ZTE Мегафон 4G? 100-3 MF823 Мегафон Huawei Мегафон 4G? 100-4 E3272 Мегафон Huawei Мегафон М21-1 Мегафон Huawei MTC 320S / 320D MTC Huawei MTC 420S / 420D MTC Huawei MTC 824F E3272s-153 MTC Huawei MTC 824FT E3272s-210 MTC ZTE MTC 830FT MF825A MTC Huawei MTC Connect E392 MTC Huawei ??? 827F MTC Yota YOTA 4G LTE Yota Yota LU150 / 156 Yota Yota Swift (WLTUBA 107) Yota Huawei Ростелеком 4G E3272s-153 Ростелеком ZTE Ростелеком 4G MF825 Ростелеком ZTE TELE2 4G MF823D ТЕЛЕ2 Сингапур Huawei E1550 StarHub Huawei E1550 Сингтел Huawei E156E Сингтел Huawei E176E Huawei E156G ¡@ Huawei E169 ¡@ Huawei E170 StarHub Huawei E170 Сингтел Huawei E1762 ¡@ Huawei E176G ¡@ Huawei E180 ¡@ Huawei E220 M1 Huawei E3276 Vodafone К3565-Z ¡@ Vodafone K3715 ¡@ Швеция Huawei E1750 Telia, Tele2 Huawei E367 3, Tele2 Huawei E3131 3, Telia, Tele2, Telenor, Comviq Huawei E3236 3, Telia, Tele2, Telenor, Comviq Huawei E3272 3, Telia, Tele2, Telenor, Comviq Huawei E3372 3, Telia, Tele2, Telenor, Comviq Huawei E392 3, Telia, Tele2, Telenor, Comviq Huawei E398 3, Telia, Telenor, Tele2, Comviq Huawei E3276 3, Telia, Telenor, Tele2, Comviq ZTE MF190 3, Comviq, Telia, Telenor ZTE MF823 3, Telia, Tele2, Telenor, Comviq ZTE MF880 3, Telia, Tele2, Telenor, Comviq D-Link DWR-510 3, Telia, Tele2, Telenor, Comviq ДНК E3372 3, Telia, Tele2, Telenor, Comviq Telia Huawei E3372 3, Telia, Tele2, Telenor, Comviq Тайвань ASUS Т500 ЧТ ASUS T600 ЧТ ASUS Padfone 2 ЧТ ASUS Padfone Infinity ЧТ ASUS Padfone S CHT ASUS Новый Padfone Infinity ЧТ ASUS Зенфон 2 ЧТ ASUS Zenfone 2 Laser CHT ASUS Zenfone 3 Делюкс ЧТ ASUS Зенфон 6 ЧТ Bandluxe C100 ЧТ Bandluxe C120 ЧТ Bandluxe C120 TWN Mobile D-Link DWM-156 ЧТ D-Link DWM-221 CHT D-Link DWM-222 ЧТ Bandluxe C170 CHT Google Nexus Google Nexus 4 HTC Один HTC Бабочка Huawei E156G FarEastone Huawei E1550 FarEastone Huawei E176G FarEastone Huawei E1550 ЧТ Huawei E176G ЧТ Huawei E1552 ЧТ Huawei E156 ЧТ Huawei E156G ЧТ Huawei E160 CHT Huawei E161 ЧТ Huawei E169 ЧТ Huawei E169U ЧТ Huawei E1750 CHT Huawei E1780 ЧТ Huawei E180 ЧТ Huawei E180 TWN Mobile Huawei E220 ЧТ Huawei E261 CHT Huawei E303 CHT Huawei E3131 ЧТ Huawei E3276 ЧТ Huawei E3276s-150 ЧТ Huawei E355 ЧТ Huawei E372 CHT Huawei E3372H ЧТ Huawei E8372H ЧТ Huawei EC122 ЧТ Huawei EC1260 ЧТ Huawei EC1261 ЧТ Huawei EC150 ЧТ Huawei EC167 ЧТ Huawei EC3372-871 ЧТ LG Nexus 5X ЧТ Motorola 910XT ЧТ Samsung Galaxy S3 CHT Samsung Galaxy S4 ЧТ Samsung Galaxy S6 ЧТ Samsung Galaxy Note 1 ЧТ Samsung Galaxy Note 2 CHT Samsung Galaxy Note 3 ЧТ Samsung Galaxy Note 4 ЧТ Sony Xperia ion Sony Xperia S Sony Xperia Z Sony Xperia ray Xiaomi Mi4i ЧТ ZTE AC580 ЧТ ZTE AC590 ЧТ ZTE ET128 ЧТ ZTE MF626 ЧТ ZTE MF627 CHT ZTE MF633 ЧТ ZTE MF637U ЧТ ZTE MF823 ЧТ ZTE MU351 ЧТ ZTE TA356 ЧТ Таиланд Huawei E169 ВСЕГО Huawei E176 Украина Seowon SWU-3220A Freshtel ZTE AX320 Freshtel Alcatel-Lucent 9799 MIMO Жираф (4G) Sierra Wireless U597 Интертелеком Нователь U760 Интертелеком Huawei EC306 Интертелеком AnyData АДУ-500А МТС AnyData АДУ-510А МТС Huawei E1550 3Моб ZTE MF100 3Моб ZTE MF112 3Моб Huawei E171 3Моб Huawei EC156 PeopleNet Huawei E3131 3Моб США LG LUU-2100TI USB AT&T LG AD600 USB LTE AT&T Сьерра Портативный компьютер USBConnect Lightning (305 Lighting USB) AT&T Сьерра Aircard 313U AT&T ZTE MF691 T-Mobile Huawei UMG1691 T-Mobile Verizon Wireless Модем USB760 Verizon PCD UMW190 USB-модем Verizon Соединенное Королевство Huawei К4505 Vodavone ZTE К3570-Z Vodavone Huawei E1752Cu O2 ZTE MF112 3 ZTE MF636 Оранжевый Наверх Этот список доступен с: WL-330N3G Расположение (A ~ Z) Фирменное наименование USB Арт. ISP Австралия Huawei E160E Додо Huawei Элит Telstra Huawei Турбо Telstra Huawei E160E Девственница Vodafone К3571-Z VODAFONE Чешская Республика Huawei E1750 O2 ZTE MF190 Huawei К5150 Финляндия Huawei E160E Saunalahti A-Link 3GU ¡@ Huawei E1552 ¡@ Huawei E169 ¡@ Huawei E173 Сонера Huawei E173 Элиза Huawei E173 Saunalahti Huawei E1762 ¡@ Huawei E1820 Элиза Huawei E1820 Saunalahti Nokia CS-17 ДНК Сьерра USB309 Элиза Сьерра USB309 Saunalahti Siptune LM-75 ¡@ Германия Huawei E176 T-Mobile Huawei E220 T-Mobile Huawei E1750 T-Mobile Huawei E161 T-Mobile Huawei K3715 T-Mobile Huawei К3765 T-Mobile Huawei К3520 T-Mobile Huawei E170 T-Mobile Huawei E1823 T-Mobile Huawei К4505 T-Mobile Huawei E176 Vodavone Huawei E1750 Vodavone Huawei E161 Vodavone Huawei K3715 Vodavone Huawei К3765 Vodavone Huawei К3520 Vodavone Huawei E170 Vodavone Huawei E1823 Vodavone Huawei К4505 Vodavone Гонконг ZTE MF637U 3 ZTE MF637U CSL Индия EpiValley SEC-8380 Тата Huawei E1550 Airtel Huawei E1731 Airtel Huawei E1550 Идея Huawei EC1260 Опора Huawei EC1262 Опора Huawei EC150 Опора Huawei EC1260 TATA Фотон + Илемон ILD72A MTNL оливковое V-MW101 ТАТА ZTE AC2736 Опора ZTE MF190 Опора ZTE MF631 TATA DOCOMO ZTE MF668 Опора ZTE AC2746 МТС Италия Huawei E169 Vodafone Huawei E220 Vodafone Huawei К4505 Vodafone Huawei E1800 ТИМ Онда MT833UP ТИМ Онда MW833UP Ветер Huawei E122 Tre MD @REVO Tre Индонезия Smartfren CE81B Мартфрен Smartfren CE682 Мартфрен Smartfren E781 (телефон xtream) Мартфрен Малайзия Huawei E220 Maxis Huawei E1762 Maxis Huawei E1550 Celcom Huawei E1550 DIGI Huawei E1762 Celcom Huawei E160E Celcom Huawei E160E Maxis ZTE MF626 Maxis ZTE MF626 Celcom Huawei E156G Celcom Alcatel X070S DIGI Huawei E219 DIGI Филиппины Huawei E176 Globe Telecom (предоплата) Huawei E176 Globe Telecom (с оплатой по факту) Huawei E176 SUN Cellular (предоплата) Huawei E176 SUN Cellular (с оплатой по факту) Huawei E1520 SUN Cellular (предоплата) Huawei E1520 SUN Cellular (с оплатой по факту) Польша Huawei E1750C Играть Huawei E156G Играть Huawei E1823 ERA Huawei E372 ERA Alcatel X221S ERA Португалия Huawei E172 Vodavone ZTE MF622 TMN ZTE MF626 TMN Huawei E180 TMN ZTE MF632 TMN Huawel E1550 Optimus Huawel E220 Optimus Россия ZTE MF100 Билайн Huawei E1550 Мегафон Huawei E156G МТС Сингапур Huawei E180 Стархаб Huawei E168 Стархаб Huawei E1550 Starhub Huawei E1550 Сингтел ZTE К3565-Z Стархаб ZTE К3565-Z M1 ZTE К3565-Z Сингтел Южная Африка Huawei E173 Cell-C Huawei E367 Ячейка-C Huawei E1750 Ячейка-C Huawei E18200 Ячейка-C Huawei E1820 8ta Испания VODAVONE К3570Z VODAVONE Huawei E180 Movistar Alcatel X060S SIMIO Huawei E160 Оно Тайвань Huawei E156G »· Huawei E1550 »· Huawei E176G »· Huawei E180 ¥ xô¤j BandLuxe C120 ¥ xô¤j ZTE MF626 Vibo Huawei E156G ЧТ Huawei E1550 ЧТ Huawei E176G ЧТ BandLuxe C170 ЧТ BandLuxe C120 ЧТ Huawei E161 ЧТ Huawei E169 ЧТ Huawei E169U ЧТ Huawei E180 ЧТ ZTE MF626 ЧТ ZTE MF627 ЧТ Huawei E156G ЧТ D-Link DWM-156 ЧТ Huawei E303 3. 5G ЧТ Украина AnyData АДУ-500А МТС AnyData АДУ-510А МТС ZTE MF100 Киевстар, Билайн, Утел HUAWAY E1550 Киевстар, Утел Утел Т500 Утел Sierra Wireless U597 Интертелеком Нователь U760 Интертелеком Huawei EC306 Интертелеком ZTE MF112 Утел Huawei E171 Утел Huawei EC156 PeopleNet Huawei E3131 420с Соединенное Королевство Huawei К4505 Vodavone ZTE К3570-Z Vodavone Huawei E1752Cu O2 ZTE MF112 3 ZTE MF636 Оранжевый США LG LUU-2100TI USB AT&T LG AD600 USB LTE AT&T Сьерра USBConnect Lightning Ноутбук (305 Lightning USB) AT&T ZTE MF691 T-Mobile HUAWEI UMG1691 T-Mobile Verizon Wireless Модем USB760 Verizon PCD UMW190 USB-модем Verizon Наверх Как проверить ваше устройство H / W ver. ? Как проверить версию H / W на коробке продукта?

Wi-Fi Sazz Модем — Bakıda elanlar: UcuzTap

 usb_modeswitch -v 12d1 -p 15e7 -c / usr / local / share / usb_modeswitch / 12d1: 15e7
 

 / sbin / camcontrol выталкивать cd0